Profilé tôle peut être qualifié en toute sécurité de matériau universel, car dans la construction privée, il est utilisé pour une variété de besoins. Ils couvrent les toits bâtiments résidentiels et des bâtiments annexes, il est utilisé pour créer des murs et des cloisons dans les bâtiments adjacents ; il est également parfait pour les clôtures, les portails et les portillons. Il arrive souvent, d'ailleurs, qu'après avoir commencé avec un portail ou un portillon, le propriétaire du site se rende compte en pratique de la simplicité et de la commodité de travailler avec ce matériau, ce qui le stimule à mettre à jour complètement l'ancien. clôture en bois votre territoire à l'aide de tôles ondulées.

Il existe des publications distinctes sur le site sur une clôture en tôle ondulée, mais dans cet article, voyons comment fabriquer un portail à partir d'un profilé métallique de vos propres mains - schéma + procédure pour effectuer le travail. A l'aide de l'exemple de cet élément de clôture de territoire, le plus petit en superficie, il sera plus facile de comprendre le principe des opérations réalisées, les outils, matériaux et composants nécessaires à cet effet, ainsi que les techniques technologiques de base utilisées lors de l'installation.

Étapes préparatoires

Outils nécessaires au travail

Tout le monde sait que lorsqu'on travaille avec pièces métalliques Le soudage est le plus souvent utilisé pour fixer des éléments individuels dans une structure commune. En effet, c'est la méthode de fixation du métal la plus fiable. Cependant, il existe des cas où il n'est pas possible d'utiliser une telle technologie, et les artisans ont alors recours à d'autres méthodes d'installation.

Ainsi, pour la fabrication et la pose d'un portail avec bardage en profilé métallique, il faut préparer :

• Cet appareil sera toujours utile aux propriétaires de maisons privées, notamment à ceux qui envisagent une rénovation majeure de leur maison ou qui sont engagés dans la construction de dépendances sur intrigue personnelle. Pour les artisans non professionnels, il suffit d'avoir dans leur « arsenal » d'outils une machine à souder à onduleur avec un courant de soudage allant jusqu'à 160÷200 A. Le prix de ces appareils de nos jours peut être considéré comme tout à fait abordable s'il est utilisé correctement ; l'appareil durera depuis de nombreuses années. Et, en passant, cela vous aidera à économiser encore plus grosses sommes, car inviter un soudeur avec son équipement pour quelque raison que ce soit n'est pas bon marché.

La capacité de souder du métal de manière indépendante résout de nombreux problèmes

Dans la vie de tous les jours maison de campagne La nécessité d'effectuer divers travaux de soudure se pose très souvent. La meilleure option, bien sûr, achetez votre propre équipement et possédez les compétences nécessaires pour travailler avec. Découvrez comment choisir la bonne machine à souder et comment démarrer dans une publication spéciale sur notre portail.

Prix ​​​​des profilés métalliques

profilé métallique

• Meuleuse d’angle (« meuleuse ») et un jeu de meules pour travailler le métal – pour couper et meuler.
• Tournevis - cet outil vous aidera rapidement et sans effort particulier fixer les tôles ondulées sur le cadre métallique.
• Un traceur vous aidera lors du marquage des pièces d'une structure métallique. Contrairement à un crayon ou un marqueur, un traceur produit des lignes claires et régulières faciles à suivre.
• Pour le marquage, vous aurez également besoin d'une règle en métal, d'un ruban à mesurer, d'une équerre et d'un niveau.
• Pinces - ces dispositifs sont nécessaires lors de l'assemblage du cadre, lors de l'installation des charnières et de la serrure du portail.
• Une perceuse de jardin d'un diamètre de 200÷250 mm aidera non seulement à percer rapidement et facilement un trou pour installer les poteaux de support du portail, mais également à économiser considérablement sur les matériaux de construction en vrac. Cela s'explique par le fait qu'un trou creusé à la pelle sera toujours beaucoup plus large, ce qui signifie qu'il nécessitera un plus grand volume de mortier, qui servira à fixer les poteaux de support.
• Si la ferme ne dispose pas de bétonnière, il est alors nécessaire de préparer un récipient pour mélanger le béton. Dans ce cas, un mélangeur de chantier peut aider à bien mélanger la solution. Il est peu probable qu'une perceuse électrique équipée d'un mélangeur puisse faire face à une telle tâche.
• Pelles, pelle et baïonnette - pour les travaux d'excavation ainsi que pour le mélange du béton. Si cela sera fait manuellement.
• Pied-de-biche - cet outil est utilisé pour creuser des fosses pour les piliers (si de la roche dense est rencontrée le long du trajet de la foreuse), pour compacter la pierre concassée autour des poteaux porteurs, et pour le « baïonnette » - éliminer les bulles d'air de la solution après son versement. dans les fosses.

Auparavant, l'attention a été attirée sur le fait que si le cadre du portail est prévu pour être lourd, c'est-à-dire par exemple, chacun de ses éléments sera constitué de deux tubes profilés ou hauteur hors tout sera supérieur à 2000 mm, il est recommandé de lier les poteaux de support en haut avec une barre transversale. Cette conception sera plus rigide et contribuera à soulager une partie de la charge des poteaux de support. Il n'est pas interdit de placer le même cavalier en bas.

Calculatrice pour calculer la quantité de béton pour l'installation des supports et des ingrédients pour sa fabrication

Le calculateur proposé ci-dessous vous permettra de calculer rapidement la quantité de mortier de béton M200 qui sera nécessaire pour installer un poteau support de portail.

• Le programme de calcul offre la possibilité de modifier la hauteur coulage du béton puits.
• De plus, vous pouvez inclure dans la quantité totale de béton le volume nécessaire pour remplir complètement la cavité du tuyau. Lorsque vous sélectionnez cet élément, des champs de saisie de données supplémentaires apparaîtront. Étant donné que différents tuyaux peuvent être utilisés pour les racks, l'algorithme de calcul inclut les paramètres des tailles standard les plus appropriées de tuyaux carrés, rectangulaires et ronds à cet effet.
• La réponse sera donnée à la fois en quantité totale de béton et en ventilation par ingrédients - ciment PC400, sable, gravier et eau. La quantité d'ingrédients est estimée en poids et en volume.

Un passionné de voitures a besoin d’un espace de garage comme l’air. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu de stationnement et de stockage d'une voiture, c'est avant tout un lieu d'entretien du véhicule, de stockage des pièces de rechange et consommables. Acheter un garage en ville a toujours été d'un coût prohibitif, le louer est un risque considérable, il ne reste plus qu'à assembler de vos propres mains un garage léger et durable à partir d'un profilé métallique. La version en métal coûtera beaucoup moins cher qu'une version en brique permanente.

Qu'est-ce qu'un garage à ossature constitué de profilés métalliques ?

