Ако планирате да изградите рамка Вила, тогава трябва да обърнете внимание на проектите на всички елементи на сградата. Покривът, стените (външни, вътрешни), подовете и подовете са направени под формата на „пай“, многослойна структура. Ако се спазва цялата технология, тогава всъщност получаваме термос.

Технологичният процес на подреждане на всеки елемент от сградата предлага различна последователност и комбинация от компоненти на многослойна конструкция.

Така че покривът има свой собствен набор от слоеве, а подът има свой собствен. В тази статия ще разгледаме характеристиките на „пая“ на пода на рамкова къща и методите на монтаж.

Преди да изберете подов материал, трябва да вземете решение за вида на основата.

В повечето случаи рамковите къщи се изграждат върху или върху типова основа. Това се дължи преди всичко на факта, че къщата не е тежка, до 16 тона. А пилотната основа е най-евтината, тъй като не изисква използването на специално строително оборудване. Следователно ще приемем, че основата на нашата къща има пилотен вид.

За да се осигури надеждна изолация, се полага двоен слой. Също така, вместо дървен материал, можете да използвате дъски с ширина 15-25 см и дебелина 5-6 см. Технологията на полагане е същата на ръба.

За тавански пространстваосновата трябва да е здрава, за да издържи теглото на изолацията и възрастен. Обикновено стъклената вата (изолация) на тавана остава открита, така че целият товар пада върху таванския под.

Да защити всички дървени конструкцииизползвайте обработка със специални средстваантисептици и проникващи съединения. Но има малки нюанси, по-добре е да обработите всичко преди монтажа, всеки елемент поотделно.

Ако височината позволява, тогава основата се запълва отдолу директно върху носещите греди. Както беше казано по-горе, всичко трябва да се третира със защитни средства.

Вторият метод е да се направят вторични водачи върху изоставането, но този метод не е широко разпространен, тъй като ще изисква допълнителни разходи.

В повечето случаи основата е ниска и се използват черепни пръти, които са изработени от дървен материал с размери 5 х 5 см. Те са прикрепени към дъното на трупите или гредите с помощта на самонарезни винтове или пирони.

Около това място е по-добре да използвате базалтова стъклена вата и да обработите добре дъските с проникващо съединение.

И повърхността на готовия под е покрита метален листили лист азбест.

База пилотна основа

Тъй като използваме основа, има пространство между подовата настилка и земята. Много хора правят грешката да зашият напълно това пространство.

Мислейки, че намаляват топлинните загуби, а всъщност влагата се натрупва в това пространство и няма къде да отиде, което води до ускоряване на процеса на гниене на дървесината.

За да не се случи това, оставете от противоположните страни вентилационни отвори, които са украсени с решетки. Също така не трябва да затваряте вентилационните отвори за зимата.

Монтаж на топъл под в рамкова къща

Използва се както водно отопление, така и електрическо отопление.

Да започнем с електрически метод, тъй като често се използва при монтажа на топъл под. Използват се кабелни подове, инфрачервени и нагревателни рогозки. Най-добре е да се доверите на специалистите.

IN напоследъквсе по-популярни отопление на водадървен под, тъй като е много по-евтин от електрическия.

Отоплението на водата може да се организира по три начина:

• Шведска печка.
• Използване на топлоотразителни плочи.
• Използване бетонна замазка.

Шведска печка -Доста скъп метод за инсталиране на топъл под.

Той е както следва:

Трябва да изчакате, докато бетонът стегне напълно. Получаваме, че шведската печка е пълноценна. Впоследствие изграждаме рамкова къща върху тази плоча.

Използване на топлоотразителни плочи.

В частни къщи и апартаменти популярен начин за подреждане на пода се счита за конструкция върху дървени трупи. Този метод е доста универсален, позволява ви да изолирате и изравнявате основата. Дизайнът му обаче може да варира значително в зависимост от етажа, вида на сградата ( частна къщаили апартамент), наличието на топло мазе и др.

В тази статия ще разгледаме няколко варианта за полагане на дървена подова торта.

