Качеството на маркирането до голяма степен зависи от изправността и правилното заточване на маркиращия инструмент.

Преди да започнете, трябва да проучите изискванията за безопасност при работа със заточващи машини, посочени в началото на тази глава.

Централни удари(фиг. 13) се заточват в следната последователност.

1. Сложете предпазни очила и включете електрическия мотор на машината за заточване.

ориз. 13. Заточване на удара: а - позиция на ръцете; b - разположение на конусната част върху равнината на абразивното колело

ориз. 14. Проверка на заточването на централния поансон според шаблона

2. Централният удар се нанася с лявата ръка и дясна ръка- в края срещуположния на този, който се заточва.
3. Поддържайки ъгъла на наклон спрямо шлифовъчното колело, приложете централния удар с конус към въртящия се кръг с лек натиск и равномерно завъртете централния удар около оста си с пръстите на дясната ръка. Позицията на оста на удара спрямо кръга не трябва
променяйте, докато се образува правилен конус с остър връх. Върхът на перфоратора периодично се охлажда във вода, за да не се освободи работната му част.

ориз. 15. Заточване на писеца: а - позиция на ръцете; b - положение на върха на писеца върху повърхността на абразивното колело; o - образец на заточване на писец

4. Проверката на правилността на заточването се извършва с помощта на шаблон (фиг. 14).

ориз. 16. Заточване на краката на компаса: а - процедура на работа; b - образец на заточване на краката на компаса

Драскач(фиг. 15) се заточват в същата последователност като централния поансон.

Обмислете последователността заточване на краката на компаса(фиг. 16).

1. Компасът се хваща с лявата ръка в средата, под дъгата със застопоряващия винт, а с дясната ръка - за шарнирното съединение на двата крака (крачетата трябва да са плътно допрени).
2. С лек натиск пергелът се довежда до шлифовъчното колело, така че кракът на компаса да е под определен ъгъл спрямо кръга, а краят на първия крак се заостря; след това позицията на краката се променя и краят на втория крак се изостря.

След заточване върху шлифовъчно колело, острите краища на краката на компаса се полират върху блок, като едновременно с това се отстраняват неравностите по вътрешните равнини на краката и по страничните повърхности на коничната част.

При правилно заточване двата края трябва да имат еднаква дължина и да се стесняват с върха на ъгъла в съседната равнина на контакт на краката (фиг. 16, b).

Нарязване различни повърхностии рязане на метал: Изрязване на канали и канали (прави и криви).

Нарязванее обработка на метали с режещи и ударни инструменти, в резултат на което се отстраняват (отрязват) излишните слоеве метал или се нарязва на части метал, предназначен за по-нататъшна обработка и употреба. Следните операции се извършват чрез нарязване: отстраняване на излишните слоеве метал от повърхността на детайлите (отрязване на отливки, заварки, рязане на ръбове от край до край за заваряване и др.); отстраняване на твърда кора; рязане на ръбове и неравности на ковани и ляти детайли; нарязване на парчета листов материал; изрязване на отвори в листов материал, изрязване на канали и др.

Инструменти за рязанеДлето е режещ инструмент, изработен от инструментална стомана под формата на прът с призматично или овално напречно сечение. От едната страна на длетото има режеща част, чиито ръбове са заточени под ъгъл на заточване β.

Ъгълът на заточване варира в зависимост от материала, който се обработва. За рязане на чугун и бронз длетото се заточва под ъгъл β = 70 °, а за стомана β = 60 °. От другата страна длетото има ударна част (глава) под формата на пресечен конус със заоблен край. При тази форма на ударната част ударът с чука винаги ще пада в центъра на заобления край. Режещите и ударните части на длетото са закалени на дължина от 20 mm. Заточването на длетото по режещите ръбове се извършва на острилка; Стойността на ъгъла на заточване се проверява с помощта на шаблон или транспортир.

Kreuzmeisel е вид тясно длето с къса (2...15 mm) дължина на режещия ръб. Crossmeisel се използва за рязане на правоъгълни канали, жлебове и също така действа като длето в труднодостъпни места. Дължината на режещия ръб на crossmeisel е малко по-голяма от дебелината на работната част след него. Това предотвратява задръстване на напречния елемент при рязане на дълбоки канали.

При кълцане чукът може да се използва с кръгла или квадратна глава. Чуковете с кръгло лице осигуряват по-голяма сила на удара и точност от чуковете с квадратно лице. Теглото на чука при рязане се избира въз основа на дължината на режещия ръб. Един милиметър от режещия ръб на длетото трябва да представлява 40 g тегло на чука, а за напречна машина - 80 g. Средното тегло на чуковете, използвани при рязане, е 600 g.

Фиг. 17. Инструмент за рязане: а) длето, б) напречен мейзел.

Техники за рязане на метал

Рязането на метал се извършва в менгеме, на плоча или наковалня. Обемните части се обработват на мястото им. Ръчната работа с длето изисква спазване на основните правила за рязане и подходящо обучение.