En version économique, un garage en profilés métalliques peut être assemblé en quelques jours travail indépendant. Avec des aides, un garage peut être monté de vos propres mains en une journée ouvrable, à condition que le préparation préliminaire plate-forme et poteaux de fondation pour le cadre. Le prix de la construction dépend en grande partie des matériaux utilisés et de la « puissance » de la structure du garage. Il est tout à fait possible d'assembler un garage sous la forme d'une charpente constituée de profilés métalliques laminés, gainés matériau de toiture et dalles isolantes. Cette option coûtera très cher et la qualité dépend en grande partie du professionnalisme du travail de soudage.

Plus simple et option abordable Le garage aura une structure constituée d'un profilé à charpente en acier, gainé de tôles de profilés métalliques de toiture ou de tôles ondulées.

Technologiquement, la construction d'un garage s'effectue dans l'ordre suivant :

• Les fondations du garage et les poteaux d'angle des fondations sont en cours de construction et serviront de « colonne vertébrale » à l'ensemble du bâtiment ;
• Le profilé mural métallique est fixé le long des supports installés ; quatre fermes de toit à pignon sont assemblées et installées séparément ;
• La charpente du garage est recouverte de profilés métalliques, une isolation est installée et des portails sont accrochés.

Conseil! Même lors de l'utilisation de profilés métalliques galvanisés, les experts recommandent de peindre toutes les surfaces externes et internes du garage avec un émail résistant aux chocs.

La structure d'un garage réalisé en profilés métalliques est clairement lisible à partir des photos et schémas fournis. Bien entendu, avant de commencer les travaux, vous devrez réaliser une conception préliminaire en réfléchissant à tous les détails et en établissant des dessins de détail et d'assemblage. C'est ce que font les professionnels ; une approche similaire est utilisée lors des travaux d'assemblage en production. C'est la seule approche correcte si vous avez besoin d'un garage beau et durable, et non d'un hangar déséquilibré pour stocker les déchets.

Toutes les parties de la charpente murale et des poutres porteuses du toit du garage doivent d'abord être découpées sous forme de profilés dans un profilé de charpente métallique, soigneusement ajustés aux dimensions selon le dessin, numérotés et marqués par position dans conception générale. Avec cette approche, le travail d'assemblage d'un garage à partir d'un profilé en tôle sera réduit à relier les flans préparés à l'aide de vis autotaraudeuses et de joints rivetés.

Séparément, vous devrez réaliser une porte de garage et un rail de seuil inférieur. Généralement assemblé à partir des mêmes matériaux que le corps principal. Vous pouvez rendre le portail plus durable tôle et un carré en acier, mais pour une telle structure de garage, un tel dispositif ne fait qu'augmenter la charge sur la charpente et n'apporte pas d'avantages significatifs en termes d'isolation ou de sécurité.

Étapes de construction d'un garage

Avant de commencer à assembler la charpente du garage à partir d'un profilé métallique, vous devrez préparer un terrain pour la fondation. Opinions sur la nécessité d'une fondation pour les poumons structures de charpente, diffèrent considérablement selon les différents spécialistes. La plupart des experts considèrent qu'il suffit de remplir le site de pierre concassée, de sabler, de compacter le mélange et, si possible, d'effectuer chape en béton 4 à 5 cm d'épaisseur. Dans certains cas, sous un garage constitué de profilés métalliques à ossature, le sol est posé avec des dalles de pavage ordinaires ou roulé avec une couche d'asphalte.

Un point plus important dans la préparation du site est l'installation de piliers de fondation porteurs. Supports verticaux en béton armé ou en poutres en I sont installés dans les coins de la future charpente du garage.

Pour obtenir une structure suffisamment rigide et durable, les supports d'angle sont installés de la manière suivante :

1. Aux endroits où sont installés les supports, cinq puits d'un diamètre de 200-250 mm sont forés à une profondeur d'au moins un mètre ;
2. Des poutres en béton armé ou en acier de trois mètres pré-préparées sont installées dans les puits. Au-dessus du niveau du sol, la poutre d'angle s'élève jusqu'à la hauteur des murs du garage. Pour le schéma de garage montré dans le dessin avec toit à pignon des supports d'un diamètre de 100 à 120 mm suffisent ; au lieu d'un pieu en béton armé, vous pouvez utiliser une poutre en I en acier avec une hauteur de profil de 100 mm ;
3. Après avoir aligné verticalement les supports installés, l'espace restant dans le puits est rempli de grosses pierres concassées et rempli de mortier de béton.

Pour votre information! Le matériau le plus populaire pour les supports d'angle est un coin en acier avec une largeur de bride de 90 à 100 mm ou des tuyaux en amiante-ciment avec un cadre de renfort à quatre barres posé à l'intérieur.

Assemblage d'une charpente de garage à partir d'un profilé métallique

Si l'installation des supports est effectuée correctement, après 10 à 12 jours, vous pouvez commencer à installer le profilé métallique. Sur étape initiale il est nécessaire de lier les poutres d'angle avec un profilé horizontal en forme de U. Entre chaque paire de supports d'angle, deux sections de profilés sont posées, reliant les têtes et les parties inférieures des poutres verticales. Les parties inférieures doivent être cousues à la base de la fondation. Avant d'installer le profilé métallique, les futurs murs du garage sont recouverts de sections verticales d'un profilé en U. Le résultat est une structure rappelant un lattis profilé métallique pour recouvrir les murs de plaques de plâtre.

Vous pouvez commencer à poser des tôles profilées sur la charpente des murs du garage, mais cette opération est généralement reportée jusqu'à la phase finale de la construction. Le fait est que le toit à pignon prévu a une masse assez importante ; plus on utilise de métal pour assembler les fermes de toit, plus la charge sur les murs légers constitués de profilés métalliques est élevée. Il est assez difficile de calculer soi-même la résistance requise des murs, et l'utilisation d'un profilé épais et puissant afin d'obtenir une structure de mur rigide garantie n'est pas toujours conseillée pour des raisons économiques, c'est coûteux et peu rentable.

Par conséquent, avant de poser le profilé métallique sur la charpente murale, les fermes à pignon de la structure du toit sont d'abord installées au-dessus de la porte d'entrée et mur du fond, qui sont reliés par une poutre faîtière. Ensuite, des fermes sont disposées dans la partie médiane des murs et le degré de déflexion des poutres horizontales des murs est évalué. Si nécessaire, des entretoises diagonales sont installées entre les sections verticales du profilé en forme de U, renforçant la rigidité du cadre mural, et seulement après cela, procédez à la pose du profilé métallique.

