La construction de structures à ossature est depuis longtemps devenue extrêmement populaire. Il n’y a rien d’étonnant à cela. Ce mode de construction est très attractif de par sa technologie simple, qui permet de réaliser tous les travaux par nous-mêmes sans recourir à l'aide de travailleurs salariés. Et les matériaux nécessaires à la construction ne sont pas trop chers et tout à fait abordables.

Cependant, pour décider du type, il ne faut pas se baser uniquement sur la masse du bâtiment.

L'emplacement sur lequel le bâtiment est prévu d'être construit doit également être pris en compte. Si c'est argileux, assez lourd, alors sans approfondissement, fondation monolithique Il est peu probable qu'il s'en sorte. Si le sol a une teneur normale en sable, alors ou suffit amplement.

Si un propriétaire a des doutes sur la qualité du sol à construire sur son terrain, il peut vérifier son type et sa composition auprès de l'autorité locale. bureau d'architecture. Il ne faut pas le négliger sans s’assurer au préalable que l’on peut effectivement s’en passer. La construction proposée utilisera matériau naturel origine du bois. Même entièrement traité, matériel de qualité, il est préférable d'éviter tout contact prolongé avec l'eau.

Il existe deux schémas de construction maison à ossature:

• Toutes les activités sont entièrement autoguidées. Les blocs prêts à l'emploi ne sont pas utilisés : uniquement des matériaux de construction d'origine ;
• construction d'une structure à partir de blocs complets et entièrement finis, fabriqués industriellement.

Considérons la première option, plus démocratique

Schéma des composants de la maison à ossature : pose des fondations

Le matériau du toit est sélectionné en fonction des préférences et des capacités du propriétaire de la construction. Il peut s'agir de matériaux de toiture, et bien plus encore. Comme les autres travaux d'installation, l'installation du cadre commence également par les coins.

Les extrémités de la charpente sont solidement fixées aux solives de plancher. Le toit a généralement la forme triangle isocèle. La distance entre les chevrons correspond à la largeur du matériau censé servir d'isolant ou de revêtement.

Il est pratique d'assembler la charpente du toit à la surface du sol, puis de la soulever et de l'installer sur la maison.

Bardage à faire soi-même d'une maison à ossature

Les options de couverture peuvent varier. Ceci et bien plus encore. Un matériau durable et imperméable est posé sous le revêtement superposé, avec une marge de 20 à 30 cm.

Les murs sont recouverts du matériau choisi, puis le toit, les fenêtres et les portes sont insérés. Les sols sont posés en dernier. Les planches sont ourlées sous les solives posées, tous les interstices formés entre les planches et les solives sont remplis d'isolant.

Si une telle possibilité existe, il est préférable de réaliser une double couche d'isolation du sol.

Tout d'abord, une couche de mousse de polystyrène, suivie de laine minérale. Lorsque toute l'isolation est posée, les lames de parquet sont posées. Ils sont placés perpendiculairement aux solives. Pour plus d'uniformité et de douceur du sol, vous pouvez le finir par dessus Panneaux OSB ou des feuilles. Une fois le sol posé, vous pouvez commencer à finir les murs intérieurs. Tous les espaces existants entre les solives horizontales et verticales doivent être remplis d'isolant. Un film spécial est appliqué dessus. Ensuite, le gainage est réalisé ou.

Pour rendre les murs plus stables, vous devrez installer des flèches internes aussi bien pour les murs intermédiaires que externes.

Points de fixation lors de la construction d'une maison à ossature

À

La construction d'une maison à ossature est une technologie populaire pour l'hiver ou l'été maisons de campagne. Cette technologie se distingue par sa simplicité, son coût budgétaire, son efficacité, sa facilité d'assemblage relative et sa capacité à terminer rapidement tous les travaux. Il est important de concevoir et de calculer l'intensité du travail, la quantité de matériaux, en tenant compte du climat et du budget individuel.

Au cœur d'une maison à ossature se trouvent les murs, leurs conception correcte est l'un des facteurs construction réussie. Les maisons à ossature peuvent être construites de vos propres mains.

Que vous réalisiez les travaux vous-même ou que vous préfériez vous tourner vers des entrepreneurs - connaissances sur appareil correct les murs d'une maison à ossature vous seront utiles, ils vous permettront de calculer le coût des travaux, d'en déterminer la quantité matériel nécessaire et choisissez la meilleure option.

La construction à faire soi-même nécessite beaucoup de temps libre : les personnes ayant un emploi à temps plein ne seront pas en mesure de faire face rapidement au volume de travail.

Une maison à ossature repose sur une structure rigide dans laquelle rayonnages verticaux reliés par des cavaliers horizontaux.

L'isolation est placée dans les alvéoles libres, puis la surface des murs est finie de l'intérieur et de l'extérieur. Le cadre est installé directement sur la fondation, mais pendant la construction, vous devez d'abord assembler chaque mur comme un cadre séparé sur une zone plane à côté de la fondation.

• Les murs d'une maison à ossature forment une sorte de « tarte », assemblée selon des règles strictes.
• Le calcul de l'épaisseur des murs est effectué en tenant compte du climat et de la destination du bâtiment ;
• Lors du choix de l'isolation, il est important d'obtenir une bonne isolation phonique, ainsi que thermique, tout en calculant sa quantité et son coût optimal ;
• Il est important de protéger l'isolant de l'humidité et d'autres effets néfastes à l'aide de films spéciaux ;

La technologie appropriée pour la pose de l'isolation évitera les pertes de chaleur et les économies d'énergie nécessitent également des calculs et une planification. Les constructeurs cherchent à réduire leurs coûts de chauffage en meilleure isolation

Calcul des dimensions des murs et sélection de l'isolation

Pour ce faire, les crémaillères doivent être en bois d'une épaisseur de 200 mm. Un cadre transversal constitué de barres de 50x50 mm est également autorisé.

Le calcul de l’épaisseur des murs dépend du climat : dans les régions chaudes, avec des étés chauds et des hivers doux, l’épaisseur des murs peut être réduite. Calcul des indicateurs pour une maison de campagne visitée uniquement en heure d'été , sera simple : une épaisseur de paroi de 40 mm suffit, et pour le cadre cela conviendra planche bordée

d'environ 15 cm de large, appelée « pie ». La mousse plastique, la laine minérale, ainsi que la laine écologique et le polyuréthane sont utilisées comme matériaux isolants. La mousse de polystyrène est l'un des matériaux les moins chers, mais elle est fragile, insuffisante en termes d'isolation phonique, inflammable et peut être endommagée par les rongeurs. Populaire dans pratique moderne

La laine écologique et la mousse de polyuréthane sont assez chères, mais ont de meilleures propriétés protectrices ; leur utilisation vous permettra de ne pas vous soucier du pare-vapeur, mais pendant le processus de construction, cela nécessitera équipement spécial pour leur application.

Étant donné que la surface d'une maison à ossature, en règle générale, pour des raisons de rigidité et de résistance, est recouverte de feuilles de contreplaqué ou de panneaux de particules pendant la construction, l'isolation peut être fixée directement sur ces feuilles. Grande valeur a un calcul de la quantité de matériaux : il est recommandé d'utiliser une double couche d'isolant. Les feuilles de laine minérale et le matériau de revêtement sont séparés film coupe-vent. L'isolation est fixée avec une colle spéciale ; une fixation plus solide peut être obtenue à l'aide de chevilles en forme de disque.

Pour la protection extérieure du mur « tarte », un pare-vapeur à l'intérieur du bâtiment et son imperméabilisation par l'extérieur sont nécessaires.

Un pare-vapeur est nécessaire pour éviter la condensation des vapeurs humides à l’intérieur des murs et leur entrée dans l’isolant. Si l'humidité pénètre, la laine minérale perdra considérablement ses qualités d'isolation thermique et des coûts énergétiques importants seront nécessaires pour un chauffage supplémentaire de la structure. Le film d'étanchéité est posé à l'extérieur, du côté de la façade, cela permet de protéger la structure du mur du vent et des précipitations. Pour le pare-vapeur, des matériaux en feuille sont utilisés, par exemple du penofol ; pour l'imperméabilisation, de la glassine est nécessaire ; De telles planches sont fixées pendant la construction agrafeuse de chantier se chevauchent et les nœuds doivent être soigneusement collés au niveau des joints avec du ruban adhésif spécial.

