L'une des dernières étapes du travail avec des plaques de plâtre consiste à assembler et à sceller les joints des feuilles. Il s'agit d'un moment assez difficile et responsable, car une mauvaise installation met en péril la fiabilité et la durabilité de l'ensemble de votre nouvelle réparation qui vient d'être effectuée - des fissures peuvent apparaître dans le mur, là où se trouvent les joints. Cela ne gâche pas seulement apparence, mais affecte également négativement la résistance du mur. Par conséquent, les débutants ont beaucoup de doutes quant à l’assemblage de plaques de plâtre. Le problème le plus important est l’écart entre les plaques de plâtre. Nous y reviendrons plus tard, mais voyons maintenant comment assembler les feuilles.

Types de bords longitudinaux d'une plaque de plâtre

Chaque feuille de cloison sèche a deux types de bords : transversaux et longitudinaux. Le premier ne nous intéresse pas particulièrement maintenant - il est toujours droit, sans couche de carton ni de papier, et pour tous types de cloisons sèches, y compris imperméables et ignifuges. Cela se produit longitudinalement :

• Droit (les marquages ​​PC sont visibles sur la feuille). Ce bord ne permet pas de sceller le joint et convient mieux à une finition « noire ». Le plus souvent, il n'est pas présent sur les cloisons sèches, mais sur les feuilles de fibre de gypse
• Semi-circulaire, avec face avant dilué (marquage – PLUK). Cela se produit beaucoup plus souvent que d'autres. Coutures d'étanchéité - mastic, utilisant serpyanka
• Biseauté (son marquage est UK). Assez processus à forte intensité de main d'œuvre sceller les coutures en trois étapes. Une condition préalable est un traitement par serpyanka. Deuxième bord de cloison sèche le plus populaire
• Arrondi (le marquage de ce type est ZK). Aucun ruban à joint requis lors de l'installation
• Semi-circulaire (marqué sur la feuille - PLC). Les travaux seront nécessaires en deux étapes, mais sans serpyanka, à condition que le mastic soit de bonne qualité
• Plié (le marquage de ces feuilles est FC). Plus courant sur les feuilles de fibres de gypse, comme les bords droits

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Ces options peuvent être trouvées dans les magasins. Les plus courantes sont les feuilles avec des bords PLUK et UK. Leur principal avantage est qu'il n'est pas nécessaire de traiter les coutures en plus avant le masticage.

Lors de la réparation, vous devrez découper des tôles à une dimension donnée. Dans ce cas, vous devez également créer un bord - affiner la feuille au bon endroit. Cela se fait à l'aide d'un outil spécialement conçu qui élimine le plâtre inutile et crée le relief nécessaire. Si cet outil n'est pas à portée de main, utilisez un couteau à papier peint ; il doit être tranchant. Retirez quelques millimètres en maintenant un angle de quarante-cinq degrés.

La question la plus importante pour les débutants est de savoir s'il faut laisser un espace entre les plaques de plâtre ? Oui, après tout plaques de plâtre, comme tout autre matériau, a tendance à se dilater sous l’effet de la chaleur et à gonfler sous l’effet de l’humidité. L'écart dans cette situation aidera à empêcher la feuille déformée d'entraîner le reste.

Comment joindre correctement les cloisons sèches

Comme dans tout autre métier, il faut connaître une certaine technologie. La première chose à ne pas oublier est que vous ne devez en aucun cas effectuer un amarrage en poids. L'endroit où les bords sont joints doit être celui où se trouve le cadre. Ceci s’applique à tous les types d’amarrage. Deuxièmement, la disposition des feuilles coupées et entières doit alterner, comme aux échecs.

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Lors d'une fixation en deux couches, il est nécessaire de décaler les feuilles de la deuxième couche de 60 cm par rapport à la première. Vous devriez commencer par la moitié, coupée le long d’une ligne longeant la feuille.

Si le joint est situé dans un coin, une feuille est fixée au profilé, puis la seconde est fixée à celle qui se trouve à côté. Ce n'est qu'alors qu'un coin spécialement conçu à cet effet est placé sur le coin extérieur. coin perforé. L'intérieur est simplement recouvert de mastic. L'écart ne doit pas dépasser 10 mm.

Quel espace doit être laissé entre les plaques de plâtre lors d’une connexion normale ? Les experts disent qu'il devrait y avoir environ 7 mm, entre le plafond et les plaques de plâtre - pas plus de 5, et entre le sol et les cloisons sèches - un espace de 1 cm.

