Pour de nombreuses personnes, travailler le bois procure un grand plaisir. C'est bien de fabriquer soi-même une table pour la véranda, d'assembler un banc de jardin ou de remplacer une planche qui fuit. Seules les joies de la créativité sont éclipsées par la routine travail physique, contre lesquels les avions électriques sont conçus. N’importe qui, même débutant, peut travailler avec une raboteuse électrique manuelle.

Le but de la raboteuse électrique

Le rabot est le plus ancien outil de transformation du bois après la hache. Tout professionnel le traite avec un respect particulier. Le travail minutieux des concepteurs et de l'électricité a rendu l'avion encore plus parfait et efficace. Ainsi, les raboteuses électriques modernes ressemblent extérieurement à leurs homologues mécaniques, mais les nouvelles conceptions sont plusieurs fois plus productives que le travail manuel.

La raboteuse électrique est destinée au traitement du bois, à la réduction de l'épaisseur des produits en bois, au rabotage préliminaire, au montage, au traitement des planches sur un lit, au biseautage des bords et à la création d'un évidement étendu dans les produits. diverses formes(chanfreins, quarts, languettes). Tout cela est appelé par un seul terme : le rabotage. Cet outil n'est pas adapté au traitement d'une plus grande surface, mais pour les petits volumes, il facilite le travail d'un réparateur fréquent ou d'un professionnel lors de la manipulation du bois.

La fonction principale d'un avion est de niveler surface en bois, qui était auparavant grossièrement traité. Après avoir nivelé le produit avec un rabot, toutes les irrégularités et défauts disparaissent de la surface et celle-ci devient extrêmement lisse. La finition du bois se fait généralement avec un rabot de ponçage. Un rabot électrique peut également être utilisé pour réaliser un chanfrein ou une rainure dans une pièce.

Conception de raboteuse électrique

La conception d’une raboteuse électrique est assez simple. Regardons de plus près le circuit de la raboteuse électrique et ses éléments constitutifs.

Tambour rotatif

Dans le corps de la raboteuse électrique, sur la plaque de base, se trouve l'élément de travail principal - un tambour rotatif sur lequel sont fixés les couteaux. En règle générale, dans le « tambour à couteaux », il y a deux, moins souvent trois ou un, couteaux qui coupent la surface supérieure du bois à raboter. Le manche du couteau est beaucoup plus avancé technologiquement qu'un cutter classique, et la puissance de l'outil vous permet de travailler sans aucun effort supplémentaire.

Les couteaux sont fabriqués en tungstène, en acier trempé ou en carbure. Selon le nombre de couteaux fixés sur le tambour, les raboteuses électriques sont « à deux pattes » et « à une jambe ». Le premier type d'outil ne fonctionne qu'avec un alignement précis, sinon un seul couteau fonctionnera, le second est simple et productif. Les raboteuses électriques avec un couteau monté obliquement sur le tambour sont capables de réaliser une coupe « en spirale » spécifique pour un rabotage de haute qualité de la planche.

Avec le temps, les couteaux s'usent. Il existe des couteaux réutilisables qui doivent être affûtés, ou des couteaux jetables qui doivent être changés. La fréquence de ces procédures est déterminée en grande partie par les charges opérationnelles : le type de surface en bois et le temps de leur traitement.
Pour retirer le couteau, desserrez légèrement les boulons qui maintiennent les porte-couteaux en place. Ils se retirent facilement des rainures du tambour. Après affûtage, les couteaux sont mis en place, alignés en hauteur les uns par rapport aux autres, comme dans la vidéo sur la raboteuse électrique.

Les couteaux droits en carbure, grâce à la présence d'une rainure de centrage, se montent facilement à leur place dans des supports, qui sont à leur tour insérés dans les rainures du tambour. Les couteaux en acier aiguisés nécessitent un alignement plus soigné en hauteur.

Semelle de raboteuse électrique

La semelle de la raboteuse électrique est en fonte d'aluminium et est divisée en 2 parties par rapport au tambour - avant et arrière. La partie arrière est fixe, et la hauteur de la partie avant, qui peut se déplacer sur du bois non traité, peut être réglée à l'aide d'une molette ou d'un bouton. La position de la partie avant détermine principalement la profondeur de rabotage ou, en d'autres termes, l'épaisseur des copeaux.

La semelle influence la stabilité de la raboteuse électrique. Dans tous les cas, cet élément ne doit pas gêner le travail et être fluide. Les semelles, produites par certains fabricants, présentent sur leur surface plusieurs rainures en forme de V, nécessaires au chanfreinage des coins de la pièce.

Partie électrique

Le tambour rotatif est relié à un moteur électrique à l'aide d'une courroie d'entraînement, chargée de transmettre le mouvement de rotation. La courroie d'entraînement doit être changée de temps en temps. Mais cette tâche n'est pas du tout gênante, car les ceintures sont vendues dans tous les magasins d'outillage. Vous pouvez retirer l'ancienne courroie vous-même. Pour faciliter cette opération, les constructeurs ont rendu le capot de protection amovible.

Le moteur électrique a une puissance de 580 à 900 W, sa vitesse de rotation atteint 1000 tr/min. La qualité de la surface traitée dépend en grande partie de la puissance du moteur. La raboteuse électrique contient un interrupteur avec verrou et un cordon avec fiche, ainsi que divers boîtiers électroniques : changement ou stabilisation de vitesse, démarrage progressif, équilibrage du tambour, protection contre les surcharges et même un frein électronique.

Poignées d'outils

Pour se déplacer le long de la surface de travail de la raboteuse électrique, deux poignées sont utilisées. Celui arrière permet de pousser l'outil ; il y a une gâchette marche/arrêt avec un double système de sécurité. Grâce à la poignée supplémentaire avant, ils dirigent uniquement le mouvement de la raboteuse électrique ; la même poignée permet de travailler « en grand ». Si vous appuyez fermement sur la poignée avant, vous pouvez retirer une grande couche de bois à la fin du matériau en cours de traitement.

Étant donné que la poignée de réglage est parfois utilisée comme deuxième poignée, elle est souvent dotée d'encoches internes afin de pouvoir être relevée lors de la commutation, sinon il est possible de faire tomber accidentellement l'épaisseur de copeau spécifiée pendant le fonctionnement. Une poignée sans de telles encoches peut ajuster ce paramètre en déplacement, mais cela ne vous permet pas de vous débarrasser des commutations indésirables.

Le pas de commutation est généralement de 0,1 millimètre, mais chaque raboteuse électrique a ses propres différences. La profondeur de coupe peut être réglée en tournant le bouton. Dans le même temps, la partie avant de la semelle s'abaisse ou se lève, ouvrant plus ou moins le tambour avec les couteaux.

Protection des couteaux

Deux variétés dispositifs de protection protéger la surface à traiter et les doigts par le bas et sur les côtés du contact avec les couteaux. Au bas de la semelle se trouve une jambe, comme sur la photo d'un avion électrique, qui est automatiquement éjectée en soulevant légèrement l'arrière de la semelle. La jambe de sécurité mobile se replie lorsque le rabot électrique ne fonctionne pas et protège la pièce du contact avec les couteaux. Vous pouvez également placer l'avion sur le côté, avec le couvercle de la courroie d'entraînement vers le bas.