Revêtement en vinyle

Le revêtement en vinyle est utilisé dans les maisons de campagne.

Son coût est peu coûteux, il n'est pas susceptible de pourrir ou d'être exposé aux rongeurs, il est facile à effectuer des travaux et pratique pour une utilisation ultérieure (facile à nettoyer, semble soigné) et a une longue durée de vie. Souvent utilisé pour le revêtement maisons de campagne ou si le promoteur souhaite réduire le coût de finition.

Bardage métallique

Utilisé pour le revêtement de façade et bardage métallique, il est durable, résistant aux chocs et présente un design attrayant – créant l’image d’une cabane de conte de fées.

Acier galvanisé avec revêtement polymère ne rouille pas, tolère bien les changements de température.

Le revêtement en planches à clin présente un certain nombre d'inconvénients caractéristiques des matériaux en bois - une tendance à se dessécher (gonfler) et à être affecté par les scolytes. Les imprégnations modernes sont utilisées pour réduire les effets de effets nocifs et le risque d'incendie de la structure, rendant les incendies possibles auto-extinguibles.

Au numéro matériaux en bois pour le revêtement de façade, il existe un blockhaus imitant le bois, qui est également utilisé pour décoration intérieure, et pour le revêtement extérieur. Ce matériau est plus résistant que les bûches arrondies, son design est attrayant, mais avec le temps, il change encore de forme, puisqu'il s'agit d'un revêtement modifié.

Le revêtement ne doit pas être fixé directement à la charpente pendant la construction.

Pour maisons d'été une telle solution est possible, mais si vous avez besoin de passer du temps dans une telle maison période hivernale même après quelques jours, les condensats de vapeur commenceront à détruire le bois et à humidifier l'isolant. Pour construire une maison d'hiver, faites attention à la bonne ventilation de la façade : pour cela, des barres de 30 à 40 mm d'épaisseur sont clouées sur toute la surface, puis des travaux de bardage mural sont effectués. Il est important de calculer la charge sur la fondation et de la remplir avec précision, puis la circulation de l'air dans les espaces de ventilation permettra à la condensation de s'éroder naturellement.

Brique

Habillage de façade possible briques de parement, mais un calcul minutieux de la charge importante sur les fondations et les murs dans ce cas est nécessaire pour que les structures puissent supporter son poids.

Ce matériau protège bien des influences néfastes, mais le coût d'un tel revêtement est parmi les plus élevés.

Tuile

Le revêtement de façade carrelé est fiable et a une longue durée de vie, mais les carreaux ne peuvent pas être fixés sur des éléments en bois à l'aide de colle.

La technologie de fixation des carreaux à l'aide de vis autotaraudeuses est coûteuse et demande beaucoup de main d'œuvre ; si vous choisissez ce matériau, un calcul précis sera nécessaire : il est nécessaire de déterminer à la fois la quantité de matériaux et le coût des travaux.

Plâtre

Le plâtrage des murs n'est pas non plus très populaire en Russie en raison de sa fragilité.

Il est recommandé d'utiliser trois couches de technologie de plâtre. Pour l'enduit monocouche, il est préférable d'utiliser une composition de ciment Portland, de ciment blanc (chaux) et de sable. Pour éviter l'apparition de fissures, il est préférable d'ajouter de la fibre de verre.

Pierre artificielle

Revêtement de façade pierre artificielle Il a un design attrayant ; ce matériau est assez léger et pratique lors de l’installation, et ne crée pas de charge importante sur la fondation.

Une maison bordée de pierre artificielle est très attrayante.

Panneaux thermiques

Revêtement de façade maisons en bois Les panneaux thermiques sont recommandés dans les régions où la température en hiver descend en dessous de – 25 degrés.

Pour la décoration intérieure, le revêtement est utilisé, des panneaux de fibres de bois, des plaques de plâtre sont possibles, mais elles ne tolèrent pas les températures inférieures à zéro.

Il ne peut pas être utilisé pour les travaux de finition de résidences d'été dont le chauffage n'est pas prévu en hiver.

Comme vous pouvez le voir, technologie de cadre la construction allie de manière optimale qualité et coût. La construction des murs d'une maison à ossature est excellente pour une isolation de haute qualité d'un espace de vie.

Doit être soigneusement conçu maison à ossature, effectuez un calcul précis des travaux pour la durabilité et la fiabilité de la maison.

Cette technologie se caractérise par la simplicité de travail et garantira un faible coût.

Vidéo

Dans cette vidéo, vous pouvez apprendre beaucoup de choses intéressantes et nouvelles sur la façon d'éviter les erreurs et de construire des murs à ossature corrects.

Les murs d'une maison à ossature sont construction multicouche, dont les caractéristiques ne sont pleinement connues que des professionnels. Cependant bricoleur à domicile sera capable de maîtriser une telle technologie afin d'effectuer les travaux sans l'aide d'un professionnel extérieur.

Construction de murs à ossature

La structure des murs d'une maison à ossature comporte plusieurs couches. Cette technologie, utilisée pour de telles constructions, a été largement diffusée ; elle est aujourd'hui devenue claire même pour les promoteurs privés. Il est important avant de commencer les travaux de décider quels matériaux utiliser, ainsi que dans quel ordre les disposer. On ne peut pas se passer d’un cadre, car c’est ce genre de schéma qui a donné son nom à la technologie.

Vous aurez besoin d'une couche pare-vapeur, de lattis, de matériaux de finition, d'OSB, isolation minérale, qui peut ressembler à des nattes. Ayant ces matériaux, vous pouvez créer le bon « gâteau » à partir d'eux. La formation d'un mur multicouche commence par la construction d'une charpente en bois. Une couche d'isolation thermique doit être placée entre les racks, puis déplacée vers la façade. Il y aura un panneau de copeaux orientés de 15 mm, puis un revêtement vertical et horizontal, entre lesquels se situe la membrane. Dernier à partir matériel décoratif. La membrane remplira la fonction de protection contre le vent. La construction des murs intérieurs sera un peu plus simple ; pour cela, vous devrez utiliser un pare-vapeur et un revêtement.

Pour référence

Afin d'éviter la stagnation de l'air à l'intérieur, il sera nécessaire d'installer ventilation forcée. Après tout, les panneaux de copeaux orientés sont un matériau qui ne laisse pas bien passer l'air.

Si vous construisez les murs d'une maison à ossature, il est alors important de déterminer dans un premier temps si la construction sera résidentielle pendant la saison froide ou si elle est destinée à être utilisée comme maison d'été. Cela affecte Si nous parlons deà propos de l'été bâtiment de campagne, vous pourrez alors économiser sur des racks qui auront une section plus petite. Mais avec une maison utilisable toute l’année, la situation est différente. De plus, pour maison de campagne vous pouvez utiliser des matériaux de finition moins chers, car apparence les bâtiments ne sont pas soumis à des exigences aussi strictes.

Lors de l'installation des murs d'une maison à ossature, l'isolation thermique et pare-vapeur est bien entendu également sélectionnée. Dans ce cas, cela dépend beaucoup de la région où vous allez construire. Si nous parlons de la partie nord du pays, l'accent doit être mis sur les économies d'énergie ; la structure doit avoir deux couches d'isolation. Cependant, s’il fait chaud dehors la majeure partie de l’année et humidité élevée, vous devez alors utiliser en plus un pare-vapeur posé à l'extérieur de l'isolant, alors que pour les régions froides, un tel schéma en « tarte » est contre-indiqué.

Description des murs à ossature : avantages et inconvénients

Il est tout à fait possible de construire les murs d'une maison à ossature de vos propres mains. Mais avant cela, il est recommandé de considérer tous les avantages et inconvénients de tels bâtiments. Le principal avantage est la rapidité, car la maison peut être assemblée en quelques mois, ce qui garantit l'absence de retrait, qui dans d'autres cas nécessite d'attendre que les murs prennent leur position définitive. Entre autres choses, la méthode ci-dessus est relativement peu coûteuse.

Grâce à matériaux modernes En quelques mois seulement, vous pourrez donner vie à n'importe quel fantasme le plus fou et la maison se révélera durable et fiable. Mais tu devrais faire attention à points faibles. Sans aucun doute, il existe aujourd'hui de nombreux moyens utilisés pour améliorer les qualités de sécurité incendie des matériaux. Mais malgré tout cela, les insectes et les rongeurs peuvent encore vivre dans le bois. Par conséquent, avant de commencer la construction, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures pour lutter contre ces ravageurs.

