La pose d'une chape est un processus qui, lorsque bonne réparation De plus, personne ne pourra éviter la construction. Et avec ce processus, de nombreux travaux poussiéreux, sales et humides sont généralement effectués. Après eux, la chape doit être laissée « mûrir », humidifiée « utilement » pendant plusieurs jours, et ne pas marcher sur le sol pendant assez longtemps. Sans parler de l'argent dépensé.

Pour que le résultat soit agréable à l'œil et que le processus se déroule de manière organisée et rapide, nous vous suggérons de lire cet article, qui expliquera aux lecteurs comment réaliser soi-même une chape. De plus, il n'y a rien de surnaturel ou de difficilement prohibitif là-dedans, dont nous entendons convaincre nos lecteurs.

Une chape est une couche intermédiaire placée entre une base et le revêtement de sol final. Pourquoi avez-vous besoin d'une chape ?

• Donner aux sols la rigidité et la résistance requises en fonction des charges attendues.
• Pour niveler le sol horizontalement ou, au contraire, pour donner la pente requise dans certaines zones, par exemple dans les cabines de douche.

• Aussi drôle que cela puisse paraître, la chape est parfois conçue pour l'isolation thermique, car certains de ses types en sont capables.
• La chape des sols chauffants joue le rôle d'un grand radiateur, on peut donc dire qu'elle est nécessaire à l'absorption et à la distribution de chaleur nécessaires.
• Pour couvrir des éléments systèmes d'ingénierie: câblage électrique, canalisations de chauffage et serpentins de chauffage au sol, canalisations d'égouts.

• Pour recouvrir et protéger la couche d'isolation thermique des charges mécaniques.

Dans certains cas, la chape elle-même constitue également le revêtement de sol final. Par exemple, dans les garages, tout local technique ou de production, où aucun autre revêtement ne sera posé à l'avenir. Alors, on peut dire qu'une telle chape - une seule couche .

Dans de nombreux autres cas, des liens sont établis à deux couches .

• La première couche nivelle la surface horizontalement ou donne les pentes souhaitées. Il est généralement fabriqué à partir d'un mélange ciment-sable ou de béton. On dit communément que la première couche est chape brute . À l'avenir, vous pourrez y poser du carrelage ou du grès cérame.
• La deuxième couche s'appelle chape de finition . Cela rend déjà la surface parfaitement plane, sous couche de finition revêtement de sol, par exemple sous stratifié, parquet, moquette. Très souvent, la chape de finition est réalisée , donnant une surface idéale à utilisation correcte.

La chape peut être posée pour des raisons différentes: sol compacté, béton ou même bois. En fonction de la liaison avec les supports de chape, vous pouvez divisé comme suit genres :

• Chape liée , qui se caractérise par le fait qu'il est fermement lié à la couche précédente. Il s'agit le plus souvent d'une chape en béton sur une dalle de sol en béton. L'adhérence et l'uniformité nécessaires d'une telle conception offrent une excellente force mécanique. De telles chapes ne peuvent être réalisées que dans des pièces où l'humidité de la base ne sera pas élevée. Ils sont utilisés au deuxième étage et aux étages suivants de divers bâtiments.

• Chape sur couche de séparation . Cette conception devrait exister lorsque deux matériaux différents entrent en contact. Par exemple, lorsqu'une chape en béton est réalisée au sol. Ou dans le cas où du plâtre ou une chape sèche est posé sur du béton. De plus, l'utilisation d'une couche de séparation est obligatoire si l'humidité de la couche sous-jacente est supérieure à la normale. Différents séparateurs peuvent être utilisés. matériaux laminésà base de bitume (feutre de toiture), films polymères ou des composés de revêtement. Évidemment, la chape sera déjà une structure distincte, il est donc conseillé de la renforcer et de lui donner une épaisseur d'au moins 3 à 5 cm.
• Chape flottante est une continuation du précédent. Il doit être aménagé si une isolation est nécessaire. La chape flottante est séparée du support par une couche d'isolant accompagnée d'une imperméabilisation. Il doit également être séparé des murs. Il peut s'agir d'un isolant, mais de moindre épaisseur, ou d'un ruban amortisseur spécial. Les sols à eau chaude sont nécessairement accompagnés d'une chape flottante, car en plus des charges mécaniques, une telle chape changera également de taille en raison des effets de la température. Travailler dans de telles conditions oblige à utiliser des renforts et une épaisseur d'au moins 5 cm.
• Chape préfabriquée ou sèche. Dans notre pays, il s'agit d'un phénomène relativement nouveau, mais en Europe, il est utilisé depuis longtemps. Sur la base préparée et isolée d'une telle chape, le mastic est coulé sous forme de matériau sec en vrac. Le plus couramment utilisé est le granulé, qui est bonne chaleur- et un isolant phonique. Des draps sont posés dessus fibre de gypse plaques fixées ensemble. Ce type de chape peut être posé très rapidement et c’est là son principal avantage. Cependant, la chape sèche ne peut être réalisée que dans des pièces avec une faible humidité garantie et une charge faible ou moyenne sur le sol.

Les chapes peuvent également varier selon les méthodes d'installation. Listons-les :

• Chape continue réalisée selon la méthode « humide » . C'est le plus commun, on pourrait même dire de manière classique. La solution, mélangée à de l'eau, est appliquée sur la base préparée et nivelée selon les balises à l'aide de la règle. Étant donné que le liant principal pour la méthode humide est constitué à 95 % de ciment, de telles chapes ne gagnent en résistance qu'au bout de 28 jours, ce qui constitue un gros inconvénient.
• Chape continue réalisée selon la méthode « semi-sèche » . Cette direction a commencé à se développer relativement récemment. L'intérêt de cette approche est que la quantité exacte d'eau nécessaire pour hydrater le ciment est ajoutée à la solution de travail. De telles chapes sèchent plus rapidement - le lendemain, vous pouvez déjà marcher et poser les carreaux en une semaine. Un plastifiant est introduit dans la solution, ce qui améliore la mobilité et la ductilité lors de la pose. De plus, le micro-renforcement avec des fibres (polypropylène ou basalte) est souvent utilisé dans les chapes semi-sèches. La chape avec fibres a de meilleures propriétés de résistance, de résistance à l'usure, de traction et de flexion qu'avec renfort classique en treillis métallique. La technologie de pose des chapes semi-sèches est plus compliquée ; la préparation de la solution nécessite le strict respect des recettes.

• Chape continue utilisant des mélanges autonivelants . Cette méthode s'applique également au « mouillé ». Comme nous l'avons noté, cette méthode est très pratique pour réaliser une chape de finition. De telles chapes sont réalisées en une fine couche de 0,5 à 20 mm, principalement pour des raisons économiques, car les mélanges secs pour préparer des solutions sont très coûteux. Mais la technologie d'installation et le résultat observé plus tard sont avant tout des éloges. La solution de travail est simplement versée sur la surface en bandes, roulée avec un rouleau à aiguilles pour éliminer les bulles, et c'est tout.
• Chapes sèches ou préfabriquées. Nous les avons déjà mentionnés plus tôt. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet sur notre portail.

Toutes les chapes, à l'exception des chapes préfabriquées (sèches), sont réalisées à partir de basé sur deux liants principaux composant - ciment ou gypse. Il en existe d'autres - magnésium, bitume, anhydride - mais ils ne sont pas utilisés pour la construction résidentielle et ne seront donc pas pris en compte. Notons les faibles et forces ces deux matériaux de base.

Prix ​​​​des chapes en ciment

crépine à ciment

• Chapes à base de ciment Ils ont une résistance élevée, une durabilité et, surtout, une résistance à l'eau. Faiblesses De telles chapes ont tendance à rétrécir lors du séchage et mettent beaucoup de temps à mûrir.
• Chapes à base de plâtre assez fort et durable. Les solutions sont très plastiques et ne rétrécissent pas une fois séchées. Ils ont de bonnes propriétés d'isolation thermique. Peut être appliqué sur n'importe quel support, y compris le bois. La période de maturation est plusieurs fois plus courte que celle des chapes en ciment. Mais il y a un inconvénient principal : c'est la « peur » de l'eau.

Naturellement, en plus du composant liant, qui est le principal, la composition de toute solution ou mélange sec moderne comprend également d'autres composants : des charges et des modificateurs, qui ont à la fois origine naturelle, et ceux obtenus dans la production chimique. Par conséquent, les mélanges modernes ne peuvent pas être appelés uniquement ciment ou gypse. C'est plus correct de dire ciment-polymère ou gypse-polymère .

Dans les chapes en ciment, les copeaux de mousse de polystyrène sont souvent utilisés comme charge, ce qui donne au revêtement propriétés d'isolation thermique. La capacité portante et la rigidité de telles chapes sont moindres, il faut en tenir compte. Dans ce cas, une deuxième couche de nivellement et de renforcement avec des charges plus durables est également requise.

Si vous devez créer une chape aux propriétés d'isolation thermique de grande épaisseur, un autre matériau vient à la rescousse: l'argile expansée, obtenue par cuisson d'argile. C'est une excellente charge qui possède de bonnes propriétés d'isolation thermique, elle est inerte, ne se décompose pas avec l'eau et est assez durable. Un autre avantage de l'utilisation de l'argile expansée comme charge est une économie importante de ciment et une réduction de l'intensité du travail de pose de la chape.

Grâce à des charges et des modificateurs, les chapes en ciment modernes sèchent plus rapidement et rétrécissent moins, et les chapes en plâtre surmontent en partie la « peur de l'eau ». Mais il faut reconnaître que les « maladies héréditaires » subsistent encore sous une forme ou une autre. Les chapes à base de ciment restent donc les plus polyvalentes. Le gypse-polymère a également sa place, mais uniquement dans les pièces sèches, où l'exposition à l'eau sous quelque forme que ce soit est exclue.

Passons à la partie pratique de la mise en œuvre de la chape. Pour ce faire, nous diviserons ce processus en étapes, dont chacune sera considérée séparément. Quelles sont ces étapes ?

• Préparation de la base ;
• Affichage de balises ;
• Préparation de la solution ;
• Appareil pour chape.

À chaque étape, nous essaierons d'expliquer l'ensemble du processus en détail, accompagné de photos et de vidéos. Alors commençons.

Préparation de la base d'une chape

Nous ne considérerons que trois types de fondations : le sol, l'ancienne chape et la surface en béton. Nous n'envisagerons volontairement pas un socle en bois, car nous pensons qu'il est plus facile d'y poser des sols sans chape, en utilisant d'autres niveleurs : contreplaqué ou plaques OSB.

La base de la chape est le sol

Le plus meilleur temps La pose de chapes brutes au sol est une étape de la construction des fondations. Tous les travaux d’excavation et autres sont alors beaucoup plus faciles à réaliser. Et en construction moderne c'est exactement ce qu'ils font. Si vous faites cela dans une maison existante, la tâche devient bien sûr beaucoup plus compliquée, mais elle n'est pas fondamentalement différente. Notons les principales étapes de préparation.