Une plaque de protection latérale sur ressort recouvre le bord du tambour à couteaux et est relevée jusqu'à ce que le rabot s'enfonce plus profondément dans le bois lors de la sélection d'un quartier. Le bord latéral du tambour à couteaux, qui permet de sélectionner un quartier, est caché sous un plateau rotatif.

Éjection des copeaux

La procédure d'éjection directe des copeaux évite le colmatage du plan électrique et se déroule de trois manières. Dans le premier cas, aucune fioriture technique n'est requise : les copeaux se disperseront dans toute la pièce, mais le plan de travail ne se bouchera pas.

La possibilité d'orienter la cloche d'éjection sur certains modèles facilite l'élimination des copeaux ; c'est là que réside la deuxième option d'éjection des copeaux. Le sac contient un grand volume de copeaux sans être trop encombrant. Si vous avez besoin d'un sac, vous devez demander s'il est inclus dans le kit et s'il est possible de l'acheter en plus.

Une bonne solution au problème consiste à le connecter à un aspirateur à l'aide d'un tuyau ondulé, mais cela ne vous débarrassera pas complètement des débris. Selon l'emplacement du plan électrique en fonctionnement, il est pratique d'orienter l'éjection des copeaux dans une certaine direction.

Pour ce faire, il vous suffit de basculer la clé dans la position souhaitée. La méthode est simple, mais peu pratique dans certains cas, car le tuyau et le cordon limitent la maniabilité de la structure.

Accessoires pour raboteuse électrique

Il existe de nombreux accessoires différents pour l'outil, quel que soit le prix des raboteuses électriques. Par exemple, des couteaux ondulés en acier trempé, de différentes dimensions hors tout, qui sont utilisés pour l'ébauche, ainsi que des équipements qui permettent d'installer une raboteuse immobile et de la transformer à la fois en raboteuse et en dégauchisseuse automatique.

La butée latérale, associée à la jauge de profondeur, est capable de régler avec précision la largeur et l'épaisseur des copeaux à éliminer. Pour prendre un virage, il est d'usage d'incliner certaines butées de 0 à 45 degrés. Lors du rabotage d'un bord fin, la butée latérale aidera à donner au rabot l'équilibre nécessaire. Parmi tous les accessoires possibles décrits ci-dessus, ils doivent être inclus dans le kit.

Caractéristiques

La puissance d'une raboteuse électrique est de 0,4 à 2 kW. Un avion électrique d'une puissance de 500 à 900 W convient à une utilisation domestique et aux réparations de bricolage. Pour des travaux simples et de courte durée, un avion électrique domestique ou un avion électrique artisanal de faible puissance convient. Et pour les vrais maîtres, vous n'aurez besoin que d'un outil professionnel puissant.

La vitesse de rotation de la fraise peut influencer l'état de surface et est de 10 à 18 000 tours par minute. Sur certains modèles, la vitesse de rotation peut être modifiée. Il peut également être maintenu à un niveau constant par l’électronique, ce qui est très pratique lorsqu’on travaille du bois dur.

La largeur de rabotage est de 82 millimètres ou plus. Cet indicateur est important lorsque vous passez la plupart de votre temps à traiter des planches. Pour de nombreuses entreprises, la largeur de rabotage du bois ne dépasse généralement pas 82 mm, mais il existe des entreprises sur le marché, par exemple Interskol, qui ont augmenté la largeur de rabotage à environ 102 millimètres.

Vous pouvez régler la profondeur de rabotage entre 0 et 4 millimètres. Cela peut être fluide et étape par étape. La profondeur de coupe du bord varie respectivement de 0 à 25 millimètres.

Fabriquer une raboteuse électrique de vos propres mains

Le rabot électrique que vous allez fabriquer est conçu pour traiter le bois en un seul passage, d'une largeur allant jusqu'à 120 millimètres et d'une profondeur de coupe allant jusqu'à 1,2 millimètres. La pièce reposera sur une plaque avec un trou pour la tige du couteau. Le carré de guidage est monté sur la plaque de base à l'aide de 2 vis M8 à tête en plastique qui empêche le mouvement latéral du produit pendant le traitement.

Les supports de roulement de l'arbre rotatif de la lame sont fixés à la plaque de base par le bas à l'aide de vis M6 à tête fraisée. En dehors de la plaque de base, il est d'usage d'installer une poulie à courroie trapézoïdale à l'extrémité de l'arbre de coupe. La plaque est fixée par 10 vis au corps de la raboteuse électrique, qui est soudée à partir de cornière en acier mesurant 20 sur 20 sur 3 millimètres.

Le boîtier de sécurité est relié au corps par trois vis à tête cylindrique M6 au-dessus de la courroie trapézoïdale via des rondelles élastiques. Le moteur électrique de l'outil est situé à l'intérieur du boîtier et y est relié à l'aide de 2 supports en forme de feuillards d'acier. Ils comportent 2 trous d'un diamètre d'environ 6,5 millimètres, destinés au montage sur le corps de la raboteuse électrique de vos propres mains, ainsi que 2 rainures chacun, permettant l'installation et le réglage de la position. moteur électrique pour tendre la courroie.

Le moteur électrique de l'appareil est piloté depuis une télécommande située à l'avant de la carrosserie. Sous le support en forme de U à l'intérieur de la télécommande se trouvent 2 condensateurs déphaseurs, montés en parallèle et ayant une capacité de 4 µF. L'interrupteur est monté à l'extérieur de la télécommande. Le moteur est protégé du contact direct avec la poussière et les copeaux par un carter.

Tout d’abord, réalisez la plaque de base. L'opération la plus laborieuse est considérée comme la réalisation d'une fente profilée dans la plaque, destinée à la sortie des couteaux. Pour cela, utilisez une perceuse électrique avec une molette de petit diamètre ou percez le long du contour du trou, puis limez la fente. Après avoir percé les trous de montage dans la plaque de base, des trous filetés sont pratiqués le long de ceux-ci dans les 4 coins supérieurs du corps de la raboteuse électrique.

Avant le soudage, les coins supérieurs sont fixés à la plaque de base avec 10 vis et les coins restants du corps y sont fixés par soudage. Ensuite, la plaque de base est retirée et le corps est enfin soudé le long du contour, nettoyant ainsi les soudures. Un soin particulier est apporté au nettoyage du plan dans lequel le boîtier est adjacent à la plaque de base. Dans ce cas, les espaces sont inacceptables car ils provoquent des vibrations lors du fonctionnement de la raboteuse électrique. Gardez cela à l’esprit avant de fabriquer votre propre raboteuse électrique.

Une fois l'assemblage terminé, assurez-vous que l'arbre de coupe tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - dans le sens d'avance, tel que mesuré à partir du panneau de commande. Cette caractéristique est d'une grande importance, car la méthode de fixation de la poulie à courroie trapézoïdale à l'arbre du couteau ne lui permet pas de se déplacer dans la direction opposée. Avant de commencer les travaux, fixez le corps de l'avion sans jeu avec 4 vis M6.

