À l'aide d'exemples illustratifs, je montrerai comment réparer les haut-parleurs Radiotehnika S-30 "anciens et distants" avec un petit amplificateur de puissance de voiture Weconic EQB-105, qui est équipé d'un indicateur de puissance de sortie et d'un égaliseur graphique à 7 bandes. Je partagerai des idées intéressantes sur la restauration des têtes dynamiques, le schéma de circuit UMZCH sur HA13001 et informations utilesà réparer.

Remarque : si vous n'êtes intéressé que par la réparation des haut-parleurs S-30, utilisez la navigation de contenu !

Au lieu d'une introduction

En passant par des appareils électroniques anciens / non fonctionnels dans mon garde-manger, je suis tombé entre mes mains un petit, mais déjà non fonctionnel voiture amplificateur puissance Weconic EQB-105. Avant d'assembler mon UMZCH Phoenix P-400 fait maison, ce gamin a secoué tous mes haut-parleurs et m'a fait plaisir avec un très bon son. Plus tard, cet amplificateur a brûlé, car une tension d'alimentation légèrement surestimée lui a été appliquée avec une accumulation à pleine puissance.

Il y avait encore des haut-parleurs Radiotehnika S-30 non fonctionnels en stock, je pensais: "s'ils sont réparés et combinés avec un amplificateur, vous obtiendrez une excellente acoustique pour un téléviseur domestique"!

Eh bien, je ne voulais pas acheter un ensemble acoustique pour un téléviseur pour plus de 150 $, mais ici, j'ai eu l'occasion d'assembler un système audio Hi-FI économique en investissant un peu de mon temps et pas mal d'argent.

Alors, je vais commencer mon histoire avec l'ampli...

Test de l'amplificateur de puissance Weconic EQB-105

Voici à quoi ressemblait cet amplificateur, bien qu'il soit tombé entre mes mains sans oreilles latérales, qui servent à fixer l'amplificateur au châssis interne de la voiture.

Riz. 1. Apparition de l'amplificateur de puissance Weconic EQB-105 avec un égaliseur 7 bandes.

Le fabricant de l'amplificateur est "WECONIC Professional Carhifi", une société détenue par "Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau" (inter-union.de). Elle était engagée dans la fabrication de divers équipements audio automobiles: systèmes acoustiques (AC), amplificateurs de puissance, égaliseurs.

La marque Weconic appartient déjà au passé, laissant derrière elle un ensemble de divers appareils audio, dont l'un est tombé entre mes mains.

Spécifications de l'amplificateur :

• 4 sorties pour connecter des systèmes acoustiques ;
• 2 entrées de signal ;
• Indicateur de puissance de sortie avec 5 LED multicolores ;
• Égaliseur graphique pour 7 bandes ;
• Régulateur d'équilibre entre chaque paire d'enceintes ;
• Alimentation - 12-14V.

Je me souviens la première fois que j'ai vu l'inscription sur l'amplificateur "100 Watt Live Sound" - j'étais juste impatient de le connecter à mon Amphitons 100AC-022, puis je me suis rendu compte que cette valeur était exagérée. On supposait que l'ampli produisait 4x25 watts, mais en réalité on peut obtenir environ 17 watts par canal, à condition que l'alimentation soit bonne.

Réparation d'amplificateur

L'amplificateur de puissance est réalisé selon le circuit en pont sur deux microcircuits HA13001. Le préamplificateur est assemblé sur quatre amplificateurs opérationnels, qui sont contenus dans une puce BA10324, les filtres égaliseurs sont assemblés sur 14 transistors et l'indicateur de puissance de sortie se trouve sur la puce LB1403.

Après avoir complètement démonté l'amplificateur, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu plus de travail à faire que prévu.

Riz. 2. Amplificateur Weconic EQB-105 démonté, uniquement électronique (la photo est cliquable).

Ce qu'il faudra faire :

1. Remplacer la puce HA13001 ;
2. Remplacer les ampoules grillées ;
3. Nettoyez tout des débris.

Bien que l'amplificateur ait 4 sorties, il dispose en réalité de 2 canaux d'amplification de puissance, et la répartition de puissance entre les quatre canaux s'effectue à l'aide d'une double résistance variable en céramique. La poignée de cette résistance est associée à un interrupteur qui permet de connecter la source du signal via l'amplificateur (appuyé, l'amplificateur est allumé), ou directement aux enceintes (appuyé).

L'une des puces HA13001 a brûlé dans l'amplificateur. Il s'est avéré qu'il s'agit d'une puce assez rare d'Hitachi Semiconductor.

Riz. 3. Puce Hitachi HA13001 (Japon).

La recherche de ce microcircuit dans les magasins en ligne n'a pas donné de résultat, le voyage vers les points de vente radio du marché a également échoué. L'un des anciens radioamateurs du marché m'a dit que les puces Hitachi ULF étaient très difficiles à falsifier, elles étaient donc appréciées.

Dans l'un des magasins de composants électroniques locaux, j'ai quand même réussi à trouver deux microcircuits HA13001, même si l'un avait une jambe cassée - j'ai pris les deux à prix réduit ! Ensuite, j'ai aussi trouvé des puces HA13001 sur AliExpress.

Caractéristiques du HA13001 :

• Puissance de sortie, stéréo - 2 x 5,5 W ;
• Puissance de sortie, pont - 17,5 W ;
• Tension d'alimentation, min. - 8 V ​​;
• Tension d'alimentation, typ. - 13,2 V ;
• Tension d'alimentation, max. - 18 V ;
• Courant de repos - 80mA ;
• Gamme de fréquence - 20-20000Hz ;
• Courant de sortie maximal - 4,5 A ;
• Gain - 50 dB.

Riz. 4. Schéma de principe d'un système à deux canaux et pont amplificateur allumez HA13001.

Le remplacement du microcircuit a immédiatement donné son résultat - les deux canaux ont chanté, mais pour une raison quelconque, l'un d'eux a joué un ordre de grandeur plus silencieux. J'étais déjà un peu contrarié, mais monsieur le « chance » est venu à la rescousse.

Des invités avec un bébé sont entrés dans ma chambre, qui se sont immédiatement intéressés à ce qu'il jouait et même à briller, en prenant le bébé de l'amplificateur de travail, j'ai un peu levé le tableau - les deux canaux ont joué en douceur pendant une seconde.