Подова рамка

Първо, нека проучим основните съставни елементи и основните правила:

• Подземното пространство от подложките до подовата дъска трябва да бъде най-малко 1 см (и не повече от 25 см за подове на земята). Това е необходимо за добра вентилация вътре в рамката.
• Закъснения- Това са напречни пръти, които служат като основа за по-нататъшно облицоване с дъски. Те могат да почиват на греди, бетонна плоча, стълбове и дори на земята (при използване на подложки).

Забележка! Съгласно GOST 8486-86 за греди се използват нерендосани дъски, обработени с антисептик от иглолистна или широколистна дървесина, с изключение на липа или топола. Влажността на дървото не трябва да надвишава 18%.

• Ширината на трупите, когато се полагат върху плоча, трябва да бъде в диапазона 80-100 mm и 100-120 mm, когато се полагат върху стълбове или греди. Дебелината при полагане върху плоча трябва да бъде 25-40 mm, а при полагане върху стълбове - 40-50 mm.
• греди- те са хоризонтално положени структурни елементи, които изпълняват носещи функции. Те се поддържат най-малко в две точки върху носещи стени.
• Колони(облицовки) се използват за изравняване на основата. За лагове с дебелина 40-50 мм, облицовките се монтират на всеки 80-110 см.
• Стъпката на полагане на трупите зависи от дебелината на обшивката. Например, ако използвате най-тънката подова дъска 21 mm, тогава стъпката на полагане на трупите не трябва да надвишава 30 cm.
• Най-добре е да използвате по-дебела подова дъска 35 мм и да направите стандартна стъпка на полагане от 60 см, особено ако ще изолирате основата. По този начин няма да се налага да режете изолацията по ширина.

Технология на монтажа

Ако основата е неравна, тогава тя може да бъде изравнена с помощта на запълване с пясък със съдържание на влага по-малко от 4%.

Монтаж на трупи

• Най-често трупите се монтират перпендикулярно на светлината от прозореца, така че дъските да лежат по него. Това ще направи празнините между дъските по-малко видими.
• Първо монтирайте външните греди на разстояние 2-3 см от стената. След това се инсталират междинни трупи.
• Дървените трупи се полагат върху основата без твърдо закрепване. Тяхната равномерност се проверява с помощта на нивелир и 2-метров прът. Всички те трябва да са в една равнина. В този случай не се препоръчва изравняване с дървени подложки или клинове, но добавянето на пясък под хидроизолацията е приемливо.
• За да се увеличи твърдостта на конструкцията, трупите са свързани помежду си с дървени джъмпери, които са прикрепени към поцинковани ъгли 4 * 4.

Забележка! Наложително е да инсталирате допълнително забавяне врататака че да стърчи във всяка стая с поне 5 см. Това е необходимо, за да се изработят дъските съседни стаипочиваше на една основа.

Изолационни слоеве

• Ако полагането се извършва върху бетонна плоча, е задължително да се използва хидроизолационен слой, особено ако замазката е нова. За тази цел се използва покривен материал, пластмасов филм, засипни видове хидроизолации. Полагат се в непрекъснат уплътнен слой, със застъпване на стените от 15 см.
• За да се увеличи звукоизолацията и да се намали предаването на вибрационен шум през подовете, се препоръчва да се монтират трупи върху звукоизолиращи подложки. Можете да ги направите сами от полиуретан, коркова подложка, мек фазер.
• За да изолирате пода, между гредите може да се постави слой от минерална вата или експандиран полистирол. Минералната вата осигурява и звукоизолиращ ефект. За разлика от бетонната замазка, не е необходимо да се използва изолация с висока плътност, тъй като няма да има натоварване върху тях.
• За допълнителна защита от предаване на шума през конструкцията, преди монтиране на обшивката, върху гредоредите може да се постави коркова подложка.
• Ако използвате минерална вата, тогава тя трябва да бъде покрита отгоре с пароизолационна мембрана, например пергамин. Това е необходимо за защита от проникване на влага и отстраняване на конденз. Закрепва се, като дъските се полагат върху гредите с помощта на телбод.
• След монтирането на бариерата срещу пара не остава вентилационна междина под дъските, така че се препоръчва да завиете контрарешетка, изработена от дъски с дебелина най-малко 1 см, върху трупите отгоре. летва.

