Върху гредоред е положен готов дървен под различни начини. Коя технология е оптимална в конкретен случай зависи от много фактори, включително финансовите възможности на собственика, геоложките и климатичните особености. Класическият метод винаги се взема като основа за всички технологии. Какви опции за подови настилки в дървена къща се използват най-често, техните дизайнерски характеристики ще бъдат обсъдени в тази статия.

Дървените трупи обикновено се разбират като правоъгълни греди, но всъщност тази концепция включва няколко дизайнерски решения наведнъж:

1. Най-тънката част от трупа има напречно сечение най-малко 150 mm;
2. Двустранно изсечен труп с напречно сечение най-малко 150 mm;
3. Дъски, съединени по двойки с ширина 100 мм и дебелина 25 мм;
4. Правоъгълна греда, различни разделив зависимост от бъдещото натоварване. Напречното сечение на подовите греди се изчислява в зависимост от натоварването и ширината на стъпката. В съответствие с GOST минималното приложимо сечение е 100x150 mm на стъпки от 60 cm;
5. Метален канал I-beam;
6. Летви използвани при сухо изравняване и изолация;
7. Дългоразмерни пластмасови елементи, използвани за завършване на замазки във фабриката.

Метод за полагане на лагове

Всички трупи, направени от различни материали, имат такъв функционално предназначение: закрепване и монтаж на готови и подови настилки в дървена къща.

Според дизайна на монтажа гредите се разделят на:

• Полагане върху дървени греди;
• Полагане върху плочи;
• Полагане върху опорен стълб;
• Полагане върху подготвена почва.

Връзката между дизайна на пода и появата на подземни води

От близостта на събитието подземни водии дизайнерските характеристики определят дали ще има подова настилка или не. Колкото по-малко е разстоянието от гредите до земята, толкова по-малко трудоемък е монтажът. Дизайнът се разграничава според GOST според нивото на сезонно местоположение на подземните води, те също диктуват вида на конструкцията:

1. Ако подземните води са ниски, тогава можете да извлечете максимума прост дизайнпод без подова настилка. Тази опция може да се види в строителство на дачаили в градински къщи. За южните районии в средна лентаВ Русия този метод е подходящ при жилищно строителство, ако основата на къщата е по-висока от 1 m.
2. Ако подземните води са близо до повърхността на почвата, тогава дървеният под и гредите трябва да бъдат защитени от вредни въздействия. В този случай опорните колони са разположени от пясъчно-варова тухлаили бетон.

Можете да разберете нивото на подземните води в района и да определите коя подова конструкция е най-подходяща за изграждане на карта от местната метеорологична служба.

Класически дизайн на пода

Както вече казахме, всички подови конструкции са разделени на: със и без подземно пространство. Без подземно устройство е студено и трябва да се изолира. За това са измислени няколко метода. Подовете с подове са по-интересни. Изработват се топлоизолирани или не. Топлоизолираните се разделят в зависимост от местоположението на изолационната част: между опори или греди. Сред голямото разнообразие най-простото е устройството за студен под.

Характеристики на инсталиране на класически студен под

Полагането върху суха почва се извършва на няколко етапа:

1. Подготовка на почвата: почвено-растителният слой се отстранява и земята се уплътнява,
2. Вторият етап е да напълните пясъчната възглавница, за да спестите пари, можете да използвате строителни боклуцисмесването му с пясък или натрошен камък с пясък. Тази възглавница отново е внимателно уплътнена. Можете да уплътнявате слоеве ръчни инструменти, който е направен от тежък блок и прът. който е прикрепен отгоре напречно.
3. Рамката за пода е направена от друг слой пясък или глина или шлака. Този слой трябва да има дебелина 2-3 пъти по-голяма от напречното сечение на дървения материал, използван като изоставане. Основното е, че този слой е достатъчно сух и предпазва дървения под от влага. Този слой се запълва наравно с гредите на бъдещия под.

Най-икономичният вариант за строителство е използването на шлака, но тя трябва да почива преди употреба, така че трябва да я закупите една година преди монтажа.

Тъй като дървото е податливо на гъбички и мухъл преди монтажа дървени гредиПоследният слой трябва да бъде покрит с антисептик и изсушен. Дървените трупи се полагат на стъпки от 60-65 см, това е достатъчно за конструкция, изработена от дъски с език и бразда с ширина 35-40 мм. Ако използвате студения метод за пода в дървена къща широка дъска, тогава с течение на времето ще се изкриви. Не забравяйте, че такъв тен трябва да има вентилация. Вентилацията действа като аспиратор, тя трябва да бъде направена под формата на отвори в дъските от двете страни.

При полагане на подови греди важен момент еместоположението им. Всяка дъска е изрязана от дърво, което има годишни пръстени и трябва да се съсредоточите върху тях. Полагането трябва да бъде такова, че шаблонът да е насочен в противоположни посоки за всяка следваща дъска, така че те няма да позволят взаимно да се изкривят.