On dirait qu'il n'y a pas de contact quelque part : une mauvaise soudure, un conducteur déchiré, une pièce endommagée, une fissure sur la carte ? - la cause devait être trouvée et éliminée.

Après avoir sondé tous les détails, les conducteurs, je n'ai entendu aucun changement dans le son. En incluant lampe de table et armé d'une loupe, j'ai commencé une inspection approfondie de la carte de circuit imprimé, des composants électroniques pour tout défaut visible. Tous les détails sont intacts, seules quelques connexions ont été soudées, mais je n'ai pas trouvé l'endroit du contact manquant.

Je ne voulais vraiment pas, mais je devais quand même dessouder la carte avec les régulateurs et chercher la raison dessus. Getinax cartes de circuits imprimés très doux - un peu surchauffé le contact avec un fer à souder et n'importe quelle piste peut facilement tomber.

Riz. 5. Carte d'égalisation dessoudée avec régulateurs (l'image est cliquable).

Comme prévu, plusieurs pistes sont encore tombées - peu importe, nous les remplacerons par des conducteurs résistants à la chaleur et tout ira bien.

J'ai soudé des connexions suspectes sur la carte du régulateur, et comme la carte est soudée et qu'il y a un accès facile aux composants, j'ai décidé en même temps de remplacer toutes les ampoules de rétroéclairage du panneau de contrôle.

Une mesure rapide du courant consommé par une ampoule m'a montré une valeur de 34mA. Et si les 4 ampoules sont allumées - environ 140mA de courant vers nulle part, 12V * 0,14A = 1,68W !

Riz. 6. Mesure du courant consommé par une lampe à incandescence pour éclairer le panneau.

J'ai décidé de remplacer les ampoules à incandescence par des LED bleues, ce qui s'est avéré très économique. J'ai connecté une LED via une résistance variable de 10 kΩ à une source d'alimentation + 12V, en tournant le bouton de la résistance, j'ai obtenu une lueur assez brillante à un courant de seulement 4mA. En mesurant la résistance de la résistance dans un état fixe, j'ai obtenu une valeur de 2,5 kOhm.

Résultat : 4x4mA=16mA (contre 140mA) + belle lueur bleue.))

Il s'est avéré qu'il est impossible d'installer des LED comme ça - leur diamètre est de 5 mm contre le diamètre des ampoules de 3,5 mm. La solution ici est simple - ajustez les dimensions du corps de chacune des LED à l'aide d'une lime à aiguille (lime).

Riz. 7. Réglage de la taille des LEDs à l'aide d'une lime diamant (cliquable).

J'ai soudé les LED aux emplacements des lampes à incandescence et connecté des résistances d'extinction de 2,5 kOhm en série à chaque LED montage articulé avec verso cartes, après avoir coupé les pistes pour que chaque paire de LED + résistance soit connectée en parallèle.

Riz. 8. LED soudées avec résistances d'extinction.

Riz. 9. Test de lueur LED pour le panneau de rétroéclairage.

La luminosité de la lueur est excellente, il reste ensuite à souder la LED pour éclairer la zone de contrôle du volume. Nous avons compris le rétro-éclairage, nous revenons au problème de l'inclinaison du volume des canaux.

Après avoir soudé la carte avec les commandes de tonalité à la carte principale et connecté l'amplificateur à l'alimentation, je me suis assuré que le problème ne disparaissait pas, maintenant aucune déformation de la carte et sa flexion n'affectaient le fonctionnement de l'amplificateur dans un sens positif.

J'ai dessoudé la carte du panneau avant, j'ai décidé de connecter les deux cartes avec des conducteurs flexibles, puis, sous cette forme, de rechercher déjà la cause du problème. Cela devait être fait tout de suite, mais j'espérais que le problème réside dans les points de soudure des deux cartes - comme il s'est avéré plus tard - presque comme ça, mais pas tout à fait.

Riz. 10. Raccordement temporaire des panneaux à l'aide de conducteurs souples.

Après avoir joué un peu avec ces mouchoirs, en les faisant tourner, en pressant et en sondant les détails, la cause de la distorsion du son des canaux a été trouvée. Elle se cachait dans une piste fissurée près du trou-rainure pour insérer une partie de la carte principale.

Il n'a pas été possible de remarquer cette fissure par inspection visuelle - elle était cachée sous fine couche colophane. J'ai commencé à dessouder tous les conducteurs reliant les deux cartes à tour de rôle et à les analyser. Après avoir dessoudé l'un des conducteurs extrêmes, j'ai remarqué que cela n'affectait en rien le fonctionnement de l'amplificateur - étrange. Après avoir dégagé la piste sur laquelle ce conducteur était soudé des débris, j'ai immédiatement remarqué un défaut - Hourra!

Riz. 11. La raison de la distorsion du son des canaux de l'amplificateur est une fissure dans la piste (cliquable).

La piste fissurée a été nettoyée et soudée. Pour connecter les contacts aux endroits où les pistes sont tombées, j'ai décidé d'utiliser un fil résistant à la chaleur avec isolation PTFE - MGTF.

Riz. 12. Nous restaurons les pistes en connectant les contacts avec un fil MGTF résistant à la chaleur.

Après avoir restauré les pistes et connecté les cartes, il reste à enlever tous les débris sur les résistances variables, à nettoyer le boîtier et les commandes de la poussière. Pour ce faire, j'ai utilisé un morceau de coton imbibé d'alcool et enroulé autour d'une allumette nettoyée.

Riz. 13. Nettoyer le boîtier et les composants de l'amplificateur de la poussière et des débris.

Riz. 14. Amplificateur Weconic EQB-105 remis à neuf.

Haut-parleurs acoustiques Radiotehnika S-30

J'ai compris l'amplificateur de puissance, il est temps pour les systèmes acoustiques Radio Engineering S-30. Les haut-parleurs sont vieux, mais ils sonnent très bien si tout est mis en ordre.

Spécifications S-30 :

• Puissance électrique nominale - 10 W ;
• Puissance électrique du passeport - 30 W;
• Noté résistance électrique- 4 ohms ;
• Noté pression sonore(dans la gamme de fréquences 100 - 4000 Hz) - 1,2 Pa;
• Gamme de fréquence reproductible - 50-18000 Hz ;
• Dimensions système de haut-parleur- 364x214x195mm;
• Masse CA - 6 kg.

