Le temps passe et il s'avère que la maison privée ne satisfait plus les propriétaires par sa taille et ses commodités. Il est décidé d'agrandir sa superficie avec une extension. Comment le faire efficacement et sans frais supplémentaires, nous vous le dirons dans l'article.

Économisez de l’argent sans nuire à la qualité – exigences relatives aux locaux et aux matériaux

Une conception mal pensée d'une extension finira par obliger à refaire ou à compléter quelque chose, ou à l'ajouter à maison de campagne. Afin d'éviter de nous retrouver dans une telle situation, nous réfléchissons à toutes les nuances, pesons les avantages et les inconvénients de notre idée. Nous commençons par choisir un emplacement et une taille.

Chaque type locaux supplémentaires a ses propres caractéristiques spécifiques en matière d'utilisation, d'exigences d'isolation, d'étanchéité et autres. Si la décision est prise de construire un salon supplémentaire à la datcha, cela équivaut à la construction maisonnette. Il est nécessaire d'isoler de manière fiable et d'éviter l'apparition d'humidité. Si vous envisagez de séjourner par temps froid, il faut penser au chauffage.

Un autre type d’extension courant est celui des cuisines et des salles de bains. Leurs exigences sont pratiquement les mêmes. Tout d’abord, nous réfléchissons aux services publics et les installons avant même le début de la construction. Il est beaucoup plus pratique de poser les conduites d’égout et d’eau avant de couler les fondations que de creuser en dessous plus tard. L'imperméabilisation nécessite une attention accrue sol. Nous pensons à l'isolation, mais si la cuisine est prévue pour l'été, vous pouvez économiser sur ce point.

La maison est agrandie en ajoutant une véranda. La structure est légère, sert aux loisirs d'été, protège l'entrée du vent, de la neige et de la pluie. Elle est réalisée dans de nombreuses variantes : des plus simples sous forme de trottoirs de bois, de murets avec un toit sur piliers, aux plus complexes avec murs, portes, fenêtres. Aucune isolation n'est nécessaire, sinon ce ne sera plus une véranda, mais une imperméabilisation des fondations est nécessaire.

L’extension de la maison doit être en harmonie avec la structure principale. Si la maison a une décoration extérieure, il ne sera pas difficile de la répéter dans la pièce attenante. Tous les matériaux se marient bien avec le bois, qui a fière allure même sans finition supplémentaire. La meilleure option serait une structure en ossature :

• il se construit rapidement, littéralement en quelques mois ;
• ne nécessite pas de fondation de capital car il est léger ;
• sans connaissances ni compétences particulières, il peut être construit de vos propres mains ;
• coûtera moins cher.

Les fondations de l’extension sont réalisées au même niveau que les fondations de la maison. Lors de la fixation d'une structure à une maison, nous ne le faisons pas étroitement - avec le temps, elle rétrécira - mais laissons un joint de dilatation. À cet égard, les structures à ossature qui ne rétrécissent pas verticalement se comparent avantageusement.

Si la structure est fixée au mur avant, le toit continue le toit principal et est en pente. Nous choisissons la pente de manière à ce que la neige ne s'attarde pas et que la pluie s'écoule. S'il s'agit d'une extension d'un mur latéral, alors le toit suit la configuration du mur principal. Le matériau de toiture est le même que sur le toit de la maison, s'il est différent, il est important qu'ils soient combinés.

Base en colonne - rapide, bon marché, fiable

Pour la fondation en colonnes d'une extension d'une maison, on utilise du béton, de la brique ou une combinaison des deux. Il est réalisé principalement pour un salon ou une véranda. En cas d'utilisation pour une cuisine ou une salle de bain, une isolation thermique de l'entrée sera nécessaire communications techniquesà la maison. Puisque la protection concerne en moyenne un demi-mètre de canalisation, vous pouvez vous lancer dans de telles dépenses, cela reviendra quand même moins cher fondation en bande. Le sol est constitué de planches ; pour le béton, vous aurez besoin de beaucoup de matériaux de remblai et d'une clôture autour du périmètre.

On commence par marquer la zone, les emplacements d'installation des piliers sont à un mètre et demi les uns des autres. Un trou séparé de 50x50 cm est creusé sous chaque pilier, avec une profondeur supérieure au gel du sol. En haut on élargit un peu les fosses : environ 10 cm de chaque côté. On remplit le fond d'une couche de 10 cm de sable, on le compacte soigneusement, puis de la pierre concassée ou de la brique cassée, qui est également compactée.

Nous déposons le film pour l'imperméabilisation et ramenons les extrémités à la surface. Si nous envisageons de construire des piliers en brique, versez-en un peu dans chaque trou. mortier de béton pour la base et attendez qu'elle prenne. Lors de la planification de piliers en béton, nous attachons les armatures en haut sur toute la hauteur et les abaissons dans les fosses. Nous fournissons à égale distance entre les murs. On place des morceaux de brique sous le fond pour surélever le renfort d'environ 4 cm.