Завършени подови настилки

• Като последен слой най-често цената му е приблизително 13 500 рубли на кубичен метър.
• За да спестите пари, можете да използвате нерендосана дъска, но ще трябва да я подрежете и обработите сами.
• Дебел шперплат или OSB листове също са добра алтернатива. За подови покрития тяхната дебелина трябва да бъде 15-21 mm.

Най-простият и често срещан начин е да инсталирате дървени трупи върху бетонна основа в апартамент.

• Основната характеристика на дървения под в апартамент е липсата на допълнителен под. Тук вместо това се използва бетонна плоча.
• Основата на пода в апартаментите е топла, така че тук рядко се използва изолация, но е необходима звукоизолация.

Пай от дървен под за апартамент с шумоизолация:

• Бетонна плоча, изравнена с пясък;
• Хидроизолация;
• Подложки за намаляване на шума;
• Дървени трупи;
• Минерална вата;
• Парна бариера;
• Контра решетка;
• Обшивка от дъски или шперплат;

Първи етаж в частна къща

Помислете за следния пример за дизайн на първия етаж в дървена къща. Не използва дървени трупи, а обшивката е монтирана директно върху гредите на пода. Това ви позволява да спестите височината на тавана, прави схемата по-проста и по-евтина.

Подовият пай на първия етаж в дървена къща е показан на снимката.

Тази схема е подходяща за първи етаж над топъл сутерен и за етажи между 1 и 2 етаж.

• В самото дъно има черепни блокове, направени от дъски 100 * 25 мм. Те се завинтват към гредите отдолу. Те са необходими за изграждане на основа за полагане на изолация.
• След това има носещи греди 200*50 мм.
• Основата от дъски 100*25 mm се полага върху черепни блокове.
• Поставя се на подовата настилка ветроустойчив филм(пароизолационна мембрана).
• След това между гредите се поставя изолация. IN конкретен примерИзползвани са 2 слоя минерална вата Rockwool LightПрикладите са положени в шахматен ред, обща дебелина на слоя 20 cm.
• Горната част на изолацията е покрита с бариера срещу пара.
• След това се извършва облицовката на гредите. IN в такъв случайизползвани FSF шперплат 21 мм дебелина. Полага се с офсетни фуги.
• Освен това се препоръчва да добавите контра летви към тази схема, за да създадете празнина под шперплата.

Подов пай в дървена къща за покриване на втория етаж може да се направи, както следва:

• В най-долната част на диаграмата има 5 * 4 см лъч, необходим за поддържане на листове от дървесни влакна, придаване на допълнителна твърдост на рамката и за декоративни цели.
• След това идва пароизолацията. Не е необходимо да го използвате тук, но допълнително ще защити първия етаж от прах от минерална вата. Ако 1-ви и 2-ри етаж се отопляват, тогава той може да бъде заменен с ветроустойчив слой, но във влажни помещения трябва да се използва пароизолационна мембрана.
• След това има листове от фазер за създаване на основа за полагане на изолация. Те са прикачени строителен телбодотдолу към гредите.
• Върху фазера се полага минерална вата с дебелина 15 см. Тя е необходима главно за шумоизолация.
• Изолацията е покрита с предно стъкло отгоре, за да се предотврати проникването на прах в помещението.
• Върху ветропреградата е монтирана непрекъсната обшивка от дъски 150*25 мм.
• Към дъските са закрепени листове шперплат FC или FSF с дебелина 9-12 mm. Също така не е нужно да го правите непрекъсната обшивка, и, както в предишната версия, използвайте 21 mm шперплат.

Приземен етаж

Ако нямате топла основа, монтирайте пода на първия етаж на земята с помощта на стойки, направени от стълбове.

• За да направите такъв под, първо трябва да премахнете растението и меките слоеве почва. Това може да се направи локално на мястото на монтаж на колоните или в цялата площ вътре в лентовата основа.
• След това се насипва сух слой почва от най-малко 15-20 см и се уплътнява старателно.
• Получената основа трябва да се навлажни и да се притисне в нея натрошен камък или чакъл на няколко сантиметра отгоре.
• След това пясъчно-трошената каменна смес се засипва обратно и след уплътняването върху нея се полагат колони от червена тухла, които да поддържат гредите на пода. Те се полагат на стъпки от 70-100 см, високи няколко тухли. Горната и долната част на стълбовете трябва да бъдат защитени със слой хидроизолация от покривен филц.
• Препоръчително е да поставите слой хидроизолация между колоните, така че влагата отдолу да не засяга гредите.
• В центъра на колоните се полагат греди. Височината им трябва да е поне с 2 см по-голяма от височината на подовите плочи и изолацията, за да има въздушна междина.
• Подовите дъски се полагат върху стълбове по ръбовете.
• След това идва слой пароизолация.
• Между гредите се поставя изолация (минерална вата или екструдиран пенополистирол, пенополистирол).
• Отгоре към гредите е прикрепена готова подова дъска.