Construction de murs à ossature

La construction d'une maison à ossature a été décrite ci-dessus ; nous pouvons maintenant passer à la partie pratique de la question. Dans un premier temps, la préparation est effectuée et il faut décider de la quantité matériau de construction. Il est important de préparer certains outils, notamment :

• percer;
• fil à plomb;
• règle de construction;
• marteau;
• tournevis;
• niveau;
• carré;
• ciseaux en métal;
• puzzle

N'oubliez pas, entre autres, d'acheter des agents antiseptiques utilisés pour traiter éléments en bois pour les rendre résistants au feu et les protéger des nuisibles. L'épaisseur des murs dépendra de la destination du bâtiment ; ce paramètre est influencé par la section transversale des rayonnages. La surface d'appui doit donc être égale à 50 cm 2. Vous devez d'abord installer garniture inférieure, qui est posé sur la couche d'étanchéité de la fondation. Ensuite, des bûches sont installées dans les rainures. Tous les angles doivent être droits, entre autres, les éléments sont alignés horizontalement. Pour simplifier les travaux, il faudra maintenir une épaisseur équivalente à l'épaisseur de l'isolation thermique. Tous les éléments sont traités avec des agents antiseptiques. Après cela, vous pouvez commencer à installer les poteaux d’angle. Ils sont fixes harnais supérieur, seulement après cela, le maître peut installer les barres intermédiaires. Les experts conseillent de vérifier à chaque étape si les verticales et les horizontales sont respectées, car le résultat final en dépendra.

Travaux d'angles, dernier étage. Réalisation des finitions

La construction détaillée des murs d'une maison à ossature, décrite dans l'article, vous permettra d'éliminer les erreurs. Ainsi, la prochaine étape sera le traitement des coins, qui comprennent les ouvertures de fenêtres et de portes. La fixation est effectuée coins métalliques qui sont fixés avec des vis. À l'étape suivante, les solives de plancher sont installées ; la technologie sera similaire à celle utilisée lors de l'installation. éléments de sol. Cependant, dans dans ce cas leur longueur devrait être légèrement plus longue. Les racks sont fixés à l'aide de flèches.

Il a été mentionné plus haut que les murs à ossature contiennent une isolation du type laine minérale. Cependant, vous pouvez choisir n’importe quelle isolation thermique adaptée. Si vous souhaitez que votre maison soit suffisamment chaude même pendant les hivers glacials, une couche d'isolation thermique doit être renforcée entre les poteaux de la charpente. À l'étape suivante, l'imperméabilisation est posée et il est nécessaire de s'assurer que chaque couche suivante chevauche la précédente. La pose s'effectue dans le sens de bas en haut. Les experts recommandent de farcir des barres fines sur le dessus, à l'aide desquelles un espace de ventilation. Au stade final, des matériaux de finition externes sont posés.

Travaux intérieurs

Les murs d'une maison à ossature, dont la structure et les principaux éléments sont décrits dans l'article, doivent également être finis de l'intérieur. Dans ce cas, moins de couches sont utilisées, il suffit d'appliquer un pare-vapeur et matériau de finition. Ces derniers peuvent être des panneaux de particules ou du contreplaqué et, si vous le souhaitez, des cloisons sèches. Si vous envisagez de rendre les locaux résidentiels, vous devez faire attention au respect de l'environnement revêtement de finition. S'il contient substances nocives, alors il se peut que influence négative sur la santé humaine. Par exemple, certains types de panneaux de particules ne conviennent pas à un tel usage.

Construction de murs intérieurs

Appareil murs intérieurs La construction d'une maison à ossature peut être réalisée à l'aide de barres dont la section peut être de 40x60 ou 30x50 mm. Le cadre peut être assemblé à l'aide de vis autotaraudeuses ou de clous ; les plaques de fixation sont moins couramment utilisées. Mur à ossature peut être réalisé à partir d'un profil régulier pour plaques de plâtre. Vous pouvez créer un cadre avec des nervures de renforcement et un matériau en feuille est cousu dessus.

Construction de maisons à ossature

La construction d'une maison à ossature de la fondation au toit implique la création dans un premier temps d'une fondation bon marché (éventuellement une fondation en bande). Le bâtiment peut être fixé aux fondations avec des boulons, des béquilles avec attaches d'ancrage ou une cale. Construction murs porteurs a été décrit ci-dessus, mais après avoir terminé cette étape, vous pouvez commencer à travailler sur le toit. A cet effet, ils sont utilisés avec section carrée, dont le côté est de 150 mm. Des contreventements permanents sont installés dans les coins au ras des poteaux. Une planche d'une section de 150x50 mm y est posée. La charpente est renforcée par des tirants ; le pas entre les chevrons doit être égal à deux fois la distance entre les poteaux de la charpente.

Avez-vous déjà rencontré le sujet de la « bonne » ou de la « mauvaise » maison à ossature qui surgit dans les discussions sur les forums ? On fait souvent remarquer aux gens que le cadre est erroné, mais ils ont du mal à vraiment expliquer pourquoi il est erroné et comment il devrait être. Dans cet article, je vais essayer d'expliquer ce qui se cache habituellement derrière le concept de charpente « correcte », qui constitue la base d'une maison à ossature, tout comme un squelette humain. À l’avenir, j’espère que nous considérerons d’autres aspects.

Vous savez sûrement que la fondation est la fondation de la maison. C'est vrai, mais une maison à ossature a une autre base - non moins importante que la fondation. C'est le cadre lui-même.

Quelle maison à ossature est la « bonne » ?

Je vais commencer par les bases. Pourquoi est-il si difficile de parler de la bonne maison à ossature ? Parce que il n'y a pas une seule maison à ossature correcte. Quelle surprise, n'est-ce pas ? 🙂

Pourquoi, demandez-vous ? Oui, très simple. Une maison à ossature est un grand constructeur avec de nombreuses solutions. Et de nombreuses décisions peuvent être qualifiées de correctes. Il y a encore plus de décisions – les « à moitié correctes », mais les « mauvaises » sont légion.

Néanmoins, parmi la diversité des solutions, on peut distinguer celles que l’on entend habituellement lorsqu’on parle de « justesse ». Il s’agit d’une monture de type américain et, plus rarement, scandinave.

Pourquoi sont-ils considérés comme des exemples de « justesse » ? C'est très simple. La grande majorité des maisons privées de résidence permanente en Amérique, et un pourcentage très important en Scandinavie, sont construites à l'aide de la technologie des charpentes. Cette technologie y est utilisée depuis des décennies, voire une centaine d’années. Pendant ce temps, toutes les difficultés possibles ont été comblées, toutes les options possibles ont été triées et un schéma universel a été trouvé qui dit : faites cela et avec une probabilité de 99,9%, tout ira bien. De plus, ce schéma est la solution optimale pour plusieurs caractéristiques :

1. Fiabilité constructive des solutions.
2. Coûts de main d’œuvre optimaux pendant la construction.
3. Coût optimal des matériaux.
4. Bonnes caractéristiques thermiques.

Pourquoi monter sur votre propre râteau si vous pouvez profiter de l'expérience de personnes qui ont déjà marché sur ce râteau ? Pourquoi réinventer la roue si elle a déjà été inventée ?

Souviens-toi. Chaque fois que nous parlons de la charpente « correcte » ou des composants « corrects » d'une maison à ossature, cela signifie généralement des solutions et des composants standard utilisés en Amérique et en Scandinavie. Et le cadre lui-même satisfait à tous les critères ci-dessus.

Quelles montures peuvent être qualifiées de « semi-régulières » ? Fondamentalement, ce sont celles qui diffèrent des solutions typiques scandinaves-américaines, mais qui satisfont néanmoins également à au moins deux critères : une conception fiable et de bonnes solutions en termes de technique de chauffage.

Eh bien, je qualifierais tout le reste de « faux ». De plus, leur « erreur » est souvent conditionnelle. Ce n’est pas du tout un fait que le « mauvais » cadre s’effondrera nécessairement. Ce scénario est en réalité extrêmement rare, même s’il se produit. Fondamentalement, le « tort » réside dans certaines décisions controversées et non les meilleures. En conséquence, les choses se compliquent là où les choses peuvent être faites plus facilement. Plus de matériau est utilisé là où moins est possible. La structure est rendue plus froide ou plus gênante pour les travaux ultérieurs qu'elle ne pourrait l'être.