Характеристики на инсталиране на изолиран класически под

Тази опция за монтиране на под в дървена къща се полага върху вид пай по дървени греди. Конструкцията на пита е предназначена за хидро- и топлоизолация на дюшеме. Основните слоеве на тортата по гредите се извършват на етапи:

1. Изкопава се яма, дъното на която е облицовано с изолационен материал, като покривен филц или торби с вар или цимент. Ако са избрани торби, те се подреждат на 2 слоя.
2. Следващата стъпка е да изсипете черна възглавница с дебелина 8-10 см и внимателно да я уплътните и напълните с варов разтвор (5 части вода х 1 част вар).
3. Всичко това е покрито с хидроизолационен слой, например от покривен филц. Фугите се залепват с битумен разтвор.
4. Следващият слой на тортата се състои от фазер. Плочите се вземат с дебелина 30 мм.
5. Върху плочата от влакна се излива експандирана глинеста възглавница от фин фракционен материал с дебелина 8-9 см.
6. Последният слой на тортата ще бъде излят от бетон, чиято основна част е пясък.
7. След това се полагат трупи на стъпки от 60 см, върху които е прикрепен подът.

Това са диаграми на класически подов дизайн без подземие с изолация. Но за жилищни сградитози вариант не е най-добрият. За дървена къщав градските райони е по-добре да се използва конструкция с подземна част, където изолацията се извършва по гредите отгоре, което ще разгледаме по-долу.

Класически подов дизайн с под земята

За този дизайн подготовката на почвата се извършва точно по същия начин, както в първите два случая. Най-важната разлика в дизайна е, че вместо пясъчна възглавницав този случай се използват облицовани колони или масивни бетонни. Стълбовете се полагат върху предварително напълнена основа, всяка има своя собствена или е обща за всички. Ширината на фундаментната конструкция трябва да бъде с 5-6 см по-широка от колоната.

В подова конструкция с основа довършителни дъскитрябва да бъдат положени „на кръст“ със закъснения. Добре е посоката на дюшемето да е успоредна на светлината, падаща от прозореца в стаята. Ако подът няма облицовка отгоре за допълнителна изолация, след това трупите се монтират напречно на посоката на дъските. Всички измервания се извършват от централните оси на колоните и гредите. Горната част на колоните е покрита със слой хидроизолация от покривен филц. Първият гредоред се монтира на разстояние 10-20 см от стената, като същото се прави и с противоположния краен гредоред.

Подът на студената конструкция е покрит с възглавница от експандирана глина или шлака. Но винаги трябва да оставяте 5-6 см до гредите незапълнени, това ще бъде вентилирана междина. За да се осигури по-добра вентилация на подземното пространство, в перваза се правят дупки. Според GOST вентилацията за площ от 15 m2 изисква 2 дупки. За да се осигури по-добра вентилация, те се правят от противоположните страни на дървена къща. И за да се предотврати попадането на гризачи във вентилацията, в устройството е монтирана метална мрежа.

Има още модерен начинвентилационно устройство, когато основната тръба е изведена под земята и вентилацията се извършва под въздействието на естествена тяга.

Основната разлика между топъл под с подземен и студен под е допълнителната обшивка на гредите по протежение на гредите, не откъм подземната страна, а от страната на къщата, където е монтирана изолацията. За този дизайн от двете страни по гредите е прикована лента, която ще държи обшивката. Върху обшивката се полага хидроизолация от обикновено PVC фолио, върху която се полага минерална вата или се изсипва експандирана глина от фина фракция. Но трябва да има вентилирана междина между горната точка на трупа и изолацията. За да се проветри подземното пространство, в този случай вентилацията се извършва в сутерена на къщата на стъпки от 5-6 m. зимно времегодини, ароматизаторите в основата са затворени, най-лесният начин да направите това е полиуретанова пяна, през пролетта можете просто да го изрежете с канцеларски нож.

Това са основните дизайнерски опции за класическия подов модел в дървена къща, които се допълват от различни компоненти. Дървените подове в къщата са екологични и красиви, но след монтажа могат да се появят различни проблеми, като скърцане. Ще говорим как да се справим с това по-късно.

Как да се справим със скърцащи подове

За да разберете как да премахнете скърцане, трябва да намерите причината за това. И може да има няколко от тях: дъската се трие в пирон, сама скърца летва, дървените трупи скърцат, первазите са монтирани неправилно, не е осигурена вентилация и подът се намокря и др.

Ако причината е в закъсненията, трябва внимателно да инспектирате закъсненията на дървения под и, ако има неравности, те трябва да бъдат подрязани. Ако скърцането не спре след това, тогава гредоредът трябва да се смени.

Ако причината е дъската, трябва внимателно да разгледате как се движат дъските, когато човек минава по тях и да видите дали се трият една в друга. За да разрешите проблема, можете да опитате да излеете талк между дъските или да излеете PVA лепило. Всъщност има много начини, но има няколко традиционни начиниборба със скърцащите дървени подове:

1. В пролуката между скърцащите дъски се забива дървен клин.
2. Ако това не помогне, между дъските се завива винт, чиято глава се отхапва, а дупката се запълва с шпакловка и се боядисва.
3. Това е най-трудоемкият метод с помощта на щифтове. Фугите на подовите дъски се пробиват с отвори от 10-15 мм на стъпки от 15-30 см. Изработват се кръгли щифтове от дърво и внимателно се намазват с PVA лепило и се забиват в отворите. Повърхността е шлайфана и боядисана.
4. Подовата дъска в местата на скърцане се завинтва допълнително към гредите със закалени самонарезни винтове на стъпки от 50 mm.
5. Тънки ленти се изрязват от филц, подреждат се по дължината на пода на стъпки от 40-50 мм и се покриват с фиброплочи.

