Il est beaucoup plus facile de résoudre le problème du logement si vous avez votre propre maison privée que dans un appartement en ville. La meilleure option est de créer une extension qui peut être utilisée à diverses fins :

• un espace de vie à part entière - une pièce supplémentaire;
• espace de vie avec un grenier (si l'extension est à deux étages);
• buanderie - votre propre garde-manger, qui peut largement remplacer la cave;
• une terrasse ou une véranda spacieuse où vous pourrez passer vos vacances avec toute la famille ;
• garage pour voitures.

Ci-dessous seront considérés les bases de la technologie et instructions étape par étape création d'une extension de maison en bois.

Avant de choisir un matériau de construction et une technologie spécifiques pour la construction d'une extension, il est important de définir clairement la destination des locaux. Il peut être intéressant de prévoir immédiatement la création d'une extension dans laquelle il sera possible de vivre à l'année - en cas d'agrandissement de la famille ou d'arrivée d'un grand nombre d'invités.

Types de dépendances

Il existe plusieurs types d'annexes à une maison en bois. Ils diffèrent par leurs matériaux et leurs caractéristiques d'installation :

1. rallonges de cadre;
2. à partir d'une barre cylindrique;
3. brique;
4. du parpaing.

Avant d'ériger une structure, il est important de prendre en compte toutes les nuances qui peuvent influer sur le choix des matériaux et un type d'extension spécifique :

Faire bon choix d'un projet d'extension spécifique signifie corréler correctement la finalité de cette structure, les caractéristiques de la maison à laquelle elle est rattachée, avec la technologie et le matériau de fabrication. Pour cela, il est important de comprendre comment chaque type de telles structures est érigé.

Extension de cadre DIY : instructions pas à pas et vidéo

L'extension de cadre présente de nombreux avantages :

• la conception est assez simple, et si tout est calculé correctement, il est tout à fait possible de le faire vous-même;
• il est construit beaucoup plus rapidement que les structures en briques et parpaings ;
• la conception est assez légère et ne nécessite pas efforts particuliers Pendant le travail;
• en termes d'isolation thermique, de durabilité et d'autres qualités de consommation, l'extension du cadre de la maison n'est pas inférieure aux autres types de structures.

REMARQUE. Si vous avez l'intention de construire annexe de deux étages, cela vaut la peine d'envisager cette option particulière - la structure est légère et ne créera pas de pression excessive sur le sol, de sorte que les risques d'affaissement sont sensiblement réduits.

Préparation à la construction

Au étape préparatoire il est important de résoudre les tâches suivantes :

• Quel sera le matériau du cadre - poutres en bois ou profilés métalliques.
• Quel type d'extension sera associé au bâtiment principal.
• Calculez toutes les dimensions de la structure avec précision et développez un dessin détaillé.
• Rassemblez tous les matériaux et outils nécessaires.

Tout d'abord, il est important de décider du type de structure qui sera construite - en tant qu'extension de la maison avec une augmentation du toit principal pour l'installation d'un toit unique ou en tant que bâtiment attenant.

Il est clair que le deuxième cas sera moins cher, plus facile et plus rapide - l'extension sera simplement adjacente au mur. Vous pouvez y accéder directement depuis la maison si vous faites le trou approprié et mettez la porte.

Le schéma de la structure attenante à la maison est présenté ci-dessous.

Structurellement, une telle solution est un toit posé sur des supports. Le toit est généralement composé de chevrons et planches de soutien... Pour une durée de vie plus longue, il est conseillé de l'isoler, de disposer une couche d'imperméabilisation. En règle générale, il est basé sur une fondation en bande conventionnelle.

Le jumelage avec la partie principale de la maison se fait en 2 points :

• mur;
• toit.

La connexion dans chacun d'eux a ses propres caractéristiques, qui seront décrites ci-dessous. Une esquisse préliminaire de l'extension, ainsi que conseils pratiquesà considérer avant de commencer les travaux :

En parallèle, pour le toit de l'extension, il vaut mieux choisir un matériau suffisamment élastique pour effectuer les corrections nécessaires. Vous pouvez acheter du carton ondulé (hauteur inférieure à 1 cm) ou des carreaux souples.

En ce sens, l'ardoise ou les carreaux de céramique traditionnels, les carreaux métalliques ne fonctionneront pas.

Le cadre est en bois ou en métal. De plus, toutes les pièces ne doivent être constituées que d'un seul type de matériau - l'extension s'avère alors plus fiable et dure plus longtemps.

REMARQUE. Même si la maison est en bon état, mais assez ancienne, le taux de son affaissement sera plusieurs fois supérieur à l'affaissement de l'extension. En conséquence, il est préférable de ne pas utiliser un type de butée rigide de la structure contre la paroi principale. Dans ce cas, un autre type d'installation est utilisé - "groove-peigne".

Quant aux outils, aucun équipement particulier n'est requis : il est important de disposer d'un tournevis, d'une scie, d'une pince, d'un niveau de construction et d'autres appareils pour travailler le bois.

Les travaux d'installation doivent être effectués par au moins deux personnes - certaines étapes nécessiteront des efforts consciencieux.

Poser les fondations

La première étape des travaux consiste à poser les fondations. Étant donné que, dans l'écrasante majorité des cas, la construction d'une fondation pour une extension n'est pas prévue lors de la construction d'une maison, la fondation doit non seulement être correctement posée, mais également connectée de manière fiable à la fondation principale.

REMARQUE. Si vous envisagez la construction d'une maison nouvellement érigée, il est préférable de prendre en compte l'extension tout de suite. Vous pouvez le faire après un certain temps et poser les fondations avec la base du bâtiment principal - techniquement option correcte... Dans ce cas, la maison et l'extension formeront un tout, ce qui assurera leur fiabilité.

Les principales exigences pour la base de l'extension sont les suivantes :

• fiabilité - maintien stable du poids de la structure sans affaissement: particulièrement important pour les dépendances en matériaux lourds ou les structures à deux étages;
• identité maximale avec la fondation principale en termes de matériau et de profondeur de pose;
• l'adhérence la plus complète à la fondation principale.

Le plus souvent, les fondations en bandes sont choisies pour l'extension, car elles sont tout à fait capables de supporter de telles charges. De plus, les caractéristiques d'installation dépendent toujours du type de sol. Vous pouvez poser des fondations monolithiques, en briques ou en blocs de béton, les remplir de matériaux de drainage.

Les schémas des bases sont représentés sur la figure.

La technologie de construction d'une fondation en bande pour une extension ne diffère pas de la technologie habituelle. Bref, une tranchée est creusée, renforcée et coulée avec du béton.

Connexion de la fondation avec le principal

C'est l'étape la plus cruciale. qui doit être donné Attention particulière... Deux types de connexions sont traditionnellement utilisés :

• "Ruban-ruban" ;
• Plaque-plaque.

Selon le type « tape-tape », les étapes de travail seront les suivantes :

1. Du côté de l'installation de l'extension, une tranchée est creusée, correspondant à la profondeur de la pose de la fondation principale.
2. De plus, à la base de la maison, un trou est percé d'un demi-mètre de diamètre - pour les coins de la fondation de l'extension. Pour toutes les autres pièces, le trou correspond au diamètre de l'armature à une profondeur de 2/3.
3. Le renfort est enfoncé dans la fondation de la maison à l'aide d'une cale en bois.
4. La fondation de l'extension est formée le long de l'armature martelée.

L'installation selon le schéma "plaque-plaque" est possible dans 2 cas :

• la largeur de la fondation principale permet le travail correspondant (à partir de 450 mm);
• la dalle dépasse du socle (d'au moins 300 mm).

Grâce à l'extension, il est souvent possible de résoudre une autre tâche importante - renforcer l'ancienne fondation et ainsi soutenir la maison en train de couler. Instructions vidéo illustratives :

Caractéristiques de la pose des fondations dans le cas d'une maison ancienne:

Pose au sol dans l'annexe

Il est important de réaliser correctement le sol de la future pièce du point de vue de 2 facteurs:

• isolation thermique;
• régularité de la surface.

Il est important de réaliser un sol de haute qualité, en particulier dans les cas où l'extension de la maison sera utilisée comme pièce supplémentaire avec la possibilité de vivre toute l'année.

La fondation en bande vous permet de monter à la fois un sol en béton et de le fabriquer en bois. Dans le cas d'une base colonnaire, il est possible de réaliser uniquement un revêtement en bois.

Sol en béton

La séquence technologique pour la pose de ce sol ressemble à ceci:

La surface du béton est suffisamment froide, un tel sol nécessite donc une isolation soignée, en particulier dans les régions du nord.

Sol en bois

Sur une fondation en colonnes ou en lames, un plancher créé sur la base de Sol en bois... Il a besoin traitement supplémentaire pour éviter de pourrir, cependant parquet beaucoup plus chaud que le béton.

La séquence d'installation d'un parquet ressemble à ceci:

1. Si l'extension de la maison est érigée en tant que structure de capital, alors travail préparatoire pour la pose de sable, de pierre concassée ou d'argile expansée, comme c'est le cas avec un sol en béton.
2. Un substrat de feutre de toiture est placé sur la fondation.
3. Des poutres porteuses y sont posées. Si la fondation est en colonnes, elles sont alors montées directement sur les piliers, la longueur est ajustée en fonction de l'intervalle. Si la fondation est en bande, il est important d'installer des piliers intermédiaires à un certain intervalle ou d'utiliser de longues poutres si l'extension est de petite surface.
4. Un revêtement en bois est monté sur les poutres.