L'arbre du couteau pour découper les rainures est équipé de 2 couteaux d'une largeur de 120 millimètres, soit un couteau. Dans ce dernier cas, un contrepoids est installé du côté opposé de l’arbre pour éliminer les déséquilibres et les vibrations. Chaque couteau est fixé à l'aide de plaques de pression et de 3 vis M8, qui sont vissées dans les trous filetés traversants de l'arbre du couteau rotatif.

Pour les couteaux, la pièce la plus abordable est la lame usagée des scies à métaux pour le métal, qui a une épaisseur d'environ 3 millimètres. L'angle d'affûtage du tranchant des couteaux doit être compris entre 30 et 40 degrés. Avec l'affûtage figuré, vous pouvez obtenir une surface en relief pour des cadres artistiques ou des plateaux.

Des lattes à profil étroit et mince, d'une largeur inférieure à 10 millimètres, peuvent être préparées par découpe longitudinale sur plus de planche large. Lorsque vous travaillez avec des couteaux étroits (moins de 12 millimètres), il n'est pas recommandé de traiter des rainures d'une profondeur de 8 millimètres, en raison du manque de résistance de l'outil.

Maintenant que vous savez fabriquer une raboteuse électrique, il ne reste plus qu'à savoir comment bien affûter les couteaux de celle-ci. Nous en parlerons dans le prochain article.

Il est extrêmement utile, confortable dans les mains et peu coûteux à fabriquer. Ce bel instrument fera sourire vos lèvres lorsque vous ressentirez la beauté de travailler avec lui.

Dimensions hors tout d'un rabot fait maison mm : 54x178x76 (largeur x longueur x hauteur)

Le coût des rabots de haute qualité avec inserts en bois, produits en éditions limitées, se mesure en centaines, voire en milliers de dollars. Cet outil est similaire, mais il est plus petit et plus pratique, et mieux adapté au travail avec de petites pièces. Fabriquez-le à partir de bois d'érable bon marché avec des accents contrastés de grain de bois exotique et ajoutez une lame S25.

Comment faire un bloc d'avion

1. Commencez avec un flan d'érable mesurant 64 x 0 x 230 mm. Marquez des lignes verticales et obliques sur le bord latéral (Fig. 1) et étendez-les jusqu'aux trois autres [bords de la pièce. En utilisant perceuse Faites un trou de 6 mm au centre de la pièce. Percez ensuite quatre trous de 6x25 mm dans les coins des deux côtés (Photo A).

2 Sciez les joues A de la pièce (photo B) et redessinez les lignes sur le reste de la pièce. Sciez la pièce selon les marquages ​​afin que lame de scie passé près des lignes, et séparé le talon B et la pointe C (photo C).

Ajouter une semelle plane au bloc

1 Assemblez la forme en collant ensemble les joues A, le talon B et la pointe C (photo D). Une fois la colle sèche, poncez le dessous du tampon jusqu'à ce qu'il soit plat. Astuce rapide ! À l'aide d'un adhésif en aérosol, fixez un morceau de papier de verre sur une table de scie en fonte ou un morceau de verre épais pour niveler le dessous du bloc.

2. Pour ajouter une semelle D durable, collez un morceau de bois de cocobolo de 19 x 57 x 185 mm sous le bloc A/B/C, centré et fixez-le avec des pinces.

3. Marquez l'épaisseur de la semelle D avec un crayon en traçant une ligne parallèle au bord inférieur de la forme à une distance de 3 mm. Utilisez une scie à ruban pour enlever l'excédent de matière (photo E). (-conservez la chute pour en faire une cale E. Sciez ensuite les bords saillants au ras des joues du bloc. Poncez la semelle de la même manière que précédemment et enlevez toute trace de sciage.

Former une bouche

1. Prolongez les lignes de marquage obliques depuis les joues A jusqu'au dessous de la semelle D. Percez des trous pour l'embouchure (photo F) et coupez les bords avec un ciseau (photo G).

2. Faites une copie du gabarit latéral du bloc (Fig. 1), et fixez-le sur l'une et :* des joues A à l'aide de colle en spray. Sciez le long du contour avec une scie à ruban (photo H), puis élargissez l'espace buccal pour que la lame du rabot puisse passer à travers (photo I).

Terminez l'avion jusqu'à sa forme finale et ajoutez un coin

1. Collez une tige de laiton de 6 mm dans les trous des joues (Fig. 2, photo J) et alignez ses extrémités au ras des joues A à l'aide d'une lime.

Faites ensuite une copie du gabarit de profil (Fig. 3) et collez-la sur un morceau de carton épais. Découpez soigneusement le gabarit le long des lignes de contour et utilisez-le pour marquer la forme de la cloche (photo K). Limez l'excédent de matériau avec une scie à ruban et poncez avec un rabot.

2. Marquez et découpez le flan de cale E dans le flan restant pour la semelle (photo L). Poncez le bord biseauté à plat et vérifiez comment la cale s'insère dans le bloc (photo M). De plus, poncez ou affûtez le clip afin qu'il s'adapte parfaitement entre la tige en laiton et la lame.

Note. Si vous possédez la même lame à bord rond pour un rabot Scherhebel, rendez-la d'équerre avant de l'affûter à un angle de 25°. Nous l'avons également raccourci à 95 mm à l'aide d'une scie à métaux, mais vous pouvez le laisser à sa longueur d'origine sans compromettre les propriétés de la lame.

3.Sciez le coin à la longueur et à la forme finales (Fig. 4). Arrondissez ensuite les coins supérieurs du talon B et de la pointe C afin que l'avion puisse être tenu confortablement à la main. Poncez toutes les parties volantes avec du papier de verre grain 220 et appliquez de la cire en pâte pour finir. Pour régler l'extension de la lame, utilisez maillet en bois. Si vous frappez légèrement le talon du bloc avec, la lame se rétractera et les copeaux seront plus fins. Avec de légers coups sur la lame, elle peut être étendue, ainsi que inclinée vers la droite ou la gauche.

Avion à faire soi-même - photo

A. La pièce est d'abord sciée en pièces, qui sont ensuite recollées. Des trous auxiliaires aideront à les aligner avec précision lors du collage.

B. Scier des joues de 6 mm d'épaisseur à partir de la pièce. Pour guider en toute sécurité une pièce courte et contrôler la coupe, utilisez un poussoir fabriqué à partir d'un large morceau de bois.

C. Pour garder vos doigts dessus distance de sécurité du disque et effectuez des coupes précises en angle, fixez la pièce à travailler avec une pince au tampon du guide transversal.

D. Appliquez de la colle uniformément sur le talon B et la pointe C, collez les joues A et insérez des chevilles de 25 mm de long dans les trous.

E. L'ébauche unique D dépasse des joues de la forme. Pour garantir que le bloc soit positionné horizontalement lors du sciage, fixez une planche de 6 mm avec du ruban adhésif double face.

F. À l'aide d'un foret à pointe centrale de 5 mm, faites soigneusement une série de trous entre les lignes de marquage et retirez l'excédent de matériau des bords de l'espace.

G. Avec la lame reposant sur les biseaux du talon B et de la pointe C, guidez le ciseau pour couper les bords et les coins de la fissure, en éliminant tout excédent.

H. Tout en coupant le long des lignes pointillées du gabarit, retirez les extrémités de la pièce avec des chevilles et donnez au bloc la forme indiquée.