Nous réalisons un coffrage pour la base, à l'intérieur duquel nous exécutons le film. On coule le béton en couches, on perce chaque couche plusieurs fois avec une tige pour libérer les bulles d'air. Il est important de ne pas se précipiter, il vaut mieux attendre que ça prenne, puis continuer à verser. Nous nivelons soigneusement le haut de la colonne et attendons environ deux semaines jusqu'à ce que le béton durcisse. Pendant tout ce temps, arrosez abondamment et recouvrez de toile de jute ou de film.

Lorsque la fondation atteint la résistance requise, le coffrage est retiré. Nous chauffons le mastic bitumineux, l'appliquons sur les piliers et collons immédiatement des morceaux de feutre de toiture pour l'imperméabilisation. Il reste un espace entre les piliers, qu'il est conseillé de combler pour isoler le sol. Nous appliquons terre ordinaire, mélangé avec de la pierre concassée ou des morceaux de brique. Remplissez des couches de 10 cm, tassez. La technologie de construction d'une fondation en bande n'est pratiquement pas différente, mais contrairement à une fondation en colonnes, elle est solide.

Mise en route - cadre inférieur et plancher d'extension

Nous nous sommes donc arrêtés à version cadre comme le plus rapide et le moins cher. Pour que le bois serve longtemps, vous devez respecter deux règles : réaliser une imperméabilisation fiable et effectuer un traitement antiseptique. Bien entendu, le bois doit être bien séché. La méthode d’imperméabilisation la plus fiable est mastic bitumineux. Il est possible d'utiliser plusieurs couches de matériau de toiture, mais cela est de courte durée.

Ensuite nous faisons garniture inférieure. On utilise généralement du bois de 150x150 mm, mais il est possible d'utiliser des planches de 150x50 mm. Nous les posons horizontalement sur tout le périmètre, en alignant les bords extérieurs de la fondation. Nous ne connectons pas les planches de la première rangée entre elles. Nous posons la deuxième rangée par-dessus, en chevauchant les joints de la première.

Dans les planches ainsi posées sur la fondation, nous réalisons à travers des trous sous les goujons et connectez-les. S'il s'agit d'une bande, nous la perçons et la connectons au sol, puis la posons. Pour obtenir l'effet d'une seule poutre, on la renverse avec des clous en damier tous les 20 cm. Le résultat est une reliure de l'épaisseur requise, qui présente également des avantages supplémentaires :

• coûte beaucoup moins cher que les poutres ;
• C’est très facile de se connecter les uns aux autres, mais avec les barres c’est plus difficile.

Nous fixons le cadre inférieur aux lits à partir des mêmes planches de 150x50 mm, installées sur le dessus du bord le long du bord extérieur. Nous les fixons ensemble et aux lits avec des clous de 90 mm. Ensuite, nous définissons les journaux de matériau similaire, installé en bordure. La distance entre eux est de 60 à 80 cm, mais tout dépend de la taille de l'extension du cadre : plus les bûches sont longues, plus nous les installons étroites. Ils sont fixés à la planche de finition avec des clous, 2 de chaque côté.

Commençons maintenant à isoler le sol. L’option la moins chère, bien que peu respectueuse de l’environnement, est le carrelage en mousse de polystyrène d’une densité d’au moins 15 kg/m3. Son avantage est que c'est le seul matériau isolant qui ne craint pas l'humidité. Nous clouons des barres de 50x50 mm sur les bords inférieurs des bûches, qui retiendront la mousse de polystyrène. Une épaisseur de 15 cm est requise : nous utilisons des feuilles de 10 et 5 cm. Nous les posons de manière à ce que les coutures des rangées du bas et du haut se chevauchent.

La base est prête. Nous posons le sous-plancher par-dessus. Pour éviter qu'il ne se déforme avec le temps, nous le posons en alternant le sens des cernes annuels. Nous regardons la coupe : nous plaçons une planche avec un arc vers le haut, l'autre vers le bas. Nous fabriquons le sol de finition en contreplaqué, les joints sont décalés. Une base brute n'est pas nécessaire s'il y a des planches à rainure et languette d'une épaisseur de 30 mm ou plus ou du contreplaqué de 15 mm. Nous le posons directement le long des solives.

Installation murale - deux technologies d'assemblage

Il existe deux technologies d'assemblage bâtiments à ossature. Le premier est appelé cadre-panneau, lorsque l'ensemble du montage est réalisé au sol, puis modèles prêts à l'emploi sont installés en place et fixés ensemble. Parfois, le cadre est immédiatement gainé, ce qui le rend encore plus solide. Une autre méthode consiste à une installation progressive sur site. Lequel est le plus pratique - chacun décide pour lui-même. Un bouclier assemblé au sol ne peut pas être levé seul ; des assistants seront nécessaires.

Nous commençons la construction de la charpente avec les poteaux d'angle. Pour eux et les poteaux intermédiaires, nous utilisons du bois de 150×150 mm voire 100×100 mm. La distance entre les racks est déterminée par la largeur de l'isolation, que nous connaissons à l'avance. Nous positionnons les piliers de manière à ce que l'espace entre eux soit 3 cm plus étroit que la largeur de l'isolant. De cette façon, nous économiserons sur l’utilisation de matériaux sans déchets et améliorerons la qualité de l’isolation sans laisser de vides.