Toutes les pièces en bois doivent être soigneusement vernies pour éviter la pourriture.

Un exemple illustratif d'installation d'un plancher en bois dans une extension de parpaing est montré dans la vidéo.

Pose du cadre

L'étape suivante est associée à la construction directe de la structure du cadre. Pour ce faire, vous devez tout d'abord installer une barre de cerclage. Si l'on suppose que l'épaisseur de la paroi sera de 200 mm, les dimensions de la barre d'extrémité seront de 25 à 40 mm, comme indiqué dans le schéma détaillé.

En conséquence, nous obtenons une structure de quelque chose comme ça.

La découpe de la rainure dans la base peut être faite complète ou incomplète. Peut être articulé sans poinçonnage à l'aide d'un coin en acier.

Le cerclage inférieur se fait en plusieurs étapes :

1. La prise est montée dans un cadre.
2. Le revêtement est cloué dans la base.
3. Le pied de support est fixé avec un support.

Le rail supérieur est formé pour une installation fiable des poutres de plancher, comme indiqué sur le schéma.

REMARQUE. L'intervalle entre supports verticaux vous devez effectuer au moins 50-60 cm, car dans ce cas, il sera possible de poser facilement une isolation ( laine minérale, polystyrène, ecowool, etc.). De plus, il n'y a pas besoin en pratique d'un agencement plus fréquent des racks.

La structure générale du cadre est représentée sur le schéma.

Les murs sont érigés selon l'algorithme suivant :

• Installation d'une garniture inférieure préfabriquée sur la fondation. Le cerclage est vissé avec des chevilles.

Une couche d'étanchéité est certainement placée entre le cerclage et les fondations - polyéthylène expansé, matériau de toiture ou autre matériau.

• Les poutres verticales sont clouées au mur de la maison si une fixation rigide de deux structures est supposée. Si vous avez juste besoin de construire un bâtiment à proximité, des poteaux d'angle avec fixation temporaire sont d'abord fabriqués.
• Des poutres verticales sont montées. Leur hauteur est choisie en fonction du nombre d'étages de la structure, ainsi que de la méthode de connexion avec le toit principal de la maison.
• Ensuite, le harnais supérieur est monté.
• La dernière étape de l'installation consiste à faire des trous pour les fenêtres et les portes.

CONSEIL. S'il est prévu de construire une grande extension avec un grand nombre de poutres, il est alors plus pratique d'assembler le cadre séparément, en installant toutes les poutres sur Rail inférieur... Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de fixer chaque élément avec des tontes temporaires.

Assemblage du toit et raccordement au toit principal

L'installation des chevrons s'effectue de la même manière que pour une toiture conventionnelle, cependant, la nécessité de relier le toit au toit de la maison donne lieu à un certain nombre de caractéristiques de ce travail.

V vue générale la structure finie peut être schématiquement représentée comme suit.

Après la construction de la charpente, le matériau du toit de la maison du côté de l'extension doit être démonté pour que les chevrons apparaissent. C'est à eux que sont montés les chevrons de liaison de l'extension. L'installation s'effectue selon le principe du triangle rigide, alors qu'avant angle aigu il est important de mettre une poutre supplémentaire (indiquée par des flèches sur la figure). Ces éléments servent également de mesure de protection supplémentaire en cas de chute de neige ; par conséquent, ils sont également appelés supports anti-neige.

La séquence d'actions pour l'installation du toit peut être brièvement décrite comme suit:

1. Les chevrons de l'extension sont montés avec le cerclage supérieur du cadre.
2. L'extrémité supérieure des chevrons est reliée à une panne, qui est pré-installée sur le toit ou fixée directement aux chevrons du toit.

Fonctionnalités de montage vidéo

REMARQUE. Il n'est pas nécessaire de relier les chevrons de l'extension à la maison de manière rigide. Cela peut endommager la structure en raison des taux de retrait inégaux de la pièce principale et de l'annexe. La solution optimale à ce problème est l'utilisation d'une structure coulissante qui fournit mouvement libre soutien inférieur.

Finition et isolation de toiture

A ce stade, la toiture est complètement finie avec son étanchéité et son isolation, comme indiqué sur le schéma.

REMARQUE. Si le toit de l'extension jouxte simplement le mur de la maison et ne se connecte pas organiquement à son toit, un scellant est utilisé pour l'isolation, fermant hermétiquement le trou entre le toit et le mur, comme indiqué sur le schéma.

Isolation de la construction et des murs

L'une des dernières étapes est la construction des murs et leur isolation. Une extension est une structure durable, et même si elle n'est utilisée qu'à des fins économiques, il est important de créer suffisamment bonne isolation afin que les changements de température ne puissent pas endommager les surfaces intérieures des murs et du plafond.

La structure de la paroi peut être schématiquement représentée comme suit.

En fait, c'est la dernière étape de la construction elle-même. Ensuite, les travaux suivants doivent être effectués :

• travaux de finition à l'intérieur de l'extension :
• revêtement extérieur du bâtiment ;
• créer une transition vers la maison;
• fabrication de fenêtres et de portes dans un bâtiment;
• effectuer toutes les communications nécessaires.

Il est important de traiter toutes les structures en bois avec des solutions spéciales qui empêchent la pourriture et les effets néfastes des changements de température.

Rallonge de barre

Les étapes fondamentales de la construction de l'extension (coulage des fondations, construction des murs et pose de la toiture, suivi des travaux d'isolation et de finition) ne dépendent pas du choix d'un matériau de construction spécifique. Cependant, en fonction de cela, leurs technologies sont choisies, qui diffèrent sensiblement les unes des autres.

Érection de la fondation

Dans le cas d'une extension à partir d'une barre (profilée ou ronde), les différences commencent déjà au stade de la pose des fondations. Étant donné que le poids de la future extension sera nettement supérieur au poids de l'analogue de trame, la base doit donc être plus fiable.

Une fondation carrelée ou une fondation sur pieux est souvent utilisée, moins souvent une fondation en bande (pour les petites dépendances, elle convient tout à fait). Dans tous les cas, il faut qu'il soit établi depuis au moins 1 an.

Du point de vue de la simplicité et de la réduction du coût du travail, la meilleure option serait de créer une fondation sur pieux, qui peut être construite indépendamment de la fondation principale de la maison.

Vidéo - les bases de la technologie d'installation de fondations sur pieux

Murage

Construire des murs est assez simple en termes de technologie. Le seul inconvénient de la barre est qu'elle est assez lourde et qu'au moins deux personnes doivent travailler avec.

Les matériaux de fixation sont utilisés comme suit :

agrafes et plaques métalliques;

• supports;
• coins en acier;
• vis autotaraudeuses, vis, clous.

Technologie de maçonnerie pour le bois rond dans la construction d'une extension de la maison :

Le travail restant

La technologie de construction, d'isolation et de décoration des murs ne diffère pas fondamentalement de celle décrite précédemment.

Dans le cas de la construction d'une structure à partir d'un bar, vous pouvez facilement créer des structures à deux étages. Bien entendu, dans ce cas, des exigences particulières sont imposées aux fondations et aux sols.

Rallonge de brique

Les extensions en brique d'une maison en bois sont érigées moins souvent. Ils sont parfaits pour vivre, ils peuvent également être utilisés comme buanderie.

Le plus souvent, dans de tels cas, une fondation monolithique est utilisée. Où construction en brique peut servir de base à la construction du deuxième étage du même ou du grenier. L'installation du sol et du toit selon la technologie ne présente aucune différence fondamentale par rapport à celles décrites ci-dessus.

Rallonge de parpaing

Et une autre option moins chère et plus rapide pour construire une extension à une maison en bois ou autre - à partir de parpaings (des blocs de mousse, des blocs de gaz sont également utilisés). Une telle pièce peut servir de pièce supplémentaire, mais est le plus souvent utilisée à des fins domestiques.

L'érection d'une structure à partir de parpaings se produit très rapidement en raison de la grande taille du matériau de construction. Cette option est idéale si les propriétaires souhaitent faire un garage pour une voiture ou un auvent ordinaire, une véranda.

Et enfin - une courte revue vidéo des principales étapes de la construction d'une extension de cadre d'une maison en bois.

Acheter un nouveau bois maison de campagne implique généralement beaucoup de problèmes et de soucis. Néanmoins, si une salle de bain est incluse dans le projet de votre maison, considérez que la part du lion de tous les problèmes a déjà été résolue. Une salle de bain dans une maison en bois est la partie la plus difficile de la construction, aucun des locaux d'habitation ne nécessite autant d'attention et de travail. Littéralement tout compte : l'emplacement de la salle de bain et de la douche, la taille de la pièce, la proximité de l'eau, une bonne ventilation. En plus de la conception des systèmes d'égout et de ventilation, il est nécessaire d'examiner attentivement le dispositif d'étanchéité et les problèmes de décoration ultérieure des locaux.

Les principales étapes de la construction d'une salle de bain de vos propres mains

L'emplacement de la salle d'eau joue un rôle important : d'une part, elle doit avoir accès à une source d'eau, et d'autre part, elle doit être raccordée à l'égout, ou, au pire, à un puisard ou à une station d'épuration.