Заключение

Разгледахме основните начини за поставяне на дървени подове в частни къщи и апартаменти. По отношение на цената този дизайн е почти еквивалентен на изливането на цименто-пясъчна замазка, но е по-топъл и по-малко трудоемък. Ще бъде много по-лесно да намерите специалисти за монтаж на дървен под, отколкото за изливане на замазка.

Видео инструкциите в тази статия ще ви покажат на практика целия процес на инсталиране:

Всички снимки от статията

Въпреки популярността на бетона, по време на строителството жилищни сградиДървото често се използва за подови настилки. Въпреки че този материал се използва от няколко хиляди години, той все още не е загубил своята актуалност. Припокриването по принцип е доста прост дизайн, но все пак е по-добре да разберете подробно кой тип е подходящ за всеки конкретен случай.

Силни страни на дървените подове

Могат да се подчертаят следните предимства:

• тяхната цена в сравнение с монолитни или кухи бетонни е минимална;
• тяхната инсталация изобщо не изисква специално оборудване и дори без професионални строителиНапълно възможно е да се размине. Всичко, от което се нуждаете, е умението да работите с инструменти като чук и трион;
• носещата способност е достатъчна, за да издържи натоварване дори от доста масивни мебели;
• в сравнение със същия бетон, дървото има много по-голяма звуко- и топлоизолационна способност;

Забележка!
При , това не е особено важно, защото се отопляват както горните, така и долните помещения.
Но за пода на първия етаж с неотопляемо мазе дървен подби било отличен избор.

• лекото тегло ви позволява да вършите цялата работа със собствените си ръце, максимумът, който може да е необходим, е 1-2 асистента;
• Има малък плюс от естетическа гледна точка. Например, тавански гредине може да се маскира като окачен таван, и го превърнете в интериорен детайл.

Разбира се, имаше редица недостатъци:

• дървото, въпреки задължителното третиране с антисептици и антипиретици, все още е по-малко издръжливо от бетона. Въпреки че при нормални условия на работа такъв дизайн може да издържи 50 години или дори повече;
• от гледна точка Пожарна безопасностдървото също не е най-добрият избор;
• дървото е много по-чувствително към нивата на влага.

Посочените недостатъци обаче не играят специална роля, при условие че се спазват правилата за монтаж на подове и нормална работа. Така че това е добър избор за жилищна сграда.

Класификация

Конструкцията на всеки таван се състои от носещи елементи (греди или ребра) и подови настилки (подове в помещения). Също така по време на работния процес се полагат слоеве от хидро- и паропрегради, както и слой от топлоизолационен материал.

Но има някои разлики по отношение на дизайна, могат да се разграничат следните видове подове:

• лъч - може да се счита за най-простият вариант. Най-простият под върху дървени греди може просто да се разглежда като дъсчен под върху дебели греди. Гредите ще поемат цялото натоварване (постоянно и временно), така че стъпката директно зависи от тяхното напречно сечение;

• оребрени - основната разлика от гредите е, че ролята на носещи елементи се възлага на дебели широки дъски(разрез приблизително 5x20 см). Друг важен момент– тези табла се монтират с много по-малка стъпка. Ако за гредите разстоянието може да бъде до 1,5 m, тогава в случай на оребрен таван стъпката се намалява до приблизително 50 cm;

• гредо-оребрени– комбинация от горните конструкции е успешна; Първо се полагат гредите, след това в напречна посока ребрата (дебели дъски). Сред предимствата можем да отбележим високата твърдост на получената рамка; освен това можете леко да намалите напречното сечение на гредите или да увеличите стъпката между тях. Но недостатъкът е голямата дебелина на конструкцията, която може да "изяде" до 20-30 пъти височината на помещението.

