Faire des colonnes de ses propres mains est à la portée de quelqu'un qui sait manipuler un fer à souder et qui comprend également les circuits électriques. Pour travailler, vous aurez besoin d'un petit nombre de pièces qui peuvent être empruntées, par exemple, à des magnétophones d'autoradio. De plus, vous aurez besoin de matériel pour la fabrication de boîtiers d'enceintes. Habituellement, le bois est utilisé à ces fins, mais vous pouvez même utiliser un boîtier en plastique provenant d'une acoustique usée. Avant de s'asseoir sur le fer à souder et de graver le circuit imprimé, il vaut la peine de choisir la conception, le microcircuit et les capacités du système de haut-parleurs.

De quoi avez-vous besoin de l'acoustique?

C'est agréable lorsque le son reproduit depuis un ordinateur personnel sonne dans toute la gamme audible (de 20 Hertz à 20 kHz). Pour accentuer certaines fréquences spécifiques, vous devez utiliser des filtres spéciaux. La plupart des haut-parleurs bon marché que l'on peut trouver sur le marché reproduisent des sons dans la plage de 50-100 Hertz à 15 kHz. Cela rend le son semble incomplet, moche. Par conséquent, les haut-parleurs à faire soi-même doivent avoir des performances plus élevées pour répondre à vos besoins.

Décidez immédiatement des fréquences que vous envisagez de mettre en valeur, si votre amplificateur aura la capacité de s'ajuster manuellement. Mais si vous décidez d'opter pour la facilité, il suffira alors de filtrer les graves et les aigus pour que les appareils qui reproduisent ce spectre fonctionnent en parallèle avec les enceintes principales. Vous avez probablement entendu des mots comme « tweeters » (petits haut-parleurs qui filtrent les hautes fréquences) et « subwoofer » (un grand boîtier en bois qui abrite un haut-parleur pour la reproduction des basses). Vous devrez les fabriquer vous-même.

De quoi avez-vous besoin pour un caisson de basses ?

Cela ne fonctionnera pas sans une boîte de qualité. Le son surround est créé par l'air qui se déplace à l'intérieur de la boîte. De plus, l'air entraîne le diffuseur du haut-parleur. Cela signifie que vous devez faire une boîte fermée avec un trou pour la sortie d'air. Étant donné que vous fabriquez des haut-parleurs pour un ordinateur de vos propres mains, il n'est pas nécessaire d'utiliser les énormes haut-parleurs utilisés pour l'audio de voiture. L'option idéale est une acoustique de voiture utilisée en standard, qui est installée à l'avant. Haut-parleurs de petit diamètre, diffuseurs caoutchoutés, souples et élastiques. C'est exactement ce dont un subwoofer a besoin.

Bien sûr, cela ne créera pas une forte pression d'air, mais pour une petite pièce, il suffira de souligner les basses fréquences. Vous aurez également besoin d'un amplificateur de basse, il y en a beaucoup sur les marchés de la radio. Si possible, vous pouvez le retirer de l'ancien magnétophone de voiture. La puissance de sortie doit être d'au moins 20 watts, et l'alimentation du microcircuit est de préférence unipolaire. Mais la chose la plus importante est un filtre passe-bas (LPF), car comment faire un haut-parleur de vos propres mains avec un subwoofer sans cet appareil ne fonctionnera pas. Ne surchargez pas la conception avec des filtres passe-bas complexes sur des microcircuits et des amplificateurs opérationnels. Un filtre passif composé de résistances et de condensateurs suffit. Les fréquences sont coupées en fonction de leurs paramètres.

Comment faire un caisson de subwoofer

Pour la fabrication de la boîte, vous devez utiliser du bois massif. Le panneau de particules ou de fibres est idéal, son épaisseur ne doit pas dépasser 5 mm, afin que la structure soit la plus légère possible. S'il y a de vieux téléviseurs soviétiques dans des boîtes en bois, vous pouvez en faire une bonne boîte. Utilisez une scie sauteuse pour découper tous les éléments structurels. Les haut-parleurs à faire soi-même doivent être durables, alors n'épargnez pas la colle et les vis autotaraudeuses pour la fixation. La lunette sur laquelle le haut-parleur est monté est fixée en dernier.

Pour rigidifier la caisse, utilisez des lattes de bois triangulaires. Essayez de coller toutes les petites fissures et interstices. Après tout, l'air dans le subwoofer bougera et vous n'en aurez pas besoin pour qu'il sorte des fentes, car le son se détériore à cause de cela. À l'arrière de la boîte, vous devez percer un trou pour le fil, un connecteur est monté à l'extérieur pour la connexion à l'amplificateur. C'est beaucoup plus pratique si les haut-parleurs fabriqués par vous-même sont compacts et sans blocs externes.

Comment faire une alimentation

Comme mentionné ci-dessus, vous ne devez pas prendre un microcircuit avec une alimentation bipolaire pour la conception. La raison en est la complexité de l'alimentation, il n'est pas facile d'obtenir le courant nécessaire au fonctionnement. Par conséquent, il est préférable de créer des structures pouvant être connectées à une unipolaire avec une tension de 12 à 24 V. Et par la suite, la réparation des haut-parleurs de vos propres mains sera beaucoup plus facile, si, bien sûr, une sorte de panne se produit . La puissance du transformateur doit être légèrement supérieure à la puissance des consommateurs - tous les microcircuits amplificateurs.

La meilleure option est de fabriquer une seule alimentation pour tous les appareils. Pour une localisation efficace de toutes les unités acoustiques, il vaut la peine de placer à la fois une unité d'alimentation, un filtre passe-bas avec un amplificateur pour un subwoofer et un ULF pour les haut-parleurs principaux et les "tweeters" dans un seul boîtier. Cela vous permettra d'utiliser l'équipement de manière ergonomique et le nombre de fils est minimisé. Au dos du subwoofer, vous devez installer des connecteurs pour connecter les haut-parleurs principaux et les tweeters. Mais gardez à l'esprit que le caisson de basse est une source de vibrations, par conséquent, la soudure doit être faite avec une haute qualité, et la fixation au boîtier doit être faite avec des rondelles en caoutchouc.

Haut-parleurs à faire soi-même : amplificateur et alimentation

L'amplificateur et l'alimentation peuvent également être intégrés dans le boîtier du subwoofer pour économiser de l'espace, et à l'extérieur, vous pouvez installer des connecteurs pour connecter des "tulipes". Le trou est rempli de mastic, après quoi la face avant est installée. Il est également monté d'abord avec un mastic, puis attiré avec des vis autotaraudeuses. Une fois la boîte sèche, elle doit être recouverte d'un matériau approprié.

Un circuit simple peut être utilisé comme alimentation : un transformateur, un pont redresseur et 2-3 condensateurs électrolytiques. De tels haut-parleurs pour ordinateur, assemblés de leurs propres mains, fonctionneront très bien, le son sera clair et agréable. S'il y a un léger bourdonnement, augmentez la capacité d'électrolyte. En l'absence d'éléments de grande capacité, plusieurs pièces peuvent être connectées en parallèle, le total sera alors égal à la somme de tous les condensateurs.

Comment faire des colonnes de base de vos propres mains

Vous pouvez utiliser du bois et du plastique pour fabriquer le boîtier. Il vaut mieux privilégier le premier, car son application en acoustique améliore la qualité sonore. Si vous êtes trop paresseux pour couper du bois, vous pouvez affiner les haut-parleurs de l'ancien magnétophone radio ou les utiliser sans altération. Votre amplificateur et votre alimentation seront assemblés dans le caisson subwoofer, il ne reste donc plus qu'à brancher les enceintes sur les connecteurs requis. Par conséquent, si vous disposez de deux enceintes du centre musical, vous pouvez les utiliser en toute sécurité.

Si vous décidez de tout faire de la meilleure façon possible, alors, par analogie avec le caisson de basses, vous réalisez également deux boîtiers pour les enceintes principales. Si vous le souhaitez, ils peuvent également être recouverts d'un matériau attrayant. Le collage avec du feutre fin, par exemple, améliore la qualité sonore du système d'enceintes. Il est plus raisonnable d'installer deux haut-parleurs dans ces haut-parleurs - pour les moyennes et hautes fréquences. Cela permettra à la fois d'économiser des fils pour la connexion et de donner une apparence plus attrayante à l'ensemble du système.

Fabrication d'un circuit imprimé pour amplificateurs et redresseurs

Peut-être un processus non moins laborieux qui prendra beaucoup de temps. Si le schéma que vous avez choisi est assez simple, vous pouvez appliquer le motif sur le matériau en aluminium à l'aide d'un marqueur permanent. Ne prétraitez la feuille qu'avec de l'électrolyte pour batteries de voiture ou de l'acide chlorhydrique. Cela dégraissera la surface et améliorera le processus de décapage. Si le dessin de la carte de circuit imprimé est complexe, il est préférable d'utiliser la technologie de repassage au laser et un logiciel pour tracer des pistes. Voici comment faire une colonne de vos propres mains, à savoir une carte de circuit imprimé pour celle-ci.

Dans le programme, vous tracez la disposition des éléments, tracez les pistes, puis imprimez l'image résultante sur une imprimante laser avec une saturation maximale des noirs. Il est préférable d'utiliser du papier glacé. Posez ensuite le dessin avec le recto sur la surface de la feuille PCB, fixez le papier et enveloppez-le dans un chiffon propre. Le fer chauffé doit maintenant être passé sur les chiffons pour que le dessin soit imprimé aussi précisément que possible. Cette procédure prend 10 à 15 minutes. Une fois terminé, humidifiez le papier dans de l'eau, tout ce qui est inutile disparaîtra et seul le toner restera sur la feuille. Si nécessaire, des ajustements doivent compléter les éléments manquants avec un marqueur permanent.

Planche à graver

Une fois le transfert de votre conception terminé, vous avez besoin d'une solution de chlorure ferrique. La plupart des radioamateurs l'utilisent, car le processus de gravure avec lui prend peu de temps. Si vous utilisez une solution de sulfate de cuivre et de sel, la gravure peut prendre un jour ou deux, selon la concentration des substances. Il arrive aussi que la solution de chlorure ferrique ne corrode pas bien le cuivre, donc, pour augmenter la vitesse de gravure, il faut le chauffer. Essayez simplement de ne pas manquer le moment où les pistes seront libérées de l'excès de métal, sinon la partie de la feuille sous le toner sera détruite.

En principe, vous pouvez fabriquer des enceintes musicales à faire soi-même sans graver les circuits imprimés. Il y a une installation articulée, ce qui est beaucoup plus facile à faire. Mais après tout, une belle carte avec une installation correcte est beaucoup plus belle que des fils et des fils d'éléments rassemblés en tas. Et la possibilité d'interférence dans le cas d'un montage en surface est beaucoup plus élevée. Après avoir gravé la planche, elle doit être soigneusement lavée et séchée. Et seulement après avoir retiré la couche de toner avec un solvant ou de l'alcool, vous pouvez commencer à installer les éléments.

Eléments de montage sur une carte de circuit imprimé

Il ne vous reste plus qu'à délimiter l'emplacement de tous les éléments à la surface de la planche. Tout d'abord, faites des marques aux endroits où vous souhaitez percer des trous avec une perceuse d'un diamètre de 1 à 1,2 mm. Ce n'est pas une tâche facile, car avec une forte pression, vous pouvez simplement casser la perceuse. Pour améliorer le câblage imprimé, il faut étamer (recouvrir d'une couche d'étain) toutes les pistes de la carte. Pour ce faire, vous devez tous les traiter avec une solution de colophane, puis marcher dessus avec un fer à souder chauffé avec de l'étain afin que la soudure adhère solidement à la surface du cuivre. Un chauffage excessif n'est pas nécessaire, car il existe un risque que la feuille commence à se décoller du PCB.