Une salle de bain dans une maison en bois (peu importe sa composition : bois profilé ou rondins, ou coupé à la main) est équipée en plusieurs étapes :

Salle de bain dans une maison en bois : emplacement et dimensions

Peu importe combien vous aimeriez apporter votre part de créativité à la construction d'une salle de bain, il serait plus correct de le faire sans aller au-delà des règles professionnelles pour son placement :

• l'un des murs de la salle de bain doit être extérieur, cela facilitera grandement sa ventilation;
• si la maison a plusieurs étages, vous pouvez également équiper plusieurs salles de bains en les plaçant les unes au-dessus des autres;
• emplacement optimal - à côté de la chambre ou du dressing;
• endroit inapproprié pour une salle de bain - à côté du lieu de réception et de préparation des aliments;
• si vous souhaitez gagner de la place, pensez à aménager une salle de bain principale ou supplémentaire sous l'escalier.

En ce qui concerne la taille, la salle de bain, ainsi que les buanderies, ne doivent pas occuper plus de 20 à 25% de la surface de la maison. Dans tous les cas, si le propriétaire veut une immense salle de bain, personne ne le lui interdira, il est seulement important de se soucier d'une étanchéité complète.

Règles pour la construction d'une salle de bain dans une maison privée

La fonctionnalité et la durabilité de la future salle de bain dépendent du strict respect de toutes les règles d'installation.

Le principal problème auquel est confronté le constructeur est le rétrécissement de la maison en bois. Si maçonné ou maison en béton armé ne créera pas de tels problèmes, alors le bois, en raison de son matériau, est soumis à des changements saisonniers.

Par conséquent, il convient de considérer ce fait lors de la pose de réseaux de communication, en faisant une réserve espace libre ou en utilisant des dispositifs d'amortissement.

Pour évacuer l'eau, il est préférable d'utiliser des tuyaux en métal-plastique ou en plastique, car ils ne se déforment pas, étant exposés aux murs et aux cloisons qui ont changé en raison des précipitations. Lors de la fixation du pipeline, il est nécessaire d'utiliser des pinces avec des joints en caoutchouc.

La conception d'une salle de bain dans une maison en bois se fait au mieux sur la base d'un système de cadre coulissant - une structure porteuse autosuffisante, autonome par rapport aux murs de la maison et donc non exposée à ceux-ci lors du retrait.

Le cadre coulissant est un système de profilé métallique fixé au mur.

La principale exigence pour l'installation est d'assurer la mobilité du profilé. Pour ce faire, à l'aide d'une perceuse, des trous ovales allongés sont pratiqués dans le mur, ce qui est nécessaire pour que les vis qui y pénètrent ne se touchent pas. revêtement mural... Les vis sont serrées de manière lâche afin de ne pas gêner la mobilité de l'ensemble de la structure.

Revêtement, pose du plafond et du sol dans la salle de bain

Après avoir installé le profil, vous pouvez commencer à poser des plaques de plâtre. Tout d'abord, vous devez préparer la base: à l'aide de rivets, les mêmes sont fixés aux profils en forme de U existants, en les modifiant pour qu'il soit pratique de fixer des plaques de plâtre.

Les cloisons sèches peuvent être fixées avec des vis autotaraudeuses. Il vaut la peine de décider à l'avance de l'emplacement du câblage et, lors de l'installation de plaques de plâtre, de percer des trous pour les fils. Les carreaux peuvent être posés sur des cloisons sèches.

Il est préférable de suspendre le plafond de la salle de bain : de cette façon, vous pouvez facilement dissimuler tous les éléments de ventilation.

Le sol est équipé de différentes manières : selon le type de socle. Si la base est en béton, le sol est fait de la même manière que dans une maison en pierre. Si la base est bûches de bois, puis on pose d'abord du contreplaqué imperméable épaissi, puis de l'hydroverre, une chape renforcée et, enfin, des carreaux.

De plus, une salle de bain dans une maison en bois nécessite une imperméabilisation soignée. Si les fonds le permettent, vous pouvez poser un sol en polymère, mais si le budget est limité, vous pouvez appliquer de vos propres mains un mélange hydrofuge ou coller un revêtement de sol imperméable.

La finition préliminaire d'une salle de bain dans une maison en bois doit être réalisée avec soin : il faut la niveler, la nettoyer, l'imbiber d'un antiseptique et réparer les fissures du sol avant de poser directement la couche d'étanchéité et la couche de finition.

Les maisons en bois sont facilement humides et très sensibles à la moisissure. Pour éviter ces conséquences désagréables, il vaut la peine de prendre soin de ventilation compétente locaux.

Si au moins un des murs de la salle de bain est extérieur, la pièce elle-même est ventilée. Ventilation supplémentaire nécessite un équipement ignifuge coûteux.

Il est préférable de confier l'installation de la ventilation à un professionnel, car une erreur à cet égard peut entraîner un allumage supplémentaire du système. Outre le fait que tous les matériaux utilisés doivent être incombustibles, l'ensemble de la structure ne doit pas entrer en contact avec le bois, mais doit être monté sur des supports spéciaux. Le système a également besoin de clapets coupe-feu et d'une protection fiable contre l'humidité.

Approvisionnement en eau de la salle de bain dans une maison en bois

La dernière étape des travaux est l'approvisionnement en eau. Avant que l'alimentation ne soit établie, tous les systèmes, de l'égout à la ventilation, doivent être installés et soigneusement vérifiés. Afin d'éviter le gel de l'eau dans les canalisations, tous les réseaux de drainage doivent être isolés et la base du sol doit être équipée d'un film pare-vapeur.

Ainsi, l'équipement de bricolage et la préparation d'une salle de bain pour l'exploitation nécessitent beaucoup d'efforts, matériaux de construction et équipement spécial (prendre au moins système de ventilation). Vous ne pouvez pas vous attarder sur l'aspect esthétique de la question : il vaut mieux dépenser moins pour belle finition, mais réfléchissez bien à l'imperméabilisation et faites la ventilation de la pièce, sans parler de l'essentiel - le résumé compétent du système d'égouts.

Construire un nouveau bâtiment résidentiel est une entreprise coûteuse et quelque peu risquée. Un autre problème est l'agrandissement du bâtiment existant afin d'augmenter la surface utilisable. Attachez une pièce supplémentaire à maison de campagne ou un chalet coûtera beaucoup moins cher que de tout construire à partir de zéro. Mais cela ne veut pas dire que la conception et l'assemblage d'une nouvelle pièce est une affaire simple, vous rencontrerez de nombreux écueils sur votre chemin. Afin d'éviter les erreurs, nous vous suggérons de vous familiariser avec les recommandations sur la façon de réaliser une extension de la maison de vos propres mains et à moindre coût.

De quoi faire une extension

Pour répondre à cette question, il faut s'attaquer à la conception, qui commence toute construction. Esquissez le plan de l'ancien bâtiment en respectant l'échelle, repérez la pièce annexe et tracez-la sur le plan. Après avoir réfléchi aménagement intérieur la nouvelle pièce, vous pourrez déterminer avec précision ses dimensions. Dessinez une vue latérale pour voir la hauteur libre dont vous disposez en termes de pentes de toit.

Un point important. Un dessin soigné et une vérification aux dimensions réelles sur place éviteront des erreurs désagréables liées aux dimensions de la pièce à ériger, à sa hauteur et surtout à la pente du toit. Angle minimal pente du toit - 8 °, vous ne pouvez pas faire moins, sinon des fuites apparaîtront après les averses et les chutes de neige.

Un projet à part entière doit fournir du matériel pour la construction d'une extension. Son choix dépend de la destination des nouveaux locaux :

1. Une pièce à part entière avec accès au couloir, équipée du chauffage et d'autres communications - une chambre, une cuisine, une salle de bain ou des toilettes. Il s'agit d'une structure capitale construite de briques, de béton cellulaire, de blocs de mousse et de leurs combinaisons. Le bois est également bien adapté - poutres et bûches.
2. Dépendances lumineuses - une véranda, une terrasse ouverte, un vestibule ou un porche avec un auvent en polycarbonate. Il est préférable de construire de tels locaux sur une charpente en bois ou en métal, gainée de plaques OSB avec finition ultérieure. Serre et jardin d'hiver fait de verre.
3. Une dépendance à la maison - une grange, un garage, une chaufferie. Ces structures sont à la fois capitales et légères, le choix du matériau dépend de votre envie et de vos capacités. Les options courantes sont le parpaing, le coquillage et le bois. Une solution plus évolutive est le panneau sandwich avec isolation sur cadre métallique laminé.
4. Une question distincte est de savoir de quoi faire une extension au balcon à partir de immeuble au premier étage. La réponse est simple : la même cloison doit être adjacente au mur de briques afin que la structure ne tombe pas de l'extérieur du bâtiment. Tous les blocs de pierre peuvent être utilisés près de la maison à panneaux, mais ils devront ensuite être finis pour correspondre à la couleur des murs environnants.

Noter. Concernant les matériaux de construction utilisés, il ne s'agit pas d'exigences mais de recommandations. Vous êtes libre de faire une extension à votre guise, par exemple, construire une structure en briques à proximité chalet... Mais de telles solutions sont plus difficiles à mettre en œuvre, et surtout, plus coûteuses.

