Une installation de haute qualité est la clé d'un fonctionnement fiable et à long terme d'un appareil. Dans cet article, je vais essayer d'expliquer brièvement et en détail l'ensemble du processus de création de cartes de circuits imprimés. La méthode LUT est la plus accessible de toutes celles existantes, beaucoup ont probablement entendu le nom, et beaucoup la connaissent, puisque plus de la moitié des passionnés d'électronique utilisent cette technologie particulière pour créer des circuits imprimés à la maison.

Tout ce dont vous avez besoin pour créer des cartes de circuits imprimés d'assez haute qualité à la maison est une imprimante laser, un fer à repasser - de préférence domestique et, bien sûr, un morceau de feuille de fibre de verre. Un modèle aux dimensions exactes doit être imprimé sur une imprimante laser (à savoir une imprimante laser), assurez-vous d'avoir la teinte la plus foncée possible, puis découpez soigneusement le modèle.

En même temps, beaucoup conseillent d'imprimer le modèle sur du papier photo, mais personnellement, je n'ai jamais utilisé de papier photo (et je n'ai pas d'imprimante laser, je dois à chaque fois courir au club Internet le plus proche), dans mon cas, papier ordinaire A4.

Après cette opération, il faut préparer la planche, et pour cela, la première étape consiste à couper la fibre de verre à la taille de votre planche, puis nettoyer soigneusement la surface du foil avec un papier de verre fin pour faire briller, puis rincer le foil avec un solvant ou de l'acétone. Après cela, nous commençons immédiatement le processus.

Faisons chauffer notre fer. Au départ, j'ai conseillé d'utiliser des fers domestiques, la raison est assez simple - le fond des fers de marque n'est pas lisse et leur poids n'est pas très bon, mais c'est ce dont vous avez besoin. Nous posons le gabarit uniformément sur le tableau de sorte que le toner regarde le côté de la feuille, puis commençons soigneusement à repasser le tableau. Ceux qui font le processus pour la première fois, je vous conseille de fixer le gabarit par rapport au tableau, afin qu'au final un tableau incurvé ne sorte pas.

Vous devez repasser pendant 90 secondes (je le fais personnellement), après quoi nous coupons le fer et laissons la planche refroidir pendant une ou deux minutes, puis nous apportons un récipient avec de l'eau et y jetons la planche pendant quelques minutes, après dont nous retirons soigneusement le papier.

Le résultat est un produit semi-fini presque fini, aux endroits où le toner n'adhère pas bien ou est complètement absent - vous pouvez le recouvrir de vernis à ongles ou de manucure ordinaire. Pour ce faire, prenez un vernis, un cure-dent et terminez la planche. Laissez la manucure ou le vernis expirer pendant 15 à 30 minutes (selon le vernis spécifique). Ensuite, vous devez vous préparer pour la dernière étape - la gravure, et nous en reparlerons plus loin ...

Après le modèle appliqué à la surface de la feuille de fibre de verre, il est temps de commencer le processus de gravure de la planche - cette étape est la plus simple. Quelqu'un utilise du sulfate de cuivre pour la gravure, d'autres du chlorure ferrique, dans ma région, c'est tout un luxe, je dois donc utiliser une méthode alternative de gravure des cartes de circuits imprimés.
Tout d'abord, un peu sur les ingrédients. Tout ce dont nous avons besoin est une cuillère à café de sel de table, d'acide citrique (2 sachets de 40 g) et de peroxyde d'hydrogène - solution à 3 %.

Où se procurer tout cela ? Le sel de table peut être volé dans votre propre cuisine, le peroxyde d'hydrogène est vendu en bouteilles de 100 mg dans n'importe quelle pharmacie (nous avons besoin de 2 bouteilles) et l'acide citrique peut être acheté dans n'importe quelle épicerie.

Ensuite, vous devez rechercher un récipient approprié - en plastique, en verre ou émaillé. Dans ce récipient, nous mélangeons tous nos composants et ajoutons 20 à 50 ml d'eau du robinet ordinaire à la solution. Au final, il reste à jeter notre planche dans la solution.

Après 40 à 60 minutes, la planche sera gravée. L'inconvénient de cette solution est qu'elle suffit pour 2-3 planches de la taille d'un paquet de cigarettes, en fait, une solution quasi ponctuelle, mais accessible à tous.

Reste ensuite - vous le savez vous-même mieux que moi - le perçage des composants, l'étamage des pistes (si vous le souhaitez, mais je vous conseille, la couche d'étain préserve les pistes de cuivre de l'oxydation) et l'assemblage final des composants électroniques.

La méthode LUT vous permet d'obtenir des pistes d'assez haute qualité avec une épaisseur allant jusqu'à 0,3-0,5 mm, par conséquent, elle peut être utilisée pour créer des cartes de circuits imprimés de qualité presque industrielle, mais si vous fabriquez une carte, disons pour un montage en surface (dans le cas de l'assemblage d'appareils numériques d'un type ou d'un autre), où des processeurs et des circuits intégrés avec de nombreuses petites broches sont impliqués, alors la méthode LUT n'est pas la meilleure option, alors une méthode plus moderne et de haute qualité pour créer un circuit imprimé planches, photoresist, vient à la rescousse.

Et l'acide citrique - une recette particulièrement appréciée des radioamateurs. Ce n'est pas seulement un moyen rapide, mais aussi un moyen sûr de préparer une toile pour souder les éléments d'un futur appareil.

Comment les conseils d'administration ont-ils été empoisonnés par le passé ?

Dans le passé, il fallait beaucoup d'efforts pour le faire. Tout d'abord, le schéma a été dessiné sur papier, puis des trous ont été percés dans la pièce, après quoi les pistes ont été transférées sur une feuille de textolite ou de getinaks, à l'aide de produits de peinture. Une fois le revêtement séché, il a été arraché et la planche a été immergée dans un récipient avec une prairie pour la gravure.

Le plus dur était d'empoisonner la planche. Étant donné qu'à ces fins, une prairie était utilisée sur la base de Dans le cercle radio, un tel outil n'était pas rare, mais à la maison, il était nécessaire de rechercher une alternative, qui était le plus souvent du sulfate de cuivre.

Le traitement de la planche portait un autre secret : la planche était gravée de manière inégale. Certaines pistes étaient corrodées et, à certains endroits, la surface n'était pas gravée. Tout cela en raison de l'inexpérience des artisans ou de l'utilisation répétée de la solution de flaque d'eau.

Méthodes modernes de traitement des panneaux

La gravure de la planche avec du peroxyde d'hydrogène n'est pas nouvelle. Beaucoup ont déjà entendu parler de cette méthode. En choisissant cette option de préparation de carte, vous découvrirez de nombreux avantages par rapport à la gravure au chlorure ferrique. Par exemple, la qualité du traitement, la sécurité et le respect de l'environnement du peroxyde en combinaison avec un agent oxydant.

Tableau de traitement des recettes à la maison

Tout ce dont vous avez besoin pour graver la planche avec du peroxyde d'hydrogène et de l'acide citrique, vous le trouverez dans votre trousse de premiers soins et dans la cuisine, ou vous pouvez facilement l'acheter. Un autre avantage incontestable du traitement des planches de cette manière est le coût des ingrédients pour créer la solution. Voici un autre avantage du mélange d'hydrogène - il coûtera beaucoup moins cher que le chlorure ferrique.

Composition des composants

• 3% - 100 ml.
• Acide citrique - 30 grammes.
• Sel de table - 5 grammes (en tant que composant auxiliaire de la réaction).
• Eau (si nécessaire).

Important! Une solution préparée dans cette proportion suffit pour graver une feuille de cuivre d'une épaisseur de 35 microns et d'une superficie de 100 mètres carrés. cm.

