Povsem mogoče je zgraditi ogrevalni kotel v podeželskih hišah, ki tudi same niso povezane s centralnim plinovodom. V tem gradivu bomo govorili o tem, kako narediti električni grelni kotel z lastnimi rokami. Upoštevali bomo 3 razpoložljive možnosti za električne kotle - grelne elemente, elektrodo in indukcijo.

Kakšna orodja bodo potrebna

Če želite sestaviti domače električno ogrevanje in se spoprijeti z najmanj težav, morate imeti na voljo kakovostno orodje.

Za delo boste potrebovali:

• varilni stroj - najprimerneje je delati z modelom pretvornika;
• gorilnik - če ne veste, kako uporabljati plinsko svetilko, je bolje uporabiti plazemsko;
• brusilnik - potrebovali boste celo 2 modela - velikega za disk z odsekom 230 mm in majhnega za disk s prerezom 125 mm;
• električni vrtalnik;
• kladivo;
• jedro;
• trak in kompasi.

Električni kotel na grelnih elementih

Diagram električnega kotla z lastno roko je najpreprostejši za izvedbo in je znan že dolgo.

Načelo delovanja kotla grelnega elementa

Naprava vseh gospodinjskih aparatov, v katere so vgrajeni grelni elementi (grelni elementi), je enaka. Ko je napajanje vklopljeno, se napetost dovaja na grelni element, ki se postopoma segreje in toplotno energijo prenese v tekočino, ki se nahaja okoli njega.

Prednosti takšnih naprav:

• široka paleta grelnih elementov različnih oblik in moči;
• sposobnost uporabe v katerem koli ogrevalnem sistemu s tekočimi nosilci toplote;
• izolacija je nameščena na ohišju kotla, tako da se napetost napaja izključno na grelnem elementu;
• ne zahtevajo zapletenega vzdrževanja;
• stopnjo ogrevanja je zelo enostavno nadzorovati, tudi z minimalnim naborom samodejnih kontrol.

Med pomanjkljivostmi tovrstnega domačega električnega kotla so:

• "Požrešnost" pri porabi električne energije, saj za ogrevanje 10 m 2 površine potrebuje 1 kW moči;
• nečistoče v hladilni tekočini se kopičijo na grelnem elementu v obliki vodnega kamna, zato ga je treba očistiti približno enkrat na leto;
• Grelni element lahko deluje samo v prisotnosti tekočine; z njim je priporočljivo namestiti senzor števila vrtljajev v prostem teku.

Postopek sestavljanja kotla z grelnimi elementi z lastnimi rekami

Preden naredite električni kotel z lastnimi rokami, morate poskrbeti za razpoložljivost zanesljivega daljnovoda. Na navadna omrežja z napetostjo 220 V in frekvenco 50 Hz je mogoče priključiti samo opremo z zmogljivostjo največ 6 kW. Če je potreben močnejši kotel, je treba zanj izdelati trifazno ožičenje in ločen vhod.

Torej, začnemo sestavljati domači električni grelni kotel iz cevi s prerezom 159 mm z debelino stene 10 mm. Ta cev bo služila kot boben kotla. Zanj boste potrebovali bodisi tovarniško izdelano poloblo s premerom 159 mm in debelino 10 mm ali pločevino z debelino 8 mm ali več podobnega odseka.

Streha kotla, v katero bodo naknadno vgrajeni grelni elementi, je lahko izdelana iz kanala debeline 8 mm.

V kupolo kotla smo zarezali 3/4-palčni rokav. V ta rokav bomo privili odtočni ventil. Poleg tega boste za dotok in vračanje potrebovali 2 1-palčni cevi. Navoji na odcepnih ceveh so lahko notranji in zunanji. Vse je odvisno od tega, s katerim je za vas bolj priročno.

Če želite razbremeniti odvečni tlak, morate pripraviti odcepno cev za pritrditev obvodnega kanala. Potrebovali boste tudi 3 adapterje, v katerega bo privit grelni element za električni kotel. Za termični senzor bo potreben še en adapter. Poleg tega boste potrebovali držala za avtomatizacijo.