Isolation des murs en profilés métalliques

La procédure d'isolation des murs en profilés métalliques n'est pas différente d'un processus similaire d'isolation des murs d'un bâtiment en brique. Grâce à la surface profilée entre la tôle profilée et l'isolation, un espace de ventilation est naturellement créé qui empêche l'absorption des condensats par le matériau isolant. On suppose que le condensat tombé sur surface intérieure le profilé métallique coulera sur la surface galvanisée des raidisseurs. Ainsi, pour permettre la ventilation, des trous perforés sont pratiqués dans la partie inférieure du matériau de parement recouvrant l'isolant.

La surface galvanisée du profilé métallique ne craint pas l'humidité ; la vapeur d'eau et les condensats sont éliminés principalement pour empêcher le matériau isolant de se mouiller. Si vous utilisez de la laine minérale, du feutre de basalte ou de la fibre de verre comme isolant, une membrane pare-vapeur est posée sur la surface du profilé métallique avant d'installer l'isolation thermique. Cette vidéo vous aidera à comprendre le processus de pose d'isolant sur un profilé métallique de vos propres mains :

Un moyen plus simple d'isoler les murs de garage constitués de profilés métalliques consiste à coller des feuilles de mousse de polystyrène à l'aide d'une petite quantité de mousse de polyuréthane - mousse de polyuréthane. La consommation d'une telle colle sera relativement faible, tandis qu'une isolation thermique complète et efficace d'un profilé métallique froid sera assurée sans formation de ponts thermiques au niveau des joints entre les morceaux de mousse plastique, comme sur la photo.

L'isolation thermique posée sur le profilé métallique doit être cousue matériau de finition, par exemple, un panneau OSB ou un panneau profilé. Une procédure d'isolation similaire doit être effectuée pour le plafond et les futurs portails.

Opérations de pose et de finition de portail

Avant d’accrocher le portail, vous devrez d’abord installer une bande de seuil. Comme matériau pour cet élément, vous pouvez utiliser un coin en acier ordinaire avec une largeur d'étagère de 50 mm. A l'aide d'une bande, le bord du revêtement de sol sera protégé de la pression et de la charge destructrice des roues de la voiture.

Si vous le souhaitez, au lieu du standard portails battants Pour un garage, vous pouvez commander et installer une structure de portail relevable en profilés métalliques. Elle est plus pratique et fiable que la version swing, mais coûte beaucoup plus cher. Les portails conventionnels sont réalisés sous la forme de deux cadres de cornière en acier avec une taille d'étagère de 35 à 40 mm. Les moitiés des auvents de garage sont soudées à la surface latérale des cadres ; après avoir aligné la position du portail, les contre-parties des auvents sont soudées aux supports d'angle du garage. Après cela, le plan du portail est cousu avec des feuilles de profilé métallique.

Conclusion

Pour que la structure du garage constituée de profilés métalliques ne souffre pas de l'écoulement des eaux de pluie, il est nécessaire de réaliser un remblayage et un drainage le long du contour du pied des murs. Aux endroits où le portail entre en contact avec la surface d'extrémité du profilé métallique, un mastic en caoutchouc spongieux souple est collé. A la fin des travaux, il est recommandé de peindre toute la structure du garage constituée de profilés métalliques avec un émail résistant aux intempéries. Ainsi, toutes les lignes coupées, rayures et dommages aux tôles profilées seront protégés de la corrosion.

Bien sûr, vous avez regardé le long métrage « Kin-za-dza » et vous savez que si vous ne construisez pas un abri fiable pour un véhicule, vous risquez de vous retrouver sans abri du tout. Ou sans les pièces de rechange nécessaires.

En général, je suis partisan de l’idée selon laquelle votre voiture préférée devrait se trouver dans une planque. Même s'il est lui-même situé sur le territoire chalet d'été. De cette façon, l'équipement sera protégé de manière fiable contre la pluie, la neige, le vent, la grêle, les fientes d'oiseaux et d'autres problèmes tout aussi dangereux.

Certains construisent des structures permanentes en brique ou en parpaing pour leur voiture, ou aménagent une place pour la voiture directement dans la maison. Mais je crois sincèrement qu'il est préférable de fabriquer de vos propres mains un cadre de garage à partir d'un tube profilé et de le recouvrir de tout matériau en feuille approprié (dans mon cas, une tôle profilée). Cela suffira largement à la structure pour remplir les tâches qui lui sont assignées.

C’est exactement ce que j’ai fait dans mon jardin à une époque et c’est ce dont je veux vous parler aujourd’hui. Les instructions ci-dessous fournissent des informations complètes nécessaires à la construction. Vous n'aurez besoin que de vous approvisionner en matériaux et en outils, après quoi vous pourrez commencer la construction en toute sécurité.

Avantages et inconvénients de la conception (article 1)

Tout d'abord, pour ceux qui ont des doutes, je vais vous expliquer ce que je pense des tôles profilées et d'un cadre en tube profilé pour garage les meilleurs matériaux pour la construction.

Pour moi personnellement, les facteurs déterminants dans le choix d'un projet ont été :

1. Prix ​​de construction abordable. Les fines tôles ondulées et les tuyaux rectangulaires coûteront beaucoup moins cher que le nombre requis ou les blocs de mousse. Et cela sans parler des autres matériaux nécessaires.
2. Fondation peu coûteuse et légère. Le poids de la future structure sera faible, il n’est donc pas nécessaire de construire une base puissante. Cela vous fera économiser de l'argent, du temps et des efforts pour construire un abri pour votre voiture bien-aimée.
3. Facilité de travail. Le processus lui-même, avec les compétences appropriées, n'est pas plus difficile que de construire une maison à partir d'un jeu de construction pour enfants. Surtout si vous suivez scrupuleusement les conseils que je donne dans cet article.
4. Force. Malgré l'apparente fragilité garage à ossature, grâce à l'utilisation d'un tube profilé, la structure sera très solide et résistera même aux vents d'ouragan. Eh bien, et une couche de neige considérable au sommet.
5. Possibilité de démontage. Si lors du montage, vous utilisez, comme moi, des connexions détachables (boulons et écrous au lieu de soudure), alors toute cette maison peut être facilement démontée et transportée vers un nouvel emplacement. Ou vendez-le.

J'ai tellement aimé cette conception que plus tard sur mon site j'ai construit de nombreuses autres maisons auxiliaires (grange et douche d'été) à partir de tubes profilés. Mais je vous en parlerai plus tard, maintenant je ne m'éloignerai pas du sujet.

Je ne peux m'empêcher de mentionner un défaut dans la structure. Parce qu'il est trop mince murs métalliques, il fera froid à l'intérieur du garage. Vous devrez donc l’isoler avec des nattes minérales, de la fibre de verre, de la mousse de polystyrène ou tout autre matériau similaire.

Vous pouvez immédiatement aménager à la fois un local pour une voiture et un atelier. J'ai un poêle fait maison fabriqué à partir d'un tuyau pour le garage, donc là je peux faire quelque chose dans la maison ou pour le travail, même en hiver.
Ou asseyez-vous tranquillement et regardez la télévision. Eh bien, la femme ne me distrait pas non plus.

