Един от последните етапи на работа с гипсокартонени плоскости е съединяването и запечатването на шевовете на листовете. Това е доста труден и отговорен момент, тъй като неправилната инсталация застрашава надеждността и издръжливостта на целия ви нов, току-що направен ремонт - в стената могат да се появят пукнатини по шевовете. Не само разваля външен вид, но също така влияе негативно на здравината на стената. Ето защо, начинаещите имат много съмнения относно съединяването на листове от гипсокартон. Най-важният въпрос е празнината между листовете от гипсокартон. Но повече за това по-късно, но сега нека разберем как да съединим листовете заедно.

Видове надлъжни ръбове на лист гипсокартон

Всеки лист гипсокартон има два вида ръбове: напречни и надлъжни. Първият не е от особен интерес за нас сега - винаги е прав, без слой от картон и хартия и за всички видове гипсокартон, включително водоустойчив и огнеупорен. Това се случва надлъжно:

• Прави (PC маркировките се виждат на листа). Този ръб не осигурява уплътняване на фугата и е по-подходящ за "черно" покритие. Най-често присъства не върху гипсокартон, а върху листове от гипсови влакна
• Полукръгла, с предната странаизтънени (маркировка – PLUK). Среща се много по-често от други. Запечатване на шевове - шпакловка, използвайки serpyanka
• Скосен (маркировката му е UK). Достатъчно трудоемък процесзапечатване на шевове на три етапа. Задължително условие е лечението със серпянка. Вторият най-популярен ръб за гипсокартон
• Закръглена (маркировката на този тип е ZK). Не е необходима лента за фуги по време на монтажа
• Полукръгла (отбелязана на листа - PLC). Ще се изисква работа на два етапа, но без серпянка, при условие че шпакловката ще бъде с добро качество
• Сгънати (маркировката на такива листове е FC). По-често при листове от гипсови влакна, като прав ръб

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt=" празнина между листове гипсокартон" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Тези опции могат да бъдат намерени в магазините. Най-често срещаните са листове с кантове PLUK и UK. Основното им предимство е, че няма нужда от допълнителна обработка на шевовете преди нанасяне на шпакловка.

По време на ремонта ще трябва да изрежете листове до определен размер. В този случай също трябва да направите ръб - изтънете листа на правилното място. Това става със специално разработен инструмент, който премахва ненужната мазилка и създава необходимия релеф. Ако този инструмент не е под ръка, използвайте нож за тапети, той трябва да бъде заточен. Отстранете няколко милиметра, поддържайки ъгъл от четиридесет и пет градуса.

Повечето основен въпросза начинаещи - трябва ли да оставите празнина между листовете от гипсокартон? Да, все пак листове от гипсокартон, като всеки друг материал, има тенденция да се разширява от топлина и да набъбва от влага. Празнината в тази ситуация ще помогне да се предотврати деформираният лист да води останалите.

Как правилно да съедините гипсокартон

Както във всяка друга работа, трябва да знаете определена технология. Първото нещо, което не трябва да забравяте, е, че при никакви обстоятелства не трябва да правите докинг по тегло. Мястото, където се съединяват ръбовете, трябва да е мястото, където се намира рамката. Това се отнася за всички видове докинг. На второ място, подредбата на изрязани и цели листове трябва да се редува, както в шаха.

Jpg" alt=" празнина между листове гипсокартон" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

При закрепване на два слоя е необходимо да се изместят листовете на втория слой с 60 cm по отношение на първия. Трябва да започнете с половината, изрежете по линия, минаваща по листа.

Ако фугата е разположена в ъгъл, един лист е прикрепен към профила, след това вторият е прикрепен към този, който стои до него. Едва след това върху външния ъгъл се поставя специално предназначен за целта. перфориран ъгъл. Вътрешната е само на шпакловка. Пролуката не трябва да надвишава 10 mm.

Колко разстояние трябва да се остави между листовете гипсокартон по време на нормална връзка? Експертите казват, че трябва да бъде около 7 мм, между тавана и гипсокартона - не повече от 5, а между пода и гипсокартона - празнина от 1 см.