Comment sceller les joints

Après l'assemblage, il reste une autre partie importante : sceller les coutures. Putty nous y aidera. En suivant les instructions, diluez la base de gypse dans l'eau. Pour que votre réparation soit durable et fiable, vous devez d'abord veiller à la qualité des coutures, et donc du mastic lui-même. En plus de cela, nous avons besoin d'une spatule ; une spatule de construction ordinaire de 15 centimètres fera l'affaire.

Espace de ventilation dans maison à ossature- c'est un moment qui soulève souvent de nombreuses questions chez les personnes impliquées dans l'isolation de leur propre maison. Ces questions se posent pour une raison, puisque la nécessité d’un espace de ventilation est un facteur qui comporte un grand nombre de nuances, dont nous parlerons dans l’article d’aujourd’hui.

L'espace lui-même est l'espace situé entre le revêtement et le mur de la maison. Une solution similaire est mise en œuvre à l'aide de barres fixées au-dessus de la membrane pare-vent et sur les éléments de finition extérieurs. Par exemple, le même revêtement est toujours fixé à des barres qui permettent d'aérer la façade. Un film spécial est souvent utilisé comme isolant, à l'aide duquel la maison est en fait complètement enveloppée.

Beaucoup se demanderont à juste titre s'il n'est vraiment pas possible de simplement prendre et fixer le revêtement directement au mur ? Est-ce qu'ils s'alignent simplement et forment une zone idéale pour installer le revêtement ? En fait, il existe un certain nombre de règles qui déterminent la nécessité ou l'inutilité d'organiser une façade ventilée. Voyons si un espace de ventilation est nécessaire dans une maison à ossature ?

Quand un espace de ventilation (espace d'aération) est-il nécessaire dans une maison à ossature ?

Ainsi, si vous vous demandez si un espace de ventilation est nécessaire dans la façade de votre maison à ossature, faites attention à la liste suivante :

• Lorsqu'il est mouillé Si le matériau isolant perd ses propriétés lorsqu'il est mouillé, un espace est alors nécessaire, sinon tous les travaux, par exemple pour isoler une maison, seront complètement vains
• Perméation de la vapeur Le matériau à partir duquel les murs de votre maison sont fabriqués permet à la vapeur de passer jusqu'à la couche extérieure. Aucune organisation ici espace libre entre la surface des murs et l'isolation est tout simplement nécessaire.
• Prévenir l’excès d’humidité L’une des questions les plus courantes est la suivante : est-il nécessaire de prévoir un espace de ventilation entre les pare-vapeur ? Si la finition est un pare-vapeur ou un matériau condenseur d'humidité, elle doit être constamment ventilée afin que l'excès d'eau ne soit pas retenu dans sa structure.

Quant au dernier point, la liste des modèles similaires comprend les types de bardages suivants : bardages vinyle et métal, tôles profilées. S'ils sont cousus étroitement mur plat, alors l'eau accumulée restante n'aura nulle part où aller. En conséquence, les matériaux perdent rapidement leurs propriétés et commencent également à se détériorer extérieurement.

Est-il nécessaire de prévoir un espace de ventilation entre le revêtement et l'OSB ?

En répondant à la question de savoir si un espace de ventilation est nécessaire entre le revêtement et l'OSB (de l'anglais - OSB), il est également nécessaire de mentionner sa nécessité. Comme déjà indiqué, le bardage est un produit qui isole de la vapeur et Panneau OSB se compose entièrement de copeaux de bois, qui accumule facilement l'humidité résiduelle et peut rapidement se détériorer sous son influence.

Raisons supplémentaires d'utiliser un espace de ventilation

Examinons quelques points supplémentaires obligatoires lorsque le dédouanement est un aspect nécessaire :

• Prévenir la pourriture et les fissures Matériau du mur sous couche décorative sujet à la déformation et à la détérioration lorsqu’il est exposé à l’humidité. Pour éviter la formation de pourriture et de fissures, aérez simplement la surface et tout ira bien.
• Prévenir la condensation Le matériau de la couche décorative peut contribuer à la formation de condensation. Cet excès d'eau doit être éliminé immédiatement.

Par exemple, si les murs de votre maison sont en bois, alors niveau augmenté l'humidité affectera négativement l'état du matériau. Le bois gonfle, commence à pourrir et les micro-organismes et bactéries peuvent facilement s'y installer. Bien sûr, une petite quantité d'humidité s'accumulera à l'intérieur, mais pas sur le mur, mais sur une couche métallique spéciale, à partir de laquelle le liquide commence à s'évaporer et à être emporté par le vent.