Comment faire une fondation pour une extension

Pour les locaux attenants, 4 types de socles sont utilisés, en fonction du poids de la structure et de la qualité du sol :

• colonnaire - pour les structures légères sur un cadre en bois;
• les fondations à vis sont utilisées sur des sols affaissés pour l'installation de structures en bois et en métal de faible masse;
• ruban adhésif - pour les bâtiments en pierre lourds;
• béton armé dalle monolithique il est versé sur toute la surface de la partie attenante, érigée à partir de briques ou de blocs sur des sols instables.

Exemple d'une base colonnaire en béton

Conseil. Moderne maisons à ossature sont de plus en plus posées sur des pieux vissés. Si tel est votre cas, le choix de la base est évident - une fondation à vis sans fin, il est inutile d'utiliser un autre type.

Une dalle de béton pleine est rarement utilisée en raison de son coût élevé et de sa torsion pieux vissés mieux vaut le confier à des professionnels dans ce domaine. Pour construire vous-même une véranda lumineuse ou gazebo d'été, un appareil à base colonnaire est recommandé. Pour la maçonnerie ou les murs en blocs de gaz, il est préférable de couler du ruban de béton, nous examinerons ces 2 méthodes plus loin.

Fondation de bande traditionnelle

Base colonnaire

Une fondation correctement faite de ce type est moins chère que le ruban adhésif et convient bien aux structures légères. Son dispositif commence par marquer le site et marquer les points d'installation du futur poteaux verticaux Cadre. Les piliers, et donc leurs semelles, doivent être placés par incréments de 1,5 m, comme indiqué sur le schéma.

La suite de la procédure est la suivante :

1. Creusez des trous carrés de 50 x 50 cm aux endroits désignés, en approfondissant de 70 à 80 cm. La tâche consiste à mettre un support sur un solide sol stable, par conséquent, le fond de la fosse doit être tassé.
2. Ajouter 15 cm de sable ou de gravier fin et compacter à nouveau. Couler la plate-forme en béton M150 au fond et, après durcissement, recouvrir de matériau de toiture en 2 couches (imperméabilisation).
3. Disposez les piliers carrés de 38 x 38 cm de couleur rouge brique en céramiqueà la hauteur requise.
4. Appliquer un apprêt bitumineux sur les parois des poteaux ou coller une imperméabilisation à souder. Posez à nouveau le matériau de couverture sur le dessus du support.
5. Couvrir les sinus autour de la fondation avec de la terre et tasser légèrement.

Référence. Les piliers de fondation pour l'extension du cadre peuvent être coulés en béton M200, mais vous devrez ensuite mettre le coffrage et tricoter le treillis d'armature.

Dispositif de fondation en bande

Sous la base de ce type, vous devez creuser une tranchée le long du contour de la future pièce, illustrée ci-dessous sur la photo. La largeur du fossé doit être supérieure de 15 cm à l'épaisseur du mur de briques ou de blocs de mousse. La profondeur dépend de l'emplacement de la couche de sol stable et varie de 50 à 100 cm.Les parois de la fosse doivent être nettoyées et le fond doit être tassé et rempli d'un coussin de sable de 100 mm d'épaisseur.

Conseil. Lorsque vous creusez une tranchée, concentrez-vous sur la profondeur des fondations d'une maison privée (si elle est en béton armé ou en blocs). Les fondations en moellons des habitations très anciennes peuvent être moins enterrées, vous ne devriez donc pas être leur égal.

L'ordre des travaux est le suivant :

1. Compactez le sable coulé et installez un coffrage en panneaux de bois avec des supports externes et des entretoises internes (c'est possible à partir de goujons avec écrous), qui ne permettent pas aux côtés de bouger sous le poids du béton. La hauteur du coffrage n'est pas inférieure au niveau du sous-sol du bâtiment existant.
2. Nouer ou souder des cadres de renfort ondulés d'un diamètre de 8 à 12 mm pour obtenir des alvéoles de 10 x 15 cm Les installer dans la tranchée sur des supports de 50 mm de hauteur.
3. Préparez le mélange de béton M150 dans les proportions suivantes: ciment M400 - 1 partie, sable sec - 3 parties, pierre concassée avec une fraction jusqu'à 40 mm - 5 volumes.
4. Effectuez le coulage couche par couche de la fondation en bande à la hauteur de la base de la maison. Il est hautement souhaitable de compacter le béton avec des vibrateurs spéciaux (location).
5. Retirer le coffrage après 7 jours, et continuer le travail après 3 semaines, lorsque le mélange de béton a durci.

Conseil. Pour que le béton ne perde pas de lait pendant la coulée et n'absorbe pas par la suite l'humidité, avant l'installation cages de renfort couvrir la tranchée avec un coffrage Emballage plastique.

Si vous souhaitez réchauffer l'extension dans un premier temps, une fois le fond de teint solidifié, isolez-le de l'extérieur avec de la mousse de polystyrène, ou mieux avec du penoplex. Posez le drainage le long du fond du fossé et remplissez les sinus de terre, puis versez la zone aveugle avec de l'isolant, comme indiqué sur le schéma. Pour une annexe non chauffée, traitez la base avec du bitume ou appliquez une imperméabilisation (par exemple, à partir de marque célèbre TechnoNicol). Posez le matériau de toiture sur la base en 2 couches et commencez à former les sols. Vous découvrirez toutes les étapes du travail en regardant la vidéo :

Pose de planchers

La première étape de la construction d'une extension de la maison de vos propres mains est le dispositif de sols, qui sont de 2 types:

• revêtement de sol en rondins de bois;
• passoire à ciment.

Noter. Sur une fondation en colonnes, les planchers ne peuvent être construits que sur des rondins et sur une fondation en bandes, au choix.

Les parquets de l'extension sont réalisés avec la technologie suivante :

1. Se coucher dessus poteaux de brique linteaux en bois - poutres d'une section minimale de 10 x 15 cm et fixez-les avec des ancrages. Sur les supports d'angle, joignez-les en un demi-arbre (comment faire cela est indiqué sur la photo). Fixez les barres ensemble avec des coins en acier sur des vis autotaraudeuses.
2. Réglez les décalages de la même manière.
3. Si l'isolation n'est pas nécessaire, posez un sous-plancher de planches de 40 mm d'épaisseur.
4. Pour isoler les planchers, clouez les barres crâniennes au bas de la bûche, posez des planches et de l'isolant avec un pare-vapeur dessus. Ajoutez ensuite des sous-planchers.

Un exemple de poutres de connexion dans un demi-arbre

Pour le dispositif de chape, l'espace à l'intérieur de la fondation en bande est recouvert de terre, compactée avec de l'arrosage. Remplissez le dessus avec de l'argile expansée sur une hauteur de 20-30 cm et remplissez la chape. Laissez-le durcir pendant 2-3 jours et passez à la construction des murs.

Érection des murs de l'extension

Ordre de construction véranda ouverte ou porche dépend du projet et de la conception du bâtiment. Mais dans tous les cas, l'installation commence par l'installation de racks verticaux et leur regroupement avec des ponts horizontaux. Le plus souvent utilisé ici barre en bois Tubes profilés 10 x 15 cm ou en acier d'une section de 80 x 60 mm, ou 60 x 60 mm.

Référence. Constructeurs maisons à ossature une autre technologie est pratiquée : les pans de murs sont assemblés entièrement au sol, puis ils sont soulevés et attachés à la fondation et les uns aux autres.

Il est préférable d'ancrer les poutres dans un demi-arbre ou dans une rainure avec fixation avec des coins en acier sur des vis autotaraudeuses, comme indiqué sur le schéma. D'en haut, les piliers sont unis par une poutre horizontale, où se formeront ensuite les chevrons de la toiture. Les extrémités de ce linteau sont solidement fixées au mur de votre maison. L'extension froide peut être immédiatement recouverte de panneaux OSB (OSB), ce qui permettra de renforcer le cadre. La pièce chauffée devra être isolée avec de la laine minérale de 100 mm d'épaisseur. Pour plus d'informations sur la construction de murs à ossature, voir la vidéo :

Les murs principaux de l'extension sont construits en briques ou en blocs selon toutes les règles de maçonnerie - avec bandage des coutures et vérification de la verticale. La première rangée s'adapte sur tout le périmètre, puis vous devez former les coins en les élevant de 4 à 5 rangées. Ensuite, un mur est construit à la même hauteur, après quoi l'action est répétée.

Conseil. Attachez la maçonnerie en briques ou en blocs aux murs de la maison en perçant des trous dans 2 à 3 rangées et en y insérant un renfort d'un diamètre de 6 à 8 mm.

Pose de toiture

En règle générale, le toit de l'extension est réalisé sur des poutres en bois soutenues par mur existant maisons et une nouvelle cloison. L'algorithme des actions est le suivant :

1. Fixez au mur du bâtiment une planche horizontale d'au moins 50 mm d'épaisseur pour soutenir les chevrons. Dans une annexe en pierre, posez les mêmes planches sur les murs et fixez-les.
2. Installer les chevrons à partir d'une lame de 15 x 5 cm (section minimale) avec un pas de 600 mm à la dimension de l'isolant de la dalle. Vissez-les aux supports à l'aide coins en acier et vis autotaraudeuses.
3. Étalez la membrane d'étanchéité sur les poutres - une membrane de diffusion avec un chevauchement de 10 cm et clouez-la aux chevrons avec des bandes.
4. Poser couverture de toit- ardoise, métal ou carton ondulé. Pour que l'eau s'écoule correctement du toit, l'ardoise doit être amenée sous le surplomb du toit de votre maison.