Рязане на метал. При рязане на метал длетото се поставя вертикално и рязането се извършва с раменен удар. Ламарина с дебелина до 2 мм се реже с един удар, така че под нея се поставя обшивка от мека стомана. Ламарина с дебелина над 2 mm или лентов материал се нарязва приблизително на половината от дебелината от двете страни, след което се счупва, като се огъва последователно в едната и другата посока или се бие.

Фигура 18. Рязане на лента върху наковалня.

Фигура 19. Начало (a) и край (b) на монтиране на длетото при рязане ламаринаи нарязване по контура.

Изрязване на заготовки от ламарина. След маркиране на контура на детайла, който ще се произвежда, детайлът се поставя върху плочата и се извършва рязане (не по линията на маркиране, а на 2...3 mm от нея - припуск за пилене) в следната последователност:

• монтирайте длетото наклонено, така че острието да е насочено по маркиращата линия;
• дай длетото вертикално положениеи нанесете леки удари с чук, изрязвайки по контура;
• те нарязват по контура, нанасяйки силни удари на длетото; при преместване на длетото част от острието се оставя в изрязания жлеб, а длетото отново се премества от наклонено във вертикално положение и се нанася следващият удар; Това се прави непрекъснато до края (затварянето) на маркиращата линия;
• обръщайки листа, те прорязват метала по контура, ясно маркиран от противоположната страна;
• обърнете отново листа и завършете рязането;
• ако листът е сравнително тънък и достатъчно нарязан, детайлът се избива с чук.

Фигура 20. Изрязване на детайл от ламарина: a - рязане на детайла по контура, b - избиване на детайла с чук.

При рязане с длето със заоблено острие се образува гладка бразда, а при рязане с длето с право острие се образува стъпаловидна бразда.

Рязане на листове и метална лента изпълнен в менгеме. Листовият материал обикновено се реже на нивото на челюстите на менгемето. Заготовката (продуктът) се затяга здраво в менгеме, така че линията на маркиране да съвпада с нивото на челюстите. Длетото се монтира към ръба на детайла, така че режещият ръб да лежи върху повърхността на две челюсти, а средната. от режещия ръб е в контакт с материала за рязане на 2/3 от дължината му. Ъгълът на наклона на длетото към обработваната повърхност трябва да бъде 30...35º, а по отношение на оста на челюстите на менгемето - 45°. В този случай острието на длетото върви наклонено спрямо челюстите на менгемето и стружките леко се извиват. След отстраняване на първия слой метал, детайлът се премества над челюстите на менгемето с 1,5...2 mm, следващият слой се отрязва и т.н.

Фигура 21.1. Срязване на ламарина в менгеме: a, b - наклон на длетото, съответно към повърхността, която се обработва, и към оста на челюстите.

Сеч по маркировъчни маркие най-трудната операция. Първо се нанасят резки върху детайла на разстояние 1,5...2 mm един от друг, а в краищата се правят скосявания (фаски) под ъгъл 45º, което улеснява монтирането на длетото и предотвратява отчупването на ръба при рязане на крехки материали. Заготовката се затяга в менгеме, така че маркировките да се виждат. Те режат стриктно според маркировките. Първият удар се нанася, когато хоризонтално положениедлета, по-нататъшното рязане се извършва, когато длетото е наклонено на 25...30º. Дебелината на последния завършващ слой трябва да бъде не повече от 0,5...0,7 mm.

Фигура 21.2. Изсичане по маркировка.

Рязане на широки повърхностие трудоемка и нископроизводителна операция, която се използва, когато е невъзможно да се отстрани слой метал на машина за рендосване и се извършва на три стъпки. Първо се отрязва малко метал в два противоположни края на детайла, като се правят скосявания (скосявания) под ъгъл 30...45° и се нанасят маркировки в два противоположни странични края, маркирайки дълбочината на всеки работен ход. След това на широка повърхностзаготовките се правят с успоредни маркировки, разстоянието между които е равно на ширината на режещия ръб на напречната част, и заготовката се затяга в менгемето, след което първо се изрязват тесни канали с напречния механизъм (фиг. 15). , а след това издатините, останали между жлебовете, се отрязват с длето. След като изрежете издатините, изпълнете крайна обработка. Този метод (предварително изрязване на канали на широки части) значително улеснява и ускорява рязането. На детайли от чугун, бронз и други крехки метали, за да се избегне раздробяване на ръбовете, се правят скосявания на разстояние 0,5 mm от линията на маркиране.

При рязане на цветни сплавиПрепоръчително е леко да навлажнете режещата част на длетото със сапунена вода или да я избършете с намаслен парцал, а при рязане на алуминий - с терпентин. Това помага да се увеличи издръжливостта на режещата част на длетото до следващото заточване.