I. Élargissez d'abord l'espace avec une lime grossière, puis traitez les surfaces avec une lime en velours jusqu'à ce qu'elles soient lisses.

J. Appliquez de la colle cyanoacrylate (« deuxième ») sur les bords supérieurs des trous afin que la tige en laiton insérée pousse la colle plus profondément.

K. En utilisant modèle de profil en carton, tracez des lignes douces de la pointe au talon. Appuyez fermement sur le gabarit pour qu'il ne bouge pas.

L. Marquer un angle de 10° sur le bord à l'une des extrémités de la pièce. Fixez la pièce avec du ruban adhésif à une section rectangulaire et coupez le long de la ligne avec une scie à ruban.

M. Insérez la lame dans le bloc, puis l'ébauche de coin (sans encore la raccourcir) et donnez quelques légers coups de maillet. Des bosses apparaîtront sur les zones surélevées.

* Les ébauches de pièces sont découpées avec une marge (voir instructions dans le texte).

Désignations des matériaux : M – érable ; C – cocobolo. De plus : colle cyanoacrylate ; tige en laiton d'un diamètre de 6 mm; chevilles d'un diamètre de 6 mm. Outil de coupe : forets d'un diamètre de 5 et 6 mm.

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À cet âge technologies innovantes Dans la production, les outils à main sont rarement utilisés et dans la production de masse de produits, ils ne sont pas du tout utilisés. Cependant, il y a toujours eu, il y a et il y aura toujours des artisans - ébénistes, pour qui le travail du bois fait non seulement partie de leur métier, mais aussi de leur passe-temps favori.

Pour eux, fabriquer un produit de leurs propres mains est toujours un plaisir. Ces spécialistes disposent de nombreux outils de menuiserie manuelle dans leur atelier.

Introduction

Types d'avions

Un rabot est un outil manuel pour travailler le bois, vous permettant d'amener de vos propres mains la surface d'un produit à la qualité et à la taille requises. Disposant de l'ensemble des types de cet outil, vous pouvez non seulement traiter la surface, mais également réaliser divers travaux de menuiserie.

La raboteuse dispose de tout un arsenal de types :

Rabotage à plat :

• Sherhébel;
• dégauchisseuse;
• semi-dégauchisseuse;
• courtilière;
• ponceuse;
• tzinubel;
• fin;
• célibataire;
• double.

Rabotage des figures :

• zenzubel;
• federgubel;
• ceinture pliante;
• stabgobel ou stabgaltel;
• languette et rainure;
• moule;
• apprêt;
• à bosse

Disposant d'un ensemble complet d'outils à main, si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser des œuvres en bois de toute complexité. En même temps, un facteur important travail réussi consiste à affûter vous-même vos couteaux d'avion, ce qui représente un service de production coûteux.

À partir d'avions figurés fonctionnalités utiles Zenzubel se démarque. Il est utilisé pour réaliser des rainures, des quartiers, du décapage et des finitions. tailles requisesépines et coupures. La fabrication de ce type d'instrument sera discutée.

L'article décrit un algorithme permettant de fabriquer un avion de vos propres mains.

Plus d'informations

Tous les outils listés ci-dessus sont des produits standardisés. Par conséquent, pour qu'ils effectuent leur travail correctement et avec précision, ils doivent être fabriqués conformément aux exigences de GOST 15987-91. Vous trouverez ci-dessous des extraits de GOST qui définissent les exigences de base.

Matériels

Liste des matériaux requis à partir desquels vous devez fabriquer un rabot à main de vos propres mains :

• cendre;
• érable;
• charme;
• acacia blanc;
• bouleau (autorisé).

Le bois doit être bien séché, sans nœuds, fissures ou pourriture. Pour coller des pièces, vous devez utiliser de la colle imperméable.

Exigences relatives au métal utilisé

Les couteaux sont fabriqués à partir des types d'acier double couche suivants :

• la couche principale est en grade 30, GOST 1050 (U8, U8A, U9 sont autorisés, GOST 1435);
• couche de revêtement - des grades 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, GOST 5950.

Il est permis d'utiliser du métal d'autres qualités, mais pas pires que celles indiquées dans la norme. Les couteaux doivent être parfaitement affûtés et avoir un angle d'affûtage approprié.

Conseil : pour que suite au fonctionnement de l'outil, la surface à traiter soit qualité décente, en atelier, il est conseillé de disposer d'un appareil pour affûter un rabot de vos propres mains.

Préparation au travail

Pour fabriquer un avion de vos propres mains, vous devez préparer les outils suivants.

Équipements et outils

Matériaux et composants

Description du processus de fabrication

Le matériau du talon, du nez et de la semelle de l'avion est du frêne. Les joues et le coin sont en chêne. L'épaisseur du rabot doit être égale à la largeur de la lame du couteau, soit 20 mm.

Ensuite, vous devez percer un trou pour le bras. Pour ce faire :

1. A l'aide d'une perceuse, percez des trous de 10 mm pour la lime ;
2. À l'aide d'une scie sauteuse, réalisez une découpe pour la main le long du contour marqué ;
3. Sur rectifieuse traiter la surface intérieure du trou.

Si l'atelier maîtrise une opération telle que l'affûtage d'un rabot de vos propres mains, l'angle d'affûtage de la lame doit être égal à 45 degrés afin que la partie saillante avant-gardiste le couteau était parallèle au plan de la semelle.

Pour ce faire, le flan de chêne est coupé en deux moitiés et la surface et les nervures sont nettoyées avec un rabot.

Une découpe est réalisée sur la deuxième joue de la même manière. Un trou pour le couteau est découpé sur les deux joues à l'aide d'une scie à découper, d'une scie à métaux et d'un ciseau.

À l'étape suivante, vous devez coller toutes les pièces de vos propres mains en une seule structure. Tout d'abord, le nez et le talon sont collés sur une joue. Pour ce faire, enduisez soigneusement les pièces de colle, appliquez-les et pressez-les avec des pinces. Après séchage, collez la deuxième joue du côté opposé.

Une fois la colle sèche, scie à ruban La pièce est finalement découpée le long du contour et les bords extérieurs et intérieurs sont traités manuellement sur un tambour de broyage. À l'aide d'une fraise semi-circulaire sur une fraiseuse, toutes les arêtes vives de la pièce plane sont traitées des deux côtés.

Enfin, vous devez poncer soigneusement toute l'ébauche de l'avion à la main. La qualité de la semelle, qui est la partie active de l'outil, est particulièrement importante. La propreté de la pièce dépend de son état.

Les côtés plats de la pièce sont traités de vos propres mains, à l'aide de papier de verre pressé contre une surface parfaitement plane. Un poêle convient pour cela dégauchisseuse. Tout d’abord, poncez avec du papier de verre grain 100-150. La semelle est amenée à un « état miroir » avec 600-800 grains.

Important! Afin de vérifier de vos propres mains la qualité de la surface de l'avion, vous pouvez utiliser la jauge d'épaisseur la plus fine pour mesurer les espaces. Le test est réalisé des deux côtés de la semelle.

L'outil est recouvert d'un vernis incolore imperméable et l'avion à faire soi-même est prêt.