Est-il nécessaire de prévoir un espace de ventilation dans le sol ? Non ?

Ici, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs qui déterminent si vous devez faire un espace dans le sol :

• Si les deux étages de votre maison sont chauffés, un espace n'est pas nécessaire Si seul le 1er étage est chauffé, il suffit alors de poser un pare-vapeur sur le côté pour éviter la formation de condensation dans les plafonds.
• L'espace de ventilation doit être fixé uniquement sur le sol fini !

En répondant à la question de savoir si un espace de ventilation est nécessaire dans le plafond, il convient de noter que dans d'autres cas, cette idée est purement facultative et dépend également du matériau choisi pour isoler le sol. S'il absorbe l'humidité, une ventilation est simplement nécessaire.

Lorsqu'un espace de ventilation n'est pas nécessaire

Voici quelques cas où cet aspect constructif n’a pas besoin d’être mis en œuvre :

• Si les murs de la maison sont en béton Si les murs de votre maison sont en béton, par exemple, vous n'avez pas besoin de créer une fente de ventilation, car ce matériau ne laisse pas passer la vapeur de la pièce vers l'extérieur. Il n’y aura donc rien à aérer.
• S'il y a un pare-vapeur à l'intérieur de la pièce Si un pare-vapeur a été installé à l'intérieur de la pièce, l'espace n'a pas non plus besoin d'être organisé. L'excès d'humidité ne sortira tout simplement pas à travers le mur, il n'est donc pas nécessaire de le sécher.
• Si les murs sont traités avec du plâtre Si vos murs sont traités par ex. enduit de façade, alors l'écart n'est pas nécessaire. Au cas où matériau extérieur le traitement laisse bien passer la vapeur, aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire pour aérer le boîtier.

Exemple d'installation sans espace de ventilation

À titre de petit exemple, regardons un exemple d'installation sans espace de ventilation :

• Au début il y a un mur
• Isolation
• Treillis de renfort spécial
• Cheville champignon utilisée pour la fixation
• Enduit de façade

Ainsi, toute quantité de vapeur qui pénètre dans la structure de l'isolant sera immédiatement évacuée à travers la couche de plâtre, ainsi qu'à travers la peinture perméable à la vapeur. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a aucun espace entre l'isolant et la couche de décoration.

Nous répondons à la question de savoir pourquoi un espace de ventilation est nécessaire

L'espace est nécessaire à la convection de l'air, qui peut assécher l'excès d'humidité et avoir un effet positif sur la sécurité. matériaux de construction. L'idée même de cette procédure repose sur les lois de la physique. Depuis l'école, nous savons que air chaud monte toujours et le froid descend toujours. Par conséquent, il est toujours en circulation, ce qui empêche le liquide de se déposer sur les surfaces. Dans la partie supérieure, par exemple, du revêtement de parement, sont toujours pratiquées des perforations par lesquelles la vapeur s'échappe et ne stagne pas. Tout est très simple !

Une maison faite de blocs poreux ne peut pas être laissée sans finition résistante à l'humidité - elle doit être enduite, doublée de briques (sauf si cela est prévu isolation supplémentaire, puis sans espace) ou monter façade rideau. Photo de : Wienerberg

Dans des murs multicouches avec isolation laine minérale une couche de ventilation est nécessaire, car le point de rosée est généralement situé à la jonction de l'isolant avec la maçonnerie ou dans l'épaisseur de l'isolant, et ses propriétés isolantes se détériorent fortement lorsqu'elles sont humidifiées. Photo de : YUKAR

Aujourd'hui, le marché offre une grande variété technologies de construction, ce qui entraîne souvent une confusion. Par exemple, la thèse s'est répandue selon laquelle la perméabilité à la vapeur des couches du mur devrait augmenter vers la rue : ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible d'éviter de trop mouiller le mur avec la vapeur d'eau des locaux. Parfois, cela est interprété comme suit : si la couche externe du mur est constituée d'un matériau plus dense, alors entre celle-ci et la maçonnerie de blocs poreux, il doit y avoir un espace ventilé. trou d'air.