Нарязване в менгеме.В менгемето се изрязват малки детайли от ламарина и ленти. По време на работа работещият трябва да стои на половин оборот към менгемето, с левия крак напред и десния леко изместен назад. Крачетата са разположени под ъгъл приблизително 40...45 градуса един спрямо друг. Заготовките се закрепват в менгеме, така че линията за маркиране да съвпада с повърхността на челюстните пръти на менгемето. При кълцане длетото се държи в лявата ръка, а чукът в дясната. Длетото се покрива с пръстите на лявата ръка от средната му част на разстояние 20 ... 25 mm от главата и се поставя спрямо обработваната повърхност под ъгъл 30 ... 35 градуса във вертикалната равнина. и 45 градуса в хоризонтална равнина. Контактът на длетото с обработвания метал трябва да е в средата на режещия ръб; неработещите участъци на режещия ръб на длетото трябва да се движат по повърхността на стоманените пръти на челюстите на менгемето, силата на чука трябва да бъде различна в зависимост от размера на стружките. При отстраняване на малки слоеве метал, когато е необходима малка сила на удара, се използва удар „китка“, т.е. В работата участва само ръката. Ударът „лакът“, извършван чрез движение на ръката в предмишницата, се използва като по-силен удар при премахване на чипове среден размер. За най-силен се счита ударът „рамо“, при който ръката участва заедно с предмишницата и рамото.

ориз. 22. Позиция на тялото при рязане в менгеме.

Когато режете, трябва да гледате режещата част на длетото и маркировката върху детайла, а не главата на длетото. Това дава възможност да се контролира позицията на инструмента по време на рязане и да се следи размера на отстранявания метален слой. Ударите трябва да се прилагат равномерно

ориз. 23. Позиция на детайла, чука и длетото при рязане в менгемето Широките повърхности се нарязват на две стъпки. Първо се изрязват прави жлебове на повърхността на разстояние 3/4 от дължината на острието на длетото с помощта на напречен инструмент, а след това останалите издатини се отрязват с длето.

ориз. 24. Пример за рязане на канали върху плоча с помощта на напречна греда.

Нарязване на котлон. Разкрояването и изрязването на детайли върху плоча, наковалня или релса се извършва в случаите, когато не е възможно да се захване и обработи ламарина в менгеме. Преди да започне рязането, детайлите първо се маркират с маркировъчни знаци, които определят къде металът е разделен на части. Заготовката се поставя върху плочата. Длетото е монтирано вертикално с лек наклон в посока, обратна на движението. Нанасяйки леки удари върху длетото с чук, той внимателно се премества линия за маркиране. Използвайки тази техника, детайлът се изрязва. След това длетото се поставя строго във вертикално положение или повече със силни удари, движейки се по изрязания жлеб, детайлът се нарязва. Заготовката обикновено не е напълно изрязана; след това се счупва чрез огъване на ръка или в менгеме с чук.

При рязане на кръгли заготовки (изработени от пръчков материал) те се нарязват в кръг по маркиращата линия и след това се отчупват.

За да изрежете детайл от листов материал, първо маркирайте очертанията на детайла. Листът се полага върху плочата, след което детайлът се изрязва по контура на разстояние 1...2 mm от маркиращата линия. В този случай контурът се изрязва с леки удари на чука и след това със силни удари на длетото детайлът се изрязва на няколко прохода. Преди последното минаване листът се обръща и се извършва окончателното рязане. Заточването на длета и напречни части се извършва на машини за заточване (заточване) (фиг. 25, а). За заточване на инструменти от инструментални стомани (въглеродни, легирани и бързорежещи) шлифовъчно колелоот електрокорунд със зърнометрия 40, 50 или 63 върху керамична връзка (PP 15A, 50N SM2 5 K5 A).

PP – плоско-правоъгълна форма на кръг

15А – електрокорунд

50N – песъчинките на колелата са нормални

CM2 – степен на твърдост

5 – кръгова структура

К5 – кръгов сноп, керамика

А – кръгов клас.

Ъгълът на заточване се проверява с шаблон, който има ъглови срезове от 70, 60, 45 и 35 o (фиг. 25, b, c). След заточване неравностите се отстраняват с финозърнест абразивен камък (острието е с резба).

Централен удар (инструмент)

Кернер, сърцевина(немски) Кьорнер) - ръчен металообработващ инструмент, предназначен за маркиране на централни отвори (ядра) за първоначалния монтаж на свредлото и други визуални маркировки. Представлява прът кръгло сечение, чийто един край (работната част) е заточен в конус с ъгъл на върха 100°-120°. Пробиването става чрез удар с чука върху противоположната част на поансона - задника. Използването на перфоратор ви позволява да избегнете приплъзване на свредлото през материала и помага да се постигне по-голяма точност при местоположението на отворите.

Кернер има цилиндрична форма, в началото има ударник, в края има заострен конус, средната част на инструмента обикновено има ивици, нарези или набраздяване за по-добър захват. За да получите маркировка на мястото на бъдещото пробиване, е необходимо да поставите централния удар с острата му страна в желаната точка и да ударите противоположния край на инструмента с чук.

