Installez la prise dans la boîte de prise finie, il semblerait tâche simple. Après tout, souvent, percer et installer la prise elle-même dans le mur prend beaucoup plus de temps.

Cependant, même ici, il existe des nuances, des idées fausses et des règles que certains ne connaissent peut-être pas, tandis que d'autres, au contraire, argumentent jusqu'au dernier, insistant sur le fait qu'ils ont raison (par exemple, connecter une double prise avec une boucle).

Considérez les principaux points et étapes de ce processus.

Sécurité et outil

Tout d'abord, avant la production du travail, il est nécessaire d'assurer la sécurité. Lors du remplacement ou de l'installation de prises, éteignez toujours la machine d'introduction GÉNÉRALE pour tout l'appartement ou la maison, et pas spécifiquement sur cette prise.

Cela doit être fait afin de casser non seulement la phase, mais aussi zéro. Après déconnexion, vérifier l'absence de tension avec un indicateur sur le lieu de travail.

Préparez l'outil nécessaire :

Vous pouvez également avoir besoin de :

Boîte à prises encastrée

La première règle concerne la prise elle-même. Si vous montez non pas une prise finale, mais une prise traversante, c'est-à-dire une prise sur laquelle le câble ne se terminera pas, mais descendra plus bas ou latéralement vers d'autres prises ou interrupteurs, utilisez toujours des prises encastrées.

Le standard est livré avec une profondeur de 45 mm et vous devez prendre 60 mm. Ceci est nécessaire pour un placement compact des fils, en particulier le fil de terre (la raison en sera expliquée ci-dessous).

N'essayez pas d'entasser tous les conducteurs, ce qui s'appelle dos à dos. Il n'y aura aucun avantage à de telles économies, mais seulement un mal.

De plus, l'installation elle-même sera meilleure, plus pratique et ne causera pas de difficultés insolubles. Par exemple, lorsque la prise ou son cadre ne s'adaptent pas parfaitement au mur. Pour cette raison, les veines devront être raccourcies. Encore une fois, démontez tout, remontez et démontez.

Voici une photo d'une prise standard encastrée dans une prise standard.

Tout l'espace qui reste à l'intérieur pour le câblage est d'environ 1 cm. Si vous utilisez un modèle d'une profondeur de 60 mm, vous ajouterez jusqu'à 1,5 cm de profondeur d'installation.

Ressentez ce qu'on appelle la différence.

Longueur de dénudage

Lors du dénudage de la gaine extérieure du câble, il ne faut pas s'efforcer de l'enlever à la profondeur maximale, c'est-à-dire jusqu'à la paroi de la prise.

Essayez toujours de laisser quelques millimètres. Ainsi, l'isolation des âmes sera protégée des frottements ou des écrasements par les arêtes vives de la douille.

Il est très pratique de le faire sur un câble rond NYM, avec un extracteur spécial Jokari.

Faire une incision circulaire, puis immédiatement longitudinale. Après cela, même dans des conditions exiguës, la coque se retire facilement.

Avec des câbles plats de la marque VVG et, une telle astuce ne peut pas être réalisée.

Et s'il s'agit toujours d'un câble GOST, et non d'un câble TU-shny, alors encore plus.

En règle générale, un couteau avec un talon coupe l'isolation extérieure jusqu'à la paroi de la boîte.

C'est pourquoi de nombreux électriciens aiment la marque de câbles NYM, et non VVG. En raison de la commodité de la coupe et de la facilité de travail avec.

Bien que chaque marque ait ses propres avantages et inconvénients.

Soit dit en passant, dans de rares cas, vous pouvez également trouver un câble VVG à section ronde.

Quelle quantité d'isolant doit être retirée du noyau lui-même avant qu'il ne soit mis en contact ? Bien sûr, cela dépend beaucoup de la marque du point de vente.

Certains modèles ont même un modèle très facile à naviguer.

Mais généralement, la partie nue du noyau ne doit pas dépasser 8 à 10 mm.

La longueur des fils dépassant de la prise est sélectionnée en fonction de :

• facilité d'installation

• profondeur de douille

Vous devez comprendre que la longueur que vous laissez sera utile à l'avenir pour faciliter le démontage, l'extraction et la réalisation d'une sorte de travail de révision. Ou même remplacer la prise par un modèle différent.

En règle générale, laissez une longueur égale à la largeur de 3-4 doigts.

Connexion des prises avec une boucle

La principale nuance qui suscite un débat houleux parmi les électriciens est de savoir s'il est possible de connecter la prise avec un câble? Et dans cette affaire, beaucoup se divisent en 3 camps :

• possible dans certains cas

• vous pouvez toujours, si la conception de la prise le permet

La plupart des prises modernes ont toujours deux bornes pour chaque fil : phase-zéro-terre. Total 6 contacts.

On suppose que dans la prise traversante, les six extrémités des fils (3 entrants + 3 sortants) peuvent être amenées en toute sécurité dans les bornes, serrées et s'assurer que tout est fait correctement.

Cependant, il y a un paragraphe des règles de l'EIC, la clause 1.7.144, qui se lit comme suit :

C'est-à-dire que les conducteurs de travail de phase et de neutre sont connectés par une boucle sans problème, mais pour le conducteur de terre, selon les adeptes d'une interdiction catégorique, cela est inacceptable.

Pour lui, il faut faire une branche. De plus, il est souhaitable de le réaliser sans vis afin qu'il n'ait pas à être entretenu (resserré) à l'avenir. Et cela signifie - sertissage de manchon, ou soudure ou soudage.

Le moyen le plus simple et le plus pratique de le faire est d'appuyer sur . Pliez la dernière section des trois noyaux qui seront connectés par sertissage et sélectionnez le manchon approprié.

Par exemple, vous avez un câble d'alimentation 3 * 2,5 mm2. Conducteur entrant 2,5 mm2 + dérivation vers une prise 2,5 mm2 + conducteur sortant vers une prise adjacente 2,5 mm2. Total théorique - 7,5 mm2.

Étant donné que la section réelle des noyaux ne correspond pas toujours à celle déclarée et que l'affaiblissement des contacts n'est pas autorisé ici, sélectionnez un manchon avec une section légèrement inférieure à celle calculée -GML- 6.

Rentrez la veine dans le manchon et sertissez la presse avec une pince.

Mordez toujours la longueur excessive du manchon afin qu'il n'occupe pas d'espace libre dans la douille.

Le joint résultant est mieux protégé avec une gaine thermorétractable.

Bien sûr, personne n'interdit d'appliquer plusieurs couches de ruban électrique de haute qualité.

Surtout si vous en avez un puissant, sans contrôle de température en douceur. Avec un tel appareil, il est possible de faire fondre par inadvertance des pièces individuelles de la douille.

Si vous le faites différemment, en utilisant les bornes de prise d'usine, qu'est-ce que cela menace ? Par exemple, vous avez deux prises doubles connectées en série. L'une à une hauteur de 90 cm, l'autre, juste en dessous, à un niveau au-dessus du socle.

Le pouvoir vers le bas, vient du haut. S'il y a une interruption ou une violation du contact au sol dans le tout premier d'entre eux, alors automatiquement la "terre" disparaîtra sur le reste.
Ce qui est absolument inacceptable.

Cependant, de nombreux électriciens estiment que l'interdiction d'un tel bouclage ne s'applique qu'aux prises situées dans différents blocs, Loin les uns des autres. Et cette règle n'a rien à voir avec prises doubles situés dans un bloc, unis par un seul cadre.

C'est-à-dire qu'en fait un tel bloc est une sorte de connecteur à corps unique. Ainsi, il peut être considéré comme un seul produit d'installation électrique.

La plupart des doubles tés et même des extensions sont fabriqués de cette manière.

Vous ne pourrez pas démonter un seul produit sans débrancher les fiches des connecteurs adjacents. Et puisque vous avez déconnecté ces prises, la rupture du conducteur de mise à la terre au tout premier point n'affectera rien.

Mais si les blocs de prises sont éloignés les uns des autres et n'ont pas de corps commun, il est alors absolument impossible de les connecter avec un câble.

Eh bien, les troisièmes interprètes du paragraphe des règles du PUE 1.7.144 remarquent raisonnablement que dans le PUE lui-même, rien n'est dit sur l'interdiction des «boucles». Il n'y a même pas un tel concept pour les points de vente.

Il dit que le conducteur "Pe" doit être électriquement inséparable (l'essence de ce mot est électriquement). Et qu'il est impossible d'inclure les éléments porteurs de courant de l'appareil en série dans le circuit du conducteur de mise à la terre.

Ni l'un ni l'autre n'est dans la boucle. Dans la plupart de ces prises pour une borne, les deux conducteurs sont immédiatement serrés. De plus, d'une manière acceptable (vis ou ressort).

Maintenant, si la prise avait une entrée de terre d'un côté et une sortie de l'autre (sous un autre contact indépendant), alors oui - c'est impossible ! De plus, le PUE ne considère pas les contacts femelles comme des parties conductrices ouvertes, donc la clause 1.7.144 n'a rien à voir avec cela.

Même si vous êtes obligé de démonter l'une des prises en boucle de cette manière, en plus du fil de protection, vous casserez de toute façon les conducteurs de phase et de neutre.

Lequel de ces avis est correct et comment te monter ?

Si vous faites ce qu'on appelle pour vous-même et «pendant des siècles», afin de ne pas regarder dans la prise pendant des décennies, mettez un manchon et faites une branche, pas une boucle.

Il en va de même pour les objets destinés à être livrés aux autorités de régulation. Pour ne pas refaire tout le câblage et ne pas prouver votre propre lecture du PUE, à un inspecteur de la supervision énergétique, oubliez le bouclage. Ne donnez pas de raison supplémentaire pour les remarques.

Eh bien, si vous êtes fermement convaincu que la boucle n'est pas du tout une violation, et ce n'est pas en vain que les fabricants de prises ont initialement inclus la possibilité d'une telle connexion dans leurs produits, alors chez vous, vous êtes libre d'agir comme des partisans du deuxième et troisième méthodes.

En fin de compte, c'est votre propre maison, et personne n'a le droit de vous l'interdire, et pas autrement.