Всеки от методите се счита за ефективен срещу скърцане, но кога правилна инсталациядървен под върху дървени трупи, дори конструкция от обикновени дъскище бъде тихо.

От автора:Радваме се да приветстваме начинаещи строители, които са решили да изолират подовете в домовете си със собствените си ръце. Това несъмнено е правилно решение, тъй като колко добре къщата ви запазва топлината пряко определя разходите за комунални услуги за нейната поддръжка през студения сезон. Парите, които надплащате за отопление, са напълно достатъчни за палто от естествена норка, два комплекта зимни гуми или поне няколко пътувания до ресторант. Жалко е, нали? Ето ви стимул да прочетете статията до края.

Със сигурност много от вас са чували за термина „подов пай на земята“. Що за ястие е това? Строителите го наричат ​​"пай" многослойна структура, използвани за създаване на топло, надеждно и функционално настилки. Слоевете и технологията за полагане на подови слоеве с изолация ще се различават в зависимост от това дали работата се извършва в апартамент или частна къща, какво завършващо покритиеще се използва в случая какво е положението с влажността и температурни условияна закрито и др.

Монтирането на подове в частни домове е сложен процес, който изисква определени познания. Сега ще се опитаме да ви разкажем възможно най-подробно как правилно да направите основа за изолационни подове в дървени рамкова къща, ще споделим някои специални трикове относно технологията на инсталиране. Четете, разбирайте, водете си бележки. Сигурни сме, че следвайки нашите съвети, лесно можете да направите това сами.

Източник: http://papamaster.su

Защо е необходимо полагане на подови настилки слой по слой?

Видимата част от пода, по който вървим, е само „върхът на айсберга“, под който има още няколко десетки сантиметра пластове от други материали. Всичко това се прави, за да се направи правилно основата в дървена къща и да се осигури комфортен микроклимат в дома ви. Важни параметри за всеки пол са:

• равномерност - ако основата на пода е неравна, подовата настилка ще се износва неравномерно в различни зони;
• висока звукоизолация - стаята е по-удобна, колкото по-малко външни звуци се чуват в нея;
• устойчивост на износване, което влияе върху експлоатационния живот на покритието;
• способност за задържане на топлина.

Технология за полагане на подови настилки

За извършване на работа върху дървени подове ще ни трябват следните материали:

• винтове и пирони;
• изолация - плочи минерална вата, пяна пластмаса или пеноплекс;
• пароизолационна мембрана;
• полиетиленово фолио за парна бариера;
• пеноизол или монтажна пяна;
• дървена греда;
• алуминиева подсилваща лента.

Дизайнът на подовата настилка върху дървени трупи е най-популярният използван в модерно строителство. В първия случай, когато монтажът се извършва по дървените греди на първия етаж във висока сграда или в дървена рамкова къща, основата трябва да бъде положена в съответствие със следната последователност:

Източник: http://stroitel.linpc.ru

• почвата под основата се избира на дълбочина около половин метър, след което се правят маркировки за стълбовете на стъпки от 60 до 70 сантиметра;
• основата под стълбовете трябва да е твърда, така че се напълва и уплътнява или се напълва с бетон;
• горната част на колоните е подравнена с помощта на ниво;
• запълнете топлоизолационния слой, така че да остане най-малко 25 см до върха на колоните. Експандираната глина е най-популярният изолационен материал при извършване на такава работа;
• след като разтворът се втвърди напълно, гредите се полагат;
• удобно е, когато опорите се поставят първо около периметъра, а след това в центъра на стаята;
• хидроизолацията се полага върху подпорите в два слоя (полиетиленово фолио, покривен филц или запълващи видове хидроизолация);
• са инсталирани регистрационни файлове. Най-често те се монтират перпендикулярно на светлината от отвора на прозореца, за да се полагат дъските по него. Първо, трупите се монтират около периметъра, на разстояние от стената от 2 до 3 сантиметра. След това се задават междинни. Дървените трупи се монтират върху основата без използването на твърди крепежни елементи. За да укрепите конструкцията и да й придадете твърдост, можете да свържете трупите един към друг с помощта на дървени джъмпери, прикрепени към поцинковани ъгли.
• за допълнителна изолация към гредите се приковават пръти, върху които се монтира основата (шперплат или OSB плочи). Препоръчително е да го поставите не прекалено плътно, оставяйки празнини, които впоследствие ще служат за вентилация;
• се полага слой от хидроизолационен филм, който обикновено се фиксира строителен телбод. Всички фуги са залепени с подсилена лента;
• полага се изолация (минерална вата, полистиролова пяна, пеноплекс), върху която е фиксирана пароизолационна мембрана;
• С помощта на течен пеноизол се обработват фугите между стената и филма. Това е допълнителна защита за цялата конструкция;
• Полага се дъсчената подова настилка.

От тази видео инструкция ще научите как да инсталирате различни подови настилки в селска къща:

Сега знаете как изглежда замазката върху дървени греди и сте се запознали с всички етапи на работа. Но как да го направите правилно на земята? Такова покритие може да се монтира във всяка къща, независимо от нивото на подпочвените води, на всяка основа. Единственото изключение е сграда на кокили. Такава основа е проста и надеждна, лесна за изпълнение независимо. Няма мазета или пропуски за вентилация в подовата настилка.