• La première chose à faire est de sélectionner le sol à une profondeur d'au moins 50 cm. Dans chaque cas spécifique, la profondeur peut être différente. Le fond de la fosse est nettoyé et compacté.
• Si le sol est argileux ou limoneux, il est alors nécessaire de veiller au drainage afin que l'humidité ne « soutient » pas les sols par le bas.
• Ensuite, commence la création de la couche dite de filtration ou de drainage. Pour ce faire, du sable est coulé en couche d'au moins 100 mm. Plus est possible, mais notez que 100 mm est la limite inférieure. Ensuite, le sable est compacté à l'aide d'une dameuse manuelle ou d'une bourreuse électrique ou à essence.

• Il convient de noter que le maximum autorisé couche de sable qui doit être compacté - c'est 200 mm. Si une couche plus grande est prévue, les travaux de bourrage sont divisés en étapes, mais pas plus de 200 mm à la fois. Pendant le processus de compactage, il est nécessaire d'arroser périodiquement le sable avec de l'eau provenant d'un tuyau.
• Une couche de pierre concassée ou de gros gravier est versée sur le sable. L'épaisseur minimale est également de 100 mm. Cette couche est compactée manuellement ou voie mécanisée. La pierre concassée ou le gravier permettent de mieux compacter la couche de sable et de donner à la couche filtrante une base rigide.

L'étape suivante dépend de l'espace restant jusqu'au niveau à partir duquel la future chape sera formée.

Tarifs des plaques vibrantes

plaques vibrantes

• Si vous disposez encore de 150-200 mm, vous pouvez alors poser une couche de béton additionné d'argile expansée sur un coussin de gravier-sable. Ce sera la première étape d'isolation thermique, mais qui ne suffira toujours pas pour la plupart des régions de Russie. Par couche béton d'argile expansée puis une couche de 40 à 100 cm de béton « maigre » est posée et compactée. On l’appelle « maigre » car il contient une faible teneur en liant – ciment. Le béton maigre a généralement les grades M 100 (B7.5) ou M 150 (B10). La tâche d'une telle couche n'est pas de supporter la charge principale, mais de combler les irrégularités de la couche sous-jacente, de niveler la surface et de la préparer à l'imperméabilisation.
• Un autre cas dans la préparation des rez-de-chaussée pour chape est le manque de 150-200 mm pour la couche de béton d'argile expansée. Puis le béton maigre vient à nouveau à la rescousse. Il est posé directement sur de la pierre concassée et la couche de béton ne doit pas non plus dépasser 100 mm, 40 à 60 mm suffisent largement. Lors de sa pose, veillez à le compacter pour que la solution pénètre dans l'espace entre les pierres concassées. A l'aide d'une truelle, d'une règle et d'une râpe, il est nécessaire de former une surface extérieure plane, qui servira de base à la future chape.

Les étapes suivantes sont les mêmes dans les deux cas. Après séchage de la « pose » de béton maigre, il est nécessaire d'effectuer des mesures d'imperméabilisation. À cette fin, on utilise des mastics bitumineux avec lesquels toute la surface est recouverte d'au moins deux couches. N'oubliez pas que les murs doivent également être enduits de mastic sur une hauteur au moins égale à la hauteur de la chape. Dans les régions avec haut niveau eaux souterraines Après le mastic, un rouleau à base de bitume ou d'un épais film de polyéthylène posé en superposition serait également utile.

La base de la chape est une chape ancienne

Ceux qui ont eu cette option ne devraient pas être envieux, car dans la plupart des cas, l'ancienne chape devra être démontée. Même si cela donne une impression de fiabilité et d'impeccabilité. Même s'il ne « rebondit » pas lorsqu'on le tape et a une surface lisse sans fissures. Présentons les arguments.

Les chapes ne sont jamais réalisées de manière à ne pas pouvoir être démontées. Il semble logique de relier parfois deux couches avec des barres d'armature ou du fil, mais non. Même les chapes en béton assemblées n'adhèrent les unes aux autres que par adhérence et se délaminent assez facilement sous l'effet de contraintes mécaniques.

Pour démonter la chape, il est préférable de faire appel à une équipe d'ouvriers spécialisés dans ce domaine particulier. Par expérience, ce sera beaucoup moins cher. Vous ne devriez même pas essayer de le faire seul, car les propriétaires et les voisins seront épuisés si le retrait de la chape est difficile. immeuble. Une équipe de professionnels arrive immédiatement avec tout le matériel de burinage et de taille de pierre nécessaire, des pelles, des sacs poubelles et un aspirateur. Ils emportent immédiatement tous les déchets collectés lors des travaux de rainurage et le propriétaire n'a pas à se soucier d'appeler une voiture séparée. Le travail des professionnels se poursuit en continu : une ou deux personnes creusent, une ou deux autres ramassent immédiatement les déchets dans des sacs, et les autres les sortent et les chargent dans la voiture.

La tâche principale des propriétaires est de s'entendre avec toutes les personnes à qui le bruit peut causer une gêne. DANS maisons à panneaux- c'est toute la maison. Et bien sûr, assurez-vous qu'après le départ de l'équipage, il ne reste aucune trace sur le chantier et dans l'entrée de la présence de « gars bruyants » et de poussière de l'ancienne chape.

Dans les maisons privées, tout est plus simple ; vous n’avez pas besoin de négocier avec vos voisins. Vous pouvez l’essayer vous-même, mais vous ne pourrez toujours pas le faire sans aide. Pour démonter l'ancienne chape, vous aurez certainement besoin d'un marteau perforateur puissant avec une cartouche non SDS+, et non d'un SDS-Max. Vous aurez également besoin de ciseaux pour le marteau perforateur. Des marteaux-piqueurs sont parfois utilisés, mais cette démarche ne peut être franchie que si cet outil est entre les mains d'un professionnel. Une mauvaise utilisation d’un marteau-piqueur robuste peut facilement entraîner la rupture d’une dalle en béton armé.

En plus du marteau perforateur, une meuleuse de 230 mm avec un disque à pierre, un aspirateur de chantier, des pelles, des balais et un grand nombre de sacs durables peuvent être très utiles. Le travail doit être effectué avec des vêtements de travail en tissu épais et dans une coiffe, porter des gants, porter un masque ou des lunettes. Comme il y aura beaucoup de poussière, un respirateur est nécessaire. Il est préférable de protéger vos organes auditifs avec des écouteurs, car il y aura beaucoup de bruit. Tous les artisans ne disposent pas d'un tel ensemble d'outils dans leur arsenal, mais tout cela est loué dans n'importe quelle région. Afin de ne pas payer trop cher le loyer, il est préférable de faire tout le travail en une seule journée, c'est pourquoi des assistants sont absolument nécessaires. Décrivons les principales étapes du démontage de l'ancienne chape.

• Si des câbles électriques, des tuyaux de chauffage ou d'alimentation en eau passent dans la pièce sous la chape, il est alors souhaitable d'avoir un schéma qui doit rester après l'installation. Si ce n'est pas le cas, vous devrez alors utiliser un appareil spécial - un détecteur de câblage caché et de métal, avec lequel vous devrez examiner toute la zone de la pièce et marquer ces endroits sur la surface avec un signe lumineux. marqueur.
• Il est préférable de commencer à démonter la chape dès l'entrée de la pièce puis de s'enfoncer plus profondément dans celle-ci. Cela facilitera l'élimination immédiate des morceaux détachés de l'ancienne chape. Mais avant de commencer le démantèlement, il est nécessaire de procéder à des « forages d'exploration ». Pour faire cela sur petite zone les coupes sont réalisées à l'aide d'une meuleuse équipée d'un disque à tailler la pierre, puis de petits morceaux de chape sont cassés à l'aide d'un marteau perforateur muni d'une pelle ou d'un marteau-piqueur pour accéder à la « couche culturelle » suivante. Si cette couche constitue la dalle porteuse requise, vous devez alors mesurer l'épaisseur de la chape à enlever avec un mètre ruban afin de connaître le point de référence.
• Vous devez commencer à casser l'ancienne chape avec de faibles révolutions du moteur du marteau perforateur et d'abord casser de petits morceaux. De plus, lorsque le degré d'adhérence de la chape à la base est déjà clair, vous pouvez augmenter la vitesse et la casser en gros morceaux. Tout sera intuitivement clair. Lorsque vous travaillez, vous devez toujours adopter une position corporelle stable et tenir l'outil à deux mains seulement. Il n'est pas nécessaire d'exercer trop de pression sur le marteau perforateur ou le marteau-piqueur ; cela n'affecte pas la force du coup, mais vos mains se fatigueront plus vite.
• Il est préférable d'enlever immédiatement les morceaux de chape cassée avec des pelles, de les charger dans des sacs solides et de les emmener à un certain endroit pour un retrait ultérieur. C'est un autre argument en faveur de la nécessité d'assistants.

• Lorsque vous travaillez, des pauses sont nécessaires. Ceci est nécessaire à la fois pour reposer vos mains et pour refroidir l'instrument. Après 15 minutes de travail, reposez-vous 5 minutes. Il est également souhaitable que les opérateurs derrière le marteau perforateur ou le marteau-piqueur changent également. Mais cela ne peut être fait que si d’autres possèdent de bonnes compétences en outils.
• Si l'ancienne chape est renforcée par un treillis métallique, alors avant de la démonter avec une meuleuse équipée d'un disque coupe-pierre, vous devez effectuer des coupes à une profondeur qui assurerait la coupe du treillis d'armature. Le travail de la meuleuse doit être combiné avec celui de l'aspirateur, car la découpe du béton demandait beaucoup de travail. La surface est « coupée » en rectangles, de sorte qu'ils puissent être facilement emportés dans des sacs, et ce n'est qu'ensuite que le ciselage est effectué.
• Les endroits où des tuyaux ou câblage caché un gros marteau perforateur ou un marteau-piqueur doit être contourné. Dans ces zones, après «l'artillerie lourde», il est préférable de laisser travailler un petit marteau perforateur ou même un burin à main et un marteau. Il faut également être prudent dans les coins et à proximité des cloisons, surtout si elles sont en plaques de plâtre ou en béton cellulaire.
• Après démontage et élimination de tous les débris, la surface de la base est nettoyée avec un marteau perforateur à lame large des restes de l'ancienne chape. Ensuite, la pièce est balayée, le sol et l'air sont aspergés d'eau provenant d'un pulvérisateur et 15 à 20 minutes sont accordées pour que toute la poussière se dépose. Utilisez un aspirateur pour éliminer les saletés restantes.

Tarifs du béton polystyrène

béton de polystyrène

Il arrive qu'après démontage de la chape, la « couche culturelle » posée au sol soit exposée. carreaux de céramique. De plus Il se trouve que cette tuile a été posée dans les années 50-60 du siècle dernier. Sur les forums de construction et de rénovation, la question se pose très souvent : que faire de ces carrelages ? Dois-je la combattre ou pas ? Les opinions sur cette question varient. Notre opinion est claire : ripostez !