Préparation du conseil

1. Dessinez et imprimez le tableau.
2. Découpez un morceau de textolite de la taille requise.
3. Transférer le toner sur la textolite et laisser tremper, puis retirer.

Comment préparer une solution ?

1. Chauffez le peroxyde d'hydrogène : placez la bouteille dans un bain-marie et attendez que les températures des deux substances soient égales.
2. Prenez une tasse. N'importe lequel, mais pas le métal, fera l'affaire.
3. Versez le peroxyde chauffé dans un bol propre et sec et versez l'acide citrique.
4. Remuez soigneusement le mélange.
5. Tout en remuant, ajoutez du sel qui, dans la solution, joue le rôle de catalyseur.

Comment facturer une redevance ?

Pour accélérer la gravure de la planche avec du peroxyde d'hydrogène et de l'acide citrique, vous pouvez utiliser deux récipients. Placez simplement le plus petit bol de prairie dans le plus grand récipient et versez-y de l'eau chaude. Cela accélérera et intensifiera le processus.

La planche est gravée dans une solution de peroxyde d'hydrogène de la manière suivante : la planche est placée dans le pré avec le côté sur lequel les chemins sont tracés, de sorte que les produits de décomposition coulent facilement au fond du récipient. Pour que la réaction se déroule plus uniformément, la solution doit être légèrement agitée de temps en temps. L'ensemble du processus ne prend pas plus de 10 minutes.

Une fois le désherbage terminé, la planche doit être neutralisée et rincée à l'eau courante.

Cette méthode de traitement de la carte est totalement sûre. Il est désormais possible de fabriquer des cartes au travail, à la maison et au bureau, et il n'est plus du tout nécessaire de travailler avec des réactifs dangereux.

Important! Si la solution mousse beaucoup, c'est que vous avez versé trop de sel. Ajouter plus de peroxyde, sinon la réaction sera trop active, les pistes risquent d'être endommagées.

Si pendant la réaction vous retirez la carte et la regardez, vous ne pourrez pas remarquer les différences, par rapport à la façon dont la carte de circuit imprimé est gravée dans du chlorure ferrique, il n'y en a tout simplement pas. La principale différence est une réaction rapide et un processus moins dangereux pour l'homme.

Comment comprendre que la planche a déjà été gravée ?

En milieu hydrogéno-acide, la réaction se déroule selon la formule : Cu + H3Cit + H2O2 → H + 2H2O. La gravure d'une carte de circuit imprimé dans l'eau oxygénée peut être considérée comme terminée si toutes les réactions se sont arrêtées dans la solution : elle ne siffle plus et ne bouillonne plus.

La planche finie est nettoyée et lavée à l'eau. Le toner ou la peinture peuvent être enlevés avec de l'acétone. Après cela, la planche est soigneusement essuyée et dégraissée.

Important! Vérifiez l'intégrité des pistes après le traitement de la carte. Un circuit endommagé ne fonctionnera pas.

Comme vous pouvez le voir, graver le tableau avec du peroxyde d'hydrogène à la maison est non seulement possible, mais également sûr. Il ne sera pas difficile de trouver les composants nécessaires à la préparation de la composition de gravure, et le processus lui-même ne prendra pas plus de 15 minutes. Aujourd'hui, tout radioamateur, grâce à des conseils simples et précis, pourra expérimenter chez lui sans se faire de mal ni aux autres.

La technologie radioamateur pour la fabrication de cartes de circuits imprimés à domicile comprend plusieurs étapes.

Dessin dessin.

Solution de décapage.

Gravure.

1. Dessin avec une imprimante laser.

Préparation de dessins de circuits imprimés.

Manuellement, il est plus pratique de réaliser un dessin d'une carte de circuit imprimé à l'échelle 1: 1 sur du papier provenant d'enregistreurs (il a une cellule d'un côté de 2,5 mm, dans le «pas» des microcircuits), s'il y a n'est aucun, alors vous pouvez "photoxériser" le papier scolaire "dans une boîte" avec une diminution de 2 fois, dans le cas le plus extrême, vous pouvez utiliser le papier millimétré habituel. Les pistes côté soudure doivent être tracées en traits pleins, et les pistes côté pièces (en cas de montage double face) doivent être tracées en pointillés. Il convient de noter que les éléments à placer doivent être mis en miroir. Les centres des pattes des éléments sont marqués de points autour desquels il faut dessiner un plot de soudure. Pour les actions ultérieures, il est très important de choisir la taille des plots de montage pour les éléments (c'est dommage quand, lors du dessin de la carte "en direct", soit la piste entre les plots ne passe pas, soit après soudure, les éléments tombent avec les coussinets). La largeur des pistes doit être choisie en fonction de la façon dont vous allez dessiner le tableau, lorsque vous utilisez un stylo à dessin en verre d'environ 1,5 mm. Une fois le dessin prêt, vous devez attacher le dessin à une surface lumineuse (par exemple, une vitre) avec le verso face à vous et encercler les lignes pointillées. Vous obtenez donc un dessin du côté de l'installation des pièces. Ensuite, vous devez découper un dessin d'une feuille de papier, mais en tenant compte des "ailes" pour les attaches de chaque côté (environ 15 mm).

Préparation de la fibre de verre et perçage.

Coupez un morceau de fibre de verre à la taille du dessin. Enlevez les bavures avec une lime. Superposez le dessin sur le tableau, pliez les bords du papier et fixez-les au dos avec du ruban adhésif ou (de préférence) du ruban électrique. La prochaine étape est le processus de forage. Oui, conforme au dessin et sans poinçonnage. Une condition importante pour que le foret ne mène pas est sa "fraîcheur". Cependant, à quoi s'attendre d'un foret particulier peut être compris en perçant un trou d'essai sur un morceau de fibre de verre. La meilleure solution à ce problème est d'avoir une perceuse appropriée, même si elle est artisanale. Si un "moteur avec une perceuse" est utilisé, en règle générale, il est préférable de "percer" les futurs trous. Tous les trous, y compris les trous de montage, sont percés avec un (plus petit) diamètre. Ensuite, vous devez vérifier le "jeu" du forage car il y aura certainement des trous non percés. Percer. Après cela, le dessin de la planche est très soigneusement retiré de la fibre de verre (le danger est les bavures de perçage). Ensuite, les trous de fixation et autres trous de plus grand diamètre sont percés.

Après les opérations effectuées, la surface de la planche est nettoyée avec un papier de verre fin. Ce processus est nécessaire pour éliminer les bavures de perçage et pour une meilleure adhérence du motif de peinture à la surface. Si possible, ne touchez pas la surface nettoyée avec vos doigts afin qu'il ne reste pas de traces de graisse. Après le décapage, il est nécessaire de dégraisser la planche à l'alcool (dans les cas extrêmes, à l'acétone, mais en veillant à ce qu'il ne reste pas de taches poudreuses blanches). Après cela, vous ne pouvez toucher les surfaces d'extrémité qu'avec vos doigts.

Dessin dessin.

Bien sûr, nous avons beaucoup discuté de la peinture utilisée et de la technologie pour appliquer les pistes dans nos cercles, mais j'ai opté pour celle décrite ci-dessous. Le dessin est fait avec de la peinture nitro, avec de la poudre de colophane dissoute (fournit pendant un certain temps après le séchage une plasticité pour la correction et ne permet pas à la peinture de "retarder" en cas de gravure avec des solutions chaudes). Le dessin est fait avec un stylo à dessin en verre (très difficile à trouver de nos jours). De plus, il est possible d'utiliser comme peinture, un vernis asphalte-bitume, dissous à l'état souhaité avec du xylène. La bouteille durera très longtemps. Il est possible de réaliser soi-même les tiroirs, avec une formation adaptée, bien sûr. Pour ce faire, vous pouvez prendre un tube de verre à paroi mince et l'étirer sur une flamme (au-dessus d'une cuisinière à gaz) pour le casser en son milieu. Puis "finissez" la pointe cassée sur un papier de verre fin. Ensuite, en chauffant sur la même flamme, pliez la pointe à l'angle souhaité. Dur!? En fait pas plus de 5 minutes. Vous pouvez également utiliser des seringues jetables pour dessiner. Le vernis est aspiré dans une seringue jetable (1-2 ml) et une fine aiguille est placée. Avant l'installation, l'aiguille doit être traitée avec une lime, de sorte que les bords soient uniformes (retirez l'extrémité pointue). Du côté du piston, vous pouvez insérer une autre aiguille pour faire passer de l'air dans la seringue.