Schéma de principe des haut-parleurs L'ingénierie radio S30 est illustrée dans la figure ci-dessous.

Riz. 15. Schéma de principe haut-parleurs Radiotechnique S-30.

Nous démontons les colonnes, inspectons les zones à problèmes

Dans l'un des haut-parleurs, le haut-parleur basse fréquence (woofer) ne joue presque plus. Tout est couvert de poussière, les grilles du woofer sont déformées.

Riz. 16. Haut-parleurs Radiotehnika S-30 (état avant réparation).

Un défaut dans les inverseurs de phase des colonnes est également clairement visible - le caoutchouc mousse s'est transformé en une masse déformée et solide, dans l'une des colonnes, il a généralement bloqué le trou de l'inverseur de phase.

Il a enlevé le couvercle de la première colonne et a mesuré la longueur du tube inverseur de phase de l'ancien caoutchouc mousse - 5 cm.

Riz. 17. La première colonne S-30 avec le couvercle retiré, nous mesurons la longueur du tuyau de l'inverseur de phase partiellement conservé.

Riz. 18. La deuxième colonne S-30 avec le couvercle retiré, la mousse s'est transformée en une masse solide.

Dans la deuxième colonne, un spectacle encore plus inquiétant. Une partie du caoutchouc mousse s'est transformée en une masse solide, une partie est coulée comme une poudre et une autre partie est devenue une masse collante qu'il vaut mieux ne pas toucher avec les doigts.

J'ai nettoyé le caoutchouc mousse restant avec un tournevis et un couteau. J'ai dévissé les vis des grilles de protection des woofers, les libérant ainsi pour un retrait ultérieur.

Riz. 19. Retirez la grille de protection du woofer de la colonne Radiotehnika S-30.

Soigneusement, à l'aide d'un tournevis, j'ai retiré le woofer, qui était planté sur un mélange ressemblant à de la pâte à modeler. Lors du soudage des conducteurs du haut-parleur, il est très important de se souvenir de leur connexion : deux conducteurs connectés en un point vont au moins du haut-parleur, un conducteur au plus.

Afin de ne pas confondre la polarité de la connexion du haut-parleur après réparation, le conducteur menant au plus du haut-parleur peut être enveloppé d'un morceau de ruban électrique ou marqué avec un marqueur. Dans tous les cas, vous pouvez contacter schéma Colonnes.

Un sac de coton a été retiré de la colonne, après quoi une promenade dans la rue a suivi pour souffler les restes de caoutchouc mousse en poudre et autres débris qui s'y étaient accumulés pendant toute la durée de vie de la colonne.

Riz. 20. Retrait du woofer de la colonne Ingénierie radio S30.

Riz. 21. Haut-parleurs 10GD-34-80 (4 Ohm) des haut-parleurs Radiotehnika S-30.

Réparation des flagelles flexibles allant aux cônes du haut-parleur

Après avoir libéré de l'espace sur le bureau et mis de côté les boîtiers d'enceintes, il s'est lancé dans la réparation des enceintes 10GD-34-80. Très cause commune inopérabilité des haut-parleurs dans les haut-parleurs de fabrication soviétique - une rupture des faisceaux tressés flexibles allant du bornier au diffuseur, ce qui entraîne une perte de contact avec la bobine du système magnétique.

Riz. 22. La raison de l'inopérabilité du haut-parleur 10GD-34-80 est un flagelle flexible détaché du diffuseur (l'image est cliquable).

Lors du démarrage des réparations, en plus d'un fer à souder à pointe fine, vous aurez besoin de: une pince coupante, un petit tournevis, une pince à épiler et un scalpel fin. S'il n'y a pas de scalpel, vous pouvez fabriquer un petit cutter fait maison à partir d'une lame de scie pour le métal en le tournant sur une meuleuse.

Riz. 23. Outils requis pour la réparation des flagelles flexibles.

Les flagelles menant au diffuseur ont été soudées à partir des borniers des haut-parleurs et des tubes isolants en caoutchouc - batiste ont également été retirés.

Riz. 24. Dessouder les flagelles des colonnes de contact en dynamique 10GD-34-80.

Riz. 25. Nous enlevons l'extrémité du flagelle de contact avec un tube isolant.

Très soigneusement, lentement, dépliez deux vrilles sur les côtés, qui pressent le flagelle des conducteurs au diffuseur. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un scalpel ou un petit tournevis à pointe fine.

Riz. 26. Nous déplions les antennes qui maintiennent le flagelle électriquement conducteur sur le cône du haut-parleur (cliquable).

Après cette procédure, il est très important de ne pas déplacer le flagelle et de ne pas tirer dessus, car il n'est plus fixé et un conducteur de la bobine du système magnétique du haut-parleur y est soudé.

À l'aide d'un fer à souder à pointe fine, le flagelle a été soudé à partir du conducteur de la bobine. Si un fer à souder avec une pointe fine n'est pas disponible, vous pouvez créer une pointe fine temporaire en enroulant une épaisse (avec une section de 3-5 mm), pelée de l'émail conducteur en cuivre sur une pointe de fer à souder épaisse, puis affûter la pointe de la plaie avec une lime.

Riz. 27. Le conducteur flexible endommagé est retiré du haut-parleur, le fil reste et le maillage des fils est rompu.

Après avoir dessoudé les quatre flagelles (pour 2 haut-parleurs), j'ai commencé à chercher un donneur pour de nouveaux flagelles - des conducteurs flexibles allant au diffuseur.

Un excellent donneur peut être les conducteurs de câble qui relient les combinés à la base - ils sont torsadés en spirale et sont très flexibles, résistants aux flexions répétées. Trouver un tel conducteur ne sera pas difficile au bazar ou en visitant les opérateurs téléphoniques locaux.

Riz. 28. Câble du combiné - un donneur pour la fabrication de flagelles flexibles.

Riz. 29. La structure d'un câble téléphonique souple (cliquez sur l'image pour l'agrandir).

Un câble téléphonique se compose de trois conducteurs, dont chacun est un conducteur dans une isolation multicolore, qui à son tour se compose de six conducteurs, et chaque conducteur est une feuille électriquement conductrice enroulée sur une base fibreuse (fil).

