Résoudre le problème du logement si vous avez votre propre maison privée est beaucoup plus facile que dans un appartement en ville. La meilleure option est de créer une extension qui peut être utilisée à diverses fins :

• espace de vie à part entière - pièce supplémentaire ;
• espace de vie avec grenier (si l'extension est à deux étages) ;
• buanderie - son propre garde-manger, qui peut largement remplacer une cave ;
• une terrasse ou véranda spacieuse où vous pourrez vous détendre avec toute la famille ;
• garage pour voitures.

Ci-dessous, nous discuterons des bases de la technologie et instructions étape par étape créer une extension pour maison en bois.

Avant de choisir un matériau de construction et une technologie spécifiques pour construire une extension, il est important de définir clairement le but de la pièce. Peut-être devriez-vous immédiatement envisager de créer une extension dans laquelle il sera possible de vivre toute l'année - au cas où la famille s'agrandirait ou où un grand nombre d'invités arriverait.

Types d'extensions

Il existe plusieurs types d’extensions d’une maison en bois. Ils diffèrent par le matériau ainsi que par les caractéristiques d'installation :

1. rallonges de cadre ;
2. en bois cylindrique;
3. en brique;
4. à partir de parpaings.

Avant d'ériger une structure, il est important de prendre en compte toutes les nuances pouvant influer sur le choix des matériaux et le type spécifique d'extension :

Faire bon choix d'un projet d'extension spécifique signifie corréler correctement la destination de cette structure, les caractéristiques de la maison à laquelle elle est rattachée, avec la technologie et le matériau de fabrication. Pour ce faire, il est important de comprendre comment chaque type de structure de ce type est construit.

Extension de cadre à faire soi-même : instructions pas à pas et vidéo

Une extension de cadre présente de nombreux avantages :

• la conception est assez simple, et si tout est calculé correctement, il est tout à fait possible de le faire soi-même ;
• il est érigé beaucoup plus rapidement que les structures en brique et en parpaings ;
• La conception est assez légère et ne nécessite pas effort particulier pendant le travail ;
• En termes d'isolation thermique, de durabilité et d'autres qualités de consommation, une extension de charpente d'une maison n'est pas inférieure aux autres types de structures.

VEUILLEZ NOTER. Si vous avez l'intention de construire extension à deux étages, cela vaut la peine d'envisager cette option - la structure est légère et ne créera pas de pression excessive sur le sol, les risques d'affaissement sont donc sensiblement réduits.

Préparation au chantier

Sur étape préparatoire il est important de résoudre les problèmes suivants :

• Quel sera le matériau du cadre - poutres en bois ou profilés métalliques.
• Quel type d’extension sera relié au bâtiment principal ?
• Calculez avec précision toutes les dimensions de la structure et développez un dessin détaillé.
• Rassemblez tous les matériaux et outils nécessaires.

Tout d'abord, il est important de décider quel type de structure sera construit - comme prolongement de la maison avec une augmentation du toit principal pour installer un seul toit, ou comme bâtiment adjacent.

Il est clair que le deuxième cas sera moins cher, plus simple et plus rapide - l'extension sera simplement adjacente au mur. Vous pouvez y accéder directement depuis la maison si vous faites un trou approprié et installez une porte.

Un schéma de connexion entre la structure et la maison est présenté ci-dessous.

Structurellement, cette solution consiste en une toiture posée sur des supports. Le toit est généralement constitué de chevrons et planches de support. Pour une durée de vie plus longue, il est conseillé de l'isoler et de poser une couche d'imperméabilisation. En règle générale, il repose sur une fondation en bande ordinaire.

L'interface avec la partie principale de la maison se fait en 2 points :

• mur;
• toit.

La connexion dans chacun d'eux a ses propres caractéristiques, qui seront décrites ci-dessous. Esquisse préliminaire de l'extension, ainsi que conseils pratiqueséléments à considérer avant de commencer les travaux :

Dans le même temps, pour le toit de l'extension, il est préférable de choisir un matériau suffisamment élastique pour réaliser corrections nécessaires. Vous pouvez acheter des tôles ondulées (hauteur inférieure à 1 cm) ou des dalles souples.

En ce sens, l’ardoise ou les carreaux de céramique traditionnels et les carreaux métalliques ne conviennent pas.

Le cadre est en bois ou en métal. Dans ce cas, toutes les pièces doivent être constituées d'un seul type de matériau. L'extension est alors plus fiable et dure plus longtemps.

VEUILLEZ NOTER. Même si la maison est en bon état, mais assez ancienne, le taux de son affaissement sera plusieurs fois supérieur à celui de l'extension. En conséquence, il est préférable de ne pas utiliser de type de connexion rigide de la structure au mur principal. Dans ce cas, un autre type d'installation est utilisé - "rainure-crête".

Quant aux outils, vous n’avez besoin d’aucun équipement particulier : il est important d’avoir un tournevis, une scie, une pince, un niveau de construction et d’autres outils pour le travail du bois.

Les travaux d'installation doivent être effectués par au moins deux personnes - certaines étapes nécessiteront des efforts conjoints.

Poser les fondations

La première étape du travail consiste à poser les bases. Étant donné que dans la grande majorité des cas, la construction d'une maison n'implique pas la construction de fondations pour une extension, les fondations doivent non seulement être posées correctement, mais également reliées de manière fiable à la fondation principale.

VEUILLEZ NOTER. Si vous envisagez la construction d'une maison nouvellement construite, il est préférable de prendre en compte immédiatement l'extension. Cela peut être réalisé après un certain temps, mais poser les fondations avec la base du bâtiment principal est techniquement bonne option. Dans ce cas, la maison et l'extension formeront un tout, ce qui assurera leur fiabilité.

Les principales exigences pour la base de l'extension sont les suivantes :

• fiabilité – maintien stable du poids de la structure sans affaissement : particulièrement important pour les extensions faites de matériaux lourds ou les structures à deux étages ;
• identité maximale avec la fondation principale en termes de matériau et de profondeur de pose ;
• l'adhésion la plus complète à la fondation principale.

Le plus souvent, les fondations en bandes sont choisies pour les extensions, car elles sont tout à fait capables de faire face à de telles charges. Cependant, les caractéristiques d'installation dépendent toujours du type de sol. Vous pouvez poser des fondations monolithiques, constituées de briques ou de blocs de béton, et les remplir de matériaux de drainage.

Des diagrammes schématiques des bases sont présentés sur la figure.

La technologie de construction d'une fondation en bande pour une extension ne diffère pas de la technologie habituelle. Bref, une tranchée est creusée, renforcée et remplie de béton.

Relier la fondation à la fondation principale

C'est l'étape la plus critique. qu'il faut donner attention particulière. Traditionnellement, deux types de connexions sont utilisés :

• « bande-bande » ;
• "dalle-dalle".

Selon le type « tape-to-tape », les étapes de travail seront les suivantes :

1. Du côté de l'installation de l'extension, une tranchée est creusée correspondant à la profondeur de la fondation principale.
2. Ensuite, un trou d'un demi-mètre de diamètre est percé à la base de la maison - pour les coins des fondations de l'extension. Pour toutes les autres pièces, le trou correspond au diamètre du renfort à une profondeur de 2/3.
3. Le renfort est enfoncé dans les fondations de la maison ; une cale en bois est utilisée pour cela.
4. La fondation de l'extension est formée à l'aide du renfort entraîné.

La pose selon le schéma « dalle à dalle » est possible dans 2 cas :

• la largeur de la fondation principale permet des travaux adaptés (à partir de 450 mm) ;
• la plaque dépasse de la base (au moins 300 mm).

Grâce à une extension, il est souvent possible de résoudre un autre problème important : renforcer les anciennes fondations et ainsi soutenir une maison affaissée. Vidéos visuelles instructions:

Caractéristiques de la pose des fondations dans le cas d'une maison ancienne :

Pose de revêtement de sol dans une extension

Réaliser correctement le sol de la future pièce est important du point de vue de 2 facteurs :

• isolation thermique;
• planéité de la surface.

Il est important de réaliser un sol de haute qualité, en particulier dans les cas où l'extension de la maison sera utilisée comme pièce supplémentaire avec possibilité d'utilisation toute l'année.

La fondation en bandes permet à la fois d'installer un sol en béton et de le réaliser en bois. Dans le cas d'un socle en colonnes, il est uniquement possible de réaliser un revêtement en bois.

Sol en béton

La séquence technologique pour la pose de ce sol ressemble à ceci :

La surface du béton est assez froide, ce sol nécessite donc une isolation minutieuse, surtout dans les régions du nord.

Parquet

Sur fondation en colonnes ou en bandes, un sol créé sur la base de parquets. Il a besoin traitement supplémentaire pour éviter de pourrir cependant parquet beaucoup plus chaud que le béton.

La séquence d'installation d'un parquet ressemble à ceci :

1. Si une extension d'une maison est construite en tant que structure permanente, alors travail préparatoire pour la pose de sable, de pierre concassée ou d'argile expansée, comme dans le cas d'un sol en béton.
2. Un substrat en feutre de toiture est placé sur la fondation.
3. Des poutres porteuses y sont posées. Si la fondation est en colonnes, elles sont alors montées directement sur les piliers, la longueur est ajustée en fonction de l'intervalle. Si la fondation est en bande, il est important d'installer des piliers intermédiaires à un certain intervalle ou d'utiliser des poutres longues si l'extension est de petite superficie.
4. Un revêtement en bois est monté sur les poutres.