Avant de commencer à dessiner des pistes de câblage imprimées, vous devez dessiner des plots de montage pour les éléments de soudure. Ils sont appliqués à l'aide d'un stylo à dessin en verre ou d'une allumette bien taillée autour de chaque trou, d'environ 3 mm de diamètre. Ensuite, vous devez les laisser sécher. Après cela, il faut les couper avec un compas au diamètre désiré (j'utilise un petit compas de mesure avec un verrou de distance fileté (que les dessinateurs professionnels me pardonnent cette expression, je n'ai jamais su son vrai nom), une des aiguilles qui est transformé en couteau plat). Ensuite, l'excédent coupé est nettoyé avec un poinçon ou un scalpel. En fait, j'utilise de la cuisine scolaire recyclée pour ces procédures. En conséquence, des zones rondes lisses de même diamètre sont obtenues, qui ne peuvent être reliées que par des pistes, selon le dessin précédemment dessiné de la carte de circuit imprimé. De plus, après séchage, le deuxième côté est étiré. Après cela, les pistes et les erreurs sont corrigées avec un scalpel. De plus, il faut noter que pour aligner le bord de la piste, il faut d'abord couper le bord le long de la règle (de préférence en métal), puis enlever l'excédent en grattant. Si vous nettoyez la piste tout de suite, en fonction du degré de surséchage de la peinture, vous pouvez obtenir des "éclats" encore pires que ceux d'origine. Vérifiez que le motif sur le tableau correspond au motif sur le dessin.

Réalisation d'un graveur.

Il existe diverses compositions pour la gravure, matériau en feuille dans la fabrication de cartes de circuits imprimés.

Recette numéro 1.

Pour la gravure forcée (en 4-6 min), vous pouvez utiliser la composition suivante (en parties massiques): 38% d'acide chlorhydrique avec une densité de 1,19 g / cm 3, 30% de peroxyde d'hydrogène-perhydrol. Si le peroxyde d'hydrogène a une concentration de 16-18%, alors 40 parties de peroxyde et la même quantité d'eau sont prises pour 20 parties en masse d'acide. Tout d'abord, le peroxyde est mélangé avec de l'eau, puis de l'acide est ajouté. Les conducteurs imprimés et les pastilles doivent être protégés avec une peinture résistante aux acides, par exemple, l'émail nitro NTs-11.

Recette numéro 2.

Dissoudre 4 à 6 comprimés de peroxyde d'hydrogène dans un verre d'eau froide et ajouter délicatement 15 à 25 ml d'acide sulfurique concentré. Pour appliquer un motif de circuit imprimé sur un matériau en aluminium, vous pouvez utiliser de la colle BF-2. Le temps de gravure dans cette solution est d'environ 1 heure.

Recette numéro 3.

Dans 500 ml d'eau chaude (environ 80°C), dissoudre quatre cuillères à soupe de sel de table pour deux cuillères à soupe de sulfate de cuivre broyé en poudre. La solution devient vert foncé. Prêt à l'emploi immédiatement après refroidissement (avec peinture résistante à la chaleur, voir ci-dessus, en option). La solution est suffisante pour enlever 200 cm 3 de papier d'aluminium. Le temps de gravure est d'environ 8 heures.Si le motif de la carte de circuit imprimé est réalisé avec une peinture ou un vernis suffisamment résistant à la chaleur, la température de la solution peut être portée à environ 50 ° C, puis l'intensité de la gravure augmentera.

Recette numéro 4.

Dissolvez 350 g d'anhydride chromique dans 1 litre d'eau chaude (60-70 °C), puis ajoutez 50 g de chlorure de sodium*. Une fois la solution refroidie, commencez le décapage. Temps de gravure 20-60 min. Si 50 g d'acide sulfurique concentré sont ajoutés à la solution, la gravure sera plus intense.

Recette numéro 5.

Dissoudre 150 g de poudre de chlorure ferrique dans 200 ml d'eau tiède.

Préparation du chlorure ferrique.

S'il n'y a pas de chlorure ferrique sous forme finie (en poudre), vous pouvez le faire cuire vous-même. Pour ce faire, vous devez disposer d'acide chlorhydrique à 9 % et de fine limaille de fer. Pour 25 parties en volume d'acide, on prend une partie de limaille de fer. La sciure de bois est versée dans un récipient ouvert contenant de l'acide et laissée pendant plusieurs jours. À la fin de la réaction, la solution devient vert clair et après 5 à 6 jours, la couleur vire au jaune-brun - la solution de chlorure ferrique est prête à l'emploi. Pour la préparation du chlorure ferrique, vous pouvez utiliser du minium de fer en poudre. Dans le même temps, 1,5 à 2 parties de plomb rouge sont nécessaires pour une partie en volume d'acide chlorhydrique concentré. Les composants sont mélangés dans un plat en verre, en ajoutant du plomb rouge par petites portions. Après l'arrêt de la réaction chimique, un précipité et une solution de chlorure ferrique tombent au fond. Prêt à l'emploi

Gravure et traitement de la planche.

La gravure doit être effectuée dans des plats en plastique (cuvette photo) ou en porcelaine (assiette). Si la planche est petite, il est pratique de la mariner dans une assiette. Une plaque profonde est choisie de sorte que la planche ne repose pas complètement sur le fond, mais repose aux coins sur les parois de la plaque. Ensuite, entre le plateau et le bas, il y aura un espace rempli d'une solution. Pendant la gravure, la carte doit être retournée et la solution agitée. Si vous avez besoin de décaper rapidement la planche, chauffez la solution à 50-70 degrés. Si la planche est grande, insérez des allumettes dans les trous de montage (aux coins) de manière à ce qu'elles dépassent de 5 à 10 mm des deux côtés. Vous pouvez insérer un fil de cuivre, mais il y aura alors une plus grande saturation de la solution en cuivre. Etch dans une photocuve, en remuant et en retournant la planche. Lorsque vous travaillez avec une solution de chlorure ferrique, des précautions doivent être prises. La solution est presque impossible de laver les vêtements et les objets. En cas de contact avec la peau, laver avec une solution saline. L'assiette en porcelaine est facilement lavée de la solution et peut être utilisée à l'avenir pour l'usage auquel elle est destinée. Après la gravure, versez la solution dans une bouteille en plastique, vous en aurez encore besoin. Rincez la planche à l'eau courante froide. Sous un mince filet d'eau, retirer le vernis avec une lame de sécurité (gratter). La planche séchée doit être nettoyée avec un scalpel des connexions inutiles et du vernis flou. Si les chemins sont proches les uns des autres, vous pouvez élargir la lumière avec un scalpel. Après cela, la planche est à nouveau traitée avec du papier de verre fin.

Etamage des planches.