Il arrive souvent qu'un espace soit laissé dans les murs recouverts de briques. Cependant, par exemple, la maçonnerie constituée de blocs de béton de polystyrène léger ne laisse pratiquement pas passer la vapeur, ce qui signifie qu'une couche de ventilation n'est pas nécessaire. Photo de : DOK-52

Lorsqu'il est utilisé pour la finition du clinker, un espace de ventilation est généralement nécessaire, car ce matériau a un faible coefficient de transmission de vapeur. Photo de : Klienkerhause

Entre-temps codes du bâtiment ils mentionnent la couche ventilée uniquement en relation avec, mais dans le cas général, la protection contre l'engorgement des murs « devrait être assurée en concevant des structures d'enceinte avec une résistance à la perméabilité à la vapeur des couches internes d'au moins la valeur requise déterminée par calcul. » (SP 50.13330.2012, p. 8.1). Normale conditions d'humidité les murs à trois couches des immeubles de grande hauteur sont obtenus grâce au fait que couche intérieure le béton armé a une haute résistance à la transmission de vapeur.

Erreur commune constructeurs : il y a un espace, mais il n'est pas ventilé. Photo de : MSK

Le problème est que certaines structures en maçonnerie multicouche utilisées dans la construction de logements de faible hauteur propriétés physiques plus proche de . Exemple classique- un mur en (un seul bloc) revêtu de clinker. Sa couche interne a une résistance à la perméabilité à la vapeur (R p) égale à environ 2,7 m 2 h Pa/mg, et la couche externe est d'environ 3,5 m 2 h Pa/mg (R p = δ/μ, où δ - épaisseur de couche, μ - coefficient de perméabilité à la vapeur du matériau). En conséquence, il est possible que l'augmentation de l'humidité dans le béton cellulaire dépasse les tolérances (6 % en poids pendant la période de chauffage). Cela peut affecter le microclimat du bâtiment et la durée de vie des murs. Il est donc logique de poser un mur d'une telle conception avec une couche ventilée.

Dans une telle conception (avec isolation avec des feuilles de mousse de polystyrène extrudé), il n'y a tout simplement pas de place pour un espace de ventilation. Cependant, l'EPS interférera blocs de silicate de gaz sec, c'est pourquoi de nombreux constructeurs recommandent de créer un pare-vapeur pour un tel mur du côté de la pièce. Photo : SK-159

Dans le cas d'un mur constitué de blocs Porotherm (et analogues) et de fentes conventionnelles briques de parement Les indicateurs de perméabilité à la vapeur des couches intérieures et extérieures de la maçonnerie différeront de manière insignifiante, de sorte que l'espace de ventilation sera plus susceptible d'être nocif, car il réduira la résistance du mur et nécessitera une augmentation de la largeur de la partie de base du fondation.

Important:

1. Un espace dans la maçonnerie n'a plus de sens si les entrées et sorties ne sont pas prévues. Au bas du mur, immédiatement au-dessus du socle, celui-ci doit être encastré dans la maçonnerie de parement. grilles d'aération, dont la superficie totale doit être d'au moins 1/5 de la section horizontale de l'espace. Habituellement, les grilles de 10x20 cm sont installées par incréments de 2 à 3 m (hélas, les grilles ne sont pas toujours disponibles et nécessitent un remplacement périodique). Dans la partie supérieure, l'espace n'est pas posé ni rempli de mortier, mais est recouvert d'un treillis de maçonnerie polymère, ou mieux encore - de panneaux perforés en acier galvanisé avec un revêtement polymère.
2. L'espace de ventilation doit avoir une largeur d'au moins 30 mm. Il ne faut pas le confondre avec le technologique (environ 10 mm), qui reste pour le nivellement revêtement en brique et pendant le processus de pose, en règle générale, ils sont remplis de mortier.
3. Il n'y a pas besoin de couche ventilée si les murs sont serrés de l'intérieur film pare-vapeur suivi de la finition

Tout d’abord, je vais décrire le principe de fonctionnement. toit isolé correctement fait, après quoi il sera plus facile de comprendre les raisons de l'apparition de condensation sur le pare-vapeur - pos.

Si vous regardez l'image ci-dessus - "Toit isolé en ardoise", alors pare-vapeur placé sous l'isolant afin de retenir la vapeur d'eau de l'intérieur de la pièce et ainsi protéger l'isolant de l'humidité. Pour une étanchéité totale, les joints du pare-vapeur sont collés ruban pare-vapeur. En conséquence, les vapeurs s'accumulent sous le pare-vapeur. Pour éviter qu'ils n'érodent et ne détrempent le revêtement intérieur (plaque de plâtre par exemple), un espace de 4 cm est laissé entre le pare-vapeur et le revêtement intérieur. L'espace est assuré par la pose du revêtement.

