Натоварването от конструкцията пада върху нейната основа. Конструкцията, която предшества крайното покритие и служи като основа на изолацията, е „подовата настилка“. Температурният режим на вашата стая зависи от това как е инсталирана. Ако в него останат пукнатини, студеният въздух ще започне да тече отдолу, в къщата ще се появи влага и миризма на гнило.

Описание

Когато избирате материал за носещите греди на подовата конструкция като цяло, вземете предвид площта на помещението, за което ще бъде предназначена. Колкото е по-голям, толкова по-дебели са те. Този фактор се обяснява с факта, че фино покритиеи всички материали, които участват в процеса монтажни работи, трябва да се разпределят равномерно върху тях.

Как да направите подова настилка в дървена къща

Има няколко варианта за формирането му, но по-често се използва "сухият" метод.

Основата е оформена съгласно следните принципи:

• Според лаговете.
• „Сглобяеми“, със суха замазка.
• „Регулируем“ (върху шперплат и ПДЧ).

"Сглобяема" основа

"Регулируем" под

Ако дъските са положени върху трупи, те се полагат върху следната основа:

• греди.
• Стоманобетонна плоча.

Регулируемият под е оформен на следните основи:

• Закъснения.
• Шперплат.

Какво трябва да знаете?

Полага се на основния етаж с по-малко твърда дървесина. Те включват иглолистни сортове. Това са следните видове:

• Кантирана дъска.
• Горбил

За да постигнете очакваните резултати от инсталацията, трябва да знаете следното:

• Основата на цялата подова конструкция е греда, която е положена върху слой хидроизолация (два слоя покривен филц).
• Върху него се разстила навит предпазен материал или 2 слоя полиетилен с висока плътност.
• Към гредата са прикрепени трупи, които служат като рамка за монтаж. Те не се довеждат до стените, оставяйки празнина до 30 mm. Това разстояние ще бъде застраховка срещу възможно свиване на почвата (промяна температурен режими нивото на подпочвените води в почвата) и естествените колебания в съдържанието на влага в трупа по време на експлоатацията му.
• Изкуствено създадената свободна зона между стената трябва да бъде запълнена с минерална вата.
• Цялото дърво трябва да се третира с антисептици и забавители на огъня. Ако се закупят материали, които са готови за употреба, тогава направените разрези трябва да бъдат защитени от влага и корояди.

Направи си сам подова настилка в дървена къща

За да извършите работата, използвайте дъска с дебелина от 15 до 20 mm. Изходният материал, правилно подготвен на фрезови машини, ще създаде канали и рамена отстрани. Тази опция ще премахне необходимостта от работа с чук и пирони, което ще ускори процеса на сглобяване и плътността на връзката. Твърдостта на конструкцията няма да създаде скърцане.

Дебелината на подовата дъска влияе на разстоянието (стъпката) между гредите. Колкото по-голяма е тя, толкова по-голяма е тази празнина. Например:

• При дебелина на дъската от 40 мм стъпката между трупите може да достигне един метър.
• При дебелина 35 cm стъпката между трупите не трябва да надвишава 850 cm.
• Ако дебелината е по-малка от 35 cm, стъпката между лаговете не трябва да надвишава 60 cm.

От голямо значение правилно местоположениефундаментни стълбове. Те са разположени по целия периметър и в централната част на сградата.

Дебелината на дървения труп е пряко свързана с разстоянието между фундаментните стълбове, тъй като основната греда е прикрепена към тях.

Трябва да се спазват следните съотношения между размерите на трупите и стъпката на фундаментните стълбове, изразени в сантиметри:

• Дървените трупи са с дебелина 40 със стъпка не повече от 900.
• Дебелина на трупите 50 при стъпка 1100.
• Дебелина на трупите 60 при стъпка 1300.

Монтаж на подова настилка с шперплат

Последователността на работа е следната.

• Гредите се поставят върху слой хидроизолация.
• Те легнаха върху тях ролков материал, осигуряващи защита от влага.
• Поправят трупите.
• Облицовани са с листове шперплат с дебелина 10 мм или влагоустойчиви плоскости (МДС, ДДС).
• Шевовете на връзката са покрити със строителна лента или се излива уплътнител.
• Покрийте основата със слой пароизолация.

За изолация срещу конденз от страна на помещението се използват следните материали:

• Циментов разтвор.
• Плътен целофан на 2 слоя.
• Рулонен разпенен полиетилен върху фолиева основа (поставете с фолио до стаята) и други материали.

Между пароизолацията и подовите плочи трябва да остане въздушна бариера. Основата трябва да се вентилира през отвори в основата (отдушник).

Преди нанасяне, изолирайте тръбите и измервателните уреди със строителна лента. Нанася се на слоеве с четка, валяк или гумена шпатула. Обърнете специално внимание труднодостъпни места. След първия слой е необходимо самозалепваща се лентаНанесете върху всички стави и стави. Тя ще бъде покрита с втория слой. Съставът трябва да се нанесе частично върху стената (долната й част).

Има и други материали за извършване на подобна работа. Може да се използва изолация от рулонно фолио, която едновременно ще спомогне за шумоизолацията и запазването на топлината в помещението. Полагат се със застъпване с металната част към помещението.

видео: Правилна инсталацияподова настилка

Заключение

Този тип „сух под“ може да послужи като основа за формирането на основното покритие. В някои случаи за монтаж паркетна дъскаили ламинат, завършен дизайнпокрити със слой водоустойчив гипсокартон.

Видео: Как да направите подова настилка от шперплат?

Подове върху дървени греди - широко използвани архитектурни елементистроителство на сгради. В зависимост от конкретното местоположение и характеристиките на сградите те изпълняват различни функции и се различават по технологията на подреждане.

Подовите настилки се използват за следните цели.

Технологията за изработка на подови настилки до голяма степен зависи от тяхното конкретно предназначение.