L'isolation du câble a été soigneusement coupée sur toute la longueur requise, les trois conducteurs ont été retirés et dénudés. La longueur des conducteurs donneurs nécessaire pour réparer deux haut-parleurs est d'environ 35 cm.

Riz. 30. Conducteurs flexibles retirés du câble du combiné.

Au début, je pensais simplement tordre deux ou trois ensembles de conducteurs en un seul, mais une idée plus raisonnable m'est venue à l'esprit - tisser les trois ensembles de conducteurs en une queue de cochon !

Riz. 31. Tissez une queue de cochon de fils téléphoniques souples pour réparer les haut-parleurs Radiotehnika S30 (cliquez sur l'image pour l'agrandir).

Quelques minutes de magie, à l'aide de doigts habiles, et une queue de cochon de trois ensembles de six conducteurs est prête !

Riz. 32. Pigtail fini de 18 conducteurs flexibles (3 jeux de 6 pièces).

Le flagelle s'est avéré un peu plus épais que l'original, et il est aussi bien plus souple que le précédent, il s'avérera être un excellent remplaçant !

La queue de cochon tissée sur toute sa longueur était divisée en quatre parties paires, chacune d'une longueur approximative d'environ 8 cm (avec une marge). La longueur des flagelles d'origine est d'environ 6-7 cm.

Riz. 33. Nous mesurons la longueur des flagelles d'origine du woofer de la colonne Radiotehnika S30.

L'une des extrémités de la queue de cochon coupée était bien étamée avec de l'acide lactique, de sorte que les 18 conducteurs étaient soudés ensemble.

S'il n'y a pas d'acide lactique, alors la colophane convient, auquel cas il est possible que vous deviez pré-nettoyer les conducteurs avant l'étamage.

Riz. 34. Extrémité étamée d'une queue de cochon (faisceau) de conducteurs flexibles d'un téléphone.

Un morceau supplémentaire du garrot (non étamé, à gauche) a été coupé avec des pinces coupantes et placé entre les antennes sur le cône du haut-parleur. Pour faciliter l'installation, l'enceinte peut être légèrement surélevée en plaçant un livre inutile ou un autre objet d'environ 4 à 5 cm de haut en dessous.

Riz. 35. Un flagelle flexible est fixé au diffuseur à l'aide d'antennes métalliques traversantes (cliquer pour agrandir).

Après que les antennes aient été soigneusement pliées, le haut-parleur a été légèrement relevé. S'appuyant sur l'envers de la fixation des antennes avec un petit morceau Matériau solide, bien appuyer sur le point d'attache du garrot pour bien le fixer entre les antennes. Après cela, l'extrémité étamée du flagelle a été soudée à la sortie de la bobine du système magnétique du haut-parleur.

Le lieu d'adhésion peut être légèrement rempli de colophane ou une petite quantité de colle peut y être appliquée, par exemple la marque Globus.

La deuxième extrémité du faisceau a été enfilée dans le trou du bloc de contact, après quoi sa longueur suffisante a été sélectionnée et l'extrémité excédentaire a été coupée à l'aide de pinces coupantes.

La longueur du flagelle et sa fixation doivent être telles qu'il se plie librement et sans tension lorsque le diffuseur se déplace dans différentes directions, mais ne touche pas le diffuseur lui-même. Lors du choix de la longueur du faisceau, vous pouvez déplacer un peu le diffuseur dans différentes directions et voir que tout est dans sa meilleure forme.

Un tube isolant a été placé sur l'extrémité restante du flagelle et il a été soudé au bloc, après avoir préalablement posé le tube dans une découpe spéciale dans le boîtier du haut-parleur.

Riz. 36. Un harnais flexible fait maison est soudé au diffuseur et au bloc haut-parleur Radiotehnika S-30.

Lors du retrait d'un de ces tubes, je me suis littéralement effondré de vieillesse, alors je l'ai remplacé par un thermorétractable de la même longueur, en prenant un diamètre légèrement plus grand et en utilisant un fer à souder chauffé, je l'ai tiré sur un garrot jusqu'à l'état souhaité.

Riz. 37. Nous utilisons un thermorétractable au lieu d'un tube isolant endommagé lors de la réparation d'un haut-parleur.

Les points de fixation de l'antenne sur le diffuseur, du côté opposé, ont été fixés avec du silicone fusible, de la colle pouvant également être utilisée.

Riz. 38. Nous fixons les points de fixation des supports du harnais électriquement conducteur.

De cette manière, tous les harnais flexibles de chacun des haut-parleurs ont été remplacés.

Remplacement des tubes pour les inverseurs de phase

Pour remplacer les tubes reflex en mousse, vous pouvez choisir le plus différents matériaux. Si vous avez besoin d'une basse plus dure, vous pouvez utiliser des tuyaux en PVC, et si la basse doit être douce, nous utilisons un matériau fibreux.

J'ai utilisé une bande d'artificiel fibre synthétique, qui s'est avéré assez dense et il est tout à fait possible d'en faire rouler un tube pour un inverseur de phase.

Riz. 39. Un écheveau de fibres synthétiques artificielles.

Lors du démontage des haut-parleurs, la longueur approximative du tube inverseur de phase a été mesurée - 5 cm, j'ai donc coupé une bande de cette hauteur. La longueur de la bande s'est avérée être d'environ 40 cm.

Riz. 40. Découpez une bande de tissu pour faire un tube inverseur de phase.

Ensuite, cette bande a été torsadée autour de la saillie de l'inverseur de phase sur le couvercle de la colonne de manière à obtenir un tube. Les endroits où la bande commence et se termine ont été fixés avec du silicone fusible.

Riz. 41. Nous enroulons le tuyau de l'inverseur de phase à partir de matières synthétiques, fixons les extrémités de la bande avec du silicone.

Pour que le capot avant s'adapte parfaitement au boîtier en bois de l'enceinte, à l'endroit où le trou pour l'inverseur de phase a été percé, deux joints ronds ont été découpés dans le même matériau synthétique. En fait, nous avons eu deux bagels, chacun avec un diamètre extérieur de 85 mm et trou intérieur- 35 mm.

Riz. 42. Anneaux pour presser fermement le tube contre le corps et le couvercle de la colonne.