Le principal inconvénient des "mauvais" cadres est qu'ils n'apportent absolument aucun avantage par rapport aux "corrects" ou "semi-corrects" - ni en fiabilité, ni en coût, ni en coûts de main d'œuvre... rien du tout.

Or, ces avantages sont tirés par les cheveux et généralement discutables. Dans les cas extrêmes (et il y en a), une mauvaise charpente peut être dangereuse et nécessitera une rénovation majeure de la maison en quelques années seulement.

Examinons maintenant la question plus en détail.

Principales caractéristiques du cadre américain

Le cadre américain est pratiquement un standard. Elle est simple, solide, fonctionnelle et fiable comme une scie à fer. Il est facile à assembler et dispose d’une grande marge de sécurité.

Les Américains sont des gars avares, et s'ils parviennent à économiser quelques milliers de dollars sur la construction, ils le feront certainement. Dans le même temps, ils ne pourront pas s'abaisser au piratage pur et simple, car il existe un contrôle strict dans le domaine de la construction, les compagnies d'assurance en cas de problèmes refuseront de payer et les clients des constructeurs malheureux poursuivront rapidement en justice et arnaqueront les entrepreneurs négligents. comme un bâton.

Le cadre américain peut donc être qualifié de standard en termes de rapport : prix, fiabilité, résultat.

Le cadre américain est simple et fiable

Examinons de plus près les principaux points qui distinguent le schéma de charpente américain :

Composants typiques d'une maison à ossature

Le bois dans les rayonnages et les charpentes n'est presque jamais utilisé, sauf si cela est dû à des conditions spécifiques. Par conséquent, la première chose qui distingue une maison à ossature « correcte » est l'utilisation de bois sec et l'absence de bois dans les murs.

Ce seul critère peut éliminer 80 % des entreprises et équipes russes travaillant sur le marché des cadres.

1. Points qui distinguent le cadre américain :
2. Coins - il existe plusieurs schémas différents pour la mise en œuvre des coins, mais vous ne verrez nulle part du bois comme poteaux d'angle.
3. Racks doubles ou triples au niveau des ouvertures de fenêtres et de portes.
4. Le renfort au-dessus des ouvertures est une planche installée en bordure. Ce qu'on appelle « header » (de l'anglais header).
5. Double cadre supérieur en planches, pas de bois.

Le chevauchement des rangées de garnitures inférieures et supérieures aux points clés - coins, divers fragments de murs, endroits où les cloisons internes rejoignent les murs extérieurs.

Parlons plus en détail des principales caractéristiques du cadre correct dans la version américaine.

Coins corrects d'une maison à ossature

En fait, sur Internet, même dans le segment américain, on peut trouver une douzaine de schémas. Mais la plupart d’entre eux sont obsolètes et rarement utilisés, notamment dans les régions froides. Je soulignerai trois modèles d'angle principaux. Bien qu’en réalité, seuls les deux premiers sont les principaux.

Nœuds de coins d'une maison à ossature

1. Option 1 – l’angle dit « californien ». L'option la plus courante. Pourquoi exactement « Californie » – je n’en ai aucune idée :). De l'intérieur, une autre planche ou bande d'OSB est clouée au poteau extérieur de l'un des murs. En conséquence, une étagère est formée à l’intérieur du coin, qui sert ensuite de support à la décoration intérieure ou aux éventuelles couches internes du mur.
2. Option 2 – coin fermé. C’est aussi l’un des plus populaires. L'essence est un support supplémentaire afin de réaliser une étagère dans le coin intérieur. Parmi les avantages : la qualité de l'isolation du coin est meilleure que dans l'option 1. Parmi les inconvénients : un tel coin ne peut être isolé que de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut le faire avant de gainer la charpente avec quoi que ce soit de l'extérieur ( dalles, membrane, etc.)
3. Option 3 – Coin chaleureux « scandinave ». Une option très rare, non utilisée en Amérique. Je l'ai vu dans des cadres scandinaves, mais pas souvent. Pourquoi l'ai-je amené alors ? Parce que, à mon avis, c'est l'option de coin la plus chaleureuse. Et je pense commencer à l'utiliser dans nos installations. Mais il faut réfléchir avant de l'utiliser, car il est structurellement inférieur aux deux premiers et ne rentre pas partout.

Qu’est-ce qui est unique dans ces trois options et pourquoi le bois est-il une mauvaise option pour un coin ?

Angle en bois, la pire option

Si vous l'avez remarqué, dans les trois versions de planches, le coin peut être isolé. Quelque part plus, quelque part moins. Dans le cas du bois dans un coin, nous avons deux inconvénients : d'une part, du point de vue du chauffage, un tel coin sera le plus froid. Deuxièmement, s'il y a une poutre dans le coin, il n'y a pas d'« étagères » de l'intérieur pour y fixer la garniture intérieure.

Bien entendu, le dernier problème peut être résolu. Mais rappelez-vous ce que j’ai dit à propos des « mauvaises » images ? Pourquoi compliquer les choses quand on peut faire plus simple ? Pourquoi fabriquer une poutre, créer un pont froid et réfléchir à la manière d'y fixer une finition plus tard, si vous pouvez créer un coin chaud à partir de planches ? Malgré le fait que cela n'affectera pas la quantité de matériel ou la complexité du travail.

Les ouvertures et les garnitures supérieures constituent la différence la plus significative entre la conception du cadre américain et celle scandinave, mais nous y reviendrons plus tard. Ainsi, lorsqu'ils parlent des ouvertures correctes dans un cadre, ils parlent généralement du schéma suivant (les ouvertures des fenêtres et des portes sont réalisées selon le même principe).

Ouvertures correctes dans une maison à ossature

La première chose (1) à laquelle les gens font généralement attention lorsqu'ils parlent de « mauvaises » ouvertures sont les doubles et même triples crémaillères sur les côtés de l'ouverture. On pense souvent que cela est nécessaire pour renforcer d’une manière ou d’une autre l’ouverture afin d’installer une fenêtre ou une porte. En fait, ce n’est pas tout à fait vrai. Une fenêtre ou une porte conviendra parfaitement sur des poteaux simples. Pourquoi alors avons-nous besoin de panneaux cohérents ?

Tout est élémentaire. Vous vous souvenez quand j'ai dit que le cadre américain était aussi simple et fiable qu'une scie à fer ? Faites attention à la figure 2. Et vous comprendrez que des supports solides sont nécessaires uniquement pour soutenir les éléments qui y reposent. Pour que les bords de ces éléments ne pendent pas sur les clous. Simple, fiable et polyvalent.

Sur la figure 3, il y a l'une des versions simplifiées, lorsque le cadre inférieur de la fenêtre coupe un meneau déchiré. Mais en même temps, les deux cadres de fenêtres ont toujours des supports sur les bords.

Par conséquent, nous ne pouvons pas formellement dire que si les racks ne sont pas doublés, alors c'est « faux ». Ils peuvent aussi être simples, comme dans le cadre scandinave. L'erreur se produit plutôt lorsque les racks le long des bords des ouvertures sont solides, mais ne supportent pas la charge des éléments qui reposent dessus. Dans ce cas, ils n’ont tout simplement aucun sens.

Dans ce cas, les éléments horizontaux s'accrochent à des attaches, cela ne sert donc à rien de doubler ou tripler les crémaillères sur les côtés

Parlons maintenant d'un élément déjà plus critique et dont l'absence peut être considérée comme une « irrégularité » de l'ouverture. Il s'agit du « en-tête » au-dessus de l'ouverture (en-tête).

En-tête de fenêtre

C'est un élément vraiment important. En règle générale, une sorte de charge viendra d'en haut sur la fenêtre ou la porte - les solives de plancher du deuxième étage, le système de chevrons. Et le mur lui-même est fragilisé par la déviation au niveau de l'ouverture. Des renforts locaux sont donc réalisés dans les ouvertures. En américain, ce sont les en-têtes. En fait, il s’agit d’une planche installée sur chant au dessus de l’ouverture. Ici, il est important que les bords du linteau reposent sur les poteaux (si l'on utilise le schéma américain classique avec des poteaux à ouverture pleine), ou soient découpés dans les poteaux extérieurs s'ils sont simples. De plus, la section transversale du linteau dépend directement des charges et des dimensions de l'ouverture. Plus l'ouverture est grande et plus la charge exercée sur celle-ci est forte, plus le collecteur est puissant. Il peut également être double, triple, allongé en hauteur, etc. – Je le répète, cela dépend de la charge. Mais, en règle générale, pour des ouvertures jusqu'à 1,5 m de largeur, un linteau constitué d'une planche de 45x195 est tout à fait suffisant.