Конструктивни характеристики на подовите настилки

Характеристиките на производството на подови подове отчитат методите за закрепване на греди или подови греди. Гредите могат да бъдат монтирани на различни конструкции.

Таблица. Конструкции, върху които могат да се монтират греди.

Трябва да се има предвид, че закрепването на основата към черепната греда намалява дебелината на изолационния слой. Ако ширината на гредите или гредите е по-малка от 15 см, тогава не е препоръчително да използвате тази опция. Факт е, че препоръчителната минимална дебелина на изолацията е повече от 10 см; когато този показател се намали, ефективността на изолацията е значително намалена.

Гредите са опорни елементи за изграждане на под или таван; те трябва да издържат на максимални проектни натоварвания и да имат граница на безопасност. В зависимост от предназначението и условията на експлоатация на помещенията се избират дебелината на гредите и разстоянието между тях. Като материали могат да се използват греди с размери 50×50 mm или повече или дъски с параметри от 50×150 mm. На дървен материал с гладки повърхности подът може да бъде прикрепен отдолу, отстрани или отгоре върху кръгли греди - само отдолу или отгоре.

Таблица. От какви елементи се състои класическата подова настилка?

В зависимост от конкретното разположение и предназначение на подовите настилки изброените елементи могат да бъдат добавени или изключени. Ще разгледаме няколко от най-често използваните видове подови настилки.

Под на дървена къща на греди

Гредите трябва да бъдат добре напоени с антисептик, за предпочитане поне два пъти. Краищата могат да лежат лента основаили дървен материал, между бетон и дървени конструкцииТрябва да се полагат два слоя хидроизолация от покривен филц. Горната и долната равнина на гредите са изсечени с брадва, странични повърхностишлайфан. Подът ще бъде направен от листове OSB, устойчиви на влага, с дебелина около 1 см. Имайте предвид, че крайната дебелина на плочата трябва да бъде избрана, като се вземе предвид разстоянието между гредите. Основен критерийизбор - листовете не трябва да се огъват под собствената си тежест. Можете да използвате и по-евтини материали: необработени шлифовани дъски от трети клас, използван дървен материал, парчета шперплат и др.

Практически съвет!Ако планирате да изолирате пода, тогава се препоръчва да запазите разстоянието между гредите в рамките на 55 см. Факт е, че пресованата или навита вълна има стандартна ширина от 60 см, поради това разстояние между гредите ще бъде изолацията. плътно притиснати към страничните повърхности и това значително увеличава ефективността на изолацията. Освен това минералната вата не трябва да се реже, което ускорява строителните работи и минимизира количеството на непродуктивните загуби на скъп материал.

Стъпка 1.Поставете гредите на определеното разстояние, проверете позицията на горните повърхности - всички те трябва да лежат на едно и също ниво. По-добре е да използвате въже за проверка. Разтегнете го между двете външни греди и нагласете всички останали на това ниво. За да го регулирате, по-добре е да отрежете излишната височина; ако това е трудно да се направи, тогава можете да използвате подложки. Професионални строителиНе се препоръчва използването на дървени клинове, те ще се свият с времето. Много по-добре е да използвате пластмасови или метални. Използвайте ниво, за да проверите хоризонталното положение на гредите.

Стъпка 2.Извадете гредата, развийте я от квадрата. В бъдеще елементът трябва да бъде монтиран на едно и също място, в противен случай може да се наруши линейността на готовия под и при ходене ще се появят неприятни скърцания. Обърнете го с главата надолу и го поставете свободно пространствовърху основата.

Стъпка 3.От OSB плочи изрежете ленти с 5–6 cm по-широки от ширината на дъното на гредата. Дължината няма значение, ако е необходимо, лентите могат да се съединят.

Практически съвет!За да се спести материал, не непрекъснатите ленти могат да се завинтват на квадрати в долната част на гредата. Разстоянието между тях е 30–50 см. Подът не носи никакво натоварване, масата на изолацията е незначителна и няма нужда да се правят здрави рафтове за монтиране на основата.

Отдолу, през гредите, са опаковани греди - една от възможните опции

Стъпка 4.С помощта на електрическа бормашинаили отвертка, закрепете лентите към гредата. Използвайте самонарезни винтове, чиято дължина трябва да бъде поне една трета по-голяма от дебелината на OSB плочата. В противен случай фиксацията ще бъде крехка. Вместо самонарезни винтове можете да използвате обикновени пирони с подходящи размери.

Стъпка 5.Продължете по подобен начин с всички останали греди. Развийте ги една по една, фиксирайте OSB лентите и ги монтирайте на първоначалното им място.

Стъпка 6.Нарежете OSB плочите, за да отговарят на ширината на подовата настилка. Ако сте запазили точно разстоянията между гредите, тогава можете да подготвите всички елементи наведнъж. Ако по някаква причина разстоянията между гредите не са еднакви, тогава всяка лента ще трябва да се измерва отделно.

Стъпка 7Поставете чаршафите на рафтовете. Не е необходимо да се постига пълно отсъствие на луфтове, подовата настилка за изолация не изисква точно спазване на размерите.

Практически съвет!За да улесните работата, изрежете листовете с 1–2 см по-тесни от разстоянието между рафтовете. Факт е, че гредата има издутини отстрани, които стесняват хлабината; чрез леко намаляване на ширината на листовете е много по-лесно да ги монтирате на място. Друго предимство на намаляването на ширината е, че се появява компенсираща празнина. OSB плочите променят значително линейните си размери при промени в относителната влажност. Ако няма компенсиращи празнини, листовете могат да се надуят. Това не е критично за основата, но подуването показва ниска квалификация на строителите.

Стъпка 8За да намалите загубата на топлина, можете да запълните всички пукнатини с пяна.

На този етап производството на основата е завършено и можете да започнете да полагате изолацията. Как да стане това?