Централният перфоратор може да се класифицира като металообработващ инструмент, тъй като отворите за пробиване обикновено се правят върху метал, плочки, полирана или друга гладка повърхност. Инструментът е ударно режещ. Поансоните са изработени от твърди инструментални стомани.

Наречете този инструмент " марка“ се счита за неправилно.

Видове централни удари

В допълнение към ръчните удари има и автоматични удари - „арбалети“ с механизъм за вдигане и задействане и пружина. Този инструмент съдържа вътре пружинен механизъм, който задвижва чука. Предимството на тази модификация е, че, първо, позволява маркиране с една ръка, без използването на ударни инструменти, и второ, силата на удара на такъв централен перфоратор може да се регулира, което може да бъде значително при работа с меки или крехки материали или критични части, изискващи повишена точност на обработка; маркировките върху частите, получени с помощта на автоматичен централен перфоратор, имат еднаква дълбочина. Трето, използването на автоматичен централен удар ви позволява да увеличите скоростта на маркиране.

Електрическият перфоратор съдържа соленоид, чрез прибиране на сърцевината, в който се създава ударна сила върху ударника.

Понякога се използват щанци със специални дорници, които ви позволяват бързо да формирате маркировки на определени разстояния от ръба на детайла или да намерите място с някакви специфични характеристики (например централен щанцо за нанасяне на маркировка в края на цилиндричен детайл или в горната част на топка - за тази цел ударът е оборудван с водачи във формата на конус или триножник).

Вижте също

Литература

• // Енциклопедичен речник на Брокхаус и Ефрон: В 86 тома (82 тома и 4 допълнителни). - Санкт Петербург. , 1890-1907.

Фондация Уикимедия.

2010 г.

KERNER, инструмент под формата на стоманен прът с коничен връх за маркиране на части чрез нанасяне на вдлъбнатини (ядра); Има обикновени (ударите върху перфоратора се нанасят с чук) и автоматични (пружинни и електрически) ... Енциклопедичен речник

Кернер: Кернер (инструмент) Лица Кернер, Антон, австрийски ботаник. Кернер, Юстиний, немски поет и медицински писател. Кернер, Теобалд, немски поет. Кернер, Джон Саймън фон немски ботаник. Вижте също... ... Wikipedia

Инструмент под формата на стоманен прът с коничен връх за маркиране на части чрез нанасяне на вдлъбнатини (ядра); Има обикновени (ударите върху перфоратора се нанасят с чук) и автоматични (пружинни и електрически) ... Голям енциклопедичен речник

Кернер (на немски: Körner), инструмент под формата на заострен прът от закалена стомана; служи за маркиране (щанцоване) на точки (ядра) при маркиране на детайли, предназначени за по-нататъшна обработка...

Инструмент за маркиране под формата на кръгъл стоманен прът диам. 10-20 мм и дължина 100-150 мм с остър край, конусовидно шлифовани под ъгъл 30°. При маркиране маркерът се използва за нанасяне на точки (ядра) под формата на малки вдлъбнатини. Технически... ... Технически железопътен речник

централен удар- Металообработващ инструмент под формата на заострен прът от закалена стомана за щанцоване. Темите за машиностроенето като цяло...

Ръководство за технически преводач - (немски kegpeg)шлосерски инструмент под формата на заострен стоманен прът за маркиране на точки (виж сърцевина 2) при маркиране на части. Нов речникчужди думи . от EdwART, 2009. kerner KERN, KERNER [нем. Korner] – 1) инструмент под формата на... ...

Речник на чуждите думи на руския език I Kerner Kerner von Marilaun Anton (12.11.1831, Маутерн, 22.6.1898, Виена), австрийски ботаник, член на Виенската академия на науките (1872). Професор в университетите в Инсбрук (от 1860) и Виена (от 1878). Основните трудове по таксономия... ...

Велика съветска енциклопедия Енциклопедичен речник

А; м. [немски] Korner] Tech. Инструмент под формата на къс стоманен прът със закален коничен връх, използван за маркиране на части. * * * Кернер (на немски: KÖrner), металообработващ инструмент под формата на стоманен прът с коничен връх за... ... M. Инструмент под формата на стоманен прът с коничен връх, предназначен за маркиране на части. Обяснителен речник на Ефрем. Т. Ф. Ефремова. 2000... Модерентълковен речник

Руски език Ефремова

Всеки режещ инструмент се затъпява по време на употреба и затова трябва да се заточва от време на време. Тази операция е най-добра и лесна за изпълнение машина за заточванеили друга механична острилка.