Как да запечатате фуги

След съединяването остава още една важна част - запечатване на шевовете. Putty ще ни помогне с това. Следвайки инструкциите, разредете гипсовата основа във вода. За да бъде вашият ремонт издръжлив и надежден, първо трябва да се погрижите за качеството на шевовете и следователно за самата шпакловка. В допълнение към това се нуждаем от обикновена 15-сантиметрова строителна шпатула.

Вентилационна междина рамкова къща- това е момент, който често предизвиква много въпроси сред хората, които се занимават с изолация на собствения си дом. Тези въпроси възникват с причина, тъй като необходимостта от вентилационна междина е фактор, който има огромен брой нюанси, за които ще говорим в днешната статия.

Самата празнина е пространството, което се намира между обшивката и стената на къщата. Подобно решение се реализира с помощта на пръти, които се закрепват върху ветрозащитните мембрани и върху външните завършващи елементи. Например, същият сайдинг винаги е прикрепен към пръти, които правят фасадата вентилирана. Като изолация често се използва специален филм, с помощта на който къщата всъщност е напълно обвита.

Мнозина с право ще попитат, наистина ли не е възможно просто да вземете и прикрепите обшивката директно към стената? Те просто се подреждат и образуват идеална зона за инсталиране на обшивка? Всъщност има редица правила, които определят необходимостта или ненужността от организирането на вентилационна фасада. Нека да разберем дали е необходима вентилационна междина в рамкова къща?

Кога е необходима вентилационна междина (вентилационна междина) в рамкова къща?

Така че, ако мислите дали е необходима вентилационна междина на фасадата на вашата трупна къща, обърнете внимание на следния списък:

• Когато е мокър Ако изолационният материал губи свойствата си, когато е мокър, тогава е необходима празнина, в противен случай цялата работа, например по изолацията на дома, ще бъде напълно напразна
• Проникване на пара Материалът, от който са направени стените на вашия дом, позволява на парата да преминава през външния слой. Няма организация тук свободно пространствомежду повърхността на стените и изолацията е просто необходимо.
• Предотвратяване на излишната влагаЕдин от най-честите въпроси е следният: има ли нужда от вентилационна междина между бариерите срещу пара? Ако покритието е пароизолация или кондензиращ влага материал, то трябва постоянно да се вентилира, така че излишната вода да не се задържа в структурата му.

Що се отнася до последната точка, списъкът с подобни модели включва следните видове облицовки: винил и метален сайдинг, профилирани листове. Ако са зашити здраво плоска стена, тогава останалата натрупана вода няма да има къде да отиде. В резултат на това материалите бързо губят свойствата си и също започват да се влошават външно.

Има ли нужда от вентилационна междина между сайдинг и OSB?

Когато отговаряте на въпроса дали е необходима вентилационна междина между сайдинг и OSB (от английски - OSB), също е необходимо да се спомене нейната необходимост. Както вече беше посочено, сайдингът е продукт, който изолира парите и OSB плоскостсе състои изцяло от дървени стърготини, който лесно натрупва остатъчна влага и може бързо да се развали под нейното въздействие.

Допълнителни причини за използване на вентилационна междина

Нека да разгледаме още няколко задължителни точки, когато разрешението е необходим аспект:

• Предотвратяване на гниене и пукнатиниСтенен материал под декоративен слойсклонни към деформация и влошаване при излагане на влага. За да предотвратите образуването на гниене и пукнатини, просто проветрете повърхността и всичко ще бъде наред.
• Предотвратяване на кондензацияМатериалът на декоративния слой може да допринесе за образуването на конденз. Тази излишна вода трябва да се отстрани незабавно.

Например, ако стените на къщата ви са направени от дърво, тогава повишено нивовлагата ще повлияе негативно на състоянието на материала. Дървото набъбва, започва да гние и микроорганизмите и бактериите могат лесно да се заселят в него. Разбира се, малко количество влага ще се събере вътре, но не върху стената, а върху специален метален слой, от който течността започва да се изпарява и да се отнася с вятъра.