Upoštevajte, da je priporočljivo takoj prerezati navoje na ceveh in adapterjih.

Pripravljene navojne cevi, enako kot na grelnih elementih, je treba takoj priviti v adapterje. To je potrebno, da se navoj med varjenjem na streho ne poškoduje. Za označevanje mest vstavljanja grelnih elementov je treba zunanji premer cevi razdeliti na 6 enakih sektorjev glede na velikost polmera. Nato narišemo tri enake sektorje strogo pod kotom 120 °.

Naslednji korak je začeti rezanje. Po končanem označevanju z rezalnikom plazme izrežemo luknje za cevi za grelne elemente. Rezati jih je treba le po zunanji konturi. Pri vseh drugih povezavah to ni kritično.

Začnemo z varjenjem. Najprej prestrežemo cevi na več točkah, da jih ne vodi. Nato preverimo natančnost lokacije, po potrebi jo rahlo tapkamo s kladivom in nato naredimo neprekinjen šiv. Pomembno je, da adapterji za grelne elemente v električnem kotlu za ogrevanje z lastnimi rokami štrlijo 1 cm nad površino kotlovnega loka.

Nadaljujemo z rezanjem loka s kanala. V njegovem središču naredimo luknjo za odcepno cev zračnega ventila, nakar zavarimo samo odcepno cev. Na strani naredimo luknjo za temperaturni senzor in tudi privarimo cev pod njo.

Vse štrline, rupe in ostanke varilnih del je treba skrbno očistiti z mlinom. Notranja površina oboka mora biti popolnoma ravna. Cevi za namestitev grelnih elementov bodo štrlele od zunaj le 1 cm.

Z lastnimi rokami smo dobili precej močan električni kotel s 3 grelnimi elementi. Če potrebujete enostavnejšo enoto, jo lahko po istem principu sestavite za 1 ali 2 grelna elementa.

Sestavljanje grelnega kotla na elektrode

Naprave te vrste so se začele aktivno uporabljati šele v zadnjih 10-15 letih. Gre za bolj tehnološke naprave v primerjavi z grelnimi elementi.

Oblikovanje

V elektronskih električnih kotlih ima tekočina vlogo grelnega elementa. Ta sestavljeni električni kotel je kovinsko ohišje, znotraj katerega je izolirana jeklena elektroda.

0 se dovaja v telo, faza pa se nanese na elektrodo. Ko pride do napetosti, začnejo vodni ioni nihati s frekvenco 50 herc. V tem primeru se tekočina postopoma segreje. Zaradi te lastnosti se takšni kotli imenujejo tudi ionski.

Dimenzije elektrodnih kotlov so majhne. Lahko so izdelani iz cevi s prečnim prerezom do 320 mm in dolžino do 60 cm, vendar je električni kotel za ogrevanje hiše z lastnimi rokami lahko veliko manjši.

Prednosti:

• majhnost, zahvaljujoč kateri je ionski kotel mogoče postaviti tudi v majhno stanovanje;
• odsotnost tako imenovanega "suhega teka", ki zagotavlja uporabnost kotla, saj brez tekočine v njem ne bo delovalo;
• odpornost na padce napetosti;
• visoka hitrost ogrevanja in hlajenja, kar pomeni enostavnost prilagajanja;
• učinkovitost porabe električne energije v primerjavi z napravami na grelnih elementih.

Med pomanjkljivostmi takšnih kotlov so naslednje točke:

• pomemben pogoj za učinkovito delovanje elektrodnega kotla je raven toplotne prevodnosti in kakovost hladilne tekočine;
• naprava mora biti zanesljivo ozemljena, saj obstaja velika nevarnost električnega udara;
• pomembno je izključiti možnost vstopa zraka v sistem, sicer bodo elektrode postale neuporabne zaradi korozije.