Avant d'installer les éléments, leurs bornes doivent également être étamées. Seulement dans ce cas, les haut-parleurs d'ordinateur à faire soi-même auront la fiabilité la plus élevée possible. En présence de vibrations, la soudure peut très vite s'effondrer, le contact va disparaître, et l'amplificateur va s'arrêter de fonctionner ou va fonctionner, mais avec un sifflement, instable.

Conclusion

Comme vous pouvez le comprendre d'après tout ce qui a été dit, vous pouvez créer une acoustique de haute qualité à partir de n'importe quel matériau à portée de main. Faites uniquement attention à son état, n'utilisez pas de bois pourri pour un subwoofer ou des enceintes. La base de l'élément des amplificateurs de basse est très petite - un microcircuit suffit, ce qui fournit une puissance de sortie de 10 à 20 watts sur deux canaux. Des haut-parleurs de musique simples, conçus de vos propres mains, vous serviront pendant de nombreuses années et la qualité sonore vous permettra de profiter à la fois de la musique et des films avec des effets spéciaux.

La conception acoustique ne signifie pas la décoration du haut-parleur avec des sculptures dans le style antique, bien que cela donne au haut-parleur un caractère unique, mais une solution aux problèmes de court-circuit acoustique.
Le fait est que lorsque le diffuseur se déplace d'un côté, une surpression d'air se forme et de l'autre, l'air est évacué. Pour que le son apparaisse, il faut que les vibrations de l'air se propagent dans l'espace et atteignent l'auditeur, et dans ce cas l'air vibre autour du panier de la tête dynamique et la pression acoustique générée par celui-ci n'est pas très élevée, surtout dans la région des basses fréquences :

Plus de détails sur le fonctionnement de la tête dynamique ICI.
Les méthodes de coupure du circuit acoustique sont appelées conception acoustique et chacune d'elles est conçue pour empêcher la pénétration de l'air d'un côté du diffuseur à l'autre.
Il existe plusieurs options principales pour rompre un court-circuit acoustique. Le plus simple est d'utiliser un matériau en feuille au milieu duquel un trou pour la tête dynamique est découpé. C'est ce qu'on appelle un écran acoustique :

Une manière un peu plus compliquée consiste à ouvrir la boîte, c'est-à-dire tiroir sans paroi arrière :

Les deux méthodes ci-dessus ont trop peu d'efficacité, par conséquent, elles ne sont pratiquement pas utilisées uniquement dans les cas où "il n'y a pas de poisson et le cancer est un poisson".
Il est beaucoup plus efficace d'utiliser une boîte fermée, et dans de tels haut-parleurs, une attention particulière est accordée à l'étanchéité de la boîte - toute fente dans la boîte donnera des harmoniques, car une pression suffisamment importante se produit dans la boîte (lorsque le diffuseur va à l'intérieur du caisson), et un débit suffisamment important (lorsque le diffuseur sort) :

L'option suivante pour la conception acoustique est une boîte avec un bass reflex :

Dans ce cas, il s'agit d'un trou rectangulaire situé à un endroit strictement calculé sur le panneau avant du système d'enceintes. Cependant, cette option peut également être effectuée à l'aide d'un tuyau :

Les avantages de ces options incluent une sortie accrue à la fréquence à laquelle l'inverseur de phase est conçu, dont le but principal est d'inverser, c'est-à-dire phase inverse. En conséquence, le son est émis dans l'espace non seulement par l'avant du diffuseur, mais également par l'arrière, dont la phase est modifiée par l'inverseur de phase.
Une version plus complexe de la conception acoustique est un labyrinthe acoustique. L'essence de cette option réside dans le fait que les chemins à l'intérieur des haut-parleurs sont disposés de manière à ce qu'une résonance se produise à une certaine fréquence et, par conséquent, une forte augmentation du recul à cette fréquence. La précision de calcul et de fabrication de tels systèmes doit être prise TRÈS au sérieux, car il existe une forte probabilité d'ondes "stationnaires" dans le labyrinthe. Dans ce cas, la qualité sonore sera encore moins bonne que celle de la version avec écran acoustique :

Un retour encore plus important à la fréquence de résonance peut être obtenu avec une version à pavillon :

La différence entre un haut-parleur à cornet et un haut-parleur avec un labyrinthe est que la direction des ondes sonores qu'ils contiennent change selon différentes lois - le cornet s'étend soit de manière conique sur toute sa longueur, soit de manière exponentielle. Un labyrinthe peut avoir la même fenêtre sur toute sa longueur, il peut s'étendre ou, au contraire, se rétrécir, mais toujours de manière linéaire. De plus, pour les haut-parleurs à labyrinthe, les parties avant et arrière du diffuseur participent au travail, et pour les cornes, les deux côtés peuvent rayonner.
La prochaine version de la conception acoustique est un passe-bande ou un résonateur passe-bande :

Cette option diffère de toutes les précédentes, tout d'abord en ce qu'elle n'émet qu'à la fréquence de résonance et nécessite le respect le plus strict des dimensions calculées.
Les trois dernières options sont principalement conçues pour l'utilisation d'une tête dynamique basse fréquence, et les précédentes sont tout à fait adaptées à une enceinte large bande. Par conséquent, si le système de haut-parleurs comporte d'autres haut-parleurs en plus des woofers, par exemple des médiums et des aigus, il n'est pas recommandé de les intégrer dans un boîtier avec un woofer.
Dans tous les cas, pour calculer les dimensions de l'enceinte vous aurez besoin des caractéristiques de la tête dynamique, notamment des paramètres Thiel-Small. Si ces données ne sont pas disponibles, mais avant de commencer à calculer les dimensions du boîtier de l'enceinte, vous devez les obtenir. Il existe de nombreuses descriptions de méthodes pour obtenir ces paramètres - il suffit d'utiliser n'importe quel moteur de recherche.
Bien sûr, ce ne sont pas tous les types de conception acoustique - ce sont les plus populaires.
Les dimensions de l'enceinte sont calculées à l'aide de programmes spéciaux pour le calcul des enceintes d'enceintes. Les trouver sur Internet, ainsi que des instructions sur la façon de les utiliser, n'est pas non plus problématique.
Lors de la conception du haut-parleur, certaines caractéristiques technologiques doivent être prises en compte - si le panneau avant sur lequel le haut-parleur est installé est encastré dans le boîtier, des nervures supplémentaires devront être réalisées, dans lesquelles le panneau avant reposera réellement :

Si vous ne voulez pas jouer avec les nervures, vous pouvez faire le panneau avant de manière à ce qu'il repose contre les côtés du boîtier, ce qui renforce également la connexion entre le panneau avant et les côtés :

Tout cela donnera à la face avant une connexion supplémentaire plus rigide avec le boîtier.
Aussi, il ne faut pas oublier les méthodes de fixation de la tête dynamique sur la face avant et les écueils que vous pouvez rencontrer. Le montage du haut-parleur de l'extérieur est le plus préférable, car il n'affaiblit pas mécaniquement la structure, cependant, cette méthode consiste à chanfreiner le diamètre de la tête dynamique et à plonger le haut-parleur à l'intérieur du boîtier de sorte que TOUS les émetteurs, à la fois LF, MF et HF sont sur la même ligne. le chanfreinage réduit la résistance mécanique de la lunette et nécessite une bague intérieure supplémentaire pour la restaurer. La pertinence de cette bague est d'autant plus élevée, plus on attend de puissance à obtenir de l'enceinte fabriquée et à des puissances supérieures à 150 W c'est déjà 100% nécessaire :

Sur la bague, si nécessaire, vous devrez retirer les chanfreins latéraux afin qu'il n'interfère pas avec le panneau avant de l'installation dans le boîtier lui-même.
Lors de l'installation de la tête dynamique, assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace. Si le chanfrein est enlevé par une machine, alors la surface est relativement plane, il ne reste plus qu'à le poncer. Cependant, à la maison, obtenir une surface plane est assez difficile. Ici, ce que font les fabricants n'est pas tout à fait clair - il est fortement recommandé d'installer le haut-parleur à l'extérieur, mais le caoutchouc d'étanchéité sur presque toutes les têtes dynamiques est situé pour une installation de l'intérieur :

Pour résoudre les problèmes d'étanchéité, vous pouvez utiliser un joint de porte - des bandes autocollantes en caoutchouc poreux, vendues dans toutes les quincailleries. Le joint est collé le long du périmètre du chanfrein et lors de l'installation de l'enceinte comble complètement tous les espaces :

Si la tête dynamique est installée de l'intérieur, le trou devra être chanfreiné pour éliminer l'apparition d'ondes stationnaires. Cependant, un tel chanfrein fragilise la rigidité au point de fixation de l'enceinte au panneau (le matériau s'avère trop fin) et ce mode de montage n'est pas acceptable pour des puissances supérieures à 50 W sans renforcement supplémentaire de la construction :

Il est conseillé d'utiliser des matériaux naturels pour la fabrication des enceintes, le contreplaqué est optimal, mais ce matériau est trop cher. Par conséquent, il est préférable d'utiliser du contreplaqué pour la construction d'enceintes dans la gamme de prix moyen et élevé, en utilisant des haut-parleurs de TRÈS bonne qualité et une puissance supérieure à 100 watts.
Pour la catégorie de prix moyen et les petites capacités (jusqu'à 50W), vous pouvez utiliser du panneau de fibres ou du MDF (le même que le panneau de fibres, seules l'épaisseur et la densité sont supérieures), mais il doit être traité et modifié, ou de l'aggloméré.

Pour des puissances jusqu'à 10 W, le plastique est également tout à fait adapté, mais aussi avec l'utilisation d'astuces technologiques.
Le premier problème, dans la fabrication de haut-parleurs en plastique, se pose lorsque le rebond du plastique lui-même est éliminé, notamment au centre des flancs. Vous pouvez vous débarrasser de ce bruit désagréable en utilisant un plastique plus épais, ou vous pouvez coller des renforts supplémentaires. Si le plastique se dissout avec du dichlorotane, alors du dichlorotane peut être utilisé pour fixer les côtes, avec des copeaux de plastique dissous dedans. Si le plastique ne se dissout pas avec du dichlorométhane, il est préférable d'utiliser de la colle époxy, de préférence de la production Dzerzhinsky. Avant le collage, les endroits du contexte doivent être soigneusement traités avec un grain de papier de verre et ils ne craignent pas que la colle forme des rouleaux au point de contact des pièces à coller :

Pour une plus grande efficacité dans la suppression des harmoniques de la carrosserie, vous pouvez « repeindre » en 2-3 couches les « bains » résultants avec de l'anti-gravier - un revêtement utilisé pour couvrir le fond des voitures pour se protéger contre le gravier fin.