La fixation peut être réalisée de manière simple et fiable à l'aide de coins métalliques installés des deux côtés des racks et fixés avec des vis en acier inoxydable. Avant de fixer définitivement le support, on vérifie soigneusement sa verticalité, ceci est particulièrement important pour les coins. Une poutre mal alignée entraînera la courbure de toute l’extension.

Soutien forme correcte Le cadre est aidé par des biseaux temporaires, qui sont installés de l'intérieur et servent jusqu'à ce que la peau extérieure soit fixée. Si le boîtier est en matériau dur et matériau résistant comme le contreplaqué, l'OSB, le GVK, il est capable de renforcer indépendamment la base, qui tiendra solidement après avoir retiré les coupes temporaires. Lorsqu'un matériau souple est prévu pour le bardage : bardage, doublage, puis contreventements permanents ne peuvent être évités. Il est préférable d'en installer deux en bas et en haut de chaque rack.

Aux endroits où sont installées les fenêtres et les portes, nous fixons des barres transversales. Nous faisons doubler les racks à côté d'eux : ils subissent des charges accrues et doivent être plus solides. La fixation définitive du cadre est réalisée en installant la garniture supérieure. Pour ne rien inventer, il peut être similaire à celui du bas : un lit composé de deux planches fixées ensemble et le harnais lui-même constitué des mêmes planches installé sur le bord. Sur celui-ci, de la même manière que les solives de plancher étaient fixées, on cloue les poutres de plancher à partir de planches 150x50 sur le bord.

Nous vérifions en permanence la géométrie de l'ensemble de la structure, ainsi que la bonne installation des crémaillères et des traverses : les crémaillères sont strictement verticales, les traverses sont horizontales.

Toit en appentis - design et technologie

Le toit d’une maison avec extension se compose de deux parties qui doivent être harmonieusement combinées en une seule. Si l'extension est construite sur le côté, la toiture sera dans la continuité de la toiture principale ; il ne restera plus qu'à répéter sa conception afin de l'allonger. Lorsqu'un bâtiment attenant est situé dans le sens de sa longueur, sa toiture est constituée d'un toit en pente. La pente est assurée par la différence de hauteur des montants avant et arrière. La hauteur de ceux arrière doit garantir que le toit de l'extension passe sous l'auvent principal.

Le toit est soutenu par des chevrons que nous posons sur des poutres. Ils sont constitués de planches épaisses, pour assurer la fixation, nous réalisons des rainures spéciales. Nous les découpons au sol selon un gabarit pour qu'ils soient tous pareils. Ensuite, après l'installation en place, il ne sera pas nécessaire d'aligner horizontalement. Nous traitons les rainures avec du mastic, les installons et les fixons aux murs avec des supports et des coins métalliques sur montants. Si la longueur dépasse 4 m, nous installons des supports verticaux supplémentaires.

Nous posons le revêtement sur les chevrons. Selon matériau de toiture nous le rendons continu ou par incréments de 0,3 à 0,6 m. Le besoin de continu. parquet se produit lorsqu'il est utilisé matériau souple, nous faisons clairsemé pour tous les autres types de toiture. Nous effectuons la fixation en fonction du type de toiture. Nous fixons les tôles ondulées et les tuiles métalliques avec des vis autotaraudeuses spéciales munies de rondelles d'étanchéité et de l'onduline avec des clous à tête large. Nous fournissons le chevauchement des vagues. N'oubliez pas le design final : barres anti-vent non seulement protéger le toit, mais aussi lui donner un aspect fini.

L'isolation est une opération obligatoire pour une extension

La laine minérale et la mousse de polystyrène sont principalement utilisées pour isoler les bâtiments. La laine minérale résiste au feu et a une faible conductivité thermique. Ils sont légers et ont une forme de libération conviviale : rouleaux, tapis. Un autre matériau isolant populaire est la mousse de polystyrène. Ses avantages : il est peu coûteux, ne craint pas les champignons, l'humidité, la pourriture. Mais il y a deux gros inconvénients : les rongeurs l’adorent, et en cas d’incendie il dégage des gaz toxiques.

Nous réalisons l'isolation par l'intérieur dans l'ordre suivant :

1. 1. Nous installons l'imperméabilisation après avoir préalablement découpé des bandes des tailles requises. Nous fixons avec des agrafes à l'aide d'une agrafeuse de chantier, de manière à assurer le chevauchement. Nous gainons complètement le cadre en enfonçant des agrafes tous les 10 cm.
2. 2. Placez l'isolant entre les montants. Nous garantissons un ajustement serré aux structures en bois, fermons les joints entre les éléments individuels du matériau isolant, en chevauchant la couche suivante.
3. 3. Nous fixons un pare-vapeur, même si nous utilisons de la mousse de polystyrène. Le fait est qu’il faut protéger non seulement l’isolant, mais aussi le bois. Nous effectuons la fixation de la même manière que l'imperméabilisation.
4. 4. Nous recouvrons les murs de l'intérieur. Nous utilisons des plaques de plâtre sur un cadre parfaitement plat ou des OSB en cas d'irrégularités. Il est plus résistant et lisse les imperfections.