Les tuiles posées à l’époque du socialisme développé en URSS, une fois démontées, présentent deux extrêmes. Soit elle « saute » elle-même littéralement de la base, soit elle « se tient jusqu'au dernier ». De plus Il arrive que les carreaux se comportent différemment dans une zone. Et tout cela parce qu'auparavant, les artisans n'avaient pas dans leur arsenal de colles à carrelage aux propriétés prévisibles. C'est pourquoi ils s'en tenaient à ce qu'ils voulaient. Ils ont utilisé uniquement du ciment, du ciment avec du PVA, de la colle Bustilat, et même une résine époxy et quelques autres compositions « brutales » avec ammoniac. De plus, ils les ont collés sans aucune base minérale sous forme de sable, de craie ou de chaux. Le démontage des vieux carrelages peut donc poser problème.

Certains artisans croient à tort que plus le coup de marteau est fort, plus les carreaux risquent de se détacher de la base. Cependant, la pratique montre qu'un petit marteau perforateur doté d'une lame tranchante peut faire face à vieilles tuiles mieux que le « monstre », mais avec une lame plus émoussée. C'est-à-dire que lors du démontage d'un ancien revêtement carrelé, ce n'est pas la force qui est la plus importante, mais le lieu de son application.

Après démontage de l'ancienne chape et nettoyage approfondi, la préparation de la surface pour une nouvelle chape ne sera pratiquement pas différente de ce qui sera décrit dans le chapitre suivant.

Le support de chape est une dalle en béton

Il est très agréable de réaliser une chape sur une telle surface, lorsqu'on n'a pas à s'occuper de travaux d'excavation ou de démontage d'anciens revêtements. Mais il faut néanmoins préparer la surface. Quelles étapes la préparation de la surface doit-elle comprendre ?

• Tout d'abord, nous devons nous assurer lieu de travail bon éclairage, dans lequel les moindres défauts de surface seront visibles.
• Toutes les articulations dalles en béton armé(le cas échéant) sont nettoyés, traités, puis scellés avec un mortier ciment-sable de la même recette que celui qui sera utilisé pour la future chape. Cette solution peut également être utilisée pour sceller la jonction des murs et des sols là où il peut y avoir des interstices.
• Toutes les éclaboussures séchées de mortier, de chaux et autres sur la surface, ainsi que tout ce qui peut être touché avec une spatule et un marteau, sont enlevés et nettoyés.
• S'il y a de grands évidements sur la surface supérieure des dalles, ils peuvent également être recouverts de la même solution que les joints entre les dalles.
• S'il y a des fissures, elles sont découpées sur une largeur d'au moins 5 mm puis remplies de composés de réparation spéciaux pour béton.

• Une fois que toutes les solutions ont séché, la pièce est soigneusement nettoyée, puis un apprêt est appliqué au rouleau. pénétration profonde. Une fois la première couche sèche, la seconde est appliquée. Un traitement de fond est nécessaire dans tous les cas, même si la chape doit être réalisée sur la couche de séparation.
• Si la chape est liée, son utilisation est recommandée composition spéciale– « Betonkontakt », qui contient un complexe de polymères, de ciment et Le sable de quartz. Après traitement avec cet apprêt, la surface devient rugueuse, à laquelle chacun « adhère avec plaisir ». Matériaux de construction. Nous recommandons toutefois d'utiliser « Betonkontakt » après la pose des balises afin d'éviter d'endommager la surface créée par ce sol.

• Si la chape comporte une couche de séparation, un épais film de polyéthylène est posé sur le sol. Le joint des bandes doit se chevaucher d'au moins 100 mm et le chevauchement sur les murs doit correspondre à l'épaisseur de la future chape plus 20 mm.
• Un ruban amortisseur est collé sur les murs autour du périmètre de la pièce, qui sert à compenser la dilatation thermique.

À ce stade préparation préliminaire les surfaces peuvent être considérées comme terminées.

Prix ​​pour "Betonkontakt"

en bétoncontact

Placer des balises pour chape

La surface du sol destinée à la chape est rarement complètement plane. Outre les irrégularités du terrain et le profil des dalles de plancher elles-mêmes, dans la plupart des cas surface rugueuse a un biais dans une direction. Si dans chambre séparée une pente de 3 mm pour 1 mètre sera imperceptible, mais à l'échelle de la maison elle peut déjà se transformer en plusieurs centimètres, ce qui est inacceptable. Vous devez toujours vous assurer que le sol de tout l'appartement ou de l'étage d'une maison privée est au même niveau. L'exception concerne les salles de bains, qui devraient être plus basses de 15 à 20 mm. Par conséquent, avec des réparations appropriées, il est impossible que la chape soit réalisée dans chaque pièce individuelle uniquement dans son intérêt. Dans aucun cas! Vous pouvez réaliser une chape dans certaines pièces, mais en tenant compte de tout l'appartement ou de toute la maison.

Afin d'éviter que le niveau du sol d'un appartement ou d'une maison ne « danse » à sa guise, il est nécessaire de fixer le niveau zéro dans toutes les pièces. C'est très simple à faire si vous disposez d'un constructeur d'avions laser, ce qui a depuis longtemps cessé d'être un luxe. Décrivons la méthodologie.

• Un niveau laser est installé sur un trépied à un certain endroit afin que son faisceau puisse couvrir le maximum de pièces. Il est préférable de l'installer à une hauteur confortable pour le travail - environ 140-150 cm. Marquez la position de la poutre sur les murs des locaux avec un marqueur.

• Le niveau est transféré dans une pièce où il y a déjà une marque et est défini Par son . Ensuite, la position de cette marque est transférée sur tous les murs. Utilisez un cordon de peintre pour marquer une ligne de base horizontale.
• Des actions similaires sont menées dans toutes les pièces. En conséquence, il devrait s'avérer qu'une ligne de base horizontale est tracée sur tous les murs, par rapport à laquelle le niveau du sol et l'épaisseur de la chape seront calculés.
• Les points de mesure sont marqués sur la ligne de base à une certaine fréquence (1,5 à 2 mètres). Ensuite, la distance entre les points de mesure et le niveau du sol est mesurée verticalement et notée avec un marqueur ou un crayon directement sur le mur.

• Le minimum et distance maximale de la ligne de base à la surface du sol. Dans l'exemple donné distance minimale 1420 mm et le maximum est de 1445 mm. La différence de hauteur est de 25 mm.
• Disons que l'épaisseur minimale recommandée d'une chape pour béton de sable de toute marque est de 30 mm. Ainsi, dès le point haut vous devez réserver 30 mm et obtenir que le niveau zéro soit de 1420 - 30 = 1390 mm de la ligne de base. L'épaisseur de la chape variera dans ce cas de 30 mm à 55 mm. C'est tout à fait acceptable.

Ces calculs sont très appropriés pour s’appliquer au plan de la maison. Un tel document sera très utile à l'avenir, car la chape n'est généralement pas effectuée immédiatement dans tout l'appartement ou l'étage de la maison, mais progressivement, en passant d'une pièce à l'autre.

Il est temps d'apprendre à placer correctement les balises. Ces actions ne peuvent pas être qualifiées de travail physique pénible, mais du placement correct Il y a beaucoup de phares. Ce sont eux qui définissent la surface du sol, et à partir de la moindre erreur, tous les travaux ultérieurs peuvent conduire, dans le pire des cas, à une élimination ultérieure des défauts, et dans le meilleur des cas, à consommation excessive banale de mélange sec, à partir duquel la solution de chape sera préparée.

Donnons un exemple. Disons qu'il y a un appartement d'une superficie de 100 m² dans lequel vous avez besoin... Pour cela, on utilisera du béton de sable M 300, dont la couche minimale est de 30 mm. En battant le niveau zéro, il s'est avéré que l'épaisseur de la chape pouvait aller de 30 mm à 55 mm (nous avons donné cet exemple plus tôt). Cela signifie que l'épaisseur moyenne de la chape sera d'environ (30+55)/2=42,5 mm soit 4,25 cm. La consommation moyenne de béton de sable M 300 est de 20 kg pour 1 cm d'épaisseur et une surface de 1 m². . Il s'avère que la consommation pour tout l'appartement sera de : 4,25 * 100 * 20 = 8500 kg de mélange sec, soit 212,5 sacs de 40 kg.

Imaginons maintenant que lors de l'installation des balises, le maître, au lieu du minimum de 3 cm au point le plus haut, fixe 4 cm avec l'argument "fer" "la réserve n'est pas suffisante pour la poche". Recalculons : 1 cm supplémentaire ajouté à la chape sur toute la surface de 100 m² donnera 20 * 100 = 2000 kg, soit 50 sacs supplémentaires en sacs de 40 kg. Il s'avère que la réserve a « tiré la poche ». Et il ne s’agit pas tant d’argent ici que de charge supplémentaire sur le sol. Les 2 tonnes supplémentaires reposeront sur la base du sol. Les 2 tonnes supplémentaires devront être traînées, préparées et posées.

Tous les lecteurs savent probablement que la charge la plus gênante lors du transport et surtout du levage au sol est un piano. Les chargeurs l’évitent « comme l’enfer » et facturent un tarif spécial. Le poids moyen d'un piano est de 250 kg. Il s'avère que plus 1 cm de cravate dans l'exemple considéré équivaut en poids à environ 8 pianos conventionnels ou à un SUV Lexus RX 400 conventionnel.

Il existe trop de façons d’afficher des balises pour toutes les décrire dans un seul article. Chaque maître a sa méthode préférée, qui ne doit pas nécessairement être similaire aux autres. En principe, quelle différence cela fait-il si, en utilisant des méthodes différentes de placement des balises, deux maîtres obtiennent des résultats également bons. Nous proposons d'envisager une méthode qui sera compréhensible par tous et même un débutant pourra la reproduire.

Des objets et des appareils complètement différents sont utilisés comme balises pour la chape. Certaines personnes préfèrent fabriquer des balises à partir de mortier, d'autres utilisent des sections de tuyaux. Le profilé de guidage au plafond est très largement utilisé », emprunté"dans les systèmes de plaques de plâtre, que nous connaissons sous le nom de PN 28*27 ou UD 28*27. Sa forme et sa rigidité suffisante lui permettent d'être utilisé pour les phares. Par exemple, comme le montre la figure.

Dans la méthode de pose des balises que nous décrivons, nous utiliserons le profil de balise PM-10, conçu à l'origine pour le plâtre, mais également utilisé avec succès dans les chapes. Il est réalisé en tôle d'acier galvanisée et présente une forme qui lui confère également une bonne rigidité. Les tablettes latérales du PM-10 sont perforées pour faciliter sa fixation à la surface de nivellement de différentes manières.