Construction d'un abri automobile

De manière générale, je pense que la section précédente vous a convaincu de la faisabilité d'ériger la structure décrite. Par conséquent, je vais passer en douceur à la description étapes nécessaires travaux

Conception

Pour la construction, vous aurez certainement besoin d'un dessin d'un garage réalisé à partir d'un tuyau profilé. Cela aide à calculer quantité requise matériaux de construction et vous permet de terminer correctement toutes les étapes des travaux.

Vous pouvez choisir vous-même les dimensions de la future structure, en fonction de la marque de la voiture. Le plus souvent, j'ai construit des garages mesurant 3 mètres sur 6 et 4 mètres sur 6. Mais si vous envisagez d'y aménager un espace pour stocker des pièces détachées ou des outils, et plus encore un atelier, il faut augmenter les dimensions.

Je vais vous donner quelques conseils pour que vous n'ayez pas d'ennuis une fois les travaux terminés :

• la largeur de l'espace pour le véhicule doit être d'un mètre et demi plus grande que la voiture elle-même, alors la porte s'ouvrira au moins à moitié (mais puisque nous la construisons, je conseillerais de la rendre plus spacieuse) ;
• la longueur du garage doit être 2,5 mètres plus longue que la longueur de la voiture ;
• la hauteur doit être calculée de manière à ce que le plafond soit plus haut que le point haut du capot ou du coffre ouvert.

Laisse-moi te rappeler que j'ai apporté ça dimensions minimales, mais il vaut mieux rendre le garage plus spacieux. Surtout si vous n'avez pas une Lada Kalina, mais un Toyota Land Cruiser.

Lors de la conception, vous devez immédiatement prendre en compte les caractéristiques des tubes profilés. Afin de ne pas compliquer votre travail. Je vous conseille de faire immédiatement attention aux points suivants :

1. Longueur de la pièce. Il est nécessaire de calculer pour que les tuyaux longitudinaux n'aient pas besoin d'être tordus ou soudés. Autrement dit, pour un garage de 6 mètres, vous devez immédiatement vous approvisionner en mêmes pièces rectangulaires ou carrées pour le cadre de support.
2. Méthode d'assemblage. Il peut s'agir d'un garage soudé ou modulaire, avec des connexions détachables.

Dans le premier cas, vous aurez besoin d'une machine à souder et de compétences pour l'utiliser. En retour, vous économisez du temps, puisque vous pouvez souder des tuyaux très rapidement, et de l'argent qui autrement serait dépensé en achats supplémentaires. éléments de connexion.

Malgré tous les avantages décrits, j’ai préféré la deuxième option. Oui, j'ai dû acheter plusieurs dizaines de supports supplémentaires, mais en retour j'ai reçu un garage, ce qui présente pour moi personnellement de nombreux avantages supplémentaires :

• montage facile pour une personne ;
• possibilité de démontage et de transport vers un autre endroit ;
• possibilité d'agrandir la structure en ajoutant des modules.

Outils et matériels requis

Le projet dont j'ai parlé dans la section précédente m'aide personnellement dans l'achat de matériel. Après avoir fait un schéma, je peux toujours comprendre de combien de tuyaux, d'éléments de connexion, de tôles ondulées, etc. j'ai besoin.

Par conséquent, après avoir terminé la conception, vous pouvez commencer à acheter du matériel en toute sécurité.

Il est difficile de donner des conseils précis ici. Par exemple, la section transversale des tuyaux pour la charpente d'un garage dépend de la taille de votre structure (et si vous construisiez un garage pour un bus, je ne sais pas). De plus, vous pouvez prendre des tuyaux rectangulaires et carrés. Je préfère ces derniers car ils sont plus faciles à connecter les uns aux autres.

En général, je vais vous parler de moi. J'ai pris du métal laminé mesurant 10 x 10 cm pour les guides principaux, qui supporteront non seulement des tôles ondulées, mais également un kit carrosserie plus massif. Les éléments restants (nervures de raidissement, fermes de toit, etc.) ont été constitués de tuyaux de 6 cm sur 6 cm.

Pour le revêtement et la toiture, comme vous l'avez déjà compris, j'ai pris des tôles profilées d'une joyeuse couleur verte. Mais encore une fois, personne ne vous dérange d’utiliser des tuiles métalliques ou autre.

La seule chose est que je ne recommanderais pas le contreplaqué ou les planches à clin. Il devra être peint, protégé de l'eau, etc. Mal de tête supplémentaire.

En plus du matériel lui-même, on ne peut pas se passer d'outils :

• un ruban à mesurer d'au moins 10 mètres de long, puisque vous devrez mesurer de longs tuyaux ;
• perceuse avec forets pour travailler le métal;
• meuleuse avec disque pour couper le métal laminé;
• marqueur pour marquer;
• clés de mécanicien pour serrer les boulons et les écrous lors de la fixation des supports.

Je porte toujours des lunettes de sécurité et des gants lorsque je travaille avec du métal.
Une fois, des copeaux de métal sont entrés dans mes yeux et cela m'a fait mal pendant plus d'une semaine. Depuis, je n'ai plus risqué ma santé. Et je ne vous le recommande pas.

Construction de la fondation et du plancher

La construction de tout bâtiment, y compris un garage, commence par un garage. Je le sais très bien, alors j'ai fait la même chose.

Cependant, au début, je me suis creusé la tête sur le choix du type de fondation. Compte tenu de la légèreté de la structure, trois types de fondations pourraient ici être utilisées. J'ai présenté les caractéristiques de chacun sous la forme d'un tableau.

Lors de la construction des fondations, je recommande de résoudre immédiatement un autre problème : le sol du garage. Si vous fabriquez une dalle, vous n'avez à vous soucier de rien d'autre. Dans tous les autres cas, vous devrez concevoir quelque chose de plus, car vous ne poserez pas simplement votre précieuse voiture par terre.

Deux options me viennent à l'esprit (outre la chape) :

1. Utilisation de dalles monolithiques en béton armé. Nous parlons de pièces finies qui sont utilisées comme plafonds inter-étages. Ils doivent être achetés auprès d'une entreprise spécialisée, livrés sur le chantier et posés à l'aide d'une grue, après avoir préalablement nivelé la surface.
   Cette option peut être mise en œuvre assez rapidement, mais est très coûteuse. Je ne recommanderais pas de recourir à la poésie, surtout si vous construisez garage légerà partir de tuyaux profilés.
2. Pose dalles de pavage. Une option très populaire. Premièrement, vous pouvez gérer vous-même son installation, et deuxièmement, la mobilité de la structure n'est pas perdue. Après tout, les tuiles peuvent être démontées à tout moment, tout comme la structure elle-même.