Правилната дървена подова замазка се състои от девет основни слоя, всеки от които изпълнява своя собствена функция. Дебелината им може да варира за всяка сграда поотделно. Всички те се вписват в строго определена последователност:

• слой от подготвена глина, чиято цел е да спре подпочвените води, или по-точно да отреже капилярното им издигане;
• пясъкът се изсипва, за да се отслаби капилярното издигане на водата и да се облекчи налягането на следващите слоеве. Можете да използвате пясък от всякакво качество, включително немит кариерен пясък;
• слой от груб (с фракция 40–60 mm) натрошен камък, който също предотвратява издигането на вода. Всеки от изброените 3 пласта трябва да е с височина минимум 10 сантиметра и да се уплътнява. Невъзможно е да се промени редът на тяхното запълване, тъй като в този случай много бързо ще настъпи деформация и разрушаване на цялата конструкция;
• слой от полиетиленово фолио, използвано за предотвратяване на изтичане на мляко в долните слоеве. Полага се на 2 слоя със застъпване, всички фуги и местата, където се допира до стената, са внимателно залепени;
• грубото бетониране се извършва с помощта на "постния бетон", за който се използват фини (с фракция 10-12 mm) трошен камък и измит пясък. Извършва се и дисперсно армиране със стоманени влакна. Прясно излятият разтвор трябва да бъде изравнен с помощта на ъглови маркировки, това ще опрости по-нататъшна работаподова инсталация;
• се полага хидроизолационен слой, за който е подходящ обикновен покривен филц. В някои случаи се препоръчва да се постави на два слоя, ставите се запояват с помощта на строителен сешоар;
• Като следващ слой (топлоизолация) се използва всякаква изолация - пенополистирол, пеноплекс. Фугите между изолационните плочи също са внимателно залепени, за да се избегнат топлинни загуби;
• изпълнява се довършителна замазка, по време на която веднага могат да се монтират „топли подове“;
• полагане на подова настилка, която може да бъде всичко, което собственикът на дома желае.

Ето как се "подготвя" основата паркетна дъска, ламинат, линолеум и други покрития. Както виждаме, няма особени трудности при работата правилна инсталацияпол със собствените си ръцене, и всеки с минимални строителни умения може да се справи с тях. Е, време е да се заемем с работата!

Абонирайте се за нашите групи в социалните мрежи, споделяйте информация с приятели. Не забравяйте да оставите коментар по-долу за това колко полезен и интересен е този материал. Това ни насърчава да споделяме повече с вас. голяма сума уникални тайниотносно ремонт и строителство, за да можете с малко усилия да живеете в дома на мечтите си. Чао на всички, до нови срещи скоро!

Днес ще разгледаме една от най-популярните схеми за инсталиране на изолиран под в дървена къща. Прегледът ще повдигне ключови въпроси относно подготовката и изграждането на подовата конструкция, изолационния слой и неговата защита, както и правилния монтаж на естествена дъсчена настилка.

Изисквания към носещата подова система

Висококачествената изолация на дървен под изисква конфигурацията на неговата подсистема (гредореди, опори, прегради) да съответства на съществуващите размери и форм-фактор на изолацията. Експандираният полистирол и минералната вата се считат за най-подходящи за изолация на дървени подове; по-рядко се използват насипни гранулирани пълнители като ecowool или перлитни чипове. Конструкцията на носещата подова система трябва да позволява сигурно фиксиране на изолацията, да осигурява нейната неподвижност и в същото време да запазва нейната здравина и функционалност.

Ключът към инсталирането на надежден и издръжлив изолиран под е да закрепите добре гредите и да им осигурите здрава опора. Ако подът е положен на земята, е необходимо да се поставят редица опорни пиедестали, изработени от тухли или лят стоманобетон. За да се опрости монтажа, ръбовете на гредите лежат върху издатините в лентовата основа. Могат да се направят с перфоратор и ъглошлайф и след това да се запечатат циментов разтвор, или го осигурете на етапа на монтаж на кофража. Между края на гредата и цялата основа трябва да има компенсираща междина от около 1/4% от дължината на трупа.

1 - лентова основа; 2 — опорни колони; 3 - хидроизолация; 4 - подови греди; 5 - хидроизолация

Също така е необходимо да се гарантира, че влагата, съдържаща се в каменните елементи на конструкцията - основата и носещите пиедестали - няма да мигрира в дървото. За да направите това, използвайте облицовки, изработени от 2-3 слоя валцувана хидроизолация. Трябва да обърнете внимание на обработката на дървесината, преди да започнете монтажни работи. Целият дървен материал трябва да бъде добре напоен с антисептици и, ако е необходимо, забавители на огъня, след което да се изсуши в купчина.

Гредоред и контра решетка

При инсталиране на трупи те се поставят на стъпки, съответстващи на формата на използваната изолация. За да избегнете честото инсталиране на опорни стълбове, можете да използвате система от напречни трупи. В този случай долните греди имат напречно сечение с равни страни и изпълняват основната носеща функция. Горният ред има рамкова конструкция: дъските, поставени на ръба, образуват надлъжни клетки, удобни за полагане на изолация с определена ширина и закрепване на подови плочи.

Ако къщата се намира на плоча основа, тогава поддържащата подова система има проста структура. Дървените трупи са оформени от един рамков ред, който е закрепен с анкери бетонна основа. Равнината на монолитната основа образува дъното за клетките под изолацията, осигурявайки нейното надеждно фиксиране.