Стъпка 1.Поставете пароизолация върху гредите и подовата настилка, не я опъвайте прекалено плътно и я закрепете към дървото с телбод. За парна бариера можете да използвате скъпи модерни нетъкан текстилили обикновен евтин пластмасов филм. Няма разлика в ефективността, но цената може да се различава с порядък. Парна бариера – задължителен елемент, не пренебрегвайте това. Въпросът е в това минерална ватареагира изключително негативно на повишена влажност. С увеличаването на индекса топлопроводимостта се увеличава геометрична прогресия, което рязко намалява ефективността на топлоизолацията. Друг експлоатационен недостатък е, че материалът изсъхва дълго време. Това означава, че мократа вълна ще има продължителен контакт с дървени конструкции. Такива неблагоприятни условиязначително намаляване на експлоатационния живот на дървения материал.

важно!Никога не съхранявайте изолацията на открито. Ако подозирате висока влажностИзсушете добре материала, използвайте само суха памучна вата.

Стъпка 2.Поставете първия слой минерална вата с дебелина 5 см върху основата. Пресованата минерална вата е леко компресирана и има еластичност, което й позволява да заема най-удобното място.

Стъпка 3.Поставете втория слой изолация с изместване на шевовете. За да направите това, първо поставете парчето, останало от последното парче пресована минерална вата. Използвайки същия алгоритъм, изолирайте цялата площ на подовата настилка. Дебелината на подовата изолация за северните райони на страната трябва да бъде най-малко 15 см, средно климатична зона 10 см са достатъчни.

Практична препоръка!Не трябва да изолирате пода с такава тънък слойминерална вата с дебелина 5 см почти няма топлоспестяващ ефект. Особено на първия етаж, където има постоянен естествена вентилацияи топлината бързо се отвежда от помещенията.

Стъпка 4.Покрийте изолацията с хидроизолация. За това можете да използвате всякакви специални материали. Хидроизолацията е фиксирана с телбод, ширината на припокриванията е най-малко 10 см, краищата на материала са херметически запечатани с лента.

Стъпка 5.На върха хидроизолационна мембраназабийте 20×30 летви или останалите OSB ленти върху гредите. Ламелите ще осигурят вентилация на готовия под и ще предотвратят появата на мухъл под него.

Ъндърграундът трябва да има вентилационни отвори, осигуряващ многократен обмен на въздух. Не забравяйте да затворите дупките метални пръти, предпазвайки подземието от проникване на гризачи. Съвременната минерална вата има много тънки влакна, гризачите могат лесно да правят проходи в нея и да изграждат гнезда. В резултат не само се влошават показателите за термозащита, но и се появяват мишки в помещенията.

В този момент основата е напълно готова, можете да започнете да полагате готовите подови дъски.

Сукер на тавански етаж

Има няколко опции; например ще разгледаме най-сложната от тях. По-добре е таванът да се изпили преди монтирането на основата, но това условие не е необходимо. Когато работите с изолация от минерална вата, се препоръчва да използвате респиратор или маска за защита на дихателната система и да носите гумирани ръкавици на ръцете си.

защото таванско покритиелипсва, забийте пароизолационна мембрана отдолу. Закрепете го здраво; първо ще издържи тежестта на изолацията.

важно!Когато извършвате по-нататъшна работа на тавана, направете специални проходи за ходене и поставете дълги дъски на тези места. За да се повиши безопасността, се препоръчва временно да се поправят. Плочите донякъде ще усложнят процеса на полагане на изолация, но ще сведат до минимум рисковете от неприятни ситуации.

Стъпка 1.Започнете да полагате изолация в пространството между гредите мансарден етаж. Вече споменахме, че когато изчислявате разстоянието между гредите, трябва да вземете предвид стандартната ширина на материалите за топлоизолация. Поставете го възможно най-плътно; ако има два слоя, техните стави трябва да бъдат изместени.

важно!При полагане на рулонна минерална вата не допускайте резки завои - на тези места дебелината на изолацията значително намалява и се образува студен мост. И още един съвет. Не натискайте памука твърде много и не намалявайте изкуствено дебелината му. За разлика от пресованата, валцованата не издържа на никакви натоварвания.

Стъпка 2.Поставете мембрана за бариера срещу вятър и пара. Валцуваната минерална вата лесно се продухва от течения и заедно с доставката чист въздухтоплината се отстранява. Мембраните се закрепват към гредите с телбод. Професионалните строители не препоръчват много разтягане на мембраните, препоръчително е те да лежат свободно върху изолацията. В случай на течове водата няма да попадне върху изолацията през дупките, направени от телбодите.

Стъпка 3.Закрепете мембраната към гредите с тънки летви. Поставете подови дъски върху ламелите. Те могат да бъдат завинтени със самонарезни винтове или заковани.

Подова настилка за ламинат

Този тип основа изисква по-взискателно отношение към качеството на покритието. Ако подовете са направени между етажите, тогава изолацията може да бъде пропусната. Топлият въздух от помещенията на първия етаж не излиза на улицата, а загрява втория етаж. Благодарение на това се подобряват параметрите на микроклимата на стаите на втория етаж. Изолация се прави само на тавански етажи.

Подовата настилка служи като основа за ламиниран паркет и трябва да отговаря на три изисквания.