Има ли нужда от вентилационна междина в пода?

Тук трябва да вземете предвид няколко фактора, които определят дали трябва да направите празнина в пода:

• Ако и двата етажа на къщата ви се отопляват, тогава празнина не е необходимаАко се отоплява само първият етаж, тогава е достатъчно да поставите парна бариера отстрани, за да предотвратите образуването на конденз в таваните.
• Вентилационната междина трябва да бъде прикрепена само към готовия под!

Когато отговаряте на въпроса дали е необходима вентилационна междина в тавана, трябва да се отбележи, че в други случаи тази идея е чисто по желание и също зависи от материала, избран за изолация на пода. Ако абсорбира влагата, тогава вентилацията е просто необходима.

Когато не е необходима вентилационна междина

По-долу са дадени няколко случая, при които този аспект на конструкцията не е необходимо да се прилага:

• Ако стените на къщата са от бетонАко стените на къщата ви са направени например от бетон, тогава не е необходимо да правите вентилационна междина, тъй като този материал не позволява парата да преминава от стаята навън. Следователно няма да има какво да се вентилира.
• Ако в стаята има пароизолацияАко от вътрешната страна на помещението е монтирана парна бариера, тогава празнината също не е необходимо да се организира. Излишната влага просто няма да излезе през стената, така че няма нужда да я изсушавате.
• Ако стените са обработени с мазилкаАко стените ви са третирани напр. фасадна мазилка, тогава празнината не е необходима. В случай външен материалобработката позволява на парата да преминава добре; не са необходими допълнителни мерки за вентилация на корпуса.

Пример за монтаж без вентилационна междина

Като малък пример, нека разгледаме пример за инсталиране без необходимост от вентилационна междина:

• В началото има стена
• Изолация
• Специална армираща мрежа
• За закрепване се използва дюбел тип гъба
• Фасадна мазилка

Така всички количества пара, които проникнат в структурата на изолацията, ще бъдат незабавно отстранени през слоя мазилка, както и през паропропускливата боя. Както може би сте забелязали, няма празнини между изолацията и декоративния слой.

Отговаряме на въпроса защо е необходима вентилационна междина

Пролуката е необходима за въздушна конвекция, която може да изсуши излишната влага и да има положителен ефект върху безопасността строителни материали. Самата идея на тази процедура се основава на законите на физиката. Още от училище знаем това топъл въздухвинаги върви нагоре, а студено винаги пада. Следователно, той винаги е в циркулиращо състояние, което предотвратява утаяването на течността върху повърхностите. В горната част, например на сайдинга, винаги се правят перфорации, през които излиза парата и не се застоява. Всичко е много просто!

Къща, изработена от порести блокове, не може да бъде оставена без влагоустойчиво покритие - тя трябва да бъде измазана, облицована с тухли (освен ако не е предвидена допълнителна изолация, след това без празнина) или монт окачена фасада. Снимка: Wienerberger

В многослойни стени с изолация минерална ватанеобходим е вентилационен слой, тъй като точката на оросяване обикновено се намира на кръстовището на изолацията с зидарията или в дебелината на изолацията и нейните изолационни свойства рязко се влошават при навлажняване. Снимка: ЮКАР

Днес пазарът предлага огромно разнообразие строителни технологиии това често води до объркване. Например, широко разпространена е тезата, според която паропропускливостта на слоевете в стената трябва да се увеличи към улицата: само по този начин ще бъде възможно да се избегне преовлажняване на стената с водни пари от помещенията. Понякога се тълкува по следния начин: ако външният слой на стената е направен от по-плътен материал, тогава между него и зидарията от порести блокове трябва да има вентилиран въздушна междина.