Le seul point est le coût. Mais je ne peux pas donner de conseils ici ; chacun décide au mieux de ses capacités.

Quel que soit le type de fondation et de sol, il faut veiller à ce que le niveau supérieur de la fondation s'élève de 20 à 30 cm au-dessus du sol afin que la pluie et l'eau de fonte ne pénètrent pas dans le sol.

Il y a encore une chose que je veux vous dire, sinon ils ne me l’ont pas dit à ce moment-là, et ensuite j’ai dû souffrir. Dans le garage, veillez à creuser un trou d'inspection pour la voiture. Même si vous n'êtes pas très compétent en réparation. Croyez-moi, cela vous apportera une aide considérable, par exemple lors de l'inspection du châssis, de la vidange d'huile ou du réglage du câble.

Après vous avoir fait part de mes réflexions, je vous propose de vous familiariser avec le schéma de mon propre travail de construction d'une fondation pour un garage à ossature. J'ai choisi une fondation en colonnes et j'ai réalisé les supports non pas sous forme de pieux, mais sous forme de colonnes en brique.

La séquence d'actions était la suivante :

1. J'ai dégagé la zone du garage et j'ai tout enlevé déchets de construction, la végétation. J'ai enlevé la couche supérieure de terre fertile et je l'ai rapprochée de la maison. Puis il a quitté ce pays pour sa femme.
2. Marqué le site. Pour ce faire, j'ai transféré tous les calculs du dessin à la nature, en utilisant de la corde blanche et des morceaux de renfort.

1. J'ai creusé des trous de poteaux le long des bords du garage et au milieu des longs murs. Considérant que je construisais seulement un petit abri pour une voiture, et non un hangar pour un avion, plus il n'y avait pas besoin de soutien.
2. Au fond des fosses j'ai réalisé des coussins de sable et de pierre concassée. Pour ce faire, j'y ai versé plusieurs couches de ce mélange avec compactage et humidification intermédiaires. Si cela n'est pas fait, pendant le fonctionnement, le sol risque de se tasser et votre garage deviendra de travers.

1. Imperméabilisation réalisée. Pour ce faire, j'ai posé des feuilles de feutre bitumé le long des parois des fosses.
2. J'ai disposé les poteaux de support en parpaings. J'ai tout calculé pour que ces colonnes s'élèvent au-dessus du sol d'exactement un parpaing. Une fois la solution durcie sur le dessus, les piliers ont également été recouverts de feutre de toiture. Pour que l’eau de pluie, comme les eaux souterraines, n’abîme pas mes fondations.

1. J'ai réalisé une chape en béton à l'intérieur, puis (un peu plus tard) j'ai posé un revêtement caoutchouté spécial sur le sol afin que la surface minérale ne capte pas la poussière. Mais c'est une histoire légèrement différente.

Dès que j'ai fini avec les fondations, j'ai repris le cadre.

Création d'un filaire

J'ai réalisé le « squelette » de support du garage à partir d'un tuyau profilé carré. Mais personne ne vous empêche d'en prendre un rectangulaire, mais relier les pièces entre elles sera plus difficile.

D'ailleurs, il existe deux technologies pour construire un garage :

1. Assemblage modulaire. Dans ce cas, les pièces du garage sont assemblées séparément des tuyaux coupés (dans ce cas, tous les coins, pentes et raidisseurs nécessaires sont immédiatement installés). Après cela, les murs finis et les fermes de toit sont assemblés dans la structure finie sur les fondations.
2. Assemblage sur place. Dans ce cas, la maison pour la voiture est construite à partir de sections de tuyaux sur les fondations.

J'ai également eu recours à cette dernière méthode. A fonctionné comme ceci :

• construit d'abord à partir de deux tuyaux longs et de deux tuyaux courts garniture inférieure garage;
• Je l'ai fixé avec des boulons, puis je l'ai fixé à la fondation (j'ai utilisé des boulons d'ancrage que j'ai insérés dans des trous pré-percés dans le parpaing) ;
• lattes verticales installées sur les côtés à l'aide de fixations spéciales ;
• renforcé les éléments d'angle avec des biseaux à partir d'un tube profilé de section plus petite ;
• installé la garniture supérieure sur quatre éléments verticaux ;
• vissé les nervures de raidissement et les flèches diagonales aux bons endroits (indiqués au préalable sur le dessin) ;
• sécurisé les fermes supérieures sur lesquelles le matériau de toiture sera installé.

Je vous conseille de ne pas lésiner sur l'installation d'éléments de raidissement supplémentaires lors de la construction d'un garage. Si vous rendez le cadre trop léger, il risque de ne pas résister à la charge lors de la suspension du matériau de parement. Et par la suite, il peut s'effondrer en cas de vent fort.

Pose de portail

Je recommande d'installer la porte de garage avant de recouvrir le cadre avec le matériau sélectionné. Vous pouvez les fabriquer vous-même sans aucun problème à partir du même tube profilé et de la même tôle ondulée.

Le travail se déroule ainsi :

1. Deux rectangles sont réalisés à partir de pièces de section adaptée (60 sur 60 mm suffisent), qui joueront le rôle d'ouvrants.
2. Naturellement, pour qu'ils ne bougent pas lors de l'utilisation, en plus des détails sur le pourtour, il est nécessaire de renforcer les ouvrants avec des biseaux et des nervures de rigidification.

Dans l'une des portes, je recommande de réaliser en plus un portail pour l'accès des piétons. Dans ce cas, vous n’aurez pas besoin d’ouvrir le portail lorsque vous entrez pour récupérer une pièce, un outil ou une conservation. Cela protégera la pièce de la condensation.

1. Après cela, vous pouvez accrocher les portes au cadre du garage. Des boucles sont utilisées pour cela. À mon avis, deux pièces ne suffisent pas, surtout si des tôles lourdes sont utilisées comme revêtement. Il est préférable d'en installer davantage pour éviter des problèmes à l'avenir.
2. Le revêtement des volets en tôles ondulées est réalisé avec la finition du reste du garage.

Je l'ai fait un peu différemment en achetant portes sectionnelles, s'élevant le long d'un cadre spécial. Là j'ai installé un moteur électrique commandé depuis une télécommande. Maintenant, je rentre dans mon garage sans soulever mes fesses du siège auto. Naturellement, si, pour une raison quelconque, l'électricité n'était pas coupée à la datcha.

Revêtement de la structure

Si tu penses que c'est ça travail complexe derrière et vous pouvez fixer la tôle ondulée au cadre réalisé sans aucune difficulté, alors vous avez, dans l'ensemble, raison. Visser les tôles profilées en acier avec des vis autotaraudeuses tuyaux carrés Ce n’est pas difficile, mais pour ne pas se mordre les coudes plus tard en se plaignant d’erreurs, il est important de choisir le bon matériau.