Système de chevrons simple d'une extension en bois

Si nécessaire, isolez la toiture de l'extension en intercalant des dalles de laine minérale entre les poutres. Appuyez sur l'isolant ci-dessous film pare-vapeur et coudre avec du matériau de revêtement. Plus d'informations sur l'installation du toit de l'extension sont décrites dans la vidéo :

Conclusion

Tous les travaux de construction d'une extension de la maison sont mieux effectués avec un assistant, de nombreuses opérations seules sont peu pratiques à effectuer. Vous pouvez gérer un bâtiment d'un étage sans aucun problème, il vous suffit d'allouer du temps. N'oubliez pas de traiter le bois avec une composition antiseptique et de bien le peindre pour que le cadre de la véranda ou du porche serve pendant de nombreuses années.

Ingénieur d'études avec plus de 8 ans d'expérience dans la construction.
Diplômé de l'Université nationale d'Ukraine orientale. Vladimir Dahl avec un diplôme en équipement de l'industrie électronique en 2011.

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Le temps passe et il s'avère qu'une maison privée ne satisfait plus les propriétaires par sa taille et ses commodités. Décision est prise d'agrandir sa superficie avec une extension. Nous vous expliquerons comment procéder efficacement et sans frais supplémentaires dans l'article.

Économisez de l'argent sans sacrifier la qualité - exigences en matière de locaux et de matériaux

Une conception mal pensée de l'extension au fil du temps forcera quelque chose à être modifié ou complété, attaché à la maison de campagne. Afin de ne pas se retrouver dans une telle situation, nous réfléchissons à toutes les nuances, pesons les avantages et les inconvénients de notre idée. On commence par choisir l'emplacement et la taille.

Tous les types chambre supplémentaire a ses propres spécificités liées à l'utilisation, aux exigences d'isolation, d'étanchéité et autres. Si la décision est prise de construire un salon supplémentaire dans le pays, cela équivaut à la construction d'une petite maison. Il est nécessaire d'isoler de manière fiable, pour éviter l'apparition d'humidité. Si vous prévoyez de rester par temps froid, vous devez penser au chauffage.

Les cuisines et les salles de bains sont un autre type d'annexe courant. Les exigences pour eux sont pratiquement les mêmes. Tout d'abord, nous pensons aux communications d'ingénierie et les fournissons avant même le début de la construction. Les égouts et les conduites d'eau sont beaucoup plus pratiques à poser avant de couler les fondations que de les percer plus tard. L'imperméabilisation des sols nécessite une attention particulière. Nous pensons à l'isolation, mais si la cuisine est prévue pour l'été, vous pouvez économiser sur cela.

La maison est agrandie avec une annexe véranda. La structure est légère, sert pour les vacances d'été, protège l'entrée du vent, de la neige et de la pluie. Il est réalisé dans de nombreuses versions: de la plus simple sous la forme d'une promenade, de murs bas avec un toit sur piliers, à une version complexe avec des murs, des portes, des fenêtres. Aucune isolation n'est requise, sinon ce ne sera plus une véranda, mais une imperméabilisation de la fondation est nécessaire.

Une extension de la maison doit être en harmonie avec la structure principale. Si la maison a une finition extérieure, il sera alors facile de la répéter dans la pièce attenante. Le bois se marie bien avec tous les matériaux, ce qui a fière allure même sans finition supplémentaire. La meilleure option serait une structure de cadre :

• se construit rapidement, littéralement en quelques mois;
• ne nécessite pas de fondation en capital, car il est léger;
• sans connaissances ni compétences particulières, il est disponible pour la construction de vos propres mains;
• coûtera moins cher.

La base de l'extension est faite au même niveau que la fondation de la maison. Lors de la fixation de la structure à la maison, nous ne le faisons pas fermement - avec le temps, il rétrécira - mais nous laissons le joint de dilatation. À cet égard, les structures de cadre se distinguent favorablement, qui ne donnent pas de retrait vertical.

Si la structure est fixée au mur avant, le toit continue le toit principal et est en pente. Nous choisissons la pente de manière à ce que la neige ne s'attarde pas et que la pluie coule. S'il s'agit d'une extension du mur latéral, le toit répète la configuration du mur principal. Le matériau de la toiture est le même que sur le toit de la maison, s'il est différent, il est important qu'ils soient combinés.

Base colonnaire - rapide, bon marché, fiable

Pour la fondation en colonnes de l'extension de la maison, du béton, de la brique ou leur combinaison est utilisé. Il est fait principalement pour un salon ou une véranda. S'il est utilisé pour une cuisine ou une salle de bain, une isolation thermique de l'entrée des services publics dans la maison sera requise. Étant donné que la protection concerne en moyenne un demi-mètre de tuyaux, vous pouvez opter pour de tels coûts, cela reviendra toujours moins cher qu'une fondation en bande. Le sol est fait de planches, pour le béton, vous aurez besoin de beaucoup de matériau de remblayage, d'une clôture autour du périmètre.

On commence par marquer le site, les emplacements d'installation des piliers sont à un mètre et demi les uns des autres. Une fosse séparée de 50 × 50 cm est creusée sous chaque pilier, la profondeur est supérieure au gel du sol. Au sommet des fosses, nous élargissons un peu: de chaque côté environ 10 cm, le fond est recouvert d'une couche de sable de 10 cm, soigneusement battue, puis de gravats ou de briques cassées, également battues.

Nous étendons le film d'imperméabilisation, ramenons les extrémités à la surface. Si nous prévoyons de construire des piliers de briques, versez un peu de mortier de béton pour la base dans chaque trou et attendez qu'il prenne. Lorsque des piliers en béton sont prévus, nous attachons l'armature en haut sur toute la hauteur, l'abaissons dans les fosses. Nous fournissons distance égale entre les murs. Nous mettons des morceaux de brique sous le fond pour surélever le renfort d'environ 4 cm.

Nous réalisons le coffrage du sous-sol, à l'intérieur duquel nous exécutons le film. Coulez le béton couche par couche, percez plusieurs fois chaque couche avec une tige pour faire sortir des bulles d'air. Il est important de ne pas se précipiter, il vaut mieux attendre qu'il attrape, puis continuer à verser. Nous nivelons soigneusement le haut du pilier et attendons environ deux semaines jusqu'à ce que le béton durcisse. Pendant tout ce temps, nous versons abondamment avec de l'eau, recouvrons de toile de jute ou de film.

Lorsque la fondation a acquis la résistance requise, le coffrage est retiré. Réchauffer mastic bitumineux, appliquez sur les poteaux et collez immédiatement des morceaux de matériau de couverture pour l'imperméabilisation. Il reste un espace entre les piliers qu'il est conseillé de combler afin d'isoler le sol. Nous appliquons terre ordinaire mélangé avec des gravats ou des morceaux de brique. On s'endort par couches de 10 cm, bélier. La technologie pour ériger une fondation en bande n'est pratiquement pas différente, mais contrairement à une fondation en colonnes, elle est solide.

Pour commencer - Rail inférieur et plancher d'extension

Alors, nous nous sommes installés version cadre comme le plus rapide et le moins cher. Pour que l'arbre serve longtemps, il est nécessaire de respecter deux règles: effectuer une imperméabilisation fiable et effectuer un traitement antiseptique. Bien entendu, le bois doit être bien séché. Pour l'imperméabilisation, le moyen le plus fiable est le mastic bitumineux. Il est possible d'utiliser plusieurs couches de matériau de toiture, mais c'est de courte durée.

Ensuite, nous fabriquons le harnais inférieur. Habituellement, une barre de 150 × 150 mm est utilisée, mais il est possible d'utiliser des planches de 150 × 50 mm. Nous les posons horizontalement sur tout le périmètre, en nivelant avec les bords extérieurs de la fondation. Nous ne connectons pas les planches de la première rangée les unes aux autres. Nous posons la deuxième rangée par-dessus, en chevauchant les joints de la première.

Dans les planches posées de cette manière sur la fondation, nous faisons des trous traversants pour les poteaux et les connectons. Si c'est du ruban adhésif, nous le percons et le connectons au sol, puis nous le posons. Pour obtenir l'effet d'une seule barre, abattez avec des clous en damier tous les 20 cm. Il s'avère qu'un cerclage de l'épaisseur requise présente également des avantages supplémentaires:

• coûte beaucoup moins que les barres;
• c'est très simple à connecter les uns aux autres, c'est plus difficile avec des barres.

Nous attachons le cerclage inférieur aux lits à partir des mêmes planches 150 × 50 mm, installées au-dessus du bord le long du bord extérieur. Nous les fixons avec des clous de 90 mm entre nous et avec les lits. Ensuite, nous exposons les décalages de matériau similaire installé sur le bord. La distance entre eux est de 60 à 80 cm, mais tout dépend de la taille de l'extension du cadre : plus les bûches sont longues, plus nous les installons étroites. Ils sont fixés à la planche de cerclage avec des clous, 2 de chaque côté.