Après séchage, l'anti-gravier acquiert les propriétés du caoutchouc et absorbe assez bien le son.
Lorsqu'il est utilisé comme matériau pour la fabrication de panneaux de fibres AS, il doit être déterminé avec l'épaisseur requise. Si la puissance du haut-parleur ne dépasse pas 5 W, le panneau de fibres peut être utilisé en une seule couche. Avant de découper le panneau de fibres, celui-ci est recouvert d'une colle époxy sur une face et chauffé au sèche-cheveux. Sous l'influence de la température, la colle devient plus liquide et imprègne le panneau de fibres jusqu'à près de la moitié de son épaisseur. Après durcissement de la colle, on obtient un matériau assez résistant, en fait un getinax, mais d'une part, il conserve les propriétés insonorisantes du panneau de fibres. Vous pouvez couper le DPV avec une scie sauteuse, vous pouvez coller les pièces avec de la colle époxy renforcée avec du matériau. Pour cela, les flans sont pliés dans la structure souhaitée, et saisis avec n'importe quelle SUPERGLUE. Ensuite, des bandes de tissu solide sont coupées, dans notre cas, il s'agit de soie rouge. La largeur des bandes doit être d'environ 3 ... 4 cm.Les bandes sont posées aux joints des pièces, recouvertes d'époxy sur le dessus, puis "repassées" avec un fer à souder de 40 ... 60 W. La température élevée permet à la colle de saturer complètement le tissage et accélère également considérablement la polymérisation de la colle. Certes, lors des travaux, une certaine quantité de fumée est émise, les travaux doivent donc être effectués soit dans la rue, soit sous une hotte aspirante :

Si un haut-parleur d'une puissance supérieure à 10 W, mais inférieure à 20, il est préférable de coller le panneau de fibres de bois en deux - d'abord, les feuilles sont collées ensemble, puis le boîtier fini est assemblé:

Pour des puissances jusqu'à 30 ... 35 W, il faudra déjà plier le panneau de fibres trois fois ou utiliser un aggloméré de 18 mm d'épaisseur (malheureusement, l'aggloméré de 22 mm d'épaisseur ne se trouve que chez les vieilles grands-mères sous forme d'ancien, jusqu'à aux années 80, armoires). Pour rigidifier les flancs, vous pouvez utiliser des entretoises CREST :

Pour des puissances jusqu'à 50 W, la pertinence d'utiliser des panneaux de fibres est déjà controversée - il est beaucoup plus facile de travailler avec des panneaux de particules, du MDF ou du contreplaqué que de plier des panneaux de fibres de 4 à 5 couches. Pour cela, un matériau d'une épaisseur de 18 mm convient, mais vous devrez utiliser des poutres supplémentaires, qui fournissent un plus grand tas de pièces d'enceintes entre elles :

Le haut-parleur peut être assemblé à l'aide de vis autotaraudeuses, mais comme la puissance n'est pas supérieure, vous pouvez également le coller avec de la colle époxy ou du PVA, seulement il vaut mieux l'acheter non pas dans un magasin de papeterie, mais dans un magasin de ménage ou de construction . Ce PVA s'appellera MOMENT-STOLYAR, colle hydrodispersible. Acheter sur le marché recommandé uniquement en été - après congélation, la colle perd sérieusement de sa qualité. Cependant, pour calmer la conscience, il est préférable de visser au moins quelques vis autotaraudeuses dans chaque barre.
Dans la fabrication des haut-parleurs, ils commettent parfois une grossière erreur - la liaison médium-haute fréquence ne protège pas acoustiquement contre l'impact de la face arrière du diffuseur du woofer, ce qui entraîne une diminution de l'efficacité du haut-parleur lui-même, et souvent à l'échec de la liaison de milieu de gamme - des frappes aériennes trop fortes de l'arrière du diffuseur basse fréquence conduisent à pousser la bobine du haut-parleur de milieu de gamme hors de l'espace magnétique et la bobine se coince.
Beaucoup plus souvent, ils oublient de soustraire le volume du boîtier de protection des haut-parleurs médium-tweeter du volume total des haut-parleurs, de sorte que le volume interne des haut-parleurs est inférieur à ce qui est nécessaire et les caractéristiques finales sont fortement lubrifiées - le la fréquence de résonance des inverseurs de phase augmente sensiblement, ce qui entraînera des harmoniques indésirables.
Lors de l'assemblage d'enceintes d'une puissance allant jusqu'à 100 W, vous pouvez également utiliser soit des panneaux de particules, soit du contreplaqué de 18 mm, bien qu'il soit bien sûr préférable de rechercher un matériau de 22 mm d'épaisseur. Pour exclure l'apparition de résonances dans les parois latérales de l'enceinte, des barres supplémentaires sont également utilisées, à travers lesquelles les pièces de l'enceinte sont fixées. Il ne sera pas superflu d'installer une "croix" et une rondelle supplémentaire pour fixer le woofer de la tête dynamique, ainsi que de traiter le haut-parleur de l'intérieur avec des matériaux insonorisants, par exemple, coller avec du paralon ou du plastique mousse avec un épaisseur de 5 à 10 mm, il suffit de ne pas oublier que le collage "mange" une partie du volume interne et qu'il doit être corrigé lors du calcul de la taille du boîtier.

Les meilleurs résultats sont obtenus avec la mousse de polyuréthane, car l'épaisseur de la couche appliquée peut être ajustée par la vitesse à laquelle la mousse est libérée de la bombe aérosol. Si la mousse se libère TRÈS lentement, alors elle sera très dense et l'augmentation de volume n'est pas très importante. Si la mousse se libère TRÈS rapidement, elle s'avère alors beaucoup plus lâche et, une fois solidifiée, elle augmente considérablement de volume. Si de la mousse est appliquée sur les côtés du boîtier depuis le panneau avant, en augmentant le débit de mousse à l'approche de la paroi arrière, et au niveau du panneau avant en assurant le débit de mousse minimum, le volume interne de l'enceinte prendra la forme d'une pyramide couché sur le côté. De telles astuces vous permettent de résoudre complètement les problèmes d'ondes stationnaires, car il n'y a pas de plans parallèles à l'intérieur du haut-parleur et l'irrégularité de la mousse gelée ne fait qu'améliorer l'effet de la pyramide. Lors de l'utilisation de cette technologie, il convient d'aborder plus soigneusement les calculs des dimensions des pièces - le volume interne diminue TRÈS fortement et cela nécessite une augmentation importante du boîtier du haut-parleur.

Il est recommandé de coller les nervures pour la fixation des parois latérales, en plus de la chape avec des vis autotaraudeuses, comme dans la version précédente, mais il existe un peu plus d'options pour les masses adhésives :
- colle époxy mélangée à de la sciure fine ou, mieux, de la poussière de bois ;
- MOMENT-CARPENTER, mais avant la chape, il faut laisser sécher un peu la colle appliquée, jusqu'à l'obtention d'une consistance de beurre à température ambiante. Cela vous permettra de remplir plus complètement avec de la colle toutes les irrégularités entre les parties du haut-parleur ;
- de la colle polyuréthane, par exemple MOMENT-CRYSTAL, qu'il faut aussi laisser sécher un peu. Après avoir assemblé le site de collage, il est nécessaire de bien le réchauffer avec un sèche-cheveux, ce qui entraînera la formation de petites bulles dans la masse de colle, et la masse elle-même remplira plus densément les irrégularités entre les parties en contact du boîtier;
- mastic automobile de production nationale, à savoir domestique, car après durcissement, il est beaucoup plus résistant que les mastics importés;
- mousse de polyurethane. Avant d'être appliquée sur les pièces à coller, la mousse est "libérée" sur un morceau inutile de contreplaqué ou de panneau de particules, puis soigneusement mélangée avec une spatule métallique jusqu'à ce qu'elle "rétrécisse", c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une masse soit obtenue dans une densité similaire à la crème sure épaisse. Après application et chape, la mousse se dilatera encore légèrement et comblera complètement toutes les irrégularités au point de contact des pièces de l'enceinte.
Après le collage, les pièces doivent sécher complètement pendant 20 ... 26 heures.
Pour augmenter le volume à la même puissance de sortie, vous pouvez utiliser des têtes dynamiques "doubles" - une connexion en parallèle ou en série de deux haut-parleurs identiques pour la liaison basse fréquence est utilisée. Dans ce cas, la surface totale des diffuseurs augmente, le haut-parleur peut donc interagir avec une quantité d'air beaucoup plus importante, c'est-à-dire créer une pression acoustique plus élevée et à partir de là, le volume subjectif est beaucoup plus élevé :

Il convient de noter ici que l'utilisation d'un grand nombre de haut-parleurs, y compris pour diviser la gamme audio, commence à introduire des problèmes - il est plutôt difficile d'obtenir un phasage du signal dans les endroits où la réponse en fréquence des haut-parleurs voisins dans la gamme se croise. Par conséquent, vous ne devriez pas chasser un grand nombre de rayures pour un haut-parleur fait maison - cette bouillie avec un tel beurre peut être très gâtée.
Les enceintes d'une puissance de 100 à 300 W sont de préférence en contreplaqué, et il faudra chercher du contreplaqué de 22 mm d'épaisseur. L'enceinte est également assemblée à l'aide de barres de renfort qui sont collées. Il est préférable de donner aux barres la forme de triangles équilatéraux, où les jambes seront attachées aux parois latérales, et l'hypoténuse sera dirigée vers l'intérieur du corps.
Si vous ne trouvez pas de contreplaqué de cette épaisseur, vous pouvez utiliser du contreplaqué de 8 mm d'épaisseur collé trois fois - l'épaisseur finale du matériau est de 24 ... 25 mm. Les adhésifs sont énumérés ci-dessus.
À titre de conseil technologique, on ne peut que recommander de couper d'abord les ébauches nécessaires, puis de les coller ensemble et de les serrer immédiatement avec des vis autotaraudeuses.
Lors de l'installation d'une "croix" à l'intérieur de l'enceinte, ce qui ne sera pas superflu, il est préférable d'arrondir les angles des faisceaux décalés - des volumes d'air assez importants sont déjà en mouvement et des turbulences peuvent se produire autour des angles droits des chapes. Il est également recommandé d'"arrondir" tous les coins internes, en utilisant de la pâte à modeler ou en appliquant plusieurs couches d'anti-gravier épais.
Un autre type de conception acoustique consiste en des enceintes séparées pour chaque haut-parleur. Ces enceintes n'utilisent pas de filtres passifs et le signal est divisé en plages immédiatement après le contrôle du volume de l'amplificateur. Ensuite, le signal divisé est envoyé à trois amplificateurs de puissance distincts, qui fonctionnent chacun pour son propre haut-parleur :

Il ne serait pas juste de ne pas mentionner les "remplisseurs" souvent utilisés dans les haut-parleurs - de petits rouleaux de matériau absorbant le son se trouvant à l'intérieur du haut-parleur. De tels rouleaux permettent d'augmenter légèrement le volume interne calculé du corps, cependant, pour fabriquer correctement une telle « charge », il est nécessaire de connaître ses propriétés acoustiques. Il est plutôt problématique d'obtenir les caractéristiques du "remplissage" dans des conditions domestiques, il reste donc soit à abandonner l'utilisation du "remplisseur", soit à déterminer expérimentalement le volume requis et le matériau utilisé (généralement du coton pelucheux, du molleton , centipon).
A des puissances de 100 W ou plus, il devient également important d'assurer la stabilité du boîtier de l'enceinte, car un gros travail est déjà fait pour déplacer le diffuseur et l'air "résiste" activement. Il est également souhaitable de rompre la liaison mécanique entre le bas de l'enceinte et le sol sur lequel l'enceinte est installée. À ces fins, ils utilisent généralement soit des trépieds, qui sont problématiques à fabriquer à la maison, soit des pointes en acier vissées dans le bas de l'enceinte :

À des puissances supérieures à 200 W, il est souhaitable de renforcer le panneau avant de l'enceinte et il est souhaitable d'utiliser des matériaux de structures différentes, par exemple, si le panneau avant est en contreplaqué, une feuille d'aggloméré est collée à l'intérieur, dont l'épaisseur est 1,5 à 2 fois inférieure à l'épaisseur du panneau. Une telle combinaison de matériaux permet d'absorber les vibrations dans une plage sonore plus large précisément en raison de l'hétérogénéité des matériaux.
Pour une plus grande stabilité du haut-parleur, sa masse peut être augmentée en enduisant le fond de mousse de polyuréthane et en y mettant quelques briques, en les recouvrant de la même mousse sur le dessus. Une fois la mousse durcie, il est préférable de couper les irrégularités avec un emporte-pièce. Le volume interne "volé" doit être pris en compte lors du calcul de la taille du futur haut-parleur.
Pour des puissances supérieures à 200 W, il est préférable d'utiliser des matériaux combinés - toutes les pièces des haut-parleurs sont collées à partir d'aggloméré de 18 mm et de contreplaqué de 18 mm. Le contreplaqué est utilisé comme couche extérieure et l'aggloméré comme couche intérieure. Cette astuce vous permet d'économiser un peu - l'aggloméré est beaucoup moins cher que le contreplaqué. A l'intérieur de l'enceinte, il est conseillé de la coller avec un matériau insonorisant, par exemple un molleton cousu trois fois, double cousu avec un quad centpon (un centpon peut être double et quadruple), mousse 5...10 mm. La structure différente des matériaux densément liés de structure différente élimine le problème de résonance du boîtier lui-même.
Il est préférable de resserrer en plus les coins avec des coins métalliques - cela ajoutera de la rigidité à la structure et protégera les coins du haut-parleur des dommages - les haut-parleurs sont déjà assez lourds et pendant le transport, divers chocs sont possibles dont les coins souffrent le plus souvent .