Emplacement de l'étrier

La question suivante est de savoir comment positionner correctement le support de prise à l'intérieur de la prise - avec les bornes vers le bas ou vers le haut.

Certains sont guidés par les inscriptions sur le corps. Ils doivent être lisibles et non à l'envers.

D'une part, c'est assez logique. Mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de différence. À documents normatifs cela ne se reflète en aucune façon.

Par conséquent, montez-le comme vous vous sentez à l'aise de le faire. Par exemple, concentrez-vous sur le câble entrant.

Phase gauche ou droite

De plus, il ne reste plus qu'à connecter les noyaux à la prise elle-même et à l'installer à l'intérieur. Ici, vous pouvez rencontrer le point suivant, qui provoque également des différends et des contradictions entre électriciens.

Où exactement dans la prise pour connecter les fils ? Si tout est clair avec la terre, pour elle il y a une place au milieu, alors par où commencer zéro et phase ?

Contact à gauche ou à droite ? Chaque électricien le fait à sa discrétion. Parce que, encore une fois, dans les règles, il n'y a aucune indication claire de l'endroit où la phase doit être connectée à la prise.

Par exemple, ce serait faux pour les prises dans le hall, placez la phase sur le terminal de droite et dans la chambre - à gauche. Si vous en avez déjà connecté un selon un schéma, connectez tous les autres de la même manière.

En ce qui concerne les couleurs des noyaux connectés, il est déjà nécessaire de se conformer à la norme actuelle.

Utilisez les vis de fixation sur les côtés pour pré-fixer. Ensuite, avec un niveau compact d'électricien, vérifiez l'horizontalité de l'installation.

Si tout va bien, serrez complètement les vis. Après cela, n'oubliez pas de serrer deux autres vis de fixation internes.

Lorsqu'ils sont serrés, les jambes s'étendent, avec lesquelles la douille s'accroche aux parois intérieures de la boîte à douilles.

Dans les spécimens de haute qualité et coûteux, les fabricants doublent ces pattes de chaque côté.

Il ne reste plus qu'à installer le panneau avant et le cadre de recouvrement.

Pour certaines marques, comme Legrand, les cadres suspendus sont interchangeables.

C'est-à-dire que le mécanisme de fixation lui-même reste dans la prise et que l'élément enfichable peut être changé. Par exemple, au lieu du modèle habituel avec des rideaux, mettez-en un imperméable (pour la salle de bain), ou vice versa.

Un autre point concerne les cadres. Si vous installez un bloc de prises, gardez à l'esprit que toutes les marques n'ont pas de panneau avant carré. Il est le plus souvent rectangulaire.

Et cela signifie que vous ne pourrez en aucun cas l'insérer dans un cadre décoratif.

Par exemple, pour faire pivoter de 90 degrés, vous devez sélectionner hors du cadre attache avec des loquets, et tournez-le également à angle droit.

Ce n'est qu'après cela que tout est réparé sans problème.

Ainsi, le même cadre peut être placé à la fois dans un bloc de prises vertical et dans un bloc horizontal.

Dans cet article, nous aborderons en détail la question de savoir comment installer boîte à prises sur béton. Avoir des instructions bien écrites sous la main, complétées par des photographies détaillées et des commentaires d'experts, résoudre ce problème ne sera pas difficile pour vous. est la base de l'installation
éléments de câblage électrique tels que prises, interrupteurs, gradateurs, etc., la qualité de son installation doit donc faire l'objet d'une attention particulière.

Fondamentalement, toutes les prises sont divisées en deux groupes principaux :

1. Boîtes à douilles pour béton - utilisées pour l'installation dans le béton, la brique, le béton cellulaire, le béton cellulaire, les blocs en argile expansée.La boîte à douilles est installée dans un trou pré-préparé en le fixant avec une solution de gypse ou d'albâtre.
2. Douilles pour cloisons sèches - sont utilisées pour l'installation dans les cloisons sèches, les panneaux de particules, divers types de contreplaqué, les feuilles LSU. L'installation s'effectue en fixant la boîte à douilles à l'aide des languettes d'espacement disponibles sur celle-ci dans un trou pré-préparé. Vous trouverez les instructions sur notre site Web dans l'article correspondant.

Dans cet article, nous analyserons en détail comment les douilles en béton sont montées.

Faire du balisage

Avant d'installer la prise, il est nécessaire de marquer l'emplacement de la future prise ou de l'interrupteur, car chaque élément d'installation a ses propres coordonnées d'installation.

Certaines des normes couramment utilisées par les électriciens sont énumérées ci-dessous :

• prises dans salons- 30 centimètres du sol propre (la soi-disant "norme euro");
• prises ci-dessus plan de travail de cuisine- 110-120 centimètres;
• prise au-dessus de la machine à laver - 1 mètre;
• interrupteur, interrupteur de passage, gradateur - 90 centimètres du sol fini.

Cependant, il convient de noter que ces normes ne sont pas fondamentales et que vous pouvez les modifier à votre guise, selon vos goûts et votre discrétion.

Commençons l'installation. Nous mesurons la distance requise entre le sol et l'interrupteur ou la prise prévue. S'il n'y a pas encore de sol propre, nous ajoutons +5 centimètres à nos dimensions, sur la chape et le stratifié (linoléum).

Pour l'interrupteur, vous pouvez utiliser la technique de la mesure à la main. Approchez-vous du site de l'installation prévue, posez votre main, notez une position confortable. Cette méthode vous permet d'adapter individuellement le commutateur spécifiquement pour vous. Si plusieurs personnes utilisent l'interrupteur, vous pouvez prendre la longueur moyenne du bras.

Ensuite, mesurez la distance requise entre le mur et la prise. S'il est prévu d'installer un interrupteur près de la porte, nous mesurons la distance requise à partir de son bord, 15 à 18 centimètres du bord de l'arc de passage, à l'exclusion du cadre de la porte, sont considérés comme optimaux.

Maintenant, marquez toutes les dimensions avec un crayon sur le mur.

Balisage fait.

Faire un trou pour la douille

Toutes les boîtes de prises en béton sont montées dans le mur à l'aide de mortier d'albâtre ou de gypse, mais avant d'installer la boîte de prises, il est nécessaire de faire un trou dans lequel elle sera installée. Il existe de nombreuses façons de le fabriquer. Nous allons considérer les trois plus simples et efficaces.

Méthode 1. Couronne pour douilles en béton

Le dispositif principal pour faire des trous pour les douilles en béton est une couronne pour béton et brique, d'un diamètre de 70 millimètres.

Le diamètre standard de la douille est de 67 mm, certains fabricants ont également un diamètre de 68 mm.

Riz. Couronne pour douilles béton

Selon le diamètre du cylindre, la couronne pour douilles en béton a des dents victorieuses, avec lesquelles elle coupe un cercle, au milieu se trouve un foret victorieux pour le centrage. La couronne est montée sur un perforateur ou perceuse électrique et au moyen d'une rotation ou d'une rotation avec impact, un trou est réalisé.

Nous mettons de côté le fil pour ne pas l'endommager lors du perçage et faire un trou.

La couronne doit être complètement enfoncée dans le mur.

Pour faciliter le perçage, vous pouvez d'abord, au centre du marquage de la future boîte à douilles, percer un trou de centrage avec une foret, dans ce cas, il sera beaucoup plus facile pour la couronne de couper à travers le matériau du mur.

Nous retirons la couronne et amenons le trou résultant à la profondeur souhaitée. Cela peut être fait avec un foret à percussion sur un perforateur ou avec un ciseau et un marteau.

Nous avons considéré la première option pour faire un trou pour la boîte à douilles, dans laquelle nous avons utilisé une couronne pour les boîtes à douilles en béton. Considérez la méthode suivante.

Méthode 2. Utilisation d'une perceuse à percussion, d'un perforateur et d'une perceuse pobedit

Pour utiliser cette méthode, la première étape consiste à décrire la prise. Fixez-le au mur et dessinez avec un crayon.

Ensuite, nous faisons le tour du périmètre en cercle. Plus les trous sont denses et profonds, plus il sera facile de nettoyer le trou des éléments de mur plus tard.

Maintenant, la matière reste avec un marteau et un burin ou un perforateur avec une batte à percussion. Nous apportons le trou à la taille requise.

Méthode 3. Faire un trou à l'aide d'une meuleuse (meuleuse d'angle)

Cette méthode est la plus rapide de toutes les précédentes, mais aussi la plus poussiéreuse. Expliquer sa signification, je pense, n'est pas particulièrement nécessaire. Il est particulièrement adapté, par exemple, lorsque des boîtiers de prises doivent être installés dans un mur en béton.

Le processus d'exécution est simple, on prend une meuleuse (meuleuse d'angle), et c'est parti.

Nous coupons toutes les lignes marquées: la croix centrale et le carré autour du périmètre de la douille délimitée. Soyez prudent avec le fil.

Une fois que tout est coupé, nous éliminons les carrés du trou avec un ciseau ou un batteur et les amenons à la profondeur souhaitée. En règle générale, la profondeur du cercle est inférieure à la profondeur de la douille, donc lorsque vous utilisez cette méthode, soyez prêt à frapper un peu.

Nous ajustons le trou à la taille de la douille

Après avoir fait le trou, nous vérifions comment la douille y pénètre. Étant donné que le diamètre de la douille est inférieur au diamètre de la couronne, il n'y aura pas de problèmes de largeur, mais vous devez regarder la profondeur.

Le trou doit être amené à une profondeur telle que la boîte à douilles y tombe un peu, d'environ 4 à 5 millimètres. Cette marge est nécessaire car, en plus de la douille elle-même, une solution de fixation (gypse, albâtre) sera placée à l'intérieur du trou, et un espace sera également nécessaire pour plier le fil entrant dans la douille.