Il existe des tôles ondulées marquées C8, 10, etc. Le chiffre C indique qu'un tel matériau peut être utilisé pour la décoration murale et le chiffre indique la hauteur de la crête. Je ne recommanderais donc pas d'utiliser 8 et 10 pour un garage en raison de leur faible résistance.

Si c'est le cas, achetez le profil C 20 ou C21.

En plus de la hauteur, faites attention à la largeur entre les rainures. En général, je vous conseille d'acheter des tôles profilées murales dotées de rainures spéciales pour éliminer l'excès d'humidité.

Comprenez également le poids. Vous ne pouvez pas acheter un revêtement extérieur trop lourd, sinon le cadre ne résistera pas aux charges. Il est préférable d'acheter des tôles ondulées enduites de polyuréthane ou de polyester, qui protègent efficacement le métal des facteurs externes destructeurs.

Quant à la couleur, je ne suis pas votre conseiller. Choisissez n’importe quelle option qui correspond à votre goût.

L'installation en elle-même est simple : appliquez les feuilles et vissez-les avec des vis autotaraudeuses. Il est conseillé, même lors de la conception, de choisir de telles dimensions de la structure afin qu'il ne soit pas nécessaire de couper plus tard. C'est exactement ce que j'ai fait.

Vous devez visser les vis dans la déviation de la tôle profilée. Dans ce cas, vous obtiendrez une fixation solide et ne briserez pas l'étanchéité du revêtement. Pour un mètre carré Habituellement, 6 à 8 vis autotaraudeuses suffisent pour un mur. Dans tous les cas, placez les fixations de manière à ce que la distance entre elles ne dépasse pas 1 mètre.

À propos, les tôles ondulées et les tuiles métalliques ne sont pas les seules options pour recouvrir un garage. Vous pouvez utiliser du bardage, des fausses poutres, de l'eurolining, etc. Mais dans ce cas, vous devrez d'abord fixer des feuilles OSB ou du contreplaqué au cadre du garage. Cela ne m’a pas dérangé et je ne vous le conseille pas.

Toit

J'ai réalisé le toit du garage à partir de quatre fermes que j'ai préalablement torsadées au sol, puis, avec l'aide d'un partenaire, je les ai placées sur la charpente supérieure de la structure. Je l'ai fait avant même de recouvrir le cadre, afin d'avoir libre accès à tous les endroits où je devais serrer les boulons.

Si vous n'êtes pas très compétent en construction ou si vous ne voulez pas vous embêter avec toit à pignon, vous pouvez faire le toit en pente. Pour ce faire, la paroi avant du garage est plus haute que l'arrière et les parois latérales sont respectivement biseautées. Le résultat est une pente d’où s’écouleront la pluie et l’eau de fonte.

Dans mon cas, le matériau du toit était des tôles profilées. Mais ensuite j'ai été déçu par cette décision. Il est préférable de finir la toiture avec le même matériau que celui que vous utilisez pour recouvrir les autres bâtiments du site (dans mon cas, des bardeaux de bitume). Ensuite, vous obtenez une sorte d'ensemble architectural et la datcha a l'air confortable et prestigieuse.

N'oubliez pas que les bords du toit doivent pendre 30 à 40 cm au-dessus des murs afin que l'eau de fonte s'en écoule et ne coule pas sous les fondations du bâtiment.

Isolation du garage

Considérant que le coefficient de conductivité thermique des parois métalliques minces laisse beaucoup à désirer, je ne considère personnellement pas la construction d'un garage à partir de tôles profilées comme terminée tant que ses murs ne sont pas isolés.

La laine minérale, qui retient bien la chaleur et est ignifuge, convient pour cela.

Le schéma d'isolation d'un abri automobile ressemble à ceci :

1. Vous devez le tirer sur le cadre matériau d'étanchéité. Peut être utilisé simplement film plastique ou acheter une membrane polymère utilisée pour l'isolation des bâtiments résidentiels. Vous pouvez simplement le coller au cadre ou utiliser des vis autotaraudeuses avec de larges capuchons en plastique.

1. Au-dessus du film, vous devez fixer des lattes (lattes) positionnées verticalement. Dans certains cas, le revêtement peut ne pas être nécessaire, puisque son rôle sera joué avec succès par la charpente du garage. Mais alors l'étanchéité doit être installée avant d'installer les tôles ondulées avec dehors cadre.
2. Insérez des tapis minéraux entre les pièces de revêtement. Ils ont tendance à rétrécir sous la pression et à reprendre leur forme initiale. Par conséquent, ils doivent être coupés de manière à ce que la largeur soit supérieure à la distance entre les éléments du cadre.

1. Une autre couche d'imperméabilisation est tendue sur l'isolation supérieure.
2. La dernière étape est le revêtement intérieur du garage. Beaucoup de gens utilisent du contreplaqué, mais j'ai utilisé du plastique. Il a un joli apparence, se lave bien et ne se détériore pas à l'air humide.

Étant sur le territoire de votre propre maison, vous souhaitez vous séparer du monde extérieur et ressentir les limites de votre espace. Bien entendu, cela nécessite une clôture ou une clôture haute. Cependant, la construction de tels bâtiments peut s’avérer très coûteuse en termes de temps et de budget. Dans de telles conditions, une clôture en tôles profilées serait un excellent choix. De plus, si le sol est dur, une clôture ondulée peut être installée sans fondation.

Tôles profilées métalliques comme matériau de construction pour une clôture

Avant de parler des tôles profilées comme matériau pour la construction de clôtures, il est nécessaire de comprendre de quoi il s'agit et quels types sont les mieux utilisés dans la construction.

Pour une clôture jusqu'à 2,5 mètres de haut, il est préférable d'installer des tôles profilées marquées de la lettre C dont la hauteur d'ondulation est supérieure à 21 mm. Ce matériel est marqué : C8, C10, C13, C18, C20 et C21. Avec une hauteur de clôture supérieure à 2,5 mètres, si la clôture est exposée à de fortes charges de vent, il est préférable d'utiliser un matériau profilé de qualité C20 ou C21. Un rôle important est joué par le revêtement des tôles ondulées, puisqu'elles peuvent être galvanisées ou en matériaux polymères. Un profilé métallique avec un revêtement polymère durera beaucoup plus longtemps, mais il convient de noter que son coût est plus élevé que la version galvanisée.

Le revêtement polymère peut être de différentes couleurs

Les tôles profilées présentent de nombreuses différences. Par exemple, ce matériau peut différer en épaisseur, en motif en relief et en bord. Et aussi il a différentes hauteurs et la distance entre les côtes. À partir de la désignation par lettre et chiffre, vous pouvez découvrir que C est une tôle profilée destinée aux murs, et tout chiffre après cette lettre indique la hauteur de la nervure.