Maintenant, nous commençons à réchauffer le sol. L'option la moins chère, bien que peu écologique, est la mousse de polystyrène carrelée d'une densité d'au moins 15 kg / m 3. Son avantage est que c'est le seul appareil de chauffage qui ne craint pas l'humidité. Nous clouons des barres de 50 × 50 mm sur les bords inférieurs du décalage, qui retiendront le polystyrène expansé. Une épaisseur de 15 cm est requise : nous utilisons des feuilles de 10 et 5 cm que nous posons de manière à ce que les coutures des rangées inférieure et supérieure se chevauchent.

Le socle est prêt. Posez le sous-plancher sur le dessus. Pour qu'il ne se déforme pas avec le temps, on le met en alternant le sens des cernes annuels. Nous regardons la coupe: nous mettons une planche avec un arc vers le haut, l'autre vers le bas. Le plancher de finition est en contreplaqué, les joints sont décalés. Une base rugueuse n'est pas nécessaire en présence de planches rainurées bordées d'une épaisseur de 30 mm ou plus ou de contreplaqué de 15 mm. Nous le mettons directement sur les bûches.

Installation murale - deux technologies d'assemblage

Il existe deux technologies pour l'assemblage des structures de châssis. Le premier est appelé panneau cadre-panneau, lorsque tout l'assemblage est fait au sol, puis structures prêtes à l'emploi sont installés et attachés ensemble. Parfois, le gainage du cadre est effectué immédiatement, ce qui le rend encore plus solide. Une autre méthode consiste à installer progressivement sur place. Lequel est le plus pratique - chacun décide pour lui-même. Le bouclier assemblé au sol ne peut pas être levé seul, des assistants seront nécessaires.

Nous commençons la construction du cadre avec des poteaux d'angle. Pour eux et les racks intermédiaires, nous utilisons une barre de 150 × 150 mm voire 100 × 100 mm. La distance entre les racks est déterminée par la largeur de l'isolation, que nous connaissons à l'avance. Nous organisons les piliers de manière à ce que l'écart entre eux soit inférieur de 3 cm à la largeur de l'isolant. Ainsi, nous économiserons sur l'utilisation du matériau sans déchets et améliorerons la qualité de l'isolation sans laisser de lacunes.

La fixation peut être effectuée de manière simple et fiable avec des coins métalliques installés des deux côtés des racks et fixés avec des vis inoxydables. Avant de fixer définitivement le rack, nous vérifions soigneusement sa verticalité, ceci est particulièrement important pour les coins. Une poutre mal alignée entraînera le fait que toute l'extension est pliée.

Les pentes temporaires, qui sont installées de l'intérieur et servent jusqu'à ce que la peau extérieure soit fixée, aident à maintenir la forme correcte du cadre. Si le revêtement est fait d'un matériau dur et durable tel que le contreplaqué, l'OSB, le GVK, il est capable de renforcer indépendamment la base, qui se tiendra solidement après avoir retiré les tontes temporaires. Lorsqu'un matériau souple est prévu pour le gainage : bardage, doublure, alors on ne peut plus se passer d'appareils orthodontiques permanents. Il est préférable d'en installer deux en bas et en haut de chaque rack.

Aux endroits où les fenêtres et les portes sont installées, nous fixons les barres transversales. Nous doublons les rayonnages à côté d'eux : ils subissent des charges accrues et devraient être plus solides. La fixation définitive du cadre s'effectue en installant le cerclage supérieur. Pour ne rien inventer, il peut être similaire à celui du bas : un lit composé de deux planches attachées ensemble et un cerclage des mêmes planches installé sur le bord. À celui-ci, de la même manière que les bûches de plancher ont été fixées, nous clouons les poutres de plancher de 150 × 50 planches au bord avec des clous.

Nous vérifions en permanence la géométrie de l'ensemble de la structure, ainsi que l'exactitude de l'installation des entretoises et des traverses: les colonnes sont strictement verticales, les traverses sont horizontales.

Toit en appentis - design et technologie

Le toit de la maison avec une extension se compose de deux parties, qui doivent être harmonieusement combinées en un tout. Si l'extension est construite par le côté, le toit sera une continuation du principal, il ne reste plus qu'à répéter sa structure afin de l'allonger. Lorsqu'un bâtiment attenant est situé sur toute sa longueur, son toit est en pente. La pente est fournie par la différence de hauteur entre les jambes de force avant et arrière. La hauteur des arrières doit garantir que le toit de l'extension passe sous la visière principale.

Les supports de toit sont des chevrons, qui sont posés sur les poutres. Ils sont constitués de planches épaisses pour assurer la fixation, nous réalisons des rainures spéciales. Nous les découpons au sol selon un motif pour qu'ils soient tous identiques. Ensuite, après l'installation en place, il n'est pas nécessaire d'aligner horizontalement. Nous traitons les rainures avec du mastic, installons et fixons aux murs avec des supports, des coins métalliques sur des épingles à cheveux. Si la longueur dépasse 4 m, nous installons des supports verticaux supplémentaires.

Nous posons la caisse sur les chevrons. Selon le matériau de toiture, nous le rendons solide ou avec un pas de 0,3 à 0,6 m.Le besoin d'un parquet en bois massif se pose dans le cas de l'utilisation d'un matériau souple, nous le rendons plus mince pour tous les autres types de toiture. Nous effectuons la fixation en fonction du type de toiture. Nous fixons les tôles profilées et les carreaux métalliques avec des vis autotaraudeuses spéciales avec rondelles d'étanchéité et de l'onduline - avec des clous à tête large. Nous fournissons des vagues qui se chevauchent. N'oubliez pas le design final : barres de vent non seulement protéger le toit, mais aussi lui donner un aspect complet.

L'isolation est une opération obligatoire pour une extension

La laine minérale et le polystyrène sont principalement utilisés pour isoler les bâtiments. Minvats résiste au feu, faible conductivité thermique. Ils ont un faible poids, une forme de démoulage pratique pour les consommateurs : rouleaux, tapis. Une autre isolation populaire est la mousse de polystyrène. Ses avantages: il est peu coûteux, il n'a pas peur des champignons, de l'humidité, de la pourriture. Mais il y a deux gros inconvénients : les rongeurs l'aiment beaucoup, il émet des gaz toxiques en cas d'incendie.

Nous réalisons l'isolation de l'intérieur dans l'ordre suivant:

1. 1. Nous montons l'étanchéité après avoir préalablement coupé les bandes aux dimensions requises. Nous fixons avec des agrafes, à l'aide d'une agrafeuse de chantier, de manière à assurer un chevauchement. Nous gainons complètement le cadre, en enfonçant des agrafes tous les 10 cm.
2. 2. Nous mettons de l'isolant entre les racks. Nous offrons un ajustement parfait à structures en bois, nous fermons les coutures entre les éléments individuels du matériau isolant, chevauchant la couche suivante.
3. 3. Nous fixons le pare-vapeur, même si nous utilisons de la mousse. Le fait est qu'il est nécessaire de protéger non seulement l'isolation, mais également l'arbre. Nous le fixons de la même manière que pour l'imperméabilisation.
4. 4. Nous recouvrons les murs de l'intérieur. Nous utilisons des cloisons sèches sur un cadre parfaitement plat ou OSB, s'il y a des irrégularités. Il est plus rigide et lisse les défauts.

Resté interne et décoration extérieure où il y a de la place pour l'imagination du propriétaire. L'extension de cadre est érigée rapidement, à moindre coût, elle sert depuis plus d'une décennie et peut être construite pratiquement sans aide extérieure.

Au fil du temps, certains bâtiments privés nécessitent un agrandissement de des raisons différentes... Par exemple, une augmentation du nombre de personnes assises, la conduite d'un système d'égouts dans la maison ou la nécessité de fermer la porte d'entrée en cas de coup de froid direct. Par conséquent, il est nécessaire d'aménager une pièce supplémentaire, d'agrandir la cuisine, d'aménager une pièce pour une salle de bain ou simplement de construire une véranda.

Une extension de la maison de vos propres mains peut être en bois, en brique ou dans une version combinée, qui comprend plusieurs matériaux de construction.

Exigences pour les locaux

Afin de ne pas avoir à apporter de modifications supplémentaires dans la pièce attenante, il est préférable de réfléchir immédiatement à toutes les nuances de l'extension, car chacune d'entre elles nécessite une approche particulière.

Chambre supplémentaire

Si vous souhaitez aménager un autre salon à la maison, il faudra essayer, car ce travail équivaut presque à construire petite maison... Les sols, les murs et le plafond du bâtiment doivent être bien isolés, sinon le chauffage qui y est fourni ne sera pas efficace - c'est l'une des principales conditions d'un espace de vie. La deuxième condition importante pour une vie normale est l'absence d'humidité dans la pièce, ce qui signifie qu'une étanchéité fiable est nécessaire.

Cuisine ou salle de bain

Lors de l'aménagement de ces locaux, avant l'installation des fondations, des communications techniques sont apportées au chantier de construction - en particulier - tuyaux d'égout... Vous devrez peut-être effectuer séparément et plomberie.

De plus, vous devez également faire attention à l'isolation de tous les éléments structurels, pensez à une étanchéité fiable du sol.