Toutes les pièces en bois doivent être soigneusement traitées avec du vernis pour éviter la pourriture.

Un exemple clair d'installation d'un parquet dans une extension en parpaings est présenté dans la vidéo.

Pose du cadre

L'étape suivante est associée à la construction directe structure du cadre. Pour ce faire, vous devez d'abord installer la poutre de cerclage. Si l'on suppose que l'épaisseur de la paroi sera de 200 mm, les dimensions de la barre d'extrémité seront de 25 à 40 mm, comme indiqué dans le schéma détaillé.

Le résultat final est un design qui ressemble à ceci.

La découpe de la rainure dans la base peut être réalisée complètement ou incomplètement. Peut être assemblé sans découpe à l'aide d'une cornière en acier.

Le harnais inférieur s'effectue en plusieurs étapes :

1. Le nid est monté dans l'insert.
2. Le revêtement est cloué dans la base.
3. Le poteau de support est fixé avec un support.

La garniture supérieure est formée pour une installation fiable des poutres de plancher, comme indiqué sur le schéma.

VEUILLEZ NOTER. Intervalle entre supports verticaux il faut faire un minimum de 50-60 cm, car dans ce cas il sera possible de poser facilement de l'isolant ( laine minérale, mousse de polystyrène, ecowool, etc.). De plus, il n’est pas nécessaire, dans la pratique, de disposer les racks plus fréquemment.

La conception générale du cadre est présentée dans le schéma.

La construction des murs se déroule selon l'algorithme suivant :

• Pose d'une garniture inférieure préfabriquée sur la fondation. Le harnais est vissé à l'aide de chevilles.

Une couche d'étanchéité - mousse de polyéthylène, feutre de toiture ou autre matériau - doit être placée entre la tuyauterie et les fondations.

• Des poutres verticales sont clouées au mur de la maison si une fixation rigide de deux structures est prévue. Si vous avez simplement besoin de construire un bâtiment à proximité, réalisez d'abord des poteaux d'angle avec une fixation temporaire.
• Des barres verticales sont installées. Leur hauteur est choisie en fonction du nombre d'étages de la structure, ainsi que du mode de raccordement au toit principal de la maison.
• Ensuite, la garniture supérieure est montée.
• La dernière étape de l'installation consiste à réaliser des trous pour les fenêtres et les portes.

CONSEIL. Si vous envisagez de construire une grande extension avec un grand nombre de poutres, il est alors plus pratique d'assembler le cadre séparément, en installant toutes les poutres sur garniture inférieure. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de fixer chaque élément à l'aide de pentes temporaires.

Assemblage du toit et raccordement au toit principal

L'installation des chevrons s'effectue de la même manière que pour un toit ordinaire, cependant, la nécessité de relier le toit au toit de la maison donne lieu à un certain nombre de caractéristiques de ce travail.

DANS vue générale la structure finie peut être schématiquement représentée comme suit.

Après avoir érigé la charpente, le matériau du toit de la maison du côté de l'extension doit être démonté pour faire apparaître les chevrons. C'est sur eux que sont montés les chevrons de liaison de l'extension. L'installation s'effectue selon le principe d'un triangle rigide, tandis qu'en face angle aigu il est important de mettre du bois supplémentaire (indiqué par les flèches sur la figure). Ces éléments servent également de mesure de protection supplémentaire lors des chutes de neige, c'est pourquoi ils sont également appelés supports à neige.

La séquence d'actions pour l'installation du toit peut être brièvement décrite comme suit :

1. Les chevrons de l'extension sont montés avec le cadre supérieur.
2. L'extrémité supérieure des chevrons est reliée à une panne préinstallée sur le toit ou fixée directement aux chevrons du toit.

Fonctionnalités d'installation vidéo

VEUILLEZ NOTER. Vous ne devez pas relier les chevrons de l'extension à la maison de manière rigide. Cela peut endommager la structure en raison des taux de retrait inégaux de la pièce principale et de l’extension. La solution optimale à ce problème est l'utilisation d'une structure coulissante qui fournit libre circulation support inférieur.

Finition et isolation de la toiture

A ce stade, la toiture est entièrement terminée avec son étanchéité et son isolation, comme le montre le schéma.

VEUILLEZ NOTER. Si le toit de l'extension jouxte simplement le mur de la maison et ne se connecte pas organiquement à son toit, un scellant est utilisé pour l'isolation, fermant hermétiquement le trou entre le toit et le mur, comme indiqué sur le schéma.

Construction et isolation des murs

L'une des dernières étapes est la construction des murs et leur isolation. Une extension est une structure durable, et même si elle n'est utilisée qu'à des fins économiques, il est important de créer suffisamment bonne isolation afin que les changements de température ne puissent pas endommager les surfaces internes des murs et du plafond.

La structure du mur peut être schématiquement représentée comme suit.

En fait, il s’agit de la dernière étape de la construction elle-même. Ensuite, les travaux suivants doivent être effectués :

• travaux de finition à l'intérieur de l'extension :
• revêtement extérieur du bâtiment ;
• créer une transition vers la maison;
• production de fenêtres et de portes dans le bâtiment;
• effectuer toutes les communications nécessaires.

Il est important de traiter toutes les structures en bois avec des solutions spéciales qui évitent la pourriture et les effets néfastes des changements de température.

Extension en bois

Les étapes fondamentales de la construction d'une extension (coulage des fondations, construction des murs et pose de la toiture, suivis des travaux d'isolation et de finition) ne dépendent pas du choix d'un matériau de construction spécifique. Cependant, en fonction de cela, leurs propres technologies sont sélectionnées, qui diffèrent sensiblement les unes des autres.

Construction de la fondation

Dans le cas d'une extension en bois (profilée ou ronde), les différences commencent déjà au stade de la pose des fondations. Étant donné que le poids de la future extension sera nettement supérieur au poids du cadre analogique, la base doit donc être plus fiable.

On utilise souvent une fondation carrelée ou une fondation sur pieux, moins souvent une fondation en bande (pour les petites extensions, elle convient tout à fait). Dans tous les cas, il faut qu’il siège pendant au moins 1 an.

Du point de vue de la simplicité et de la réduction des coûts des travaux, la meilleure option serait de créer fondation sur pieux, qui peut être construit indépendamment des fondations principales de la maison.

Vidéo - technologie de base pour l'installation d'une fondation sur pieux

Murage

Construire des murs est assez simple d’un point de vue technologique. Le seul inconvénient de la poutre est qu'elle est assez lourde et qu'au moins deux personnes doivent travailler avec.

Les matériaux de fixation utilisés sont :

agrafes et plaques métalliques;

• supports;
• coins en acier;
• vis autotaraudeuses, vis, clous.

Technologie de pose de bois rond lors de la construction d'une extension d'une maison :

Autres travaux

La technologie de construction, d'isolation et de finition des murs n'est pas fondamentalement différente de celle décrite précédemment.

Dans le cas de la construction d’une structure en bois, des structures à deux étages peuvent être facilement réalisées. Bien entendu, dans ce cas, des exigences particulières sont imposées aux fondations et aux sols.

Extension en brique

Les extensions en brique d'une maison en bois sont construites moins fréquemment. Ils sont parfaits pour vivre, ils peuvent également être utilisés comme buanderie.

Le plus souvent utilisé dans de tels cas fondation monolithique. En même temps construction en brique peut servir de base à la construction d'un deuxième étage ou d'un grenier similaire. L'installation de la technologie des sols et des toits n'est pas fondamentalement différente de celles évoquées ci-dessus.

Extension de parpaings

Et une autre option moins chère et plus rapide pour construire une extension d'une maison en bois ou autre est celle à partir de parpaings (des blocs de mousse et des blocs de gaz sont également utilisés). Une telle pièce peut servir de pièce supplémentaire, mais est le plus souvent utilisée à des fins domestiques.

La construction d'une structure en parpaings se produit très rapidement en raison de la grande taille du matériau de construction. Cette option est idéale si les propriétaires souhaitent aménager un garage pour une voiture ou un auvent ou une véranda ordinaire.

Et enfin - un court aperçu vidéo des principales étapes de la construction extension du cadreà une maison en bois.

Acheter un nouveau bois maison de campagne s'accompagne généralement de nombreux problèmes et préoccupations. Cependant, si la conception de votre maison comprend une salle de bains, considérez que la plupart des problèmes ont déjà été résolus. Une salle de bain dans une maison en bois est la partie la plus difficile de la construction ; aucun autre espace de vie ne nécessite autant d'attention et de travail. Tout compte littéralement : l'emplacement de la salle de bain et de la douche, la taille de la pièce, la proximité de l'eau, une bonne ventilation. En plus de concevoir des systèmes d'égouts et de ventilation, il est nécessaire d'examiner attentivement la conception de l'étanchéité et les questions de finition ultérieure de la pièce.

Les principales étapes de la construction d'une salle de bain de vos propres mains

L'emplacement de la douche joue un rôle important : d'une part, elle doit avoir accès à une source d'eau, et d'autre part, elle doit être raccordée à l'égout, ou, au pire, cloaque ou une station d'épuration.