Très souvent, les profils des balises sont corrigés à l'aide mortiers. Pour ce faire, sur la ligne pré-marquée sur laquelle doit se situer la balise, au début et à la fin, des vis autotaraudeuses sont vissées dans les chevilles préalablement installées. Puis en utilisant niveau laser ou autre outil de mesure Les têtes de vis sont positionnées de manière à ce que leur plan supérieur soit dans le plan de la future chape. Le long de la ligne où la balise est placée, des toboggans sont fabriqués à partir de ciment-sable ou d'un autre mortier à certains intervalles, puis le profil de la balise est placé dessus et pressé avec une règle qui est pressée contre les têtes des vis.

Lorsque le profil de la balise est enfoncé dans le coussin de mortier, veillez à ce qu'il soit plaqué contre la règle sur toute sa longueur. L'excédent dépassant au dessus du phare est nettoyé. Une fois la solution sèche, vous pouvez commencer les travaux principaux sur la chape. Pour un mortier ciment-sable, il faut au moins 1 à 2 jours pour que la balise soit fixée, donc pour accélérer le processus, certains artisans utilisent des mortiers-colles de plâtre ou même de l'albâtre. Dans ce cas, le phare est fixé presque instantanément et les travaux de pose de la chape peuvent commencer immédiatement. Tout semble aller bien, mais il s'avère qu'il y aura des inclusions étrangères provenant d'autres matériaux dans le corps de la chape. Lors du fonctionnement de la chape, aux endroits où se trouvent des « étrangers », des fissures se formeront très probablement, car les coefficients de dilatation thermique linéaire différents matériaux sont différents. Par conséquent, les balises doivent être installées uniquement sur le mortier qui servira à réaliser la chape.

La méthode d'installation des balises sur une solution présente un inconvénient principal : c'est l'impossibilité de corriger la position en cas d'erreur. Seul le démontage de la balise et sa réinstallation peuvent corriger la situation. Par conséquent, il est préférable d'utiliser une méthode qui vous permettra d'installer et de démonter facilement la balise et d'ajuster sa position. Ceci peut être facilement réalisé à l'aide de vis autotaraudeuses avec chevilles et fixation spéciale– clip en plastique pour fixer les balises.

Ce clip se compose de deux parties : le clip lui-même et le verrou qui sécurise la balise. Ce type de fixation de la balise est bon car le clip lui-même peut être fixé à la tête de la vis après avoir été vissé et réglé en hauteur. Il existe un sillon spécial pour cela. Après, déjà après La balise est insérée dans le clip et est finalement sécurisée par un verrou. Le résultat est un support très fiable, qui peut également être réglé en hauteur. Le prix de ces clips est bon marché - 100 pièces coûtent entre 250 et 300 roubles.

Considérons le processus placer des balises à l'aide de clips en plastique. Pour faciliter la perception, nous le présentons sous forme de tableau.

Image	Description du processus
	Sur la surface du sol préparée, la position des balises est marquée, qui doivent être installées dans le sens de coulée de la chape depuis le mur du fond de la pièce vers porte d'entrée parallèlement aux murs latéraux (si la pièce est rectangulaire). Des parois latérales aux guides les plus proches, un intervalle de 200 à 300 mm doit être maintenu. La distance entre les balises voisines est de 1 à 1,5 mètres. La règle appliquée aux balises adjacentes doit néanmoins comporter une marge d'au moins 200 mm de part et d'autre.
	Sur les lignes de positionnement des balises, des trous sont percés avec un marteau perforateur à intervalles de 500 mm, dans lesquels des chevilles sont immédiatement martelées.
	Dans la pièce où sont affichées les balises, se trouve le point culminant, selon les calculs préalablement effectués. Au point correspondant, la cheville est vissée avec une vis autotaraudeuse, mais pas jusqu'au bout. Un niveau laser est installé et aligné le long de la ligne de base préalablement tracée sur les murs.
	Sur un bloc de bois droit, on marque la position de la tête de vis par rapport à la ligne de base, mais en tenant compte de la hauteur de la balise (10 mm) et du clip (2 mm). C'est-à-dire que 12 mm sont ajoutés au niveau de chape précédemment calculé par rapport à la ligne de base. Le bloc est installé verticalement sur la tête de vis et la position du repère est contrôlée.
	En vissant ou en dévissant la vis autotaraudeuse à l'aide d'un tournevis, assurez-vous que le repère sur le bloc coïncide avec le faisceau du niveau laser. À ce stade, la vis autotaraudeuse peut être considérée comme réglée et toutes les autres doivent être alignées avec elle.
	Le niveau laser est installé au sol et son faisceau doit être plus haut que la tête de la vis exposée. Un long embout est serré dans un tournevis. Ensuite, la mèche est insérée verticalement dans les fentes de la vis autotaraudeuse alignée et contrôlée pour garantir que le faisceau laser se trouve dessus.
	Une bande blanche est collée sur la chauve-souris en cercle. ruban de masquage, puis il est à nouveau placé verticalement dans les fentes de la vis autotaraudeuse et un marqueur est utilisé pour marquer la position du faisceau laser.
	Des vis autotaraudeuses sont insérées dans toutes les chevilles précédemment installées.
	À l'aide d'un tournevis, toutes les vis sont serrées séquentiellement jusqu'au niveau déterminé par le repère sur l'embout et le faisceau laser.
	Des clips sont placés sur les têtes des vis et ceux adjacents doivent être orientés à l'opposé les uns des autres.
	La position des clips est vérifiée à l'aide d'une règle, d'un niveau et d'un faisceau laser. La règle devrait être que tous les clips soient strictement horizontaux.
	Des profils de balise sont insérés dans les rainures des clips. Tous les joints de profilés doivent être réalisés uniquement à l'aide de clips.
	Les profils sont fixés dans des clips avec des verrous à pression.
	La pièce est nettoyée avec un aspirateur.
	La surface du sol est apprêtée avec un composé à pénétration profonde.
	Une fois l'apprêt séché, une solution semi-sèche de béton de sable est mélangée et toutes les balises en sont renforcées. La même solution peut être utilisée pour fixer la position du ruban amortisseur.

La méthode proposée est également intéressante dans la mesure où le niveau peut être réglé sans les balises elles-mêmes, et celles-ci peuvent être mises en place immédiatement avant de poser la solution. Ceci est très utile lorsque la chape est renforcée.

Renfort de chape

La question se pose souvent de l'opportunité de renforcer la chape, car de par sa destination, elle n'est souvent pas un élément de puissance supportant la charge principale. Et c’est en partie vrai. Mais le manque de renforcement ne peut être justifié que par des liens connectés posés sur une base fiable. base concrète, et dans tous les autres cas, cela ne sera pas superflu. Considérons les cas où un renforcement est nécessaire.

• Les chapes d'un système de plancher chauffant doivent être renforcées, car elles sont sujettes à la dilatation et à la contraction thermiques.
• Les chapes flottantes posées sur des panneaux isolants sont également nécessairement renforcées, car leur capacité portante est bien inférieure.
• Les chapes doivent être renforcées par des armatures, car elles sont généralement posées sur une base meuble. Une autre raison de renforcer peut être facteurs externes, par exemple, gonflement saisonnier.
• Si des objets lourds sont installés dans la pièce ou si la chape est soumise à des charges dynamiques, un renforcement est nécessaire.
• Les chapes d'une hauteur supérieure à 5 cm sont renforcées pour éviter les fissures lors du séchage.

Peut être utilisé pour le renforcement divers matériaux. Voyons lesquels.

Renforcement des chapes avec treillis métallique

La plus ancienne méthode éprouvée de renforcement des chapes est treillis en acierà partir de renfort ou de fil. les premiers sont utilisés pour les sols fortement sollicités au sol, par exemple dans les garages, et les seconds dans tous les autres cas. Les treillis pour chapes de renforcement sont constitués de fil VR-1 d'un diamètre de 2,5 mm à 6 mm. Si auparavant un cadre était formé à l'aide d'un fil fin, qui était utilisé pour tordre les tiges posées, des treillis sont désormais proposés, reliés soudage par points. Les cellules peuvent être de forme carrée ou rectangulaire, allant de 50 à 200 mm. Évidemment, quoi taille plus petite cellules et plus le fil est épais, plus l'attache sera fiable. Les mailles constituées de fil fin (jusqu'à 3 mm de diamètre) peuvent être vendues en rouleaux, et de plus épaisses sous forme de cartes mesurant 0,5 * 2, 1 * 2 et 2 * 3 mètres.

Très élément important dans tout treillis métallique, il y a la présence sur les tiges d'encoches situées par incréments de 2-3 mm sur toute la longueur. Ils augmentent considérablement la zone d'adhérence du cadre au mortier de béton, ce qui renforce la chape finie. Lors de l'achat de treillis métallique, vous devez vous assurer strictement que toutes les intersections de fils sont soudées, car tous les fabricants ne le font pas. Et il convient également de vérifier le treillis pour l'absence de forts foyers de corrosion, qui se dilateront dans une solution de béton hautement alcaline lorsqu'elle durcira.

Il existe de nombreuses sources sur Internet qui vous expliquent comment renforcer « correctement » une chape flottante avec des tuyaux de chauffage par le sol. Un treillis métallique est placé sur la couche de chaleur et d'imperméabilisation, et ensuite seulement les tuyaux du plancher chauffant y sont fixés à l'aide de colliers en plastique. Les actions de ces « artisans » sont visibles sur les photographies.

Un tel «renforcement» est essentiellement possible: il cache un treillis métallique coûteux sous une couche de béton. Ils ne remplissent aucune fonction de renforcement, puisqu'ils vont simplement « rouler » sous la chape. Pour que le renfort ne soit pas inutile, les treillis doivent être situés à l'intérieur du béton et doivent être séparés de la base par une couche protectrice d'au moins 15 à 20 mm d'épaisseur. Dans les chapes fines, le treillis sera situé approximativement au milieu, et dans les chapes épaisses, il est préférable de le placer dans le tiers inférieur, afin qu'il fonctionne mieux sous diverses charges qui surviennent.

Lors de la formation cadre de chape en treillis d'acier assurez-vous de se chevaucher d'1 cellule, mais pas moins de 10 cm. Par exemple, si un maillage avec une cellule de 10*10 cm est utilisé, les toiles adjacentes doivent se chevaucher d'exactement 1 cellule, et si 20*20 cm, alors la moitié suffit. Pour s'assurer que le treillis est espacé à la même distance de la base, plusieurs méthodes sont utilisées :

• Le treillis est installé sur des glissières de mortier de ciment - exactement de la même manière que la chape sera coulée. Parfois, cela est combiné avec l’installation de balises. C'est une méthode tout à fait acceptable, mais son principal inconvénient est le séchage non simultané des glissières et de la chape elle-même. Cela peut conduire à une hétérogénéité de sa structure et à un délaminage. Il est inacceptable d'utiliser des solutions de gypse !
• Le treillis d'armature est installé sur des supports constitués de morceaux de briques cassées, de fragments de béton ou d'autres matériaux disponibles. Cette méthode est également autorisée, mais il est assez difficile de placer la grille à la même distance de la base. Et puis, lorsqu'ils posent la chape et se déplacent le long du treillis, certains supports faits maison peuvent s'envoler. L'utilisation de blocs de bois est inacceptable, car ils augmenteront de volume à cause de l'eau et « déchireront » la chape.
• Le plus moderne et La meilleure façon l'installation d'un treillis d'armature implique l'utilisation de pinces de renfort spéciales. Ils sont en plastique, ont des dimensions calibrées et sont sélectionnés pour tout type de treillis de renfort, toute épaisseur de couche protectrice et toute base. De tels racks « implantés » n'altèrent en aucun cas la structure béton ou ciment-sable de la chape. Ces produits peuvent être facilement trouvés dans n’importe quel magasin ou marché de matériaux de construction. Leur prix est bon marché : environ 0,8 à 1,6 roubles pour 1 pièce, si vous le prenez en sacs de 1 000 pièces. Il est recommandé d'utiliser au moins 8 à 12 fixations pour 1 m². Cela dépend du diamètre du renfort ou du fil, du pas de maille et du matériau de base.