Pour faciliter les étapes de travail suite à l'installation de la boîte à douilles, je vous recommande de couper le rebord des bords du trou réalisé. Cette action peut être effectuée avec un couteau. En raison des manipulations que nous avons effectuées, la boîte à douilles sera enfoncée dans le trou avec la jupe extérieure, ce qui permettra de l'installer au ras du mur. Cette caractéristique d'installation vous permettra de monter parfaitement la prise ou l'interrupteur en appuyant au maximum son support métallique, et donc le cadre décoratif en plastique, contre le mur. En règle générale, une jupe non encastrée du boîtier de prise peut donner un dégagement du cadre de prise par rapport au mur de l'ordre de 1 à 2 mm.

Maintenant, vous devez amener le fil dans la prise, pour cela, nous fabriquons un petit stroboscope en haut du trou. Vous pouvez faire un stroboscope à l'aide d'un burin et d'un marteau ou d'un perforateur avec une mèche à percussion. matériau souple les murs peuvent être émiettés même avec un ciseau. Il est utilisé dans notre exemple.

Le flash est prêt.

Le fil doit s'adapter facilement sans interférer avec la prise.

Maintenant, retournez la douille. Sur son dos, nous voyons des fentes spécialement préparées pour le fil.

Sélectionnez celui que vous voulez et découpez-le avec un couteau. Il est hautement souhaitable de faire passer le fil à l'arrière de la prise, cela facilitera grandement l'installation ultérieure de la prise ou de l'interrupteur et protégera le fil contre les dommages.

Le trou a été fait.

Nous mettons la douille sur le fil et l'insérons dans le trou.

Rien ne doit interférer et permettez-moi de vous rappeler qu'il doit y avoir une marge de 2-3 millimètres de profondeur pour la solution de fixation.

Tout rentre, tout est vérifié. Nous nettoyons le trou des débris et de la poussière et procédons à la préparation du mortier de gypse.

Préparation du mortier de gypse

Pour préparer la solution, nous avons besoin d'un récipient pour l'agitation.

Pour nos besoins, nous pouvons utiliser :

• plâtre de construction
• plâtre médical
• albâtre

Versez une petite quantité de gypse dans un récipient.

Vous devriez obtenir un mélange crémeux homogène de densité moyenne.

La solution résultante a un temps d'utilisation très court, littéralement après 2-3 minutes, la solution commencera à durcir très rapidement, et après 5 minutes, elle ne conviendra plus au travail.

Installation d'une prise

En utilisant la solution résultante, nous fixons la douille dans le trou. Avant l'installation, le trou doit être bien humidifié avec de l'eau. L'eau agit comme un apprêt et élimine la poussière fine. Nous attendons que l'eau soit absorbée pendant 2-3 minutes.

Nous mettons la douille sur le fil et l'insérons dans le trou. La solution doit bien couvrir la paroi arrière de la boîte à douilles, en sortant des fentes des trous.

Alignez-le de manière à ce que les vis soient horizontales par rapport au sol et que le verre lui-même soit au ras du mur ou 1 à 1,5 mm plus profond. Vous pouvez vérifier l'installation en profondeur en appliquant un niveau avec son côté plat sur le mur en diagonale à travers la prise. Le plus important est qu'il ne dépasse pas, sinon il y aura une bosse, et donc plus tard, il y aura des problèmes d'installation de la prise ou de l'interrupteur.

La fixation principale est terminée, nous ne bougeons donc plus le verre de la boîte à douilles, sinon la solution ne s'accrochera pas et la boîte à douilles ne se fixera pas correctement.

Maintenant, nous effectuons une fixation supplémentaire en posant la solution dans les espaces latéraux entre le mur et la prise. Il est nécessaire non seulement d'étaler la solution autour, mais de la déposer dans les interstices.

Et maintenant, vous pouvez barbouiller.

La prise a été installée.

Nous attendons séchage complet et alors seulement nous retirons l'excès de solution qui est entré dans la prise. Sec, il se sépare bien du plastique.

Je tiens à noter que l'installation de boîtes de prises dans un mur en béton s'effectue de la même manière que dans l'exemple considéré. La seule difficulté ici, en règle générale, est la fabrication d'un trou dans le béton, comme suggéré ci-dessus, il est préférable de le faire avec une meuleuse (meuleuse d'angle), méthode 3.

La prochaine étape est et, vous pouvez lire les instructions d'installation sur notre site Web dans les articles pertinents.

Si vous êtes intéressé par plus Description détaillée raccordements et installations divers éléments le câblage électrique (prises avec et sans mise à la terre, divers interrupteurs, y compris rétroéclairés, lustres, lampes, ventilateurs de salle de bain) vous intéressera.

Comment installer une prise double

Le montage de deux prises dans un cadre nécessite l'installation de deux boîtiers de prises. Regardons de plus près comment cette espèce installation.

L'amarrage entre eux s'effectue à l'aide d'un connecteur (papillon).

Sur le côté des douilles, il y a des rainures spéciales dans lesquelles elles sont insérées.

Ainsi, vous pouvez assembler une guirlande de 2, 3, 4, 5, 6 boitiers de prises etc.

Pour notre exemple, nous n'en avons besoin que de deux. Nous faisons du balisage. Nous mesurons la distance du sol.

À l'aide du niveau à la hauteur souhaitée, nous dessinons une bande horizontale uniforme.

Maintenant, en utilisant l'une des trois méthodes décrites ci-dessus, nous faisons deux trous.

La différence avec l'installation d'une boîte à prises simple est qu'après avoir fait le trou, vous devez connecter les deux trous l'un à l'autre. Ceci est fait pour qu'un connecteur reliant deux prises s'insère dans les trous. Il est idéal de découper ces joints avec une meuleuse.

Après avoir fait les trous, comme dans l'exemple du montage d'un boîtier de prise unique, nous abaissons le fil dans l'un des deux trous obtenus dans le stroboscope.

Le reste de l'installation s'effectue de la même manière qu'avec une boîte à prises simple.

Le dernier point, qui mérite une attention particulière, est une approche stricte de leur mise en place horizontale lors de la fixation avec du plâtre. Il est nécessaire de planter sur un mortier de gypse uniquement avec un niveau, plus le nombre de douilles dans la chaîne est élevé, plus cette exigence est stricte.

L'installation de divers éléments de câblage électrique est décrite de la manière la plus détaillée et la plus colorée possible.

Pour faire le travail, nous avons utilisé:

Matériel

• plâtre, albâtre
• boîte à prises

Bonjour, chers lecteurs!

Il semblerait que cela puisse être installation plus facile deux prises ? Sur la photo, deux prises sont montées dans un mur de cloison sèche / GVL avec une isolation phonique de haute qualité :

Mais, comme dans toute entreprise, il y a des nuances et des particularités, surtout si vous vous fixez pour tâche d'établir une connexion de très haute qualité.

Traditionnellement, les prises dans les locaux résidentiels sont connectées selon l'un des deux schémas - soit chaque prise suivante est connectée en parallèle via la précédente avec des morceaux de fil (ci-après dans cet article, j'appellerai une telle connexion le mot «boucle»), et chaque groupe de prises est relié à la dernière prise du groupe précédent par un morceau de câble.

Ou, au sein du groupe, les prises sont connectées avec une «boucle» et les groupes eux-mêmes sont élevés avec une «étoile» de la boîte de jonction. Parfois, ces deux méthodes sont combinées, mais l'essence reste la même.

Il convient de noter qu'il n'existe en effet aucune interdiction de cette méthode connexion et en raison de la faible intensité de travail, il est très courant. D'autre part, il est impossible de passer sous silence les douilles brûlées à cause d'un mauvais contact, et même des incendies, des courts-circuits dans les douilles dus à des dommages à l'isolation du noyau, des douilles « tombées » dans la boucle à cause d'un mauvais contact dans un, etc...

Eh bien, par exemple (la photo est tirée du site elektrik-kiev.com):

Fondamentalement, de tels cas se produisent lorsque des personnes qui ne sont pas des électriciens sont engagées dans des prises de courant, par exemple, lorsque cela est fait à temps partiel par des travailleurs invités ou des plâtriers.

Si un électricien professionnel a fait le câblage avec une boucle, il servira sûrement longtemps et sans faute. Et dans cet article, je propose d'examiner comment réduire la probabilité de défaillance des connexions en général à un minimum statistique (car rien de généralement à sécurité intégrée n'existe).

De plus, le PUE spécifie les exigences pour la mise à la terre de protection, y compris les prises :

1.7.139. Les connexions et les connexions de mise à la terre, les conducteurs de protection et les conducteurs du système de compensation de potentiel et d'égalisation doivent être fiables et assurer la continuité circuit électrique. (...) Les connexions doivent être protégées contre la corrosion et les dommages mécaniques.

La plus grande conformité à ces exigences est fournie par les connexions non séparables spécifiées dans PUE-7, dont l'un est le test de pression.

De plus, personnellement, je n'ai pas confiance dans le bouclage de la mise à la terre de protection pour la raison que, par exemple, en cas de mauvais contact phase ou neutre, l'utilisateur s'en apercevra immédiatement (la bouilloire ne fonctionne pas ou la prise fait des étincelles) et prendre des mesures, et en cas de mauvais contact dans la terre de protection du noyau, cela passera inaperçu jusqu'au dernier moment - jusqu'à ce que les dommages d'isolation se produisent pour les appareils de la classe de protection I (en gros, ceux-ci incluent tous les appareils qui ont un contact de terre sur la prise - bouilloires, machines à laver, fers, etc.).

En cas de mauvais ou d'absence de contact dans le fil de terre de protection, en présence d'un dispositif de protection différentielle (VDT / AVDT, populairement RCD / DIF), leur fonctionnement ne se produira que lorsqu'une personne touchera le boîtier d'un dispositif métallique défectueux. arranger les fuites de courant à travers son corps. En l'absence de VDT/AVDT, une telle retouche peut malheureusement se terminer tragiquement.

Ainsi, les exigences pour la qualité de la connexion du conducteur de terre de protection doivent être plus élevées que pour la phase et le neutre. Mais tout n'est pas si simple avec la phase et le neutre non plus - le courant dans les prises connectées par une boucle circule souvent à travers de nombreuses connexions pliables qui ont une résistance et sont une source de problèmes potentiels. Et plus la prise est éloignée du début de la boucle, plus le courant circule à travers un plus grand nombre de connexions.