Navodila za montažo domačega elektrodnega kotla

Kot telo za električni grelni kotel z lastnimi rokami uporabljamo cev z notranjim odsekom približno 50 mm in dolžino 40 cm, poleg tega pa boste potrebovali trdno palico s premerom 20 mm in dolžino 30 cm, pa tudi dva adapterja z odrezanim notranjim navojem. Na koncu palice izvrtamo slepo luknjo z navojem za vijak Ø10 mm.

Pripravimo cevi. 1 bomo zvarili na koncu cevi, drugega pa ob strani. Da se bočna cev popolnoma prilega cevi, jo razrežemo z brusilnikom in nato poliramo z okroglo datoteko.

Izrezali smo luknje za cevi. Če noben rezalnik ni na voljo, lahko po obodu izvrtamo veliko majhnih lukenj. Delo je z datoteko in okroglo datoteko pripeljano do ideala. Luknja za stransko cev mora biti nameščena 10-15 mm od roba cevi.

Naslednji korak je varjenje cevi na cev. Da jih ne bi vodili, najprej na več mestih opravijo točkovno varjenje, nato pa naložijo neprekinjen šiv.

Pripravljamo ploščad za električni kotel. Če želite to narediti, lahko vzamete list steklenih vlaken debeline 2 cm in s kovinsko žago odrežete kos 120 × 120 mm. Nato morate na tej ploščadi izvrtati eno luknjo v sredini in štiri po obodu. Prerez lukenj naj bo 10-12 mm.

Skozi luknje po obodu bodo speljane pritrditve telesa kotla, osrednja luknja pa je namenjena pritrditvi jeklene elektrode.

Nadaljujemo s pritrditvijo telesa kotla na ploščad. Da bi zagotovili varno pritrditev, je mogoče na telo na 4 straneh privariti štiri matice Ø12 mm. Skozi njih bodo zlahka prešli vijaki Ø10 mm.

Te matice je treba variti z rahlim odmikom od ploščadi. Da bi to zagotovili, je treba na vijake priviti matice ustrezne velikosti, jih naviti v široke matice in jih z dna znova pritrditi z manjšimi. Tako bo lažje izvajati varilna dela.

Na zadnji stopnji izvedemo končno montažo kotla. Če želite to narediti, izrežite gumijasto tesnilo z odsekom, ki je nekoliko večji od zunanjega premera kotla. V njegovem osrednjem delu naredimo luknjo in skozinjo speljemo elektrodo. Nato telo namestimo na ploščad in ga privijemo.

Indukcijski kotli

Med vsemi možnostmi za sestavljanje ogrevanja z električnim kotlom z lastnimi rokami je izdelava indukcijskega modela najbolj inovativna.

Načelo delovanja električnega indukcijskega kotla

Če izpustimo podrobnosti, potem delovanje indukcijskega kotla temelji na ogrevanju hladilne tekočine s pomočjo magnetnega polja.

Med prednostmi takšnih enot:

• visoka učinkovitost;
• varnost;
• sposobnost uporabe katere koli hladilne tekočine;
• pomanjkanje obsega.

• visoki stroški tovarniških kotlov;
• zapletenost zgradbe avtomatske krmilne enote. Brez priprave ga bo težko sestaviti.

Navodila za montažo domačega indukcijskega kotla

Omeniti velja, da so navodila za izdelavo indukcijskega električnega kotla pogosto tako zapletena in vsebujejo tako delovno intenzivne risbe, da se zdi, da je samosestava opreme precej dvomljiva. Vendar smo našli nestandardno rešitev.

Preden sami izdelate električni kotel za ogrevanje, boste morali kupiti indukcijsko peč z močjo 2,4 kW in 3 metre profiliranih cevi Ø25 × 50 mm s stenami debeline 2,5 mm.

Če upoštevamo, kako bo ta struktura delovala, potem najprej iz profila zberemo ravno posodo - po njej se bo premikala tekočina. In nato pritrdimo indukcijsko peč na cev in jo priključimo na omrežje. Vse skupaj bo videti kot ponev na štedilniku.