Une salle de bain dans une maison en bois (peu importe de quoi elle est faite : bois profilés ou rondins, ou hachés à la main) est équipée en plusieurs étapes :

Salle de bain dans une maison en bois : emplacement et dimensions

Peu importe à quel point vous souhaiteriez apporter votre part de créativité dans la construction d'une salle de bain, il serait plus correct de le faire sans dépasser les règles professionnelles de son placement :

• l'un des murs de la salle de bain doit être extérieur, cela facilitera grandement sa ventilation ;
• si la maison a plusieurs étages, vous pouvez également équiper plusieurs salles de bains en les plaçant les unes au-dessus des autres ;
• emplacement optimal - à côté de la chambre ou du dressing ;
• endroit inapproprié pour une salle de bain - à côté du lieu de restauration et de préparation des repas ;
• si vous souhaitez gagner de la place, pensez à aménager une salle de bain principale ou supplémentaire sous l'escalier.

Quant à la taille, la salle de bain, ainsi que buanderies ne devrait pas occuper plus de 20 à 25 % de la superficie de la maison. Dans tous les cas, si le propriétaire souhaite une immense salle de bain, personne ne l’en empêchera ; il est seulement important de se soucier d’une imperméabilisation soignée.

Règles pour construire une salle de bain dans une maison privée

La fonctionnalité et la durabilité de la future salle de bains dépendent du respect scrupuleux de toutes les règles d'installation.

Le principal problème auquel est confronté le constructeur est le retrait d'une maison en bois. Si la brique ou maison en béton armé ne créera pas de tels problèmes, alors le bois, en raison de son matériau, est soumis aux changements saisonniers.

Par conséquent, il convient de prendre en compte ce fait lors de la pose de réseaux de communication, en faisant une réserve espace libre ou en utilisant des dispositifs d'amortissement.

Pour évacuer l'eau, il est préférable d'utiliser des tuyaux en métal-plastique ou en plastique, car ils ne se déforment pas lorsqu'ils sont exposés aux murs et cloisons modifiés par les précipitations. Lors de la fixation du pipeline, il est nécessaire d'utiliser des colliers avec des joints en caoutchouc.

Il est préférable de concevoir une salle de bain dans une maison en bois sur la base d'un système de cadre coulissant - autonome structure porteuse, autonomes par rapport aux murs de la maison et donc non exposés à leur influence lors du retrait.

Le cadre coulissant est un système de profilé métallique fixé au mur.

La principale exigence lors de l'installation est d'assurer la mobilité du profil. Pour ce faire, des trous ovales allongés sont pratiqués dans le mur à l'aide d'une perceuse, afin que les vis qui y pénètrent ne se touchent pas. revêtement mural. Les vis ne sont pas bien serrées afin de ne pas gêner la mobilité de l'ensemble de la structure.

Lambris, pose de plafond et sol dans la salle de bain

Après avoir installé le profilé, vous pouvez commencer à recouvrir de plaques de plâtre. Tout d'abord, vous devez préparer la base : à l'aide de rivets, les mêmes sont fixés aux profilés en U existants, en les modifiant pour qu'il soit pratique de fixer des plaques de plâtre.

Les cloisons sèches peuvent être fixées à l'aide de vis autotaraudeuses. Il vaut la peine de décider à l'avance de l'emplacement du câblage et, lors de l'installation de plaques de plâtre, de percer des trous pour les fils. Vous pouvez poser des carreaux sur les cloisons sèches.

Il est préférable de suspendre le plafond de la salle de bain : de cette façon, vous pourrez facilement dissimuler tous les éléments de ventilation.

Le sol est disposé de différentes manières : selon le type de socle. Si le socle est en béton, le sol est réalisé de la même manière que dans une maison en pierre. Si la base est solives en bois, puis du contreplaqué imperméable épaissi est posé, puis une isolation hydroglass, une chape renforcée et, enfin, des carreaux.

De plus, une salle de bain dans une maison en bois nécessite une imperméabilisation minutieuse. Si les fonds le permettent, vous pouvez poser un sol en polymère, mais si votre budget est limité, vous pouvez appliquer un mélange hydrofuge de vos propres mains ou coller un revêtement de sol imperméable.

La finition préliminaire d'une salle de bain dans une maison en bois doit être effectuée avec soin : elle doit être nivelée, nettoyée, imbibée d'un antiseptique et les fissures du sol doivent être réparées avant de poser directement la couche d'étanchéité et l'enduit de finition.

Les maisons en bois deviennent facilement humides et sont extrêmement sensibles à la moisissure. Pour éviter ces conséquences désagréables, vous devez faire attention une bonne ventilation locaux.

Si au moins un des murs de la salle de bain est extérieur, alors la pièce elle-même est ventilée. Ventilation supplémentaire nécessite un équipement coûteux et résistant au feu.

Il est préférable de confier l'installation de la ventilation à un professionnel, car une erreur en la matière peut provoquer un nouvel incendie dans le système. Outre le fait que tous les matériaux utilisés doivent être ininflammables, la structure entière ne doit pas entrer en contact avec le bois, mais doit être montée sur des supports spéciaux. Le système nécessite également des clapets coupe-feu et protection fiable de l'humidité.

Alimentation en eau d'une salle de bain dans une maison en bois

La dernière étape des travaux consiste à fournir de l'eau. Avant que l'approvisionnement soit établi, tous les systèmes, depuis l'égout jusqu'à la ventilation, doivent être installés et soigneusement vérifiés. Pour éviter le gel de l'eau dans les canalisations, tous les réseaux de drainage doivent être isolés et la base du sol doit être équipée d'un film pare-vapeur.

Ainsi, équiper et préparer une salle de bain pour l'utiliser de vos propres mains demande beaucoup d'efforts, matériaux de construction et équipement spécial (prenez au moins système de ventilation). Il ne faut pas s'attarder sur l'aspect esthétique : il vaut mieux dépenser moins pour belle finition, mais réfléchissez attentivement à l'imperméabilisation et à la ventilation de la pièce, sans parler de l'essentiel - un assainissement adéquat.

Construire un nouveau bâtiment résidentiel est une entreprise coûteuse et, dans une certaine mesure, risquée. Un autre problème consiste à agrandir un bâtiment existant pour augmenter surface utilisable. Ajouter une pièce supplémentaire à une maison de campagne ou un chalet coûtera beaucoup moins cher que de tout construire à partir de zéro. Mais cela ne signifie pas que concevoir et installer une nouvelle pièce soit une affaire simple ; vous rencontrerez de nombreux pièges en cours de route. Pour éviter les erreurs, nous vous suggérons de vous familiariser avec les recommandations sur la manière de réaliser une extension de votre maison de vos propres mains et à moindre coût.

Comment faire une extension

Pour répondre à cette question, vous devrez vous lancer dans la conception, qui est le point de départ de toute construction. Esquissez un plan de l'ancien bâtiment à l'échelle, déterminez l'emplacement de la pièce attenante et inscrivez-la sur le dessin. Après avoir réfléchi disposition interne nouvelle pièce, vous pouvez déterminer avec précision ses dimensions. Dessinez une vue latérale pour avoir une idée de la hauteur libre dont vous disposez en fonction des pentes du toit.

Point important. Un dessin minutieux et une vérification aux dimensions réelles sur place vous permettront d'éviter des erreurs désagréables liées à la taille de la partie à construire, à sa hauteur et surtout à la pente du toit. Angle minimal pente du toit - 8°, vous ne pouvez pas faire moins, sinon des fuites apparaîtront après la pluie et les chutes de neige.

Un projet à part entière doit inclure du matériel pour la construction d'une extension. Son choix dépend de la destination de la nouvelle pièce :

1. Une pièce complète avec accès au couloir, équipée de chauffage et autres communications - chambre, cuisine, salle de bain ou WC. Il s'agit d'une structure permanente construite en brique, béton cellulaire, blocs de mousse et leurs combinaisons. Les bois tels que le bois et les rondins conviennent également.
2. Extensions lumineuses – véranda, terrasse ouverte, vestibule ou porche avec auvent en polycarbonate. Il est préférable de construire de tels locaux sur une charpente constituée de structures en bois ou en métal, gainées Panneaux OSB suivi de la finition. Serre et jardin d'hiver en verre.
3. Dépendance à la maison - grange, garage, chaufferie. Ces structures peuvent être à la fois capitales et légères ; le choix du matériau dépend de vos envies et de vos capacités. Les options courantes sont le parpaing, les coquillages et le bois. Une solution plus progressiste est celle des panneaux sandwich avec isolation sur une ossature métallique laminée.
4. Une autre question est de savoir à partir de quoi faire une extension du balcon. immeuble d'appartements au premier étage. La réponse est simple : la même cloison doit être adjacente au mur de briques pour que la structure ne tombe pas de l'extérieur du bâtiment. Près maison à panneaux Vous pouvez utiliser n'importe quel bloc de pierre, mais ils devront ensuite être finis pour correspondre à la couleur des murs environnants.

Note. Concernant les matériaux de construction utilisés, ce ne sont pas des exigences qui sont énumérées, mais des recommandations. Vous êtes libre de réaliser une extension à votre discrétion, par exemple, construire bâtiment en brique près maison en rondins. Mais de telles solutions sont plus difficiles à mettre en œuvre et surtout plus coûteuses.