L’absence d’en-tête est-elle le signe que le cadre est « faux » ? Oui et non. Si nous agissons selon le principe américain « simple et fiable », alors le collecteur devrait être présent à chaque ouverture. Faites cela et soyez sûr du résultat.

Mais en fait, il faut danser sous la charge tombant sur l'ouverture d'en haut. Par exemple, une fenêtre étroite dans une maison à un étage et les chevrons de cette section du mur sont situés le long des bords de l'ouverture - la charge d'en haut sur l'ouverture est minime et vous pouvez vous passer de linteau.

Par conséquent, le problème de l’en-tête doit être traité comme suit. S'il y en a un, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, les constructeurs (entrepreneurs) doivent expliquer clairement pourquoi, à leur avis, ce n'est pas nécessaire ici, et cela dépendra tout d'abord de la charge tombant sur la zone d'ouverture par le haut.

Harnais double haut

Double cadre supérieur en planches, également une particularité du cadre américain

Harnais double haut

Le double cerclage fournit à nouveau un renforcement le long du haut du mur pour la déviation de la charge venant du dessus - la charge du plafond, des chevrons, etc. De plus, faites attention aux chevauchements de la deuxième rangée de cerclages.

1. Chevauchement dans le coin - nous attachons ensemble deux murs perpendiculaires.
2. Chevauchement au centre - nous attachons ensemble 2 sections d'un mur.
3. Chevauchement le long de la cloison - nous attachons la cloison avec le mur extérieur.

Ainsi, la double tuyauterie remplit également la deuxième tâche : assurer l'intégrité de l'ensemble de la structure du mur.

Dans la version domestique, vous trouverez souvent le cadre supérieur en bois. Et là encore, ce n’est pas la meilleure solution. Premièrement, la poutre est plus épaisse qu’un cadre double. Oui, c'est peut-être mieux pour la déflexion, mais ce n'est pas un fait que c'est nécessaire, mais le pont froid au sommet du mur sera plus important. Eh bien, il est plus difficile de mettre en œuvre ce chevauchement pour garantir l'intégrité de l'ensemble de la structure. Par conséquent, nous revenons à la question : pourquoi rendre les choses difficiles si vous pouvez les rendre plus simples et plus fiables ?

Foc correcte dans une maison à ossature

Une autre pierre angulaire. Vous avez sûrement déjà entendu l’expression « flèches mal faites ». Parlons-en. Tout d’abord, qu’est-ce qu’un foc ? Il s'agit d'un élément diagonal dans le mur qui assure la rigidité spatiale en cas de cisaillement dans le plan latéral. Car grâce à la flèche, un système de structures triangulaires apparaît, et le triangle est la figure géométrique la plus stable.

Ainsi, lorsqu'ils parlent du bon foc, ils parlent généralement de cette option :

Foc correct

Pourquoi ce foc en particulier est-il appelé « correct » et à quoi devez-vous faire attention ?

1. Cette flèche est installée avec un angle de 45 à 60 degrés - c'est le triangle le plus stable. Bien sûr, l'angle peut être différent, mais cette plage est la meilleure.
2. La flèche coupe les garnitures supérieure et inférieure et ne repose pas seulement contre la crémaillère - c'est un point assez important, de cette façon nous lions la structure ensemble.
3. La flèche coupe tous les poteaux sur son passage.
4. Pour chaque nœud adjacent au harnais ou au rack, il doit y avoir au moins deux points de fixation. Puisqu'un point donnera une « charnière » avec un certain degré de liberté.
5. La flèche coupe le bord - elle fonctionne ainsi mieux dans la structure et gêne moins l'isolation.

Et voici un exemple du foc le plus «mauvais». Mais néanmoins, cela se produit tout le temps.

Il s'agit simplement d'une planche collée dans la première ouverture du cadre. Qu’y a-t-il de si « faux », puisque formellement c’est aussi un triangle ?

1. Premièrement, l’angle d’inclinaison est très petit.
2. Deuxièmement, dans un tel avion, la planche de foc fonctionne le moins bien.
3. Troisièmement, il est difficile de fixer une telle flèche au mur.
4. Quatrièmement, faites attention au fait qu'aux jonctions avec le cadre, des cavités extrêmement gênantes pour l'isolation se forment. Même si la flèche est soigneusement coupée et qu'il n'y a pas d'espace à l'extrémité, il n'y a pas d'échappatoire au coin pointu, et isoler correctement un tel coin n'est pas une tâche facile, donc cela sera très probablement fait d'une manière ou d'une autre.

Autre exemple, également courant. Il s'agit d'un foc découpé dans les poteaux, mais non découpé dans le harnais.

Le foc n'est pas encastré dans le harnais

Cette option est déjà bien meilleure que la précédente, mais néanmoins, une telle flèche fonctionnera moins bien qu'une flèche intégrée au harnais et le travail prendra 5 minutes de plus. Et si, en outre, il est fixé à chaque rack avec un seul clou, alors son effet sera également minimisé.

Nous n’envisagerons même pas les options pour toutes sortes de petits « coins et bretelles » défectueux qui ne vont pas du harnais supérieur au bas.

Formellement, même la flèche la plus tordue apporte au moins une certaine contribution. Mais encore une fois : pourquoi procéder à votre manière si une bonne solution existe déjà ?

Finissons avec le cadre américain et passons au cadre scandinave.

Cadre scandinave correct

Contrairement à l’Amérique, où les montures sont pratiquement standardisées et où il existe très peu de différences, il existe davantage de variations en Scandinavie. Vous trouverez ici à la fois le cadre américain classique et les versions hybrides. Le cadre scandinave, par essence, est le développement et la modernisation du cadre américain. Mais au fond, lorsqu’on parle d’un cadre scandinave, on parle d’un tel design.

Kit maison typiquement scandinave

Cadre scandinave

Corners, focs, tout ici est comme aux Américains. A quoi faut-il faire attention ?

1. Cerclage unique le long du haut du mur.
2. Barre transversale électrique intégrée dans les racks sur tout le mur.
3. Poteaux simples sur les ouvertures de fenêtres et de portes.

En fait, la principale différence réside dans cette barre transversale très « scandinave » : elle remplace à la fois les collecteurs américains et le double harnais, constituant un élément de puissance puissant.

Quel est, selon moi, l’avantage du cadre scandinave par rapport au cadre américain ? Le fait est qu'il met beaucoup plus l'accent sur la minimisation des ponts thermiques de toutes sortes, qui sont presque tous des planches pleines (double cerclage, crémaillères d'ouvertures). Après tout, entre chaque planche solide, un espace pourrait potentiellement se former au fil du temps, dont vous n'aurez peut-être jamais connaissance. Eh bien, c'est une chose quand le pont froid a la largeur d'une planche, et une autre question est quand il y en a déjà deux ou trois.

Bien sûr, il ne faut pas se concentrer sur les ponts thermiques. Il n’y a toujours pas d’échappatoire et, en fait, leur importance est souvent exagérée. Mais néanmoins, ils existent et, s'il est possible de les minimiser de manière relativement indolore, pourquoi ne pas le faire ?

Les Scandinaves en général, contrairement aux Américains, sont très intéressés par les économies d’énergie. Le climat nordique plus froid et les ressources énergétiques coûteuses ont également un impact. Mais en termes de climat, la Scandinavie est bien plus proche de nous (je parle principalement de la région du Nord-Ouest) que la plupart des États américains.

L'inconvénient du cadre scandinave est qu'il est légèrement plus complexe, du moins dans le fait que dans tous les racks, vous devez faire des coupes pour la barre transversale. Et le fait est que, contrairement à la méthode américaine, cela nécessite une certaine sorte d’effort mental. Par exemple : les grandes ouvertures peuvent nécessiter des supports doubles pour supporter les éléments horizontaux, ainsi que des barres transversales et des linteaux supplémentaires. Et quelque part, par exemple, sur les murs pignons de bâtiments à un étage, où il n'y a aucune charge provenant des solives ou du toit, une imposte n'est peut-être même pas nécessaire.