Ce qui reste est interne et finition extérieure, où il y a de la place pour l’imagination du propriétaire. Rallonge de cadre il est construit rapidement, à moindre coût, dure des décennies et peut être construit pratiquement sans aide extérieure.

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L'expansion de l'espace de vie est pertinente dans 98 % des cas, c'est-à-dire que c'est exactement ce pourcentage de la population qui le souhaite, du moins en Russie, c'est pourquoi les projets d'extension de maison en bois intéresser beaucoup. D'une manière générale, de telles structures en bois seront les mêmes pour une maison en rondins et une maison en brique ou en brique. mur de pierre. La seule différence ici réside dans les fixations à la jonction, donc ce sujet sera utile à tout le monde, en plus des informations, il y a une vidéo pédagogique dans cet article à votre attention.

Faire une extension

Sélection des matériaux

Note. Lors du choix des matériaux pour une extension, beaucoup dépendra de sa taille et de son objectif spécifique. Ainsi, il ne s’agit peut-être pas d’une véranda ou d’une terrasse chauffée, mais il peut aussi s’agir d’un salon supplémentaire. Par conséquent, cela affectera l’épaisseur des murs et la présence ou non d’isolant.

Bois massif 100×100 mm

Sélection des matériaux :

• Si l'on tient compte du fait que la maison est en bois, l'extension sera très probablement constituée d'un matériau homogène.– dans la plupart des cas, il est solide ou
  ou bûche arrondie ;
• la section transversale du bois dépendra ici de la destination de la pièce à équiper, ainsi que de l'isolation– si cela se produit, vous pouvez utiliser le bois le plus fin de 100×100 mm ou 170 mm de diamètre ;
• vous pouvez également prendre construction de charpente, où les rayonnages seront en bois et le revêtement sera en planches bordées, doublure, blockhaus ou OSB. Ici, vous obtiendrez des panneaux sandwich, puisque l'isolation est installée entre la peau ;
• vous pouvez également utiliser de la brique ou du bloc de mousse, mais le prix d'une telle structure sera légèrement plus élevé et le temps consacré à la construction augmentera considérablement, puisqu'il faudra attendre que le mortier ciment-sable durcisse.

Disposition et fondation

Si votre maison elle-même est suffisamment haute et que vous avez la possibilité d'avoir toit en pente extensions sous la pente du toit de la maison, alors c'est très bien. Vous n'aurez pas à refaire la toiture comme le montre la photo de titre.

Autrement dit, si le bâtiment est bas, du côté de l'extension de la maison, une pente est démontée et en raison de l'allongement pieds de chevrons un toit commun est réalisé pour les deux bâtiments. Bien entendu, la deuxième option est plus complexe, tant sur le plan technique que financier. De plus, un tel démontage ne peut être effectué que dans des conditions sèches et temps chaud année, tandis que vous pouvez construire une extension avec un toit autonome en hiver.

Vous devez également immédiatement réfléchir à la taille et à l'emplacement des portes et fenêtres, afin de ne pas résoudre ces problèmes spontanément pendant la construction. Cela vous permettra de calculer plus précisément les matériaux nécessaires.

De plus, après avoir effectué les calculs, il vous est conseillé de tout acheter à l'avance, par exemple :

• faisceau;
• garniture;
• isolation;
• ainsi que les fenêtres et portes que vous décidez d'installer dans votre extension.

Autrement dit, les fenêtres peuvent être en plastique ou en bois et les portes en bois ou en métal.

Note. Certains artisans réalisent la charpente de la structure, où les ouvertures sont déjà marquées et commandent les fenêtres et les portes en fonction de ces dimensions. Pendant que le processus de construction se poursuit, ils sont fabriqués et du temps est gagné.

Très souvent à prêt à la maison Je souhaite ajouter une véranda ou une terrasse pour augmenter la surface habitable existante et transformer simplement l'apparence d'une propriété résidentielle. Dans de tels cas, une extension d'une maison en bois est construite, dont les conceptions peuvent être très différentes en fonction de la taille du nouvel objet et des matériaux à partir desquels il sera construit.

Une extension d'une maison en bois de vérandas et terrasses peut être érigée de différentes manières du point de vue caractéristiques de conception. Le plus souvent, cela se fait de plusieurs manières :

1. L'extension est construite sur le côté et présente un toit unique avec la maison.
2. L'extension est située sur le côté, mais sous un toit séparé.
3. La véranda est située au deuxième étage et aux étages supérieurs ou dans le grenier.

Bien entendu, le plus souvent l’extension se fait sur le côté de la maison. Option avec toit commun plus pratique et plus rentable, mais pour cela, il est important qu'il soit possible de réaliser un système de toiture commun avec la maison. Quant au module complémentaire, ce processus n'est pas facile. Donc, tout d'abord, il est important de prendre en compte les capacités des fondations de la maison, qui peuvent tout simplement ne pas résister à la charge sous l'influence de la terrasse construite.

Quel matériau choisir

Une extension de véranda d'une maison en bois peut être érigée en utilisant différents matériaux. Le plus souvent, il s'agit d'une poutre, d'une bûche ou technologie de cadre, puisque ces options semblent harmonieuses dans le contexte de l'extérieur global du chalet. Mais les extensions en brique ou en blocs de mousse ne sont pas moins populaires. Notons d'emblée que chacune des options a ses propres nuances en termes de construction. Examinons plus en détail les caractéristiques de construction de chaque matériau.