Забележка!
Не е необходимо ребрата да се поставят върху гредите.
Възможно е да се закрепят напречно между самите греди с помощта на стоманени ъгли.

Повече информация за дизайна и подредбата на подовете

Дизайнът на тавана може да варира в зависимост от местоположението му. Например, подът на първия етаж, изграден върху дървени греди, обикновено включва слой топлоизолация, тъй като пространството отдолу не се отоплява. Но в случай на междуетажни таваниможеш и без тях. Така че си струва да разберете дизайна на „пая“ за различни случаи.

Подова настилка за първи етаж

За изграждането му могат да се използват както греди, така и оребрени конструкции.

Преди да започнете работа по инсталирането на пода, трябва да се погрижите за подготвителната работа - ако мазене, ще трябва да работите:

• първо ще трябва да отстраните почвата в помещението на дълбочина най-малко 50-70 см;
• След това трябва да изсипете слой пясък или малък натрошен камък, внимателно да го изравните и уплътните;
• Крайният етап подготвителна работа- устройство тухлени стълбовепо целия периметър на помещението на стъпки от 0,7-1,5 m.

Забележка!
Ако планирате да свържете греди (ребра) директно към стените, тогава е препоръчително да извършите изчисленията на тяхната якост и твърдост.
Не е препоръчително да се застъпвате твърде много големи разстояниябез допълнителни опори.

Що се отнася до допустимия диапазон, много зависи от вида на припокриването:

• Конструкциите с греди, поради тяхната повишена твърдост, могат да се използват за разстояния до 15 m;
• просто дървени гредите също могат да покрият участък от 15 m, но това ще изисква увеличаване на напречното им сечение;
• Що се отнася до оребрените конструкции, оптималният обхват може да се счита за до 5-6 m, ако ребрата са оформени като I-лъч и са подсилени с метал, тогава максимално допустимият обхват се увеличава до 12 m;

Планът на дървения под за греди ще включва:

• самите греди;
• черепни пръти;
• груб под;
• 2 хидроизолационни слоя (можете да използвате обикновен пергамин);
• довършителен под

Предлагаме на вашето внимание анализ на най-популярните варианти за полагане на подове в дървени къщи, техните характеристики и характеристики на материала. Също така ще научите как да направите дървени подове със собствените си ръце. Ще ви разкажем за често използваните видове подово отопление в дървени къщи, техните плюсове и минуси.

Според метода на полагане подовете в дървените къщи се разделят на дървени и бетонни. направени от няколко вида материали и подредени един върху друг. Може да се полага между слоевете структурни елементитопъл под.

Направи си сам подовете в дървени къщи често се монтират върху трупи или стълбове. Най-често това се прави, ако къщата няма бетонна основа. прави подреждането на пода много по-лесно.

Видове подове в дървена къща и методи за полагането им

Преди да започнете да полагате пода в дървена къща, трябва да се погрижите за вентилацията между слоевете, за да избегнете. Висока влажност- основният враг на дървото.

Подове осигуряват добра вентилацияи добавете здравина към подовете в дървената къща. Те приличат на твърда рамка, която държи цялата конструкция.

Следващият етап от работата по полагането на пода в дървената къща ще бъде. Това може да стане с помощта на сляпа зона, с помощта на покривен филц и хидроизолационни материали. Лаги, долни корониантисептици или рециклирано машинно масло.

Приемайки подовите настилки като основа на повърхността, строителите до известна степен грешат. Често основите се правят с с помощта на ПДЧ, шперплат и други строителни плоскости, които се полагат върху трупи.

Такива субстрати се използват за изравняване на повърхността на основата, за хоризонтално полагане на подови настилки, както и за разпределяне на равномерно натоварване върху подовете.

Най-лесният начин за полагане на под е да се монтира върху черепни блокове, последвано от полагане на изолационни, хидроизолационни и пароизолационни материали.

Минералната вата е най-много най-добър материалза изолация на пода в дървена къща.

След полагането на пароизолационния слой можете да започнете да полагате готовия под. За да направите това, използвайте плочи с език и бразда и ПДЧ. Следва ред за избраното подово покритие. Това е по преценка на собственика на жилището.