De manière générale, le cadre scandinave présente certains avantages, mais demande un peu plus d'efforts et d'intelligence que le cadre américain. Si le cadre américain peut être assemblé avec les cerveaux complètement éteints, alors dans le cadre scandinave, il est préférable de les allumer, au moins en mode minimum.

Montures « semi-régulières »

Permettez-moi de vous rappeler que par « semi-correctes », j'entends précisément celles qui ont parfaitement le droit d'exister, mais qui diffèrent des solutions typiquement scandinaves-américaines. Par conséquent, les qualifier de « semi-corrects » doit être fait avec prudence.

Laissez-moi vous donner quelques exemples.

Un exemple de la façon dont vous pouvez « en faire trop »

Le premier exemple est tiré de notre propre pratique. Cette maison a été construite par nos soins, mais selon un plan fourni par le client. Nous avions même envie de refaire complètement le projet, mais nous étions limités par les délais, puisqu'il fallait nous rendre sur place ; De plus, le client a payé un montant important pour le projet et, formellement, il n'y a aucune violation dans la conception, mais il a accepté les défauts signalés de la solution actuelle.

Pourquoi alors ai-je classé cette monture comme « semi-régulière » ? A noter qu'il existe des traverses scandinaves, des linteaux américains et des doubles moulures non seulement en haut, mais aussi en bas des murs. En bref, il existe un système américain et un système scandinave, et 30 % supplémentaires de la réserve russe sont ajoutés, juste au cas où. Eh bien, le support préfabriqué de 6 (!!!) planches sous la poutre faîtière collée parle de lui-même. Après tout, à cet endroit, la seule isolation est une isolation isoplate à l’extérieur et une isolation croisée à l’intérieur. Et s'il existait un projet purement américain, il n'y aurait tout simplement aucune isolation dans cette section du mur, du bois nu de l'extérieur vers l'intérieur.

J'appelle ce cadre "semi-correct" car du point de vue de la fiabilité structurelle, il n'y a rien à redire à ce sujet. Il existe de multiples marges de sécurité « en cas de guerre nucléaire ». Mais il y a une abondance de ponts thermiques, un énorme gaspillage de matériaux pour le cadre et des coûts de main-d'œuvre élevés, qui affectent également le prix.

Cette maison aurait pu être construite avec une marge de sécurité plus petite mais suffisante, tout en réduisant la quantité de bois de 30 pour cent et en réduisant considérablement le nombre de ponts thermiques, rendant la maison plus chaude.

Un autre exemple est un cadre utilisant le système de cadre « double volume », promu par une entreprise moscovite.

La principale différence est qu’il s’agit en fait d’une double paroi extérieure, avec des racks espacés les uns par rapport aux autres. Ainsi, le cadre satisfait pleinement aux critères de résistance et est très bon du point de vue de l'ingénierie thermique, en raison de la minimisation des ponts thermiques, mais perd en fabricabilité. Le problème de l'élimination des ponts thermiques, qui est principalement résolu par un tel cadre, peut être résolu par des méthodes plus simples, plus fiables et plus correctes telles que « l'isolation croisée ».

Et, curieusement, les cadres « semi-corrects » contiennent généralement des solutions scandinaves-américaines. Et les différences visent plutôt à améliorer le bien. Mais il arrive souvent que « le meilleur soit l’ennemi du bien ».

De tels cadres peuvent être qualifiés de « semi-corrects » précisément parce qu’il n’y a pas de violations flagrantes ici. Il existe des différences par rapport aux solutions américano-scandinaves typiques lorsqu'il s'agit de tenter d'améliorer quelque chose ou de trouver une sorte de « truc ». C’est au client de choisir de les payer ou non.

« Mauvaises » maisons à ossature

Parlons maintenant des « mauvais » cadres. Le cas le plus typique, je dirais même collectif, est présenté sur la photo ci-dessous.

La quintessence de la construction de maison à ossature « directionnelle »

Que remarquez-vous immédiatement sur cette photo ?

1. Utilisation totale de matériau hydratant naturel. De plus, c’est un matériau massif qui sèche le plus et change de géométrie au cours du processus de séchage.
2. Les poutres dans les coins et sur les sangles et même sur les racks constituent des ponts thermiques et un inconvénient pour les travaux ultérieurs.
3. Manque de boutisses et de renforts d'ouverture.
4. Ne comprends pas comment est fabriquée la flèche, remplissant mal son rôle et gênant l'isolation.
5. Assemblage sur angles avec des vis autotaraudeuses noires dont le but est de fixer les plaques de plâtre lors de la finition (et non pour une utilisation dans des structures porteuses).

La photo ci-dessus montre presque la quintessence de ce qu’on appelle communément une monture « irrégulière » ou « RSK ». L'abréviation RSK est apparue en 2008 chez FH, sur proposition d'un constructeur qui a présenté au monde un produit similaire, appelé Russian Power Frame. Au fil du temps, à mesure que les gens commençaient à comprendre ce que c'était, cette abréviation a commencé à être déchiffrée comme le russe Strashen Karkashen. Comme l’apothéose de l’absurdité avec la revendication d’une solution unique.

Le plus curieux est que, si on le souhaite, on peut aussi le qualifier de « semi-correct » : après tout, si les vis ne pourrissent pas (les vis phosphatées noires ne sont en aucun cas un exemple de résistance à la corrosion) et n'éclatent pas pendant En raison du retrait inévitable du bois, il est peu probable que cette charpente s'effondre. Autrement dit, une telle conception a droit à la vie.

Quel est le principal inconvénient des « mauvais » cadres ? Si les gens savent ce qu’ils font, ils se rendront assez vite au modèle canado-scandinave. Heureusement, il existe désormais une multitude d’informations. Et s’ils ne viennent pas, cela veut dire une chose : dans l’ensemble, ils ne se soucient pas du résultat. La réponse classique lorsqu’on leur demande pourquoi il en est ainsi est « nous l’avons toujours construit de cette façon, personne ne s’est plaint ». Autrement dit, toute la construction repose uniquement sur l’intuition et l’ingéniosité. Sans chercher à se demander comment il est généralement habituel de procéder ainsi.

Qu'est-ce qui vous a empêché de fabriquer une planche au lieu du bois ? Renforcer les ouvertures ? Faire des focs normaux ? Collectionner sur les ongles ? Autrement dit, faites-le, n'est-ce pas ? Après tout, un tel cadre n’apporte aucun avantage ! Un large éventail de solutions qui ne sont pas les meilleures et qui prétendent à une super résistance, etc. De plus, la main-d'œuvre est la même que la « correcte », le coût est le même et la consommation de matériaux est peut-être encore plus importante.

Résumons-le

Résultat : le schéma de charpente américano-scandinave est généralement qualifié de « correct », car il a déjà été testé à plusieurs reprises sur des milliers de maisons, prouvant sa viabilité et le rapport optimal « main-d'œuvre-fiabilité-qualité ». ».

Les catégories « semi-régulières » et « irrégulières » incluent tous les autres types de montures. Dans ce cas, le cadre peut être assez fiable, mais « sous-optimal » au regard de ce qui précède.

En règle générale, si les entrepreneurs potentiels ne peuvent pas justifier l'utilisation de certaines solutions de conception autres que les solutions américano-scandinaves « correctes », cela indique qu'ils n'ont aucune idée de ces solutions très « correctes » et qu'ils construisent une maison uniquement sur un coup de tête, remplacer la connaissance par l'intuition et l'ingéniosité. Et c’est une voie très risquée qui pourrait revenir hanter le propriétaire de la maison à l’avenir.

C'est pourquoi. Voulez-vous des solutions garanties correctes et optimales ? Faites attention au schéma classique de construction de maisons à ossature américaine ou scandinave.

À propos de l'auteur

Camarades de classe

Une maison à ossature est l'une des options les plus abordables et les plus économiques pour la construction de banlieue.

Mais dès sa pose, une étape tout aussi importante commence : le dispositif, qui dans de tels bâtiments a ses propres caractéristiques.

Ils doivent impérativement être étudiés avant de commencer les travaux de construction afin d'éviter des réparations majeures de l'ensemble de la structure dans un avenir proche.