Pour les connexions via une boîte de jonction égalementil y a des inconvénients - plus de consommation de câbles, il doit y avoir un accès au boîtier, qui souvent ne rentre pas à l'intérieur. Les escrocs murent généralement les boîtiers, ce qui, en présence de branchements pliables, devient gênant pour les riverains si le branchement « tombe ».

Il devient évident que pour assurer une grande fiabilité, les connexions dans la boucle doivent être non séparables et, si possible, le nombre de connexions doit être réduit.

Le respect de ces exigences est assuré par le régime, dont je parlerai dans cet article. Peu importe si des boîtes de jonction sont utilisées ou non, mais au sein du groupe, les prises sont connectées comme suit :

1. Si un autre groupe de prises est alimenté à partir de ce groupe, les câbles entrant et sortant arrivent tous les deux sur la première prise (et non la première et la dernière, comme il est d'usage pour le bouclage), où ils sont reliés par une connexion non séparable (J'utilise une opération) avec des robinets en étoile pour les groupes de prises. Ainsi, le nombre minimum de connexions possible est assuré avant la mise sous tension du groupe suivant, et même éteindre toutes les prises de ce groupe n'affectera en rien la puissance du groupe suivant.

2. Le câblage "en étoile" au sein du groupe fournit également un minimum de connexions de contact. Et ce sont des connexions non séparables avec une grande fiabilité et une faible résistance.

3. S'il y a de nombreuses prises dans le groupe (par exemple, 5), alors "l'étoile" est divisée en plusieurs, reliées par une connexion non séparable - 3-4 connexions chacune.

Ainsi, la fiabilité et la sécurité des connexions les plus élevées sont fournies.

Alors, commençons par nettoyer les veines.


Ensuite, à l'aide d'une pince, un manchon est mis sur les fils (la photo montre les manchons de connexion Klauke). Les pinces permettent de pousser facilement les noyaux dans le manchon jusqu'au début de l'isolation, cela ne peut être fait à la main que si le manchon n'est pas bien emballé (il doit alors être terminé avec des noyaux supplémentaires pour un emballage dense):

Ensuite, la manche est pressée:

Le résultat est une connexion non séparable de haute qualité :

La qualité du sertissage est contrôlée visuellement (chaque noyau doit dépasser légèrement du manchon) et en secouant les noyaux. Ensuite, l'isolation et les connexions sont réalisées, d'abord avec du ruban électrique 3M de haute qualité, puis avec un tube thermorétractable avec une couche adhésive. Le ruban électrique est encore plus nécessaire pour fixer les fils ensemble afin que le tube soit aussi serré que possible.

Après chauffage et rétrécissement des tubes, le tube est collé le long du bord avant en le comprimant avec une pince. L'adhésif contenu sur la paroi interne du tube fond et remplit toutes les fissures à l'intérieur, offrant haute qualité isolation.

Ensuite, le tube en excès est coupé avec des ciseaux d'électricien (incroyable outil pratique pour couper des ondulations, du ruban électrique, des gaines thermorétractables, percer des trous dans des prises, couper des fils, etc.) :

Voici le résultat :

De plus, tout est soigneusement placé dans la prise. Évidemment, pour de telles méthodes, au moins une douille doit être profonde (60 mm). Voici des boîtes de prises standard (45 mm de profondeur), et une profondeur supplémentaire est fournie par Fiche GVL et feuille GKL.

Le résultat est une connexion précise :

Oui, la longueur de réserve des noyaux est posée de manière à ce que la connexion non séparable puisse être refaite si nécessaire au moins 2 à 3 fois de plus.

Comme vous pouvez le voir sur la photo, pour que le câblage dans les boîtiers de prises soit pratique, pratique pour le montage et le démontage des prises, et également esthétique, un fil toronné PuGV est utilisé à l'intérieur des boîtiers de prises.

Selon le paragraphe 3 de GOST 22483-2012. Conducteurs conducteurs pour câbles, fils et cordons (introduits à la place de GOST 22483–77):

Les âmes des classes 1 et 2 sont destinées aux produits câblés à pose fixe. Les âmes des classes 3, 4, 5 et 6 sont conçues pour les produits de câbles flexibles, mais elles peuvent également être utilisées pour les produits de câbles à installation fixe.

Ainsi, le fil souple multiconducteur PuGV (classe de flexibilité 5 selon GOST 22483-2012, ci-après dénommé fil toronné) peut être utilisé pour la connexion fixe de prises à l'intérieur de boîtiers de prises (il est également utilisé dans tableaux de distribution).

Câbles du blindage, boîte de jonction, entre groupes, etc. dans tous les cas, ils seront monoconducteurs, car parmi les câbles destinés au transport et à la distribution de l'énergie électrique dans les installations électriques fixes, les câbles ont une classe de flexibilité d'âme 1 (dans les sections utilisées pour le câblage intra-appartement).

C'est-à-dire que, tout de même, ceux qui font le câblage autour de l'appartement avec un fil PVA sont des hacks, car le PVA n'est pas destiné à ces fins, ne répond pas aux exigences de GOST 31565-2012 (Produits de câble. Exigences de sécurité incendie) pour locaux d'habitation et a une durée de vie de seulement 5 ans.

De plus, dans le cas de l'utilisation d'un fil toronné, il est nécessaire de le terminer par des cosses à broches, et le problème suivant se pose également. fil toronné avec la même section transversale, il est nettement plus épais qu'un monocore du fait qu'il se compose de nombreux fils. Une augmentation supplémentaire de la section donne le corps de la pointe. Ainsi, une situation peut survenir lorsque le fil flexible terminé rentre à peine dans la douille, ce qui est important pour les mécanismes à auto-serrage (cela n'est généralement pas observé avec les mécanismes à vis, mais ils présentent des inconvénients plus importants).

Autrement dit, il est nécessaire d'examiner individuellement cette situation dans le cas de chaque série de points de vente.

Par exemple, pour une section typique des âmes des lignes de sortie de 2,5 carrés, PuGV, NShV terminé ou NShVI s'insère dans les cosses auto-serrantes des prises Legrand Valena, mais il n'est pas possible de retirer l'âme de la prise à l'aide de moyens standards.

Dans ce cas (et un tel cas vient de se produire dans cette installation), la seule issue est d'utiliser un fil d'une section plus petite, c'est-à-dire 1,5 mm2.

Certains lecteurs seront indignés - comment se fait-il que tout le monde dise de mettre une machine de 16 ampères et un câble de 2,5 carrés sur les prises, un et demi seulement à la lumière. C'est vrai, et je soutiens moi-même ce slogan - de cette façon, nous jouons la sécurité et protégeons les visiteurs de la section de l'électricien, qui ne sont pas des spécialistes, contre les hacks.

Mais un électricien doit avant tout être ingénieur et, par conséquent, savoir compter et connaître les limites de recevabilité d'une solution particulière. Le fait est qu'une machine de 16 ampères protège entièrement les fils de 1,5 carrés, mais avec quelques réserves.

Selon PUE-7 :

Pour le courant admissible à long terme du PuGV dans le boîtier de prise, vous devriez regarder la colonne pour «deux monocœur» (selon le PUE, PE n'est pas pris en compte) et il est de 19 ampères. Le courant de fonctionnement minimum d'une machine domestique est de 16 * 1,13 \u003d 18,08 ampères, ce qui est inférieur au courant indiqué dans le tableau.

Mais le câble dans le mur est déjà calculé selon la colonne «pour un bifilaire» et son courant continu admissible est inférieur au courant de seuil de la machine. De plus, il convient de garder à l'esprit que le câble dans le mur «fonctionne» dans des conditions plus défavorables et qu'il ne peut pas être remplacé. De plus, la section transversale de ces câbles est souvent sous-estimée.

À partir de là, suit la règle selon laquelle sa section transversale du câble d'alimentation doit être de 2,5 carrés, mais à l'intérieur des prises, vous pouvez faire le câblage PuGV de 1,5 carrés.

Alors continuons. Le dénudage des noyaux est effectué par un autre dévêtisseur. C'est plus rapide, vous n'avez pas besoin d'ajuster la profondeur de dénudage - un dénudeur est réglé sur la profondeur de dénudage pour le sertissage, le second - pour NShVI.

Ensuite, mettez NShVI et sertissez :


Lors du forum, il y avait des conseils pour sertir NSHV (c'est-à-dire sans "jupe"). mais je ne vous conseille pas de le faire (il vaut mieux couper un peu la "jupe" du NSW). C'est pourquoi:


Voici le résultat :

Et la première prise connectée :

Merci pour votre attention.

est une entreprise extrêmement responsable, nécessitant certaines connaissances et une certaine expérience dans l'exécution de ce travail. Par conséquent, ces événements de grande envergure sont le plus souvent confiés à des électriciens. Mais certains problèmes qui surviennent, par exemple, lors de la conduite réparations cosmétiques ou simplement pendant le fonctionnement des installations électriques, vous pouvez décider et tout seul. Ces opérations disponibles comprennent la connexion d'appareils d'éclairage fixes, l'installation de nouveaux ou le remplacement de prises et d'interrupteurs défectueux.

Dans cette publication, nous nous concentrerons sur les prises - elles doivent être traitées le plus souvent. La saturation de la vie quotidienne avec des appareils électriques utiles ne cesse de croître, et nouvelle technologie souvent, de nouveaux points de sa connexion sont également nécessaires. De plus, toute prise n'est pas éternelle, elle est conçue pour un certain nombre de prises de courant. Et tôt ou tard, il développe sa ressource, commence à scintiller, se desserrer et parfois complètement s'effondrer « en poussière ». Et juste au moment d'effectuer des réparations cosmétiques, les propriétaires souhaitent souvent remplacer toutes les prises et interrupteurs par de nouveaux qui conviennent le mieux au style de finition choisi.

Il réfléchit donc à la question de savoir comment connecter la prise par lui-même, sans appeler l'assistant.

En bref - sur les types et la disposition des prises

Il serait logique pour une personne qui entreprendra l'installation d'une prise pour la première fois d'en comprendre d'abord le fonctionnement. Sa structure n'est pas particulièrement complexe, mais néanmoins.