La raison la plus courante pour laquelle le renforcement de la chape est nécessaire dans les locaux résidentiels est un sol à eau chaude. Mais placer un treillis métallique sur la base puis y attacher des tuyaux est une tâche plutôt douteuse. L’efficacité d’un tel « renforcement » est proche de zéro. Le plus correct est de fixer les tuyaux à l'isolation thermique et de placer un treillis en acier dessus sur les pinces de renfort.

Notons les avantages de l'utilisation de treillis d'armature en acier pour chape :

• De tels liens ont la plus haute résistance à la traction, pliant, pour s'étirer et compression.
• Excellente résistance aux changements de température sur une très large plage.
• Le treillis en acier posé sur les tuyaux de chauffage par le sol permet de répartir plus uniformément les gradients de température, car le métal a une conductivité thermique plusieurs fois supérieure à celle du béton.
• Les chapes correctement installées avec des éléments de renforcement en acier ont long terme prestations de service.

Il y a peu d'inconvénients au renforcement en acier - ce sont prix élevé et la capacité de se corroder stockage inapproprié et l'installation.

Renforcement des chapes avec des éléments polymères et composites

Le progrès ne s'arrête pas, alors changez éléments d'armature traditionnels en acier d'autres proviennent de divers polymères ou matériaux composites. Pendant longtemps il n'y avait pas d'alternative au renforcement en acier traditionnel, mais maintenant un digne « rival » est apparu : le renforcement et le treillis en matériaux polymères et composites. Examinons-les brièvement et notons immédiatement les avantages et les inconvénients.

Les armatures composites sont constituées de tiges de différents diamètres, qui peuvent présenter des nervures similaires à celles des armatures en acier ou, pour une meilleure adhérence, une couche de sable leur est appliquée. Les tiges sont formées de fibres et d'un liant polymère, c'est pourquoi un tel renfort est appelé composite. Les fibres utilisées sont du verre, du basalte ou du carbone, et donc le renfort est appelé fibre de verre, basalte-plastique ou fibre de carbone.

Le renfort composite présente de nombreux avantages, nous les listons :

Notons les inconvénients du renfort composite :

• Rigidité inférieure du renfort composite par rapport à l'acier.
• Manque de plasticité – grande fragilité.
• La résistance à la chaleur des renforts composites est pire. La fibre de verre perd ses propriétés à 150 °C, fibre de carboneà 300 °C et l'acier uniquement à 500 °C.
• Lors de la découpe des renforts composites, une grande quantité de poussière nocive pour la santé est générée. Cela est particulièrement vrai pour le renforcement en fibre de verre.

Ils travaillent avec des renforts composites de la même manière qu'avec des renforts métalliques. Lors du tricotage de cadres, des pinces en fil ou en plastique sont également utilisées, et pour l'installation, des pinces ou des tampons de mortier sont utilisés. La correspondance entre les diamètres des renforts en acier et en fibre de verre est visible dans le tableau suivant. Le prix du renfort composite n'est pas inférieur à celui de l'acier traditionnel, cependant, s'il existe des coûts logistiques importants pour la livraison sur le site, son utilisation peut finalement être moins chère. Certes, lors de l'installation du cadre et du coulage de la chape, il faut être prudent, car renfort composite Il est beaucoup plus facile de casser l'acier, car il se plie bien plus mal.

Prix ​​​​du renfort en fibre de verre

renfort en fibre de verre

Pour renforcer les chapes situées sur des fondations fiables, les treillis en plastique sont désormais largement utilisés. Ils sont fabriqués en polypropylène ou en fibre de verre avec une imprégnation spéciale qui empêche les chocs environnement alcalinà l'intérieur du béton. Les filets sont produits dans une très large gamme, avec des tailles différentes cellules. Pour les chapes, on utilise le plus souvent un treillis en polypropylène avec une cellule de 35 à 50 mm. La largeur de la toile est de 50 cm à 4 mètres et la longueur du rouleau de treillis est de 10 à 50 mètres. Bien sûr, c'est très pratique. Notons les avantages maille en plastique pour le renforcement des chapes.

Le seul inconvénient des treillis en plastique est l'impossibilité de les utiliser dans des chapes grossières au sol.

Renforcement fibreux de la chape

Le renforcement de la chape avec des microfibres (fibres) se distingue de tous les autres par le fait que le cadre lui-même n'est pas visible. Mais le renfort dans le mélange de béton est toujours présent sous forme de fibres fines, réparties uniformément dans la solution, et après séchage, dans l'épaisseur de la chape. Ce sont eux qui renforcent le béton dans tous les plans, car ils sont situés de manière aléatoire. Leur ajout, même en petites quantités, augmente considérablement la qualité du béton, sa résistance aux chocs et sa résistance. En béton fibré (c'est ainsi qu'on appelle le béton additionné de fibres) On constate également une absence quasi totale de fissures de retrait. La fibre peut être fabriquée à partir de différents matériaux :

• Fibre d'acier – représente des morceaux de fil d'acier de haute qualité d'un diamètre de 0,2 à 1,2 mm et d'une longueur de 25 à 60 mm. Pour une meilleure adhérence au béton, les extrémités des fils sont courbées. La fibre d'acier est la plus résistante, mais elle n'est pas utilisée dans les attaches. Son objectif est le béton pour les structures monolithiques massives, principalement préfabriquées.

• La fibre de verre améliore considérablement la qualité du béton, ce qui permet de réduire la quantité de ciment jusqu'à 15 % et d'eau jusqu'à 20 %. DANS structures monolithiques et les chapes ne sont pas utilisées, car les fibres sont fabriquées à partir d'un matériau spécial résistant aux alcalis le verre de zirconium est très cher. On trouve donc de la fibre de verre le vôtre application dans les enduits décoratifs et structurels.
• La fibre de basalte est constituée de morceaux de fibre de basalte d'un diamètre de 20 à 500 microns et d'une longueur de 1 à 150 mm. Le béton d'armature avec des fibres de basalte augmente sa résistance de 4 à 5 fois, sa résistance à l'abrasion de 2 à 3 fois, sa résistance à la traction de 2 à 3 fois, sa résistance à la compression de 1,5 à 2 fois, sa résistance à l'eau de 2 fois. Ce type de fibre peut se dissoudre partiellement dans le mortier de ciment, mais cela ne fait que gagner en résistance. Il s'avère que le renforcement se produit à la fois chimique et mécanique. Consommation – environ 0,8 à 1,2 kg pour 1 m³ de solution de béton finie.

• La fibre de polypropylène est la plus commun une sorte de micro-renforcement des chapes, car outre les excellentes caractéristiques du béton (presque comme la fibre de basalte), ses prix sont plus bas. La fibre de polypropylène n'entre pas réaction chimique avec du mortier de béton et ne change pas ses propriétés pendant toute la durée de vie du béton. La consommation de fibre de polypropylène est d'environ 0,6 à 1 kg pour 1 m³ de solution finie.

L'ajout de fibres à une solution de béton est très simple ; il existe deux manières de le faire : sèche et humide. Tous les types de fibres, à l'exception du basalte, peuvent être malaxés à sec. Cela signifie que la fibre de basalte est d'abord trempée dans l'eau, puis les ingrédients secs du mélange sont ajoutés. La fibre d'acier est ajoutée uniquement de manière sèche. C'est-à-dire qu'il est ajouté au sable, mélangé, puis du ciment est ajouté, puis de l'eau.

Il convient de noter que les solutions de mélange avec de la fibre de verre ne seront de haute qualité que lorsque cela sera fait. mécaniquement- Avec de l'aide bétonnière ou un mixeur. Le temps de mélange avec la fibre doit être augmenté d'au moins 30 % afin qu'elle soit répartie le plus uniformément possible dans tout le volume.

Conclusions concernant le renforcement des chapes

L'opinion des auteurs de l'article concernant le renforcement est claire - il est nécessaire de toute façon sous une forme ou une autre. Ceci repose principalement sur expérience personnelle, mais aussi sur l'analyse des avis des professionnels sur de nombreux forums thématiques de la construction. Voici les arguments :

• Tout renforcement correctement exécuté améliore la chape.
• Très chargé les chapes, ainsi que celles réalisées au sol, doivent être renforcées par une cage de renfort.
• Le renforcement composite n'offre aucun avantage par rapport à l'acier aux prix actuels.
• Tout cadre de renfort doit être situé à l'intérieur de la chape et l'épaisseur de la couche de protection doit être de 15 mm.
• sur une base fiable, il suffit d'utiliser un treillis de renfort en polypropylène.
• Il est toujours préférable de renforcer avec du polypropylène ou de la fibre de basalte, car les coûts sont disproportionnellement inférieurs à ceux de tous les autres composants de la solution, et le résultat, s'il est utilisé correctement, est évident.

Préparation du mortier pour chape

La question de la bonne préparation de la solution lors de l'installation de la chape est extrêmement importante, car la qualité de l'installation et la durée de l'exploitation ultérieure en dépendent. Si vous remontez il y a 20 à 30 ans, alors sur les chantiers de construction de maisons privées sur le territoire ex-URSS Il n’y a eu aucune question à ce sujet. Soit simplement sur le sol, soit dans des auges artisanales, une solution composée de ciment, de sable et d'eau était mélangée à la pelle, puis posée sur le sol à l'aide de râpes, de lattes et de morceaux de bois. planches bordées et d'autres moyens disponibles. Et bon nombre des liens noués à l’époque sont encore valables aujourd’hui. Mais cela ne signifie pas que nous devons continuer à utiliser ces méthodes « démodées ».