Pour une maison à ossature Les structures de murs à ossature n'ont que deux types :

1. Porteurs, qui ont une résistance accrue aux impacts et aux charges mécaniques : tant verticales qu'horizontales. Ils sont généralement fabriqués à partir de planches solides ou de poutres en I géantes. Les portes des murs porteurs sont assemblées à l'aide d'au moins 2 linteaux, fixés avec des clous sur 2 rangées, ce qui évite leur déformation.
2. Non structurel (interne), qui servent de cloisons pour diviser un bâtiment en pièces et ne sont pas conçues pour supporter le poids du bâtiment. Dans de tels cas, les linteaux au-dessus des portes doivent avoir une largeur égale à la largeur des poteaux verticaux et être constitués d'un matériau d'une épaisseur supérieure à 40 mm.

Référence! Les cloisons intérieures destinées au zonage des espaces de vie sont souvent réalisées en bois de 40x100, car elles ne nécessitent pas une épaisse couche d'isolation. Pour les murs porteurs, des matériaux d'une section d'au moins 50x150, et de préférence 50x250, sont pris afin de pouvoir augmenter l'épaisseur de la couche d'isolation thermique.

Matériels

À partir de quel matériau sont assemblés les murs des maisons à ossature ? Si vous avez choisi des maisons à ossature pour votre maison : le matériau du mur peut être complètement différent.

Il est déterminé non seulement par les propriétés esthétiques, mais également par la capacité à résister à certaines charges, aux caractéristiques climatiques et de relief du site, au poids et à d'autres caractéristiques.

Pour la construction de murs et cloisons à ossature bois, on utilise principalement :

1. Poutre en bois, fabriqué à partir de résineux ou d'érable. Sa section est de forme carrée et la taille standard est de 150x150. Le bois plus épais (150x200 et 200x200) est idéal pour les bâtiments à plusieurs étages ou les maisons avec grenier.
2. Planche bordéeà partir de bois de conifères. La section transversale des racks est généralement de 50x150.
3. Poutre en I en bois, qui est constitué de deux poutres en bois fixées avec un cavalier en panneau OSB. Il permet d'ajuster librement les étagères en fonction de l'épaisseur de l'isolant et de la taille de la fondation. Selon les experts, l'utilisation d'un tel matériau minimise le risque de déformation du cadre lors du retrait de la structure et offre une meilleure isolation thermique.
4. Matériaux pour revêtement extérieur et intérieur de la charpente. Il s'agit à la fois de planches de bois standard et de structures préfabriquées de type panneaux constituées de panneaux OSB, de contreplaqué hydrophobe ou de panneaux. Et l'utilisation de feuilles de magnésite est également autorisée. Il est important que les matériaux soient bien séchés et exempts de fissures et de défauts pouvant par la suite provoquer un retrait et la destruction de la maison. En tant que protection antifongique, ils doivent être traités avec des composés antiseptiques spéciaux.
5. . Il en existe des types souples - isolants à base de fibre de verre, de laine de basalte - et durs - de type mousse de polystyrène et sa modification extrudée.
6. Matériaux de finition. Ceux-ci incluent les revêtements en vinyle et en métal. Ce dernier se caractérise par une résistance accrue, est facile à installer et présente une résistance accrue à la corrosion. Le revêtement en vinyle est attrayant en raison de son poids plus léger et de son large choix de couleurs, mais il craint les changements de température et la lumière directe du soleil. Des blockhaus (planches calibrées à section ovale et un joint de verrouillage, qui ressemblent complètement extérieurement à une bûche arrondie) et des imitations de bois (panneaux à section rectangulaire et coins biseautés) sont également souvent utilisés. Les maisons à ossature décorées de pierre artificielle, de revêtements acryliques et de plâtre décoratif sont très élégantes.
7. , conçu pour protéger la maison du vent et de l'humidité. Il ressemble à un matériau enroulé, rappelant un film, mais en même temps perméable à la vapeur pour empêcher l'isolation du mur de geler pendant la saison hivernale. Principalement à ces fins, ils achètent une membrane de diffusion pour l'imperméabilisation.
8. Pare-vapeur, qui est utilisée comme membrane pare-vapeur.

Référence! Selon l'une des technologies innovantes, la charpente porteuse du bâtiment est entièrement constituée de profilés thermiques galvanisés et l'isolation intérieure est en béton projeté ou en béton cellulaire. Cela facilite la construction d’une maison solide et fiable comportant un nombre d’étages allant de 1 à 5.

Technologies

Une maison à ossature peut être construite de différentes manières, puisqu'aujourd'hui plusieurs technologies efficaces pour créer ses murs sont connues. Les plus populaires d'entre eux sont : la construction des murs d'une maison à ossature utilisant la technologie finlandaise et canadienne. Leurs différences résident dans le fait que, conformément à la méthode scandinave, les panneaux muraux sont assemblés directement sur le chantier de construction, mais les technologies de construction en provenance du Canada impliquent l'installation d'un cadre à partir de panneaux SIP prêts à l'emploi (technologie frame-panel).

finlandais

Le finnois ressemble à ceci :

1. Un cadre en bois y est monté, après quoi il est assemblé.
2. Les panneaux sont assemblés à l'aide de panneaux OSB qui recouvrent les travées des murs tant de l'intérieur que de l'extérieur.
3. Une couche d'isolation thermique est installée, après quoi un sous-plancher est posé au plafond.
4. Les principaux composants de la structure sont reliés les uns aux autres par des supports métalliques et des poutres entre les planchers sont installées.
5. Au niveau intermédiaire, les panneaux muraux du deuxième étage sont assemblés et installés verticalement.
6. Les chevrons du toit sont montés, une couche d'étanchéité y est fixée et le toit est posé.
7. Réaliser des travaux de finition intérieure et extérieure.

canadien

Lors de la conception d'un bâtiment Selon la technologie canadienne, l'algorithme de travail est le suivant :

1. Une fondation en bande est coulée sur laquelle sont montés des panneaux et des poutres de plancher.
2. Des poutres sont placées dans les interstices, qui sont reliées les unes aux autres, et les interstices sont isolés avec de la mousse de polyuréthane.
3. Après avoir installé le plafond, les murs sont installés en commençant par les coins. Dans les maisons à deux étages, l'installation des plafonds et des murs entre les étages du deuxième étage est réalisée. Dans ce cas, les panneaux sont fixés aux poutres avec des vis autotaraudeuses tous les 10 à 15 cm. Tous les joints sont scellés de manière fiable à l'aide de mousse de polyuréthane. La fixation est réalisée selon le principe de la languette et de la rainure et l'écart thermique entre les panneaux muraux est de 3 à 5 mm. Dans le même temps, des ouvertures de fenêtres et de portes sont réalisées.
4. La dernière étape est la pose de la toiture.

Appareil

De quoi est fait le mur d'une maison à ossature ?

Peu importe l'élégance du design de votre maison à ossature et quels que soient les matériaux coûteux utilisés, la conception d'un mur à ossature avec isolation, notamment porteuse, sera quasiment identique.

Il est multicouche et dans le jargon de la construction, il est appelé « sandwich » ou « tarte ».

Ainsi, le mur à ossature : la structure est constituée de couches :

1. Directement sur le cadre.
2. Couche de finition interne.
3. Couche pare-vapeur.
4. Isolation.
5. Couche imperméable.
6. Panneaux OSB.
7. Finition décorative extérieure.

Important! Les cloisons intérieures d'un bâtiment sont beaucoup plus simples à réaliser : le schéma des murs à ossature ne contient que des poteaux de charpente, une couche d'isolation thermique, une membrane pare-vapeur posée des deux côtés et des plaques de plâtre ou des panneaux OSB.