Често в стените с тухлена облицовка се оставя празнина. Въпреки това, например, зидарията, изработена от леки полистиролови бетонни блокове, практически не позволява преминаването на пара, което означава, че няма нужда от вентилационен слой. Снимка: ДОК-52

Когато се използва за довършване на клинкер, обикновено е необходима вентилационна междина, тъй като този материал има нисък коефициент на пропускане на пара. Снимка: Klienkerhause

Междувременно строителни нормите споменават вентилирания слой само във връзка с, но в общия случай защитата от преовлажняване на стените „трябва да бъде осигурена чрез проектиране на ограждащи конструкции с устойчивост на паропропускливост на вътрешните слоеве най-малко от необходимата стойност, определена чрез изчисление. .” (SP 50.13330.2012, P. 8.1). нормално условия на влажносттрислойни стени на високи сгради се постига поради факта, че вътрешен слойстоманобетонът има висока устойчивост на пропускане на пари.

Често срещана грешкастроители: има пролука, но не се вентилира. Снимка: MSK

Проблемът е, че някои многослойни зидани конструкции, използвани в нискоетажно жилищно строителство физични свойствапо-близо до . Класически пример- стена от (един блок) облицована с клинкер. Вътрешният му слой има съпротивление на паропропускливост (R p), равно на приблизително 2,7 m 2 h Pa/mg, а външният слой е около 3,5 m 2 h Pa/mg (R p = δ/μ, където δ - дебелина на слоя, μ - коефициент на паропропускливост на материала). Съответно, има вероятност повишаването на влажността в пенобетона да надхвърли допустимите отклонения (6% от теглото през отоплителния период). Това може да повлияе на микроклимата в сградата и експлоатационния живот на стените, така че има смисъл да се постави стена с такъв дизайн с вентилиран слой.

В такъв дизайн (с изолация с листове от екструдирана полистиролова пяна) просто няма място за вентилационна междина. EPS обаче ще се намеси газови силикатни блоковесуха, така че много строители препоръчват пароизолация на такава стена от страната на стаята. Снимка: SK-159

В случай на стена от блокове Porotherm (и аналози) и конвенционални шлицови облицовъчни тухлиИндикаторите за паропропускливост на вътрешния и външния слой на зидарията ще се различават незначително, така че вентилационната междина ще бъде по-вероятно да бъде вредна, тъй като ще намали здравината на стената и ще изисква увеличаване на ширината на основната част на фондация.

Важно:

1. Пролуката в зидарията става безсмислена, ако не са осигурени входове и изходи от нея. В долната част на стената, непосредствено над цокъла, е необходимо да се вгради в облицовъчната зидария вентилационни решетки, чиято обща площ трябва да бъде най-малко 1/5 от площта на хоризонталното сечение на празнината. Обикновено решетките 10x20 cm се монтират на стъпки от 2–3 m (уви, решетките не винаги са налични и изискват периодична подмяна). В горната част празнината не се полага или запълва с хоросан, а се покрива с полимерна зидарска мрежа или още по-добре - с перфорирани панели от поцинкована стомана с полимерно покритие.
2. Вентилационната междина трябва да е широка най-малко 30 mm. Не трябва да се бърка с технологичния (около 10 мм), който се оставя за нивелиране тухлена облицовкаи по време на процеса на полагане, като правило, те се пълнят с хоросан.
3. Няма нужда от вентилиран слой, ако стените са затегнати отвътре пароизолационен филмпоследвано от довършване

Първо, ще опиша принципа на работа. правилно направен изолиран покрив, след което ще бъде по-лесно да се разберат причините за появата на конденз върху бариерата срещу пара - поз.

Ако погледнете снимката по-горе - „Изолиран покрив с шисти“, тогава пароизолацияпоставени под изолацията, за да задържат водните пари от вътрешността на помещението и по този начин да предпазят изолацията от намокряне. За пълна плътност фугите на пароизолацията са залепени пароизолационна лента. В резултат на това изпаренията се натрупват под пароизолацията. За да се гарантира, че те ерозират и не накисват вътрешната облицовка (например гипсокартон), между пароизолацията и вътрешната облицовка се оставя празнина от 4 cm.