Cev je treba rezati čim natančneje. Potrebovali boste več kosov po 400 mm, ki jih na koncih skrbno odstranite.

Ker se bo tekočina v takšnem kotlu gibala kot kača, je priporočljivo vzeti celo število kosov cevi, tako da sta dovod in odtok na isti strani - zato je primerneje, da jih priključite na ogrevalni krog .

Ker profilne cevi niso popolnoma ravne, jih je treba najprej povezati s topimi robovi z ostrimi in oštevilčiti, da jih kasneje ne bomo zamenjali.

V naslednji fazi je treba spoje med cevmi zavreti. Konstrukcijo položimo na ravno površino, zategnemo s spono in varimo. Najprej naredimo točkovno varjenje, da konstrukcija ne vodi, nato pa izvedemo večje šive.

Zdaj moramo zapreti konec naše posode. Za to uporabljamo jekleni trak, izrezan iz profiliranih cevi. Varjenje izvajamo na podoben način - najprej po toku, nato pa še remont.

Na nasprotni strani tudi varimo trak, ne da bi pozabili namestiti dovodne in povratne cevi na zunanje cevi. Da zagotovite največjo površino stika posode s pečjo, je treba vse šive skrbno očistiti.

Da lahko naš kotel obesimo na steno, moramo na hrbtni strani privariti 2 vogala, v katera bo postavljena indukcijska peč, pa tudi tečaji za obešanje.

Zadnja stopnja dela je slikanje. Uporabite lahko toplotno odporno barvo. S tem so montažna dela zaključena. Kotel lahko obesite in ga priključite na ogrevanje in elektriko.

Pri nakupu indukcijske peči se prepričajte, da je zasnovana za neprekinjeno delovanje. V nasprotnem primeru je potreben ponovni zagon sistema vsaki 2 uri.

Izid

Vsak od naštetih modelov je popolnoma funkcionalen in zanesljiv. Vsak se bo odločil za katerega koli od njih samostojno. Glavna stvar je biti pozoren na delo in se v primeru težav posvetovati z znanimi ljudmi.

Drugi grelni element, ki je v letu dni zgorel v domačem grelniku vode, je predlagal iskanje vzrokov za pogoste okvare. Po odtoku vode in demontaži električnega tokokroga je odvil matice vpenjalne prirobnice. S težavo je izvlekel blok grelnega elementa, prekrit s kamencem. Po čiščenju bakrenih cevi grelnih tuljav sem na grelnem elementu z majhno močjo našel vzdolžno razpoko. Preveril sem glavnega - deluje. Enako je bilo pred letom dni: veliko tehtnice, strgana bakrena cev in odhod v trgovino po novo.

Navidezni vzrok je trda voda iz vodnjaka. Namestitev mehčalca kalcijeve soli lani ni pomagala. Prisotnost magnezijeve elektrode tudi ni povečala življenjske dobe.

Drugi razlog so nizkokakovostne spirale električnih grelcev. Po anketiranju sosedov in znancev se je izkazalo, da so zamenljivi grelni elementi proizvajalca najpogostejših grelnikov vode pri nas videti posebej izdelani za hitro okvaro, kajti če tovarna deluje 3 leta, potem po zamenjavi - le 6- 8 mesecev. Predvideval sem, da bi postavitev obeh tuljav, dveh temperaturnih senzorjev in magnezijeve elektrode preblizu pospešila pregrevanje in odpoved.

Tretji in glavni razlog je, da se pri načrtovanju grelnikov vode ne upošteva domača realnost. Naj se tuji proizvajalci ne razžalijo: uvoženi grelniki vode so 90% neprimerni za trdo mineralizirano vodo ruskega zaledja. Očitno je Mendeleev med raziskovanjem pitne vode v Tobolsku pripravil tabelo kemijskih elementov.