Les anneaux en plusieurs points opposés ont été imprégnés de silicone fusible et collés ensemble, puis ils ont été collés au tube préalablement préparé avec le même silicone. Pour plus de fiabilité, le tube a également été enveloppé de fil de nylon.

Riz. 43. Tuyau bass-reflex fini pour haut-parleurs acoustiques Radiotehnika S-30.

En conséquence, deux de ces tubes bass-reflex pour haut-parleurs ont été fabriqués.

Correction de la déformation des filets de protection

Les grilles de protection des deux woofers sont légèrement en retrait au milieu. Il est très difficile de les aligner avec les doigts comme ça - la correction de la déviation à un endroit de la grille sera suivie d'une déformation à un autre.

Riz. 44. Grilles déformées des woofers Radiotehnika S-30.

Comme base d'alignement, vous pouvez utiliser une sorte d'objet sphérique dur de petite taille ou un rebord rond d'une vieille chaise en bois.

J'ai pris une simple croûte de vin, je l'ai installée verticalement, j'y ai posé une grille et, en m'appuyant dessus avec les paumes de mes mains, j'ai lissé sans problème tous les endroits déformés sur les grilles.

Riz. 45. Grilles restaurées pour les woofers Radiotehnika S-30.

Récupérer les colonnes

Avant de remonter les haut-parleurs, je décrirai ce qui peut être fait d'autre pendant la réparation :

• désactiver le circuit d'indication de surcharge s'il n'est pas nécessaire ;
• remplacer tous les conducteurs des haut-parleurs par des conducteurs en cuivre plus épais d'une section de 1 mm ou plus ;
• coller l'intérieur du boîtier avec un chiffon doux.

Quant à moi, les conducteurs de mes copies d'enceintes étaient d'une épaisseur suffisante, le circuit d'indication n'interfère pas, et coller le boîtier à l'intérieur prendra beaucoup de temps supplémentaire.

Avant d'installer les woofers, il a fallu retirer l'ancienne pâte à modeler, devenue très dure et ne convenant plus à un ajustement serré de la tête dynamique. Cette "procédure médicale" que j'ai effectuée rapidement et avec précision avec un scalpel.)

Riz. 46. ​​​​Nous retirons l'ancienne pâte à modeler inutilisable du boîtier S-30.

J'ai eu la chance de trouver un morceau de pâte à modeler dans la poubelle de l'école, donc je n'ai rien eu à acheter. De petits morceaux en ont été tordus, qui se trouvaient le long du périmètre du trou pour le woofer et doucement frottés uniformément le long de la rainure de la caisse en bois.

Riz. 47. Nous appliquons uniformément de la pâte à modeler le long de la rainure près du trou rond pour le haut-parleur.

Riz. 48. La plate-forme d'installation du haut-parleur est prête.

Tout est prêt pour installer les woofers à leur place. J'ai allumé le fer à souder et pendant qu'il chauffait, j'ai décidé d'effectuer un nettoyage cosmétique des panneaux avant des haut-parleurs.

Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un coton-tige imbibé d'alcool, ou simplement prendre une lingette antibactérienne humide avec odeur neutre. En même temps, j'ai nettoyé les grilles des haut-parleurs de la poussière et de la saleté, ainsi que les suspensions en caoutchouc des woofers.

Riz. 49. Nettoyage du panneau avant des haut-parleurs Radiotehnika S-30.

J'ai soudé et vissé le woofer avec une grille de protection, mis un tube en matière synthétique sur la saillie de l'inverseur de phase.

Pour installer la LED, le fabricant a tout fourni pour que ses fils soient pressés avec une buse en tube de mousse, dans mon cas c'est arrivé - je n'ai rien eu à coller.

Riz. 50. Réinstallation de la LED pour indiquer une surcharge AC.

Tout est prêt, vous pouvez visser les capots et essayer le son des enceintes Radiotehnika S-30 restaurées !

Riz. 51. Les colonnes ont été restaurées, il ne reste plus qu'à visser les couvercles.

Connexion des enceintes et de l'amplificateur de puissance

Pour alimenter l'amplificateur de puissance Weconic EQB-105, une petite alimentation à découpage (PSU) a été trouvée à partir de certains périphériques informatiques. En sortie, le bloc d'alimentation délivre 12V sous un courant allant jusqu'à 3A, ce qui est largement suffisant pour alimenter cet amplificateur et obtenir environ 2x15W en sortie.

Pour connecter l'alimentation à l'amplificateur, j'ai trouvé un ancien connecteur coaxial haute fréquence, tel qu'il était utilisé dans les anciens réseaux informatiques Ethernet basé sur des câbles coaxiaux. Ce que j'ai trouvé, j'ai postulé.)

Riz. 52. Alimentation de l'amplificateur.

J'ai connecté un support avec un fusible 4A dans la rupture du conducteur de puissance positif de l'amplificateur, que ce soit juste au cas où.)

Riz. 53. Connecteur d'alimentation de l'amplificateur avec fusible.

J'ai pensé à mettre du thermorétractable sur la partie du connecteur qui va à l'amplificateur, mais il ne s'est pas avéré approprié en diamètre, alors j'ai juste isolé et assemblé le tout avec un fil de nylon - cela s'est avéré assez précis et de manière fiable.

Riz. 54. Isolez la connexion des conducteurs et du connecteur avec un fil.

Étant donné que l'amplificateur dispose de quatre conducteurs indépendants (non pressés à la terre) pour fournir un signal à chacun des canaux, j'ai décidé de le faire : j'ai connecté un conducteur de chaque entrée ensemble et je l'ai connecté au moins de puissance.

En tant que câble de signal, j'ai trouvé un morceau de câble blindé d'un appareil avec une connexion USB, d'environ 1,5 m de long. Le câble contient 4 veines dans un écran dense avec une liaison de conducteurs.

J'ai connecté deux brins du câble l'un à l'autre et, avec l'écran, je l'ai connecté à la masse (moins) de l'amplificateur. Les deux brins libres restants du câble ont été utilisés comme signal pour les canaux d'amplification droit et gauche.

Riz. 55. Connexion des entrées de l'amplificateur au câble de signal.

Le connecteur "Mini-Jack 3.5" a été retiré des écouteurs non fonctionnels. Il n'a pas été difficile de le souder au câble de signal; un thermorétractable a été mis sur le conducteur commun relié à l'écran. Le connecteur à la jonction était étroitement et sous un tronçon enveloppé d'un fil.