Les chapes modernes sont souvent réalisées sur une couche d'isolant et les sols chauffants ne sont plus non plus un article de luxe. En conséquence, les exigences quant au type de solution à préparer augmentent également. Disons tout de suite aux lecteurs que mélanger avec des pelles au sol ou dans une auge, comme peuvent même en parler certaines sources actuelles, est une approche dépassée. Une bonne chape doit avoir une structure homogène, il est donc préférable de comparer la préparation d'une solution avec le métier de pharmacien, qui provient de divers conteneursen utilisant des béchers mesure avec précision quantité requise ingrédients, puis les mélange jusqu'à consistance lisse. Il est clair que les volumes d'un pharmacien et d'un constructeur sont différents, mais l'attitude doit être similaire. Et, bien sûr, la préparation de la solution doit être effectuée uniquement à l'aide de mécanismes - malaxeurs ou bétonnières (bétonnières).

Les solutions de chape peuvent être préparées de deux manières, chacune présentant ses propres avantages et inconvénients.

• La première méthode consiste à préparer la solution vous-même. En même temps, ils sont achetés dans le volume requis ingrédients nécessaires, qui sont mélangés dans certaines proportions. Il convient de garder à l'esprit qu'avec cette méthode, une expérience ou des instructions claires sont souhaitables, sans parler de la qualité des composants individuels de la solution.
• La deuxième méthode consiste à utiliser des produits secs prêts à l'emploi mélanges de construction, spécialement conçus pour les chapes. Cela facilite le travail, mais coûte plus cher.

Considérons ces méthodes séparément et plus en détail.

Fabriquer son propre mortier pour chape

Les SNiP modernes n'interfèrent pas du tout avec auto-cuisson mortier, mais sa qualité ne doit pas être inférieure à M-150, ce qui signifie que chaque centimètre carré de chape doit résister à une charge de 150 kg. C'est suffisant pour liens simples, mais peut ne pas suffire pour les planchers chauffants. En plus des composants traditionnels de la chape - ciment et sable, il est également recommandé d'utiliser un additif spécial - plastifiant . Qu'est-ce que cela donne ?

• Pour que le ciment se transforme en pierre, il lui faut une certaine quantité d’eau environ égale au quart de sa masse. Pour 100 kg de ciment il faut environ 25 litres d’eau. Mais un tel rapport ne permettra pas d'obtenir un mortier de ciment plastique et fluide avec des charges, c'est pourquoi une quantité supplémentaire d'eau est introduite dans le mélange, ce qui permet de poser facilement le mortier. Les plastifiants permettent de réduire au minimum le rapport eau-ciment, ce qui a un effet bénéfique à la fois sur la vitesse de durcissement et sur la résistance finale de la structure ou du revêtement.

• L'utilisation d'un plastifiant évite l'apparition de bulles d'air dans le corps de la chape. Cela est particulièrement vrai lors du coulage de chapes chauffantes. Lors de la pose de la chape, l'air, du fait de la plasticité de la solution, s'échappe librement de lui-même, et mortier ciment-sable adhère mieux au pipeline de chauffage par le sol.
• La force de marque de la solution finie lors de l'utilisation d'un plastifiant augmente de 20 à 40 %.
• Les solutions avec plastifiant ont une résistance au gel 50 % supérieure à celle sans plastifiant.
• La « durée de vie » de la solution, au cours de laquelle elle peut être utilisée lors de la pose de la chape, augmente considérablement. Cela permet de réaliser des lots en gros volumes et d’augmenter la productivité.
• La résistance à l'eau des chapes avec plastifiant est nettement supérieure à celle sans plastifiant.

Nous espérons avoir convaincu nos lecteurs de la nécessité d'utiliser un plastifiant pour chape. On peut le trouver facilement en vente en liquide ou sous forme de poudre. On peut l'appeler différemment, mais selon composition chimique et en fait, dans 99% des cas, il s'agit d'un plastifiant C-3. La forme liquide est plus pratique, puisque le plastifiant peut être ajouté directement à l'eau pour préparer une solution, tandis que la poudre nécessite une dissolution préalable d'une certaine quantité dans l'eau. un volume d’eau mesuré. Toutes les instructions d'utilisation du plastifiant sont toujours indiquées sur l'emballage.

Voyons maintenant comment préparer une solution éprouvée pour les chapes.

• Le ciment Portland lui-même doit être utilisé comme liant. commun marque M 400. Vous pouvez également utiliser du M 500, la chape sera alors encore plus solide. Il est généralement vendu conditionné en sacs de 50 kg, mais pour faciliter le transport, il existe également des sacs de 25 kg. Bien entendu, il faut vérifier que la durée de conservation du ciment n’a pas été dépassée.

• Il est recommandé d'utiliser comme filler du sable de carrière, dans lequel les grains de sable ont forme irrégulière avec des arêtes vives. Dans une chape, un tel sable adhère bien tout seul avec toi, avec du ciment et fondation. sable de rivière avec une exposition prolongée à l'eau, il acquiert une forme plus lisse, ce qui signifie qu'il sera plus susceptible de se décoller de la chape.
• Seule de l'eau propre doit être utilisée pour préparer la solution, exempte d'impuretés de produits pétroliers, de graisses et d'autres contaminants. Bien entendu, les récipients à eau doivent également être propres et destinés uniquement à cet usage. Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter immédiatement la quantité d'eau requise, car une solution à teneur très élevée peut être obtenue. Cela aura un effet néfaste sur la facilité de pose et la solidité de la chape. Le sable peut déjà contenir une certaine quantité d’eau et l’utilisation d’un plastifiant affecte également grandement le rapport eau-ciment.

Parlons maintenant des proportions des ingrédients de la solution de chape. Le « classique » éprouvé depuis des années est une part de ciment pour trois parts de sable. Nous vous suggérons de calculer le montant exact à l'aide d'une calculatrice.

Calculatrice pour calculer la quantité d'ingrédients d'un mortier pour chape

La calculatrice proposée est très simple à utiliser, nécessite un minimum de données d’entrée et produit des résultats avec une bonne précision. La seule explication de son utilisation est la différence de hauteur des chapes. Ce n'est rien d'autre que la différence entre le point le plus haut de la base et le point le plus bas, exprimée en millimètres. Nous en avons parlé dans notre article lorsque nous avons examiné l'installation des balises.

La chape en ciment, ou comme on l'appelle aussi « chape traditionnelle », est à juste titre considérée comme la plus fiable et la plus économique en termes de coûts monétaires. Il est très souvent utilisé en intérieur à des fins diverses, par exemple : dans les appartements, maisons de campagne, cafés, bureaux, magasins, garages, etc. La base d'une telle chape ciment-sable est un mélange sec (béton de sable) M-150 ou M-300. Quelle quantité de ce mélange faut-il pour la chape ? Calcul du béton de sable pour chape présenté ci-dessous.

Calcul du mélange pour chape

Tout d’abord, il faut mesurer la pièce. À l'aide d'un niveau laser et d'un ruban à mesurer, nous mesurons et mesurons toute la pièce et voyons où il y a des différences. Nous calculons combien de m2 nous devons réaliser, puis nous comptons tous les matériaux de construction nécessaires aux travaux. Il est particulièrement important de calculer correctement la quantité de mélange sec requise.

Exemple:

Il faut réaliser une chape dans une pièce d'une superficie de 25 m2épais 5 cm .
Sur 1 m2 avec épaisseur 1 cm s'en va environ 22 kg mélanges.
Multiplier 5 cm chapes sur 22 kg mélanges (5 x 22 = 110). Moyens 110kg pèsera 1 m2 notre chape de 5 cm.
Maintenant 25 m2 multiplier par 110kg mélanges (25 x 110 = 2 750). Moyens 2 750 kg une chape de 5 cm pèsera sur une superficie de 25 m2.
Plus loin 2 750 kg divisé par le poids du sac de mélange sec (2 750 kg : 50 kg = 55). Moyens 55 sacs de pesée de mélange 50kg nous en aurons besoin.

Le reste du matériau est facilement calculé en fonction de la surface au sol.

Pour installer la chape nous aurons besoin de :

1. Profil pour balises ;
2. Mélange sec M-150 ou M-300 ;
3. Apprêt ou contact béton ;
4. Treillis de renfort (utilisé sur une base lâche);
5. Bande de bordure ;
6. Film pare-vapeur (le deuxième ou le troisième jour, il faut verser de l'eau sur la chape et la recouvrir d'un film pendant 7 jours). Le processus peut être répété à nouveau.

Notez qu’une qualité de mélange plus élevée indique que le mélange contient plus de ciment. Le ciment pur est marqué M-500. Par conséquent, plus la qualité du mélange sec est élevée, plus la chape sera résistante.

La chape de sable à base de ciment durcit (gagne en résistance) en 30 jours, période pendant laquelle seuls des carreaux peuvent être posés dessus, le reste des revêtements de sol peut être posé après 30 jours. Le fait est que l'humidité présente dans la chape sera absorbée et ruinera le revêtement. Si l'épaisseur de la chape est supérieure à 5 cm, nous vous recommandons d'utiliser de l'argile expansée pour la couche inférieure. Il est léger et enlèvera tout le poids de la chape, réduisant ainsi la charge sur la dalle de plancher.

Lorsque le béton de sable pour la chape et les autres matériaux ont été calculés et livrés sur le chantier, le maître commence les travaux. Tout d'abord, la dalle de sol est préparée pour le coulage de la chape, c'est-à-dire qu'elle est nettoyée de toutes sortes de débris et apprêtée. Une fois l'apprêt séché, nous fixons le ruban de bordure au mur ; il est nécessaire pour soulager la tension de la chape. Nous installons des balises d'une hauteur pré-mesurée. S'il est nécessaire d'utiliser un treillis d'armature, il doit être surélevé et fixé juste en dessous du centre de la chape elle-même.

Préparez le mélange : 10 kg de mélange sec doivent être versés dans 0,8 à 1,3 litre d'eau propre et agités jusqu'à consistance lisse et sans grumeaux avec un malaxeur de chantier. Le mélange obtenu doit être utilisé dans l'heure.

Versez le mélange préparé et rassemblez-le en une bande uniforme le long des balises jusqu'à ce que la pièce soit complètement remplie. 2-3 jours après avoir coulé la chape, celle-ci doit être renversée avec de l'eau et recouverte d'un film. Laissez la chape reposer pendant 30 jours et la chape est prête à être utilisée ultérieurement !

Une chape est une couche intermédiaire entre le support et le revêtement de sol de finition. Il est conçu pour niveler le sous-plancher. Aucun remplissage pour ce calque rénovation majeure dans une maison ou un appartement privé sera de mauvaise qualité. Si vous avez besoin de savoir comment est fabriquée la chape, la technologie sera présentée ci-dessous.

La pose de la couche présentée ne doit être effectuée qu'après avoir décidé de son type. La chape peut être classée comme suit :

Par mode de production :

1. Mouillé. Pour le réaliser il vous faut mortier de ciment avec l'ajout de sable. Vous pouvez le préparer vous-même ou acheter un mélange prêt à l'emploi. Dans ce cas, la couche doit être en outre renforcée avec un treillis de renfort. Épaisseur optimale la chape mesure environ 10 cm ;
2. Sec. Il peut être réalisé à l'aide de feuilles spéciales grand format, de 1,5 à 3 cm d'épaisseur.