Po pregledu notranjega 30-litrskega rezervoarja sem odkril, da je sestavljen iz dveh valjastih 15-litrskih rezervoarjev, povezanih z varjenimi 20-milimetrskimi cevmi.

Od prvega rezervoarja skozi luknjo za pritrditev grelnega elementa mi je uspelo sprati kepe lestvice. In v drugem polčasu je vse ostalo po starem. Moral sem vliti štiri zavitke citronske kisline in med mešanjem počakati, da se nakopičeni kapniki popolnoma raztopijo. Dati 1200 rubljev za nov standardni grelni element v razmerah gospodarske krize in padajočih plač ni dvignilo roke. Zato sem našel brezplačen način za obnovo - preprosto sem odrezal cevi zgorele spirale in luknje, oblikovane z bronastimi vijaki, zamašil z gumijastimi tesnili.

Posledično naprava za toplo vodo že deluje. Za 30-litrski električni titan zadošča 1,5 kW. Tako je bil cilj prenove dosežen s pozitivnim ekonomskim učinkom.

In zase sem napisal tudi načrt preventivnega izpiranja s kislino, objavil način uporabe tople vode z izklopom ponoči in ... dal oskrbo s prašički na oskrbo s čisto vodo iz mestnega omrežja.

Popravilo grelnega elementa z lastnimi rokami - napredek dela

1. Demontirajte grelni element. Razlog za okvaro je viden s prostim očesom: debela plast lestvice je povzročila pregrevanje celice.

2. Po čiščenju je postalo jasno, da je majhen grelni element zgorel, močnejši pa ni bil poškodovan.

3. Pregoreli element sem moral odrezati in luknje, ki so ostale za njim, zapolniti z bronastimi vijaki.

4. Zdaj je med grelnim elementom in temperaturnimi senzorji več prostega prostora - med njimi pa se ne bo nabiral vodni kamen.

5. Namesto grelnega elementa so nameščeni bronasti vijaki z gumijastimi tesnili.

6. Grelni element je spet pripravljen za delo. Za 30-litrski rezervoar je njegova moč 1,5 kW povsem dovolj.

Kako popraviti grelni element grelnika vode z lastnimi rokami - fotografija

LASTNO POPRAVILO GREJALCA ZA VODO - NADOMESTITEV KABLA

Ko se je moj kolega preselil, je nekdo prekinil napajalni kabel iz tako rekoč novega pretočnega grelnika vode. Obstajajo sumi, da je to delo njenega nekdanjega moža. Toda kdorkoli je to storil, priklop grelnika ne bo več deloval. To moramo popraviti.

V delavnici so za namestitev nove žice zahtevali le 2000 rubljev. Toda znesek se je zdel kolegici previsok. Prevzel sem popravilo. Vse, kar potrebujete, so našli na najbližji radijski tržnici. Po temeljitem preučevanju notranjosti grelnika se je izkazalo, da imajo vijaki, ki pritrdijo žico na izhodu iz ohišja, zapleteno glavo. Ne morete jih odviti s preprostim izvijačem - potrebujete "rogati" bit. Ta je bil najden v stojnici, kjer sem kupil žico. Lahko začnete popravljati.

Tukaj sem potreboval za popravilo.

Telo grelnika je mogoče enostavno odpreti, pokrov je pritrjen z dvema plastičnima sponkama.

Tak kos je štrlel iz ohišja. Moram reči, da mi je bil zelo koristen. Ko sem mu odrezal kos, sem šel izbrati novo žico. Zelo priročno je, če imate vzorec: zagotovo se ne boste zmotili pri nakupu!

Pred namestitvijo nove žice je bolje, da ožičenje fotografirate, na primer s pametnim telefonom, da ne boste zamenjali, na katero žico se želite povezati.

Odvijemo vijake v priključnem bloku, da odstranimo stari rez žice.

Odstranimo konce.

Odvijemo vijake, ki pritrdijo žico na izhodu.

Odstranimo staro žico.

Z navadnim uradniškim nožem slečemo konce nove žice.