Comment faire une fondation pour une extension

Pour les locaux attenants, 4 types de fondations sont utilisés en fonction du poids de l'ouvrage et de la qualité du sol :

• en colonne - pour les structures légères sur une ossature en bois;
• une fondation vissée sur pieux est utilisée sur des sols affaissés pour l'installation de structures en bois et en métal de faible masse ;
• ruban adhésif - pour les bâtiments en pierre lourde ;
• béton armé dalle monolithique versé sur toute la surface de la partie attenante, construite en briques ou en blocs sur des sols instables.

Exemple de base en béton en colonnes

Conseil. Moderne maisons à ossature sont de plus en plus posés sur des pieux vissés. Si tel est votre cas, alors le choix de la fondation est évident : une fondation à vis sur pieux, cela n'a aucun sens d'utiliser un autre type ;

Solide dalle en béton utilisé assez rarement en raison du coût élevé et de la torsion pieux vissés Il vaut mieux le confier à des professionnels dans ce domaine. Pour construire indépendamment une véranda lumineuse ou pavillon d'été, une base en colonne est recommandée. Pour les maçonneries ou les murs en blocs aérés, il est préférable de couler une bande de béton, nous considérerons plus loin ces 2 méthodes ;

Fondation en bande traditionnelle

Base en colonne

Une fondation de ce type correctement réalisée est moins chère que le ruban adhésif et convient bien aux bâtiments légers. Sa construction commence par le marquage du site et la désignation des points d'installation pour les futurs rayonnages verticaux cadre. Les piliers, et donc leurs semelles, doivent être placés par incréments de 1,5 m, comme indiqué sur le schéma.

La suite de la procédure est la suivante :

1. Creusez des trous carrés de 50 x 50 cm aux endroits désignés, sur une profondeur de 70 à 80 cm. La tâche consiste à placer le support sur un support dense. sol stable, le fond de la fosse doit donc être compacté.
2. Ajoutez 15 cm de sable ou de gravier fin et compactez à nouveau. Remplissez une plateforme en partie basse avec du béton M150, et après durcissement, recouvrez-la de feutre bitumé en 2 couches (imperméabilisation).
3. Disposez des poteaux carrés 38 x 38 cm en rouge briques en céramiqueà la hauteur requise.
4. Appliquer un primaire bitumineux sur les parois des poteaux ou coller des imperméabilisations reconstituées. Placez à nouveau le matériau de toiture sur le dessus du support.
5. Remplissez les interstices autour des fondations avec de la terre et compactez-les légèrement.

Référence. Les piliers de fondation pour une extension de charpente peuvent être coulés à partir de béton M200, mais vous devrez ensuite installer un coffrage et tricoter un treillis d'armature.

Dispositif de fondation en bande

Sous ce type de fondation, vous devez creuser une tranchée le long du contour de la future pièce, comme le montre la photo ci-dessous. La largeur du fossé doit être supérieure de 15 cm à l'épaisseur du mur en brique ou en bloc de mousse. La profondeur dépend de l'emplacement de la couche de sol stable et varie de 50 à 100 cm. Les parois de la fosse doivent être nettoyées, le fond doit être compacté et un coussin de sable de 100 mm d'épaisseur doit être coulé.

Conseil. Lorsque vous creusez une tranchée, concentrez-vous sur la profondeur des fondations d'une maison privée (s'il s'agit de béton armé ou de blocs). Les fondations en moellons des habitations très anciennes peuvent être moins enfouies, il ne faut donc pas s'y fier.

Le bon de travail est le suivant :

1. Compactez le sable coulé et installez un coffrage en panneaux de bois avec des supports externes et des renforts internes (éventuellement à partir de goujons avec écrous) qui ne permettent pas aux côtés de bouger sous le poids du béton. La hauteur du coffrage n'est pas inférieure au niveau de la base du bâtiment existant.
2. Attachez ou soudez des cadres en renfort ondulé d'un diamètre de 8 à 12 mm pour réaliser des alvéoles de 10 x 15 cm. Installez-les dans une tranchée sur des supports de 50 mm de hauteur.
3. Préparez le mélange de béton M150 dans les proportions suivantes : ciment M400 - 1 partie, sable sec - 3 parties, pierre concassée avec une fraction allant jusqu'à 40 mm - 5 volumes.
4. Remplissez la fondation en bande couche par couche jusqu'à la hauteur de la base de la maison. Il est fortement conseillé de compacter le béton à l'aide de vibrateurs spéciaux (en location).
5. Retirer le coffrage après 7 jours et poursuivre les travaux après 3 semaines, lorsque mélange de béton va durcir.

Conseil. Pour éviter que le béton ne perde son lait lors du coulage et n'absorbe ensuite l'humidité, avant la pose cages de renfort couvrir la tranchée avec un coffrage film plastique.

Si vous souhaitez réchauffer l'extension dès le début, une fois la fondation durcie, isolez-la de l'extérieur avec de la mousse de polystyrène, ou mieux encore, avec du penoplex. Posez un drainage au fond du fossé et remplissez les sinus avec de la terre, puis coulez une zone aveugle avec de l'isolant, comme indiqué sur le schéma. Pour une extension non chauffée, traitez la base avec du bitume ou appliquez un imperméabilisant (par exemple du marque célèbre TechnoNIKOL). Placez le feutre de toiture en 2 couches sur la base et commencez à former les sols. Vous découvrirez toutes les étapes du travail en regardant la vidéo :

Pose au sol

La première étape de la construction d'une extension de la maison de vos propres mains est l'installation de sols, qui se déclinent en 2 types :

• parquet sur solives en bois;
• chape en ciment.

Note. Sur une fondation en colonnes, les sols ne peuvent être construits que sur des solives, mais sur une fondation en bande - tous les sols parmi lesquels vous pouvez choisir.

Les parquets en bois de l'extension sont réalisés selon la technologie suivante :

1. Placer sur piliers en brique linteaux en bois - poutres d'une section minimale de 10 x 15 cm et fixez-les avec des ancrages. Sur les supports d'angle, joignez-les à mi-chemin de l'arbre (la façon de procéder est indiquée sur la photo). Fixez les barres avec des coins en acier sur des vis autotaraudeuses.
2. Installez les journaux de la même manière.
3. Si l'isolation n'est pas nécessaire, posez le sous-plancher à partir de planches de 40 mm d'épaisseur.
4. Pour isoler les sols, clouez des blocs crâne au bas des solives, posez dessus des planches et de l'isolant avec un pare-vapeur. Posez ensuite les sous-planchers.

Un exemple de raccordement de poutres à colombages

Pour installer la chape, l'espace à l'intérieur de la fondation en bande est rempli de terre compactée avec de l'eau. Remplissez l'évidement du dessus avec de l'argile expansée sur une hauteur de 20 à 30 cm et remplissez la chape. Laissez durcir pendant 2-3 jours et procédez à la construction des murs.

Construction de murs d'extension

Ordre de construction véranda ouverte ou le porche dépend du projet et de la conception de la structure. Mais dans tous les cas, l'installation commence par l'installation de poteaux verticaux et leur connexion avec des cavaliers horizontaux. Le plus souvent utilisé ici poutre en bois Tubes profilés de 10 x 15 cm ou en acier d'une section de 80 x 60 mm ou 60 x 60 mm.

Référence. Constructeurs maisons à ossature Une autre technologie est pratiquée : des pans de murs sont assemblés entièrement au sol, puis soulevés et fixés à la fondation et entre eux.

Il est préférable de joindre les poutres en demi-arbre ou dans une rainure avec des coins en acier fixés sur des vis autotaraudeuses, comme indiqué sur le schéma. Au sommet, les piliers sont réunis par une poutre horizontale, où reposeront ensuite les chevrons du toit. Les extrémités de ce linteau sont solidement fixées au mur de votre maison. Une extension froide peut être immédiatement recouverte de panneaux OSB, ce qui renforcera le cadre. La pièce chauffée devra être isolée avec de la laine minérale de 100 mm d'épaisseur. Pour plus d'informations sur la construction de murs à ossature, regardez la vidéo :

Les murs principaux de l'extension sont construits en briques ou en blocs selon toutes les règles de la maçonnerie - avec bandage des joints et vérification de la verticale. La première rangée est posée sur tout le périmètre, puis vous devez former les coins en les élevant de 4 à 5 rangées. Ensuite, un mur est construit à la même hauteur, après quoi l'action est répétée.

Conseil. Connectez la maçonnerie en briques ou en blocs aux murs de la maison en perçant des trous sur 2-3 rangées et en y insérant des renforts d'un diamètre de 6 à 8 mm.

Pose de toiture

En règle générale, le toit de l'extension est réalisé sur poutres en bois, basé sur mur existant maison et une nouvelle partition. L'algorithme des actions est le suivant :

1. Ancrez une planche horizontale d'une épaisseur d'au moins 50 mm au mur du bâtiment pour soutenir les chevrons. Dans une extension en pierre, posez les mêmes planches au-dessus des murs et fixez-les.
2. Installer des chevrons à partir de planches de 15 x 5 cm (section minimale) au pas de 600 mm en fonction de la taille isolation de dalle. Vissez-les aux supports à l'aide coins en acier et vis autotaraudeuses.
3. Placer l'étanchéité sur les poutres - membrane de diffusion avec un chevauchement de 10 cm et clouez-le aux chevrons avec des planches.
4. Pose-le couverture de toit– ardoise, tuiles métalliques ou tôles ondulées. Pour que l’eau s’écoule correctement de la toiture, l’ardoise doit être placée sous le débord de toiture de votre maison.