Pour des puissances proches de 1000 W, l'épaisseur du matériau doit déjà être assez importante, par exemple, deux couches de contreplaqué de 18 mm plus une couche de DPS de 18 mm pour un total de 54 mm, et le DPS est collé entre les couches de contreplaqué , cependant, plus précisément, les haut-parleurs entrent déjà dans la catégorie "pour le son", donc la qualité peut être sacrifiée pour la mobilité. Sur cette base, il est possible d'utiliser du contreplaqué double de 18 mm avec une "croix" installée à l'intérieur.
Il n'est pas difficile de remarquer qu'avec une augmentation de puissance, l'épaisseur de paroi de l'enceinte augmente. Ceci est principalement dû au fait qu'il est nécessaire d'isoler l'air circulant à l'intérieur du haut-parleur de l'auditeur. Gardez à l'esprit, cependant, que l'enceinte peut également résonner. C'est pour éliminer cette nuisance qu'il est préférable d'utiliser le collage interne des enceintes et de minimiser les sons de résonance obtenus à partir de la résonance. Il n'est pas difficile de vérifier vous-même la fréquence de résonance du boîtier. Pour ce faire, il est nécessaire d'incliner le haut-parleur de 20 ... 25 degrés et de jeter un maillet en caoutchouc dessus à partir duquel, retirez d'abord la poignée. L'inclinaison de l'enceinte est nécessaire pour que le coup soit unique et que le maillet rebondisse loin sur le côté.
Un microphone attaché au haut-parleur (membrane s'ouvrant sur le corps) et connecté à n'importe quel amplificateur linéaire sur l'écran de l'oscilloscope dessinera à la fois le moment de l'impact et le bruit résiduel que le corps lui-même produit. Le test est bien sûr assez approximatif, puisqu'en réalité "l'onde de choc" vient de l'intérieur, et lors de l'expérience de l'extérieur, néanmoins, sur la base des résultats de ce test, on peut juger à quelle fréquence le le cas lui-même résonne et à quelle vitesse l'atténuation se produit :

Un haut-parleur idéal ne coupe pas et le moment de l'impact s'éteint immédiatement, presque instantanément, mais les murs d'un haut-parleur idéal sont constitués de béton de 1 cm d'épaisseur pour chaque W de puissance, et un tel haut-parleur convient plus au ridicule qu'à l'exploitation :

La finition du système d'enceintes peut être très différente, il n'y a pas d'exigences strictes ici. Si le corps est en contreplaqué et que le dessin est assez joli, alors le corps peut être cousu, puis recouvert plusieurs fois de vernis incolore :

Vous pouvez acheter du placage d'essences d'arbres précieuses et coller sur l'enceinte avec du placage pour correspondre à la couleur des meubles de la pièce :

Dans les salons d'autoradio, on vend ce qu'on appelle le tissu acoustique, qui est un feutre synthétique. La matière adhère bien et s'étire, ce qui vous permettra de finir l'enceinte à un niveau assez élevé :

Après avoir poncé la carrosserie, vous pouvez la peindre avec de la peinture pour voiture, modifions simplement le fait que les émaux des voitures sont séchés à haute température. Par conséquent, vous devrez utiliser un durcisseur spécial "IZUR", les proportions de mélange sont écrites sur l'emballage du durcisseur, bien qu'il soit préférable de l'ajouter 10-15% de plus que la proportion proposée :

Si le corps est soigneusement poncé et poncé, il peut être recouvert d'un film autocollant vendu dans les magasins OBOI, mais ce matériau est assez délicat et doit être utilisé s'il est certain que les haut-parleurs resteront à sa place pendant dix ans:

Si vous prévoyez de transporter fréquemment votre système d'enceintes, il sera très utile de prévoir des poignées appropriées. Cela est particulièrement vrai pour les petites enceintes, que vous souhaitez prendre deux à la fois, et pour les grandes, qui ont tout simplement beaucoup de poids.

Comment assembler indépendamment un haut-parleur actif avec une efficacité accrue dans les basses fréquences est décrit.

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Haut-parleurs acoustiques

La qualité du son dans la voiture dépend de l'emplacement des haut-parleurs. De plus, la résonance des enceintes est également importante dans ce domaine.
Par conséquent, le boîtier du haut-parleur utilisé dans ce cas doit être constitué d'un matériau ayant une résonance suffisante. En conséquence, l'option la plus appropriée serait de créer des colonnes de vos propres mains.
Vous pouvez apprendre à fabriquer vous-même des enceintes à partir de notre article. Les informations vous aideront à apprendre non seulement à fabriquer vous-même des enceintes, mais également à assembler un véritable système d'enceintes.

Créer des conditions pour une colonne

Tout d'abord, vous devez savoir quelle sera la taille de la colonne. Pour ce faire, vous devez décider de son emplacement.
Le plus souvent, le haut-parleur est installé dans le coffre, car il y a suffisamment d'espace pour qu'il ait suffisamment d'espace. De plus, une sorte de résonance est également créée dans le compartiment à bagages, de sorte que la musique sonne un peu différemment ici.
Les haut-parleurs peuvent être installés près de la lunette arrière, mais ici, ils devront être plus compacts, car des haut-parleurs massifs peuvent ne pas s'adapter ici.

Noter. Cependant, cela dépend encore une fois de la position de la colonne : debout ou couché.

Mesurer les dimensions

Pour connaître la taille de la case de la colonne, vous devez :

• Décidez de son emplacement.
• Déterminez l'espace que vous pouvez réserver.
• Mesurez la taille de la zone allouée.

Remarque : Pour un haut-parleur dans le coffre à bagages, une longueur de 30 cm suffit. Mais les haut-parleurs installés derrière la banquette arrière ne doivent pas avoir plus de 15 cm.

Sélection des matériaux

• Aggloméré. D'ailleurs, trouver ce matériel peut être beaucoup plus facile que les autres, puisqu'on le trouve souvent à la vente. De plus, son prix est tout à fait abordable.
  L'avantage de ce matériau est qu'il a un impact assez élevé, de sorte que le son des haut-parleurs ne sera pas déformé. De plus, ce matériau est le plus léger, la structure ne sera donc pas trop lourde.
• Caoutchouc dur (ébonite). Les produits sont plutôt bons, mais le son sera un peu étouffé. Et il n'est pas si facile de trouver des pièces rectangulaires d'ébonite en vente.
  De plus, le produit peut avoir une odeur désagréable. L'avantage le plus important : l'ébonite est difficile à enflammer, donc si un court-circuit se produit, le boîtier de la colonne ne grillera pas.

• Bois. N'importe quel bois fera l'affaire.
  Dans ce cas, il est préférable de privilégier le chêne ou le pin, car avec leur aide, vous pouvez créer une bonne résonance. De plus, l'avantage du matériau est son aspect attrayant.

Remarque: un tel produit peut même être teint, il s'avérera donc très beau.

Création de corpus

Vous pouvez faire le corps de n'importe quelle manière pratique.
L'option la plus appropriée est la suivante :

• Utilisez une scie à métaux pour découper des pièces dans le matériau.
• Sélectionnez les pièces auxquelles les haut-parleurs seront attachés. Des trous ronds doivent être pratiqués dans leur partie centrale.

Remarque : le diamètre du trou doit correspondre au diamètre du bas de l'enceinte.

• Il faut aussi découper des petits anneaux qui seront fixés au fond des trous pratiqués (afin que l'enceinte soit bien fixée). La forme de ces anneaux doit ressembler à une assiette sans fond.
• Collez les anneaux sur les pièces.
• Autour des anneaux dans les détails, faites d'autres trous en forme de triangle aux coins arrondis.

Remarque : cela est nécessaire pour que le son pénètre dans le boîtier, et pas seulement en ressorte.

• De petites cloisons doivent également être réalisées pour la partie intérieure du boîtier (leur longueur doit correspondre à la longueur du boîtier lui-même). Avec leur aide, le bass reflex sera tenu.
• Faites des petits ports à travers lesquels les terminaux seront fixés.

Assemblage de colonne

Pour rassembler toutes les parties en un tout, vous devez :

• Reliez les parties du corps à l'aide de colle ou de vis autotaraudeuses : les parties rectangulaires sur les côtés, la partie inférieure, et aussi la partie avec un trou sur le dessus.
• Remplissez l'intérieur de la colonne avec du duvet synthétique.
• Placez le haut-parleur à l'endroit prévu.

Remarque : le câblage du haut-parleur peut être retiré à travers n'importe quel trou que vous pouvez facilement créer.

• Peignez le cadre avec du vernis. Ainsi, il aura une apparence finie.

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'utiliser du vernis pour la peinture. La peinture noire peut être utile pour cela. Et certains détails peuvent être faits dans une couleur complètement différente.

Construire un système d'enceintes

Le système de haut-parleurs n'indique pas toujours la présence de haut-parleurs.
Vous pouvez travailler sur la création d'un système de haut-parleurs dans une voiture comme ceci :

• Faire des podiums en mousse. Pour ça:
• Faire un gabarit en carton. Attachez-le à l'endroit où le podium devrait être.
• À l'aide du gabarit, découpez la base du podium. À cette fin, le contreplaqué et les accessoires ordinaires peuvent être utiles.
• La base se compose de deux anneaux. Dans ce cas, le diamètre du premier anneau doit correspondre au diamètre de la maille de protection. Mais le diamètre de la seconde est le diamètre de la colonne.
• Les anneaux doivent être reliés entre eux à l'aide de vis autotaraudeuses.
• Coupez six bâtons pour créer la pente. Collez tous les détails ensemble.
• Versez de la mousse de polyuréthane dans le cadre et laissez-le là jusqu'à ce qu'il sèche.
• Vous obtenez une option plus intéressante si vous utilisez de petits morceaux de différents types d'arbres au lieu de contreplaqué. Dans ce cas, vous devez ramasser des morceaux de bois secs qui n'ont pas de fissures. D'en haut, tout doit être soigneusement verni pour rendre la conception plus fiable. Pour plus d'efficacité, tout peut être sécurisé avec deux rails.
• Montez les haut-parleurs dans des prises et installez des podiums.