Véranda

Une véranda est une structure légère qui sert principalement à protéger l'entrée principale de la maison du vent et de la pluie, ou est utilisée pour les vacances d'été. Il peut être fermé, avoir une porte et une ou plusieurs fenêtres, et Peut être et complètement ouverte, c'est-à-dire pour représenter un plancher, des murets et un toit sur piliers.

Cette structure ne nécessite pas d'isolation particulière, mais l'imperméabilisation de la fondation devra tout de même être réalisée.

Dispositif de fondation pour une extension

La fondation de l'extension peut être constituée de ruban adhésif, de briques ou de blocs de pierre, ou de colonnes. Chacun d'eux a ses propres avantages et inconvénients. Pour s'attarder sur l'une d'entre elles, il faut savoir comment chaque structure est agencée, et choisir celle qui convient le mieux à une extension particulière.

Informations sur la fondation

Fond de teint en bande

Ainsi, la fondation en bande est disposée dans l'ordre suivant:

• Tout d'abord, vous devez marquer et tracer l'endroit où l'extension sera installée. Cela se fait avec une corde tendue au sol et fixée avec des piquets.

• De plus, le long des marques, une tranchée est creusée à la même profondeur que la fondation de toute sa maison est aménagée. Il sera agréable de fixer le ferraillage qui unit les fondations de la structure principale et des annexes avant de couler le béton.
• La largeur de la tranchée doit être supérieure de 100 à 150 mm à l'épaisseur de paroi prévue.
• Une fois la tranchée creusée, sa préparation est en cours. D'abord, il y a du remplissage jusqu'en bas oreiller de sable 100-120 mm d'épaisseur. Il doit être soigneusement tassé.
• La couche suivante est recouverte de pierre concassée ou de brique cassée, qui est également compactée avec une pilonneuse manuelle.
• De plus, sur tout le périmètre, une imperméabilisation est posée dans la tranchée, qui doit atteindre la surface du sol de 40 à 50 cm, car elle doit couvrir non seulement la partie intérieure de la fondation, mais également le coffrage pour son dessus- partie au sol.
• Une structure de renfort soudée est installée sur le film d'étanchéité, qui doit d'ailleurs reprendre la forme de la fondation sur toute sa hauteur.
• Ensuite, l'armature est coulée avec une solution de béton grossier de ciment et de gravier, à ⅓ de la hauteur de la tranchée, et une fois cette couche durcie, la suivante est coulée - à la moitié de la hauteur restante.

• Après avoir coulé cette couche, vous pouvez commencer à disposer un coffrage en bois pour former la partie aérienne de la fondation - le sous-sol. Film imperméabilisant elles sont laissées à l'intérieur du coffrage, redressées le long de ses parois et fixées dessus pour qu'elles ne glissent pas dans le béton.
• Le béton est coulé dans le coffrage préparé jusqu'au sommet. Ensuite, la solution est percée à plusieurs endroits avec une pelle afin qu'aucune cavité d'air ne reste à l'intérieur. Vous pouvez taper légèrement sur le coffrage - cette vibration aidera le béton à se compacter autant que possible.

• Après avoir terminé le coulage de la fondation, le béton est nivelé au niveau requis et laissé à sécher, en arrosant quotidiennement d'eau pour durcir.
• Après le durcissement final du béton, le coffrage est retiré et procédé à l'imperméabilisation de la fondation par l'extérieur.
• Avant de commencer la construction des murs, il est recommandé de recouvrir en plus la fondation avec des composés imperméabilisants ou matériaux en rouleau... Pour ce processus, utilisez caoutchouc liquide, goudron, mastic bitumineux et matériaux de couverture.

• L'espace à l'intérieur de la fondation en bandes peut également être équipé de différentes manières - avec une chape en béton ou avec un revêtement de sol composé de poutres de plancher et d'une bûche avec un plancher en bois le long de celles-ci.

Vidéo - construction d'une extension de la maison sur une fondation en bande

Fondation de colonne

En plus de la fondation en bande, une fondation en colonnes peut être aménagée, qui est érigée en brique ou en béton, ainsi qu'en une combinaison de ces matériaux. Fondamentalement, cette option est appelée pour la construction de vérandas ou de pièces de vie supplémentaires, car les communications associées à l'alimentation en eau ou au drainage, dans un sous-sol non isolé ou même ouvert, nécessiteront une isolation thermique supplémentaire.

Une fondation en colonnes est le plus souvent aménagée s'il est prévu de monter une promenade.

Le travail se fait en plusieurs étapes :

• La première étape est le marquage du site retenu pour l'extension. Les piliers doivent être à une distance d'un mètre et demi les uns des autres.

• Des fosses sont creusées pour chaque pilier séparément. Leur profondeur doit être de 500 à 600 mm, avec un côté carré de 500 × 500 mm. Vers le haut, les fosses devraient s'élargir quelque peu - d'environ 100 mm de chaque côté.

• Ensuite, le fond est renforcé de la même manière que lors de l'installation d'une fondation en bande, à l'aide de sable et de pierre concassée, en posant une imperméabilisation.
• Si les piliers seront érigés en briques, il est recommandé de poser une couche de mortier de ciment grossier sur le fond. Seulement après avoir attendu qu'il se solidifie, faites maçonnerie.
• Si les piliers sont en béton, ils s'installent au fond des fosses structure de renfort et coffrage à la hauteur du futur pilier. Le film d'étanchéité est admis à l'intérieur du coffrage et fixé dessus ;
• Le béton est coulé dans le coffrage en couches. Chaque couche doit prendre bien avant que la suivante ne soit coulée;
• Le sommet de la tige est bien nivelé et arrosé quotidiennement d'eau jusqu'à ce qu'il se solidifie ;
• Une fois les piliers prêts, le coffrage en est retiré et ils étanche matériau de toiture, qui est collé au mastic bitumineux chauffé.
• Le remblayage est réalisé dans l'espace restant entre le sol et les piliers, en tassant tous les 100-150 mm de sol remblayé mélangé à de la pierre concassée.
• Plusieurs couches de matériau de toiture sont posées sur chacun des piliers - elles sont nécessaires pour imperméabiliser les barres de bois qui seront posées sur le dessus des piliers.

Le dispositif de la base du plancher de l'extension

Si une fondation en bande est choisie, des sols en bois et en béton peuvent être disposés dessus. Une fondation en colonnes sans linteaux suppose un plancher en bois.

Sol en béton

Pour créer une chape de sol fiable et chaude à l'intérieur de la fondation en bandes, vous avez besoin faire du travailétape par étape, en adhérant à une technologie spécifique.

• Pour commencer, l'excès de terre est sélectionné à l'intérieur des fondations en bandes finies, il est d'abord ameubli puis enlevé à une profondeur d'environ 250 à 350 mm.
• Un coussin sablonneux de dix centimètres est versé et tassé au fond de la fosse résultante. Par-dessus, vous pouvez poser de la pierre concassée, mais pour isoler la chape au lieu de la pierre concassée, on utilise de l'argile expansée, coulée en une couche de 15 à 20 cm.

• L'argile expansée est nivelée et une grille de renforcement est posée dessus. Après son installation, un système de balises est disposé en haut au niveau horizontal choisi. Certaines pièces, par exemple une salle de bain ou une terrasse ouverte, peuvent nécessiter une certaine pente de la surface, afin que l'eau tombée sur le sol puisse s'écouler librement vers le système de drainage.
• Ensuite, un mortier de ciment est posé sur la surface préparée et nivelé à l'aide d'une règle. Après une journée, il peut être recouvert d'une pellicule de plastique - le béton mûrira alors plus uniformément, ce qui lui donnera une résistance supplémentaire.

Lorsque les murs de l'extension sont érigés, tout revêtement décoratif ou un plancher en bois.

Plancher sur poutres en bois

• Les poutres de plancher sont blocs de bois assez épais, environ 150 × 100 mm de section transversale. Vous ne pouvez pas économiser sur eux, car la résistance globale du sol dépendra de leur fiabilité.

• Les poutres sont posées sur des piliers ou des fondations en bandes, sur une feuille de papier goudronné, et peuvent être fixées au béton différentes façons- à l'aide d'attaches traversantes, de coins et d'autres dispositifs métalliques. Entre elles, les poutres à l'intersection sont également fixées à l'aide de coins puissants.

• Ils tiendront en toute sécurité, car le parquet des sols "noir" et "blanc" sert également d'attache de fixation.

Vidéo: montage d'une extension de cadre avec un plancher en bois

Érection des murs de l'extension

Brique ou murs à ossature, en colonnes est principalement utilisé pour les bâtiments à ossature. S'il est prévu de faire de la maçonnerie sur les piliers, vous devrez alors faire des linteaux en béton supplémentaires entre les piliers.

Murs à ossature

• Le cadre des futurs murs est érigé à partir d'une barre et fixé aux poutres de plancher de couronne précédemment montées. Les barres peuvent être fixées aux poutres séparément, mais il est parfois beaucoup plus pratique d'assembler les éléments de mur en position horizontale, sur une surface plane, puis de les installer en position verticale déjà assemblés.

• Pour connecter le cadre au mur de la maison, des marquages ​​verticaux idéalement précis sont effectués sur celui-ci, le long desquels une barre séparée ou un élément de cadre assemblé sera fixé.