1. твърдост. Дебелината на дъските и разстоянието между гредите са избрани по такъв начин, че деформацията на равнините да бъде напълно елиминирана при максимални възможни натоварвания.
2. Влажност. Относителната влажност на дървения материал не трябва да надвишава 20%. Преди полагане, дъските трябва да се изсушат в отопляема стая в продължение на няколко дни. През това време те ще придобият естествена влажности няма да промени линейните размери.
3. Плоскост. Отклонението във височината на равнината не може да надвишава два милиметра на два метра дължина. В противен случай ламинираният под ще започне да издава много силни звуци, когато се стъпва върху него. неприятни звуципоявяващи се поради триене на елементи в свързващите ключалки. Невъзможно е да се премахнат тези звуци. Ще трябва напълно да демонтирате подовата настилка, да изравните подовата настилка и едва след това отново да поставите ламината. Работата отнема много време и е скъпа, по-добре е веднага да обърнете внимание на качеството. За подови настилки трябва да използвате само дървен материал, който е прекаран през двустранно ренде. Окончателното напасване на подовата настилка под ламината може да се извърши с паркетна машина или с ръчен самолет. Изборът на инструмент зависи от обща площпокрития

Равномерността на основата трябва да се провери с дълго ниво или правило, да се прилагат инструменти на различни места на основата и да се обърне внимание на празнините. Ако се открият отклонения, равнината трябва да се изравни с един от инструментите. Ако разликата във височината на подовата настилка не надвишава милиметър, тогава неприятното скърцане може да изчезне от само себе си след няколко месеца работа. През това време елементите заключване на връзкатаще се протрият частично, допиращите се части ще намалят дебелината си. Тези, които не се използват, са леко деформирани, поради което плътността на заключващото съединение намалява. Тези промени няма да повлияят на качеството и издръжливостта на ламинираните подове.

Когато фиксирате основата под ламината, трябва леко да вдлъбнете главите на гвоздеите или винтовете в дъските. Факт е, че дори теоретично е невъзможно да се постигне идеално равномерно прилягане на дъските към гредите. С течение на времето на местата, където дъските провисват, гвоздеите могат леко да излязат от гредите, което води до издигане на главата над равнината на дъските. Това е много нежелателно за ламинирани подове. Полагат се върху специална подстилка и имат херметично затворена хидроизолация. Хардуерните капачки с остри ръбове увреждат мембранния слой, херметичността на хидроизолацията е нарушена. Влагата, която попада между ламината и подовата настилка през дупките, причинява появата на гъбички и гниене по дървото. Невъзможно е да се види проблемът навреме, той се открива след като дървеният материал е загубил първоначалните си свойства. В резултат на това елиминирането изисква комплексни специални мерки;

Забележка!Дървените греди трябва да могат да се движат малко, никога не ги фиксирайте в неподвижно състояние. Днес в продажба има специални метални ограничители, които позволяват на краищата да се движат по дължината.

И едно последно нещо. Най-много най-добрият вариантЗа полагане на подови настилки под ламинирани покрития се разглеждат водоустойчиви OSB плочи или шперплат. Чаршафи голям размер, поради това броят на ставите е сведен до минимум и е много по-лесно да се изгладят внезапните промени във височината. Плочите трябва да бъдат положени с междини на амортисьорите с ширина приблизително 2–3 mm, което ще компенсира топлинното разширение на материала. В противен случай е вероятно подуване на ламинирания под, елиминирането им ще изисква пълен демонтаж, тъй като финишно покритие, и изравняващата основа.

шарка плоча

Видео - OSB основа

Излята е основата, повдигнати са стените, поставен е покривът и са поставени прозорци и врати. Можете да започнете да полагате подове дървена къщасъс собствените си ръце. Този етап от работата не е труден, но изисква внимателно внимание към детайла.

Правилното полагане на подовия пай е ключът към него дългосрочен плануслуги. Достатъчна е малка грешка с хидроизолацията и ще трябва да покриете отново цялото покритие след няколко години. Липсата на подземна вентилация ще доведе до същия резултат. И без изолация ще трябва не само да се разхождате из къщата в топли чехли, но и да отделите допълнителни разходи за отопление.

Основен под - какво е това?

Важно е да защитите дървена къща от влага - гниенето прави елементите на сградата много бързо неизползваеми. Ето защо не трябва да вграждате трупи в първата корона на дървената къща, дори ако са направени от лиственица и са обработени с антисептик - във всеки случай те ще трябва да бъдат сменени някой ден. Оптимално е да поставите трупите върху основата и да ги фиксирате след повдигане на стените.

Също така е важно да се осигури добра вентилацияпод земята, организиране на достатъчно големи вентилационни отвори в основата или основата. Съгласно стандартите, в основа без принудителна вентилация, площта на вентилационните отвори трябва да съответства на 1:400 от площта на пода. В противен случай, независимо от мерките за хидроизолация, картината под къщата ще бъде неприятна.

Когато настилката е готова, можете да започнете изолацията. Но преди полагането на изолацията е необходимо да се реши въпросът за защитата й от влага - в края на краищата мократа минерална вата не само не задържа топлината, но също така допринася за образуването на гъбички и мухъл върху съседната дървесина.

Хидроизолация и пароизолация - каква е разликата?

Хидроизолацията предпазва материалите от директно проникване на вода, а пароизолацията предотвратява проникването на мокри изпарения. Така че всичко хидроизолационни филмисе полагат отвън, а пароизолациите - отвътре. Със стените всичко е ясно. Но как и какво да поставите на пода?

Под хигроскопична изолация върху грубия под на първия етаж е по-добре да поставите всякакви пароустойчиви филми, можете дори да използвате прости полиетиленови филми. Те ще предпазят керамзит или базалтови плочи от изпарения, издигащи се директно от мократа земя. В същото време скъпите мембрани, които премахват влагата навън, не са полезни тук - цялото изпарение все още се издига. Но предвид вентилирания под, те все повече се връщат към изпитания във времето пергамин като „дишащ“ материал.

Но върху изолацията е необходимо да се поставят паропропускливи филми, които премахват възможната влага. За да направите това, оставете специална вентилационна междина (минимум 5 см). Ако гредоредните дъски не са достатъчно високи, покрай тях, върху мембраната, се заковава контра летва, върху която се полага готовия под.

Подова изолация - защо е необходима?

Дори учениците знаят принципа на конвекцията - топъл въздухсе издига. По тази логика един неизолиран под не може да отделя топлина от къщата. Всъщност загубата на топлина в студено поле достига 20%!