Système de chevrons simple pour une extension en bois

Si nécessaire, isolez la toiture de l'extension en intercalant aléatoirement des dalles de laine minérale entre les poutres. Ajouter de l'isolant au fond film pare-vapeur et coudre avec du tissu de parement. Plus d'informations sur l'installation du toit de l'extension sont décrites dans la vidéo :

Conclusion

Il est préférable d'effectuer tous les travaux de construction d'une extension de la maison avec un assistant ; de nombreuses opérations sont peu pratiques à réaliser seul. Vous pouvez gérer une structure à un étage sans aucun problème, il vous suffit d'y consacrer du temps. N'oubliez pas de traiter le bois avec un composé antiseptique et de bien le peindre pour que la charpente de la véranda ou du porche dure de nombreuses années.

Ingénieur d'études avec plus de 8 ans d'expérience en construction.
Diplômé de l'est de l'Ukraine Université nationale eux. Vladimir Dal est diplômé en équipement de l'industrie électronique en 2011.

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Le temps passe et il s'avère que la maison privée ne satisfait plus les propriétaires par sa taille et ses commodités. Il est décidé d'agrandir sa superficie avec une extension. Nous vous expliquerons dans cet article comment procéder efficacement et sans frais supplémentaires.

Économisez de l’argent sans nuire à la qualité – exigences relatives aux locaux et aux matériaux

Une conception mal pensée d'une extension finira par obliger à refaire ou à compléter quelque chose, ou à l'ajouter à maison de campagne. Afin d'éviter de nous retrouver dans une telle situation, nous réfléchissons à toutes les nuances, pesons les avantages et les inconvénients de notre idée. Nous commençons par choisir un emplacement et une taille.

Chaque type locaux supplémentaires a ses propres caractéristiques spécifiques en matière d'utilisation, d'exigences d'isolation, d'étanchéité et autres. Si la décision est prise de construire un salon supplémentaire à la datcha, cela équivaut à la construction maisonnette. Il est nécessaire d'isoler de manière fiable et d'éviter l'apparition d'humidité. Si vous envisagez de séjourner par temps froid, il faut penser au chauffage.

Un autre type d’extension courant est celui des cuisines et des salles de bains. Leurs exigences sont pratiquement les mêmes. Tout d’abord, nous réfléchissons aux services publics et les installons avant même le début de la construction. Il est beaucoup plus pratique de poser les conduites d’égout et d’eau avant de couler les fondations que de creuser en dessous plus tard. L'imperméabilisation nécessite une attention accrue sol. Nous pensons à l'isolation, mais si la cuisine est prévue pour l'été, vous pouvez économiser sur ce point.

La maison est agrandie en ajoutant une véranda. La structure est légère, sert à vacances d'été, protège l'entrée du vent, de la neige et de la pluie. Elle est réalisée dans de nombreuses variantes : des plus simples sous forme de trottoirs de bois, de murets avec un toit sur piliers, aux plus complexes avec murs, portes, fenêtres. Aucune isolation n'est nécessaire, sinon ce ne sera plus une véranda, mais une imperméabilisation des fondations est nécessaire.

L’extension de la maison doit être en harmonie avec la structure principale. Si la maison a une décoration extérieure, il ne sera pas difficile de la répéter dans la pièce attenante. Tous les matériaux se marient bien avec le bois, qui a fière allure même sans finition supplémentaire. La meilleure option il y aura une structure de cadre :

• il se construit rapidement, littéralement en quelques mois ;
• ne nécessite pas de fondation de capital car il est léger ;
• sans connaissances ni compétences particulières, il peut être construit de vos propres mains ;
• coûtera moins cher.

Les fondations de l’extension sont réalisées au même niveau que les fondations de la maison. Lors de la fixation d'une structure à une maison, nous ne le faisons pas étroitement - avec le temps, elle rétrécira - mais laissons un joint de dilatation. À cet égard, les structures à ossature qui ne rétrécissent pas verticalement se comparent favorablement.

Si la structure est fixée au mur avant, le toit continue le toit principal et est en pente. Nous choisissons la pente de manière à ce que la neige ne s'attarde pas et que la pluie s'écoule. S'il s'agit d'une extension d'un mur latéral, alors le toit suit la configuration du mur principal. Le matériau de toiture est le même que sur le toit de la maison, s'il est différent, il est important qu'ils soient combinés.

Base en colonne - rapide, bon marché, fiable

Pour la fondation en colonnes de l'extension de la maison, on utilise du béton, de la brique ou une combinaison des deux. Il est réalisé principalement pour un salon ou une véranda. S'il est utilisé pour une cuisine ou une salle de bain, une isolation thermique des conduites électriques entrant dans la maison sera nécessaire. Étant donné que la protection concerne en moyenne un demi-mètre de canalisation, de telles dépenses peuvent être engagées, et cela restera toujours moins cher qu'une fondation en bande. Le sol est constitué de planches ; pour le béton, vous aurez besoin de beaucoup de matériaux de remblai et d'une clôture autour du périmètre.

On commence par marquer la zone, les emplacements d'installation des piliers sont à un mètre et demi les uns des autres. Un trou séparé de 50x50 cm est creusé sous chaque pilier, avec une profondeur supérieure au gel du sol. En haut on élargit un peu les fosses : environ 10 cm de chaque côté. On remplit le fond d'une couche de 10 cm de sable, on le compacte soigneusement, puis de la pierre concassée ou de la brique cassée, qui est également compactée.

Nous déposons le film pour l'imperméabilisation et ramenons les extrémités à la surface. Si nous envisageons de construire des piliers en brique, versez un peu de mortier de béton dans chaque trou pour la base et attendez qu'il durcisse. Lors de la planification de piliers en béton, nous attachons les armatures en haut sur toute la hauteur et les abaissons dans les fosses. Nous fournissons à égale distance entre les murs. On place des morceaux de brique sous le fond pour surélever le renfort d'environ 4 cm.

Nous réalisons un coffrage pour la base, à l'intérieur duquel nous exécutons le film. On coule le béton en couches, on perce chaque couche plusieurs fois avec une tige pour libérer les bulles d'air. Il est important de ne pas se précipiter, il vaut mieux attendre que ça prenne, puis continuer à verser. Nous nivelons soigneusement le haut de la colonne et attendons environ deux semaines jusqu'à ce que le béton durcisse. Pendant tout ce temps, arrosez abondamment et recouvrez de toile de jute ou de film.

Lorsque la fondation atteint la résistance requise, le coffrage est retiré. Échauffement mastic bitumineux, appliquez-le sur les piliers et collez immédiatement des morceaux de feutre de toiture pour l'imperméabilisation. Il reste un espace entre les piliers, qu'il est conseillé de combler pour isoler le sol. Nous appliquons terre ordinaire, mélangé avec de la pierre concassée ou des morceaux de brique. Remplissez des couches de 10 cm et tassez. La technologie de construction d'une fondation en bande n'est pratiquement pas différente, mais contrairement à une fondation en colonnes, elle est solide.

Mise en route - cadre inférieur et plancher d'extension

Nous nous sommes donc arrêtés à version cadre comme le plus rapide et le moins cher. Pour que le bois serve longtemps, vous devez respecter deux règles : réaliser une imperméabilisation fiable et effectuer un traitement antiseptique. Bien entendu, le bois doit être bien séché. Pour l'imperméabilisation, le moyen le plus fiable est le mastic bitumineux. Il est possible d'utiliser plusieurs couches de matériaux de toiture, mais cela est de courte durée.

Ensuite, nous réalisons la garniture inférieure. On utilise généralement du bois de 150x150 mm, mais il est possible d'utiliser des planches de 150x50 mm. Nous les posons horizontalement sur tout le périmètre, en alignant les bords extérieurs de la fondation. Nous ne connectons pas les planches de la première rangée entre elles. Nous posons la deuxième rangée par-dessus, en chevauchant les joints de la première.

Dans les planches ainsi posées sur la fondation, nous réalisons des trous traversants pour les poteaux et les connectons. S'il s'agit d'une bande, nous la perçons et la connectons au sol, puis la posons. Pour obtenir l'effet d'une seule poutre, on la renverse avec des clous en damier tous les 20 cm. Le résultat est une reliure de l'épaisseur requise, qui présente également des avantages supplémentaires :

• coûte beaucoup moins cher que les poutres ;
• Il est très facile de les relier entre eux, mais avec des barres, c'est plus difficile.

Nous fixons le cadre inférieur aux lits à partir des mêmes planches de 150x50 mm, installées sur le dessus du bord le long du bord extérieur. Nous les fixons ensemble et aux lits avec des clous de 90 mm. Ensuite, nous définissons les journaux de matériau similaire, installé en bordure. La distance entre eux est de 60 à 80 cm, mais tout dépend de la taille de l'extension du cadre : plus les bûches sont longues, plus nous les installons étroites. Ils sont fixés à la planche de finition avec des clous, 2 de chaque côté.