Odvzete žice vstavimo v blok in jih pritrdimo s privijanjem vijakov.

Vstavimo novo žico in jo pritrdimo na izhodu.

Nova žica je priključena.

Primer smo postavili na žico.

Očistimo konce žice.

Priključimo žice.

Če želite to narediti, odvijte in privijte tri vijake. Žico pritrdimo tudi s trakom z dvema vijakoma.

Zdaj je telo posedelo z motnjami - žice ne morete izvleči iz vtiča.

Žica je priključena - grelec lahko namestite na svoje mesto.

Saratovski obrat za rezanje težkih zobnikov, SZTZS

SZTZS je edino podjetje v Rusiji in neodvisnih državah, ki proizvaja opremo za obdelavo natančnih stožčastih in hipoidnih zobnikov, ki ima poleg sodobne proizvodne baze in edinstvene tehnološke opreme tudi velik intelektualni potencial.

IN oktober 1934 Svet za delo in obrambo je obravnaval gradnjo obrata za težke rezalne stroje.

Na začetku 1936 leta je v Saratov prispela komisija GLAVSTANKOINSTRUMENT, ki se je zavzela za gradnjo tovarne obdelovalnih strojev v mestu Saratov. Glavni argumenti so bili: prisotnost osebja v kovinsko predelovalni industriji v Saratovu, obstoječe železniške in vodne poti, ki povezujejo Saratov s številnimi večjimi inženirskimi centri, prisotnost dveh elektrarn v mestu, ki so omogočile popolno obrat z elektriko.

IN 1939 gradnja tovarne se je začela, vendar je bila zaradi izbruha Velike domovinske vojne prekinjena in se je leta 1946 ponovno nadaljevala.

IN 1947 leto na površinah modelne in livarne obrata v gradnji, začasno prilagojenega za mehaničarsko montažno delavnico, je bila izdelana prva domača polavtomatska naprava za rezanje zobnikov - model 5A26 za rezanje konusnih zobnikov z največjim premerom do 500 mm in največjim modulom do 8 mm. Ta dogodek je zaznamoval rojstvo Saratovske tovarne za rezanje težkih zobnikov, ki je trenutno največji svetovni proizvajalec opreme za rezanje zobniških zobnikov.

V treh letih je obrat osvojil dostojno mesto na trgu in postal konkurent ameriškemu podjetju Gleason, ki je bilo do leta 1950 monopol na tem področju. Stroji z blagovno znamko tovarne so bili dostavljeni v 65 držav sveta.

5. aprila 1949 leto na podlagi obrata organizirana Posebni konstrukcijski biro za stroje za rezanje zobnikov (SKBZS)... Od trenutka svoje organizacije je zrasel v velik center za raziskovanje oblikovanja za načrtovanje, razvoj in uporabo strojev in orodij za obdelavo stožčastih in hipoidnih zobnikov v nacionalnem gospodarstvu. SKBZS je zaključil več kot 70 raziskovalnih projektov, oblikoval več kot 250 modelov obdelovalnih strojev. Izumi zaposlenih v SKBZS, vključeni v zasnovo strojev, so patentirani v šestih industrializiranih državah.

OD 1971 leto je podjetje začelo obvladovati zahtevnejša obdelovalna orodja. Od trenutka začetka obratovanja do danes je podjetje obvladalo proizvodnjo več kot 60 modelov rezalnih strojev.

OD 2003 leta je podjetje prešlo na proizvodnjo CNC rezalnih strojev. Ti stroji omogočajo izdelavo visoko natančnih stožčastih in hipoidnih zobnikov s krožnimi zobmi z natančnostjo 5 stopinj in zobniki z zobniki s 6 stopnjami natančnosti v skladu z GOST 1758-81.

Obrat je obvladal novo smer - izdelavo CNC strojev za izdelavo cilindričnih zobnikov s premerom do 1250 mm, modula 16 mm.

Dostavo vsakega kosa opreme za obdelavo zob spremlja prenos tehnologije za obdelavo delov v skladu s tehničnimi zahtevami kupcev.