L'isolation du dessus est protégée de l'humidité. imperméabilisation matériel. Si le pare-vapeur sous l'isolant est posé selon toutes les règles et est parfaitement scellé, il n'y aura pas de vapeurs dans l'isolant lui-même et, par conséquent, sous l'imperméabilisation également. Mais dans le cas où le pare-vapeur serait subitement endommagé lors de la pose ou lors du fonctionnement de la toiture, un espace de ventilation se crée entre l'étanchéité et l'isolation. Car même le moindre dommage invisible sur le pare-vapeur permet à la vapeur d'eau de pénétrer dans l'isolant. En traversant l'isolant, les vapeurs s'accumulent sur surface intérieure film imperméabilisant. Par conséquent, si l'isolation est posée à proximité de film imperméabilisant, il sera alors mouillé par la vapeur d'eau accumulée sous l'imperméabilisation. Pour éviter ce mouillage de l'isolant, ainsi que l'érosion des vapeurs, il doit y avoir un espace de ventilation de 2 à 4 cm entre l'imperméabilisation et l'isolant.

Intéressons-nous maintenant à la structure de votre toiture.

Avant de poser l'isolant 9, ainsi que le pare-vapeur 11 et les plaques de plâtre 12, la vapeur d'eau accumulée sous le pare-vapeur 8, il y avait libre accès de l'air par le bas et elles se sont évaporées, vous ne les avez donc pas remarquées. Jusqu'à présent, vous aviez essentiellement conception correcte toits. Dès que vous avez posé l'isolant supplémentaire 9 à proximité du pare-vapeur existant 8, la vapeur d'eau n'avait plus d'autre endroit où aller que d'être absorbée par l'isolant. Par conséquent, ces vapeurs (condensation) sont devenues perceptibles. Quelques jours plus tard, vous avez posé le pare-vapeur 11 sous cet isolant et cousu les plaques de plâtre 12. Si vous avez posé le pare-vapeur inférieur 11 selon toutes les règles, à savoir avec un chevauchement d'au moins 10 cm et que vous avez collé tous les joints avec du pare-vapeur ruban adhésif, la vapeur d'eau ne pénétrera pas dans la structure du toit et l'isolation ne sera pas trempée. Mais avant la pose de ce pare-vapeur inférieur 11, l'isolant 9 a dû sécher. S'il n'a pas eu le temps de sécher, il existe une forte probabilité de formation de moisissure dans l'isolant 9. Ceci menace également l'isolant 9 en cas de moindre endommagement du pare-vapeur inférieur 11. Car la vapeur n'aura nulle part où aller sauf s'accumuler sous le pare-vapeur 8, imbibant l'isolant et favorisant la formation de champignons dans celui-ci. Il faut donc, à l'amiable, retirer complètement le pare-vapeur 8, et réaliser un espace d'aération de 4 cm entre le pare-vapeur 11 et la plaque de plâtre 12, sinon la plaque de plâtre se mouillera et fleurira avec le temps.

Maintenant, quelques mots sur imperméabilisation. Premièrement, le feutre de toiture n'est pas destiné à l'imperméabilisation des toits en pente ; c'est un matériau contenant du bitume et, en cas de chaleur extrême, le bitume coulera simplement jusqu'au surplomb du toit. En mots simples- le feutre de toiture ne durera pas longtemps toit en pente, il est même difficile de dire combien de temps, mais je ne pense pas que ce soit plus de 2 à 5 ans. Deuxièmement, l’imperméabilisation (feutre de toiture) n’a pas été installée correctement. Il doit y avoir un espace de ventilation entre celui-ci et l'isolant, comme décrit ci-dessus. Considérant que l'air dans l'espace sous toiture se déplace du surplomb vers le faîte, l'espace de ventilation est assuré soit par le fait que les chevrons sont plus hauts que la couche d'isolant posée entre eux (les chevrons sur votre photo sont juste plus hauts) , ou en posant un contre-treillis le long des chevrons. Votre étanchéité est posée sur le revêtement (qui, contrairement au contre-treillis, se situe en travers des chevrons), donc toute l'humidité qui s'accumule sous l'étanchéité va tremper le revêtement et celui-ci ne durera pas non plus longtemps. Il faut donc refaire également à l'amiable le haut de la toiture : remplacer le feutre de couverture par un film imperméabilisant, et le poser sur les chevrons (s'ils dépassent d'au moins 2 cm au-dessus de l'isolant) ou sur un contre- treillis posé le long des chevrons.

Posez des questions de clarification.