Когато полагате пода, е много важно да запомните, че температурната разлика между помещенията и пода не може да надвишава 2º C, така че изолацията му е много важен момент в работата. Във всеки случай ходенето на студен под не е много приятно, особено през студения сезон.

За хидроизолация те вземат: изопласт, полиетиленово фолио, PVC мембрани Когато са избрани материалите за изолация, можете да започнете работа по полагането на пода в дървената къща върху дървените трупи.

Завършете под

Доста достъпни и качествен материалЗа полагане на готовия под се използва фрезована дъска. Съвременният пазар на строителни материали предлага на разработчиците дъски, които имат езици в жлебовете за свързване. Размерът им е 28 – 44 х 98 – 145 мм. Размерите на отворите от обратната страна са 20 мм. За естествена циркулация на въздуха са необходими вентилатори.

Също така, за готовия под се използват сгънати дъски с летви на език и жлеб, секционни, трапецовидни и прави шипове. Недостатъкът на този материал е, че няма въздух. Поради това е необходимо да се контролира контактът им върху гредите. След като завършите полагането на готовия под, можете да започнете довършването.

Полагането на дъските трябва да се извършва с ориентацията на годишните пръстени от дърво, които трябва да „гледат“ на различни страни.

Технологията за полагане на бетонни подове е доста проста.

За да направите това, трябва да го омесите в правилните пропорции и да го допълните с армировка.

Безспорните предимства на бетонните подове са здравина, качество и издръжливост.

За подобряване експлоатационни характеристикибетон, можете да използвате саморазливни смеси.

Върху такъв под можете да положите всякакви настилки, ламинат, гранитогрес и чудесни кварцови винилови плочки, с които няма никакви проблеми.

Бетонните подове се полагат по два начина: върху греди и на земята. Вече разгледахме варианта за полагане върху трупи. Сега нека да определим характеристиките на полагане на земята.

Първо трябва да определите нивото на пода в къща от дървен материал, да го маркирате с въже и колчета. Бетонната основа може да се излее на ниво до 10 см, след което се покрива с чакъл на нивото на забити колчета и се уплътнява. Бетонният под се оставя да изсъхне за период от около 3 месеца. След това върху основата се полага монтажна замазка или течен бетон.

Водни подове в дървена къща

Уплътнението в дървена къща трябва да се постави в бетонна замазка.

Изграждане на воден под в къщата:

• топлоизолационен слой 20 – 100 mm;
• бетонна основа на земята;
• армировъчна мрежа;
• тръба за отоплителна система, която е прикрепена с помощта на скоби към армировъчните клетки (стъпка 10 - 30 см);
• подова настилка;
• настилкида избера от.

Водният под е просто незаменим за баня или детска стая.

Монтирането на електрически топъл под в дървена къща е доста проста задача. Може да се монтира на гредоред и замазка по ваше желание.

Технологията за монтаж на такъв под е подобна на технологията за воден под. Ако подът е монтиран върху греди, тогава е необходимо да се създаде слой въздух. Кабелът се разпределя върху фитингите, в трупите се правят празнини с височина 5 см, с разстояние между тях 5 см. Пролуките се изолират с фолио, нагревателен кабелте се простират в тези пространства, пресичайки трупите според принципа на метална армировъчна мрежа.

Такива покрития се считат за най-екологични и издръжливи. Освен това са доста удобни за използване. Това е една стара класика, която ще внесе комфорт и уют във вашия дом, а също така ще направи интериора привлекателен и интересен. Дървени подове в дървени къщи Най-доброто решение, защото веднага ще се впише в цялостната композиция на помещението и няма да се набива на очи като нещо чуждо. Технологията на дървения под се подобрява всяка година.

При изграждане на дървени и рамкови къщистоящи върху стоманобетонна „панделка“ или купчини, важно е да не правите грешка в дизайна на подовата настилка и да я изолирате правилно. От това зависи не само комфортът на живот, но и дълготрайността на сградата.