Commençons maintenant à isoler le sol. L’option la moins chère, bien que peu respectueuse de l’environnement, est le carrelage en mousse de polystyrène d’une densité d’au moins 15 kg/m3. Son avantage est que c'est le seul matériau isolant qui ne craint pas l'humidité. Nous clouons des barres de 50x50 mm sur les bords inférieurs des bûches, qui retiendront la mousse de polystyrène. Une épaisseur de 15 cm est requise : nous utilisons des feuilles de 10 et 5 cm. Nous les posons de manière à ce que les coutures des rangées du bas et du haut se chevauchent.

La base est prête. Nous posons le sous-plancher par-dessus. Pour éviter qu'il ne se déforme avec le temps, nous le posons en alternant le sens des cernes annuels. Nous regardons la coupe : nous plaçons une planche avec un arc vers le haut, l'autre vers le bas. Nous fabriquons le sol de finition en contreplaqué, les joints sont décalés. Une base brute n'est pas nécessaire s'il y a des planches à rainure et languette d'une épaisseur de 30 mm ou plus ou du contreplaqué de 15 mm. Nous le posons directement le long des solives.

Installation murale - deux technologies d'assemblage

Il existe deux technologies pour assembler des bâtiments à ossature. Le premier est appelé cadre-panneau, lorsque l'ensemble du montage est réalisé au sol, puis dessins prêts à l'emploi sont installés en place et fixés ensemble. Parfois, le cadre est immédiatement gainé, ce qui le rend encore plus solide. Une autre méthode consiste à une installation progressive sur place. Lequel est le plus pratique - chacun décide pour lui-même. Un bouclier assemblé au sol ne peut pas être levé seul ; des assistants seront nécessaires.

Nous commençons la construction de la charpente avec les poteaux d'angle. Pour eux et les poteaux intermédiaires, nous utilisons du bois de 150×150 mm voire 100×100 mm. La distance entre les racks est déterminée par la largeur de l'isolation, que nous connaissons à l'avance. Nous positionnons les piliers de manière à ce que l'espace entre eux soit 3 cm plus étroit que la largeur de l'isolant. De cette façon, nous économiserons sur l’utilisation de matériaux sans déchets et améliorerons la qualité de l’isolation sans laisser de vides.

La fixation peut être réalisée de manière simple et fiable à l'aide de coins métalliques installés des deux côtés des crémaillères et fixés avec des vis en acier inoxydable. Avant de fixer définitivement le support, on vérifie soigneusement sa verticalité, ceci est particulièrement important pour les coins. Une poutre mal alignée entraînera la courbure de toute l’extension.

Soutien forme correcte Le cadre est aidé par des biseaux temporaires, qui sont installés de l'intérieur et servent jusqu'à ce que la peau extérieure soit fixée. Si le revêtement est constitué d'un matériau rigide et durable tel que du contreplaqué, de l'OSB, du GVK, il est capable de renforcer indépendamment la base, qui tiendra solidement après le retrait des pentes temporaires. Lorsqu'un matériau souple est prévu pour le bardage : bardage, doublage, puis contreventements permanents ne peuvent être évités. Il est préférable d'en installer deux en bas et en haut de chaque rack.

Aux endroits où sont installées les fenêtres et les portes, nous fixons des barres transversales. Nous fabriquons des racks doubles à côté d'eux : ils subissent des charges accrues et doivent être plus solides. La fixation définitive du cadre est réalisée en installant harnais supérieur. Pour ne rien inventer, il peut être similaire à celui du bas : un lit composé de deux planches fixées ensemble et le harnais lui-même constitué des mêmes planches installé sur le bord. Sur celui-ci, de la même manière que les solives de plancher étaient fixées, on cloue les poutres de plancher à partir de planches 150x50 sur le bord.

Nous vérifions en permanence la géométrie de l'ensemble de la structure, ainsi que la bonne installation des crémaillères et des traverses : les crémaillères sont strictement verticales, les traverses sont horizontales.

Toit en appentis - design et technologie

Le toit d’une maison avec extension se compose de deux parties qui doivent être harmonieusement combinées en une seule. Si l'extension est construite sur le côté, la toiture sera dans la continuité de la toiture principale ; il ne restera plus qu'à répéter sa conception afin de l'allonger. Lorsqu'un bâtiment attenant est situé dans le sens de sa longueur, sa toiture est constituée d'un toit en pente. La pente est assurée par la différence de hauteur des montants avant et arrière. La hauteur de ceux arrière doit garantir que le toit de l'extension passe sous l'auvent principal.

Le toit est soutenu par des chevrons que nous posons sur des poutres. Ils sont constitués de planches épaisses, pour assurer la fixation, nous réalisons des rainures spéciales. Nous les découpons au sol selon un gabarit pour qu'ils soient tous pareils. Ensuite, après l'installation en place, il ne sera pas nécessaire d'aligner horizontalement. Nous traitons les rainures avec du mastic, les installons et les fixons aux murs avec des supports et des coins métalliques sur montants. Si la longueur dépasse 4 m, nous installons des supports verticaux supplémentaires.

Nous posons le revêtement sur les chevrons. En fonction du matériau de toiture, nous la rendons continue ou par incréments de 0,3 à 0,6 m. Le besoin d'un parquet continu se fait sentir dans le cas de. matériau souple, nous faisons clairsemé pour tous les autres types de toiture. Nous effectuons la fixation en fonction du type de toiture. Nous fixons les tôles ondulées et les tuiles métalliques avec des vis autotaraudeuses spéciales munies de rondelles d'étanchéité et de l'onduline avec des clous à tête large. Nous fournissons le chevauchement des vagues. N'oubliez pas le design final : barres anti-vent non seulement protéger le toit, mais aussi lui donner un aspect fini.

L'isolation est une opération obligatoire pour une extension

La laine minérale et la mousse de polystyrène sont principalement utilisées pour isoler les bâtiments. La laine minérale résiste au feu et a une faible conductivité thermique. Ils sont légers et ont une forme de libération conviviale : rouleaux, tapis. Un autre matériau isolant populaire est la mousse de polystyrène. Ses avantages : il est peu coûteux, ne craint pas les champignons, l'humidité, la pourriture. Mais il y a deux gros inconvénients : les rongeurs l’adorent, et en cas d’incendie il dégage des gaz toxiques.

Nous réalisons l'isolation par l'intérieur dans l'ordre suivant :

1. 1. Nous installons l'imperméabilisation après avoir préalablement découpé des bandes des tailles requises. Nous fixons avec des agrafes à l'aide d'une agrafeuse de chantier, de manière à assurer le chevauchement. Nous gainons complètement le cadre en enfonçant des agrafes tous les 10 cm.
2. 2. Placez l'isolant entre les montants. Assurer un ajustement serré à structures en bois, fermez les coutures entre les éléments individuels du matériau isolant, en chevauchant la couche suivante.
3. 3. Nous fixons le pare-vapeur, même si nous utilisons de la mousse de polystyrène. Le fait est qu’il faut protéger non seulement l’isolant, mais aussi le bois. Nous effectuons la fixation de la même manière que l'imperméabilisation.
4. 4. Nous recouvrons les murs de l'intérieur. Nous utilisons des plaques de plâtre sur un cadre parfaitement plat ou des OSB en cas d'irrégularités. Il est plus résistant et lisse les imperfections.

Ce qui reste est interne et finition extérieure, où il y a de la place pour l’imagination du propriétaire. Une extension de cadre est construite rapidement, à moindre coût, dure des décennies et peut être construite pratiquement sans aide extérieure.

Au fil du temps, certains bâtiments privés nécessitent un agrandissement diverses raisons. Par exemple, une augmentation du nombre de personnes assises, l'installation d'un système d'égouts dans la maison ou la nécessité de fermer la porte d'entrée pour éviter une exposition directe au froid. Par conséquent, il est nécessaire de créer une pièce supplémentaire, d'agrandir la cuisine, de créer une pièce pour une salle de bain ou simplement de construire une véranda.

Une extension de maison à faire soi-même peut être réalisée en bois, en brique ou en une combinaison comprenant plusieurs matériaux de construction.

Exigences en matière de locaux

Pour éviter d'avoir à apporter des modifications supplémentaires à la pièce attenante, il est préférable de réfléchir immédiatement à toutes les nuances de l'extension, car chacune d'elles nécessite une approche particulière.

Chambre supplémentaire

Si vous devez ajouter un autre salon à la maison, vous devrez essayer, car ces travaux équivaut presque à une construction. maisonnette. Les sols, les murs et le plafond du bâtiment doivent être bien isolés, sinon le chauffage qui y est installé ne sera pas efficace - c'est l'une des principales conditions d'un espace de vie. La deuxième condition importante pour une vie normale est l'absence d'humidité dans la pièce, ce qui nécessite une imperméabilisation fiable.

Cuisine ou salle de bain

Lors de la construction de ces locaux, avant d'installer les fondations, les services publics sont amenés sur le chantier - notamment - tuyaux d'égout. Vous devrez peut-être installer l’alimentation en eau séparément.

De plus, il convient également de prêter attention à l'isolation de tous les éléments de la structure et de penser à une imperméabilisation fiable du sol.