Extension en bois

1. Sa production est réalisée en usine, le bois est donc de grande qualité.
2. Grâce à traitement spécial Le matériau est très résistant à la pourriture et aux champignons.
3. Le respect de l'environnement et le naturel sont les principaux avantages de tout type de bois.

Mais avant de réaliser une extension, vous devez résoudre vous-même un certain nombre de problèmes. Le plus important, ce sont les fondations de la future maison. Il existe un grand nombre d'options pour le créer, mais toute fondation doit être fermement « liée » à un bâtiment existant. Idéalement, l’extension nécessite les mêmes fondations que la maison. Par conséquent, il est important d'étudier l'état du sol, son type et de réfléchir à la charge exercée par l'extension. Après cela, la deuxième question doit être résolue : la véranda sera-t-elle combinée avec le périmètre général de la maison ou sera-t-elle construite comme une structure distincte. Combiner des structures n'est pas facile, car elles rétréciront et même les experts ne répondront pas de quoi il s'agira.

Rallonge de cadre

Du cadre est option budgétaire, car des investissements importants dans sa construction ne sont pas nécessaires. De plus, la construction d'une véranda ou d'une terrasse elle-même sera beaucoup plus rapide avec un minimum de dépenses en matériaux. La construction de la structure est réalisée sur la base d'une charpente composée de poutre en bois ou profilés métalliques. La charpente est érigée sur tout le périmètre de la future véranda.

Une fois le cadre prêt, vous pouvez commencer à finir les murs de l’extérieur et de l’intérieur. Pour cela, des panneaux de particules ou des panneaux OSB sont utilisés, et entre eux, il est nécessaire de poser un matériau isolant - laine minérale, sciure de bois, polystyrène expansé.

Fait de brique

Un processus plus exigeant en main-d'œuvre consiste à fabriquer de vos propres mains une extension en brique d'une maison en bois. La solidité et la pérennité de la future maison, ainsi que de la véranda ou de la terrasse, peuvent être assurées si vous suivez plusieurs règles :

• afin de conserver le style général du chalet, l'extension doit être construite par l'arrière ;
• En raison du poids important du matériau, la construction d’une fondation solide est nécessaire.

Lors de la construction d'une fondation, vous pouvez creuser une tranchée sur tout le périmètre de l'extension, et sa profondeur doit correspondre à la profondeur de la fondation et sa largeur doit être d'au moins 40 cm. Le fond de la base est recouvert d'une couche. du sable (20-30 cm d'épaisseur), du gravier ou de la pierre concassée est posé dessus, puis il est nécessaire de jeter toutes les couches avec de l'eau. Le coffrage est posé, qui est ensuite rempli de la composition de béton habituelle. Idéalement, il faut environ un mois pour que le fond de teint sèche. Mais comme la brique est l'un des matériaux les plus chers et que construire avec elle n'est pas facile, beaucoup refusent d'utiliser un tel matériau.

Une extension en blocs de mousse d'une maison en bois est très demandée pour plusieurs raisons :

1. Le matériau est moins cher - c'est le facteur le plus important pour la plupart des acheteurs.
2. La construction à partir de blocs de mousse ne nécessite pas de fondation solide, car le matériau a densité moyenne, qui est plus petit que celui d’une brique.
3. En raison de leur faible densité et de la présence de pores d'air, les blocs de mousse retiennent bien la chaleur dans la pièce.
4. Les blocs de mousse sont de grande taille, l'extension sera donc construite beaucoup plus rapidement.

Le seul point négatif est la nécessité de protéger le matériau de l'exposition à des facteurs environnement. À ces fins, les blocs de mousse sont souvent finis avec un parement ou recouverts de brique.

Décider de l'emplacement et de la taille

Avant de construire une terrasse ou une véranda, il faut d'abord décider de leur emplacement par rapport à la maison. Par exemple, pour des petits déjeuners cosy sur la terrasse, il vaut mieux la placer du côté est, car il y aura ici plus de soleil le matin. Mais si, au contraire, vous avez besoin d'ombre, recherchez l'endroit le plus ombragé du site. Les dimensions doivent être pensées pour que l'extension soit harmonieuse dans le contexte de la structure globale.

Deuxièmement : la fondation

Les fondations d'une véranda doivent être bien pensées. Selon les matériaux à partir desquels il sera construit, la base peut simplement être sous forme de sol compacté, ou elle peut être construite en béton. Il peut être érigé à partir de blocs de fondation et de dalles, de poteaux d'angle, fixés dans le sol et soigneusement bétonnés. La fondation nécessite obligatoirement une imperméabilisation à l'aide par exemple de bitume chaud ou de mastic froid. A la toute dernière étape, la base est remblayée.

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Maison privée au fil du temps, il a besoin d'être agrandi - il devient nécessaire d'agrandir la cuisine, d'ajouter une véranda ou d'aménager une pièce supplémentaire. Par conséquent, le propriétaire de la maison se pose une question : comment réaliser une extension de la maison de vos propres mains ? Vous trouverez ci-dessous les étapes de construction utilisant la technologie du cadre.