Conclusion

Cet outil, en plus de réaliser des rainures et de découper des quartiers, est très pratique pour le nettoyage fin des surfaces et le rognage des coins, difficiles à manipuler manuellement avec un burin.

Pour mieux comprendre le processus de fabrication, il est recommandé de regarder la vidéo.

Vidéo de raboteuse DIY

DANS dernières années marché russe inondé divers instruments. Malheureusement, parmi leur grande variété, on rencontre souvent des instruments de très mauvaise qualité, ce qui se voit dès les premières minutes de travail avec eux. Le risque de blessure, le matériel endommagé, la perte d'efforts, de temps et de nerfs ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles un débutant perd tout intérêt à fabriquer des produits de ses propres mains.

Mais il y a des artisans qui fabriquent eux-mêmes l'instrument, à tel point qu'il est agréable de le tenir entre les mains et confortable de travailler avec. Nous avons demandé au designer de meubles, membre de l'Union des designers de Russie, maître exécuteur en menuiserie artistique de 5ème catégorie, Alexander Kashtanov, de nous expliquer comment il le fait.

Mon professeur, un artiste-commerçant talentueux, un merveilleux professeur Evgeniy Lvovich Kozyaev a dit : « Une personne est accueillie par ses vêtements et un maître est accueilli par son instrument.

Il m'a ouvert non seulement au monde de la composition du bois, mais m'a aussi appris à fabriquer des avions. C'est grâce à lui que j'ai acquis une compréhension de la culture de l'ébénisterie et une compréhension de l'instrument.

Les mains et les yeux d'un maître artisan sont les niveaux de qualité les plus fins et les plus sensibles, de sorte que vos outils préférés sont non seulement pratiques, fiables, mais aussi nécessairement beaux - vous voulez les ramasser et ne pas les lâcher. Et l'instrument préféré est celui qui est fabriqué selon vos propres besoins, selon vos propres canons esthétiques et qui, contrairement à l'instrument vendu, comporte déjà la bonne géométrie, l'ergonomie personnalisée et les innovations propres ou observées. Créer son propre instrument est une question d'attitude à la fois envers la compétence et envers son propre sens de la maîtrise, un test d'originalité, de cohérence et de maturité.

Très souvent, dans les travaux de menuiserie, il arrive que pour une certaine opération, vous ayez besoin outil spécial. Trouver et acheter l'équipement nécessaire est une question de temps et d'argent, ainsi que de théorie et de pratique en matière de fabrication. outils à main vous permet de le faire vous-même équipement nécessaire. Pour l'artisan amateur, la fabrication d'outils - bonne pratique et la possibilité d'obtenir un outil plus précis et plus pratique qu'une copie industrielle peu coûteuse qui nécessite un réglage fin.

Fabriquer des avions est mon passe-temps et ma principale spécialité est la conception de meubles. Je conçois selon commandes individuelles, et les choses industrielles, mais j'aime aussi la menuiserie, je fabrique moi-même des chaises et des meubles design. La menuiserie m'apporte de la joie, et travailler avec de bons outils manuels m'apporte encore plus de joie. Il se trouve que pendant mon apprentissage d'ébéniste, il n'y avait pas d'outils décents en vente, mais j'ai hérité de mon arrière-grand-père plusieurs vieilles pièces de fer européennes d'avant-guerre, et mon mentor m'a conseillé de fabriquer l'outil moi-même. Sous sa direction, j'ai fabriqué le premier avion, un Sherhebel. Le maître m'a fait don d'un des flans qu'il avait recollés et vieillis pendant dix ans.

Maintenant, le nombre de tampons que j'ai fabriqués a dépassé la troisième douzaine. J'en ai fabriqué pour moi-même, maîtrisant le stock de vieux fer, et d'autres en cadeau à des artisans familiers. C'est l'intérêt des participants au forum Craftsman qui m'a incité à recommencer à fabriquer des avions. Il s'est avéré que la pratique presque oubliée de la fabrication d'outils à main intéresse aussi bien les professionnels que les amateurs.

Je ne suis certes pas un expert en construction d'avions, mais ma modeste expérience me permet de donner quelques conseils à ceux qui envisagent de fabriquer eux-mêmes un avion. La première chose à faire lorsqu'on travaille sur un bloc est de déterminer sa fonction : sera-t-il un plan simple, ou un plan double, ou une moulurière. Un seul rabot, destiné à l'ébauche et à la finition des pièces, est structurellement assez simple, mais il présente une particularité : selon la taille de la bouche, il est capable d'évacuer des copeaux assez épais avec une bouche large, sans se boucher, mais au détriment de la qualité de la surface. Lorsque la taille de la bouche est petite, la situation est inverse : l'avion planifiera proprement même les zones à problèmes, mais se bouchera à mesure que l'enlèvement de matière augmente. Un rabot double (un outil dans lequel est installé un morceau de fer avec un brise-copeaux) est destiné au rabotage fin et peut être réalisé soit avec un angle de lit traditionnel de 45°, soit avec un angle plus émoussé de 50° pour le traitement du bois torsadé. La fabrication d'un plan de moulage, destiné au profilage des surfaces, aidera l'artisan en l'absence de fraise du profil requis ou lorsqu'il est nécessaire de répéter le profil lors d'une restauration ou d'une copie.

Si la fonction est définie ou s'il existe un bon matériel, un dessin est réalisé. Le cœur de l'avion est son couteau. Mieux c'est, plus l'effort consacré à la création de l'outil est justifié. Des dessins des coussinets peuvent être trouvés à la fois sur Internet et dans la littérature. Après avoir réalisé un dessin prenant en compte la géométrie du couteau, vous pouvez commencer à former la pièce. Il existe plusieurs options pour créer un bloc. Vous pouvez recoller la pièce selon la méthode classique, lorsque surfaces internes formé en extrayant la matière d'un corps solide, l'acajou massif. Partie supérieure Les patins sont également en bois dur, car ils sont soumis à des contraintes mécaniques actives. Les couches internes du bloc peuvent être constituées d'essences plus tendres - cerisier, noyer, bouleau. Ce principe de formation d'un bloc facilite la mise en œuvre, permet de varier le poids et favorise la stabilité de la forme. Le matériau doit être exempt de défauts, de couches croisées et avoir une teneur en humidité de 5 à 7 %. Lors du collage, il est nécessaire de prévoir un traitement ultérieur. Vous pouvez coller les parcelles avec de la colle IVA de haute qualité ou à l'ancienne - caséine à base de zinc, en suivant les règles de recollage du bois. Après collage, le bloc doit être conservé plusieurs mois avant transformation, de préférence plusieurs années, les artisans expérimentés conservent donc un stock d'ébauches.

Lorsque l'emballage est prêt à l'emploi, la base est formée à partir de la semelle puis rabotée sur mesure. Avant le marquage, il est important de déterminer la direction des fibres de la semelle : lors du futur rabotage, les fibres ne doivent pas empêcher le glissement. Si la méthode de fabrication du bloc à partir d'une pièce est choisie, alors après avoir transféré les marquages ​​du dessin sur la pièce, la sélection des cavités commence par le retrait du matériau de l'embouchure du rabot. Il vaut mieux le faire à 4-6 mm de profondeur. Il est pratique de percer des trous d'un diamètre légèrement plus petit à l'intérieur de la bouche, ou vous pouvez utiliser des méthodes d'assemblage d'un bloc à partir de plusieurs parties. Je préfère coller une pièce à partir de plusieurs parcelles et, après le traitement nécessaire, combiner l'emballage avec les joues d'un avion.