При изграждането на под на земята няма такава опорна равнина. Един от вариантите за подреждане е да се запълни с лек порест материал, като експандиран перлит или керамзит, до долното ниво на гредоредите.

В противен случай трупите, които образуват клетките за изолацията, са оборудвани с надлъжни ограничители. Блок от приблизително 25x25 mm се завинтва с самонарезни винтове в долната част на всяка греда, образувайки успоредни первази. Върху тях се полага мрежа от керемиди или тънка кантирана дъска, поради което се осигурява опората на изолацията.

1 - черепен блок; 2 - подови греди; 3 - мрежа; 4 - парна бариера; 5 - изолация; 6 - подова дъска

Важно е да знаете, че тъй като пълнените пръти „изяждат“ малко пространството на подовите клетки, оставащата височина може да не е достатъчна, за да поеме изолацията с предвидената дебелина топлотехническо изчисление. В този случай пръти с еднакъв размер се пълнят върху ребрата на рамковата система. Те могат да бъдат разположени успоредно или напречно на горния ред греди; в последния случай се осигурява допълнително пространство за вентилация на изолацията.

Полагане на изолация

Ширината на клетките за полагане на рогозки от минерална вата трябва да бъде 1-2% по-малки размериизолация. Благодарение на плътното прилягане се елиминира излишната вентилация на пода и възможното свиване на вълната се компенсира с времето. Когато полагате постелки, те трябва да бъдат внимателно и равномерно компресирани по цялата равнина, поставени в кухината и след това изправени вътре. Желателно е след монтажа ватата да образува малка гърбица, изпъкнала нагоре, която ще бъде притисната към дъските. Ако се използва фолиева вата, тя се разполага с отразяващата повърхност нагоре.

В случай на експандиран полистирол, който е практически несвиваем, могат да се образуват малки празнини. Те се отстраняват чрез продухване с лятна пяна след запълване на всички клетки. За да се намали консумацията на пяна, празнините, които са твърде дебели, могат да бъдат елиминирани с тънко изрязани вложки, направени от PPS.

За да се запълни изолацията в пространството между гредите, е необходимо клетките да се локализират чрез облицовка на дъното с паропропусклива мембрана с прегъване дървени греди. В самата проста версияЗа защита на покривите можете да използвате геотекстил или парна бариера. За да се предотврати изместването на мембраната при запълване на изолацията, се препоръчва да се застреля със скоби дървени елементиподови системи.

Как се защитава топлоизолацията?

Различни изолационни и вентилационни схеми може да изискват ограничена циркулация на въздуха в пространството под пода. Това е особено вярно за къщи на основа с пилотно скара, където изолацията е в контакт уличен въздухи трябва да се пази от намокряне.

За да предотвратите загубата на топлоспестяващи свойства на минералната вата при насищане с влага, тя е покрита с пароизолация отгоре. Защитната мембрана се разстила върху гредите и изолацията, след което се фиксира към дървените блокове с малки пирони или скоби. Фугите трябва да бъдат внимателно залепени от двете страни; по-добре е да са разположени точно по ръбовете на носещата подова система.

В онези редки случаи, когато точката на оросяване може да се премести над изолацията с образуването на конденз върху бариерата срещу пара, е необходимо да се осигури вентилация под подовата настилка. Отгоре на дървените трупи на рамката, покрити с парна бариера, е необходимо да се напълни контрарешетка, изработена от дъски със същата ширина като самите трупи. Дебелината на вентилационния отвор обикновено не надвишава 20-25 mm, а самата контра-латка по никакъв начин не влияе върху качеството на фиксиране на подовата настилка от дъските.

Полагане на дъска на перо и канал

Изолираната рамкова подова система има елементи от масивно дърво, които служат като отлични студени мостове. За да предотвратите загуба на топлина, можете да покриете подовата рамкова система с топлоизолационен и влагоустойчив материал, като GVLV или MGL, и след това да поставите дъските, като предварително сте маркирали позицията на гредите.

За изолиран под се препоръчва да се използва дъска с език и бразда с компенсационни канали на обратната страна. Такава подова настилка няма да скърца при ходене, тя е по-малко податлива на неравномерно свиване и изкривяване. Благодарение на плътното съединяване на дъските се елиминира всякакъв вид продухване между тях. Ако се планира ограничена циркулация на въздуха под пода, тогава отворите за въздушен поток ще бъдат 10-15 mm разстояния в близост до стените, които също служат за компенсиране на линейното разширение на дървото.

При полагане билото се отрязва от края на първата дъска, а жлебът е ориентиран към себе си. Закрепването се извършва във всяка греда в една или две точки. Дъските се закрепват с груби пирони, които се забиват наклонено в жлеба и се завършват с поставяне на стоманена греда. За да се осигури качествено съединяване на дъските, към гредите на 20-30 см пред тях временно се закрепва греда и разхлабените дъски се притискат от нея с лост или крик за кола.

Последната дъска от комплекта се изрязва според размера на оставащата празнина, като се вземе предвид кривината на стените. Притиска се от стената с помощта на монтажен инструмент през подплата, изработена от дървен блок, и след това прикрепен към гредите направо през повърхността. Следите от закрепване с пирони впоследствие се покриват с цокъл.