Изолацията отгоре е защитена от намокряне хидроизолацияматериал. Ако пароизолацията под изолацията е положена според всички правила и е идеално запечатана, тогава няма да има пари в самата изолация и съответно под хидроизолацията. Но в случай, че пароизолацията внезапно се повреди по време на монтажа или по време на работа на покрива, се създава вентилационна междина между хидроизолацията и изолацията. Защото и най-малкото, невидимо увреждане на пароизолацията позволява на водните пари да проникнат в изолацията. Преминавайки през изолацията, изпаренията се натрупват върху вътрешна повърхностхидроизолационен филм. Следователно, ако изолацията е положена близо до хидроизолационния филм, тя ще се намокри от водните пари, натрупани под хидроизолацията. За да се предотврати това намокряне на изолацията, както и изпаренията да ерозират, между хидроизолацията и изолацията трябва да има вентилационна междина от 2-4 см.

Сега нека да разгледаме структурата на вашия покрив.

Преди да поставите изолация 9, както и пароизолация 11 и гипсокартон 12, водните пари се натрупаха под пароизолация 8, имаше свободен достъп на въздух отдолу и те се изпариха, така че не ги забелязахте. До този момент по същество сте имали правилен дизайнпокриви. Веднага щом положите допълнителната изолация 9 близо до съществуващата бариера срещу пара 8, водната пара няма къде другаде да отиде, освен да се абсорбира в изолацията. Следователно тези пари (кондензация) станаха забележими за вас. Няколко дни по-късно сте поставили парна бариера 11 под тази изолация и сте зашили гипсокартон 12. Ако сте поставили долната парна бариера 11 според всички правила, а именно с припокриване от най-малко 10 см и сте залепили всички фуги с паро- устойчива лента, тогава водните пари няма да проникнат в покривната конструкция и изолацията няма да се напои. Но преди тази долна бариера срещу пара 11 да бъде положена, изолацията 9 трябваше да изсъхне. Ако не е имал време да изсъхне, тогава има голяма вероятност от образуване на мухъл в изолацията 9. Това също застрашава изолацията 9 в случай на най-малкото увреждане на долната бариера срещу пара 11. Тъй като парата няма къде да отиде, освен да се натрупва под бариерата срещу пара 8, накисвайки изолацията и насърчавайки образуването на гъбички в нея. Следователно, по приятелски начин, трябва напълно да премахнете бариерата срещу пара 8 и да направите вентилационна междина от 4 см между бариерата срещу пара 11 и гипсовата плоскост 12, в противен случай гипсовата плоскост ще се намокри и ще цъфти с течение на времето.

Сега няколко думи за хидроизолация. Първо, покривният филц не е предназначен за хидроизолация на скатни покриви; той е материал, съдържащ битум и при силна топлина битумът просто ще се стича надолу към надвеса на покрива. С прости думи- покривен филц няма да продължи дълго скатен покрив, дори е трудно да се каже колко дълго, но не мисля, че е повече от 2 - 5 години. Второ, хидроизолацията (покривен филц) не е поставена правилно. Между него и изолацията трябва да има вентилационна междина, както е описано по-горе. Като се има предвид, че въздухът в подпокривното пространство се движи от надвеса към билото, вентилационната междина се осигурява или от факта, че гредите са по-високи от слоя изолация, положен между тях (гредите на вашата снимка са просто по-високи) , или чрез полагане на контрарешетка по протежение на гредите. Вашата хидроизолация се полага върху обшивката (която, за разлика от контрарешетката, лежи напречно на гредите), така че цялата влага, която се натрупва под хидроизолацията, ще напои обшивката и също няма да издържи дълго. Следователно, по приятелски начин, горната част на покрива също трябва да бъде преработена: сменете покривния филц с хидроизолационен филм, и го поставете върху гредите (ако стърчат поне 2 см над изолацията) или върху контрарешетка, положена по дължината на гредите.

Задавайте уточняващи въпроси.