La surface la plus critique de l’avion est la semelle. La durée de vie de l'outil dépend de sa qualité. Il doit être en bois massif, de préférence finement poreux, sans défauts, torsions ou couches croisées. Traditionnellement, le charme, l'érable, le pommier et le poirier sont utilisés pour cela, mais le frêne convient également. Les essences de bois exotiques conviennent également - ébène, palissandre, qui allégeront l'entrée et les massifs.

Lorsque je réalise un bloc avec joues aériennes, je forme d'abord par sciage les plans de l'embouchure, du trou de coulée et des lits, puis je les planifie enfin avec un plan d'extrémité. Je le colle selon des marquages ​​préalables à l'intérieur des joues : je colle d'abord la partie arrière avec le plan du lit sur la joue, puis je colle la partie avant, après quoi je colle la deuxième joue et les épaules. Ensuite, un coin est réalisé. Cela nécessite un ajustement attention particulière, puisque la fiabilité de la fixation du couteau et, par conséquent, la facilité de réglage dépendent de sa précision. Une cale correctement ajustée fixe le morceau de fer sans effort excessif, presque avec un léger coup de maillet ou une pression ferme avec les doigts.

Les butées ergonomiques et calibrées à la main, le klaxon avant et la butée ou poignée arrière rendent la chaussure particulièrement confortable. J'ébauche d'abord les poignées, les butées et les cornes, puis je les découpe dans le bloc, puis je les termine ensuite. J'effectue la première transformation et le façonnage à l'aide de scies circulaires, d'une scie sauteuse et de forets Forstner. J'ai coupé la corne de l'avion sur un tenon caché" queue d'aronde", et à l'extrémité adjacente au bloc je place un goujon ou un tenon. Lors de la formation des butées, il est important de se rappeler leur contact constant avec les paumes et les doigts. J'essaie de rendre les arrêts aussi confortables que possible, lisses, sans arêtes vives. Je termine les butées à l'aide d'un couteau, de ciseaux semi-circulaires et d'un grattoir. Lorsque les chanfreins sont retirés, le réglage final et la finition du rabot sont terminés, je meule les surfaces, puis je les mouille légèrement, je les laisse sécher, j'enlève les peluches et je répète la procédure. La finition plane peut être effectuée de différentes manières. J'utilise trois à cinq couches d'huile de teck. Le teck peut être utilisé

ou de l'huile de lin comme couche préliminaire, suivie d'une couche de vernis polyuréthane ou de gomme laque alcoolisée. Les surfaces suivantes ne sont pas couvertes : semelle, lit, surfaces de contact de la cale et des épaules. Pour faciliter la finition de l'avion, au lieu d'un couteau, un modèle exact de contreplaqué ou de bois est installé, solidement fixé dans le bloc, puis la finition est effectuée. Récemment, avec le talentueux artisan Andrei Vedensky, j'ai fabriqué un avion « Rubul ».

L'instrument est réalisé dans un style qui rappelle légèrement le baroque ; Le dessin des joues utilise la technique de marqueterie basée sur des ornements de style boule en placage de loupe de noyer américain et d'alliage de maillechort. Le bloc, les joues, la butée avant et la cale sont en noyer américain ; semelle - Macassar; le manche est en noyer européen. Cet avion combine mes idées sur l'ergonomie, l'esthétique technique d'un double rabot classique, l'expérience et la technologie de fabrication d'outils. Je tiens à souligner que l'intérêt des lecteurs des forums et des magazines pour les rabots en bois a ravivé et enrichi mon expérience personnelle et m'a obligé à revenir à l'outillage après une longue interruption.

Transformation du bois est l’une des activités les plus populaires parmi les passionnés du monde entier.

Ce matériau est relativement bon marché, facile à broyer et produit fini, recouvert de vernis, de peinture ou de teinture, servira pendant des dizaines d'années sans perdre son esthétique extérieure et sa résistance.

Les objets d'intérieur, les meubles et bien plus encore peuvent être fabriqués indépendamment, pour cela il n'est pas du tout nécessaire de dépenser de l'argent à l'achat équipement coûteux ou des matériaux.

Même le fait que le plastique et divers alliages métalliques remplacent partout les produits en bois ne diminue en rien l'intérêt des passionnés pour la transformation du bois.

C'est à la fois un merveilleux passe-temps et une opportunité de surprendre vos proches avec des petites choses uniques créées de vos propres mains.

Conseil artisans expérimentés dans le travail du bois, ils disent qu'il n'est pas nécessaire de courir dans les quincailleries si vous avez besoin d'outils supplémentaires pour terminer certain type travaux

Il y a certaines choses que vous pouvez faire de vos propres mains. Par exemple ceci outil de menuiserie comme une dégauchisseuse.

Comment est-il ? La dégauchisseuse peut être classée comme les rabots auxquels nous sommes habitués, mais avec des changements mineurs dans apparence, ce qui signifie conçu pour effectuer certaines tâches.

L'augmentation de la longueur de la dégauchisseuse permet de traiter de larges surfaces planes. Le mécanisme de rabotage dans ce cas est le même que lorsque l'on travaille avec un avion.

Les éléments décoratifs individuels ou les petits éléments ne peuvent pas être traités avec un tel équipement, mais s'il est nécessaire d'obtenir un résultat uniforme et surface plane produit - il est irremplaçable.

Fabriquer une dégauchisseuse à main à partir d'un rabot et de longs morceaux de bois poncés - tâche simple pour toute personne plus ou moins expérimentée en menuiserie. Par conséquent, cela ne vaut pas la peine de dépenser de grosses sommes pour son achat.

En consacrant plusieurs soirées à la fabrication d'un tel outil, vous ajouterez à votre arsenal des choses assez pratiques et le matériel nécessaire pour la transformation du bois.

Raboteuse électrique de tes propres mains: comment faire ?

Pour ceux qui ont transformé leur passe-temps en quelque chose de plus et qui cherchent à élargir la gamme de leurs outils, nous vous suggérons d'essayer de fabriquer votre propre dégauchisseuse. Intéressant et utile à la fois.

L'option que nous avons présentée pour la fabrication d'équipements pour le travail du bois, soumise à la technologie, nous permet d'obtenir un outil d'une grande précision.

Pour ce faire, nous utiliserons des planches ou feuilles de contreplaqué déjà traités à l'avance à l'aide d'une dégauchisseuse et d'une raboteuse.

Dégauchisseuse à partir d'une raboteuse électrique : comment construire soi-même l'équipement

Pour fabriquer une dégauchisseuse de vos propres mains, vous aurez besoin d'une caisse en bois solidement assemblée, de trois feuilles de contreplaqué d'épaisseurs différentes (que nous expliquerons en cours de route, pour ne pas confondre), d'un rabot électrique, de boulons et des écrous pour la fixation. Commençons par la boîte.