Излята е основата, повдигнати са стените, поставен е покривът и са поставени прозорци и врати. Можете да започнете да полагате подове в дървена къща със собствените си ръце. Този етап от работата не е труден, но изисква внимателно внимание към детайла.

Правилното полагане на подовия пай е ключът към него дългосроченуслуги. Достатъчна е малка грешка с хидроизолацията и ще трябва да покриете отново цялото покритие след няколко години. Липсата на подземна вентилация ще доведе до същия резултат. И без изолация ще трябва не само да се разхождате из къщата в топли чехли, но и да отделите допълнителни разходи за отопление.

Основен под - какво е това?

Важно е да защитите дървена къща от влага - гниенето прави елементите на сградата много бързо неизползваеми. Ето защо не трябва да вграждате трупи в първата корона на дървената къща, дори ако са направени от лиственица и са обработени с антисептик - във всеки случай те ще трябва да бъдат сменени някой ден. Оптимално е да поставите трупите върху основата и да ги фиксирате след повдигане на стените.

Също така е важно да се осигури добра вентилацияпод земята, организиране на достатъчно големи вентилационни отвори в основата или основата. Според стандартите, в метрото без принудителна вентилацияПлощта на вентилационните отвори трябва да съответства на 1:400 от площта на подовата настилка. В противен случай, независимо от мерките за хидроизолация, картината под къщата ще бъде нелицеприятна.

Когато настилката е готова, можете да започнете изолацията. Но преди полагането на изолацията е необходимо да се реши въпросът за защитата й от влага - в края на краищата мократа минерална вата не само не задържа топлината, но също така допринася за образуването на гъбички и мухъл върху съседната дървесина.

Хидроизолация и пароизолация - каква е разликата?

Хидроизолацията предпазва материалите от директно проникване на вода, а пароизолацията предотвратява проникването на мокри изпарения. Така че всичко хидроизолационни филмисе полагат отвън, а пароизолациите - отвътре. Със стените всичко е ясно. Но как и какво да поставите на пода?

Под хигроскопична изолация върху грубия под на първия етаж е по-добре да поставите всякакви пароустойчиви филми, можете дори да използвате прости полиетиленови филми. Те ще предпазят керамзит или базалтови плочи от изпарения, издигащи се директно от мократа земя. В същото време скъпите мембрани, които премахват влагата навън, не са полезни тук - цялото изпарение все още се издига. Но предвид вентилирания под, те все повече се връщат към изпитания във времето пергамин като „дишащ“ материал.

Но върху изолацията е необходимо да се поставят паропропускливи филми, които премахват възможната влага. За да направите това, оставете специална вентилационна междина (минимум 5 см). Ако гредоредните дъски не са достатъчно високи, покрай тях, върху мембраната, се заковава контра летва, върху която се полага готовия под.

Подова изолация - защо е необходима?

Дори учениците знаят принципа на конвекцията - топъл въздухсе издига. По тази логика един неизолиран под не може да отделя топлина от къщата. Всъщност загубата на топлина в студено поле достига 20%!

Всичко се дължи на същата конвекция - въздухът от земята се издига в къщата, охлажда я, а енергийните ресурси се изразходват и за отопление на въздуха в неотопляем сутерен или под земята.

Всеки вид изолация има своите предимства и недостатъци:

• перлит, вермикулит, шунгизит - аналози на експандирана глина, не абсорбират влагата, но са по-скъпи;





• пенополистиролът и неговите производни не са податливи на влага, така че не се нуждаят от хидроизолация, те са леки и евтини, но създават „парников ефект“ в къщата и не се препоръчват за дървени къщи.

Насипната изолация се полага върху непрекъсната подова настилка, плочи и рогозки могат да се поставят върху рядка подова настилка, просто трябва да положите правилно хидроизолацията и да защитите изолацията от гризачи.

Завършващ под и неговите видове

В зависимост от желания интериорен дизайн, можете да поставите почти всеки под в дървена къща:

Дървените подове са чудесни за дневни. Основното нещо е да инсталирате добра хидроизолация, за да защитите изолацията. Но е по-добре да поставите плочки в кухнята и банята - места с висока влажност.

Освен това има варианти с монтаж на топъл дървен под и дори бетонна замазка върху гредите. Така че изборът зависи само от строителните умения и дизайнерските предпочитания.

Направи си сам технология за полагане на подове в дървена къща

Топлите подове са удобни, икономични и изключително функционални. Особено когато трябва да изсушите зимните гащеризони, якета и ръкавици на три деца след зимни игри навън. И така цялата площ на пода се превръща в просторна батерия - би било жалко да не я използвате!

Бетонна замазка в дървена къща - надеждност и функционалност

В дървена къща е трудно да се направи топъл под в бетонна замазка, но е напълно възможно:

1. Най-важното при изливането на бетонна замазка е предварително правилно да се изчисли натоварването върху гредите. В края на краищата теглото на готовата плоча, като се вземе предвид готовият под, ще бъде около 150 кг / кв.м, без да се вземат предвид мебелите и жителите. При изливане на бетон стъпката на гредите се намалява наполовина, а самите трупи се спускат до височината на замазката (ако изливането се извършва само в кухнята и банята, а не в цялата къща).



2. Чудесен начин да намалите теглото на пода е да не инсталирате подова настилка. Достатъчно за закрепване на дъното пароизолационен филмлетви, за да не провисват изолационните плочи.