Опция за проектиране на пода на първия етаж

Подът на първия етаж, който няма опора по цялата равнина, трябва да бъде достатъчно здрав, за да понесе целия товар. Освен това тя трябва да бъде надеждно изолирана, в противен случай при студено време къщата ще замръзне през „подметката“ и трябва да се организира вентилация на подовата настилка. В противен случай, поради стагнация на въздуха, дървените греди ще станат влажни и ще изгният. Как да се съобразим с тези трудни изисквания?

Преди всичко, лента основакъщите са покрити с отрязана хидроизолация, върху която се полага рамка, сглобена от дървен материал с напречно сечение от 75 × 100 mm до 200 × 220 mm (в зависимост от очакваните натоварвания).

Когато създавате под върху греди, е необходимо да използвате фина мрежа метална мрежаза защита от гризачи

Следващият етап е монтаж греди. За тези цели обикновено се използват дъски или дървен материал с дебелина 50 mm и ширина 150 mm. Те се вкарват в жлебове, изрязани в лентата. Разстоянието между лаговете може да бъде 40, 50 и 60 см.

След това пристъпваме към подово устройство, който служи за основа на „баницата“. Днес много строители предпочитат да използват технологията за полагане на подови дъски върху черепни блокове, които се закрепват от двете страни на всяка греда, след което върху тях се полагат дъски, OSB плочи или влагоустойчив шперплат.

Инсталирането на черепни блокове е сравнително лесна работа и желанието на строителите да улеснят живота си е разбираемо. Но има един много важен момент: дебелината на топлоизолационния слой на пода директно зависи от височината на гредите.За средна зонаВ Русия минималният изолационен слой е 150 mm, препоръчителният е 200 mm. Размерът на черепните пръти е 50х50 мм, което означава, че топлоизолацията автоматично изтънява с 5 см. Трябва да се извади и дебелината на подовата дъска - 25 мм. Всичко това води до необходимостта да се направи повече тънък слойизолация или, в случай на минерална вата, натиснете плочите, за да можете да поставите пароизолация и да положите настилката. Но колкото по-висока е плътността на изолацията, толкова по-ниска е нейната ефективност. Освен това в такъв дизайн вече не е възможно да се направи вентилационна междинамежду изолация и пароизолация.

Без подходящ въздухообмен подът се „задушава“, което неизбежно води до кондензация и гниене на дървото

В стремежа си да минимизират проблема, някои производители използват пръти с размери 40x40 mm или дори 20x40 mm. Но това има и своите недостатъци. Колкото по-тънък е блокът, толкова по-малко натоварване може да понесе. Това означава, че стъпката между гредите трябва да бъде стеснена. Това от своя страна води до увеличаване на общия брой лагове и в резултат на това до допълнителни разходи.

Вторият вариант за създаване на основа е да се монтира непрекъсната подова настилка от едноинчови дъски или влагоустойчив шперплат, OSB-3 плочи с дебелина най-малко 16 mm, завинтени със самонарезни винтове по долната равнина на греди. Инсталирането на такъв „килим“ е доста трудоемко, но резултатът си заслужава усилията. Всъщност в този случай можете да направите слой изолация с подходяща дебелина и да не се страхувате от замръзване дори в най- много студено. Освен това трябва да се има предвид, че този вариант включва монтажни работиот подземната страна, а това е възможно само когато в основата са предвидени технологични отвори.

Що се отнася до подовия материал, необходимо е той да е добре изсъхнал. Допустима влажност - не повече от 20%. Преди монтажа подовите дъски и самите трупи трябва да бъдат напоени с антисептик два пъти на интервали от най-малко 5 часа, за да се предпазят надеждно от влага, гниене и насекоми, пробиващи дърво. Изборът на антисептик трябва да се вземе сериозно, тъй като гредите ще бъдат скрити под подовата настилка. Собствениците на къщата ще разберат, че са изгнили едва след факта, когато подът започне да провисва или дори да се срути.

Когато избирате антисептик за основата, не трябва да пестите пари, като купувате съмнителни продукти от малко известни производители

Има две основни групи антисептици. Лекарства за органична основа проникват дълбоко в дървото, но излъчват остър и лоша миризма, който обаче изчезва доста бързо. Третирането с тези химикали се извършва най-добре чрез потапяне, но ако това не е възможно се допуска нанасяне с валяк или четка. Водоразтворими продуктинямат миризма. Те не проникват в дебелината на материала, така че трябва да се втриват интензивно с четка, докато се появи пяна. Това показва, че наркотикът е влязъл химическа реакцияс дърво, което означава, че антисептичното третиране върви както трябва.