Заточване на длето на заточваща машина

Заточване на длета и напречни елементи. Вземете длетото в ръцете си, внимателно го приложете към въртящия се кръг и го движете наляво и надясно с лек натиск. И двете лица се заточват последователно. Ъгълът между тях - ъгълът на заточване - може да бъде различен и варира в зависимост от твърдостта на обработвания материал в следните граници: за алуминий и цинк - 35°, мед и месинг - 45°, стомана - 60°, чугун и бронз - 75°. Най-удобно е да проверите ъглите на заточване с помощта на шаблон.

Правилата за заточване на напречна част са същите като за длето.

Заточване на свредла. Картината по-долу показва предната част на спирална бормашина.

Предна част на спиралната бормашина

Спираловидни канали по оста на свредлото се използват за отстраняване на стружки. Реброто между равнината на жлеба и фланговата повърхност е режещ ръб. Ъгълът между ръбовете обикновено е 116-118°, но може да варира в зависимост от твърдостта на обработвания материал от 90 до 140°. Когато заточвате, дръжте свредлото с лявата си ръка, може би по-близо до предната част, и дръжте стеблото с дясната си ръка, като люлеете свредлото плавно.

Заточване на бормашини

В този случай трябва да се спазват следните условия: а) режещите ръбове трябва да са симетрични, да имат еднакъв ъгъл на наклон и еднаква дължина; б) напречният ръб трябва да сключва ъгъл от 55° с режещия ръб. Правилното заточване се проверява с помощта на шаблон.

Подобно е и заточването на поансона заточване на свредла. Инструментът се държи с лявата ръка, като се притиска към абразивното колело, а с дясната ръка се завърта равномерно, за да се получи равен конус. Ъгълът на заточване е 60°, за центрове за маркиране - 120°.

Не забравяйте, че не можете да натискате силно инструмента, докато заточвате, в противен случай работният му край ще се нагрее твърде много и може да се разхлаби и да загуби своята втвърденост. По време на работа от инструмента и абразивното колело се отделят горещи частици, които могат да попаднат в очите ви. При заточване използвайте предпазни очила или предпазен щит!

Ако частици попаднат в очите ви, незабавно се консултирайте с лекар.

ЗАТОЧВАНЕ НА РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ

Всеки режещ инструмент рано или късно се затъпява по време на употреба. Ако е „за еднократна употреба“, има един път - към депото. Ако инструментът наистина може да бъде възстановен, защо да не се възползвате от тази възможност? Въз основа на това решихме да подготвим статия за това как се вдъхва живот на режещ инструмент.

Нека изясним терминологията. Режещият ръб на инструмента се формира от две сближаващи се равнини (или криви, като свредла). Ъгълът на заточване е ъгълът при върха на сближаване на тези равнини. Остротата на ръба може да бъде представена като реципрочна стойност на ширината на „платформата“ в горната част или на диаметъра на кръга, вписан в нея. На практика, колкото по-гладки са сближаващите се повърхности, толкова по-остър ще бъде RO. Ъгли на заточване различни инструментиварират и в зависимост от качеството на стоманата и режещия се материал са: за длето – 17–25 градуса, за плоско желязо – 25–40, за длето – 30–40, за метално длето – до 60 , за ножици – 45–60, за ножове – 20–30 градуса.

Всички режещи инструменти, от гледна точка на техниките за заточване, могат да бъдат разделени на „ножове“ (т.е. по-дълъг от ширинататочило) и „резци“ (това, което е по-тясно от камък: триони, резци, резци и свредла). Техниките за заточване на последните са различни от всичко останало.

В допълнение към самите ножове, категорията „ножове“ включва ножици, електрически ножове за фуги и ренде, както и други дълги предмети. Важна забележка: ножиците и ножовете за дървообработващо оборудване се заточват само от едната страна. Преди заточване инструментът трябва да се почисти от мръсотия, стърготини, смола и др., тъй като тези вещества лесно и необратимо запушват точилния камък.

Заточване на ножове

Първо трябва да вземете предвид режещия ръб и да решите с кой абразив да започнете. Ако ножът е нов или много тъп, може да си струва да започнете с груб камък. Доброто заточване на режещия инструмент е само способността да се поддържа същия ъгъл при движение по камъка. Важна забележка: никога не заточвайте ножове на високоскоростно заточващо колело - то незабавно освобождава и изгаря режещия ръб.

И така, нека да намокрим точилото с вода, да го поставим върху стари вестници или още по-добре във вдлъбнатина, издълбана в дъската според формата на камъка, и да движим ножа по камъка, като спазваме ъгъла на заточване. Ножът трябва да се доближава до камъка под ъгъл, възможно най-близо до правия. Но тъй като камъкът е тесен, ще трябва да направите някакво наклонено движение, като движите ножа диагонално, тоест едновременно по камъка и покрай ножа.

Голяма грешка би било заточването на режещия ръб на секции. Абсолютно точен преход няма да стане - образува се стъпка и ножът няма да реже добре. Необходимо е да се заточва, докато на ръба се появи заусенец, който е обърнат нагоре, което се разкрива с леко движение на пръста ви през ножа от дупето към ръба (не трябва да правите това по ръба - можете да отрежете себе си). Когато се появи грапавица по цялата му дължина, ножът трябва да се обърне и да се заточи от другата страна.