Ainsi, vous pouvez créer des enceintes acoustiques (voir) chez vous et de vos propres mains. Le prix d'un tel plaisir ne sera pas élevé, car il suffira de dépenser de l'argent pour l'achat de matériel.
Quoi qu'il en soit, vous pouvez utiliser n'importe quel ancien haut-parleur. L'essentiel est qu'ils fonctionnent et soient en bon état.
Bien sûr, avant de commencer ce processus, il vaut la peine de consulter diverses photos et vidéos sur ce sujet. L'instruction sera également utile.

Une fois, j'ai décidé de mettre en place une acoustique de haute qualité pour sonoriser une petite pièce, ainsi que pour l'utiliser comme moniteurs de proximité lorsque je travaille avec le son sur un ordinateur (un passe-temps). La principale exigence est un sondage adéquat par rapport à la source. Non pas que les "lows sausage" ou les "cymbales sonnent", mais un son naturel adéquat. Ainsi, nous collectons des « livres d'étagère » de haute qualité.

Nombre de rayures

En théorie, le système idéal est à voie unique. Mais, comme tout idéal, un tel système n'existe pas dans la nature. Oui, il existe des haut-parleurs à large bande de très haute qualité pour le même Visaton, mais pour une raison quelconque, tous les fabricants bien connus fabriquent des systèmes d'étagères à deux voies. Et quand il s'agit de la version au sol, alors les 3 rayures ne sont pas rares. Il n'y avait pas de question particulière ici - la version classique à deux voies : LF et HF.

Sélection des haut-parleurs

La principale exigence pour les enceintes est le rapport qualité/prix optimal. Celles. il ne doit pas nécessairement être "bon marché" pour 500 roubles, mais pas non plus un "haut de gamme" époustouflant pour 1000 $. En plus, je n'étais pas pressé. L'idée de monter les "polochniki" de mes propres mains est venue il y a longtemps, et à l'avance j'ai jeté l'appât à mon bon ami, le son "malade", avec qui nous communiquons constamment et fructueusement sur ce sujet depuis un long moment.

Les premiers à apparaître étaient HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Ce sont des "squeaks" de 4 ohms de haute qualité qui sont très populaires parmi les audiophiles. Ils étaient prévus pour un set, mais pour une raison quelconque, ils ne sont pas allés et se sont retrouvés dans mon set.

Les LF ont été les seconds à arriver. Ils se sont avérés être des basses moyennes très décentes du kit Soundstream Exact 5.3. Vous pouvez lire un peu à leur sujet. Il se trouve que les "tweeters" ont grillé pendant le montage et que les woofers solitaires n'étaient pas nécessaires par eux-mêmes. Les médiums de 4 ohms de 5,5" logés dans un panier en aluminium moulé sous pression ont été immédiatement achetés.

Maintenant que vous avez les haut-parleurs, vous pouvez commencer à créer l'acoustique.

Actif Passif?

Chaque option a ses propres avantages et inconvénients. Tout d'abord, il faut prendre en compte la compacité des enceintes elles-mêmes et les difficultés associées d'agencement dans un espace restreint. Et cela n'a aucun sens de le monter à l'extérieur. Deuxièmement, les modules individuels en tant que composants indépendants peuvent être combinés à l'avenir, et il est également plus facile de les réparer si quelque chose se produit. Et troisièmement, les enceintes actives sont assez chères. Parce que si vous fabriquez un amplificateur décent (et parfois un dans chaque cas), il s'avérera plus cher que l'acoustique elle-même. De plus, j'avais déjà un amplificateur. Mais en tout cas, je suis pour le schéma - acoustique passive + amplificateur, c'est plus universel.

Calcul des dimensions du boîtier

Nous avons choisi les haut-parleurs, il faut maintenant comprendre quel cas est optimal pour eux. Les dimensions sont basées sur les caractéristiques sonores du woofer. Il n'y a pas de recommandations sur le site Web du fabricant, tk. le haut-parleur était principalement destiné à l'audio de voiture. Il ne sert à rien de conserver un équipement spécial à ces fins, à moins que ce ne soit votre travail. Par conséquent, un mec intelligent vient à la rescousse avec un support spécial. À la suite de tests en laboratoire, nous obtenons la taille calculée du boîtier 310 x 210 x 270 mm. Au cours des mesures, les paramètres de l'inverseur de phase ont également été calculés.

Soit dit en passant, de nombreux fabricants publient les tailles d'enceintes recommandées sur leurs sites Web. Quand il y a de telles informations, il est logique de les utiliser, mais dans ce cas, je n'avais pas de telles données, j'ai donc dû faire des recherches en laboratoire.

Matériau du corps

À mon avis, le matériau le plus optimal pour le boîtier est le MDF. Il est acoustiquement neutre et ses performances sont également légèrement supérieures à celles des panneaux de particules. Le contreplaqué est également bon, mais le contreplaqué de qualité n'est pas facile à trouver, et est plus cher et plus difficile à traiter. Une feuille de MDF de 22 mm a été choisie comme matériau de départ pour le corps. En principe, le standard 18-20mm suffit amplement, mais j'ai décidé de faire un peu avec une marge. La rigidité n'est jamais superflue.

Construction et conception du corps

L'une des étapes les plus importantes. Avant d'opter pour le MDF, je vous conseille de vous prononcer sur le design afin de demander immédiatement au vendeur de découper la tôle en plusieurs parties, et dans un point de vente normal il y a toujours de bonnes machines avec une coupe précise et régulière. Il est difficile d'obtenir une telle coupe à la maison.

Alors conception. Les haut-parleurs ne devraient au moins pas être pires que les haut-parleurs "industriels", de sorte qu'il n'y ait pas de sentiment d'un club de stylos fous. Après tout, nous ne proposons pas seulement une acoustique de haute qualité, mais également une belle acoustique. En général, il n'y a pratiquement pas de systèmes de haut-parleurs beaux, intéressants et en même temps structurellement simples. Une belle acoustique est faite par l'italien Sonus Faber, incroyablement beau - Magico Mini. Mais tous sont fabriqués à l'aide de machines-outils de précision, qui par définition n'existent pas chez nous. Alternativement, vous pouvez commander les boîtiers à un bon "ébéniste" avec des mains et une CNC. Un tel travail coûtera, selon l'endroit et ce que vous commandez, à partir de 10 000 roubles. jusqu'à 30 000 roubles. avec les matériaux. Si le spécialiste est bon, les haut-parleurs n'auront pas l'air pire, sinon meilleurs que ceux du "magasin". Dans ce cas, j'ai décidé que je ferais tout moi-même. Par conséquent, nous regardons les choses de manière réaliste et réalisons un design sans biseaux, coupes bouclées, etc. Celles. ce sera un parallélépipède. Les dimensions estimées donnent une proportion plutôt agréable, et la proportion dans la conception est déjà la moitié de la bataille.

Comment concevoir ? Bien que je sois lié au design par profession, je connais les packages 3D, pour le moins, superficiellement. Dans ce cas, le programme devrait être plus d'ingénierie que de rendu. Les "Kady" spécialisés à cet effet sont lourds et inutiles. La solution a été trouvée assez rapidement - le logiciel gratuit SketchUp est plus que adapté à cette fin. Il est si simple et intuitif qu'il a été complètement maîtrisé en une heure environ. Il peut faire l'essentiel : créer rapidement n'importe quelle forme, mesurer les dimensions, utiliser des textures simples. Je crois qu'un tel programme est idéal pour des fins « à la maison ». Dans celui-ci, vous pouvez facilement, par exemple, concevoir une cuisine ou même une petite maison.

Voici la structure de l'affaire :

La conception est simple. Six murs collés les uns aux autres. Avant 2 découpes pour haut-parleurs. A l'arrière il y a 2 découpes : pour le bass reflex et pour le bornier. Le rectangle 120x80 marque l'emplacement du crossover. A l'intérieur, le bass reflex est un autre mur dans la largeur de l'espace intérieur, fixé perpendiculairement sous la découpe :

Sur la base du dessin, un schéma de la découpe de la tôle apparaît :

Comment allons-nous terminer l'affaire? L'emballage avec un film a été immédiatement exclu - l'acoustique devrait avoir l'air décente. La peinture a été considérée comme une option. Refusé cette idée, tk. de telles colonnes ne s'intégreront pas dans tous les intérieurs (du moins, elles ne rentraient pas dans l'actuel). Je veux plus de polyvalence. À cet égard, le placage naturel est plus approprié. Mais l'acoustique entièrement plaquée de placage semble ennuyeuse. Recherche d'une solution combinée :

En général, les options ne sont pas mauvaises en apparence, mais causent des difficultés purement constructives. En conséquence, il a été décidé de garnir les parois latérales de placage de frêne et de recouvrir les 4 parois restantes autour de la circonférence de cuir, ou plutôt de similicuir automobile de haute qualité. Le klaxon est beau en soi, mais le woofer a une superposition constructive sur la face avant du boîtier, ce qui ne sera pas très joli. Par conséquent, il a été décidé de lui faire un revêtement décoratif supplémentaire (anneau), qui le pressera contre le corps et en même temps ajoutera de la beauté à la colonne elle-même. Nous avons choisi la construction et la conception.

Instruments

Avant de passer à l'étape suivante, je vais décrire les outils de base nécessaires pour travailler :
- Circulaire.
- Scie sauteuse électrique.
- Percer.
- Fraser.
- Broyeur.
- Bras droits.
Sans cet ensemble, il est préférable de commander des étuis à un bon maître.

Coupe à la scie

Ainsi, nous avons réduit le budget de la feuille de MDF. J'ai déjà écrit qu'il vaut mieux scier sur des machines spéciales - c'est peu coûteux, mais cela s'avère sûr. Mais depuis J'ai décidé de faire le corps moi-même à l'intérieur et à l'extérieur, puis pour la pureté de l'expérience je me suis scié avec une circulaire manuelle, et des petits morceaux avec une scie sauteuse avec un guide. Comme prévu, la coupe parfaite n'a pas fonctionné. Après la coupe, des paires de parois (gauche-droite, avant-arrière, etc.) sont installées par paires, munies d'une meuleuse et/ou d'un rabot électrique et vérifiées pour la perpendicularité à l'aide d'une équerre. Et plus tard, lors de l'assemblage, ils sont enfin ajustés après collage. La perte de 2-3 mm est insignifiante. Mais tout de même, je recommande de scier tout de suite "sur la base", gagnez beaucoup de temps.

Assemblage du boîtier

Les murs sont collés avec du PVA et serrés avec des vis. Tout d'abord, nous collons le corps sans la paroi avant.

Maintenant un trou pour le bornier, ainsi qu'un chanfrein afin de le "couler". Initialement, selon le projet, le bornier devait être placé en bas. Mais dans le processus, il est devenu clair qu'il ne serait pas très pratique de monter le filtre au centre à travers le trou pour le woofer, j'ai donc déplacé le trou sous le bornier plus haut et l'endroit pour le filtre - plus bas.

Avant de "fixer le couvercle", il est nécessaire de coller l'intérieur avec un matériau résistant aux vibrations.

Vous pouvez fermer la boîte.

Maintenant, l'une des étapes très cruciales consiste à découper les trous pour les haut-parleurs sur le panneau avant. J'ai déjà dit que le système d'enceintes idéal est un système unidirectionnel. Pourquoi? Parce que la propagation du son va d'une source à l'auditeur sans décalage temporel dû à la différence (minuscule) de distance, ce qui est le cas lors de l'utilisation d'un système multibande. Par conséquent, il est préférable de placer les enceintes aussi près que possible les unes des autres. Cela rend l'image sonore "plus dense". Nous calculons les trous de sorte que la distance entre les bords des haut-parleurs soit d'environ 1 cm.Les trous sont sciés avec une scie sauteuse avec un guide circulaire.