Всичко се дължи на същата конвекция - въздухът от земята се издига в къщата, охлажда я, а енергийните ресурси се изразходват и за отопление на въздуха в неотопляем сутерен или под земята.

Всеки вид изолация има своите предимства и недостатъци:

• перлит, вермикулит, шунгизит - аналози на експандирана глина, не абсорбират влагата, но са по-скъпи;





• пенополистиролът и неговите производни не са податливи на влага, така че не се нуждаят от хидроизолация, те са леки и евтини, но създават „парников ефект“ в къщата и не се препоръчват за дървени къщи.

Насипната изолация се полага върху непрекъсната подова настилка, плочи и рогозки могат да се поставят върху рядка подова настилка, просто трябва да положите правилно хидроизолацията и да защитите изолацията от гризачи.

Завършващ под и неговите видове

В зависимост от желания интериорен дизайн, можете да поставите почти всеки под в дървена къща:

Дървените подове са чудесни за всекидневни. Основното нещо е да инсталирате добра хидроизолация, за да защитите изолацията. Но е по-добре да поставите плочки в кухнята и банята - места с висока влажност.

В допълнение, има вариации с инсталирането на топъл дървен под и дори бетонна замазкапо лагове. Така че изборът зависи само от строителните умения и дизайнерските предпочитания.

Направи си сам технология за полагане на подове в дървена къща

Топлите подове са удобни, икономични и изключително функционални. Особено когато трябва да изсушите зимните гащеризони, якета и ръкавици на три деца след зимни игри навън. И така цялата подова площ се превръща в просторна батерия - би било жалко да не я използвате!

Бетонна замазка в дървена къща - надеждност и функционалност

В дървена къща е трудно да се направи топъл под в бетонна замазка, но е напълно възможно:

1. Най-важното при изливането на бетонна замазка е предварително правилно да се изчисли натоварването върху гредите. В края на краищата теглото на готовата плоча, като се вземе предвид готовият под, ще бъде около 150 кг / кв.м, без да се вземат предвид мебелите и жителите. При изливане на бетон стъпката на гредите се намалява наполовина, а самите трупи се спускат до височината на замазката (ако изливането се извършва само в кухнята и банята, а не в цялата къща).



2. Чудесен начин да намалите теглото на пода е да не инсталирате подова настилка. Достатъчно за закрепване на дъното пароизолационен филмлетви, за да не провисват изолационните плочи.



3. На върха на изоставането със задължително вентилационна междинаПолага се плътна хидроизолация на разстояние 5 см. Много е важно да залепите всички места, където се закрепва към гредите с бутилкаучукова лента - за да не останат дупки, през които замазката да намокри изолацията.



4. Шисти или плочи от циментови дървесни частици– имат най-добра адхезия към бетон. Отгоре на нивото е монтиран кофраж със същата височина като бъдещата замазка. Армиращата мрежа се полага върху същия субстрат от шисти. Височината на подложката е около 1 см.
5. Поставя се „охлюв“ от тръби за топъл под. Може да се закрепи към мрежата с обикновени кабелни скоби. Важно е да не забравите да поставите амортисьорна лента между кофража и армировката, за да компенсирате разширението на бъдещия под.



6. За да се предпазите, направете пробно пускане на системи за подово отопление с високо кръвно налягане. Ако не се открият течове, можете да започнете да пълните.



7. След изливането е по-добре да вибрира замазката и едва след това да я изравните дълго правило. Бетонът трябва да се полива 1-2 седмици, за да придобие сила. След един месец можете да започнете да полагате всякакви подови настилки.

Дървени подове - прости и красиви

Ако подовите греди не са достатъчно здрави, за да издържат тежестта на бетонната плоча, няма нужда да се притеснявате! В крайна сметка можете да направите сух топъл под с водно отопление. За да направите това, ще ви трябват дъски с жлебове за тръби, а фолиото се използва като топлоотразяващ слой. Отгоре се полага ламинат. Целият процес е представен подробно във видеото:

Полагането на основа е доста трудоемка операция, но е абсолютно необходима. Конструкцията на долния етаж на къщата служи като основа и е свързана с основата. Подът служи като междинна връзка между основата и довършителните работи, като същевременно изпълнява редица специфични функции.

1. Подова настилка като конструктивен елемент на къщата

След завързването на основата, първата стъпка е да инсталирате долния етаж на къщата. Може да се използва по-нататъшна работаза монтаж на стени. Това важи особено за строителството рамкова къщаизползвайки технологията рамка-рамка, а полагането на тухли и стенни блокове отвътре изисква солидна основа под краката. В допълнение, долният етаж изпълнява редица други функции, като е необходим елемент на сградата.

Подова настилка:

1. Разпределя всички товари на долния етаж, като тежест носещи стении прегради, всички хора, мебели, домакински уреди и уреди
2. Служи като основа за работа по сглобяване на рамката и издигане на стени
3. Основата е за готовия под
4. Той е съставна част от цялостната обвивка на къщата, като я предпазва предимно от ниски температури

Очевидно всички изброени функции на подовата настилка налагат специални изисквания при монтажа й като здравина, равномерност на повърхността и устойчивост на атмосферни влияния.

2. Видове подове

Основна причина за инсталиране различни дизайниподова е разликата в типа конструкция на самите къщи. Къщата може да бъде каменна, блокова, изградена от дървени трупи или дебел дървен материал, рамка. Под различни видовекъщите могат да бъдат ипотекирани различни видовеоснови:

• Плоча
• Лента
• Колонен
• Пилотен винт

Дълбочината на основата и нейните тръбопроводи също могат да варират леко. Съществуват обаче някои общи характеристики и характеристики на дизайна на подовите настилки за всички видове конструкции. В много случаи основата на подовата настилка е облицовъчни греди, които приемат и предават всички товари от пода директно към основата.