Les tôles ondulées sont classées selon le type de métal utilisé dans leur base et la méthode de traitement, grâce à laquelle elles peuvent être fabriquées :

• en acier sans revêtement spécial qui protège le matériau des influences extérieures;
• à partir de cuivre, d'alliages d'aluminium et d'acier au chrome-nickel ;
• méthode de galvanisation à chaud comme avec protection revêtement décoratif, et sans cela ;
• avec l'ajout relief texturé, perforations et coudes.

Une clôture en tôles ondulées galvanisées est facile à installer

Les tôles profilées métalliques diffèrent :

• par domaine d'utilisation : mur, toiture et porteur ;
• selon la forme du relief : ondulé ou trapézoïdal ;
• selon la hauteur des coudes en relief : allant de 8 à 22 mm. Ces valeurs s'appliquent aux tôles profilées utilisées pour les murs ;
• par épaisseur de matériau : allant de 0,3 à 1,0 mm.

Le relief en tôle ondulée peut être réalisé selon des projets individuels

Conformément aux normes européennes, les tôles à relief trapézoïdal diffèrent par les paramètres suivants :

• rondeur des crêtes;
• forme trapézoïdale;
• renforcer les rainures, les crêtes et les murs.

Des couches de protection des matériaux suivants sont appliquées sur les tôles profilées :

• acrylique;
• polyester;
• chlorure de polyvinyle;
• revêtements en polyfluorure de vinylidène et en polyuréthane.

Calques revêtement protecteur peut varier en fonction de la destination de la tôle ondulée

Le matériau profilé a son propre marquage. Les lettres majuscules de l'alphabet russe dans les désignations matérielles sont déchiffrées comme suit :

1. H - porteur, indique que de telles tôles sont destinées à l'aménagement des toitures.
2. C - mur, indique clairement que le matériau est utilisé pour la fabrication de murs, cloisons et clôtures.
3. est option universelle, utilisé aussi bien pour les murs que pour les toitures.

Aujourd'hui, le revêtement profilé est l'un des matériaux les plus appréciés pour la fabrication de structures barrières, ainsi que de bâtiments bas. En raison de sa résistance aux influences extérieures et de la rapidité d'installation de la structure, la tôle ondulée est l'une des meilleures options pour construire des structures dans les plus brefs délais. Malgré la polyvalence des tôles profilées, elles présentent un certain nombre de critères positifs et négatifs.

Tableau : avantages et inconvénients des tôles profilées

Construction de clôture avec et sans fondation permanente

Une clôture avec fondation implique la présence d'une fondation enterrée ou peu profonde socle en béton, fabriqués en format pilier, bande ou mixte. Partie inférieure piliers de soutien bétonné. Ainsi, on obtient une structure monolithique à laquelle sont fixés des bûches parallèles et d'autres éléments de clôture. Une structure de clôture constituée de tôles ondulées peut résister à de fortes rafales de vent.

La hauteur de la base en bande ou du pilier en béton est de 15 à 20 cm au-dessus du niveau du sol.

La bande de clôture en béton doit être au-dessus du niveau du sol

Lors de la construction d'une base en béton, vous ne pouvez pas vous passer de couches drainantes de sable et de gravier fin. Ces couches assureront l'intégrité de la base lors des processus de soulèvement des masses de sol pendant les mois froids.

Le coussin de sable et de gravier deviendra non seulement une couche de drainage, mais aussi une sorte d'amortisseur pour la bande ou les piliers en béton.

Pour réaliser une clôture avec une fondation permanente, il est nécessaire d'effectuer plusieurs processus de construction, notamment des travaux d'excavation, la réalisation de coffrages, la construction d'un cadre de renforcement et le coulage d'un mélange de béton. Toutes ces activités nécessiteront des compétences en construction, des capacités physiques et coûts financiers, ce qui prendra beaucoup de temps. Dans le cas de la construction des fondations d'une clôture sur un sol instable, il sera nécessaire de mener des recherches sur les qualités et propriétés du sol, d'impliquer des spécialistes et également d'utiliser des outils et équipements de construction spéciaux. Cela garantira l'intégrité et la durabilité de l'ensemble de la structure.

Si la clôture est construite sans fondation, les supports sont installés dans le sol

Travaux préparatoires

L'étape préparatoire à la construction d'une clôture à partir de tôles profilées consiste à choisir le matériau de revêtement, la hauteur de la future clôture, l'épaisseur et la forme des tubes profilés pour la fabrication des rondins, ainsi que le type de fondation permanente. Cette étape est extrêmement importante, puisque c'est à ce moment que vous déterminerez, avec le gestionnaire, la conception exacte de la future clôture. Afin de ne pas oublier d'acheter toutes les pièces et éléments de la future clôture, un devis est établi, qui indique le nom, les paramètres et le coût. Un point important discutera des conditions de livraison et des méthodes de transport des matériaux achetés. Il ne faut pas oublier que plus la structure de la clôture est haute, plus l'installation est difficile et, par conséquent, plus le prix est élevé.

Plus la conception de la clôture est complexe, plus elle semble impressionnante, mais plus le prix est élevé

Détermination de la superficie de la zone bâtie

La superficie de la zone bâtie est déterminée par centaines. Grâce aux cours de mathématiques à l'école, nous savons que cent mètres carrés ou are équivaut à 100 m². À cet égard, la parcelle aura des paramètres de 10x10 m. Il convient de noter que la forme des parcelles n'est pas toujours parfaitement plane. Par exemple, si la superficie est de 600 m², alors les dimensions peuvent être de 10x60 m, 20x30 m, 25x24 m.

Pour connaître la longueur totale des côtés de la future clôture, il faut additionner la largeur et la longueur, et doubler le résultat. À l'aide d'un exemple, cela ressemblera à ceci : (25 + 24) * 2 = 98 m - c'est la longueur de la clôture périphérique.

Calcul de la quantité de matériaux

Lors des calculs de tôles ondulées, il est pratique d'utiliser l'unité de mesure - mètre linéaire. Ce paramètre est utilisé pour calculer les matériaux en rouleaux longs lorsque la largeur (hauteur) est connue et ne change pas sur toute la longueur.

La quantité de matériau requise pour les zones ayant la même surface, mais différentes formes peut différer

Nombre de tôles profilées

Supposons que pour la clôture soit utilisée une tôle ondulée marquée NS 57 dont la largeur d'installation est de 85 cm. On sait déjà que la longueur totale de la future clôture sera de 98 m. Il est nécessaire de recouvrir ce périmètre de matériau profilé. Il est nécessaire de calculer le nombre de feuilles nécessaires pour toute la clôture. Pour ce faire, vous devez diviser la longueur par la largeur d'une feuille, dans notre cas c'est 85 cm Remplaçons les nombres : 98 / 0,85 = 115,29 feuilles. Arrondissons à 116 pièces.