Vous ne pouvez pas écrire sur l'utilité de cette procédure. Sinon, vous pouvez vous arrêter au précédent. Ensuite, les surfaces des panneaux sont recouvertes d'un pinceau avec un flux de colophane liquide. L'étamage est réalisé avec une tresse écran étamée sans fil (blanche). Auparavant, la tresse était imprégnée de colophane et d'une petite quantité de soudure (vous pouvez bien sûr également utiliser l'alliage Rosé, mais c'est déjà exotique). Ensuite, la tresse est pressée contre la surface de la piste avec un fer à souder et lentement et uniformément (sélectionnée expérimentalement) sur la longueur de la piste. Si toutes les conditions sont remplies correctement, vous obtiendrez une piste étamée blanche et lisse. Une fois toutes les pistes de tous les côtés traitées, la carte est rincée à l'alcool. Le lavage à l'acétone n'est pas souhaitable, car la soudure à l'acétone donne au fil du temps un composé chimique conducteur sous la forme d'un revêtement blanc le long des bords des pastilles et des pistes, et avec une densité de montage suffisante, il existe un risque de connexions galvaniques inutiles. Après le lavage, le perçage (nettoyage) des trous pour l'installation de r / composants est effectué.

La carte est prête à être installée.

Cartes de circuits imprimés à l'aide d'une imprimante laser.

La méthode de fabrication de cartes de circuits imprimés uniques avec le transfert d'un motif à partir d'une impression sur une imprimante laser est de plus en plus populaire parmi les radioamateurs. Il est préférable d'imprimer sur du papier couché fin - il a moins de poils, un bon résultat est obtenu sur les feuilles du magazine "Stereo & Video", ainsi que sur les substrats des "auto-adhésifs" et du papier thermique pour les fax (choisissez le côté expérimentalement). Dans les imprimantes laser, activez le mode d'alimentation maximale en toner (désactivez le mode "économie" s'il était activé, activez le contraste au maximum, etc.), et utilisez également le chemin du papier avec une courbure minimale du papier (cette option est disponible dans les anciens modèles HP LJ 2, LJ4, etc.). Le dessin du tableau doit être "en miroir", cette option est disponible dans le menu d'impression de nombreux programmes graphiques, tels que Corel Draw, Corel Photo Paint, et lors de l'impression à partir de programmes qui ne peuvent pas "en miroir", vous devez appliquer la sortie aux imprimantes Postscript qui ont l'option de mise en miroir dans le pilote. Au lieu d'une sortie sur une imprimante laser, la photocopie peut être utilisée, mais aussi en mode contraste maximum et sur papier thermique à partir de fax. Dans la fabrication de cartes de circuits imprimés à deux couches, afin de réduire le retrait thermique du papier, il est recommandé de "faire passer" le papier à vide dans l'imprimante avant d'imprimer l'image (sans imprimer d'image). De plus, les deux côtés doivent être sur la même feuille pour éviter un fort désalignement dû à un rétrécissement thermique différent du papier. La planche dégraissée se dépose avec le cuivre vers le haut sur une surface plane, par dessus l'empreinte obtenue avec le toner vers le bas. Ce "sandwich" est pressé du côté du papier avec un fer à repasser (pendant 20 à 30 secondes), chauffé à la température de repassage de la crêpe de chine (demandez aux dames). Le fer ne doit pas fondre immédiatement l'image faite par l'imprimante laser. C'est-à-dire que le toner à cette température doit devenir visqueux à partir d'un solide, mais pas liquide. Lorsque la planche s'est refroidie, elle doit être abaissée dans de l'eau tiède, maintenue pendant plusieurs minutes. Au fur et à mesure que le papier s'affaisse (on le verra), tout se déchire facilement, le reste est simplement enroulé avec le doigt. Au lieu de l'eau, le papier peut être enlevé avec de l'acide sulfurique. Si les chenilles sont lubrifiées, vous avez négligemment retiré le fer ou mis un poids froid. S'il manque des pistes quelque part, le fer est trop froid. Si les pistes deviennent larges, le fer est trop chaud ou la planche a été chauffée trop longtemps. Si le tableau est recto-verso, les impressions papier des deux côtés sont d'abord combinées à travers la lumière, deux trous technologiques sont percés avec une aiguille à n'importe quel endroit libre opposé, le premier côté du tableau est "repassé" comme d'habitude, puis il est percé le long des trous technologiques avec un foret fin, et de l'autre côté le long de ceux-ci, l'espace est aligné avec l'impression papier de l'autre côté. Vous pouvez empoisonner avec du chlorure ferrique (pour accélérer un peu la chaleur), et mélanger avec de l'hydropyrite. Tout cela a été utilisé même sur les getinaks, il n'y a pas de délaminage des pistes, des pistes jusqu'à 0,8 mm de large sont normalement réalisées, et avec une certaine expérience jusqu'à 0,5 mm. Une fois gravé, le toner est retiré avec de l'acétone, du dissolvant pour vernis à ongles ou un spray Flux Off. Percé, coupé et ainsi de suite, comme d'habitude...

Une autre façon d'appliquer un motif sur un ordre de paiement à l'aide d'une imprimante laser.

Réaliser des p/p à l'aide d'une imprimante laser et d'un fer à repasser est un processus assez fastidieux, mais donne un assez bon résultat avec un peu de pratique.

1 . Collez délicatement une feuille de papier fax (côté brillant vers le haut) sur une feuille de papier ordinaire (pour compenser le manque de rigidité du fax). Pourquoi? Il est nécessaire de pré-conduire le papier à travers l'imprimante / le four laser - pour le rétrécissement. Pour un tirage silencieux à travers le conduit, il suffit de repasser simplement le papier thermique avec un fer à repasser du côté sensible.
2 . Papier - prenez la base d'un papier autocollant ou thermique pour la télécopie, définitivement du papier thermique, et préparé - repassez d'abord les feuilles avec un fer chaud à plat (elles deviendront brun foncé, puis gris bleuté), pliez-les sous cette forme pour une utilisation future. avant de sortir le tableau, faites passer la feuille dans l'imprimante - par exemple, en imprimant une page vierge. la taille minimale de la feuille est de ~6*12 cm pour HP 5/6L.
3 . Imprimer - à la teneur maximale en matières grasses, en miroir. l'impression et le transfert sur une ébauche peuvent être espacés d'une semaine, je n'ai pas réessayé (c'est pour ceux qui n'ont pas de laser à la maison).
4 . Prenez la pièce avec une marge de 3-5 mm de chaque côté. feuille - poncez légèrement avec zéro et essuyez. il ne doit y avoir aucun dépôt nocif tel qu'un précipité blanc d'alcool dénaturé. J'utilise de l'alcool isopropylique ou du gaz "galosh" (alias "pour les briquets").
5 . Fer - avec une surface normale et lisse. échauffez-vous à l'avance. Température - pour l'épilation à la cire, il est nécessaire de sélectionner plus soigneusement (j'ai un compteur d'affichage pour "isk.silk"), sinon l'imprégnation commencera à être transférée. pour le papier thermique - peut être plus élevé.
6 . La poussière et les bagatelles - ne devraient pas être, ni sur du papier d'aluminium, ni sur du papier.
7 . Faites un sandwich - sur du contreplaqué même épais (bien que j'ai du papier de 3 millimètres) mettez un morceau de carton épais, un flan de carton, soufflez la poussière, un dessin, pour du papier thermique (c'est fin) - également un morceau de papier moyennement épais, un fer chaud.
8 . Vous commencez à ramper avec un fer à repasser, en appuyant avec une force de ~ 5..10 kg / sq. dm. ramper pendant deux minutes pour l'attraper.
9 . En inclinant très légèrement le fer, vous faites rouler des pistes individuelles pendant quelques minutes. Il est très important ici de ne pas écraser les chenilles, et en même temps de les souder. De temps en temps, il est nécessaire d'abaisser le fer sur tout l'avion pour que le reste ne refroidisse pas. Le papier thermique montre clairement la différence entre les pièces soudées et défectueuses.
10 . Eh bien, vous repassez encore une minute pour vous vider la conscience et retirer le fer. Le sandwich refroidit et des sections de papier gonflent entre les rails. On n'attend pas le refroidissement, la planche est immédiatement sous un jet d'eau bouillante.
11 . Maintenant, le tableau - sous un jet d'eau et un morceau de caoutchouc mousse humide, vous commencez à effacer le papier. Il ne peut pas être déchiré en gros morceaux ou à partir d'une feuille sèche. Il est nécessaire de retirer plus souvent les mottes de papier du caoutchouc mousse. Nous prenons le papier par le coin et le déchirons. Ensuite, nous enlevons les restes avec un doigt / un chiffon / du caoutchouc mousse.
12 . Avec un nouveau morceau d'éponge vous effacez le poil (autant que possible), vous regardez le dessin humide à la loupe. s'il y a beaucoup de défauts, ou s'ils sont situés dans des endroits peu pratiques - voir point 1, avec une variation des paramètres.
13 . Sceller le verso avec des bandes de ruban adhésif large, on empoisonne. C'est possible même dans le FeCl3 bouillant