Par type de connexion :

1. Flottant. Il est généralement installé s'il est utilisé lors d'une rénovation film imperméabilisant. Cette chape peut avoir une épaisseur d'environ 3,5 cm ou plus ;
2. Solide. Il est solidement fixé au socle.

Selon les matériaux de fabrication :

1. Couche de ciment. Il peut être utilisé aussi bien dans un appartement que dans une maison privée. Le rapport de mélange le plus optimal entre le ciment et le sable est considéré comme étant de 1:3 ;
2. Poncer la chape en béton. La pose se fait à l'aide d'un mélange prêt à l'emploi, qui peut être acheté en quincaillerie. Le plus gros inconvénient de cette méthode de nivellement du sol est le retrait rapide du matériau. Lorsque vous travaillez avec le mélange, vous devez surveiller l'épaisseur de la chape, ainsi que la répartition uniforme de la solution. Pour maintenir l'intégrité de la couche, il est nécessaire de la renforcer avec du renfort ou de la fibre de verre. Pour obtenir une qualité maximale, le remplissage doit être aspergé d'eau pendant 2 semaines. Pour complètement sec la couche aura besoin d'au moins 20 jours ;
3. Chape de plâtre dans un appartement. Il est très simple à installer, ne permet pas de retrait et possède une bonne ductilité. Une couche de faible épaisseur est posée. En même temps, le plâtre sèche très rapidement. Le seul inconvénient de ce matériau est l'impossibilité de son installation dans des pièces très humides ;
4. Chape utilisant un mélange de béton. Il se pose de la même manière que le ciment. Mais une solution de béton cellulaire est ajoutée au mélange fini ;
5. . Comme il n'est pas difficile de réaliser une chape de ce type, elle devient de plus en plus populaire, notamment dans une maison privée. Cette couche peut avoir une épaisseur de 0,5 à 3 cm. Mais si les différences dans la base horizontalement sont très importantes, alors pour utiliser le mélange, vous devez en plus faire. chape brute(vous pouvez utiliser une solution concrète);
6. Cloison sèche. Dans ce cas, des feuilles rectangulaires sont utilisées, qui sont posées avec un léger chevauchement. A noter qu'une telle chape ne nécessite pas beaucoup de temps pour sécher et est assez simple à installer.

De quoi aurez-vous besoin pour travailler ?

Le matériau de coulage le plus courant et le plus fréquemment utilisé est le mortier de béton. Avant de poser le sol, vous devez rassembler tous les équipements et matériaux nécessaires. Tu auras besoin de:

• Récipient pour mélanger le mélange de béton.
• Une perceuse avec un accessoire spécial ou un malaxeur de chantier.
• Niveau hydraulique.
• Règle.
• Maître OK.
• Ruban à mesurer et marqueur pour marquer la zone.

Caractéristiques de la préparation de base

L'installation d'une chape n'est pas un processus très compliqué que vous pouvez gérer vous-même. Cependant, vous devez d’abord préparer la base. Tout d'abord, l'ancien est démonté sol. Si le sous-plancher a déjà été rempli de ciment ou Chape en béton, alors il doit être soigneusement examiné. S'il n'y a pas de dégâts importants, il peut être utilisé pour le remplissage.

Les petits défauts peuvent être réparés avec du ciment ou un mélange de béton. Il est préférable de couper les renflements avec une meuleuse ou un marteau perforateur. Ensuite, la base doit être débarrassée des débris et de tout adhésif restant du mélange de béton.

L'épaisseur de la chape est importante non seulement dans un appartement, mais aussi dans une maison privée, surtout si vous décidez de l'isoler. Cela peut varier en fonction des matériaux sélectionnés et des paramètres de la pièce. Cependant, il faut également tenir compte du fait qu'une chape avec une épaisseur mal sélectionnée peut être de mauvaise qualité.

Installation de balises

Avant de poser le sol dans une maison ou un appartement privé, vous devez installer des balises. Ils aideront à remplir la solution aussi facilement que possible. Leur installation implique les actions suivantes :

1. Détermination du point le plus élevé du sol à l'aide d'un niveau hydraulique. Veuillez noter qu'une petite différence horizontale peut être « surmontée » sans couler davantage de couche de mortier de béton. Si elle est trop grande et dépasse 8 cm, la chape supplémentaire ne fera qu'augmenter la charge sur les sols.
2. . Le plus souvent, à cet effet, dans une maison ou un appartement privé, il est utilisé profil métallique, bien qu'il existe une autre option - les lattes de chêne ;
3. Installation d'éléments. La distance entre eux dépend de la largeur de la règle avec laquelle vous nivelerez la solution. L'alignement des balises doit être surveillé en permanence à l'aide d'un niveau. Ensuite, les éléments sont fixés avec une petite quantité de solution ;

Veuillez noter que même si vous avez besoin d'un support supplémentaire sous le profilé, vous ne pouvez pas utiliser blocs de bois, car ils sont capables de changer de forme sous l'influence de l'humidité. La vidéo suivante vous expliquera plus en détail et clairement cette étape :

Caractéristiques de la préparation de la solution

Si vous l'utilisez, le mélange est très simple à préparer. Mélanger 1 partie de ciment de qualité M400 et supérieure avec 3 parties de sable. Vous pouvez également ajouter de l'argile expansée, ce qui vous permettra d'obtenir isolation supplémentaire. Ensuite, tous les ingrédients sont bien mélangés avec un mélangeur de chantier. L'eau est ajoutée progressivement. Dans ce cas, le mélange doit continuer à être agité pour qu'il ne reste aucun grumeau. Du liquide est ajouté selon les besoins, c'est-à-dire que la solution ne doit pas s'étaler rapidement ni être très épaisse.

Si vous choisissez un mélange sec prêt à l'emploi pour travailler dans une maison privée, il est alors préparé conformément à la description établie par le fabricant. Cependant procédure standard la préparation implique les actions suivantes :

• Versez de l'eau dans un grand récipient à raison de 1 litre pour 5 kg de mélange.
• Versez le matériel acheté dans un seau et mélangez soigneusement. Si vous versez du liquide dans le mélange, il est peu probable que vous obteniez Haute qualité solution.
• Laissez infuser la substance obtenue pendant quelques minutes, puis mélangez à nouveau soigneusement.

Technologie de coulée de fondation

Après tout travail préparatoire Vous pouvez passer à la chose la plus importante : le remplissage. Comment réaliser correctement une chape étape par étape :

1. Vous devez commencer à travailler depuis le coin le plus éloigné, en vous déplaçant progressivement vers l'ouverture de la porte.
2. Il suffit de verser le mélange sur la zone délimitée entre les deux balises. Dans le même temps, essayez constamment de contrôler le niveau des couches. À ce stade, la règle est appliquée.
3. Après traitement à la règle, la surface est frottée à la truelle. Veuillez noter que les mouvements doivent être légers et circulaires.

Note! La chape doit être coulée de manière à ce que les travaux soient terminés en 1 jour.

Naturellement, après avoir fini de verser la solution, il faut lui laisser le temps de sécher. A une température de + 20°C, le mélange sera solide au bout de 24 heures. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il soit prêt à l’emploi. Durant les premiers jours de séchage, le béton doit être périodiquement humidifié avec de l'eau pour éviter que sa surface ne se fissure. Les balises peuvent être supprimées dès le troisième jour. Dans ce cas, les trous résultants sont remplis d'une solution préparée à l'avance.

Posez maintenant de la cellophane sur la base obtenue, versez du sable dessus et arrosez-la périodiquement pendant 14 jours. Ensuite, le film est retiré et la base est à nouveau humidifiée avec du liquide. Après cela, la surface doit sécher complètement. Autrement dit, il sera prêt à être chargé après une semaine.

Vous savez maintenant comment réaliser correctement une chape. Ce processus nécessite une attention et une patience particulières. De nombreux facteurs doivent être pris en compte, notamment l’épaisseur de la couche. Laissez votre avis sur l'article dans les commentaires ou partagez votre expérience de pose d'une chape chez vous. Et enfin, quelques vidéos très utiles.

Types de chapes : 1) Adhésif chape, en contact avec dalle en béton. La chape est posée directement sur la dalle du sol et y adhère. Pour une telle chape, l'épaisseur peut être faible, à partir de 2 cm, mais l'adhérence au support joue un rôle extrêmement important. Lors de la réalisation de telles chapes, il est important de bien aspirer la surface, d'utiliser un bon apprêt, idéalement Betokontakt, et de veiller à ce que la base ne devienne pas poussiéreuse pendant le travail. 2) Chape sur couche de séparation. La solution est déposée sur un mince matériau séparateur : film plastique, feutre de toiture ou imperméabilisation. 3) Chape flottante. Placé sur une couche de matériau isolant thermique et phonique. Il peut s'agir de mousse ordinaire ou extrudée, dense laine minérale, mousse de polyéthylène roulée, y compris feuille, support en argile expansée. Chaque type de chape présente ses propres avantages et inconvénients. L'inconvénient de la chape adhésive est une mauvaise isolation phonique. L'avantage est la plus petite couche de chape possible et la possibilité d'un nivellement combiné à l'aide de niveleurs de finition dans les zones à couche mince. Dans le même temps, il n'y a pratiquement aucun risque d'apparition de fissures à la jonction des matériaux. La chape sur la couche de séparation, lors du développement de la résistance, est protégée de l'extraction d'humidité par le chevauchement et améliore les propriétés d'étanchéité, mais elle ne doit pas avoir une épaisseur inférieure à 3 cm et nécessite un renforcement. Une chape flottante ne peut pas non plus avoir une épaisseur inférieure à 3 cm, et la couche optimale est de 5 cm et doit être renforcée. Avantages : bonne isolation phonique et thermique, possibilité de niveler de grandes différences sans augmenter la charge sur les sols. Inconvénients : Augmentation significative du prix et épaisseur plus importante. Lors du choix d'une méthode de coulée, vous devez prendre en compte les irrégularités de la base et rappeler le fait que le poids de la chape est de 20 kg par cm d'épaisseur par mètre carré, c'est à dire. une couche de 5 cm pèse 100 kg/m². Le renfort est réalisé de l'une des manières suivantes : 1) Treillis soudé métallique, diamètre de tige 4 mm, cellule 100x100 ou 50x50. Le treillis est posé sur des supports de manière à ce qu'après coulage, le treillis soit au centre de la couche. Les mailles sont superposées et liées avec du fil de fer. Lors de l'installation de planchers chauffants par câble, il est pratique de fixer le câble au treillis avec du fil ou des attaches électriques.

2) Maille en fibre de verre. Je ne l'ai pas utilisé moi-même, mais je sais qu'il est moins cher, plus léger et plus durable que le métal, c'est dommage qu'il ne soit pratiquement pas représenté dans les bases de données de matériaux de construction

3) Fibres métalliques, polypropylène, basalte ou fibre de verre. Cette méthode de renforcement est bonne, mais seulement si distribution uniforme fibres lors du mélange de la solution. En règle générale, les fibres de fibres sont ajoutées au malaxeur automatique à la sortie de la centrale à béton. Durant le trajet jusqu'à l'objet, les fibres parviennent à être bien réparties dans tout le volume de la solution. Il est difficile d’atteindre une telle uniformité à la maison.