Les haut-parleurs doivent être encastrés. Nous attachons les haut-parleurs et le long de leur bord, nous délimitons le diamètre pour le chanfreinage. La profondeur du chanfrein est mesurée par le revêtement de chaque haut-parleur. Le chanfrein a été enlevé avec un moulin à main. La profondeur de coupe a été réglée à la butée. Aucun guide n'a été utilisé ; soigneusement, couche par couche a été retirée de manière circulaire jusqu'à la ligne. Pour le "squeak", deux "oreilles" ont été en plus coupées pour les bornes.

Une fois les chanfreins retirés, nous appliquons le bornier et les haut-parleurs, puis nous percons des trous pour les futures vis avec une perceuse fine. Sans eux, d'une part, il peut "étaler" le MDF lui-même lors du vissage des vis, et d'autre part, lors de l'installation finale, il sera plus difficile de placer les enceintes avec précision. J'ai réfléchi très longtemps à comment régler les dynamiques les unes par rapport aux autres, j'en suis arrivé au schéma suivant :

Les trous de vis sur les surfaces externes doivent être réparés avant la finition. J'ai utilisé de l'époxy. Afin de ne pas attendre qu'une surface durcisse, j'ai collé chaque surface avec du ruban adhésif et j'ai commencé la suivante. Lorsque l'époxy est sec, frottez-le avec une ponceuse.

Finition

Le placage est resté de quelques temps anciens, il n'était donc pas nécessaire de l'acheter. Les draps n'étaient pas larges, alors quelques draps ont été ramassés, attachés avec du ruban adhésif et collés au corps. D'abord d'un côté, puis de l'autre.

Le placage doit être protégé. Je l'ai recouvert de vernis yacht transparent.

Maintenant, vous devez couvrir le corps avec du similicuir. Il existe de nombreuses options pour savoir comment procéder. J'ai décidé de le faire de la manière suivante. Une bande est coupée 20 mm plus large que la largeur du corps et légèrement plus longue que la circonférence du corps. Il est plié de 10 mm de chaque côté, l'ourlet est collé sur "colle spéciale 88". Ensuite, la bande est collée sur la même colle le long de la circonférence du corps. D'abord le bas (partiellement), puis le mur du fond, puis le haut, puis le devant et encore le bas. Dans la dernière étape, avant l'adhésif, la bande est coupée en place et collée bout à bout. J'ai collé tous les côtés à la fois, c'est-à-dire je n'ai pas attendu que chaque face sèche. Après chaque côté, j'ai fait une courte pause (la colle prend assez vite), et j'ai commencé le suivant.

Une fois que tout est sec, la peau est soigneusement découpée et collée à l'intérieur sur le trou du bass reflex.

Si vous le voulez vraiment, alors le phasique peut être anobli d'une manière ou d'une autre.

Ensuite, des trous sont découpés sur le bornier, "woofer" et "buzzer". La peau du bornier et du HF s'affaissera, de sorte que le diamètre de la découpe peut être inférieur de 5 à 10 mm. Le cuir du woofer sera pressé avec un anneau décoratif, vous devez donc le couper pour qu'il ne soit pas visible.

L'assemblage final

La première étape consiste à monter le crossover. Croix - self-made, sur une bonne base d'éléments. Des bobines à noyau d'air, des condensateurs à film de buzzer et des résistances MOX sont utilisés. Moi-même, je ne l'ai pas soudé, mais j'ai commandé des gars intelligents.

Soit dit en passant, de nombreux fabricants pèchent par le fait que parfois de très mauvaises croix sont installées dans des acoustiques même assez chères. Sur Internet, vous pouvez trouver de nombreux systèmes "éviscérés" sur ce sujet. Avant de monter la croix, vous devez souder trois paires de fils : pour le bornier, LF et HF. Il s'est avéré qu'il devrait être monté directement sur une plaque avec isolation antivibratoire. Il a estimé qu'elle était superflue et l'a démantelée. Maintenant, vous pouvez le visser. J'ai utilisé un morceau de film d'emballage sous un appareil comme substrat.

Maintenant, nous soudons la paire de fils requise au bornier et la fixons sur le boîtier. Le bornier et les haut-parleurs sont vissés avec des vis autotaraudeuses décoratives noires à tête astérisque. Des vis autotaraudeuses similaires sont utilisées pour visser le revêtement sur le "grinçant", il serait donc logique d'utiliser la même chose pour le reste. Le mur du fond est prêt.

Avant de monter les haut-parleurs, vous devez humidifier le boîtier avec un rembourrage spécial en polyester. À ces fins, la "laine de coton" de Visaton a été utilisée. L'hivernage synthétique est collé le long de la circonférence le long des murs.

Avec quelle dynamique pour commencer, en principe, aucune différence. J'ai commencé par un couinement. Nous soudons la paire de fils correspondante de la croix, insérons le haut-parleur et le fixons avec des vis. Prêt.

Le midbass doit être glissé sous la peau et pressé dessus avec un anneau décoratif. Nous soudons la paire de fils restante et montons le haut-parleur.

Tout? Tout. Nous fixons le câble acoustique au bornier et commençons les tests.

Essai

Le système a été testé dans les configurations suivantes :

1. Récepteur Sherwood VR-758R + acoustique.

2. Ordinateur + Licorne (USB-DAC) + Amplificateur stéréo fabriqué par nos soins + acoustique.

3. Ordinateur + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + acoustique.

Un peu sur les configurations elles-mêmes. Personnellement, je pense qu'en ce moment le home music center idéal est : ordinateur + USB-DAC + amplificateur + acoustique. Le son en numérique sans distorsion est supprimé via USB et transmis à un DAC de haute qualité, à partir duquel il est transmis à un amplificateur de haute qualité, puis à l'acoustique. Dans une telle chaîne, la quantité de distorsion est minime. De plus, vous pouvez utiliser des phonogrammes complètement différents : 44000/16, 48000/24, 96000/24, etc. Tout est limité par les capacités du pilote et du DAC. Les récepteurs à cet égard sont moins flexibles et obsolètes à l'avance. La taille des disques durs modernes vous permet d'y stocker la quasi-totalité de la bibliothèque multimédia. Et la tendance à s'abonner à des contenus Internet peut également être abolie, même si ce n'est pas dans un avenir proche et est loin d'être adapté à tout le monde.

Je dirai tout de suite que l'acoustique sonnait très bien dans les trois configurations. Honnêtement, je ne m'y attendais même pas. Voici quelques aspects subjectifs.

1. Son adéquat et naturel. Ce qui est enregistré est reproduit. Il n'y a aucune distorsion dans aucune direction. Comme je le voulais.

2. Grande sensibilité au matériel source. Tous les défauts de l'enregistrement, le cas échéant, sont clairement audibles. Les morceaux mixés de haute qualité sont parfaitement écoutés.

3. Des basses bien lisibles pour cette taille. Bien sûr, vous ne pouvez pas apprécier pleinement la musique d'orgue sur des enceintes de bibliothèque (il est généralement difficile de l'évaluer en acoustique), mais la plupart des matériaux « se digèrent » sans problème. Il est difficile d'attendre plus de ces bébés.

4. Très bonne élaboration des détails. Chaque instrument est entendu. Même avec une image sonore riche et un volume décent, le son ne va pas dans le désordre (l'amplificateur joue ici un rôle important).

5. Je veux le rendre plus fort ;) C'est-à-dire. l'acoustique ne crie pas, mais joue en douceur. Bien que là aussi, ce n'est pas un petit mérite de l'amplificateur lui-même, tk. au fur et à mesure que la charge augmente, un bon amplificateur reste linéaire.

6. Une longue écoute ne vous fait pas mal à la tête. Pour moi personnellement, cela arrive souvent, mais ici il joue toute la journée et au moins ça.

7. Les inquiétudes concernant le panorama incorrect et la forte dépendance du son vis-à-vis de la position de l'auditeur n'ont pas été confirmées. Autant que je sache, l'acoustique des voitures a un phasage sonore spécifique en raison des particularités de l'emplacement des haut-parleurs dans l'habitacle. A savoir, j'ai lu à propos de ce kit que ses médiums sont plus universels à cet égard. Ce qui s'est avéré être vrai. Vous pouvez vous asseoir au centre devant les enceintes, vous pouvez vous tenir côte à côte - le son est excellent. Il y a dépendance, mais très peu.

Quant aux configurations elles-mêmes, la meilleure qualité sonore a été obtenue avec la deuxième configuration.

Tout d'abord, un DAC Unicorn de très haute qualité a été utilisé. vous pouvez lire à ce sujet.

Deuxièmement, "l'amplificateur fait maison" est le savoir-faire d'un "ingénieur du son" sensé de Togliatti. Le voici dans une jolie petite mallette en aluminium :

Et voici "éviscéré":

En bref, nous avons réussi à trouver une solution de circuit dans laquelle l'amplificateur conserve ses caractéristiques lorsque le volume change, c'est-à-dire ne déforme pas le son à n'importe quel volume (constructivement admissible). De nombreux amplificateurs (même très chers) en souffrent. C'était incroyable d'entendre comment un tel amplificateur donnait vie à de nombreux haut-parleurs, c'est-à-dire les a fait sonner comme ils devraient sonner. D'ailleurs, certains amplificateurs industriels (en particulier le plutôt bon Xindak lui-même) ont été retravaillés selon ce schéma, et ils ont eu un "second souffle".

Avez-vous comparé l'acoustique à autre chose, demandez-vous ? Oui, par exemple avec ProAC Studio 110 - il s'agit d'une acoustique d'étagère d'assez haute qualité, en voici un peu plus. Nous avons comparé, réalisé qu'ils ne sonnaient pas plus mal. Les proaks peuvent avoir une dépendance légèrement moins importante du son vis-à-vis de la position de l'auditeur en raison du placement spécifique de l'onduleur et du "buzzer", ils ont en quelque sorte intelligemment calculé tout cela. Et le reste n'est absolument pas pire, même si personnellement j'aimais plus mes produits faits maison, mais nous allons le considérer comme de la subjectivité ;) Je portais également des écouteurs (assez bons Koss) et les comparais en panorama, hauts et bas. Son absolument identique. Même en bas. En général, le délice est complet.

Chiffrage par matériaux

Haut-parleurs MF / LF (paire): 3 000 roubles.
Haut-parleurs HF (paire): 3 000 roubles.
Crossover (paire) : 3 000 r.
Sintépon : 160r.
Borne (bornier): 700r.
Vis : 80r.
Feuille de MDF, 22 mm : 2 750 rub.
Scotch : 30 rub.
PVA : 120r.
Colle spéciale 88 : 120 rub.
Isolation des vibrations : 200r.
Anneau de superposition figuré : 500r.
Câble : 500r.
Total : 14 160r.

Certains matériels ont été ou ont été reçus gratuitement, et n'ont pas été pris en compte ici, respectivement.

En garde à vue

Dans tout appareil plus ou moins complexe ou système fonctionnel complet, absolument tout est important. En ce qui concerne le système musical, le résultat final est influencé par un grand nombre de facteurs :

La qualité de la bande son.
- Un appareil pour lire un phonogramme.
- Convertisseur numérique analogique.
- Amplificateur de signaux.
- Fils.
- Haut-parleurs installés dans l'enceinte.
- Correctement conçu pour les haut-parleurs et les enceintes bien assemblées.
- Schéma et kit pour le crossover.

Il s'agit d'une liste de base, mais pas complète.