Véranda

Une véranda est une structure légère qui sert principalement à protéger l'entrée principale de la maison du vent et de la pluie ou qui est utilisée pour les loisirs d'été. Il peut être fermé, comporter une porte et une ou plusieurs fenêtres, et Peut être et complètement ouvert, c'est-à-dire qu'il se compose d'un plancher, de murets et d'un toit surélevé sur piliers.

Cette structure ne nécessite pas d’isolation particulière, mais il faudra tout de même imperméabiliser la fondation.

Construction des fondations de l'extension

La fondation de l'extension peut être en bandes, constituée de briques ou de blocs de pierre, ou en colonnes. Chacun d'eux a ses propres avantages et inconvénients. Pour choisir l'une d'elles, il faut connaître le fonctionnement de chaque structure et choisir celle qui convient le mieux à une extension particulière.

Informations sur la construction des fondations

Fondation en bande

Ainsi, la fondation en bande est disposée dans l'ordre suivant :

• Vous devez d’abord marquer et tracer l’endroit où l’extension sera installée. Cela se fait à l'aide d'une corde tendue sur le sol et fixée avec des piquets.

• Ensuite, en suivant les marquages, une tranchée est creusée à la même profondeur que les fondations de toute la maison. Avant de couler le béton, il serait judicieux de sécuriser les armatures qui relient les fondations du bâtiment principal et de l'extension.
• La largeur de la tranchée doit être supérieure de 100 à 150 mm à l'épaisseur de paroi prévue.
• Une fois la tranchée creusée, les préparatifs supplémentaires commencent. Tout d'abord, le fond est rempli coussin de sable 100-120 mm d'épaisseur. Il doit être soigneusement compacté.
• La couche suivante est remplie de pierre concassée ou de brique cassée, qui est également compactée à l'aide d'un pilon manuel.
• Ensuite, l'imperméabilisation est placée dans la tranchée sur tout le périmètre, qui doit s'étendre jusqu'à la surface du sol de 40 à 50 cm, car elle doit couvrir non seulement l'intérieur de la fondation, mais également le coffrage pour sa partie aérienne.
• Une structure de renfort soudée est installée sur le film imperméabilisant, qui doit épouser la forme de la fondation, et sur toute sa hauteur.
• Ensuite, le renfort est rempli de brut mortier de béton faite de ciment et de gravier, jusqu'aux ⅓ de la hauteur de la tranchée, et après que cette couche ait durci, la suivante est coulée sur la moitié de la hauteur restante.

• Après avoir rempli cette couche, vous pouvez travailler sur l'appareil coffrage en bois pour former la partie aérienne de la fondation - le socle. Film imperméabilisant laissé à l'intérieur du coffrage, redressé le long de ses parois et fixé sur celles-ci afin qu'il ne glisse pas dans le béton.
• Le béton est coulé jusqu'au sommet dans le coffrage préparé. Ensuite, la solution est percée à plusieurs endroits avec une pelle afin qu'il ne reste plus de cavités d'air à l'intérieur. Vous pouvez taper légèrement sur le coffrage - une telle vibration aidera le béton à se compacter autant que possible.

• Une fois les fondations coulées, le béton est nivelé au niveau requis et laissé sécher, arrosé quotidiennement d'eau pour le renforcer.
• Une fois le béton complètement durci, le coffrage est retiré et la fondation est imperméabilisée de l'extérieur.
• Avant de commencer la construction des murs, il est recommandé de recouvrir en plus les fondations avec des composés imperméabilisants ou matériaux en rouleau. Pour ce processus, utilisez caoutchouc liquide, goudron, mastic bitumineux et feutre de toiture.

• L'espace à l'intérieur de la fondation en bande peut également être équipé de différentes manières - avec une chape en béton ou avec un revêtement de sol composé de poutres et de solives sur lesquelles est installé un plancher en bois.

Vidéo - construction d'une extension d'une maison sur fondation en bande

Fondation en colonnes

En plus d'une fondation en bande, une fondation en colonnes peut être construite, en brique ou en béton, ou une combinaison de ces matériaux. Cette option est principalement utilisée pour la construction de vérandas ou de pièces à vivre supplémentaires, car les communications liées à l'approvisionnement en eau ou à l'évacuation dans un sous-sol non isolé voire ouvert nécessiteront une isolation thermique supplémentaire.

Une fondation en colonnes est le plus souvent installée s'il est prévu d'installer une promenade.

Les travaux se déroulent en plusieurs étapes :

• La première étape consiste à marquer la zone choisie pour l'extension. Les piliers doivent être espacés d'un mètre et demi les uns des autres.

• Des fouilles sont creusées pour chaque pilier séparément. Leur profondeur doit être comprise entre 500 et 600 mm et leur côté carré doit mesurer 500 × 500 mm. Vers le haut, les fosses doivent s'élargir légèrement - environ 100 mm de chaque côté.

• Ensuite, le fond est renforcé de la même manière que lors de l'installation d'une fondation en bande, à l'aide de sable et de pierre concassée, et une imperméabilisation est posée.
• Si les piliers de support sont construits en brique, il est recommandé de poser une couche de mortier de ciment grossier sur le fond. Seulement après avoir attendu qu'il durcisse, faites maçonnerie.
• Si les piliers sont en béton, installez-les au fond des fosses structure de renfort et coffrage à hauteur du futur pilier. Le film imperméabilisant est placé à l'intérieur du coffrage et fixé dessus ;
• Le béton est coulé dans le coffrage en couches. Chaque couche doit bien prendre avant de verser la suivante ;
• Le sommet de la colonne est bien nivelé et arrosé quotidiennement d'eau jusqu'à durcissement complet ;
• Une fois les piliers prêts, le coffrage en est retiré et ils imperméabilisé matériau de toiture, qui est collé sur du mastic bitumineux chauffé.
• L'espace restant entre le sol et les piliers est comblé en compactant tous les 100 à 150 mm de terre remblayée mélangée à de la pierre concassée.
• Plusieurs couches de matériau de toiture sont posées sur chacun des piliers - cela est nécessaire pour l'imperméabilisation des blocs de bois qui seront posés au-dessus des piliers.

Installation du plancher de base de l'extension

Si une fondation en bande est choisie, des sols en bois et en béton peuvent y être installés. Une fondation en colonnes sans linteaux nécessite la pose d'un parquet en bois.

Sol en béton

Pour réaliser une chape fiable et chaleureuse à l'intérieur d'une fondation en bande, vous avez besoin effectuer des travauxétape par étape, en adhérant à une certaine technologie.

• Pour commencer, l'excédent de terre est sélectionné à l'intérieur de la fondation en bande finie. Il est d'abord ameubli puis retiré jusqu'à une profondeur d'environ 250 à 350 mm.
• Un coussin de sable de dix centimètres est versé et compacté au fond de la fosse résultante. De la pierre concassée peut être posée dessus, mais pour isoler la chape, à la place de la pierre concassée, on utilise de l'argile expansée, coulée en une couche de 15 à 20 cm.

• L'argile expansée est nivelée et une grille de renforcement est posée dessus. Après son installation, un système de balises est installé en haut au niveau horizontal choisi. Certaines pièces, par exemple une salle de bain ou une terrasse ouverte, peuvent nécessiter une certaine pente de la surface pour permettre à l'eau qui tombe sur le sol de s'écouler en douceur vers le système de drainage.
• Ensuite, étalez sur la surface préparée mortier de ciment et est nivelé à l'aide de la règle. Après une journée, il peut être recouvert d'un film plastique - le béton mûrira alors plus uniformément, ce qui lui donnera une résistance supplémentaire.

Lorsque les murs de l'extension sont érigés, tout revêtement décoratif ou parquet.

Plancher sur poutres en bois

• Les poutres de plancher sont blocs de bois assez épais, environ 150 × 100 mm de section transversale. Vous ne pouvez pas lésiner sur eux, car la résistance globale du sol dépendra de leur fiabilité.

• Les poutres sont posées sur des piliers ou des fondations en bandes, sur un substrat en feutre de toiture fabriqué, et peuvent être fixées au béton. de différentes manières- en utilisant des attaches traversantes, des coins et autres dispositifs métalliques. Les poutres aux points d'intersection sont également fixées ensemble à l'aide de coins solides.

• Ils tiendront solidement, puisque le parquet des sols « noir » et « blanc » sert également en quelque sorte d'attache de liaison.

Vidéo : construction d'une extension de charpente avec un plancher en bois

Construction de murs d'extension

Brique ou murs à ossature, en colonnes est principalement utilisé pour les bâtiments à ossature. Si vous envisagez de réaliser de la maçonnerie sur les piliers, vous devrez alors réaliser des linteaux en béton supplémentaires entre les piliers.

Murs à ossature

• La charpente des futurs murs est érigée en bois et fixée aux poutres de couronne précédemment installées. Les poutres peuvent être fixées aux poutres séparément, mais il est parfois beaucoup plus pratique d'assembler les éléments muraux de manière position horizontale, sur une surface plane, puis installez-les dans position verticale déjà assemblé.

• Pour relier la charpente au mur de la maison, un marquage vertical parfaitement précis est réalisé dessus, le long duquel sera fixé un bloc séparé ou un élément de charpente assemblé.