Avantages de la technologie du cadre

Une extension de charpente d'une maison présente des avantages importants :

• faible coût et quantité minimale de matériaux de construction ;
• les travaux sont terminés rapidement;
• il n’est pas nécessaire de construire une fondation massive.

Les schémas et les dessins du projet d'extension sont compréhensibles pour tout constructeur débutant. La technologie est similaire à l'assemblage d'un jeu de construction, mais le résultat final est une pièce supplémentaire confortable et douillette.

Travaux préparatoires

La construction d'une extension de la maison commence par activités préparatoires. Inspectez soigneusement le chantier de construction, enlevez tous les débris et la végétation, marquez la zone et faites le plein des matériaux et outils suivants :

• tuyaux métalliques pour supports;
• composants pour mélange de béton- sable, ciment, gravier ;
• vis autotaraudeuses, clous, coin en métal pour la fixation;
• planches pour bûches de 5 cm d'épaisseur et 15 cm de largeur ;
• planches parfaitement traitées pour revêtement de finition genre;
• revêtement mural en bois naturel;
• bloc 50 mm;
• bétonnière;
• marteau, tournevis, niveau du bâtiment, corde et scie circulaire ;
• blockhaus sous une bûche pour habiller l'extension extérieure ;
• tuiles métalliques pour le toit.

Assurez-vous de prévoir un système de drainage sous l’extension. Pour ce faire, compactez le sol sous la véranda et faites une pente à cet endroit pour permettre à l'eau de s'écouler. Ci-dessous se trouve instructions étape par étape construction d'une extension.

Instructions étape par étape pour construire une extension de maison

1. Installation des supports. Clouez-le au mur de la maison planche de bois d'au moins 5 cm de large, qui deviendra un support. Le long des bords de la zone marquée pour la construction, installez structures en bois- « rebuts ». Ils doivent être installés un peu plus loin que la zone marquée. Tendez une corde solide dessus. Assurez-vous que les dimensions des marquages ​​sont correctes afin que tout soit à angle droit.

2. Creusez une tranchée sur la largeur de la fondation, à un mètre de profondeur. Préparer mélange de cimentà partir de sable, de gravier et de ciment avec addition d'eau. Faire coffrage en bois. Commencer l'installation piliers de soutien, faites en sorte que la distance entre les piliers ne dépasse pas 1,5 m. Placez un coussin de gravier d'environ 10 cm d'épaisseur au fond de la tranchée. Coupez les tuyaux au préalable et installez-les verticalement dans le trou en les fixant avec des planches. Ensuite, les espaces entre messages de soutien et remplissez les parois de la tranchée avec la solution préparée. À position verticale les tuyaux dans la fosse ne sont pas cassés - fixez les supports avec des entretoises et attendez trois jours que la solution durcisse. Une fois durci, le coffrage peut être retiré.

3. Création d'un sol. À l'étape suivante de la création de vos propres mains d'une extension d'une maison en bois, prenez des planches pour les solives. Deux planches sont montées sur les supports avec des coins de fixation métalliques à l'extrémité de l'extension - placez le reste entre elles. Lors de la pose des solives, n'oubliez pas de vérifier leur position horizontale avec un niveau. Les rondins transversaux sont montés à l'aide de clous et de rainures de 120 mm sur la partie longitudinale de la fondation d'extension.

4. Installation de la base des murs et du toit. Le travail commence par le vissage des poutres à la base du sol à l'aide de chevilles et d'un marteau perforateur. Les poutres latérales sont clouées aux murs. Des vidéos et des photos de ces travaux sont à retrouver dans notre article. La stabilité de la structure est assurée par des poutres diagonales posées aux angles extérieurs. N'oubliez pas de marquer les ouvertures des portes et des fenêtres. L'ensemble de la structure est renforcé par des linteaux à insert transversal. De l'extérieur, la base de l'extension est recouverte d'un blockhaus. Il est conseillé de poser une couche de glassine sur les panneaux de revêtement avant de recouvrir ; cela protégera le bâtiment de l'humidité.

5. Disposition du toit. Après avoir installé les fenêtres et les portes, le toit est recouvert de tuiles métalliques. Couvrez la zone où le toit jouxte le bâtiment avec un tablier en fer galvanisé.

6. Travaux intérieurs. Une extension à faire soi-même de la maison sera bientôt construite, il reste encore travaux intérieurs. Les murs et le plafond sont recouverts de revêtement naturel planche à clin en bois. Avant cela, ils peuvent être isolés avec du penofol. Pour créer un sol, vous devez d’abord réaliser un sol brut. Un bloc brut est posé sur les côtés des solives de plancher, et le planches bordées. L'isolation est placée dessus sous la forme laine minérale, puis procédez à l'installation du sol fini.

Nous espérons que nos instructions vous ont aidé à apprendre à construire une extension de votre maison. Si vous étudiez attentivement la séquence de travail, préparez correctement les matériaux et les outils de construction, et faites preuve de patience, vous pouvez facilement faire belle véranda tout seul.