Riz. 56. Branchement du connecteur Mini-Jack 3.5.

J'ai utilisé un câble audio à deux fils pour connecter les haut-parleurs à l'amplificateur. J'ai nettoyé les extrémités du câble qui ira aux bornes des haut-parleurs d'environ 15 mm et je l'ai complètement étamé, et j'ai laissé les extrémités qui vont se connecter à l'amplificateur plus longtemps - environ 40 mm et étamées uniquement à la fin pour que les conducteurs ne s'effilochent pas .

Riz. 57. Préparation des conducteurs pour connecter les haut-parleurs à l'amplificateur.

Le résultat du travail effectué peut être vu et écouté dans une courte vidéo, qui est donnée ci-dessous :

Chanson jouée dans la démo : John Petrucci - Glasgow Kiss.

En conclusion

Le résultat du travail effectué par moi et ma famille a été très heureux. L'amplificateur avec haut-parleurs Radiotehnika S-30 est suffisant pour regarder un film/concert avec un son de haute qualité et détaillé, écouter de la musique, amuser le bébé avec un dessin animé avec divers effets sonores, jouer à des jouets sur un ordinateur portable ou un Raspberry Pi connecté à la télévision . En général, le budget Hi-Fi de la poubelle s'est avéré plutôt réussi!

Bon et propre son à vous !

Fabricant: PO "Ingénierie radio", 1983

But: pour une lecture de haute qualité de programmes musicaux ou vocaux, dans le cadre d'un complexe radio d'amplification domestique.

Caractéristique

Réponse en fréquence : 50 (-8 dB) - 18000 Hz

Sensibilité : 8 4 dB

Sensibilité intrinsèque : 0,317 Pa/√W

Irrégularité de la réponse en fréquence de la pression acoustique dans la plage de fréquences de 100 à 8000 Hz par rapport au niveau de pression acoustique moyenne : ± 6 dB

Directionnalité aux angles par rapport à l'axe acoustique :

verticale ± 7° : ± 6 dB

dans plan horizontal±25° : ± 6 dB

Distorsion harmonique des haut-parleurs, déterminée par le coefficient caractéristique total des harmoniques dans la gamme de fréquences :

250 - 1000Hz : 2%

1000 - 2000Hz : 2%

2000 - 6300Hz : 1%

Résistance : 4 ohms

Valeurs d'impédance minimales : 3,2 ohms

Pouvoir du passeport : 3 0 W

Puissance à court terme : 300W

Haut-parleurs d'occasion :

LF/MF :

HF :

Fréquence de croisement du filtre : 5000 ± 500 Hz

Poids : 6 kg

Dimensions (HxLxP) : 364x214x195 mm

La description

Le corps est réalisé sous la forme d'une boîte rectangulaire non séparable en aggloméré, plaqué de placage races précieuses arbre. Le panneau avant est fini avec un film ou un placage et recouvert de plastique panneaux décoratifs couleur noire. Aux joints des parois du boîtier sur son côté intérieur, des éléments sont installés qui augmentent la résistance et la rigidité du boîtier.

Les haut-parleurs sont situés sur le panneau avant symétriquement par rapport à axe vertical symétrie AC. Au bas du panneau avant se trouve une plaque signalétique avec une image de la courbe de réponse en fréquence dessus. Il dispose également d'un indicateur de surcharge.

Au bas du panneau avant se trouve un trou d'inverseur de phase de 30 mm, qui est réglé sur une fréquence de 50 Hz. Sur le mur arrière les bornes de connexion sont situées et dans sa partie supérieure se trouve un support pour la fixation au mur.

Dans la conception des filtres et de l'unité d'indication de surcharge, des résistances des types VS, MLT, SP3-38b, SP5-28b et des condensateurs des types MBGO-2, K50-6, K 73-11 et des inductances sur des cadres moulés en plastique ont été utilisées.

Quelque temps après avoir déménagé à nouvelle ville, j'ai trouvé une paire d'enceintes S-30 près de la porte de ma maison. Selon eux apparence on a immédiatement remarqué qu'ils avaient le temps de travailler dessus. Mais, malheureusement, l'un d'eux n'avait pas d'orateur. Sans arrière-pensée, j'ai pris une colonne de travail - du coup utile, mais pour l'instant, elle servira de table de chevet. Imaginez ma surprise lorsque quelques jours plus tard, j'ai trouvé un autre ensemble de S-30 à l'entrée. Cette fois, j'ai eu des haut-parleurs de l'ère soviétique complètement intacts. Puis j'ai déjà commencé à comprendre que sans ampli normal, je ne pouvais pas aller plus loin.

En moins de deux semaines, je suis devenu l'heureux propriétaire de l'amplificateur stéréo Lyubava-85, un analogue de Radio Engineering-101. La première audition s'est déroulée dans le découragement et le désespoir ... Les haut-parleurs soviétiques sifflaient, reniflaient de toutes les fissures, secouaient les panneaux, crachaient avec un parallon à moitié décomposé et sentaient mauvais. Comme je travaillais déjà sur la finalisation du subwoofer de Sven, j'ai compris dès le début ce qu'il fallait faire avec les haut-parleurs. Jeter? Pas! Remodeler!

Tout d'abord, je suis allé dans une quincaillerie et j'y ai acheté:

· Mastic silicone (notre tout en peaufinage) :)

· Feutre (isolant, cher, au rayon jardin)

· Plusieurs tubes en mousse plastique pour l'isolation Tuyaux d'eau

· Colle PVA

· laine de coton

· 4 m de câbles audio 1.0, etc. à souder

· 20 vis noires de 2 cm

Puis vint le moment du démontage des colonnes. Ici, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir pris la deuxième colonne sans haut-parleur. Il s'avère qu'ils étaient assez bien finalisés et qu'il suffirait de fournir la pièce de rechange manquante à l'homologue soviétique. Eh bien, rien, je me suis dit, on peut faire mieux !