Не се опитвайте да заточите само онези области, където няма резки. Непрекъснатото зачервяване показва, че една фаска на режещия ръб на ножа е станала плоска по цялата му дължина. Когато при заточване на втората страна на вече заточената страна се появи грапавица, трябва отново да обърнете ножа и да преминете към по-фин абразив.

Колкото по-малко е абразивното зърно, толкова по-гладки са фаските и по-остър ръбът. След финия камък трябва да преминете към шкурка, поставена с абразивната страна нагоре върху гладка повърхност, например върху парче стъкло или стомана или върху равна част на работната маса.

Обикновено първо се използва евтин двустранен камък за заточване и след това последователно шкурка със зърно 120, 400, 600 (или 800) и понякога 1200. Най-трудното и просто нещо в този процес е да се поддържа същият ъгъл по време на всички движения на ножа. Заслужава да се отбележи, че постоянната практика е по-добра от всякакви гениални устройства - те се чупят и освен това струват много повече от камъка, който между другото също присъства в тях. Номерът е да преместите инструмента, който заточвате, докато държите китката си неподвижна и внимателно гледате горната равнина на инструмента. Тогава ъгълът се поддържа много точно.

Ножицата се заточва само от фаската; равнината, съседна на другата челюст, се изравнява само с фина шкурка.

Ножовете за фуги също се заточват само от фаска. Тяхната особеност е, че трябва често да докосвате ръба на линийка или стъкло, за да видите правотата на режещия ръб и да избегнете закръгляването му.

Заточване на длета и струги

Длетата и плоските имат много общи неща. Ако режещият ръб е силно тъп или нарязан поради възли или пирони, той трябва първо да бъде профилиран. Между другото, същото се прави, когато се прави резачка за дърво от закалена заготовка.

Най-ефективният начин за заточване на плоско желязо е с електрическа точилка.

Тук имаме нужда от високоскоростна електрическа острилка. Често потапяйки ютията във вода, за да се охлади, трябва да направите фаска с ъгъл малко по-остър от 25 градуса. В никакъв случай не трябва да изтънявате ръба на парчето желязо, докато не се появи режещ ръб, тъй като огромното триене на абразива върху метала го загрява и ако се опитате да заточите върху високоскоростен камък, режещият ръб ще незабавно освободете и инструментът ще се повреди.

Когато дебелината на ръба стане около половин милиметър, трябва да използвате квадрат, за да проверите перпендикулярността на режещия ръб спрямо оста или страната на плоското желязо.

Има два начина най-накрая да заточите парче желязо. Най-добре е да използвате нискооборотна електрическа точилка с мокър камък (като наливате вода в тава и равномерно притискате ютията към камъка). Ако ширината на последното не е достатъчна, тогава е необходимо да преместите парчето желязо от една страна на друга.

Болт с две гайки ще ви помогне да поддържате необходимия ъгъл при заточване на парче желязо за самолет.

Ако нямате такава острилка, ще трябва да работите ръчно върху абразивен камък, навлажнен с вода. По-добре е да го поставите във вдлъбнатина на дъската - по-удобно е да го държите. Желязото се поставя върху камъка под избран ъгъл или по-просто казано с фаска върху камъка, като се люлее напред-назад, докато седне с цялата фаска. Заточват се с движения по камъка и обратно или още по-добре с бъдещия режещ ръб да го опишат в осмица, за да се постигне равномерно износване на камъка и да се запази неговата плоскост. Когато се появи грапавица, поставете ютията върху камъка и я отстранете с няколко движения, след което преминете към по-фин абразив, например, като обърнете двустранен камък.

Окончателното заточване се извършва чрез поставяне на шкурка с различна степен на зърно върху стъклото.

Малък трик. Болт с гайка и две големи шайби може да се използва като просто задържащо устройство правилен ъгълнаклон на желязото на самолета (виж фигурата).

Заточване на триони за дърво

Трионите за дърво, като правило, не винаги се продават достатъчно остри (а тези с големи зъби в по-голямата си част са просто тъпи). Отново възниква необходимостта от заточване, като за всеки вид работа е различно.

Ако трионът не е достатъчно раздалечен, първо трябва да се разграничи. Ако нямате специализирано окабеляване под ръка, можете да се справите с клещи. Трионът се затяга в менгеме със зъбите нагоре, седнете така, че да гледате по протежение на острието, и огънете зъбите в различни посоки през една, като всяко движение накланя клещите под същия ъгъл. Обикновено първоначално винаги има малко фрезоване и просто трябва да го увеличите, ако имате работа със сурова дървесина или големи триони. Ако трионът е малък и за прецизна работа, е напълно възможно да напуснете фабричното окабеляване.