В съответствие с техните функции, подовите настилки се състоят от няколко слоя, отговарящи за всеки от тях:

1. Основата на пода е почва или подови елементи
2. Подлежащият слой е слой от чакъл, пясък, шлака, експандирана глина и др.
3. Основата за покритието (замазката) е монолитен изравняващ слой
4. Слой хидро- и топлоизолация
5. Самата подова настилка

Подовите настилки са разделени на три основни типа:

• Чрез закъснения
• Покрай гредите
• На земята

Разликата между видовете подови настилки е в метода на полагането им, както се вижда от името.

3. Подготовка за монтаж на основата

Ако основата на къщата не включва сутерен, тогава основата за полагане на подовата настилка е почвата. Тя трябва да бъде подготвена по съответния начин за изграждането на основата.

Извозване на трева, различни строителни отпадъциИ растителна почва. Важен момент: Трябва да изсушите глинестите и глинестите почви възможно най-добре, тъй като те могат да съдържат много влага в основата. Също така не трябва да използвате почви, смесени със сняг и лед.

След това площадката е внимателно изравнена. Ако е необходимо, в дупките може да се добави пръст. След добавяне на пръст тя се разпределя на равномерен слой и се уплътнява с ръчни или механични трамбовки.

4. Полагане на подовата настилка по гредите

Монтирането на под с греди е доста популярен метод.

IN в този случайсе произвежда дървена рамка, който се полага върху ремъчна греда или други специално изработени опори. Самите трупи са греда или дебела дъска, понякога поставена на ръб.

В този случай височината на пода трябва да е незначителна - за да няма опасност от падане по-голяма дълбочина. Разстоянието от пода до дървените трупи не трябва да бъде повече от 25-30 см.

Ако стаята е значително широка, трупите ще бъдат дълги и не е достатъчно да ги поставите само върху външната греда на рамката. В този случай под дървените трупи се поставят допълнителни опори. Има няколко начина за инсталиране на опори за греди.

Основата е бетонирана и върху нея е положена дебела дъска, която служи като летва за монтиране на трупите. Този метод е особено подходящ за ниски основи над земята. Ако разстоянието под пода е голямо, 15-20 см, и подът не е бетонен, стълбовете се монтират под дъските на долната обшивка на стъпки от около 80 см. Монтажът на стълбовете може да се извърши по следния начин:

1. Откъсват се ями, малко по-широки от напречното сечение на колоните (35-40 см)
2. Бетонират се така, че горната основа леко да стърчи над земята.
3. Изградени са тухлени колони.

Обикновено е достатъчно да положите колоните в две тухли на два слоя, перпендикулярни един на друг. Можете да направите колоните изцяло от бетон, но тогава ще трябва да изградите висок кофраж.

Височината на всички колони трябва да се показва в една равнина. Това вече се контролира, когато се поставят основите им. Ако е необходимо, височината на колоните се регулира с различни подложки: между повърхността на дъските и гредите се монтират дървени дистанционери, чиито размери са около 20-25 см дължина, 10-15 см ширина и дебелина около 3 см. Те коригират хоризонталната равнина на гредите. За фини настройки обикновено се използват тънки листове шперплат.

Върху стълбовете трябва да поставите слой хидроизолация, например от покривен филц.

Разстоянието между трупите не трябва да надвишава 0,5 m в близост до стените, като се вземе предвид деформацията на дървото.

Върху дървените трупи за готовия под можете да закрепите плочи от издръжлив материал - OSB или дебел шперплат. Препоръчва се това да се направи „шахматно“, тоест следващият слой шперплат или OSB е леко изместен спрямо предишния.

Ако е необходимо, кухините между гредите могат да бъдат запълнени с изолация. Това може да бъде експандирана глина или минерална вата, в зависимост от степента на необходимата изолация на къщата.

5. Под с регулируем гредоред

IN напоследъкпридобива метод за инсталиране на трупи на регулируеми стойки. Това са пластмасови опори за винтове, доста издръжливи и леки. Те са оборудвани със стойка с квадратно сечение, която е поставена върху твърда основа и винт, с регулируема височина. Използвайки ги, можете бързо да изградите подова настилка, освен това няма да влезе в контакт с основата, ще бъде добре вентилирана и следователно необходимостта от хидроизолация изчезва.

Процедурата за инсталиране на такива трупи е следната:

1. В гредоредните дъски се пробиват дупки - на стъпки от 50-80см
2. Дневникът е инсталиран на правилното място
3. Подпората е прикрепена към основата
4. Стелажите са усукани до необходимото ниво

6. Полагане на подова настилка върху греди

Следващият начин за полагане на основа е да се монтира по греди. Основното тук структурен елементе дървена греда. Изработена е от правоъгълен дървен материал. За да се определи напречното сечение на гредата, се вземат предвид всички характеристики на натоварването на основата на помещенията на първия етаж. За да не използвате тежка дебела греда, която е физически трудна за работа, можете да използвате двойни дъски или дъски, монтирани на ръба. Не е лош вариантще има използване на дялани трупи.

Натоварването върху гредите се изчислява от редица параметри, които споменахме по-горе. Смята се, че общо натоварванеот теглото на хора, мебели, обков и др. може да бъде около 400 кг на 1 м2 подова площ.

Гредите са монтирани успоредно една на друга. Ако ширината на помещението е повече от 6 метра, под гредите трябва да се монтират допълнителни опори. Това могат да бъдат колони, чиято инсталация беше описана по-горе.

Гредите се закрепват директно към стените. В стената се изрязва дупка, съответстваща на напречното сечение на гредата, и гредата се поставя в края си в нея. За да се изолира от външни влияния, тази дупка се запълва с кълчища. Дълбочината на монтаж на гредите в стените зависи от напречното сечение на гредите. Колкото по-тънки са гредите, толкова по-дълбоко трябва да влязат в дупките (до 100-150 мм).