J'ai enlevé les horribles vis brillantes du panneau avant, oui, bien sûr, elles étaient déjà arrachées ! J'ai dû bricoler. Il a enlevé les grilles, les haut-parleurs, hmm, la pâte à modeler tenait toujours, mais ils savaient le faire en boules ... Dans la première colonne améliorée, la nouvelle pâte à modeler avait déjà commencé à se transformer en une sorte de morve, mais en apparence pas plus de 5 ans s'étaient écoulés. J'ai remarqué l'emplacement du plus et du moins sur les haut-parleurs et les tweeters et les ai marqués avec un marqueur, car aucune marque "+" et "-" n'a été trouvée sur les haut-parleurs. J'ai coupé les fils menant à l'intérieur du boîtier et enlevé les toits arrière avec des panneaux de filtre. Chaussettes avec du coton immédiatement dans le four, eh bien, ou vous pouvez fumer :).

Malheureusement, je n'ai commencé à prendre des photos qu'au stade du collage au feutre =\.

Couteau tournevis dans les dents, et après une heure de galère caisse en bois les colonnes sont nettoyées de la pâte à modeler noire, qui, après années, a acquis une propriété intéressante pour tout tacher, comme la cire. Il est préférable de ne pas nettoyer les couvertures arrière de la pâte à modeler, mais simplement de les aligner et de remplir la rainure sur la couverture avec l'excédent du corps, de sorte qu'il sera plus facile d'obtenir un ajustement serré plus tard.

Ensuite, il a pris un mastic silicone magique et a raté tous les joints des murs de l'intérieur. mesuré dimensions intérieures cas (si ma mémoire est bonne, ils sont 325 de hauteur, 180 de hauteur et 145 de profondeur), découpez les pièces nécessaires dans le feutre et découpez-y les trous correspondants. À mon avis, une couche de feutre de 5 mm suffit pour amortir les parois latérales, car elles ont bonne épaisseur. Mais sur les parois minces avant et arrière, vous avez besoin d'au moins 2 couches de feutre. Alors je l'ai fait. J'ai tout collé avec du PVA.

Ensuite, vous devez vous occuper des tunnels d'inverseur de phase. Les originaux sont fabriqués à partir de mousse pourrie et séchée et mesurent 80 mm de long et 30 mm de diamètre. De plus, sur le couvercle en plastique avant, il y a une saillie qui pénètre à l'intérieur de l'inverseur de phase et sert d'excellent conducteur de vibrations. La pornographie parallèle a été jetée et à sa place, des tubes isolants pour conduites d'eau ont été utilisés. La tâche était de faire un système d'anneaux avec un diamètre extérieur de 65 mm, un diamètre intérieur de 30 mm et une longueur du canal intérieur de 100 mm (je ne sais pas pourquoi, j'ai intuitivement décidé de faire des phasiques de 10 cm de long). Seuls deux anneaux m'ont suffi pour atteindre les paramètres souhaités. Il a été collé ensemble, tout a été enduit de mastic silicone, du ruban électrique a été enroulé sur le dessus, de sorte que c'était :). Plus tard, il s'est avéré que la chambre à air devait dépasser du corps de 5 mm, pour un ajustement parfait à l'avant. panneau en plastique.

J'ai soudé les éléments responsables de l'indication de surcharge - VD 1, VD 2, C 1, C 2, R 3, R 4, R 5. Les sept éléments sont situés de manière compacte dans le coin supérieur droit de la carte, si vous regardez le photo ci-dessus. Seulement, VD 1 est presque invisible dessus, qui se situe un peu à gauche de C 1. Si vous êtes trop paresseux pour souder tout cela, vous pouvez retirer délicatement les éléments avec une pince coupante, assurez-vous simplement qu'il n'y a pas de court-circuit circuit.

Bien sûr, les fils métalliques minces d'origine ne conviennent pas ici, et je les ai remplacés par des fils acoustiques en cuivre sans oxygène. J'ai fait passer les fils qui iront aux haut-parleurs directement sur la carte, en contournant les pistes de signal si possible. Voici ce qui s'est passé.

À ce stade, assurez-vous de connecter les haut-parleurs au filtre et vérifiez si tout fonctionne comme il se doit. Dans mon cas, au dernier moment du montage, il s'est avéré qu'un des tweeters était silencieux. Une inspection superficielle a montré que le filtre fonctionnait... Une inspection légèrement moins superficielle au cours des deux heures suivantes a révélé un schéma de fonctionnement et de non-fonctionnement du filtre avec un couineur par rapport à leur position dans la constellation de petits et grands amplificateurs . En général, ce non-sens n'a été corrigé qu'en soudant la troisième carte de la colonne de rechange.

Ensuite, il fallait en quelque sorte renforcer le plus la faiblesse dans le haut-parleur couverture plastique sur lequel se trouve le filtre. J'en ai enlevé tous les éléments, j'y ai collé des inserts en feutre et je les ai recouverts d'une couche de coton sur le dessus. J'ai réinstallé le filtre sur tout cela, puis renforcé à nouveau toute la structure avec du coton, en le plaçant dans les espaces et les cavités résultants. Il s'est avéré très impressionnant, fiable et sourd :) .

Il est clair qu'il est impossible d'installer des enceintes directement sur un arbre. J'ai lu des conseils sur la fabrication de joints en caoutchouc, mais je ne l'avais pas sous la main et j'ai un peu triché en remplissant les évidements réalisés dans le boîtier sous les haut-parleurs avec du mastic silicone. Après l'avoir nivelé et laissé sécher, j'ai obtenu les coussinets parfaits :) . Et n'oubliez pas les trous de boulons.

C'est maintenant au tour des faces avant, mal insérées dans le boîtier de l'amplificateur. Les atrocités suivantes ont été commises sur le plastique - les tuyaux qui sont entrés à l'intérieur des phases ont été sciés, et tous ... euh ... les chevilles semi-circulaires ont été cassées, offrant un ajustement parfait au corps et un cliquetis de marque :) .

Dans les guides de conversion S-30 que j'ai lus plus tôt, l'amortissement du plastique se faisait en collant un amortisseur au corps du haut-parleur, au-dessus duquel le panneau lui-même était fixé. Je n'ai pas aimé cette option, car elle n'exclut pas le cliquetis du plastique, et la paroi avant du boîtier du haut-parleur était déjà assez bien renforcée. Par conséquent, les panneaux infortunés ont été soumis à une insonorisation soignée, au moyen de feutre de collage (par endroits jusqu'à 3 couches) ... N'oubliez pas de mettre les LED d'indication de surcharge en place, pour la beauté, ou pour cette indication même, quelqu'un l'aime... je l'ai pour que l'oeil plaise.