За заточване на зъбите се използва триъгълна пила. Използват се за заточване на вътрешната (спрямо настройката) страна на зъбите на триона. Пилата се държи така, че ъгълът на режещия ръб да е 60–45 градуса. Всъщност е по-лесно и по-бързо да заточите първо едната страна на зъбите, а след това, обръщайки триона, да заточите зъбите от другата страна. В този случай движенията са по-скоро еднотипни - трионът става по-остър.

Когато заточвате триони, по-добре е да работите сами и в тишина, като изключите смущенията под формата на радио и телевизия, тъй като небрежното движение или поврежда инструмента, или причинява рана, която трудно заздравява. Съвет: ако при рязане трионът има тенденция да се движи настрани, това означава, че зъбите са неравномерно разположени - трябва да увеличите тяхното отклонение от страната, в която се движи трионът.

Заточване на триони

Циркулярите се заточват от задната повърхност, когато се работи с лице към обработвания материал. Предната, която се набива в материала при рязане, остава такава.

Дискът може да се заточва или директно в машината (ако ние говорим заотносно оборудването за машината), или като го премахнете от машината или циркулярен трион. В първия случай първо трябва да изключите щепсела от контакта, за да избегнете случайно стартиране на машината. Дискът трябва да се заклини, като поставите тънко парче дърво от двете му страни и го притиснете към зъбите. Зъбът, от който започва заточването, трябва да бъде маркиран с флумастер отстрани, за да не се правят грешки в работата. Когато заточвате първия зъб, запомнете броя на движенията с пила или пила с диамантена игла - всички останали зъби трябва да бъдат заточени със същата сила и същия брой движения абразивен инструмент, като първият.

Ако острието е било извадено от машината, затегнете го в менгеме и следвайте същите процедури, както е описано по-горе.

След това трябва да върнете диска на машината и да отрежете ненужното дърво. Ако има много шум или неравномерно подаване, проверете дали височината на зъбите е еднаква. За да направите това, доближете флумастера до режещия ръб и бавно завъртете диска с ръка с едно завъртане в посока, обратна на посоката на въртене. На всеки зъб ще има белег. Чрез изследване на диска може да откриете зъби, които са по-високи или по-ниски от другите. Ако разликата е голяма, е необходимо внимателно да се намали височината на твърде дългите зъби.

Фрези за заточване

Фрезите се заточват по задната или предната повърхност.

Преди заточване е необходимо първо да отделите водещия лагер от ножа, в противен случай инструментът може да се повреди.

Оформен крайни фрезиПо-лесно е да се заточва по предната повърхност - или с тънък диамантен камък, или (ако канавката на чипа е тясна) с шкурка, увита около лента от твърда дървесина или лента от стомана. Тъй като предната повърхност се смила, ръбът ще стане по-остър и диаметърът на фрезата ще намалее (леко).

При фрези с направляващ лагер първо трябва да свалите лагера и едва след това да ги заточите. Опитът да спестите минута ще завърши с развален лагер и повреден нож.

Заточване на инструменти за струговане

Фрезите за струговане са заточени на предната и задната повърхност. Има само един нюанс - ножът се стеснява надолу, следователно, така че страничните му равнини в никакъв случай да не влизат в контакт с детайла, контактът трябва да бъде само по режещия ръб.

Фрези от бърз фреза и с карбиден връхзаточени на шлифовъчно колело. Ако машината няма захранване с вода, често потапяйте фрезата в съд с вода.

Заточване на бормашини

Когато заточвате свредло, трябва да го държите така, че да получите желания ъгъл на сближаване на режещите ръбове. В този случай режещият ръб трябва да е симетричен.

Най-лесният начин е да начертаете линия върху опората на инструмента с флумастер и да държите свредлото успоредно на нея. Не е достатъчно просто да поставите свредлото по протежение на линията; желан ъгълоколо оста, а след това на 180 градуса спрямо първата позиция.

Необходим е ъгъл между ръба на свредлото и равнината на масата, тоест външният ръб трябва да е под центъра, в противен случай свредлото няма да отреже материала, а ще се движи по него със задната си повърхност. За да контролирате този ъгъл има различни устройства, но е по-лесно да стоите или да седнете на маса, така че отблясъците от осветлението да са от външната страна на режещия ръб, а след това, без да променяте позицията на тялото си, завъртете свредлото в пръстите си и отново уловете отблясъците - ръбовете ще бъдат заострени под същия ъгъл.

Заточването на свредлото по задната повърхност се нарича единично заточване, оставя доста голям мост в центъра, който не реже, а изстъргва метала. Ако го заточите, скоростта на пробиване ще се увеличи. Има много начини за заточване на джъмпер. Във фабриките се заточва с фин абразив или диамантени дисковеили на ъгъла на широк камък. Но можете да заточите джъмпера, както е показано на снимката. Защитните очила са строго задължителни при заточване.

Електрическа острилка

За да улесните работата при заточване на инструменти, има различни електрически точила и машини за заточване.