Il est faux de penser que l'essentiel est l'amplificateur, ou l'essentiel - les fils, ou l'essentiel - les haut-parleurs. Un système de musique à domicile est comme un orchestre. Et si dans cet orchestre quelqu'un est mauvais et que quelqu'un est brillant à jouer, alors dans l'ensemble, il s'avérera moyen. Ou, comme indiqué dans un exemple très précis : si vous mélangez un baril de merde avec un baril de confiture, vous obtenez deux barils de merde.

Il y a aussi un autre extrême. Un bon système coûte de l'argent exorbitant. Cela signifie que chaque composant devrait coûter un demi-million. Et les phonogrammes doivent être exclusivement en Super Audio CD ou sur des disques de marque. Comme une société fermée d'audiophiles d'élite. C'est toutes des conneries.

Je suis arrivé à la conclusion qu'il est tout à fait possible de monter son propre système relativement budgétaire, qui est décrit en un mot "Sons". Et si, de par ses particularités, il vaut mieux utiliser des solutions du réel comme un DAC ou un amplificateur, qui sont nombreux actuellement. Un système de haut-parleurs correctement fabriqué (indépendamment ou sous la commande) sonnera mieux qu'un système « de marque » acheté pour le même prix. Presque tous les composants peuvent désormais être commandés en ligne. De plus, de nombreux fabricants publient des schémas d'enceintes pour leurs enceintes respectives. Il existe de nombreux logiciels pour calculer les paramètres des enceintes. Il existe de nombreux forums spécialisés en ligne, et hors ligne, il y a des gens avec des mains. Bien sûr, il est impossible d'être un spécialiste de tout. Comme dans tout domaine, l'essentiel est d'en connaître les principes généraux.

L'article ne prétend pas être la vérité ultime, mais j'espère que mes pensées et mon expérience seront utiles à quelqu'un d'autre.

Mise à jour. Dans les commentaires, de nombreuses personnes posent des questions sur l'amplificateur. Si quelqu'un est intéressé, écrivez en perso, je donnerai les coordonnées.

Avant un examen détaillé du problème, nous décrivons l'éventail des tâches, connaissant le but ultime, il sera plus facile de choisir la bonne direction. Fabriquer des systèmes de haut-parleurs de vos propres mains est un cas rare. Pratiqué par des pros, des musiciens novices, lorsque les options de magasin ne conviennent pas. Se pose le problème de l'encastrement dans le mobilier ou de l'écoute de haute qualité des supports existants. Ce sont des exemples typiques qui sont résolus par un ensemble de méthodes généralement acceptées. Nous traiterons de la considération. Nous vous déconseillons de retourner le haut-parleur en diagonale, plongez-y !

Le dispositif des systèmes acoustiques

Il n'y a aucune chance de faire un système de haut-parleurs vous-même sans comprendre la théorie. Les mélomanes doivent savoir que l'espèce biologique Homo Sapiens entend des vibrations sonores de fréquences de 16 à 20 000 Hz avec l'oreille interne. En ce qui concerne les chefs-d'œuvre classiques, la gamme est élevée. Le bord inférieur est de 40 Hz, le bord supérieur est de 20 000 Hz (20 kHz). La signification physique de ce fait est que tous les haut-parleurs ne sont pas capables de reproduire tout le spectre à la fois. Les fréquences relativement lentes conviennent mieux aux subwoofers massifs, et le grincement à la limite inférieure est reproduit par des haut-parleurs plus petits. Il est clair que pour la plupart des gens, cela ne veut rien dire. Et même si une partie du signal est perdue, elle ne sera pas jouée, personne ne le remarquera.

Nous pensons que ceux qui se fixent pour objectif de créer un système de haut-parleurs indépendant doivent évaluer le son de manière critique. Il sera utile de savoir qu'un bon haut-parleur possède deux ou plusieurs haut-parleurs afin de pouvoir refléter le son d'une large fauchée du spectre audible. Mais il n'y a qu'un seul subwoofer, même dans les systèmes complexes. Cela est dû au fait que les basses fréquences font vibrer l'environnement, pénétrant même à travers les murs. On ne sait pas d'où vient la basse. Par conséquent, il y a un haut-parleur basse fréquence - un subwoofer. Mais comme pour le reste, la personne dira en toute confiance de quelle direction est venu tel ou tel effet spécial (le faisceau d'ultrasons est bloqué par la paume).

Dans le cadre de ce qui précède, nous effectuerons la division des systèmes acoustiques :

1. Le son au format Mono est impopulaire, nous évitons donc de toucher aux excursions historiques.
2. Le son stéréo est fourni par deux canaux. Les deux contiennent des fréquences basses et hautes. Des enceintes équivalentes avec une paire d'enceintes (graves et grincement) sont mieux adaptées.
3. Sound Around se distingue par la présence de plusieurs canaux qui créent un effet de son surround. On évite de se laisser emporter par les subtilités, traditionnellement 5 enceintes plus un caisson de grave transmettent la palette aux mélomanes. La conception est diversifiée. Des recherches sont toujours en cours pour améliorer la qualité de transmission de l'acoustique. La disposition traditionnelle est la suivante : aux quatre coins de la pièce (en gros) le long de la colonne, le caisson de basse est au sol à gauche ou au centre, l'enceinte avant est placée sous le téléviseur. Ce dernier, dans tous les cas, est fourni avec deux ou plusieurs haut-parleurs.

Il est important de créer la bonne enceinte pour chaque enceinte. Les basses fréquences nécessiteront un résonateur en bois, pour le haut de gamme cela n'a pas d'importance. Dans le premier cas, les côtés de la boîte servent d'émetteurs supplémentaires. Vous trouverez une vidéo montrant les dimensions globales correspondant aux longueurs d'onde des basses fréquences en science, il reste pratiquement à copier des structures toutes faites, le sujet est dépourvu de littérature utile.

Le cercle des tâches est décrit, les lecteurs comprennent - un système acoustique fait maison est construit avec les éléments suivants :

• un ensemble de fréquences de haut-parleur en fonction du nombre de canaux ;
• contreplaqué, placage, planches de carrosserie;
• éléments décoratifs, peinture, vernis, teinture.

Conception acoustique

Initialement, nous sélectionnons le nombre de colonnes, le type, l'emplacement. De toute évidence, fabriquer en plus grand nombre qu'un home cinéma n'a de canaux est un geste tactique déraisonnable. Deux haut-parleurs suffisent pour un magnétophone à cassettes. Au moins six boîtiers sortiront pour les home cinémas (il y aura plus d'enceintes). Selon les besoins, les accessoires sont intégrés dans les meubles, la qualité de reproduction des basses fréquences est boiteuse. Maintenant la question du choix des locuteurs : dans la publication de Naidenko, Karpov, la nomenclature est donnée :

1. Basses fréquences - tête CA21RE (H397) atterrissage 8 pouces.
2. Milieu de gamme - Tête 5" MP14RCY / P (H522).
3. Aigu - 27TDC (H1149) tête 27mm.

Ils ont donné les principes de base de la conception de systèmes acoustiques, proposé un circuit électrique pour un filtre qui coupe le flux en deux parties (ci-dessus se trouve une liste de trois sous-bandes), donné le nom des enceintes achetées qui résolvent le problème de la création de deux stéréo haut-parleurs. On évite de se répéter, les lecteurs peuvent prendre la peine de parcourir la rubrique, de trouver des titres précis.

La prochaine question sera le filtre. Nous pensons que National Semiconductor ne sera pas offensé si nous visionnons un dessin de l'amplificateur de traduction de Ridiko. La figure montre un filtre actif avec une alimentation de +15, -15 volts, 5 microcircuits du même type (amplificateurs opérationnels), la fréquence de coupure des sous-bandes est calculée par la formule indiquée dans l'image (dupliquée dans le texte):

P est le nombre Pi connu des écoliers (3,14) ; R, C - valeurs de résistance et de capacité. Sur la figure, R = 24 kOhm, C est étouffé.

Filtre actif alimenté en courant électrique

Compte tenu des capacités des enceintes sélectionnées, le lecteur pourra choisir le paramètre. Les caractéristiques de la bande de lecture de la colonne sont prises, le joint de chevauchement est situé entre eux, la fréquence de coupure y est placée. Grâce à la formule, on calcule la valeur de la capacité. Evitez de toucher à la résistance nominale, raison : cela peut (fait controversé) régler le point de fonctionnement de l'amplificateur, le coefficient de transmission. Sur la réponse en fréquence donnée dans la traduction, que nous omettons, la limite est de 1 kHz. Calculons la capacité du cas spécifié :

C = 1/2P Rf = 1/2 x 3,14 x 24000 x 1000 = 6,6 pF.

Pas si chaud quelle grande capacité, il est sélectionné à partir de la condition de la tension maximale admissible. Dans un circuit avec des sources +15 et -15 V, il est peu probable qu'il y ait une valeur nominale qui dépasse le niveau total (30 volts), prenez une tension de claquage (le livre de référence vous aidera) au moins 50 volts. N'essayez pas de mettre des condensateurs électrolytiques à courant continu, le circuit risque de s'envoler dans les airs. Inutile de chercher le circuit d'origine de la puce LM833 à cause du travail de Sisyphe. Certains lecteurs trouveront un remplacement de puce différent ... espérons votre compréhension.

Quant à la capacité relativement faible des condensateurs (de détail et totale), la description du filtre dit : en raison de la faible impédance des têtes sans composants actifs, les calibres devraient être augmentés. Provoquant naturellement l'apparition de distorsions dues à la présence de condensateurs électrolytiques, de bobines à noyau ferromagnétique. N'hésitez pas à déplacer la limite de mise à l'échelle, la bande passante globale reste la même.

Les filtres passifs seront assemblés de leurs propres mains par chacun formé à la soudure, cours de physique scolaire. Dans les cas extrêmes, demandez l'aide de Gonorovsky, les subtilités de la transmission du signal par des lignes radio-électroniques aux propriétés non linéaires ne sont nulle part mieux décrites. Le matériel cité intéressait les auteurs avec des filtres basse et haute fréquence. Ceux qui souhaitent diviser le signal en trois parties devraient lire les ouvrages qui révèlent la base des filtres passe-bande. La tension maximale admissible (ou de claquage) sera négligeable, la cote deviendra importante. Pour faire correspondre les condensateurs électrolytiques mentionnés avec une capacité de dizaines de microfarads (trois ordres de grandeur supérieurs à ceux utilisés par un filtre actif).

Les débutants s'inquiètent de la question de l'obtention d'une tension de +15, -15 V pour alimenter les systèmes d'enceintes. Enroulez le transformateur (l'exemple a été donné, le programme PC Trans50Hz), alimentez un redresseur double alternance (pont de diodes), filtrez, profitez. Enfin, achetez un filtre actif ou passif. La petite chose spécifiée s'appelle un filtre croisé, sélectionnez soigneusement les haut-parleurs, corrélez plus précisément les plages avec les paramètres de filtre.

Il existe de nombreuses calculatrices sur Internet pour les croisements de haut-parleurs passifs (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Le programme de calcul accepte les impédances d'entrée des haut-parleurs, la fréquence de division comme nombre initial. Entrez les données, le robot fournira rapidement les valeurs de capacité et d'inductance. Sur la page affichée, définissez le type de filtre (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). À notre avis, une tâche pour les pros. L'étage actif ci-dessus est constitué de filtres Butterworth de 2e ordre (taux de réponse en fréquence de 12 dB par octave). Concernant les caractéristiques de fréquence (AFC) du système, elles ne sont compréhensibles que pour les professionnels. En cas de doute, choisissez le juste milieu. Au sens littéral, mettre un daw sur le troisième cercle (Bessel).