La méthode de dessin d'une image sur un ordre de paiement à l'aide d'une imprimante laser

Je rends tout beaucoup plus facile:
Je prends un blanc et une simple gomme soviétique. J'essuie soigneusement tout le tableau avec une gomme. Enlevez toute oxydation. Au cas où, vous pouvez l'essuyer avec de l'essence (mais je ne fais pas ça, ça suffit avec une lingette). Ensuite, je prends le papier thermique du fax et le repasse avec un fer à repasser. Il vire au gris-violet. J'insère ce papier dans l'imprimante (j'ai un HP 6L et je ne colle aucun morceau de papier pour la rigidité, je ne l'ai pas encore mâché) et je reproduis le motif du carton. Je mets du papier sur le p / p et commence à ramper avec un fer à repasser. Ma puissance est aux 3/4 de la puissance maximale. Je regarde pendant 3-4 minutes. Ensuite, je jette le blanc dans de l'eau chaude et j'attends 5 minutes que le papier devienne mou. Ensuite, avec une éponge ou des doigts, je déroule le papier du tableau. Ne saisissez pas le bord du papier et ne le déchirez pas, les pistes peuvent se détacher avec le papier ! Il suffit de le faire rouler du plateau. Ensuite - carottez, percez, coupez et gravez. Et le paiement est prêt.

Une carte de circuit imprimé (en anglais Printed Circuit Board, PCB, ou planche de câblage imprimé, PWB) est une plaque diélectrique, à la surface et/ou dans le volume de laquelle sont formés des circuits électriquement conducteurs d'un circuit électronique. La carte de circuit imprimé est conçue pour la connexion électrique et mécanique de divers composants électroniques. Les composants électroniques sur une carte de circuit imprimé sont connectés avec leurs fils aux éléments du motif conducteur, généralement par soudure.

Contrairement au montage en surface, sur une carte de circuit imprimé, le motif électriquement conducteur est constitué d'une feuille, entièrement située sur une base solide isolante. La carte de circuit imprimé contient des trous de montage et des plots pour le montage de broches ou de composants plans. De plus, les cartes de circuits imprimés ont des vias pour la connexion électrique des sections de feuille situées sur différentes couches de la carte. De l'extérieur, la carte est généralement recouverte d'un revêtement protecteur («masque de soudure») et de marquages ​​(une figure et un texte auxiliaires selon la documentation de conception).

Selon le nombre de couches avec un motif électriquement conducteur, les cartes de circuits imprimés sont divisées en:

simple face (SPP): il n'y a qu'une seule couche de feuille collée sur un côté de la feuille diélectrique.

double face (DPP) : deux couches de feuille.

multicouche (MPP) : feuille non seulement sur les deux faces de la carte, mais également dans les couches internes du diélectrique. Les circuits imprimés multicouches sont obtenus par collage de plusieurs cartes simple ou double face entre elles.

À mesure que la complexité des dispositifs conçus et la densité de montage augmentent, le nombre de couches sur les cartes augmente.

La base de la carte de circuit imprimé est un diélectrique, les matériaux les plus couramment utilisés sont la fibre de verre, les getinaks. De plus, une base métallique recouverte d'un diélectrique (par exemple, de l'aluminium anodisé) peut servir de base aux cartes de circuits imprimés ; des pistes en feuille de cuivre sont appliquées sur le diélectrique. De telles cartes de circuits imprimés sont utilisées dans l'électronique de puissance pour une évacuation efficace de la chaleur des composants électroniques. Dans ce cas, la base métallique de la carte est fixée au radiateur. En tant que matériau pour les cartes de circuits imprimés fonctionnant dans la gamme des micro-ondes et à des températures allant jusqu'à 260 ° C, on utilise du fluoroplastique renforcé de tissu de verre (par exemple, FAF-4D) et de la céramique. Les planches flexibles sont fabriquées à partir de matériaux polyimides tels que le Kapton.

Quel matériau allons-nous utiliser pour la fabrication des planches

Les matériaux les plus courants et les plus abordables pour la fabrication de cartes de circuits imprimés sont les Getinaks et les Steklotekstolit. Papier Getinax imprégné de vernis bakélite, textolite en fibre de verre avec époxy. Nous utiliserons certainement de la fibre de verre!

La fibre de verre déjouée est constituée de feuilles réalisées à base de tissus de verre imprégnés d'un liant à base de résines époxy et doublées sur les deux faces d'une feuille de cuivre électrolytique galvano-résistante de 35 microns d'épaisseur. La température maximale autorisée est de -60ºС à +105ºС. Il possède de très hautes propriétés isolantes mécaniques et électriques, se prête bien à l'usinage par découpage, perçage, emboutissage.

La fibre de verre est principalement utilisée sur une ou deux faces d'une épaisseur de 1,5 mm et avec une feuille de cuivre d'une épaisseur de 35 μm ou 18 μm. Nous utiliserons une fibre de verre simple face de 0,8 mm d'épaisseur avec une feuille de 35 µm d'épaisseur (la raison sera expliquée en détail plus tard).

Méthodes de fabrication de cartes de circuits imprimés à la maison

Les planches peuvent être fabriquées chimiquement et mécaniquement.

Avec la méthode chimique, aux endroits où il devrait y avoir des traces (dessin) sur le tableau, une composition protectrice (laque, toner, peinture, etc.) est appliquée sur la feuille. Ensuite, la carte est immergée dans une solution spéciale (chlorure ferrique, peroxyde d'hydrogène et autres), qui "corrode" la feuille de cuivre, mais n'affecte pas la composition protectrice. En conséquence, le cuivre reste sous la composition protectrice. La composition protectrice est ensuite éliminée avec un solvant et le panneau fini reste.

La méthode mécanique utilise un scalpel (pour la production manuelle) ou une fraiseuse. Un cutter spécial fait des rainures sur la feuille, laissant éventuellement des îlots avec une feuille - le motif nécessaire.

Les fraiseuses sont assez chères, de même que les fraises elles-mêmes sont chères et ont une petite ressource. Nous n'utiliserons donc pas cette méthode.

La méthode chimique la plus simple est manuelle. Avec un vernis risographe, des pistes sont dessinées sur la planche puis nous gravons avec une solution. Cette méthode ne permet pas de réaliser des planches complexes avec des traces très fines - ce n'est donc pas non plus notre cas.

La méthode suivante pour fabriquer des planches est avec un photorésist. Il s'agit d'une technologie très courante (les planches sont fabriquées selon cette méthode en usine) et elle est souvent utilisée à la maison. Il existe de nombreux articles et méthodes de fabrication de planches utilisant cette technologie sur Internet. Il donne de très bons résultats et reproductibles. Cependant, ce n'est pas non plus notre option. La raison principale est des matériaux plutôt coûteux (photorésist, qui se détériore également avec le temps), ainsi que des outils supplémentaires (lampe UV, laminateur). Bien sûr, si vous avez une production en masse de planches à la maison - alors la résine photosensible est hors compétition - nous vous recommandons de la maîtriser. Il convient également de noter que l'équipement et la technologie de la résine photosensible permettent la production de sérigraphie et de masques de protection sur les circuits imprimés.