Regardons le schéma. Certes, cela ne reflète pas toute la variété des conceptions des prises modernes, mais le principe de l'appareil est à peu près le même.

Le rôle principal est joué par le boîtier (pos. 1), dans lequel sont assemblés des groupes de contacts et des bornes, ainsi que des dispositifs de fixation de la prise dans la prise ou directement sur la surface du mur. Le boîtier est fait d'un matériau diélectrique - le plus souvent c'est du plastique, mais il peut aussi être de la céramique. Les douilles avec boîtier en céramique sont un peu plus chères et sont considérées comme de meilleure qualité. Cependant, ils nécessitent une manipulation prudente lors de l'installation - si la prise tombe accidentellement ou, par exemple, si les vis de fixation sont trop serrées, le boîtier peut se casser et ne peut pas être restauré.

DE face avant la prise se ferme couvercle en plastique(pos.2). Le couvercle a une rainure figurée avec des trous-prises, qui comprend les contacts à broches de la fiche. Le couvercle peut être solide ou pliable - il comporte souvent un cadre décoratif supplémentaire (élément 3). Avec une installation correcte, ce cadre sera fermement appuyé contre le mur et couvrira complètement le site d'installation de la prise. Le couvercle est fixé au corps avec une vis (pos. 4). Il peut y avoir plusieurs vis - par exemple, sur des douilles doubles ou triples. En règle générale, les vis sont équipées d'un simple bouchon de l'intérieur, de sorte qu'en position dévissée, elles ne tombent pas de leurs douilles.

Le groupe de contact est situé dans le corps. Comme nous ne considérerons que les prises 220 V monophasées, il existe deux contacts de ce type - pour connecter le zéro et la phase (pos. 5). Les contacts à bêche (lamellaires) les plus couramment utilisés. Les ressorts sont considérés comme plus fiables pour la commutation et durables, mais ils sont maintenant rarement trouvés en vente.

Pour se connecter aux contacts du câblage adapté à la prise, chacun d'eux est équipé d'une borne (pos. 6). Il existe de nombreuses variétés de terminaux, mais conditionnellement, ils peuvent être divisés en deux catégories.

- Dans un (principal) la fixation du conducteur est assurée par le serrage de la vis. tête de vis dans différents modèles les prises, en passant, peuvent être situées de différentes manières - à l'arrière, à l'avant, sur le côté ou de haut en bas.

De nombreuses prises de nuit sont équipées de contacts supplémentaires pour se connecter à une boucle de masse. Le plus souvent dans notre région, il existe des modèles avec deux contacts de pétale incurvés de mise à la terre situés respectivement au-dessus et au-dessous (pos. 7). La plaque métallique de ce contact PE possède également sa propre borne (pos. 8) pour le raccordement du fil.

Pour fixer la douille dans la douille, deux variantes de pinces peuvent être utilisées simultanément ou séparément.

- Tout d'abord, ce sont des pattes de retenue spéciales avec des bords dentelés pointus (pos. 9). Chacune de ces languettes est équipée d'une vis (pos. 10), lorsqu'elle est serrée, elle s'étend sur le côté et repose fermement contre le corps de la boîte à douilles.

- Deuxièmement, la plupart des boîtiers de prises modernes prévoient également la fixation de la prise avec une vis (vis autotaraudeuse). Pour ces fixations, il existe des cosses spéciales (pos. 11) de forme arquée caractéristique - cela permet de corriger légèrement la position de la douille.

Soit dit en passant, peut-être pas l'exemple le plus typique d'une prise a été montré ci-dessus. nombre écrasant modèles modernes ils sont également équipés d'un support métallique (pos. 12) - une plaque spéciale qui simplifie grandement le processus d'installation.

Une fois installé, cet étrier repose parfaitement contre le plan du mur, c'est-à-dire qu'il est impossible de se tromper de profondeur du logement de la douille. La plaque elle-même sera alors complètement cachée par un couvercle décoratif.

L'étrier est toujours fourni avec les pattes déjà mentionnées ci-dessus pour la fixation par vis sur la douille. De plus, il peut également y avoir des trous dans les coins (pos. 13). Ils sont très utiles lorsque la prise est installée sur une base rigide sans prise du tout. Par exemple - sur un mur gainé de bardeaux ou d'autres panneaux, à condition qu'il y ait un petit espace sous la finition, suffisamment profond pour le logement de la prise. Dans ce cas, une fenêtre de la taille requise est simplement découpée et la douille elle-même est fixée à la surface de finition à travers le support avec quatre vis autotaraudeuses. Plus facile nulle part !

Comme mentionné ci-dessus, les prises peuvent être simples, voire triples, c'est-à-dire conçues pour connecter plusieurs appareils électriques à la fois. Une autre approche consiste à installer plusieurs prises simples connectées en parallèle à ces fins.

Quelques mots sur les types de prises.

• Dans un passé récent, le type "C" prévalait - seulement deux contacts, zéro et phase. Il est encore largement utilisé aujourd'hui - il convient tout à fait aux appareils électriques de petite et moyenne puissance qui ne nécessitent pas de mise à la terre obligatoire.

Ce type, soit dit en passant, n'est pas non plus homogène. Certes, beaucoup ont découvert que ces prises de l'ancien type "soviétique" n'incluent pas les fiches de nombreux appareils électriques, car les broches ont un diamètre plus grand que les trous. Cependant, maintenant, semble-t-il, le type «soviétique» n'est plus en vente, le problème devient donc insignifiant.

• Le type "F" a les deux mêmes prises pour les broches de la fiche, mais également équipées de contacts de mise à la terre. C'est ce type qui a été montré dans le diagramme lorsque le dispositif de prise a été considéré.

De telles prises dominent à notre époque, car la vie humaine est de plus en plus saturée d'une variété d'équipements, pour le fonctionnement en toute sécurité dont la mise à la terre est nécessaire. Cependant, une telle prise vous permet de connecter d'autres appareils électriques sans aucun problème. À l'exception, peut-être, uniquement des anciennes fourches à jante ronde qui n'ont pas de découpes figurées.

• Il est permis dans nos conditions d'installer des prises de type "E". Les prises pour la phase et le zéro ne diffèrent pas du type "F", mais le contact de masse a la forme d'une broche saillante.

Ces prises ne sont pas particulièrement populaires chez nous. Mais si vous faites attention à la conception des fiches de la plupart des appareils électriques modernes, vous remarquerez qu'elle convient aux deux types, "F" et "E" - elle a un trou spécial avec un contact pour que la broche puisse entrer. Mais une autre prise n'est clairement pas adaptée, c'est-à-dire que la prise ne diffère pas en polyvalence. De plus, un virage à 180 degrés de la fiche dans la prise est totalement exclu, ce qui devient parfois utile lors de l'utilisation d'appareils électriques.

Bien sûr, il existe de nombreux autres types de points de vente. Ici, seuls trois ont été distingués, car ils sont le plus souvent utilisés dans les conditions russes.

Les prises diffèrent également par le degré (classe) de protection du corps. Cet indicateur est indiqué par l'indice IP et un nombre à deux chiffres. Le premier chiffre indique la classe de protection d'entrée. solides et la poussière, la seconde - sur la protection contre l'eau.

- Pour les locaux ordinaires d'une maison ou d'un appartement, la classe IP22 ou IP33 suffit amplement. S'il est prévu d'installer la prise dans une chambre d'enfants, il est préférable d'acheter un modèle avec une classe d'au moins IP43. Une caractéristique de ces produits est la présence d'un couvercle et de volets spéciaux qui recouvrent les prises pour les broches de la fiche lorsque la prise n'est pas utilisée. Cela rendra difficile pour un jeune "chercheur" curieux d'accéder à des contacts porteurs de courant.

- Mais pour les salles de bains, les douches, les cuisines, des modèles avec une classe d'au moins IP44 sont achetés - ici l'humidité est élevée et il y a une très forte probabilité d'éclaboussures d'eau sur la sortie.

- La classe IP44 convient également pour une installation dans un sous-sol non chauffé.

- Une classe encore plus élevée est nécessaire si la prise doit être installée dans la rue ou, par exemple, sur balcon ouvert. Cela tient compte à la fois de l'impact de la poussière et des précipitations directes. Ainsi, pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser des modèles avec une classe de sécurité d'au moins IP55.

Maintenant que concepts généraux sur la conception et les types de prises reçues, vous pouvez contacter schémas de circuit leurs connexions.

Schémas de connexion des prises au réseau électrique

Les schémas de connexion de socket ne sont pas particulièrement difficiles. Mais encore faut-il les considérer.

Premièrement - un schéma pour connecter les prises à un réseau monophasé, qui ne fournit pas de boucle de masse.

Sur le schéma, les désignations numériques indiquent :

1 - machine couplée de sécurité commune.

2 - une machine automatique qui éteint la phase sur la ligne à laquelle les prises seront connectées.

3 - bus zéro.

4 - boîtes de jonction de distribution. Selon les règles de pose du câblage dans la maison, ils doivent être situés exactement au-dessus des prises afin que la section de sortie verticale descende. Chaque prise (ou groupe de prises multiples) doit avoir sa propre boîte de jonction.

5 - montre classiquement un câble de câblage caché ou ouvert.

Découvrez-le dans notre nouvel article sur notre portail.

Attention - conformément aux règles auxquelles adhèrent les électriciens professionnels, il est d'usage de placer la phase sur la prise à gauche, zéro à droite. Malheureusement, tout le monde ne le fait pas. Bien qu'une telle installation simplifie grandement le fonctionnement de certains appareils (ceux où la position obligatoire de la phase et du zéro est fondamentalement requise), ainsi que les travaux de diagnostic et de maintenance en cas de problèmes sur le réseau.

Quel est le meilleur endroit pour installer des prises ?

Cette publication est consacrée spécifiquement au raccordement des prises, et non à la planification de leur emplacement et des règles de câblage. Ces questions sont si importantes qu'elles font l'objet d'un article séparé sur notre portail. Soit dit en passant, une grande attention est accordée aux particularités de la mise en place de prises dans la cuisine, où la «concentration» maximale de gros appareils électroménagers est généralement observée.