често напречни гредиза подовата настилка са елементи долна облицовкафондация.

7. Полагане на пода върху земята

В много случаи, особено ако височината на пода е малка, тя се полага по метода "на земята". В този случай не е нужно да харчите много скъп дървен материал.

Нека разгледаме този метод подробно. Състои се от няколко етапа:

1. Изравняване на основата
2. Запълване със слой пясък 10-15 см при влажност 7-10%
3. Уплътняване на пясък
4. Добавете натрошен камък и чакъл с дебелина 8-20 см при влажност 5-7%
5. Полагане на слой кирпичен трошен камък или кирпичен чакъл с дебелина около 10см
6. Уплътняване на този слой и появата на влага на повърхността
7. Изливане на бетонна смес

В резултат на това, след втвърдяване, ще получим равна, твърда повърхност, върху която можем веднага да поставим довършителния под. Подови настилки за по-добро закопчаванеи здравина, замазките обикновено се подсилват с армировъчна мрежа. Топлоизолацията на такъв под се извършва удобно с плочи от пенополистирол.

8. Монтаж на замазки

Най-горният слой на основата на земята се нарича замазка. Вратовръзките са направени от циментово-пясъчни разтвори. Основната цел на замазката е да създаде идеално равна повърхност за полагане на готовия под. За извеждане на самолета се монтират така наречените маяци. Това са, като правило, ламели с дебелина, избрана за създаване на равнина. Сместа се нанася върху пода и се ускорява до височината на ламелите.

Връзките на замазката със стени и прегради трябва да бъдат хидроизолирани. Повърхността се изравнява непрекъснато по време на процеса на полагане, тъй като бетонът има тенденция да се утаява.

Работата по създаването на замазки трябва да се извърши в топло времегодина, с оптимална температура на въздуха най-малко 15 градуса. Препоръчително е върху основната замазка да се нанесе саморазливен слой (дебелината му е около 5-10 мм) по метода на изливане. За тази цел в продажба има много различни смеси.

Последният етап от изграждането на замазката е нейното грундиране и хидроизолация. Преди нанасяне на грундове повърхността се почиства и грундира без пропускане.

9. Заключение

Монтирането на подови настилки е достатъчно трудоемък процес, изискващи спазване на всички технологии, точност и известни умения. В най-простите случаи можете да го направите сами, но е по-добре да се обърнете към професионалисти - конструкцията на пода до голяма степен определя структурната здравина на сградата, равномерността на повърхността и нейната годност за довършителни работи, както и достатъчната изолация и хидроизолация на цялата къща.

Специалистите на K-DOM са готови да извършат подови настилки, както груби, така и фини, при спазване на всички изисквания. Работата може да се извърши както отделно, така и като част от строителството на вили до ключ.

Основата е един от основните компоненти на подовата конструкция като цяло, върху която, след извършване на необходимите допълнителни предварителни мерки, се полага окончателното покритие, избрано от собственика на жилището. Този дизайнможе да има различна структураи изработени от различни материали.

Независимо от избрания дизайн, основата ще се състои от няколко основни слоя, информация за които е дадена в следващата таблица.

Таблица. Подова конструкция

Ще отделите значително по-малко време и усилия за подреждането на такава конструкция, отколкото за изливането на замазка. Освен това полагането на дървени опори не изисква използването на вода, което елиминира възможността за повишаване на влажността на въздуха в оборудваното помещение и дава възможност за едновременно изпълнение на други планирани проекти. довършителни дейности. Дървените трупи се полагат директно върху греди, бетонна основа или други опори, които ще бъдат обсъдени по-късно.

В този случай функциите на опори за подови настилки, изработени от дъски, шперплат или OSB плочисе поема от конструкция от надлъжни трупи. Последният може да се монтира върху опорни постовеили греди, както и върху вградения венец. Ако е необходимо, дори могат да бъдат прикрепени трупи бетонна основа. Конкретният вариант се избира в съответствие с характеристиките на разработваната структура.

Ако стаята има внушителна площ, просто закрепването на краищата на гредите към гредите няма да е достатъчно, за да се осигури необходимата здравина на конструкцията. В този случай между стените се монтират опорни стълбове, които да поддържат гредите. Разстоянието между допълнителните опори се определя основно от напречното сечение на монтираните елементи. В повечето случаи е достатъчно да направите колони на стъпки до 0,8 м. В противен случай се ръководете от характеристиките на вашата ситуация.

Самите стълбове са направени от бетон или тухла. В този момент също се ръководете от вашите предпочитания.

Оперативна процедура

Последователността на подреждане на основата по гредите е следната:

• извършва се хоризонтална повърхностна маркировка. След като определите необходимото ниво за монтиране на пода, дантели, въдица или дебела нишка се изтеглят през мястото на бъдещата инсталация на трупите - такива маркировки ще ви позволят да навигирате в процеса на подреждане на трупите и да ги поставите на същото ниво . Ако желаете, не можете да направите това, но тогава ще трябва да проверявате хоризонталността на опорите на всеки етап от работата, като отделяте повече време за коригиране на неточностите;
• повърхността е покрита с хидроизолационен материал, напр. пластмасово фолиоДебелина 200 микрона. Този слой ще предпази дървените трупи от влага от бетон, почва и други източници;
• Определя се оптималната стъпка за инсталиране на изоставането. За да направите това, трябва да знаете очакваното ниво на натоварване на бъдещата структура. В жилищни райони се препоръчва да се придържате към стъпка от 35-45 cm. Ако основата не може да се похвали с идеална равномерност, трупите ще трябва да бъдат прикрепени към предварително подредени подложки. Като такива най-често се използват парчета шперплат;
• В основата се пробиват дупки за поставяне на дюбели. След това дюбелите се забиват директно. И накрая, всичко, което остава, е просто да завиете трупите към основата с помощта на самонарезни винтове.