Avec l'avènement des imprimantes laser, les radioamateurs ont commencé à les utiliser activement pour la fabrication de circuits imprimés. Comme vous le savez, une imprimante laser utilise du "toner" pour imprimer. Il s'agit d'une poudre spéciale qui se fritte sous température et colle au papier - en conséquence, un motif est obtenu. Le toner est résistant à divers produits chimiques, ce qui lui permet d'être utilisé comme revêtement protecteur sur la surface du cuivre.

Ainsi, notre méthode consiste à transférer le toner du papier à la surface de la feuille de cuivre, puis à graver la carte avec une solution spéciale pour obtenir un motif.

De par sa simplicité d'utilisation, cette méthode a gagné une très large diffusion dans les radioamateurs. Si vous tapez dans Yandex ou Google comment transférer le toner du papier au tableau, vous trouverez immédiatement un terme tel que "LUT" - technologie de repassage au laser. Les planches utilisant cette technologie sont fabriquées de la manière suivante : un motif de pistes est imprimé en version miroir, du papier est appliqué sur la planche avec un motif au cuivre, on repasse ce papier par dessus, le toner se ramollit et se colle sur la planche. Le papier est encore trempé dans l'eau et le tableau est prêt.

Il y a "un million" d'articles sur Internet sur la façon de fabriquer une planche à l'aide de cette technologie. Mais cette technologie présente de nombreux inconvénients qui nécessitent des mains directes et un attachement très long à celle-ci. C'est-à-dire qu'il faut le sentir. Les paiements ne sortent pas la première fois, ils sont obtenus une fois sur deux. Il existe de nombreuses améliorations - utiliser un laminateur (avec modification - dans l'habituel, il n'y a pas assez de température), qui permettent d'obtenir de très bons résultats. Il existe même des méthodes pour construire des presses à chaud spéciales, mais tout cela nécessite à nouveau un équipement spécial. Les principaux inconvénients de la technologie LUT :

surchauffe - les pistes s'étalent - s'élargissent

sous-chauffe - les traces restent sur papier

le papier est «cuit» au tableau - même lorsqu'il est trempé, il est difficile de le laisser - par conséquent, le toner peut être endommagé. Il y a beaucoup d'informations sur Internet sur le papier à choisir.

Toner poreux - après avoir retiré le papier, des micropores restent dans le toner - la carte est également gravée à travers eux - des traces corrodées sont obtenues

répétabilité du résultat - excellent aujourd'hui, mauvais demain, puis bon - il est très difficile d'obtenir un résultat stable - vous avez besoin d'une température de préchauffage du toner strictement constante, vous avez besoin d'une pression de carte stable.

Soit dit en passant, cette méthode n'a pas fonctionné pour moi pour faire une planche. J'ai essayé de faire à la fois sur des magazines et sur du papier couché. En conséquence, il a même gâché les planches - le cuivre a gonflé à cause de la surchauffe.

Pour une raison quelconque, il existe indûment peu d'informations sur Internet sur une autre méthode de transfert de toner - la méthode de transfert chimique à froid. Il est basé sur le fait que le toner ne se dissout pas avec de l'alcool, mais avec de l'acétone. En conséquence, si vous choisissez un tel mélange d'acétone et d'alcool, qui ne fera qu'adoucir le toner, il peut alors être «recollé» sur le tableau à partir de papier. J'ai vraiment aimé cette méthode et j'ai immédiatement payé - la première planche était prête. Cependant, comme il s'est avéré plus tard, je n'ai trouvé nulle part d'informations détaillées qui donneraient un résultat à 100%. Nous avons besoin d'une méthode par laquelle même un enfant pourrait effectuer un paiement. Mais pour la deuxième fois, le paiement n'a pas fonctionné, puis encore une fois, il a fallu beaucoup de temps pour sélectionner les ingrédients nécessaires.

En conséquence, après une longue période, une séquence d'actions a été développée, tous les composants ont été sélectionnés qui donnent, sinon 100%, puis 95% d'un bon résultat. Et surtout, le processus est si simple que l'enfant peut effectuer le paiement entièrement par lui-même. C'est la méthode que nous allons utiliser. (Bien sûr, cela peut encore être amélioré jusqu'à l'idéal - si cela fonctionne mieux pour vous, alors écrivez). Les avantages de cette méthode :

tous les réactifs sont peu coûteux, disponibles et sûrs

aucun outil supplémentaire n'est nécessaire (fers à repasser, lampes, plastifieuses - rien, mais pas - vous avez besoin d'une casserole)

il n'y a aucun moyen de gâcher la planche - la planche ne chauffe pas du tout

le papier s'éloigne tout seul - vous pouvez voir le résultat du transfert de toner - là où le transfert n'est pas sorti

il n'y a pas de pores dans le toner (ils sont scellés avec du papier) - par conséquent, il n'y a pas de mordants

faites 1-2-3-4-5 et obtenez toujours le même résultat - presque 100% de répétabilité

Avant de commencer, voyons de quelles planches nous avons besoin et ce que nous pouvons faire à la maison avec cette méthode.

Exigences de base pour les panneaux manufacturés

Nous fabriquerons des appareils sur des microcontrôleurs, en utilisant des capteurs et des microcircuits modernes. Les microcircuits deviennent de plus en plus petits. En conséquence, les exigences suivantes doivent être remplies :

les cartes doivent être recto-verso (en règle générale, il est très difficile de séparer une carte simple face, il est plutôt difficile de fabriquer des cartes à quatre couches à la maison, les microcontrôleurs ont besoin d'une couche de masse pour se protéger des interférences)

les pistes doivent avoir une épaisseur de 0,2 mm - cette taille est largement suffisante - 0,1 mm serait encore mieux - mais il y a une possibilité de décapage, de départ de piste lors de la soudure

les écarts entre les pistes - 0,2 mm - cela suffit pour presque tous les circuits. Réduire l'écart à 0,1 mm entraîne une fusion des pistes et une difficulté à surveiller la carte pour les courts-circuits.

Nous n'utiliserons pas de masques de protection et ferons également de la sérigraphie - cela compliquera la production, et si vous fabriquez la planche pour vous-même, cela n'est pas nécessaire. Encore une fois, il existe de nombreuses informations sur Internet à ce sujet, et si vous le souhaitez, vous pouvez créer vous-même un «marafet».

Nous n'allons pas bricoler les planches, ce n'est pas non plus nécessaire (sauf si vous fabriquez un appareil depuis 100 ans). Pour la protection, nous utiliserons du vernis. Notre objectif principal est de fabriquer rapidement, efficacement et à moindre coût une carte pour l'appareil à la maison.

Voici à quoi ressemble la planche finie. réalisé par notre méthode - pistes 0,25 et 0,3, distances 0,2

Comment faire un tableau double face à partir de 2 simple face

L'un des problèmes liés à la fabrication de cartes double face est d'aligner les côtés de sorte que les vias s'alignent. Habituellement, un "sandwich" est fait pour cela. 2 côtés sont imprimés sur une feuille de papier à la fois. La feuille est pliée en deux, les côtés sont alignés avec précision à l'aide de marques spéciales. Une textolite double face est insérée à l'intérieur. Avec la méthode LUT, un tel sandwich est repassé et une planche double face est obtenue.