Изборът на електрическа острилка е изключително лесен. Тази машина се състои от асинхронен двигател(такива двигатели са перфектно овладени от индустрията), шлифовъчни дискове(те са сменяеми и могат да се сменят с помощта на гаечен ключ) и обвивки. Ако острилката не е взета за промишлена употреба, тогава марката няма такава от голямо значение. Такова оборудване се включва за кратко време и неговият ресурс ще се изразходва изключително бавно - дори евтина машина ще продължи много години.

Диаметърът на колелото пряко влияе върху цената на точилото, така че любителски майстор или малко предприятие не трябва да преследва по-големи диаметри.

Когато проверявате електрическата точилка преди покупка, опитайте да преместите вала. Ако не само се върти, но и ходи, тогава имате брак. Завъртете камъка с ръка и погледнете свободния край на ствола, вибрира ли? Най-добре е, разбира се, да включите острилката, но не всички магазини ви позволяват да направите това.

Заточващи машини

Машините за заточване са разделени на три групи.

Първият всъщност е високоскоростна електрическа точилка (около 3000 оборота в минута), оборудвана със сменяеми държачи за различни видовеинструмент.

Второто са високоспециализирани машини, например за заточване на свредла. Често върху тях не може да се заточи друг режещ инструмент.

Третият е машини, оборудвани с нискоскоростни колела с водно охлаждане („мокри“). Скорост на въртене – 80–150 об/мин. Те могат да заточат и изправят всеки режещ инструмент, от свредла от високоскоростна стомана до ножове от въглеродна стомана. Ниска скорост и водно охлаждане – необходими условияза производство на най-тънкия и остър режещ ръб. Често такива машини имат и полирно колело за полиране на режещия ръб.

Работа с електрическа точилка и точилка

След като работите върху машината с „мокро“ колело, не забравяйте да излеете водата от тигана и не оставяйте камъка във водата от едната страна за дълго време - камъкът се насища с вода, губи сила и се превръща в ексцентрик, счупвайки машината.

Абразивните колела винаги трябва да „бягат“ върху режещия ръб на заточвания инструмент, а полиращите колела (кожа, филц, вулканит) трябва да „бягат“, тоест да се въртят „далеч от работника“. Не се опитвайте да полирате, като въртите колелото към себе си - обработваният обект ще се блъсне в колелото, ще бъде хванат от него и хвърлен към оператора. В допълнение към увреждането на кръга, можете да получите сериозно нараняване.

Ако монтирате полиращо колело на високоскоростна електрическа машина за заточване, завъртете предпазителя на 180 градуса. За да работите върху полиращата подложка, или обърнете машината, или я приближете от другата страна.

Всеки режещ инструмент се затъпява по време на употреба и затова трябва да се заточва от време на време. Тази операция е най-добра и най-лесна за извършване на машина за заточване или друга механична машина за заточване.

Заточване на длета и напречни елементи. Вземете длетото в ръцете си, внимателно го приложете към въртящия се кръг и го движете наляво и надясно с лек натиск. И двете лица се заточват последователно. Ъгълът между тях - ъгълът на заточване - може да бъде различен и варира в зависимост от твърдостта на обработвания материал в следните граници: за алуминий и цинк - 35°, мед и месинг - 45°, стомана - 60°, чугун и бронз - 75°. Най-удобно е да проверите ъглите на заточване с помощта на шаблон.

Правилата за заточване на напречна част са същите като за длето.

Заточване на свредла. Картината по-долу показва предната част на спирална бормашина.

Спираловидни канали по оста на свредлото се използват за отстраняване на стружки. Ръбът между равнината на жлеба и страничната повърхност е режещият ръб. Ъгълът между ръбовете обикновено е 116-118°, но може да варира в зависимост от твърдостта на обработвания материал от 90 до 140°. Когато заточвате, дръжте свредлото с лявата си ръка, може би по-близо до предната част, и дръжте стеблото с дясната си ръка, като люлеете свредлото плавно.

В този случай трябва да се спазват следните условия: а) режещите ръбове трябва да са симетрични, да имат еднакъв ъгъл на наклон и еднаква дължина; б) напречният ръб трябва да сключва ъгъл от 55° с режещия ръб. Правилното заточване се проверява с помощта на шаблон.

Заточването на централен перфоратор е подобно на заточването на свредла. Инструментът се държи с лявата ръка, като се притиска към абразивното колело, а с дясната ръка се завърта равномерно, за да се получи равен конус. Ъгълът на заточване е 60°, за центрове за маркиране - 120°.

Не забравяйте, че не можете да натискате силно инструмента, докато заточвате, в противен случай работният му край ще се нагрее твърде много и може да се разхлаби и да загуби своята втвърденост. По време на работа от инструмента и абразивното колело се отделят горещи частици, които могат да попаднат в очите ви. При заточване използвайте предпазни очила или предпазен щит!