Ако е необходимо, пространството между гредите се запълва с изолация. Експандираната глина най-често се използва като запълване, а изолацията от минерална вата се използва като „монолитни“ материали. Когато избирате конкретна опция, вземете предвид климатичните особености на вашия регион и се съсредоточете върху наличния бюджет.

Подовата настилка може да бъде от шперплат, ПДЧ, OSB или дървена дъска. Задачата е изключително проста: елементите на грубия под се полагат перпендикулярно на гредите и се заковават към тях.

Много ефективен вариант, бързо набира популярност сред местните разработчици. За извършване на работата се използват пластмасови винтови стелажи, характеризиращи се с висока надеждност и експлоатационен живот.

Тази технология ви позволява бързо да инсталирате подова настилка, която няма да скърца в бъдеще. В същото време не е нужно да губите време за определяне на необходимата дебелина на подложките от шперплат и тяхното подреждане - вертикалността на краката може лесно да се регулира до необходимото ниво. След монтажа трупите няма да влизат в контакт с основата, което също е допълнително предимство.

Процедурата е следната:

• на местата, където се планира да се монтират винтови стълбове (задължително по ръбовете и по дължината на продукта със средна стъпка от 0,5-0,8 m), дупките се подготвят в трупите;
• Дневникът се полага на правилното място, започвайки от една от стените. Между стената и опората трябва да се остави празнина от 1 сантиметър;
• опората е прикрепена към основата, като се започне от най-външните винтови стълбове. Този тип стойка има куха структура. За да го поправи, изпълнителят просто трябва да пробие дупка с дълбочина около 4,5 см в него, да забие дюбел в него и след това да забие пирон или да завие самонарезен винт.

Накрая стелажите се затягат до нивото и работата продължава в съответствие със схемата за подреждане на подовата настилка върху стандартни греди, разгледана по-рано.

Регулируеми подове от шперплат

Доста ефективно и интересен вариантподовата настилка е основа от шперплат, инсталиран с помощта на специални втулки, оборудвани с вътрешна резба. Втулките се вкарват в предварително създадени отвори в шперплата. За един лист стандартен размерКато правило са достатъчни 16 дупки. В резултат на това изглежда, че шперплатът стои на крака. Освен това такава основа се характеризира с впечатляващи показатели за устойчивост - 1 m2 основа може да издържи натоварване от около 5000 kg.

Сухата замазка ви позволява да изравните всички съществуващи дефекти на основата. Освен това монтажът на такава подова настилка може да се извърши по всяко желано време от годината.

Сглобяема основа със суха замазка. 1. стоманобетонна плочаподове; 2. дървен гредоред; 3. подова настилка от ПДЧ, OSB или шперплат; 4. пароизолация (PVC филм); 5. експандиран глинен пясък; 6. Гипсофазерна плоча Knauf или суперподов елемент. 7. еластична подложка

Процедурата е следната:

• основата е покрита със слой от пароизолационен материал, закрепен с лепяща лента. Направете пароизолацията с припокриване на стените, съответстваща на планираната височина на бъдещата замазка;
• между водачите се излива съставът, избран за подреждане на сухата замазка. Ако основата има големи разлики, има смисъл първо да изравнявате маяците на стелажа на повърхността - това ще гарантира правилността и точността на работата. В допълнение, наличието на такива маяци значително ще опрости по-нататъшното закрепване на подовата настилка. Дебелината на слоя за запълване се избира, като се вземат предвид характеристиките конкретна ситуация. Средно е 30-50 mm;
• запълването се изравнява с помощта на дълга линия или летви;
• Основата се полага върху запълването и се закрепва със самонарезни винтове и лепило. За подреждане на подови настилки, листове от гипсокартон, ПДЧ, листове шперплатс влагоустойчиви свойства и др.

Подове от стоманобетонни подове със сглобяема замазка от гипсфазерни листове за жилищни и обществени сгради(Кнауф)

Важни нюанси на инсталиране на подова настилка в дървена къща

В дървените къщи подът най-често се полага на земята (в противен случай можете да използвате подходящ вариантот горния списък). Изискванията за работата са както следва:

• стаята трябва да е суха и добре проветрена. За тази цел фундаментната конструкция е допълнена с отвори за въздуховоди. Ако в сутеренвлажна почва, върху нея трябва да се постави хидроизолационен слой. Традиционно за това се използва глина - просто напълнете повърхността с материала и го уплътнете старателно, като поръсите пясък отгоре;
• основата трябва да бъде хидроизолирана. При работа с основи най-често се използва покривен филц. При желание можете да използвате друг материал с подобно предназначение.

Преди да започнете работа, обработете всички използвани дървени елементиспециален антисептик. Препоръчва се импрегнирането да се нанася в двоен слой, като се спазва 5-часов интервал. Не забравяйте да носите лични предпазни средства: ръкавици, респиратор и очила.

Подовите плочи могат да се полагат по един от следните методи:

• върху предварително монтирани Н-образни греди. В този случай елементите на подовата настилка се поставят в жлебовете на опорите;
• на върха на Т-образни греди. Дъските се полагат върху раменете на опорите;
• върху груби пръти. Най-лесният за използване и следователно най-популярният вариант. Достатъчно е просто да заковате прътите към ръбовете на гредите и да поставите дъските върху тях.

Ако работата се извършва в нежилищни помещения, ако желаете, можете да замените дъските с плочи и да спестите пари.

Остава само да се положат слоеве от хидро-, топло- и пароизолационен материал върху плоскостите. След това, в зависимост от предпочитанията на собственика, се нарежда или довършителната настилка, или се излива замазката.

Парната бариера е закрепена върху гредите

Запознахте се с последователността на подреждане на подова настилка в съответствие с най-разпространените и предпочитани методи. Изберете опцията, която е най-подходяща за вашия случай, и всичко определено ще се получи.

Честита работа!

Видео - Монтаж на основа