Cependant, dans la méthode du toner à transfert à froid, le transfert lui-même est effectué à l'aide d'un liquide. Et par conséquent, il est très difficile d'organiser le processus de mouillage d'un côté simultanément avec l'autre côté. Bien sûr, cela peut également être fait, mais à l'aide d'un appareil spécial - une mini-presse (étau). Des feuilles de papier épaisses sont prises - qui absorbent le fluide de transfert de toner. Les feuilles sont mouillées afin que le liquide ne coule pas et que la feuille conserve sa forme. Et puis un «sandwich» est fait - une feuille mouillée, une feuille de papier toilette pour absorber l'excès de liquide, une feuille avec un motif, une planche double face, une feuille avec un motif, une feuille de papier toilette, encore une fois une feuille mouillée drap. Tout cela est serré verticalement dans un étau. Mais nous ne le ferons pas, nous le ferons plus facilement.

Une très bonne idée s'est glissée dans les forums de fabrication de planches - quel problème de faire une planche double face - on prend un couteau et on coupe la textolite en deux. La fibre de verre étant un matériau soufflé, il n'est pas difficile de le faire avec une certaine habileté:

En conséquence, à partir d'une planche double face d'une épaisseur de 1,5 mm, nous obtenons deux moitiés unilatérales.

Ensuite, nous fabriquons deux planches, perçons et c'est tout - elles sont parfaitement alignées. Il n'était pas toujours possible de couper la textolite de manière uniforme et, par conséquent, l'idée est venue d'utiliser immédiatement une fine textolite unilatérale d'une épaisseur de 0,8 mm. Ensuite, vous ne pouvez pas coller les deux moitiés, elles seront maintenues par des cavaliers soudés dans les vias, les boutons, les connecteurs. Mais si nécessaire, vous pouvez le coller avec de la colle époxy sans aucun problème.

Les principaux avantages de ce voyage :

Textolite d'une épaisseur de 0,8 mm se découpe facilement aux ciseaux sur du papier ! Dans n'importe quelle forme, c'est-à-dire qu'il est très facile à couper pour s'adapter au corps.

Textolite mince - transparent - en faisant briller une lanterne par le bas, vous pouvez facilement vérifier l'exactitude de toutes les pistes, courts-circuits, ruptures.

La soudure d'un côté est plus facile - les composants de l'autre côté n'interfèrent pas et vous pouvez facilement contrôler la soudure des broches du microcircuit - vous pouvez connecter les côtés à la toute fin

Vous devez percer deux fois plus de trous et les trous peuvent légèrement se désaligner.

La rigidité de la structure est légèrement perdue si vous ne collez pas les planches, et le collage n'est pas très pratique

La fibre de verre unilatérale de 0,8 mm d'épaisseur est difficile à acheter, la plupart du temps 1,5 mm est vendue, mais si vous ne pouviez pas l'obtenir, vous pouvez couper un textolite plus épais avec un couteau.

Passons aux détails.

Outils et chimie nécessaires

Nous aurons besoin des ingrédients suivants :

Maintenant que tout cela est là, procédons étape par étape.

1. Disposition des couches de carton sur une feuille de papier pour impression avec InkScape

Jeu de pinces automatique :

Nous recommandons la première option - elle est moins chère. Ensuite, vous devez souder des fils et un interrupteur au moteur (de préférence un bouton). Il est préférable de placer le bouton sur le corps, de sorte qu'il soit plus pratique d'allumer et d'éteindre rapidement le moteur. Il reste à choisir une alimentation, vous pouvez prendre n'importe quelle alimentation pour 7-12V avec un courant de 1A (ou moins), s'il n'y a pas une telle alimentation, puis charger via USB à 1-2A ou une batterie Kron peut être approprié (il vous suffit d'essayer - tous les chargeurs n'aiment pas les moteurs, le moteur peut ne pas démarrer).

La perceuse est prête, vous pouvez percer. Mais il suffit de percer strictement à un angle de 90 degrés. Vous pouvez construire une mini machine - il existe différents schémas sur Internet :

Mais il existe une solution plus simple.

Gabarit de perçage

Pour percer exactement à 90 degrés, il suffit de fabriquer un gabarit de perçage. Nous allons faire quelque chose comme ceci :

C'est très facile à faire. Nous prenons un carré de n'importe quel plastique. Nous posons notre perceuse sur une table ou une autre surface plane. Et nous forons un trou dans le plastique avec la bonne perceuse. Il est important d'assurer un déplacement horizontal en douceur de la perceuse. Vous pouvez également appuyer le moteur contre un mur ou un rail et du plastique. Ensuite, utilisez une grande perceuse pour percer un trou pour le collet. Au verso, percez ou coupez un morceau de plastique afin que la perceuse soit visible. Une surface antidérapante peut être collée au fond - du papier ou une bande élastique. Un tel conducteur doit être fabriqué pour chaque exercice. Cela garantira un perçage parfaitement précis !

Cette option convient également, coupez la partie supérieure du plastique et coupez le coin du bas.

Voici comment se fait le forage avec :

Nous serrons la perceuse de sorte qu'elle dépasse de 2-3 mm lorsque la pince est complètement immergée. Nous plaçons la perceuse à l'endroit où il est nécessaire de percer (lors de la gravure de la planche, nous aurons une marque où percer sous la forme d'un mini trou dans le cuivre - dans Kicad, nous avons spécialement défini une case à cocher pour cela, de sorte que le la perceuse y montera toute seule), appuyez sur le conducteur et allumez le moteur - le trou est prêt. Pour l'éclairage, vous pouvez utiliser une lampe de poche en la plaçant sur la table.

Comme nous l'avons écrit précédemment, vous ne pouvez percer des trous que d'un côté - là où les rails s'adaptent - la seconde moitié peut être percée sans gabarit le long du premier trou de guidage. Cela permet d'économiser de l'énergie.

8. Planche à étamer

Pourquoi des panneaux d'étain - principalement pour protéger le cuivre de la corrosion. Le principal inconvénient de l'étamage est la surchauffe de la planche, des dommages possibles aux pistes. Si vous n'avez pas de poste à souder - certainement - n'étamez pas la carte ! Si c'est le cas, le risque est minime.

Il est possible d'étamer la planche avec de l'alliage ROSE dans de l'eau bouillante, mais c'est cher et difficile à obtenir. Il est préférable d'étamer avec de la soudure ordinaire. Pour ce faire qualitativement, il faut faire d'une couche très fine un simple appareil. Nous prenons un morceau de tresse pour souder les pièces et le posons sur la piqûre, le fixons avec un fil à la piqûre pour qu'il ne se détache pas:

Nous couvrons la carte avec un flux - par exemple, LTI120 et une tresse aussi. Maintenant, nous collectons de l'étain dans la tresse et nous la conduisons le long de la planche (nous la peignons) - nous obtenons un excellent résultat. Mais à l'usage, la tresse se désagrège et des fibres de cuivre commencent à rester sur la carte - elles doivent être retirées, sinon il y aura un court-circuit ! Il est très facile de le voir en éclairant une lampe de poche au dos du tableau. Avec cette méthode, il est bon d'utiliser soit un fer à souder puissant (60 watts) soit un alliage ROSE.

En conséquence, il vaut mieux ne pas étamer les planches, mais vernir à la toute fin - par exemple, PLASTIC 70, ou un simple vernis acrylique acheté en pièces auto KU-9004 :

Réglage fin de la méthode de transfert de toner

Il y a deux points dans la méthode qui se prêtent au réglage et peuvent ne pas fonctionner tout de suite. Pour les mettre en place, il faut réaliser une planche de test en Kicad, des pistes en spirale carrée de différentes épaisseurs, de 0,3 à 0,1 mm et à différents intervalles, de 0,3 à 0,1 mm. Il est préférable d'imprimer immédiatement plusieurs de ces échantillons sur une seule feuille et d'ajuster.