• Pour plus de fiabilité, toutes les barres sont reliées entre elles par des coins métalliques.

• Après avoir installé toute la charpente de l'extension, il est préférable de la recouvrir immédiatement de planches ou de contreplaqué (OSB) à l'extérieur. Le revêtement rendra immédiatement la structure plus rigide.

• La poutre horizontale supérieure qui longe la maison est fixée au mur principal à l'aide de coins métalliques ou des ancres.
• L'isolation des murs est réalisée après la pose de la toiture.

Vidéo : un autre exemple de construction d'une extension lumineuse d'une maison

Murs de briques

• Avant de commencer à construire des murs en briques, vous devez vérifier soigneusement l'horizontalité de la surface de la fondation et, si nécessaire, la niveler à la perfection. Si la base est inégale, la maçonnerie peut se fissurer en raison de la déformation lors du retrait.
• Il convient de noter qu'il est préférable de réaliser des extensions en brique également maison en brique. Pour relier l'extension au mur principal, lors de la construction des murs, des trous y sont percés aux deux tiers de la profondeur, tous les deux ou trois rangées de maçonnerie. Des renforts y sont intégrés, qui doivent dépasser du mur d'environ un demi-mètre. Cela devrait être dans les joints de la future maçonnerie. Pour que les joints de ces rangées ne soient pas trop larges, le renfort doit être choisi pas trop épais, sinon vous devrez faire un évidement dans les briques de la rangée sur laquelle le renfort sera posé.
• Si une extension en brique est construite pour mur en bois, puis un trou y est percé, dans lequel un renfort avec un bouchon transversal est installé depuis l'intérieur de la maison, qui la maintiendra dans le mur. Le renfort est également installé au fur et à mesure du montage du mur, tous les deux ou trois rangs.

• Avant de commencer la maçonnerie, une ficelle est tendue le long du futur mur, le long de laquelle il sera facile de contrôler l'horizontalité des rangées, et la verticalité est constamment vérifiée à l'aide d'un fil à plomb.
• L'épaisseur des murs dépendra de la fonction que remplira l'extension. Si cela arrive salon, alors vous devriez poser au moins une ou deux briques. Si la pièce sert de véranda ou de buanderie, une demi-brique suffira.
• Ayant construit murs de briques, ils sont attachés sur tout le dessus avec une ceinture en béton. Un coffrage est réalisé pour cela, une structure de renforcement y est posée et coulée avec du mortier de béton. Une fois la solution complètement durcie, le coffrage est retiré de la ceinture et vous pouvez commencer à installer le plafond.

Il convient de noter que la construction de murs en briques n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Par conséquent, si vous n'avez aucune expérience dans ce travail, il est préférable de confier ce processus à un maçon qualifié ou de choisir un autre type de mur.

Extension de plafond et toiture

Une fois les murs érigés, il est nécessaire de réaliser un plafond. Pour cela, vous aurez besoin de barres - poutres, qui sont installées sur partie supérieure murs, à une distance de 60 à 70 cm les uns des autres, et sécurisés par des coins spéciaux.

Si les poutres sont posées bâtiment en brique, ils peuvent être noyés dans une ceinture de béton, après avoir préalablement enveloppé le bord de chacun d'eux avec du feutre de toiture.

L'étape suivante consiste à recouvrir les poutres de planches ou de contreplaqué épais, sur lesquels une isolation sera posée sur le dessus, entre les poutres.

Le toit de l'extension peut avoir différents modèles, mais fondamentalement, l'option à pente unique est choisie, ce qui mérite d'être pris en compte.

• Cette structure est constituée de chevrons sur lesquels est posée la toiture. L'installation de ce type de toiture est assez simple, l'essentiel est de choisir angle correct pente Il ne doit pas y avoir moins de 25 ans — 30 degrés - cela est nécessaire pour que les précipitations en hiver ne s'attardent pas à la surface, sinon elles pourraient simplement l'endommager.
• Après avoir déterminé l'angle de la pente, une marque est faite sur le mur ou la façade du toit sous la forme d'une ligne horizontale et régulière le long de laquelle sera fixé le bloc supportant les chevrons en partie supérieure. Le support inférieur pour eux sera les poutres de plancher préalablement posées ou le bord du mur. Les chevrons doivent dépasser les limites des murs construits de 250 — 300 mm, afin de protéger au maximum les murs des eaux de pluie.
• Les chevrons sont également fixés à l'aide de coins métalliques.
• Il sera plus difficile de résoudre le problème de la pente du toit si l'extension est installée du côté sur lequel se situe la pente du bâtiment principal de la maison, puisqu'il n'y aura tout simplement rien pour y fixer la poutre transversale. Par conséquent, il peut être nécessaire de retirer plusieurs rangées inférieures (feuilles) de matériau de toiture du toit de la maison afin d'utiliser ses poutres pour la fixation. système de chevrons et consolidation de la couverture commune.
• Vous devez décider à l'avance quel type de toiture sera posé sur le système de chevrons. Si cela arrive toit souple ou tuiles souples, puis un matériau solide est posé sur les chevrons et fixé, par exemple du contreplaqué ou des lattes transversales fréquentes.
• Si de grandes tôles doivent être fixées (fer à toiture, tuiles métalliques, ardoise, etc.), elles peuvent alors être superposées avec des chevrons directement installés.
• Lorsque le système sous le matériau de revêtement est prêt, il est recommandé d'y poser une imperméabilisation. Dans le premier cas, le contreplaqué en est recouvert, dans le second, il est fixé aux chevrons.
• Au-dessus de matériau d'étanchéité la toiture est posée en partant du bas du système de chevrons et en remontant vers le haut. S'il est nécessaire de combiner le toit, lors de l'assemblage, la rangée supérieure du toit d'extension est glissée sous la dernière rangée de la pente du toit du bâtiment principal.
• Si le toit est adjacent partie supérieure toit au mur ou à la partie avant du toit, le joint entre eux doit alors être imperméabilisé.
• Lorsque le toit de l'extension érigée est prêt, vous pouvez commencer à isoler les murs et le sol.

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Isoler l'extension par l'intérieur

Si la pièce est résidentielle, une isolation thermique fiable est indispensable. Si le plafond est déjà gainé et isolé, vous pouvez alors procéder à l'isolation du sol.

Isolation du sol sur poutres

Si des poutres de plancher ont été installées sur une fondation en colonnes pour le plancher, les travaux se déroulent comme suit :

• Des bûches transversales constituées de barres plus petites sont fixées aux poutres du plancher.
• Il est recommandé d'installer un sous-plancher sur les solives ; dans ce cas, il est préférable de poser les planches comme un revêtement de sol continu, sinon la chaleur sera évacuée de la maison.

• Ensuite, l'ensemble du revêtement brut est recouvert d'une couche assez épaisse mortier d'argile, et après séchage, un film pare-vapeur est posé dessus.
• La laine minérale est placée étroitement entre les solives et de l'argile expansée ou du laitier est coulée.

• D'en haut, l'isolant est à nouveau recouvert d'un pare-vapeur et un parquet en planches ou en contreplaqué est posé dessus.
• Un revêtement décoratif peut être immédiatement posé sur le contreplaqué ou un sol en film infrarouge peut être installé en dessous.

Sol en béton

Un sol en béton peut être isolé de la manière suivante :

• Laine minérale posée entre les éléments fixés socle en béton décalage puis recouvert de planches ou de contreplaqué.
• Un des systèmes « plancher chaud » (électrique ou à eau), qui s'insère dans la chape de nivellement finale ;
• Film infrarouge posé sur une fine thermo-réfléchissant substrat, et recouvert d'un revêtement décoratif ;
• Chape sèche et fibre de gypse dalles.

Une fois les sols isolés, vous pouvez passer à l’isolation thermique des murs.

Murs à ossature

• Pour isolation interne Les murs utilisent de la laine minérale produite en nattes. Ils sont commodément posés entre les barres du cadre. Ce travail est simple et peut être effectué assez rapidement.
• Lorsque les murs sont recouverts d'isolant, celui-ci est recouvert d'un film pare-vapeur, le fixant aux barres avec des agrafes.
• Ensuite, le mur peut être recouvert de naturel planche à clin en bois, panneaux OSB ou contreplaqué, plaques de plâtre ou plaques de plâtre - il existe de nombreuses options, il y a beaucoup de choix.

Le polystyrène expansé peut également être utilisé comme isolant mural, mais ses qualités environnementales et performantes sont bien pires que celles de la laine minérale de haute qualité.

Murs de briques

Les murs en briques sont généralement finis à l'intérieur avec du plâtre ou des plaques de plâtre, et l'isolation est réalisée à l'extérieur, mais elle est également réalisée différemment.

L'isolation, si l'espace le permet, peut être réalisée de la même manière que dans un bâtiment à ossature, en fixant des barres aux murs et en posant de la laine minérale entre elles, puis en recouvrant la structure de dalles de plaques de plâtre. Du papier peint ou tout autre matériau décoratif peut être collé sur ce revêtement.

Pour tout faire correctement, vous devez étudier en détail chaque étape de la construction de l'extension et respecter les technologies développées. S'il n'y a pas confiance en vos capacités, il y a un manque évident de compétences et d'expérience en construction, il vaut mieux lui confier suffisamment travail difficile artisans qualifiés.