Eh bien, voici le moment frémissant de l'assemblage de tous les composants en un seul ensemble - un miracle de la technologie sonore appelé S-30 :) . J'ai mis les panneaux arrière avec des filtres à leur place, sur le mastic, bien sûr, j'ai rempli les cavités formées autour des éléments filtrants avec du coton.

J'ai soudé les fils aux haut-parleurs et mis ces derniers dans les trous du boîtier qui leur était destiné, encore une fois, en utilisant la magie mastic silicone. A ce stade, il est impératif de vérifier l'étanchéité du boîtier. Par la bouche à travers l'ouverture de l'inverseur de phase, nous envoyons de l'air à l'intérieur de la colonne et écoutons pour voir s'il siphonne des fentes. J'ai un siphon, j'ai raté les joints extérieurs entre la façade panneau en bois et parois latérales. Tout, l'étanchéité est devenue parfaite. Vous pouvez maintenant installer des panneaux avant renforcés en feutre avec l'inscription S-30 qui est déjà devenue native, et uniquement avec des vis autotaraudeuses noires !! ... Au final, il s'est avéré quelque chose comme ça ...

Le son... C'est super... Peut-être juste des graves un peu flous, mais c'est ce que j'essayais d'obtenir en installant des tubes bass-reflex rugueux. De manière générale, ces enceintes, jusqu'à présent, sont les meilleures que j'ai eues au niveau du son, je ne cesse de les admirer. Ils jouent définitivement mieux que Solo -2 de microlab, et presque aussi bien que Royal -2 de sven… Mais je dois encore apprendre et apprendre, écouter et écouter, et il n'y a pas de limite à l'amélioration.

Cela valait peut-être quatre soirées de travail et 400 roubles dépensés.

D'une manière ou d'une autre, j'ai eu les haut-parleurs soviétiques S-30. Leur état était déplorable : leurs haut-parleurs ne fonctionnaient pas (câblage rompu avec la vieillesse). Par la suite, je les ai fabriqués, en les ramassant temporairement avec de petits fils.

Ils ont travaillé pour moi pendant 2-3 semaines dans le cadre de la maison. cinéma, et un jour j'ai eu envie de les refaire ("modding").

Principale Caractéristiques RadioS30 :

Ce dont nous avons besoin : Fer à souder, bras droits, colophane, soudure, colle, vis noires, fils, beaucoup de temps libre, une caméra de voiture (vélo), un tuyau en plastique, tout semble être.

Tout d'abord, regardons tout :

J'ai d'abord changé les fils du filtre vers les haut-parleurs :

AVANT (d'accord, ces fils sont pires):

Après (le son s'est amélioré avec eux):

Avez-vous passé des fils? Maintenant, vous devez coller le boîtier du haut-parleur avec n'importe quelle colle afin qu'il n'y ait pas d'espace, j'ai utilisé du "silicone".
J'ai mis la caméra sur la masse visqueuse (découper des tailles appropriées) et j'ai bien appuyé dessus (ainsi, la caméra "collera" au corps du haut-parleur)

Maintenant c'est au tour des filtres, je leur ai changé les fils.

en développement :

Quelques mots sur le filtre :
Si nous voulons: éteignez l'unité d'indication de surcharge (si l'amplificateur n'est pas plus puissant que 25-30 W - sinon nous écoutons avec prudence) - selon le schéma, nous coupons la piste de l'entrée (fil rouge +) à VD KA522B ( voir le schéma) et souder le condensateur C2 10 uF et le transistor VT2 KT315b .

Nous déconnectons le connecteur de la prise et soudons les fils allant aux haut-parleurs, nous jetons les anciens ! Nous mettons à leur place des fils audio d'une section d'au moins 2,5 mm 2, directement à la carte, à l'arrière du connecteur. Du woofer "+" au connecteur n°2 et "-" au n°3. "Tweeter" (HF), respectivement, "+" au n° 5 et "-" au n° 2 (comme il se doit - il est en opposition de phase).

Voici le schéma du filtre.

Si vous désactivez certains éléments (dont vous n'avez pas besoin)

Vous pouvez expérimenter avec précaution : coller des anti-aimants bonne tailleà 10GD34 et réduisez le rapport du diviseur résistif à HF avec une résistance ajustable, après avoir marqué au préalable la position initiale avec une résistance ajustable afin de pouvoir revenir à l'état d'origine des filtres. Tout cela augmentera le retour sur les fréquences moyennes-hautes et la plage dynamique globale. Les anti-aimants d'une paire sont collés légèrement différents - je les ai ramassés, égalisant le retour des deux haut-parleurs sur le médium.

Plus tard, AS Radiotehnika S-30B Sg3.843.055TU-86 et Radiotehnika S-30A ISCH3.843.060TU-87 (usine WGC) ont été développés. Ils ont utilisé des têtes de haut-parleurs dynamiques 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 en S-30A) et 6GDV-1-16 (les mêmes haut-parleurs, désignation selon OST4.383.001-85).

Pour le travail CA doit être connecté à un amplificateur d'une puissance maximale de 20 ... 50 W à la sortie de chaque canal. Les enceintes S-30 et S-30B disposent d'un indicateur de surcharge pour les têtes d'enceintes, qui se déclenche lorsqu'un signal leur est appliqué avec un niveau dépassant la puissance nominale des enceintes. Si, pendant le fonctionnement de l'enceinte, l'indicateur OVERLOAD commence à s'allumer pendant une longue période, vous devez réduire le niveau du signal qui lui est fourni.

Principales caractéristiques techniques:

Puissance électrique nominale - 10 W.
La puissance électrique du passeport n'est pas inférieure à 30 watts.
Résistance électrique nominale S-30 - 4 ohms, S-30A - 4 ohms, S-30B - 8 ohms.
La gamme de fréquences reproductibles n'est pas déjà de 50 ... 18000 Hz.
Pression acoustique moyenne nominale dans la plage de 100...4000 Hz pour S-30 - 1,2 Pa.
Sensibilité caractéristique dans la plage de 100 à 8000 Hz, à une puissance de 1 W, pour le S-30B pas moins de 84 dB.

Dimensions du haut-parleur : 364 - 214 - 195 mm, poids pas plus de 6 kg.

Schéma de principe des systèmes acoustiques Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)