3. На върха на изоставането със задължително вентилационна междинаПолага се плътна хидроизолация на разстояние 5см. Много е важно да залепите всички места, където се закрепва към гредите с бутилкаучукова лента - за да не останат дупки, през които замазката да намокри изолацията.



4. Шисти или плочи от циментови дървесни частици– имат най-добра адхезия към бетон. Върху нивото е монтиран кофраж със същата височина като бъдещата замазка. Армиращата мрежа се полага върху същия субстрат от шисти. Височината на подложката е около 1 см.
5. Поставя се „охлюв“ от тръби за топъл под. Може да се закрепи към мрежата с обикновени кабелни скоби. Важно е да не забравите да поставите амортисьорна лента между кофража и армировката, за да компенсирате разширението на бъдещия под.



6. За да се предпазите, направете пробно пускане на системи за подово отопление с високо кръвно налягане. Ако не се открият течове, можете да започнете да пълните.



7. След изливането е по-добре да вибрира замазката и едва след това да я изравните дълго правило. Бетонът трябва да се полива 1-2 седмици, за да придобие сила. След един месец можете да започнете да полагате всякакви подови настилки.

Дървени подове - прости и красиви

Ако гредите на пода не са достатъчно здрави, за да издържат тежестта бетонна плоча, няма нужда да се разстройвате! В крайна сметка можете да направите сух топъл под с водно отопление. За да направите това, ще ви трябват дъски с жлебове за тръби, а фолиото се използва като топлоотразяващ слой. Отгоре се полага ламинат. Целият процес е представен подробно във видеото:

Покритието на първия етаж трябва да се извърши в съответствие с технологиите за "топли" подове. За щастие, на дървени греди е възможно, без да се крадат ценните височини на таваните на помещението, да се направи подовият пай изолиран.

Дъсчени подове

Предимства и недостатъци на дървените конструкции

Дървените конструкции се използват в частни къщи от дърво и камък от всякакъв вид. Тази универсалност не е присъща бетонни конструкции. Освен това дървените конструкции имат и други предимства:

• изграждането на дървени конструкции е много по-евтино от бетонните;
• За монтиране на монолитни бетонни подове е необходимо специално оборудване и сложна инженерна работа. И в случай на дървени греди, можете да направите без помощ професионални строители. Минималните необходими умения са за работа с чук и трион.
• Бетонните подове са тежки. Техен голямо теглооказва голям натиск върху основата, което не може да се каже за лекото тегло на дървените конструкции.

• с ниска плътност, те имат достатъчна товароносимост, за да поддържат тежки мебели.
• по-високи нива на звукоизолация и топлоизолация в сравнение с бетонните конструкции;

внимание! пай междуетажни таванище бъде различен, защото няма нужда да се използва изолация.

• Декоративната стойност на гредите може да се използва във вътрешността на стаята, така че не е необходимо да се прикриват трупите и гредите за покриване на пода на втория етаж с окачени тавани.

Има и недостатъци, които също трябва да бъдат разгледани:

• дървото има по-кратък експлоатационен живот от бетона. Следователно, за да се увеличи експлоатационният им живот, гредите се третират с антисептични средства. Въпреки това, при нормални условия на работа те могат да издържат повече от 50 години.
• има най-ниска огнеустойчивост;
• подовата конструкция, базирана на дървени греди, е податлива на влага и гние под нейното влияние.

Но тези недостатъци са косвено свързани с въпроса, тъй като при правилна работа при нормални условия дървени конструкцииподовете на първия етаж ще издържат дълго време.

Дизайн на пода

Преди да започнеш Подробно описаниесъздавайки правилния „пай“ за пода на първия етаж, заслужава да се отбележат съставните елементи и технически правила.

1. Грундиране. Таванът на първия етаж разделя помещението от подземното пространство, чиято повърхност е пръст. Почвата се превръща в източник на влага, навлизаща в дървени конструкции, което може да повлияе негативно върху тях технически свойства. Следователно тази повърхност трябва да бъде хидроизолирана. Няма нужда от хидроизолация на втория етаж.
2. В подземното пространство трябва да се осигури вентилация, така че влагата, проникваща от земята, да се изпарява и да не навлиза в тавана на пода.
3. Тухлени стълбове, върху който лежат дървени подови греди.
4. Дървени греди. Гредите служат като носещ елемент за подовите греди. В зависимост от стъпката, на която се полагат гредите, зависи изборът на дебелината на дъските за опорите. Конструкцията трябва лесно да понася възможни натоварвания, без да деформира пода.
5. Дървените трупи са напречни дъски, разположени на крайните страни. Те служат като основа за полагане на готовия под под формата на подови дъски или с помощта на шперплат или друга подложка от плочки.
6. Между решетките се запълва изолационен материал. В този случай е необходимо да се вземе предвид, че има празнина между изолацията и готовия под за вентилация.
7. Парна бариера и хидроизолация, която ви позволява да предпазите изолационния материал от навлизане на влага в него.
8. Завършен под с или без подложка от листове и плочки. При използване на дъски те се полагат върху пръти, а финишните покрития като ламинат, паркет и плочки се поставят върху изравняващ слой от керемиден материал.

Когато използвате изолирано покритие, е необходимо да се погрижите за амортисьорите за вентилация под пода.