Le deuxième schéma est également à prises simples, mais déjà de type «F», avec une connexion à la boucle de terre.

6 - fils du bus de connexion à la terre (PE). Ils sont représentés en vert sur le schéma.

Cependant, une autre version de l'eye-liner est également possible, souvent utilisée, par exemple, dans les buanderies, en particulier lorsque Type ouvert câblage. Dans ce cas, la boucle souterraine part du bas, le long du sol le long du périmètre des murs. Et un fil séparé monte de celui-ci à la prise. Et l'eye-liner lui-même d'en haut est la phase habituelle et zéro. La commutation aux bornes de la prise ne change en rien.

Maintenant - augmentons légèrement la zone de connexion des prises et voyons comment la commutation est effectuée s'il est nécessaire d'installer un bloc de deux pièces ou plus.

Si la connexion va à un réseau sans boucle de masse, alors tout est relativement simple. Les prises dans ce cas sont connectées par une boucle dite. C'est-à-dire que le fil de phase s'approche du premier, à partir duquel il est connecté avec un cavalier au second. De plus, du deuxième sauteur va au troisième. Les contacts zéro des prises sont commutés de la même manière.

La méthode, il faut bien le dire, n'est pas sans défauts. Par exemple, s'il y a un contact insuffisant de l'un des fils, disons, sur la deuxième prise, la troisième déjà a priori devient inopérante. Cependant, cela est facile à diagnostiquer et, à des fins de prévention, il est recommandé de resserrer les bornes à vis chaque année.

Si la conception du terminal dans les prises offre une telle opportunité, solution optimaleétablira des connexions non pas avec des cavaliers, mais avec un fil solide. Dans une petite zone, l'isolation est retirée, le fil est plié en une boucle et cette boucle est serrée dans la borne de la première prise. Ensuite, la section d'isolation de la deuxième sortie est retirée - et ainsi de suite. L'agitation, bien sûr, est beaucoup plus, il est nécessaire de prévoir à l'avance la longueur requise des fils de la ligne d'alimentation, mais les prises sont obtenues en fonction du degré de leurs performances - elles sont indépendantes les unes des autres.

Il semblerait que les prises avec un contact de mise à la terre puissent également être connectées avec un câble de la même manière. Cependant, une telle connexion (utilisant des cavaliers) n'est pas souhaitable, car elle n'est pas fiable. Si l'absence de phase ou de zéro devient immédiatement perceptible pour les utilisateurs et que des mesures sont prises pour rétablir immédiatement les performances de la prise, le manque de fiabilité de la terre de protection peut rester non détecté pendant très longtemps. Et cela peut constituer une menace très sérieuse pour le fonctionnement des appareils électriques.

Soit dit en passant, les règles d'exploitation des installations électriques interdisent directement la connexion en série d'un fil de terre.

"PUE-7

1.7.144. Le raccordement de chaque partie conductrice ouverte de l'installation électrique au conducteur de terre de protection ou de protection zéro doit être réalisé à l'aide d'une dérivation distincte. Une connexion cohérente des pièces conductrices ouvertes au conducteur de protection n'est pas autorisée.

Par conséquent, cela devrait être fait, dans les cas extrêmes, comme indiqué ci-dessus - avec un fil de terre commun et la création de plusieurs sections dessus pour la connexion des bornes (bien que cela ne soit pas tout à fait correct).

Et le meilleur de tous - sur le fil de terre adapté au premier boîtier de prise, effectuez une torsion de haute qualité (dessoudage). Et déjà de celui-ci à chaque prise du bloc, dirigez un fil de terre séparé pour une connexion individuelle.

Une telle torsion tiendra-t-elle dans la prise de la première prise ? De nombreux exemples présentés dans les photographies sur Internet nous convainquent que cela est possible.

Il est possible de mettre une douille plus profonde pour la première prise - pas 40, mais 60 mm - il sera beaucoup plus facile d'y installer les fils. Soit dit en passant, si l'espace le permet, rien n'empêche d'effectuer une telle torsion (dessoudage) pour une phase à zéro - la fiabilité du bloc de douilles n'en bénéficiera que. Naturellement, toutes les connexions sont soigneusement isolées, avec du ruban électrique ou de la gaine thermorétractable. Et les torsions elles-mêmes sont très pratiques à faire à l'aide de capuchons EPI spéciaux - cela s'avère rapide, précis et très fiable. Les terminaux Wago sont également très pratiques à ces fins, mais pour les lignes chargées, une torsion de haute qualité sera toujours plus fiable.

Parfois, ils le font de cette façon - ils mettent une prise de plus et elle est utilisée comme boîtier de montage local. Ensuite, après avoir commuté tout le bloc, il est fermé avec un bouchon, puis avec une finition murale décorative. Dans ce cas, rien ne vous empêchera certainement d'établir une connexion fiable et de haute qualité sur toutes les prises du bloc.

Le processus d'installation de la prise - étape par étape

Dans cet article, nous ne nous concentrerons pas sur la pose de câbles sur le site d'installation des prises, des boîtiers de montage et des boîtiers de prises. Il s'agit d'un sujet pour un examen séparé et très détaillé, et il a déjà trouvé une couverture sur les pages du portail.

Comment poser indépendamment le câblage dans une maison ou un appartement?

La tâche n'est pas facile, nécessitant certaines connaissances et une très grande minutie pendant le travail. De plus, au cours de sa mise en œuvre, de nombreuses opérations générales de construction devront être effectuées. très détaillé sur fondements théoriques et toutes les étapes de l'installation sont décrites dans un grand article-instruction de notre portail.

Lors de l'installation des prises, suivez le marquage de couleur établi des fils. Il est d'usage de commuter le zéro avec des fils bleus (bleu clair) et la mise à la terre avec des fils vert-jaune. Il peut y avoir différentes options avec la phase - marron, noir, blanc, rouge et autres, mais dans tous les cas - toujours différentes de zéro et de masse.

Lors de l'installation des prises, et lors d'autres opérations d'installation électrique, dans tous les cas, la première chose à faire est de s'assurer que la ligne est complètement hors tension. Certaines mesures sont prises pour empêcher son activation non autorisée - cela doit être surveillé en permanence jusqu'à la fin des travaux.

Ci-dessous, nous examinerons plusieurs options pour l'installation de prises. Tous, bien sûr, sont similaires, mais ils présentent quelques différences liées aux particularités de cas spécifiques.

Installation d'une prise unique

Un cas très courant - il a été produit et il est temps de mettre de nouvelles prises. Un câble est connecté à la prise, qui est toujours à l'intérieur dans un état isolé.

Illustration
	Lors du collage du mur avec du papier peint, deux coupes diagonales à la fois ont indiqué l'emplacement de la prise. C'est là que la prise sera installée.
	Tout d'abord, vous devez ouvrir complètement la prise elle-même. Des fragments de papier peint autour du périmètre sont soigneusement coupés avec un couteau bien aiguisé ...
	...et sont supprimés. L'action est effectuée avec soin afin de ne pas endommager accidentellement la finition dans la zone qui restera découverte par la sortie.
	L'extrémité du câble d'alimentation cachée à l'intérieur est retirée.
	À l'intérieur de la prise après les travaux de finition, de nombreux débris, résidus de mortier, poussière peuvent s'accumuler. Tout cela doit être nettoyé.
	Après avoir enlevé les gros débris, les petits peuvent être rapidement nettoyés avec un aspirateur.
	Tout, l'endroit est préparé - vous pouvez procéder aux travaux d'installation.
	Tout d'abord, si nécessaire, raccourcissez le câble adapté à la prise. On suppose généralement qu'il doit dépasser de la surface du mur de 60 ÷ 80 mm.
	Ensuite, il est nécessaire de retirer la couche externe d'isolant de protection (tresse) du câble. Ici, il est montré que le maître brandit un couteau ordinaire. C'est possible, bien sûr, mais toujours - pas tout à fait correct, car il est si facile d'endommager l'isolation des fils. Ci-dessous, dans le tableau suivant, une approche plus compétente de cette opération sera présentée.
	La tresse est retirée, libérant les fils. Ses restes sont soigneusement coupés et enlevés afin qu'ils n'interfèrent pas avec le travail.
	Les fils libérés sont immédiatement croisés sur les côtés, exactement dans l'ordre dans lequel ils seront connectés dans la prise : phase à gauche, zéro à droite et masse au centre. Les extrémités des fils (environ 25 mm) peuvent être pliées un peu à la fois.
	À l'aide d'un décapant isolant, les extrémités sont exposées - à environ 10 mm du bord.
	Les extrémités des fils sont dénudées et prêtes à être installées.
	Dans cet exemple, une prise équipée de bornes à ressort auto-serrantes est utilisée. C'est-à-dire que le travail est simplifié à l'extrême. L'extrémité dénudée du fil est insérée dans le trou de la borne et s'y glisse simplement jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Changer de prise ne prend que quelques secondes.
	Après cela, il est nécessaire de vérifier la fiabilité de la fixation dans les bornes des trois fils avec un mouvement de traction. Si tout va bien, vous pouvez passer à autre chose.
	Les fils connectés sont légèrement pliés afin qu'ils soient situés le long de l'arrière du boîtier de la prise.
	Ici, sous cette forme, la prise est prête à être installée dans la prise de courant.
	À cet exemple les vis de montage dans la douille sont toujours restées non retirées. Bien sûr, ils doivent être dévissés. Mais généralement, cette opération est effectuée un peu plus tôt, lors du nettoyage de la prise de débris de construction.
	Le boîtier de douille est inséré dans la douille de douille et approximativement, à l'œil nu, est aligné horizontalement. Ensuite, il est temporairement fixé avec des vis autotaraudeuses. D'abord d'un côté...
	... et puis avec le contraire. Les vis autotaraudeuses ne sont pas encore serrées.
	L'étape suivante consiste à définir le bord supérieur de la sortie strictement horizontalement. Pour ce faire, un niveau est appliqué sur le bord supérieur de l'étrier et les ajustements de position nécessaires sont effectués. Des découpes en forme d'arc sous les vis permettent de tourner légèrement la douille dans le bon sens.
	Ensuite, sans renverser la position réglée, les vis de fixation sont serrées. Après cela, les vis des pieds d'arrêt sont également vissées, qui, après avoir divergé sur les côtés, reposeront contre les parois de la douille et fixeront finalement la douille.
	Vous pouvez procéder à l'assemblage final. Dans le modèle de prise illustré, le cadre décoratif se compose de deux parties - il est assemblé en premier.
	Ensuite, un couvercle central avec une prise de courant y est inséré.
	Sous cette forme, ils sont connectés au corps de la prise installée. Le système de rainures et de saillies sur ces pièces assurera un alignement parfait et sans ambiguïté - il est tout simplement impossible d'installer le couvercle de manière inégale.
	Il ne reste plus qu'à serrer la vis de fixation au centre - elle pressera enfin le couvercle contre le boîtier de la douille. Certes, les efforts «fanatiques» ne doivent pas être appliqués lors du vissage, afin que le plastique du couvercle ne se fissure pas.
	Tout, la prise est installée - le contrôle de l'exactitude de son placement est effectué. S'il s'agissait de la seule tâche électrique, vous pouvez allumer la machine et vérifier les performances de la prise.