Acoustique des haut-parleurs d'ordinateur

J'ai eu la chance de regarder une vidéo sur YouTube : le jeune homme a annoncé qu'il allait fabriquer un système d'enceintes de ses propres mains. Le garçon a du talent : il rasprochil les haut-parleurs d'un ordinateur personnel - enfin, aucun du tout - il ressortit l'amplificateur de Dieu avec un régulateur, le mit dans une boîte d'allumettes (le cas du système de haut-parleurs). Les haut-parleurs d'ordinateur sont connus pour leur mauvaise reproduction des basses. Les appareils eux-mêmes sont petits, légers et, deuxièmement, la bourgeoisie économise des matériaux. D'où viennent les basses dans le système d'enceintes ? Le jeune homme a pris... lisez la suite !

Composant le plus cher d'un centre de musique. Le coût de l'acoustique haut de gamme contourne un appartement bon marché. La réparation, l'assemblage d'enceintes est une bonne affaire.

L'amplificateur basse fréquence du système acoustique sera assemblé par un radio amateur avancé, aucun kulibin n'est nécessaire. Le bouton de contrôle du volume sort de la boîte d'allumettes, l'entrée est d'un côté, la sortie est de l'autre. Les haut-parleurs de l'ancien système de haut-parleurs sont petits. Le jeune homme s'est procuré un vieux haut-parleur, pas fabuleux, mais solide. De la colonne de l'époque soviétique du système acoustique.

Pour que le son ne perturbe pas l'air avec un grincement, les jeunes malins ont assemblé des planches d'un pouce avec une boîte. Le haut-parleur d'un ancien système de haut-parleurs a été placé dans la taille d'une boîte aux lettres, déplacée, comme le font les fabricants de caissons de basses de cinéma maison modernes. J'étais trop paresseux pour finir la colonne de l'intérieur avec un isolant phonique. Quiconque le souhaite peut utiliser du bâton, un autre matériau similaire pour le système de haut-parleurs. Les petits haut-parleurs sont placés à l'intérieur de boîtes oblongues qui ne contiennent que le haut-parleur à la fin. Le fier garçon a connecté un canal de haut-parleur à deux petits haut-parleurs, l'autre à un grand. Travaux.

Le jeune homme est un gars fabuleux, ne boit pas dans la ruelle, étant comme ses pairs, ne gâte pas les futures mariées pendant son temps libre, est occupé par ses affaires. Comme le disait un ami : « On pardonne à la jeune génération un manque de connaissances et d'expérience, pas un excès d'impudence, renforcé par l'indifférence.

Améliorations

Nous avons décidé d'améliorer la technique, franchement nous espérons que l'ajout contribuera à améliorer un peu le système d'enceintes tout seul. Problème? Le concept a été inventé par des ingénieurs radio, créateurs de systèmes acoustiques - fréquence. La vibration de l'univers a une fréquence. Ils disent que même l'aura d'une personne est inhérente. Ce n'est pas sans raison que chaque enceinte solide accueille plusieurs enceintes. Les gros sont conçus pour les basses fréquences, les basses ; d'autres sont pour moyen et haut. Non seulement la taille, mais aussi l'appareil dont ils disposent est différent. Nous avons déjà discuté de cette question et renvoyons les personnes intéressées aux revues écrites, où la classification des systèmes acoustiques est donnée, les principes de fonctionnement des plus populaires sont révélés.

Les informaticiens connaissent un buzzer système qui fonctionne en interrompant le BIOS, qui semble être capable de produire un son, mais des programmeurs talentueux ont écrit des mélodies fantaisistes dessus, même avec une tentative de synthèse numérique et de reproduction vocale. Cependant, si désiré, un tel tweeter ne peut pas donner de basse.

Pourquoi cette conversation... Un gros haut-parleur ne doit pas seulement être adapté à l'un des canaux, mais une spécialisation de basse doit être décernée. Comme vous le savez, la plupart des compositions modernes (nous ne prenons pas Sound Around) sont conçues pour deux canaux (lecture stéréo). Il s'avère que deux dynamiques identiques (petites) jouent les mêmes notes, le sens est petit. Dans le même temps, les basses sont perdues sur le même canal et les hautes fréquences sont perdues sur un grand haut-parleur. Comment être? Nous proposons d'introduire des filtres passe-bande passifs dans le circuit, ce qui aidera à diviser le flux en deux parties. Nous prenons le schéma d'une publication étrangère pour la simple raison qu'elle a d'abord attiré mon attention. Voici un lien vers le site original chegdomyn.narod.ru. Le radioamateur l'a copié du livre, nous nous excusons auprès de l'auteur de ne pas avoir précisé la source. C'est pour la simple raison que nous ne le savons pas.

Alors, la photo. Les mots Woofer et Tweeter frappent à la fois. Comme vous pouvez le deviner, il s'agit respectivement d'un subwoofer pour les basses fréquences et d'un haut-parleur pour les hautes fréquences. La gamme des œuvres musicales est couverte de 50 à 20 000 Hz, le subwoofer ayant une bande de basse fréquence. Les radioamateurs peuvent calculer eux-mêmes la bande passante à l'aide de formules bien connues ; à titre de comparaison, la première octave est, comme vous le savez, de 440 Hz. Nous pensons qu'une telle division convient à notre cas. Je voudrais juste trouver deux gros haut-parleurs, un pour chaque canal. On regarde le schéma...

Pas exactement un schéma musical. Dans la position occupée par le système, la voix est filtrée. Gamme 300-3000 Hz. Le commutateur est signé par Narrow, traduit par bande. Pour obtenir une lecture large, omettez les terminaux. Les fans de musique peuvent jeter le filtre passe-bande étroit, nous recommandons à ceux qui surfent sur Skype d'éviter une décision hâtive. Le circuit éliminera complètement l'effet de bouclage du microphone, connu partout : le bourdonnement aigu dû à la suramplification (rétroaction positive). Un effet précieux, même un militaire connaît les complexités de l'utilisation d'un haut-parleur. Le propriétaire de l'ordinateur portable est au courant ...

Pour éliminer l'effet de rétroaction, étudiez la question, trouvez à quelle fréquence le système résonne, coupez l'excès avec un filtre. Très confortablement. En ce qui concerne la musique populaire, éteignez le microphone, retirez-le des haut-parleurs (dans le cas du karaoké) et commencez à chanter. Laissons les filtres passe-haut et passe-bas inchangés, les produits ont été calculés par des amis occidentaux inconnus. Pour ceux qui ont des difficultés à lire les dessins étrangers, nous expliquons, le schéma montre (le filtre passe-bande étroit est rejeté) :

1. Capacité 4 F.
2. Résistances non inductives R1, R2 d'une valeur nominale de 2,4 ohms, 20 ohms.
3. Inductance (bobine) 0,27 mH.
4. Résistance R3 8 Ohm.
5. Condensateur C4 17 uF.

Les haut-parleurs doivent correspondre. Conseils du site spécifié. Le MSM 1853 servira de subwoofer, le PE 270-175 servira de couineur (le mot n'a pas été effacé). Calculez vous-même la bande passante. La grande lettre Ω signifie kΩ - pas grave, changez la dénomination. Pour rappel, les condensateurs connectés en parallèle s'additionnent comme des résistances connectées en série. Au cas où il serait difficile d'obtenir des dénominations appropriées. Il est peu probable qu'il soit possible de fabriquer des haut-parleurs de vos propres mains, pour gagner en réalité de petites valeurs de résistance. N'utilisez pas de bobines, nous découpons des plaques de nichrome, des alliages similaires. Après fabrication, la résistance est vernie, aucun courant important n'est prévu, l'élément ne doit pas être protégé.

Les inducteurs sont plus faciles à enrouler par vous-même. Il est logique d'utiliser un calculateur en ligne, après avoir réglé la capacité, on obtient les paramètres : le nombre de tours, le diamètre, le matériau du noyau, l'épaisseur du noyau. Donnons un exemple, en évitant d'être infondé. Nous visitons Yandex, tapons quelque chose comme un "calculateur d'inductance en ligne". Nous obtenons un certain nombre de résultats de recherche. On choisit le site qu'on aime, on commence à réfléchir à comment enrouler l'inductance du système d'enceintes avec une valeur nominale de 0,27 mH. Nous avons aimé le site coil32.narod.ru, commençons.

Informations initiales : inductance 0,27 mH, diamètre du cadre 15 mm, fil PEL 0,2, longueur d'enroulement 40 mm.

La question se pose immédiatement, en voyant le calculateur où obtenir le diamètre nominal du fil isolé ... Nous avons travaillé dur, avons trouvé sur le site Web servomotors.ru un tableau tiré de l'ouvrage de référence, qui est donné dans la revue, considérez-le comme votre santé. Le diamètre du cuivre est de 0,2 mm, le diamètre du conducteur isolé est de 0,225 mm. Nous transmettons hardiment les valeurs à la calculatrice, en calculant les valeurs requises.

Le résultat est une bobine à deux couches, le nombre de tours est de 226. La longueur du fil était de 10,88 mètres avec une résistance d'environ 6 ohms. Les principaux paramètres ont été trouvés, nous commençons à souffler. Un système de haut-parleurs fait maison est fabriqué dans un boîtier fait à la main, il y a un endroit pour attacher un filtre. Nous connectons un buzzer à une sortie, et un subwoofer à l'autre. Quelques mots sur l'amplification. Il se peut que l'étage d'amplification ne tire pas quatre haut-parleurs. Chaque circuit est caractérisé par une certaine capacité de charge, vous ne pouvez pas sauter plus haut. La conception du système de haut-parleurs est conçue avec une marge fixe, souvent un émetteur suiveur est utilisé pour faire correspondre la charge. Une scène qui fait fonctionner le circuit, retour complet à n'importe quel haut-parleur.

Mots d'adieu pour les concepteurs novices

Nous pensons avoir aidé les lecteurs à comprendre comment concevoir correctement un système de haut-parleurs. Les éléments passifs (condensateurs, résistances, inductances) peuvent être obtenus et fabriqués par tout le monde. Il reste à assembler le boîtier du haut-parleur de vos propres mains. Et cela, croyons-nous, ne sera pas le cas. Il est important de comprendre que la musique est façonnée par une gamme de fréquences coupées par un appareil mal fabriqué. Lorsque vous allez créer un système d'enceintes, réfléchissez-y, recherchez des composants. Il est important de transmettre la magnificence de la mélodie, il y aura une confiance ferme : le travail n'a pas été vain. Le système de haut-parleurs durera longtemps et vous procurera de la joie.

Nous pensons que les lecteurs apprécieront de fabriquer des systèmes d'enceintes de leurs propres mains. Le temps à venir est unique. Croyez-moi, au début du XXe siècle, il était impossible de ramasser des tonnes d'informations chaque jour. La formation a pris la forme d'un travail ardu et minutieux. J'ai dû fouiller dans les rayons poussiéreux des bibliothèques. Profitez d'Internet. Stradivari a imprégné le bois des violons d'une composition unique. Les violonistes de notre temps continuent de choisir des spécimens italiens. Pensez-y, 30 ans ont passé, la charrette est laissée pour compte.

La génération actuelle connaît les marques d'adhésifs et les noms de matériaux. Les articles nécessaires sont vendus par les magasins. L'URSS a privé les gens de l'abondance en leur assurant une relative stabilité. Aujourd'hui, l'avantage est décrit par la possibilité d'inventer des moyens uniques de gagner de l'argent. Un professionnel autodidacte coupera les choux partout.