Технология за създаване на изолиран пай върху греди

Изчистени са съставните елементи и слоевете на първия етаж. Сега трябва да разгледаме процеса на инсталиране и нюансите на всеки слой.

Грундиране

Подготовката на почвата трябва да се извърши по време на строителството на къщата, преди началото на работата по подреждането на пода.

1. Вътре лента основаслой почва с растителност се отстранява на дълбочина 15-20 см. В този случай може да се извърши локално отстраняване на почвата на местата, където са монтирани стълбовете.
2. Неравна основа се изравнява с пясък със съдържание на влага не повече от 4%. Сухата почва се изсипва върху пясъка на нивото на отстранената почва и се уплътнява старателно.
3. Основата за засипване се навлажнява и в структурата й трябва да се притисне трошен камък или чакъл с дълбочина няколко сантиметра.
4. Върху насипната почва трябва да има слой пясъчно-трошена каменна смес, която се уплътнява и уплътнява.

внимание! Подмяната на меки слоеве почва е необходима предварително, тъй като натрошеният камък и пясъкът на повърхността се уплътняват с течение на времето и образуват стабилна повърхност за полагане на тухлени стълбове.

Тухлени стълбове за греди

На повърхността на уплътнената почва трябва да се постави слой хидроизолация от покривен филц под стълбовете. Върху хидроизолационния слой се изграждат тухлени стълбове, върху които ще се полагат гредите за подовете.

Препоръчително е да поставите хидроизолационен слой между стълбовете, така че влагата да не проникне в подземното пространство.

Тухлените стълбове трябва да бъдат подредени на нивото на основата, тъй като гредите ще лежат върху основата, а стълбовете ще изпълняват укрепваща функция.

Разстоянието между стълбовете трябва да бъде 70-100 см в един ред, а между редовете - 180-220 см се използват с напречно сечение 150х150 мм.

Монтаж на лагове

Дървените трупи се полагат перпендикулярно на падащата светлина, така че финишното покритие да лежи по протежение на прозорците. Ако слънчевите лъчи са по посока на дъските, тогава пролуките между тях са по-добре видими.

Първо се поставят външните, като се създава празнина от 2-3 см от стената. Впоследствие се полагат междинни.

За опори под фино покритиеизползвайте пръти с напречно сечение 150x50 mm, които са прикрепени към гредите с квадрати. При правилна инсталацияниво на предишни структурни елементи, прътите ще бъдат положени по-бързо и по-лесно. В този случай все още е необходимо да се провери нивото с правило от 2 метра, защото може да има отделни дефекти в решетките.

Черепни решетки и под

Използване изолационен материал, без използване на подови настилки, това е невъзможно.

Подовата настилка се монтира от необрязани дъскиили нискокачествен шперплат, завинтен в черепни блокове с напречно сечение 4x4 cm.

Черепните пръти са закрепени или от долната крайна страна напречно, или от долната страна между лаговете надлъжно. Вторият вариант е за предпочитане, тъй като този метод на закрепване осигурява здравината на конструкцията.

Върху черепните блокове се полага подова настилка от 20 mm дъски и върху тях се поставя слой пароизолация. Така при закрепване на 4 см черепни пръти и 2 см дъски остават 7 см от 9 за изолационен материал. Както вече споменахме, поставете изолацията без празнина наравно с горната крайна страна на прътите - не позволявайте на въздуха да вентилира над нея.

Изолационна верига

Може да се използва като изолация различни материали. Най-често срещаният и популярен материал е минералната вата. Струва си да се отбележат няколко нюанса на полагане на плочи от минерална вата.

1. Има различни дебелини минерална вата. По-добре е да използвате топлоизолационна верига от плочи от минерална вата на 2 слоя, а не на 1. Това ще позволи горен слойплочи за покриване на фугите на долния слой.
2. Ако е необходимо да изолирате 7 см от останалите 9 височини на дъските, можете да използвате плочи с различна дебелина от 45 и 30 мм.
3. Когато избирате минерална вата като изолационен материал, трябва да обърнете внимание, че има стандартна ширина на материала от 61 см. По този начин прътите могат да се монтират на стъпки от 60 см, така че да не се налага да режете плочите.
4. Когато използвате друга стъпка, струва си да имате предвид, че трябва да изрежете ширината на плочите с 1 см по-широка, така че материалът да пасне между дъските с акцент върху страните.

важно! Ако използвате експандирана глина като изолация, тогава при същата дебелина на изолационния слой топлоизолиращите свойства ще бъдат 2 пъти по-малко.

Изолационни слоеве

Изолационният материал трябва да бъде защитен от влага и вода от горната страна на помещението, поради което се полага хидроизолационен слой.

Може да се използва като хидроизолационен агент пластмасов филм. Листовете се полагат със застъпване един върху друг с 20-25 см и се закрепват със строителна лента.

Завършете подове

Финишните подове могат да бъдат направени от дъски с перо и жлеб. Със стъпка на опорните пръти от 60 см, удобни за полагане на минерална вата, ще има оптимална дебелинадъски 35 мм. Когато използвате по-малка стъпка, можете да използвате по-малка дебелина на дъските.

Можете да поставите шперплат или OSB плочиДебелина 16-20 мм, върху която има финишно покритие.

Подовият пай по гредите на първия етаж има многослойна структура. За да могат дървените конструкции да издържат необходимия период, е необходимо да се спазват техническите правила за полагане на всеки слой.