Installation d'un bloc de deux prises

La situation est similaire - après avoir terminé, il est nécessaire d'installer un bloc de deux prises simples. Le maître les commutera entre eux avec une boucle. Les aspects négatifs de cette méthode ont déjà été mentionnés ci-dessus, mais beaucoup le font.

Illustration	Brève description de l'opération à effectuer
	Avant même le début des travaux de finition, deux boîtiers de prises ont été placés au bon endroit à une distance fixe l'un de l'autre. Le câble d'alimentation est acheminé vers la gauche
	Deux prises simples "Legrand" seront installées et fermées avec un cadre commun.
	Il s'agit du reste d'un câble à trois conducteurs utilisé pour le câblage caché. Un morceau de celui-ci sera nécessaire pour commuter les prises entre elles.
	Après avoir nettoyé les boîtiers de prises des débris de construction, vous pouvez immédiatement en dévisser les vis de montage. Après avoir installé les douilles avant de terminer, elles sont généralement laissées en place afin que les trous ne se bouchent pas mortier, mais maintenant ils doivent être supprimés.
	Retirez l'extrémité du câble fourni de la prise. Lors de la coupe de l'excédent, le maître est guidé par la «règle des 4 doigts» - c'est à quel point le câble doit dépasser de la surface du mur pour faciliter les travaux électriques ultérieurs.
	La tresse est retirée du câble. Mais ici, le maître montre d'abord délibérément comment le faire. Lors de la coupe de la tresse avec un couteau, il y a une forte probabilité d'endommager l'isolation des fils situés à l'intérieur.
	C'est ainsi que de mauvaises choses peuvent arriver. De plus, les dommages à l'isolation peuvent être presque imperceptibles, mais une fois, déjà pendant le fonctionnement de la prise, ils peuvent jouer leur rôle fatal.
	Pour retirer l'isolation extérieure du câble, un couteau spécial avec un talon doit être utilisé.
	Lorsque vous travaillez avec un tel outil, le risque d'endommager l'isolation des fils du câble est complètement éliminé.
	La gaine de câble déchirée est coupée et retirée afin qu'elle ne prenne pas de place dans la boîte et ne gêne pas le travail.
	Après cela, les extrémités des trois fils sont exposées d'environ 10 mm. Pour cela, vous devez également utiliser outil spécial- décapant d'isolation. Faire des coupures au couteau, c'est provoquer une cassure dans le chef d'orchestre. De plus, les rayures sur le conducteur sont très inutiles pour un contact de haute qualité lors de la connexion dans les bornes.
	Extrémités dénudées des fils dans la première prise. Maintenant, il est nécessaire d'y apporter des fils pour commuter avec une deuxième prise.
	Pour ce faire, prenez un morceau du même câble qui a servi à la connexion. Ceci est important, car si vous faites une boucle, alors uniquement avec des fils complètement identiques. La tresse est retirée sur une longueur à partir du bord d'environ 200 mm. Après cela, les fils du côté de la deuxième boîte à douilles sont poussés dans le premier à travers le canal entre eux.
	Voici à quoi cela ressemblera dans la pratique après avoir tiré les fils.
	Les extrémités des fils insérés sont également dénudées, vous pouvez procéder au raccordement de la première prise. Ce modèle dispose de trois bornes à vis, mais chacune possède deux prises identiques pour l'insertion des fils.
	Dans ceux-ci, les fils portant le même marquage de couleur sont enroulés par paires. Dans la paire gauche - blanc (phase), dans le centre - vert-jaune (terre), dans la droite - bleu (zéro). Après avoir installé chaque paire, le terminal est immédiatement serré fermement avec un tournevis. Après avoir serré les trois bornes, les fils à l'arrière sont légèrement pliés le long du boîtier de la prise ...
	... puis la douille est soigneusement insérée dans la douille et alignée grossièrement.
	La prise n'est pas encore fixée avec des vis - vous devez d'abord installer immédiatement la seconde. Ici c'est encore plus facile.
	Tout d'abord, la longueur requise des fils est également mesurée avec «quatre doigts», leurs extrémités sont dénudées.
	Ensuite, les fils sont insérés dans le même ordre aux bornes de la douille et serrés avec des vis.
	Après cela, les fils sont pliés le long du corps de la même manière et la douille est installée dans la douille de la douille.
	Vous pouvez maintenant fournir une fixation préliminaire des douilles avec des vis autotaraudeuses - deux pièces pour chacune, à gauche et à droite. Dans le même temps, les vis autotaraudeuses ne sont pas serrées jusqu'au bout.
	L'étape suivante consiste à aligner les sorties horizontalement. Le maître dispose d'un outil spécial à ces fins - des niveaux miniatures. D'une part, ils sont bien fixés par des aimants aux supports de douilles et ne lient pas les mains, et d'autre part, ils permettent un alignement avec une très grande précision. Il est clair que s'il n'y a pas de tels niveaux, vous devrez vous contenter des niveaux habituels.
	Une fois que les ajustements nécessaires ont été apportés à la position des douilles, elles sont finalement fixées. Tout d'abord, les vis autotaraudeuses sont serrées jusqu'à la butée, puis les vis qui ouvriront les languettes d'arrêt des douilles.
	Une fois les prises réglées et après avoir vérifié à nouveau l'exactitude de leur position, vous pouvez passer aux procédures finales - installation revêtement extérieur et couvertures. L'ensemble du cadre est déballé et essayé.
	Ensuite, ils sont alternativement insérés et enfin fixés avec les vis du couvercle.
	Tout, l'installation d'un double bloc de prises est terminée.

Soit dit en passant, souvent, lorsque vous avez besoin d'avoir deux prises à un certain endroit, mais que vous ne voulez pas vous embêter avec deux sous-réseaux et un assemblage de blocs, ils en installent simplement un double. En fait, son installation n'est pratiquement pas différente de l'installation d'une installation conventionnelle - elle est simplement de plus grande taille. Mais il y en a un nuance importante qu'il ne faut pas oublier.

Le fait est que dans la plupart des modèles, pour fournir des contacts sur les deux fiches connectées, deux pneus lamellaires sont installés à l'intérieur de la prise - pour la phase et le zéro. Mais il arrive parfois que chacun des pneus ait deux bornes - cela semble être pour faciliter l'installation. Et une erreur assez courante pour ceux qui effectuent une telle installation pour la première fois - les fils de phase et zéro sont serrés dans les bornes d'un bus.

Les conséquences d'une telle inattention sont assez évidentes. À la mise sous tension - momentané court-circuit. Et ce sera toujours très bien si le boîtier se limite à une simple prise brûlée ou fondue. Cela pourrait être bien pire que cela.

L'attention et la précision lors des travaux électriques doivent donc être mobilisées au maximum.

Caractéristiques de l'installation de prises sur un mur en plaques de plâtre

Une autre possibilité souvent rencontrée lors d'une réparation ou d'une option est qu'une prise (une ou un bloc de plusieurs) doit être installée sur une cloison en plaques de plâtre ou sur un mur doublé de celle-ci.

Naturellement, cette question est réfléchie à l'avance et au site d'installation prévu avant même l'installation plaques de plâtre un câble est tiré, enfermé dans un tuyau ondulé spécial pour la sécurité.

Le processus d'installation des sockets, en principe, ne diffère pas beaucoup des options décrites ci-dessus. Ici, la nuance est plutôt l'installation de boîtiers de prises.