• Pour plus de fiabilité, toutes les barres sont interconnectées avec des coins métalliques.

• Après avoir installé tout le cadre de l'extension, il est préférable de le recouvrir immédiatement de planches ou de contreplaqué (OSB) de l'extérieur. Le bardage va immédiatement rigidifier la structure.

• La poutre horizontale supérieure, qui longe la maison, est fixée au mur principal à l'aide de coins ou d'ancrages métalliques fiables.
• Les murs sont isolés après la pose du toit.

Vidéo : un autre exemple de construction d'une extension facile à la maison

Mur de briques

• Avant de commencer à construire des murs de briques, vous devez vérifier soigneusement la planéité de la surface de fondation et, si nécessaire, la niveler à l'idéal. Si la base est inégale, la maçonnerie peut se fissurer à cause de la déformation lors du retrait.
• Il convient de noter que les extensions de briques sont mieux faites pour également Une maison en brique... Pour relier l'extension au mur principal, des trous y sont percés lors de la construction des murs aux deux tiers de la profondeur, à travers toutes les deux ou trois rangées de maçonnerie. Des raccords y sont encastrés, qui devraient dépasser du mur d'environ un demi-mètre. Il devrait être dans les coutures de la future maçonnerie. Pour que les coutures sur ces rangées ne soient pas trop larges, le renfort doit être choisi pas trop épais, ou il faudra faire une dépression dans les briques de la rangée sur laquelle le renfort sera posé.
• Si une extension en brique est prévue pour Mur en bois, puis un trou est percé à travers celui-ci, dans lequel un renfort avec un bouchon transversal est installé de l'intérieur de la maison, qui le maintiendra dans le mur. Le renfort est également installé au fur et à mesure de la construction du mur, tous les deux ou trois rangs.

• Avant le début de la pose, une ficelle est tendue le long du futur mur, le long de laquelle il sera facile de contrôler les lignes horizontales des rangées, et la verticalité est constamment vérifiée à l'aide d'un fil à plomb.
• L'épaisseur des murs dépendra de la fonction que l'extension remplira. Si ça va salon, alors la maçonnerie doit être faite, au moins une ou deux briques. Si la pièce jouera le rôle d'une véranda ou d'une buanderie, la maçonnerie en demi-brique suffira.
• En construisant Mur de briques, ils sont noués sur tout le dessus avec une ceinture en béton. Pour lui, le coffrage est fait, une structure de renfort y est placée et coulée avec du béton. Une fois le mortier complètement solidifié, le coffrage est retiré de la bande et vous pouvez passer au dispositif de chevauchement.

Il convient de noter qu'il n'est pas aussi facile de construire des murs de briques qu'il n'y paraît, par conséquent, s'il n'y a pas d'expérience dans ce travail, il est préférable de confier ce processus à un maçon qualifié ou de choisir un autre type de murs.

Chevauchement extension et toit

Une fois les murs érigés, le plafond doit être réalisé. Il faudra des poutres - des poutres, qui sont installées sur la partie supérieure des murs, à une distance de 60 à 70 cm les unes des autres, et fixées avec des coins spéciaux.

Si les poutres sont posées bâtiment en brique, ils peuvent être noyés dans une ceinture en béton, après avoir préalablement enveloppé le bord de chacun d'eux avec du matériau de couverture.

L'étape suivante consiste à ourler les poutres avec des planches ou du contreplaqué épais, sur lesquelles l'isolation sera posée par le haut, entre les poutres.

Le toit de l'extension peut avoir différents modèles, mais fondamentalement, une option à pente unique est choisie, ce qui mérite d'être pris en compte.

• Cette structure est constituée de chevrons sur lesquels est posé le toit. Il est assez simple d'aménager ce type de toit, l'essentiel est de choisir angle correct pente. Il doit être d'au moins 25 — 30 degrés - cela est nécessaire pour que les précipitations en hiver ne s'attardent pas à la surface, sinon elles peuvent simplement l'endommager.
• Après avoir déterminé l'angle de la pente, sur le mur ou à l'avant du toit, une marque est faite sous la forme d'une ligne plate horizontale, le long de laquelle sera fixée la barre supportant les chevrons dans la partie supérieure. Le support inférieur pour eux sera les poutres de plancher précédemment posées ou le bord du mur. Les chevrons doivent dépasser les limites des murs construits de 250 — 300 mm, afin de protéger au maximum les murs de l'eau de pluie.
• Les chevrons sont également fixés avec des coins métalliques.
• Il sera plus difficile de résoudre le problème de la pente du toit si l'extension est installée du côté à partir duquel la pente du bâtiment principal de la maison est disposée, car il n'y aura tout simplement rien pour y fixer la poutre transversale . Par conséquent, il peut être nécessaire d'enlever plusieurs rangées inférieures (feuilles) de matériau de toiture du toit de la maison afin d'utiliser ses poutres pour sécuriser système de chevrons et combiner une couverture commune.
• Il est nécessaire de décider à l'avance quel toit s'adaptera au-dessus du système de chevrons. Si ça va toit souple ou bardeaux souples, puis au-dessus des chevrons, un matériau solide est posé et fixé, par exemple du contreplaqué ou des lattages transversaux fréquents.
• Si de grandes toiles sont fixées (fer à toiture, tuiles métalliques, ardoise, etc.), elles peuvent être superposées avec des chevrons directement installés.
• Lorsque le système sous le matériau de revêtement est prêt, il est recommandé d'y installer une imperméabilisation. Dans le premier cas, le contreplaqué en est recouvert, dans le second, il est fixé aux chevrons.
• Dessus matériau d'étanchéité la couverture est posée en partant du bas du système de chevrons et en remontant. S'il est nécessaire d'unir le toit, lors de l'assemblage, la rangée supérieure du toit de l'extension est glissée sous la dernière rangée de la pente du toit de la structure principale.
• Si le toit est adjacent Haut le toit au mur ou à l'avant du toit, le joint entre eux doit être imperméabilisé.
• Lorsque le toit au-dessus de l'extension érigée est prêt, vous pouvez commencer à isoler les murs et le sol.

Prix ​​des tuiles métalliques

Tuile en métal

Isolation de l'extension par l'intérieur

Si les locaux sont résidentiels, une isolation thermique fiable est indispensable. Si le plafond est déjà gainé et isolé, vous pouvez alors procéder à l'isolation du sol.

Isolation du sol sur poutres

Si les poutres de plancher ont été installées sur une fondation en colonnes pour le sol, le travail se déroule comme suit:

• Sur les poutres de plancher, des bûches transversales provenant de barres plus petites sont fixées.
• Il est recommandé de disposer un sol rugueux sur les bûches, dans ce cas, il est préférable de poser les planches avec un sol continu, sinon la chaleur de la maison sera soufflée.

• De plus, l'ensemble du revêtement rugueux est recouvert d'une couche suffisamment épaisse mortier d'argile, et après séchage, un film pare-vapeur est posé dessus.
• La laine minérale est étroitement posée entre les bûches, de l'argile expansée ou du laitier est coulé.

• D'en haut, l'isolant est à nouveau fermé avec un pare-vapeur et un plancher en bois en planches ou en contreplaqué est posé dessus.
• Un revêtement décoratif peut être immédiatement posé sur le contreplaqué, ou un sol en film infrarouge peut être disposé en dessous.

Sol en béton

Un sol en béton peut être isolé comme suit :

• Laine minérale, posée entre fixée sur base concrète bûche puis recouvert de planches ou de contreplaqué.
• Un des systèmes "sol chaud" (électrique ou à eau), qui s'insère dans la chape de nivellement finale ;
• Film infrarouge posé sur une fine thermo-réfléchissant substrat, et recouvert d'un revêtement décoratif;
• Chape sèche et fibre de gypse plaques.

Lorsque les sols sont isolés, on peut passer à l'isolation thermique des murs.

Murs à ossature

• Pour isolation intérieure les murs utilisent de la laine minérale produite en nattes. Il est pratique de les poser entre les barres du cadre. Ce travail est simple et fait assez rapidement.
• Lorsque les murs sont fermés avec de l'isolant, il est serré avec un film pare-vapeur en le fixant sur les barres avec des agrafes.
• Ensuite, le mur peut être recouvert de naturel planche à clin en bois, panneaux OSB ou contreplaqué, cloisons sèches ou plaques de plâtre - il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choix.

Le polystyrène expansé peut également être utilisé comme isolant mural, mais ses qualités environnementales et opérationnelles sont bien pires que celles de la laine minérale de haute qualité.

Mur de briques

Les murs de briques sont généralement finis avec du plâtre ou des cloisons sèches de l'intérieur, et l'isolation est réalisée à l'extérieur, mais ils le font d'une manière différente.

Le réchauffement, si l'espace le permet, peut être effectué de la même manière que dans un bâtiment à ossature, en fixant des barres aux murs et en intercalant de la laine minérale entre elles, puis en recouvrant la structure de plaques de plâtre. Du papier peint ou tout autre matériau décoratif peut être collé sur ce revêtement.

Pour tout faire correctement, vous devez étudier en détail chaque étape de la construction de l'extension et adhérer aux technologies développées. Si vous n'avez pas confiance en vos capacités, vous ressentez un manque flagrant de compétences et d'expérience dans la construction, il vaut mieux vous en confier suffisamment un dur travail Artisans qualifiés.