Vidéo de la construction d'une extension d'une maison de vos propres mains

Une extension de charpente du bâtiment principal est le moyen le plus simple d’augmenter la surface habitable. De cette façon, vous pouvez construire salon, local technique ou véranda couverte. L'essentiel est de relier correctement la maison et son extension.

Sélection de fondation et de joint de dilatation

Vous devez d’abord décider à quoi servira l’extension. La manière de relier les fondations, les murs et le toit à la vieille maison en dépendra. C'est point clé, car avec différents types de structures, ils rétréciront différemment, ce qui peut entraîner des fissures et une déformation des murs de l'extension.

Si vous envisagez un espace de vie, qu'il s'agisse d'une cuisine ou d'une salle de bain, une extension maison à ossature doit être du même type – constitué des mêmes matériaux, avec un sol et des murs de la même épaisseur que le bâtiment principal. Si la fondation principale est en bande, la nouvelle est assemblée de manière rigide à l'aide d'armatures enfoncées, et le coffrage est installé près du mur de la maison.

Cela vous permettra de ne pas fermer le contour de la fondation et de ne pas organiser joint de dilatation sur tout le périmètre. Mais avec une connexion rigide, la fondation doit être très stable et ne pas s'affaisser. Par conséquent, il est recommandé de bien compacter le sol sous l'oreiller et de rendre l'oreiller lui-même renforcé et plus large que la bande de fondation de 15 cm. dans ce cas Il est préférable d'utiliser de la pierre concassée plutôt que du gravier.

Si le poids de l'extension et du bâtiment est très différent, ou si un type de fondation différent est choisi, il est nécessaire d'organiser un joint de dilatation. L'extension peut être réalisée soit en forme de lettre P, sans fermer le contour, soit en érigeant les quatre murs.

Dans le premier cas, le joint de dilatation est réalisé uniquement à la jonction de la maison et de l'extension. C'est le moyen le plus pratique de connecter une extension de vos propres mains. Si la fondation finie est plane et strictement verticale, le joint de dilatation peut être réalisé à l'aide de feutre de toiture ordinaire - cela offrira la possibilité de déplacement vertical des bâtiments.

Sinon, il est préférable d'utiliser un matériau plus épais et plus élastique - mousse de polyéthylène et polystyrène expansé. Plus la fondation est lisse, plus l'épaisseur du joint de dilatation est faible. Le côté lisse des feuilles est posé sur la nouvelle fondation. La partie extérieure du joint est remplie de mastic et recouverte d'un solin fixé uniquement au mur existant.

Une fondation à quatre côtés est nécessaire s'il existe un risque de déplacement important de la maison et de l'extension - avec des poids sensiblement différents, un soulèvement du sol ou une fondation instable. Ensuite, un joint de dilatation d'une largeur de 1 à 2,5 cm est réalisé entre les deux bâtiments sur tout le périmètre. Dans ce cas, les murs et le toit ne doivent pas non plus être reliés de manière rigide.

Construction des murs et leur raccordement à la maison

Si la maison et l’extension reposent sur les mêmes fondations et sont encadrées, l’érection des murs ne posera pas de problème. La section des poutres est choisie en fonction de l'épaisseur de l'isolant. Par exemple, si une feuille de laine minérale a une épaisseur de 15 cm, alors les poutres doivent être choisies avec la même section d'un des côtés. L'essentiel est de ne pas confondre de quel côté les attacher au harnais.

Les murs sont érigés dans l'ordre suivant :

1. Le cadre inférieur est posé sur la fondation. Entre le bois et le béton, vous devez poser une imperméabilisation - feutre de toiture ou mousse de polyéthylène. Le cerclage est vissé avec des chevilles ordinaires et les coins sont reliés « en demi-arbre ».

2. Si l'extension est fixée rigidement aux murs de la maison, les poutres verticales sont simplement clouées aux murs préalablement nivelés. Sinon, les poteaux d'angle sont installés en premier, qui peuvent être fixés avec des biseaux temporaires.

Il est préférable de réaliser la liaison entre le cerclage et les barres en le découpant complètement et en le fixant en plus avec des coins métalliques.

3. Il est important de choisir la bonne hauteur des poutres verticales - si l'extension sera sous un toit commun ou sous un toit séparé.

4. Le harnais supérieur vous permet de renforcer le cadre et de supprimer les coupures temporaires. Les barres du harnais supérieur sont reliées aux verticales de la même manière que le bas.

5. Vous pouvez ensuite choisir un emplacement pour les fenêtres et/ou les portes. Des supports supplémentaires sont fixés sur la largeur des ouvertures et des linteaux horizontaux sont cloués sur la hauteur de la fenêtre et de la porte.

6. Les barres verticales sont ajoutées par incréments de 1 cm plus petits que l'isolant sélectionné - elles doivent être aussi serrées que possible. Vous pouvez également ajouter des cavaliers horizontaux qui renforceront toute la structure - la distance entre eux est également de 1 cm moins de hauteur l'isolation, si elle est fournie en feuilles et non en rouleaux.

Il est important de se rappeler que lors de l’utilisation de bois de placage stratifié, les fenêtres et les portes ne peuvent pas être installées immédiatement. La structure peut rétrécir. Le revêtement de la charpente assemblée est réalisé après la pose de la toiture.