Illustration	Brève description de l'opération à effectuer
	Pour une telle tâche, des douilles spéciales pour cloisons sèches sont utilisées. Il existe plusieurs modèles similaires, mais ils ont tous une caractéristique commune.
	Des deux côtés d'une telle douille, il y a des pieds presseurs qui se déplacent vers le haut le long de la rainure prévue à cet effet lorsque la vis (vis autotaraudeuse) est vissée. Ainsi, les pattes appuieront sur la douille à l'arrière de la plaque de plâtre.
	La conception du corps de la boîte à douilles et des pattes elles-mêmes est différente. Dans cet exemple, le corps a la forme d'un cône tronqué, c'est-à-dire que les jambes, lorsqu'elles montent, divergeront également sur les côtés. Dans d'autres versions, la forme de la rainure de guidage est faite de telle sorte que la languette, lorsque la vis est tournée, tourne d'abord de 90 degrés, puis se déplace vers le haut en translation. Mais cela n'affecte pas l'ordre d'installation. Avant de commencer l'installation, les pieds doivent être dans la position la plus basse.
	Dans les prises, elles sont coupées, puis les fenêtres sont évincées pour faire passer les fils. Dans le premier - par le bas pour l'entrée de câble et par le côté pour un canal de commutation avec une deuxième prise. Dans le second - uniquement sur le côté pour la commutation.
	Les boîtiers de prises sont préparés - vous pouvez procéder aux marquages ​​sur le mur. L'emplacement des prises, c'est-à-dire la zone où le câble d'alimentation est caché sous la cloison sèche, doit être connu des propriétaires. Dans ce cas, un bloc de deux prises sera installé, et elles doivent bien sûr être placées sur la même ligne horizontale.
	Une ligne verticale est également tracée - c'est l'axe de la première sortie. Au point d'intersection, une fenêtre ronde pour la boîte à douilles sera encore forée.
	La distance standard entre les centres des boîtes de prises, si elles sont prévues pour être assemblées en un seul bloc, est de 71 mm. Ce segment s'interrompt le long d'une ligne horizontale. Naturellement, lors du marquage des centres des trous, l'emplacement des éléments de la charpente du mur est toujours pris en compte afin de ne pas tomber sur les crémaillères ou les linteaux.
	Les deux centres sont marqués - vous pouvez procéder au forage.
	Pour cela, une couronne spéciale d'un diamètre de 68 mm est utilisée. Vous pouvez, bien sûr, le couper avec un couteau ou une scie, mais il y a un risque très élevé de faire une erreur par inadvertance, en dépassant les limites de la coupe, et la douille peut ne pas avoir un support suffisant pour une fixation fiable. Lors du perçage, aucun effort particulier n'est nécessaire - les cloisons sèches se coupent facilement. Avec une pression excessive, le revêtement arrière en carton du GKL peut être endommagé. De plus, n'oubliez pas que quelque part derrière le mur en plaques de plâtre se trouve également un câble qui peut être endommagé si la couronne tombe de manière incontrôlable profondément dans le mur en raison d'un effort important.
	La première fenêtre du socket est prête. Passez au forage du second.
	Les deux douilles pour douilles sont percées.
	Maintenant, vous devez trouver bardage en plaques de plâtre câble posé là...
	... et tirez doucement son extrémité.
	Ensuite, le câble est passé à travers le trou au bas de la première prise, et la prise elle-même est soigneusement insérée dans la prise découpée ...
	... jusqu'à ce qu'il s'arrête, de sorte que le côté le long de la circonférence extérieure repose sur la surface de la cloison sèche.
	Après cela, la deuxième boîte à douilles est insérée dans sa douille.
	Les boîtes à douilles sont taillées selon axe vertical puis ils sont fixés. Pour cela, tournez les vis (ou vis autotaraudeuses) dans le sens des aiguilles d'une montre pour assurer le mouvement des pieds presseurs. Sur de nombreux modèles (en particulier sur celui en démonstration), ce mouvement est bien observé visuellement. Pour certains, c'est imperceptible, et il faut se concentrer sur l'effort sur le tournevis. Dans tous les cas, la rotation de la vis est effectuée jusqu'à ce que l'on sente que le pied repose contre la cloison sèche. Allez au pied opposé - et amenez-le dans la même position. Après cela, un autre demi-tour est effectué sur les deux vis - et cela suffit. En aucun cas vous ne devez trop serrer - le pied peut commencer à s'effriter les cloisons sèches de l'intérieur.
	Des actions similaires sont répétées sur la deuxième prise. Nous pouvons supposer qu'ils ont été installés avec succès.
	Ensuite, la gaine du câble est retirée. En principe, des prises peuvent également être installées. Mais il est recommandé que ce nœud soit également mastic - cela augmentera sa résistance. Et, en général, il est préférable de monter enfin les douilles après avoir terminé la finition.
	Donc, les extrémités des fils doivent être isolées ...
	... puis roulez soigneusement et cachez-vous dans la douille. L'installation des prises elles-mêmes, lorsque les conditions finales sont créées pour cela, n'est plus différente des exemples discutés ci-dessus.

* * * * * * *

Ainsi, les problèmes d'auto-installation des prises ont été pris en compte. Bien sûr, la diversité montrée par les exemples options installation - non limitée.

Si, après avoir lu l'article, un lecteur inexpérimenté en matière d'électrotechnique a des questions non résolues, la peur de l'auto-installation n'est pas passée, il vaut mieux ne pas la prendre. Appelez un électricien - ce sera plus fiable et plus sûr.
Mais si vous décidez de le faire vous-même, assurez-vous toujours que le réseau est complètement hors tension avant de commencer à travailler. Et une fois l'installation terminée - vérifiez soigneusement l'exactitude de toutes les connexions, la qualité de l'isolation - et alors seulement, il sera possible d'effectuer un test en allumant la tension.

A la fin de la publication - une vidéo intéressante sur le même sujet :

Vidéo: Les nuances de l'installation correcte des prises avec mise à la terre

Le plus souvent, un bloc de prises de 2, 3, 4 "points électriques" est installé dans la cuisine et dans le hall derrière le téléviseur. Un panneau horizontal ou vertical de prises européennes est très pratique, car. vous permet de connecter un groupe interactif d'appareils électroménagers en un seul endroit, par exemple : un téléviseur, un système audio et un lecteur DVD. Ensuite, nous vous expliquerons comment installer et connecter correctement le bloc de prises dans la maison de vos propres mains!

Quelle peut être la nuance

À ce jour, les murs de la maison peuvent être en béton, en bois, en brique ou en plaques de plâtre. Pour cette raison, la technologie d'installation peut avoir ses propres caractéristiques - soit vous abandonnerez le béton dans une maison à panneaux, soit vous installerez simplement un bloc de prises aériennes (extérieur) pour un câblage ouvert en surface. Ensuite, nous parlerons brièvement de chacune des options d'installation, mais vous pouvez toujours en savoir plus à ce sujet dans l'article correspondant.

Une autre nuance est que nous ne considérons maintenant que la technologie d'installation et de connexion du bloc de prises. À ce jour, il existe toujours une option combinée: prise de courant + interrupteur, mais nous parlerons de l'installation d'une telle combinaison séparément.

Instructions d'installation

Pour vous expliquer comment installer et connecter correctement le bloc de prises de vos propres mains, nous vous fournirons des instructions étape par étape de A à Z avec des exemples de photos et vidéos visuelles cours.

Étape 1 - Travail préparatoire

Vous devez d'abord décider où vous voulez placer le groupe de prises dans la pièce. S'il s'agit d'une cuisine, il est préférable de placer le bloc de prises au-dessus du comptoir de sorte que lorsque vous connectez le multicuiseur, four micro-onde et un autre appareils de cuisine le cordon était assez long. Dans le salon ou l'entrée, il est préférable d'installer le produit derrière le téléviseur afin que le grand écran puisse masquer tous les cordons. Si vous décidez de mettre un bloc de deux ou trois prises dans la salle de bain, pensez à règle importante- la distance de l'eau doit être d'au moins 0,6 mètre, et en même temps, les boîtiers des points électriques doivent être étanches. Vous pouvez obtenir plus de conseils sur ce moment dans l'article -.

Au fait, pour la cuisine il y a version originale exécution du bloc de prise - rétractable. Le logement de la mortaise dans ce cas est caché dans le comptoir et s'ouvre avec une légère pression. C'est très pratique et aussi sûr, donc si vous le souhaitez, nous vous recommandons d'installer un tel modèle de produits.

Aussi sur cette étape Vous devez préparer un outil et des boîtes à douilles. Si le mur est en béton ou en brique, utilisez un perforateur avec une couronne spéciale. Pour les cloisons sèches a également sa propre buse pour chasser. De plus, préparez le niveau du bâtiment, le marqueur et le ruban à mesurer.

Étape 2 - Marquage des murs

En fait, une étape très importante, dont dépendra l'exactitude installation ultérieure et les connexions. Vous devez marquer les surfaces pour l'installation des prises en fonction de la quantité prises électriques sera dans le bloc. La première et très importante règle est que la distance entre les centres des douilles doit être strictement de 72 mm. Si vous faites une erreur, lors de l'installation du couvercle décoratif, il se peut qu'il ne se mette pas en place. De plus, assurez-vous que tous les stroboscopes ronds sont placés dans le même plan horizontal ou vertical. Pour ce faire, nous vous recommandons d'utiliser le niveau du bâtiment.

Lorsque les murs sont marqués, vous pouvez procéder à la chasse.

Étape 3 - Fabrication du stroboscope

À ce stade, vous devez faire des sièges pour les prises encastrées. Il n'y a rien de compliqué ici, l'essentiel est d'avoir un perforateur avec une buse adaptée à portée de main. Si vous décidez d'installer le bloc de douilles dans un mur de béton ou de briques, percez d'abord les cercles avec une couronne, puis assommez tout le noyau avec un ciseau et un marteau. Les instructions d'installation d'un bloc de douilles dans le béton sont décrites en détail dans l'exemple vidéo ci-dessous.

Comment faire un mur de briques pour l'installation d'un panneau de prises

Si les murs de votre appartement sont cousus avec des plaques de plâtre, c'est encore plus facile ici - à l'aide d'un perforateur et d'une couronne de cloison sèche, découpez des stroboscopes ronds en fonction des marques.

Pose de verres dans une cloison en plaques de plâtre

Étape 4 - Montage des prises

La prochaine chose que vous devez faire est d'installer le bloc de socket. À ce jour, il existe des verres en plastique spéciaux qui peuvent être interconnectés. Le raccordement des prises n'est pas difficile même pour un électricien débutant.

en brique et murs en béton vous devez enduire vous-même les verres de mortier de gypse. Dans les cloisons sèches, tout est plus simple - les douilles sont pressées contre la feuille avec des pattes spéciales sur les côtés. Encore une fois, vous pouvez voir l'essence de l'installation de boîtiers de prises dans l'article auquel nous avons fait référence au début.

Étape 5 - Connexion électrique

Lorsque la solution durcit (ceci s'applique aux murs en béton et en brique), vous pouvez procéder à la connexion unité intérieure prises à faire soi-même pour un réseau 220V. Il est permis de connecter plusieurs prises euro avec une boucle à partir d'un câble d'entrée, si vous ne connectez pas un très puissant appareils ménagers, par exemple, une cuisinière électrique.

Donc, pour commencer, coupez l'alimentation sur le panneau de l'appartement, puis insérez les fils conducteurs de Boîte de dérivation: phase, zéro et masse. Après cela, faites des cavaliers pour connecter les prises restantes dans le bloc. Le raccordement d'un bloc de 3 ou 4 prises doit se faire selon ce schéma :