La tarte murale à ossature appropriée peut être très différente et dépend à la fois des souhaits et des capacités financières du propriétaire, ainsi que des conditions extérieures et des charges internes auxquelles la structure sera soumise. Regardons en détail la structure des murs d'une maison à ossature. Les options les plus courantes :

1. Tarte murale à cadre avec laine minérale. La tarte murale correcte d'une maison à ossature avec de la laine minérale est idéale pour les bâtiments qui doivent avoir une bonne isolation phonique. Pour ce faire, l'ossature murale est gainée à l'extérieur de panneaux de particules et doublée d'un film imperméabilisant à l'extérieur. De la laine minérale est fixée dessus, qui peut être complétée par de la mousse de polystyrène extrudé. Une couche de membrane pare-vapeur est installée au-dessus de la couche d'isolation thermique (de l'intérieur) : elle est fixée avec une agrafeuse. Ensuite, le lattage est installé pour mieux retenir la couche d'isolation thermique et la finition finale du mur est effectuée. Il est important que l'humidité ne pénètre pas profondément dans le mur, car cela entraînerait la perte de la laine minérale, hautement hygroscopique, de ses propriétés isolantes.
2. Mur à tarte d'une maison à ossature avec ecowool. Il est considéré comme le plus sûr pour la santé humaine, car la laine écologique est totalement sûre et assure la respirabilité à l'intérieur du mur, empêchant ainsi la formation de condensation. Cette isolation est légère et possède d’excellentes propriétés de protection thermique. La « tarte » elle-même est constituée des couches suivantes : une couche de finition interne, un film pare-vapeur, des éléments de charpente, de la laine écologique (elle est soufflée uniformément sur toute la surface du mur, ce qui évite les joints, comme dans le cas des autres isolants, et la pénétration du froid dans la maison), une membrane coupe-vent et une couche de finition externe, qui sépare l'espace de ventilation du précédent.
3. Mur en tarte d'une maison à ossature avec isolation en basalte. Ce n'est pas une solution bon marché, cependant, la laine de basalte possède non seulement de bonnes propriétés d'isolation thermique et phonique, mais est également résistante aux vibrations et à la moisissure. La composition du mur à ossature dans ce cas sera standard : finition intérieure, pare-vapeur, structure de charpente, enduit basalte, membrane coupe-vent et finition extérieure.
4. Mur à ossature tarte avec OSB (ou OSB). De telles dalles sont utilisées pour donner aux murs une plus grande rigidité et stabilité. La disposition classique des couches, qui assure une évacuation optimale de l'humidité et des propriétés de « respiration », ressemble à ceci : finition intérieure, couche pare-vapeur, isolant (laine minérale ou autre), supports de cadre, panneau OSB, couche coupe-vent, espace de ventilation, finition extérieure. .
5. « Tarte » avec panneaux Izoplat. Récemment, ils ont été très populaires parmi les constructeurs, car ils protègent de manière fiable le mur de la pénétration de l'humidité, offrent une protection supplémentaire contre le froid et remplacent complètement la protection contre le vent et l'eau. Dans une maison à ossature, les couches de murs sont disposées comme suit : finition intérieure, film pare-vapeur, couche d'isolation thermique, poteaux de charpente, panneaux Isoplat, revêtement, finition extérieure.
6. « Tarte » selon le système EIFS. Les éléments structurels de la charpente du bâtiment deviennent souvent une sorte de « ponts » froids, ce qui nécessite en plus la formation d'un cocon de mousse de polystyrène sur leur face extérieure. La composition du mur d'une maison à ossature dans ce cas sera la suivante : décoration intérieure, pare-vapeur, couche de charpente avec grillage, panneaux de mousse de polystyrène rigide PSB-S 25F, protection contre le vent et une couche de finition extérieure.

Important! Dans les versions ci-dessus de la « tarte » couche coupe-vent, une couche composée d'une couche d'imperméabilisation et d'une protection contre le vent.. Puisqu'il doit y avoir une couche d'imperméabilisation à l'extérieur du mur, qui protège l'isolant de l'humidité extérieure.

Dessins, diagrammes et coupes

Si vous envisagez de construire vous-même une structure à ossature, Vous ne pouvez pas vous passer d'un dessin détaillé, qui montrera le mur à ossature en coupe..

Cela vous permettra de comprendre clairement l'emplacement et l'ordre d'installation de toutes les structures porteuses et cloisons internes et d'éviter les erreurs les plus courantes.

Important! Les dessins indiquent clairement non seulement les options de connexion des éléments structurels entre eux, mais également le tracé des lignes électriques.

Pour la plupart les dessins modernes des murs d'une maison à ossature sont réalisés dans des programmes informatiques spécialisés, où sont saisis des paramètres tels que le type et l'emplacement des murs porteurs et des cloisons, le nombre de pièces, des paramètres externes tels que l'humidité, le type de sol, la température moyenne dans une zone donnée, etc.

Le schéma et la structure du mur d'une maison à ossature contiennent nécessairement les éléments suivants :

1. Type de mur et ses dimensions.
2. Les nuances de la connexion structurelle des murs entre eux, ainsi qu'avec le sol et le toit.
3. Emplacement des ouvertures de fenêtres et de portes.
4. L'ordre des couches (isolation thermique, pare-vapeur, etc.), leur épaisseur, les caractéristiques de pose et le type de matériaux pour chacune d'elles.

Nœuds

Qu'est-ce qu'un assemblage de mur d'une maison à ossature ?

Le mur d'une structure à ossature se compose des éléments suivants, dont vous devez connaître les nuances :

1. Relier le mur au sol dans une maison à ossature. Les poteaux des murs à ossature doivent être cloués avec 3 clous de 90 mm, et cela se fait à travers le poteau dans la solive. Ceci s'applique aux structures porteuses. Si le mur est situé sur une charpente ou un linteau, le troisième clou y est enfoncé. Dans le cas de cloisons, un clou de 90 mm enfoncé dans chaque solive suffit.

2. Relier les murs d'une maison à ossature. Pour assurer une connexion fiable des murs à ossature - pour relier les murs latéraux et avant du bâtiment, il est nécessaire de réaliser un poteau supplémentaire dans le cadre latéral, déployé perpendiculairement au poteau d'angle de la structure à ossature situé en bordure. Cela vous permettra de former correctement le coin intérieur et de simplifier le processus de finition avec des panneaux de contreplaqué ou d'OSB.

3. Coin du mur à ossature. Le simple fait de relier des poutres d'une section de 150x150 (ou des planches d'une section de 50x150) dans un coin est lourd de gel en hiver. Par conséquent, l’angle est réalisé selon le schéma 2+1. Un troisième est cloué sur l’un des poteaux extérieurs de la charpente, qui est tourné à 90 degrés. Vous pouvez également renforcer la structure en ajoutant une quatrième planche.

Deux poteaux sont reliés parallèlement entre eux ou en léger angle à l'aide de 5 clous de 90 mm espacés de 6 cm. Avant de terminer le coin, il est nécessaire de mettre de l'isolant.

4. Ukosina. C’est l’un des éléments les plus importants du mur, qui lui confère une rigidité spatiale et évite les distorsions de la structure. Ils sont coupés dans les garnitures inférieure et supérieure strictement selon un angle ne dépassant pas 45 à 60 degrés. Ils doivent être utilisés s'il n'est pas prévu de recouvrir les panneaux de la maison de contreplaqué ou de panneaux OSB. Il peut être en bois d'une section de 25x100, 50x150 ou en métal.

5. Ouvertures des fenêtres et des portes.

Important! Dans la technologie canadienne et finlandaise, ils sont amplifiés légèrement différemment, ces nuances doivent donc être prises en compte.

La technologie canadienne utilise des racks doubles lors de leur création. Des racks raccourcis sont montés sous et au-dessus de l'ouverture, dont la distance reste la même qu'entre les racks principaux. Un linteau est placé au-dessus de l'ouverture, constitué de planches doublées ou triplées de 10 à 25 cm de hauteur, en fonction de la largeur de l'ouverture et de la charge de la poutre. Des planches horizontales sont également installées sous l'ouverture, coupant le montant supplémentaire en deux : elles supporteront le poids de la fenêtre.

Dans le cas des portes ou de l'utilisation de la technologie finlandaise, au lieu d'un linteau, une barre transversale est installée - une planche placée sur son bord, qui est encastrée devant la garniture inférieure dans la partie tout en haut des montants du cadre à la fois à l'intérieur et dehors. La barre transversale peut être simple ou triple. Pour cela, prenez des planches mesurant 50x200 mm.

6. Connexion du mur et du toit. Les crémaillères sont montées strictement perpendiculairement au mur, mais peuvent être parallèles dans les cloisons ou sur le pignon du toit. Les poutres doivent être monolithiques et au moins 2 supports doivent être placés dans les coins extérieurs de la charpente murale.

7. Connexion entre mur et plafond. Montré ci-dessus dans la figure pour le point 1.

Photo

Vue en coupe du mur d'une maison à ossature : les photos sont présentées ci-dessous.

Vidéo utile

Comment faire une tarte murale avec cadre est également décrit dans la vidéo ci-dessous :

Conclusions

La construction du mur d'une maison à ossature est un processus assez important et minutieux, mais avec le désir et le désir d'apprendre et de prendre en compte toutes les nuances, même un constructeur non professionnel peut le gérer sans aucun problème.