Tu peux déjà le prendre boîte prête sans fond, mais il vaut mieux en fabriquer un soi-même. Le fait est que la boîte doit être allongée forme rectangulaire afin qu'il y ait de la place pour se balancer lors du jointoiement.

On recouvre la caisse assemblée d'une feuille de contreplaqué, après y avoir préalablement découpé un trou, et on place l'avion dans la caisse, avec les couteaux vers le haut, ou la semelle, ce qui est en fait la même chose.

Si l'avion est Interskolov, alors il a appareil spécial pour le fixer à la table avec les couteaux vers le haut, ces éléments sont appelés fixations.

Placez deux feuilles supplémentaires sur la feuille de base de contreplaqué avec l'avion déjà attaché.

Quelle est la particularité : l'une des feuilles sera 2 mm plus épaisse. Ce sera la feuille de réception, c'est-à-dire celle sur laquelle, après jointage, elle sera placée poutre en bois(on suppose que 2 mm sera la couche qui sera découpée à la dégauchisseuse).

La deuxième feuille est respectivement 2 mm plus fine. Ce sera la couche d'alimentation, celle à partir de laquelle la poutre en bois est amenée à la lame du rabot.

La semelle de l'avion doit être surélevée au-dessus de la feuille principale de contreplaqué de manière à ce que la semelle et la couche réceptrice forment un seul plan et soient au même niveau, et que le contreplaqué d'alimentation soit 2 mm plus haut.

La dégauchisseuse doit être fermement vissée avec des boulons et des écrous afin que la fixation puisse être ajustée si nécessaire.

Raboteuse électrique : notice de fabrication

Méthode 1. Placement vertical de la surface de travail d'une raboteuse électrique

Transformer une raboteuse électrique en dégauchisseuse ne prend pas beaucoup de temps ni d'efforts. Aucun matériel n’est nécessaire non plus. Les restes de bois pouvant être utilisés pour le bien commun conviennent. La première option pour utiliser une raboteuse électrique comme dégauchisseuse implique une disposition verticale de la surface de travail et du couteau de coupe.

Cette disposition vous permet de traiter des pièces étroites et larges. Dans ce cas, la pièce se déplace librement le long de la surface de la table.

L'idée de l'appareil est assez simple, mais la mise en garde est qu'il ne convient pas à une utilisation sur n'importe quelle table pour l'utiliser ; établi de menuiserie conception spéciale avec possibilité de fixation latérale externe.

Si disponible, installez un avion électrique dans position verticale très facile. A noter que l'appareil est constitué de contreplaqué de 12 mm d'épaisseur pour la raboteuse électrique DeWalt 680 OS. Si vous disposez d'un équipement d'un modèle différent, l'appareil s'adapte aux caractéristiques de conception de l'avion existant.

L'installation des équipements implique les opérations suivantes :

• insérez les boulons de fixation dans le profilé en forme de T et ne les serrez pas, mais serrez-les légèrement ;

• retirez la plaque de pression et installez l'avion ;

• Nous mettons la plaque de pression en place, mais ne la resserrons pas, mais la resserrons seulement légèrement ;

Nous définissons la surface de travail du plan strictement perpendiculaire au plateau de la table à l'aide d'un outil de mesure ;

l'angle doit correspondre à 90º. Vous pouvez obtenir la valeur de l'angle à l'aide d'un raccord à vis de réglage M8. L'écrou est installé dans le plan en contreplaqué et la vis qui le traverse repose contre la poignée du plan électrique, modifiant ainsi l'angle entre la semelle et la surface de la table. Il est conseillé d'installer une plaque métallique sur le manche de l'outil à l'endroit où la vis sera enfoncée avec du scotch double face. Après avoir réglé la taille requise, la vis doit être serrée avec un contre-écrou ;

Nous retirons la butée latérale standard de l'avion et mettons à sa place un boîtier de protection fabriqué par nos soins. Il est préférable d'utiliser une goupille Ø8 avec une extrémité filetée de 30 mm comme tige de boîtier de protection. Dimensions du boîtier 150x150 avec arrondi ;

une particularité de cette installation est la possibilité d'installer les couteaux tangentiellement, comme le montre la photo. La propreté du traitement s'améliore alors et la pièce est beaucoup plus facile à alimenter ;

une fois tous les réglages terminés, serrez tous les écrous à oreilles et installez des pinces supplémentaires afin d'éviter toute violation accidentelle des réglages pendant le processus de jointage.

Veuillez vous assurer que l'outil de coupe du rabot ne touche pas les surfaces de la table. Ce point doit être pris en compte lors de la fabrication de l'appareil.

Comme pince, vous pouvez utiliser une planche plate ou un niveau, après les avoir préalablement positionnés et serrés avec des pinces, ou mieux encore, réaliser un peigne, à l'exemple fraiseuse. Le peigne doit également être fixé avec des pinces.

Avant de l'attacher, nous définissons la profondeur de traitement. La quantité recommandée de matériau enlevé en un seul passage ne dépasse pas 1 mm.

Vous devez maintenant serrer le peigne avec des pinces dont la longueur doit s'étendre sur le côté non réglable de la surface de travail de l'avion.

Il est préférable d'orienter l'aspiration de la sciure vers le bas. Cela évitera le colmatage du tuyau. Dans cette position, les déchets de traitement peuvent être collectés sans connecter d'aspiration forcée des copeaux ; il suffit de nouer un sac en plastique.

En raison du fait que l'allumage d'un avion électrique est bloqué, il est préférable de l'allumer à l'aide d'une prise à distance, mais s'il n'y en a pas, vous devez alors utiliser un interrupteur en le plaçant dans endroit pratique près d'une dégauchisseuse en marche.

Ensuite, nous prenons la pièce et vérifions le fonctionnement de la dégauchisseuse électrique, fabriquée par nos soins. Nous vérifions la surface traitée pour la propreté et la circularité des plans. La nouvelle dégauchisseuse basée sur une raboteuse électrique est prête à l'emploi.

Comme indiqué précédemment, installation verticale Une dégauchisseuse nécessite une table professionnelle. Si vous effectuez tout le temps des travaux de menuiserie et que vous disposez d'une telle table, alors l'installation verticale d'un rabot est faite pour vous. Mais si votre activité de menuiserie se résume à des travaux ponctuels de temps en temps, alors vous serez plus intéressé par une autre méthode de dégauchisseuse à plan de travail horizontal.

Méthode 2. Placement horizontal de la surface de travail d'une raboteuse électrique

Envisageons de fabriquer une dégauchisseuse basée sur une raboteuse électrique marque déposée Statut PL82SP.

Il y a deux raisons pour lesquelles nous avons choisi cet outil particulier. Premièrement, il est peu bruyant, ce qui constitue un énorme avantage dans un petit atelier à domicile. Deuxièmement, le kit de livraison comprend des supports pour monter l'avion horizontalement. Nous les utiliserons pour fabriquer notre propre dégauchisseuse.

Prenons une planche de 85x12 cm. Nous suggérons d'utiliser du thermowood ; elle n'absorbe pas l'humidité et ne souffre donc pas pendant le fonctionnement. Mais ce n'est pas important, vous pouvez utiliser n'importe quel matériel à portée de main. Cette planche servira de base à notre dégauchisseuse. Forage à travers des trousØ 6,5 pour la fixation des supports de raboteuse.