Ob dobavi končne opreme Saratovska tovarna strojev za rezanje težkih zobnikov ponuja storitve za izdelavo široke palete zobnikov za avtomobilsko industrijo, ladjedelništvo, obdelovalne stroje in druge panoge v skladu s tehničnimi zahtevami kupca.

Pred razpadom ZSSR je bila distribucija proizvodnih podjetij po nomenklaturi izdelane opreme za rezanje zobnikov naslednja:

1. Vitebski obdelovalni stroj "VISTAN »Izdelani stroji za klešče zobnikov v območju od 200 do 400 mm;
2. Egorievsk obrat za obdelovalne stroje "Komsomolets - izdelani stroji za kleščanje in oblikovanje zobnikov v območju od 250 do 1250 mm;
3. Tovarna obdelovalnih strojev Klinsky izdelani stroji za oblikovanje zobnikov v razponu od 800 do 2240 mm;
4. Tovarna težkih obdelovalnih strojev Kolomna - stroji za vrtanje zobnikov v območju od 2000 do 12500 mm.
5. Saratovska tovarna strojev za rezanje težkih zobnikov - stroji za izdelavo stožčastih zobnikov v območju od 320 do 1600 mm;
6. Korsun-Shevchenkovskiy obdelovalni stroj jih. B. Hmeljnicki - specializirano za proizvodnjo strojev za oblikovanje zobnikov z velikostjo obdelanih delov do 250 mm;

20.05.2009 ustanovljeno podjetje CJSC Stroji za rezanje težkih zobnikov, CJSC TZS v zvezi s popolno prekinitvijo dejavnosti in zaprtjem "Saratovskega obrata strojev za rezanje težkih zobnikov".

Struktura strojev za rezanje težkih zobnikov CJSC vključuje naslednja podjetja:

• CJSC "Saratovski obrat za rezanje težkih zobnikov" - proizvodnja strojev za rezanje zobnikov
• CJSC "Saratovski stroji" - proizvodnja zobniških in končnih zobnikov
• JSC "Stankoshlif" - proizvodnja brusilnih strojev

Orodni stroji, ki jih proizvaja tovarna za rezanje težkih zobnikov v Saratovu, SZTZS:

• 2SS1M - namizni vrtalni stroj Ø 6
• 5A250P polavtomatski stroj za oblikovanje zobnikov za stožčaste zobnike z visoko natančnostjo Ø 500
• 5S280P polavtomatski rezalni stroj za rezanje stožčastih zobnikov s krožnimi zobmi povečane natančnosti Ø 800
• 528s - polavtomatski rezalni stroj za rezanje stožčastih zobnikov s krožnimi zobmi Ø 800

Oprema za obdelavo zobnikov za krožne zobne zobnike

• 527VF3 500 mm, največji modul - 12 mm
• 528SF3 - Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 800 mm, največji modul - 12 mm
• 5S280VF3 - Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 800 mm, največji modul - 16 mm
• 5A26VF3 - Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 320 (415) mm, največji modul - 10 mm
• 5A270VF3 - Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 500 (650) mm, največji modul - 12 mm
• 58K70VF3 320 mm, največji modul - 8 mm
• 5A872VF3 - Polavtomatski brusilni stroj z CNC sistemom. Max Ø - 800 mm, največji modul - 16 mm
• 5A284F3 - Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 1600 mm, največji modul - 30 mm

Oprema za obdelavo stožčastih stožčastih zobnikov

• 5S277F3 500 mm, največji modul - 12 mm
• 5S286F3 800 mm, največji modul - 16 mm
• 5S268 320 mm, največji modul - 8 mm
• 5S269 - polavtomatski menjalnik (hrapavost). Max Ø - 320 mm, največji modul - 8 mm
• 5S267F3 - Polavtomatski stroj za kuhanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 320 mm, največji modul - 8 mm
• 5S276F3 - Polavtomatski rezalni stroj s CNC sistemom. Max Ø - 500 mm, največji modul - 10 mm