Même avec renfort, la chape, en train de gagner en solidité, la rétrécit et la « tire », ce qui grandes surfaces conduit à la formation de fissures de retrait. Pour éviter que cela ne se produise, des joints de dilatation sont réalisés. Dans les appartements, il est préférable de placer les joints dans la zone portes et aux carrefours de différents matériaux de revêtement de sol. Joint de dilatation peut être posé lors du coulage avec n'importe quel matériau de séparation fin, ou coupé après avoir coulé dans une solution qui n'a pas encore gagné en résistance. Le renfort au niveau des coutures est interrompu

Un peu sur les phares. Les balises sont réalisées de manière à ce que le niveau du sol soit parfaitement de niveau. Pour une chape de haute qualité, l'écart ne doit pas dépasser 2 mm à un niveau de 2 mètres appliqué en tout point du sol. Telles sont les exigences de tout fabricant de panneaux de stratifié et de parquet. C'est également une excellente base pour la pose de carrelage. Je ne vous dirai pas grand-chose sur la fabrication des phares, je dirai simplement qu’il ne faut pas utiliser de composés de gypse pour les fabriquer. Surtout s'il y a du carrelage au sol. Le fait est que le gypse, avec l'augmentation de l'humidité, augmente de volume, ce qui peut entraîner des fissures à la surface du carreau.

La chape ne doit pas entrer en contact avec les murs et les colonnes, c'est pourquoi avant de commencer les travaux, un ruban de séparation en mousse de polyéthylène ou son équivalent est posé le long du mur. L'un des points importants dans la construction de la chape est l'eau-ciment. (E/C). Plus la solution contient d'eau, plus le retrait ultérieur de la chape est fort. Le rapport E/C peut être réduit en ajoutant un plastifiant à la solution, ainsi qu'en utilisant la méthode de la « chape semi-sèche », lorsque le mélange ciment-sable est mélangé avec une petite quantité d'eau. La solution s'avère friable et si elle est laissée dans le récipient pendant plusieurs minutes, aucune humidité ne sera libérée à sa surface. Pour préparer une telle solution, vous ne pouvez pas vous passer d'un mélangeur puissant, car il est très dense et non plastique.

Pour niveler la solution, utilisez le côté émoussé de la règle et ajoutez du matériau aux bons endroits. Également pour le nivellement, il est pratique d'utiliser une râpe en mousse de polystyrène jaune

Un avantage significatif de la méthode semi-sèche est temps rapide séchage et acquisition de la force primaire. Vous pouvez fabriquer des balises de mortier et niveler le sol le même jour. Vous pouvez immédiatement marcher sur une chape fraîchement posée en portant des chaussures spéciales à semelles larges, semblables aux raquettes à neige. Vous pouvez marcher avec des chaussures ordinaires après 6 à 12 heures. Les carreaux sur un tel sol peuvent être posés tous les deux jours, et les planches de stratifié et de parquet après 5 à 10 jours, en fonction de l'épaisseur de la couche et des lectures du humidimètre. Pour que la chape gagne en résistance, le premier jour, vous devez la protéger des courants d'air, la recouvrir d'un film et l'humidifier périodiquement pendant les 2-3 jours suivants. Dans les locaux industriels et partout où les sols sont utilisés sans revêtement, ils sont frottés avec des truelles spéciales pour renforcer la couche supérieure

Bonjour! Après avoir lu l'interview d'aujourd'hui, vous découvrirez comment réaliser correctement une chape. Une bonne chape est la base d'un bon sol, qu'il s'agisse de stratifié, de parquet, de linoléum ou de carrelage. Maître Vadim Alexandrovitch répond aujourd'hui à toutes nos et à vos questions.

Bonjour, Vadim Alexandrovitch ! Nous voulons apprendre à réaliser correctement une chape.

Bonjour, chers lecteurs ! Commençons vite, j'espère que mes conseils seront utiles.

Veuillez nous dire pourquoi nous devons poser le sol, puisque dans la plupart des cas, le sol est déjà de niveau ?
La chape a plusieurs objectifs. Voici les principaux :

1. Nivellement du sol s'il est irrégulier ou s'il n'est pas horizontal.

2. Nivellement des niveaux de sol différentes pièces. Pendant la construction, cette situation se produit souvent - les niveaux du sol ne convergent pas de 1 à 2 centimètres en raison d'erreurs de mesure de niveau ou d'un coulage incorrect du béton. Pour cette raison, il est impossible la poursuite des travaux, par exemple, pose de stratifié ou de linoléum. Oh, et qui veut des marches entre les pièces ?

3. Plancher chauffant. Deux attaches sont réalisées - une après la couche isolante, la seconde après le fil chauffant.

Quels types de chapes existe-t-il ?

Il existe quatre types de chapes :

1. Chape ciment-sable. Le type de chape le plus courant. Avantage significatif de ce type par rapport aux autres est le prix et la simplicité. La plupart des gens pensent à ce type lorsqu’ils entendent le mot « chape ».

2. Chape sèche. Pour une raison quelconque, ce type est toujours impopulaire, malgré son principal avantage : la rapidité de production. Il n'est pas nécessaire de préparer la solution puis d'attendre qu'elle refroidisse - il vous suffit de déposer du matériau en vrac sec et de poser des plaques de plâtre dessus. Et tout est prêt.

3. Auto-nivelant. Mais cette méthode gagne rapidement en popularité. Aucune balise n'est nécessaire ici, pas besoin de niveler - le mélange lui-même se propage horizontalement. Inconvénient - vous ne pouvez remplir qu'une fine couche (jusqu'à 2 cm).

4. Combiné. Ciment-sable + autonivelant. Son objectif principal est d'obtenir un sol parfaitement plat si vous devez modifier considérablement le niveau.

Dois-je préparer la surface d’une manière ou d’une autre ?

Oui, il est nécessaire de préparer la surface, mais il n'y a pas d'astuce ici - nous enlevons simplement la poussière et les débris ; avant de couler la chape ciment-sable ou autonivelante, vous pouvez mouiller le sol.

Parlez-nous étape par étape de la procédure de pose elle-même.

Bon, je parlerai de chape ciment-sable et autonivelante ; nous parlerons de chape sèche dans le prochain entretien, puisque le mode de pose est radicalement différent.

1. Il est nécessaire de régler le niveau requis avec un niveau d'eau ou un niveau. On rappelle que l'épaisseur minimale d'une chape ciment-sable est de 3 cm, et l'épaisseur maximale d'une chape autonivelante est de 2 cm.

2. Pour les chapes ciment-sable, il est nécessaire d'installer des balises. Le plus souvent, des balises prêtes à l'emploi sont utilisées, mais si elles ne sont pas disponibles, vous pouvez utiliser la « méthode à l'ancienne » et utiliser des tableaux. Les balises sont installées à une distance d'un peu plus d'un mètre les unes des autres. Nous le fixons au sol à l'aide d'un mortier de ciment épais.

3. Ensuite, vous devez préparer la solution. Les proportions de sable et de ciment selon les marques sont indiquées dans le tableau. Déjà vendu en magasin mélanges prêts à l'emploi, que l'on dilue simplement avec de l'eau. Si vous n'avez pas de charges extrêmes sur le sol, utilisez une solution de grade 150 ou 200, selon vos finances.

4. Remplissage. Nous versons simplement le mortier autonivelant et attendons environ deux semaines jusqu'à ce qu'il sèche complètement, puis versons le mortier de ciment entre les balises et, en règle générale, nivelons le niveau du mortier le long des balises. Nous déposons la solution depuis le coin le plus éloigné de la pièce et l'étirons vers nous, sinon nous nous retrouverons nous-mêmes dans le coin et ne pourrons pas en sortir. Pour éviter les fissures, il est nécessaire de l'humidifier avec de l'eau deux ou trois fois pendant le durcissement. Et dans quelques jours, il sera possible de marcher, mais nous devons récupérer les balises et combler les fissures, sinon les balises commenceront à rouiller. On attend trois à quatre semaines jusqu'à ce qu'il sèche complètement.

Ça y est, la chape est prête ! Si nous avons effectué toutes les étapes correctement, nous aurons alors un sol horizontal et plat sans grandes fissures. Certains constructeurs prétendent que les fissures sont normales, mais ce n'est pas vrai : seules de petites fissures superficielles sont autorisées. Le reste est une poubelle. bien et petites fissures sur une chape ciment-sable, vous pouvez l'enlever en versant dessus quelques millimètres de mortier autonivelant.

Merci, Vadim Alexandrovitch, pour votre histoire ! Venez nous voir pour d'autres interviews.

S'il vous plaît, je viendrai certainement. J'espère que mes conseils aideront les gens dans leurs réparations.

Kira dit: 08/08/2013 à 09:36

Quand je lance une chape autonivelante, je mets aussi des balises. il est alors plus facile de s'étirer et s'allonge plus uniformément.

Olga dit: 30/08/2015 à 08h06

Après la chape ciment-sable, des fissures peu profondes se sont formées dans notre sol à certains endroits (petites « poches ») il y a des « douilles »... Comment y remédier ? Nous poserons du linoléum.

• Kirill dit: 20.10.2015 à 12h05

  Les points chauds doivent être scellés avant la pose du linoléum. Ensuite, il s'endormira en dessous et ce sera un problème de réparer quoi que ce soit.

Alexandre dit: 19/10/2015 à 21h58

Bonjour!!! Sur l'emballage de la chape autonivelante est inscrite la consommation (par exemple, pour 1 mm d'épaisseur 1,6-1,8 kg/m2), soit si je veux réaliser une chape de 1 cm, alors je dois calculer environ 18 kg par carré. Mais j'ai toujours peur qu'il n'y ait pas assez de mélange parce que... Je ne sais pas à quel point le sol est irrégulier (du coup, la majeure partie de la chape s'étendra d'un côté et pas assez de l'autre). De plus, si je comprends bien, l'agent autonivelant sera coulé en une seule fois. Comment calculer la quantité de mélange dont vous aurez besoin ?

• Administrateur dit: 20.10.2015 à 17:32

  Tout d’abord, vérifiez le niveau de votre sol afin que, comme vous l’avez écrit, il ne s’avère pas que tout coule dans un coin. Mesurez la différence de niveaux maximale et divisez par 2. Par autant de mm. il faudra en calculer davantage. Si au début de la pièce le sol est 4 mm plus haut qu'à la fin, alors pour remplir la chape jusqu'à 1 cm, vous devez ajouter 2 mm supplémentaires. Mais cela fonctionne avec une pente plus ou moins uniforme. Si vous avez des trous ou des irrégularités importantes, il peut être utile de les niveler séparément au préalable.