Parfois, la charpente d'une extension d'une maison est assemblée séparément, en installant simultanément des blocs entiers sur la charpente inférieure. Ceci est très pratique pour les grandes structures - il n'est pas nécessaire de fixer chaque poutre verticale avec des pentes temporaires et de travailler constamment en hauteur.

Un joint de dilatation doit être installé le long de tout le mur à ajouter, si la fondation a un contour fermé, ou seulement à la jonction des murs de la maison et de l'extension. Les exigences sont les mêmes que pour un joint de fondation - un joint élastique est utilisé à l'intérieur et le bord extérieur est traité avec un scellant.

Les chevrons de l'extension sont posés avec l'extrémité inférieure sur harnais supérieur, et celles du haut sont reliées aux chevrons du toit ou reposent sur une panne clouée au mur de la maison. Si les chevrons sont reliés rigidement au mur de l'extension, le toit risque de ne pas résister au retrait et les fixations supérieures se briseront. Ou le mur de l'extension commencera à se pencher vers l'intérieur. Par conséquent, il est préférable d'utiliser des articulations mobiles pour déplacer librement le support inférieur.

Pour une toiture avec isolation, en plus du lattage horizontal, un contre-lattage vertical est également réalisé, ainsi qu'un lattage supplémentaire à l'intérieur. Si des tuiles métalliques sont utilisées, elles peuvent être posées directement sur le revêtement, et pour carreaux souples monté sur le revêtement panneau résistant à l'humidité OSB.

Dans le premier cas, le mur de la maison est recouvert d'un tablier galvanisé, plié en angle et fixé sur le toit de l'extension. Cela protégera le mur de la pluie et tarte à la toiture- de l'humidité.

Dans le second cas, la toiture sera commune et devra être entièrement refaite.

Revêtement mural et isolation

Après avoir installé le toit, vous pouvez commencer à recouvrir les murs. Malgré le conseil populaire de recouvrir d'abord les murs de planches ou de feuilles OSB pour plus de résistance structurelle, il est beaucoup plus pratique de le faire sous le toit. Tout d’abord, l’extérieur de l’extension est gainé.

Si du bois lamellé-collé non collé a été utilisé, les fenêtres et les portes sont installées au même stade. Il est préférable de commander une fenêtre à double vitrage toute faite - avec une double chambre pour meilleure isolation thermique. Si vous envisagez d'installer une porte, il est préférable de la suspendre immédiatement. Le deuxième poteau est ajusté à la porte. L'installation des fenêtres et des portes avant l'isolation permet d'ajuster au plus près les linteaux et crémaillères horizontaux aux ouvertures.

Après le revêtement extérieur, l'isolation est posée et l'extension est gainée de l'intérieur. Vous pouvez utiliser le même Panneaux OSB, cloison sèche ou doublure. Au même stade, le toit est isolé - une imperméabilisation, une isolation et un pare-vapeur sont posés sous le revêtement. Un revêtement supplémentaire et une doublure interne sont montés sur le dessus.

Pour un espace de vie, il est nécessaire d’isoler l’extension par l’extérieur également. Le moyen le plus simple consiste à utiliser des panneaux en mousse plastique, qui sont fixés au mur à l'aide de mousse et vissés avec des vis autotaraudeuses.

Pour éviter que les vis ne tombent dans la mousse, des entretoises rectangulaires ou rondes sont utilisées. Une autre astuce consiste à pentes des fenêtresétaient lisses, les dalles sont fixées au cadre de la fenêtre avec le côté découpé en usine et avec un léger chevauchement.

Les pentes de la porte peuvent être endommagées pendant le fonctionnement, il est donc préférable de visser une poutre aussi épaisse que l'isolant autour du périmètre de la porte avec des vis autotaraudeuses. Le reflux sur la fenêtre peut être attaché mousse de polyuréthane, toutes les fissures en sont comblées. Après cela, un treillis de renfort et un mortier de renforcement sont posés sur la mousse plastique et tous les coins sont renforcés avec des coins métalliques.

Pose au sol dans une extension de charpente

Le sol d'une petite extension sur fondation en bande pourrait être rempli d'une chape ciment-sable. Pour ce faire, tout le périmètre à l’intérieur de la fondation a été rempli de moellons de briques et compacté. Vous pouvez poser du carrelage sur un tel sol - meilleure option pour locaux techniques.

Si vous prévoyez un espace de vie ou si une fondation en colonnes est choisie, il est préférable d'installer un parquet sur solives.

Pour une fondation en bande, l'espace sous le plancher doit être isolé. Le sol est sélectionné à une profondeur de 25 cm et une couche de pierre concassée est d'abord versée dans le trou résultant, compactée, une couche de sable est versée dessus, humidifiée et compactée à nouveau. Placer sur l'oreiller obtenu piliers en brique– les bûches reposeront dessus.

L’avantage du revêtement de sol sur solives est son caractère multicouche. Entre le sol brut et le sol fini se trouve une couche dans laquelle l'isolation est posée. Cela vous permet de créer un sol vraiment chaud sur lequel vous n’avez pas besoin de marcher avec des chaussures.

En vedette dans la vidéo examen détaillé charpente finie d'une extension de la maison :