Oprema za rezanje zobnikov za cilindrična kolesa

• 5S833 - Polavtomatski brusilni stroj z neprekinjenim obrabovanjem. Max Ø - 320 mm, največji modul - 6 mm
• 5S841 400 mm, največji modul - 10 mm
• 5S843 - Polavtomatsko brušenje zobnikov z enim odsekom. Max Ø - 900 mm, največji modul - 16 mm
• 5S140F3 500 mm, največji modul - 8 mm
• 5S150F3 - Polavtomatski stroj za oblikovanje zobnikov za kolesa z zunanjim in notranjim zobnikom s CNC sistemom. Max Ø - 800 mm, največji modul - 12 mm
• 53S11F4 - Polavtomatski stroj za kuhanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 1250 mm, največji modul - 16 mm
• 53S80F4 - Polavtomatski stroj za kuhanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 800 mm, največji modul - 10 mm
• 53S50F4 - Polavtomatski stroj za kuhanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 500 mm, največji modul - 10 mm
• 53S42F4 - Polavtomatski stroj za kuhanje zobnikov s CNC sistemom. Max Ø - 2000 mm, največji modul - 25 mm

Stroji za brušenje in krmiljenje zobnikov

• SZ-14 - Zobniški brusilni stroj za stožčaste zobnike (pravokotni). Max Ø - 500 mm, največji modul - 10 mm
• 5A727 1600 mm, največji modul - 30 mm
• 5B726 - Zobniški brusilni stroj za stožčaste in cilindrične zobnike. Max Ø - 800 mm, največji modul - 16 mm
• 5A725 - Zobniški brusilni stroj za stožčaste in cilindrične zobnike. Max Ø - 500 mm, največji modul - 10 mm
• 5P725EF3 - Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov za stožčaste zobnike z ravnimi in krožnimi zobmi s CNC sistemom. Max Ø - 500 mm, največji modul - 10 mm
• 3S666VF3 - Stroj za ostrenje rezalnih glav zobnikov. Max Ø 630 mm
• 5778C - Stroj za preverjanje rezalnih glav zobnikov. Max Ø 500 mm

Stiskalnice za gašenje

• ST-166 100 mm
• ST-140 - Tlačilna stiskalnica za ravna stožčasta in cilindrična kolesa. Najvišja višina 150 mm
• ST-156 - Tlačilna stiskalnica za ravna stožčasta in cilindrična kolesa. Najvišja višina 150 mm

Specializirana oprema za obdelavo zobnikov, dobavljena po dogovorjenih cenah

• 5S272E - Polavtomatsko rezanje zobnikov (groba obdelava / dodelava). Max Ø - 800 mm, največji modul - 12 mm
• 5S262E - Polavtomatsko rezanje zobnikov (groba obdelava). Max Ø - 320 mm, največji modul - 6 mm
• 5S261MP - polavtomatski menjalnik (dodelava). Max Ø - 320 mm, največji modul - 6 mm
• 5T23V 125 mm, največji modul - 1,5 mm
• 5S23P 125 mm, največji modul - 2,5 mm
• 5E283 - Polavtomatski stroj za rezanje zob. Max Ø - 1600 mm, največji modul - 30 mm

Popravljena in posodobljena oprema za rezanje zobnikov

• 527B - Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 500 mm, največji modul - 12 mm
• 5S280P - Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 800 mm, največji modul - 16 mm
• 5A26B - Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 320 (415) mm, največji modul - 10 mm
• 5A270V - Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 500 (650) mm, največji modul - 12 mm
• 5S270P - Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 500 mm, največji modul - 10 mm
• 5S26V - Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 320 mm, največji modul - 8 mm
• 5A284 - Polavtomatski stroj za rezanje zobnikov. Max Ø - 1600 mm, največji modul - 30 mm
• 5A872M - Polavtomatsko brušenje zobnikov. Max Ø - 800 mm, največji modul - 16 mm