AVEC revers Nous perçons un trou Ø12 sur la planche à la profondeur de la hauteur de la tête du boulon M6.

Insérez les boulons M6 et serrez les écrous.

Nous fixons les supports aux boulons et installons l'avion. L'axe de l'outil doit correspondre à l'axe de la base.

L’arrière du plan de travail n’étant pas réglable, nous le prendrons comme base. Nous plaçons un niveau dessus et mesurons la hauteur depuis le haut de la base jusqu'à la surface de travail le long des deux bords de la planche inférieure. Ils doivent être identiques. Dans notre cas, c'est 18 cm.

Nous préparons deux flans du tableau qui serviront d'extensions de table. L'un d'eux mesure 27 cm de long, l'autre 35 cm de largeur est de 10 cm.

Nous découpons également un flan dans une planche de 5 cm d'épaisseur, dont la longueur correspond à la somme des longueurs des rallonges, et la largeur dans la somme de la hauteur de l'extension est de 18 cm.

Nous coupons les morceaux à longueur et les coupons au milieu en biais.

Nous préparons 4 autres pièces. Deux d'entre eux mesurent 25,5x7,5 cm et deux autres mesurent 20,5x7,5 cm.

Maintenant, vous devez faire un sillon dans ces flans. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un routeur, mais si vous ne disposez pas d'un tel équipement, nous le faisons à l'aide d'une scie sauteuse et perceuse à main. Tout d’abord, nous perçons des trous pour l’entrée et la sortie de la lame, puis découpons une rainure. À l'aide de papier de verre, nous nettoyons et ajustons la taille à 8 mm.

Nous perçons des trous pour la fixation avec des vis autotaraudeuses, à l'aide d'une fraise, nous réalisons un chanfrein sur le trou.

Nous connectons les flans strictement au milieu, comme indiqué sur la photo, en veillant à les fixer au préalable avec des pinces.

Nous prenons la contre-partie de la pièce et perçons un trou. Nous insérons boulon de meuble avec une butée carrée et tournez l'écrou à oreilles et la rondelle. L’ensemble table élévatrice est prêt.

L'étape suivante consiste à coller l'extension de table sur l'unité de levage.

Nous fixons les tables à la base avec des vis autotaraudeuses. Lors de la fixation, il est important que le bord du dos chevauche le couteau.

Nous faisons un arrêt parallèle, le réparons comme indiqué sur la photo. Lors de l'installation de la butée, il est important de maintenir un angle de 90° entre la surface de la table et la butée.

Nous testons la machine résultante. Tel option budgétaire Une dégauchisseuse sera un excellent outil dans votre atelier.

Règles de sécurité de base lors de travaux sur une machine à assembler.

Étant donné que la table est un équipement à haut risque, nous considérons qu'il est obligatoire de se concentrer sur règles de sécurité son fonctionnement.

1. La machine doit toujours être solidement fixée. Si ceci version mobile, alors deux pinces sont utilisées comme fixations, si la dégauchisseuse est stationnaire, elle est solidement fixée à la table avec des joints boulonnés.
2. Avant de commencer les travaux, il est nécessaire de vérifier la fiabilité des lames et, si nécessaire, de les resserrer. Vous ne devez pas travailler avec des couteaux émoussés, car vous devez appliquer une force excessive, ce qui peut entraîner des blessures.
3. Une housse de protection est nécessaire. Il ne peut pas être supprimé. Pour traiter les pièces, utilisez toutes sortes de poussoirs, évitez de travailler avec les mains dans la zone de rotation des couteaux.
4. Les vibrations excessives, les déséquilibres, les battements et les bruits parasites de l'équipement ne sont pas autorisés.
5. Il est interdit d'utiliser la machine avec des gants.

Dégauchisseuse + raboteuse d'une raboteuse électrique : idée

Parfois, une raboteuse est nécessaire. Transformer une raboteuse électrique en raboteuse est assez simple. Bien sûr, si nous ne parlons pas d'une machine potentielle, mais d'une sorte de dispositif fabriqué de nos propres mains pour obtenir deux plans parallèles.

Pour fabriquer une machine aussi primitive, vous devez consacrer un peu de temps et la même quantité de matériel. Le processus de fabrication des raboteuses est divisé en trois étapes.

Étape n°1 Préparation de la base.

Nous prenons la planche et la fixons solidement. Au milieu, de la taille de la largeur des couteaux du rabot, nous fixons deux lattes. La distance entre eux sera la largeur maximale des pièces traitées. Sur la largeur de la planche, nous attachons deux planches d'une longueur correspondant à la longueur de l'avion.

Étape n°2 Préparation de l'instrument.

Pour adapter un rabot électrique comme outil de travail pour une future raboteuse, il est nécessaire de retirer la partie avant de la surface de travail du rabot et de la remplacer par une feuille de contreplaqué ou de feuille OSB. Sur la largeur du contreplaqué, nous fixons deux bandes d'une longueur correspondant à la longueur de l'avion.

Étape n°3 Raccordement de la structure.

Nous utilisons 4 lattes comme pieds, que nous connectons avec des vis autotaraudeuses aux bandes de l'outil et à la base de l'appareil. Pour plus de commodité, vous pouvez utiliser connexion boulonnée, à l'aide d'un boulon de meuble avec un écrou à oreilles. La taille de traitement est définie en fonction de la pièce calibrée.

Cette idée de raboteuse ne satisfera pas les besoins d'un atelier de menuiserie, mais ménage avec une seule production a droit à la vie.

Dégauchisseuse à faire soi-même à partir d'une raboteuse électrique: avantages et inconvénients

Le principal avantage d’une dégauchisseuse réalisée à partir d’une raboteuse électrique est son prix. Les matériaux nécessaires à la transformation de l'outil seront toujours à portée de main. Les coûts seront minimes, contrairement à l’achat d’une nouvelle dégauchisseuse. De plus, la mobilité et désormais la polyvalence de l’unité sont captivantes. Un autre avantage est la grande propreté de la surface traitée.

Traitement final produits en bois utiliser un tel équipement est une activité très intéressante et, surtout, pratique. Les inconvénients de cette conception sont qu'elle présente une faible largeur de joint et une courte longueur de surface de travail.

Il convient d'envisager à l'avance des questions aussi importantes liées à la purification de l'air dans l'atelier et à l'élimination de la sciure de bois.

Par exemple, puisque la dégauchisseuse est faite maison, vous pouvez créer quelque chose comme un sac pour collecter la sciure de bois, cela éliminera la fine poussière de bois, pas complètement, mais quand même. Les outils électriques accélèrent non seulement certaines opérations, mais augmentent également la quantité de débris projetés dans les coins. L'utilisation d'un aspirateur garantira une aspiration maximale des copeaux de la zone de travail.

L’éclairage joue également un rôle important lorsque l’on travaille avec. Une machine avec un danger accru, il faut donc assurer un flux lumineux suffisant. Il est préférable d'effectuer ce travail sur air frais en plein jour.

Si la période de l'année ou d'autres conditions ne le permettent pas, aménagez votre lieu de travail avec un maximum de confort.

Vous pouvez également regarder une vidéo de dégauchisseuse utilisant une raboteuse électrique