Problèmes possibles que nous allons résoudre :

1) les pistes peuvent changer de géométrie - s'étendre, devenir plus larges, généralement pas beaucoup, jusqu'à 0,1 mm - mais ce n'est pas bon

2) le toner peut ne pas bien adhérer au tableau, s'éloigner lors du retrait du papier, il peut ne pas bien adhérer au tableau

Les premier et deuxième problèmes sont interdépendants. Je résous le premier, vous arrivez au second. Nous devons trouver un compromis.

Les pistes peuvent se propager pour deux raisons - trop de poids de serrage, trop d'acétone dans la composition du liquide résultant. Tout d'abord, vous devez essayer de réduire la charge. La charge minimale est d'environ 800g, il ne faut pas la réduire en dessous. En conséquence, nous mettons la charge sans aucune pression - nous la mettons simplement sur le dessus et c'est tout. Assurez-vous d'avoir 2-3 couches de papier toilette pour une bonne absorption de l'excès de solution. Vous devez vous assurer qu'après avoir retiré la charge, le papier doit être blanc, sans taches violettes. De telles bavures indiquent une forte fusion du toner. S'il n'a pas été possible d'ajuster la charge avec la charge, les traces sont toujours floues, alors on augmente la proportion de dissolvant pour vernis à ongles dans la solution. Peut être augmenté à 3 parts de liquide et 1 part d'acétone.

Le deuxième problème, s'il n'y a pas de violation de la géométrie, indique un poids insuffisant de la cargaison ou une petite quantité d'acétone. Encore une fois, cela vaut la peine de commencer par la charge. Plus de 3 kg n'a pas de sens. Si le toner n'adhère toujours pas bien au tableau, vous devez augmenter la quantité d'acétone.

Ce problème survient surtout lorsque vous changez de dissolvant pour vernis à ongles. Malheureusement, ce n'est pas un composant permanent et non pur, mais il n'a pas été possible de le remplacer par un autre. J'ai essayé de le remplacer par de l'alcool, mais apparemment le mélange n'est pas homogène et le toner colle avec quelques inclusions. De plus, le dissolvant pour vernis à ongles peut contenir de l'acétone, il en faudra donc moins. En général, vous devrez effectuer un tel réglage une fois jusqu'à ce que le liquide soit épuisé.

Conseil prêt

Si vous ne soudez pas immédiatement la carte, elle doit être protégée. La façon la plus simple de le faire est de l'enduire de flux de colophane à l'alcool. Avant de souder, ce revêtement devra être enlevé, par exemple avec de l'alcool isopropylique.

Alternatives

Vous pouvez également effectuer un paiement :

De plus, un service de fabrication de cartes personnalisées gagne en popularité - par exemple, Easy EDA. Si une carte plus complexe est nécessaire (par exemple, une carte à 4 couches), c'est la seule issue.

Comment graver un circuit imprimé.

Pour ceux qui commencent tout juste à s'engager dans la conception de radioamateurs ou qui ne savent tout simplement pas comment fabriquer une carte de circuit imprimé, nous présenterons dans cet article plusieurs options de gravure à l'aide de réactifs chimiques.

Nous voulons noter tout de suite que la plupart des radioamateurs utilisent du chlorure ferrique pour graver les planches, nous considérerons cette option, ainsi que plusieurs alternatives, mais en même temps nous ne nous attarderons pas sur la gravure à l'aide d'acides chlorhydrique et nitrique, et bien d'autres dangereux ou des méthodes confuses. Ne considérez que les options qui peuvent vraiment être appliquées à la maison et rapidement. Et donc, allons-y dans l'ordre.

Option gravure sur planche 1.
Chlorure ferrique.

Habituellement, le fabricant écrit sur l'emballage dans quel rapport la solution de chlorure ferrique est préparée. En règle générale, il est de 1: 3 (un à trois), c'est-à-dire que 30 ... 40 grammes de cristaux de chlorure ferrique sont dissous dans 100 grammes d'eau. Le temps de gravure de la carte dépend de la concentration de la solution, ainsi que de la température de la solution; dans une solution chauffée (jusqu'à 60 degrés), la gravure se déroule beaucoup plus rapidement. Il est nécessaire de mariner dans un bain en plastique ou en verre, et il est préférable d'utiliser une cuillère en plastique pour préparer la solution.

Sur Internet, nous avons trouvé des informations sur la façon de préparer nous-mêmes une solution de chlorure ferrique. Pour ce faire, 15 grammes de fine limaille de fer sont versés dans 250 ml d'acide chlorhydrique à 10% (un verre), la solution est infusée pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'elle vire au brun. Une fois infusé - vous pouvez commencer à mariner.

La carte est placée dans le bain de gravure avec la face gravée vers le bas. Afin d'empêcher le tableau de s'enfoncer tout en bas, de nombreux radioamateurs collent un morceau de plastique mousse sur un ruban adhésif double face sur le côté supérieur du tableau. Si vous avez besoin de graver une planche double face, placez-la verticalement dans un pot ou un pot. Ainsi, le cuivre dissous se déposera plus facilement au fond du récipient et le processus de gravure sera plus rapide.

Ne laissez pas la solution de chlorure ferrique entrer en contact avec les vêtements, ils seront endommagés et les taches ne seront probablement pas nettoyées.

Option gravure sur planche 2.
Sulfate de cuivre + sel de table.

Comme vous le savez sans doute, le vitriol bleu est un cristal bleuté, vous pouvez en acheter dans les quincailleries, ou les magasins de jardinage, en général, il n'y en a pas de pénurie. Sel - le grand habituel de l'épicerie.

En plus du sel et du vitriol, nous aurons besoin d'un autre petit objet en fer (une plaque de fer, un clou ou autre chose) que, une fois gravé, nous placerons dans la solution à côté du tableau. Nous n'entrerons pas dans les subtilités des procédés chimiques, nous noterons seulement que ce procédé procède par la formation de nombreux sels complexes, et qu'un objet en fer mis en solution lors de la gravure entre dans cette réaction et se consume. La solution est préparée à partir d'une partie de sulfate de cuivre et de deux parties de sel de table.

C'est-à-dire que nous mettons quatre cuillères à soupe avec une lame de sel sur deux cuillères à soupe avec une lame de sulfate de cuivre, versons un verre et demi d'eau chaude (70 degrés), mélangeons jusqu'à ce que les cristaux soient complètement dissous et que la solution de décapage soit prête . Ne faites pas à l'avance un mélange de cristaux de vitriol et de sel, dissolvez d'abord un composant, puis l'autre.

Le temps de gravure est d'environ 40 minutes.
Même si vous n'utilisez pas d'objet en fer lors de la gravure, la planche sera également gravée.
S'il reste des taches bleutées sur la planche après la gravure, elles peuvent être facilement éliminées avec du vinaigre.

Option gravure sur planche 3.
Peroxyde d'hydrogène + acide citrique + sel de table.

La recette de cette solution pour planches à graver est simple, dans 100 grammes de peroxyde d'hydrogène à 3% de pharmacie ordinaire, nous dissolvons environ 30 grammes d'acide citrique et 5 grammes de sel de table. Remuer jusqu'à ce que tous les ingrédients libres soient complètement dissous et que la solution soit prête à l'emploi.

Nous attirons votre attention - vous n'avez pas besoin de verser de l'eau dans la solution. Enfin, cette solution n'est ni stockée ni réutilisée. La quantité ainsi préparée est suffisante pour graver environ 100 mètres carrés. cm de feuille de cuivre d'une épaisseur de 35 µm. Pour une gravure supplémentaire, la solution est à nouveau préparée.

Nous espérons que parmi ces trois options, vous choisirez sûrement celle qui vous convient le mieux, en fonction de ce que vous avez actuellement sous la main.