Друг ключов елемент от джендър пая – хидроизолация. Дървото трябва да бъде защитено от влага. Много хора използват обикновено пластмасово фолио от съображения за икономия. Но трябва да се има предвид, че този материал не понася отрицателни температури. В селска къща, която не се отоплява през зимата, както и в къща със студена мазе, такава защита няма да продължи дълго. Въпреки това, за вили, предназначени за целогодишно живеене, полиетиленът е напълно приемлив. Все пак би било по-разумно да използвате специални водоустойчиви мембрани.

Правилно полагане на изолация

Сега е време да поговорим за изолация. IN умерен климатРазширената глина, излята между гредите, е достатъчна. Но за централна Русия, минерал ( каменна вата). В този случай разстоянието между лаговете трябва да бъде около 55 см. Факт е, че плочите са с ширина 60 см и се полагат на разстояние между лаговете, като по този начин се елиминира появата на пукнатини и образуването на студени мостове в бъдеще.

Изолацията на плочата трябва да бъде положена на два слоя, като шевовете са подредени, за да се предотврати образуването на пропуски

По-достъпни (но по-малко ефективни и издръжливи) стиропорможе да се използва и като изолация. В този случай е препоръчително да затворите всички стави полиуретанова пяназа създаване на непрекъснат топлоизолационен слой без термични прекъсвания.

някои строителни фирмите предпочитат да изолират подовете с така наречената ековата - сравнително нов за нас материал, чиято основа е рециклирана хартия. Този топлоизолатор се използва от много десетилетия в Европа и САЩ и е придобил заслужена популярност там.

Корковият агломерат също се представя добре. Това е почти вечен материал, който не се страхува от вода, студ или топлина. Но за съжаление е много скъпо, така че рядко се използва в частното жилищно строителство.

Подов "пай" с вентилационна междина

Вентилационна междина. За да се предотврати намокряне на изолацията и в резултат на това гниене дървени елементитрябва да се направят проекти въздушна междина, по-точно празнина с размери 50 мм, която ще осигури отстраняването на парата. Обикновено се създава с помощта на пръти с напречно сечение 50 × 50 мм, приковани към гредите.

Впоследствие, когато се стигне до полагане на готовия под, ще е необходимо да се осигури приток свеж въздухв подземното пространство. За да направите това, достатъчно е да направите малка празнина между подовата настилка и стената и да я покриете с цокъл. Като алтернатива можете да инсталирате вентилационни решетки на две или три места.

Следващият слой от „баницата“ е пароизолационна мембрана. Той служи за предотвратяване навлизането на водни пари в изолацията. Има много повече от тях в къщата, отколкото можете да си представите: използване на кранове и душове, окачване на пране след пране, стайни растения, човешко дишане и др. Без паропропускливо покритие топлоизолаторът ще натрупа тази влага. И когато се намокри, губи всичките си свойства.

Пароизолацията трябва да бъде положена с припокриващи се листове от 20-30 см. За по-голяма надеждност шевовете са залепени със специална лента

И накрая, последният етап от работата е инсталацията настилка под готовия под. Може да бъде влагоустойчив шперплат, фазер, гипсофазер, кантирана дъскаи ПДЧ. Дебелината на материала се избира въз основа на разстоянието между гредите. И е важно да се спазват тези стандарти, в противен случай настилката ще провисне, което неизбежно ще доведе до повреда финишно покритие.

Дебелината на основата зависи от стъпката на гредата

Накрая, след полагане на настилката, можете да започнете довършителни работиетаж и ако всичко е направено правилно, структурата ще продължи много десетилетия. Ако завършващото покритие ще бъде паркет или PVC плочки, подовата настилка трябва да бъде двуслойна. В този случай плочите, разбира се, трябва да бъдат положени шахматно. И още едно важно изискване. При ПДЧ съдържанието на емисии на формалдехид трябва да бъде изключително ниско. Допускат се само материали от групи E0 или E1. Неспазването на това условие може да доведе до неприятни миризмина закрито и в дългосрочен, нанасяйки щети на здравето на жителите.