Lors du calcul du nombre de feuilles, le résultat est arrondi à un nombre entier

Calcul des piliers de support

Lors du calcul des piliers de support, il ne faut pas oublier que la longueur de chacun d'eux doit être d'au moins 3 m. Pour que la clôture ait une bonne stabilité, 1/3 du support doit être immergé dans le sol. La distance optimale entre les poteaux doit être de 250 cm. Pour les supports de clôture, il est préférable d'utiliser des tuyaux profilés d'une épaisseur de paroi d'au moins 3 mm. Un paramètre plus petit de ce matériau ne fournira pas la résistance nécessaire. Il est pratique d'effectuer des calculs en mètres linéaires.

Vous devez d’abord savoir combien de poteaux sont nécessaires pour l’ensemble de la structure de la clôture. Pour ce faire, il faut diviser sa longueur totale par une distance entre les deux supports : 98 / 2,5 = 39,2 travées. Une colonne s'ajoute à cette valeur : 39,2 + 1 = 40,2.

Multiplions maintenant cette valeur par la longueur d'un pilier : 40,2 * 3 = 120,6 m de tubes profilés sont nécessaires pour réaliser 40 piliers.

Pour les supports de clôture, il est préférable d'utiliser des tuyaux d'une épaisseur de paroi d'au moins 3 mm

Détermination du nombre de traverses et du volume de mélange de béton pour la base

De la même manière, la longueur totale du matériau pour la fabrication des poutres transversales ou, comme on les appelle, des solives de clôture est calculée. Étant donné que notre clôture aura une hauteur allant jusqu'à 2 m, deux bûches parallèles dans chaque travée suffisent pour installer des tôles ondulées. Les traverses étant situées en continu sur toute la longueur de la clôture, il est nécessaire de doubler la longueur totale de la clôture : 98 * 2 = 196 m.

Le nombre de traverses dépend de la hauteur de la clôture

Pour calculer la fondation, vous devrez déterminer le volume du mélange de béton. La bande de clôture en béton a la forme d'un parallélépipède allongé avec des paramètres : 0,7 x 0,3 x 98 m. Pour calculer le volume de ce chiffre, vous devez multiplier les nombres indiqués : 0,7 * 0,3 * 98 = 20,58 m 3 de mélange de béton. pour remplir toute la base de la bande.

Calcul du volume de béton pour couler les piliers

Lors du calcul de la quantité de béton nécessaire pour réaliser une base en colonnes, vous aurez besoin de connaître le diamètre et la hauteur du futur pieu. Supposons que la fondation en béton ait la forme d'un cylindre dont le diamètre est de 30 cm et la hauteur est de 110 cm. Pour calculer le volume, ceci. figure géométrique vous aurez besoin de la formule : V = πR²h, où :

• π - valeur égale à 3,14 ;
• R - rayon ;
• h est la hauteur du pilier.

D'après cette formule, le rayon du cercle sera : 15 * 15 = 225. Remplaçons les valeurs : 3,14 * 0,0225 * 1,1 = 0,077715 m³. On multiplie le résultat par le nombre total de piliers : 0,077715 * 40 = 3,1086 m³ - c'est le volume de béton pour couler tous les piliers.

Calcul du ferraillage

Les bases en bandes et en colonnes doivent être renforcées. En tant qu'élément, une structure métallique volumétrique est construite à partir de barres d'armature. Pour relier le cadre, des morceaux du même matériau sont utilisés. Dans ce cas, ils n'utilisent pas de machine à souder, mais relient les intersections éléments métalliques des morceaux de fil.

Le cadre de renfort pour la fondation de la clôture peut être réalisé avec différentes largeurs ou hauteurs

Pour la commodité des calculs, un calcul sera effectué à partir d'une structure métallique située dans une travée. Pour déterminer la longueur totale des barres d'armature, la valeur d'un cadre est multipliée par le nombre total de travées.
L'image montre que la structure métallique est constituée de 4 ou 6 tiges horizontales, ainsi que de plusieurs éléments de liaison situés à même distance les uns des autres.

Le calcul sera fait pour une travée de la base en bande, vous aurez besoin de 4 tiges métalliques de 250 cm de long, ainsi que de 24 segments de renfort de 20 cm de long. Remplaçons les valeurs :

1. 250 * 4 = 1000 cm est la longueur totale des tiges horizontales.
2. 24 * 20 = 480 cm - la longueur totale des éléments de connexion dans une travée.
3. 480 + 1000 = 1480 cm de renfort seront nécessaires pour réaliser une charpente métallique en une travée.
4. 1480 * 40 = 59200 cm ou 592 m - c'est le nombre total de barres d'armature nécessaires pour renforcer l'ensemble de la base en bande. Nous arrondirons les valeurs obtenues à 600 m, car en pratique il vaut mieux avoir du matériel supplémentaire que de perdre du temps à le chercher plus tard.

Pour connecter tous les éléments des structures métalliques, vous aurez besoin de fil. L'intersection des barres d'armature est fixée avec des segments de ce matériau de 20 cm de long. En utilisant l'exemple d'une travée, il est facile de calculer combien de ces segments seront nécessaires pour le cadre. Dans ce cas, la structure de renfort comporte 24 connexions. Faisons le calcul :

1. 24 * 20 = 480 cm est la longueur totale du fil pour la structure en une travée.
2. 480 * 40 = 19200 cm ou 192 m.

Les barres d'armature sont reliées entre elles par des morceaux de fil

Outils

Pour ériger une clôture à partir de tôles profilées, vous aurez besoin des outils suivants :

1. Une pelle à baïonnette ou une mini-pelle avec un godet étroit.
2. Mètre à ruban.
3. Sonder.
4. Grande place.
5. Malaxeur de béton.
6. Bulgare.
7. Tuyau pour fournir un mélange de béton.
8. Niveau construction.
9. Marteau.
10. Tournevis.
11. Ciseaux en métal.
12. Perceuse à main.
13. Bourrage.
14. Agrafeuse avec agrafes.
15. Scie à métaux.
16. Marqueur ou crayon.

Réalisation de dessins et de schémas

Les clôtures en tôles ondulées ne sont pas conception complexe. Cependant, si la structure comporte plusieurs tours ou est installée sur terrain inégal ou une pente, l'élaboration de dessins et de schémas sera nécessaire. Lors de l'érection d'une telle clôture sur une surface plane, les mesures prises sur le chantier sont suffisantes.

La distance entre les supports, le nombre de bûches et de tôles ondulées sont sélectionnés individuellement

Instructions pas à pas pour fabriquer une clôture à partir d'un profilé métallique

Une fois le terrain de construction préparé, des études de sol ont été réalisées, des devis ont été établis et des calculs précis des matériaux ont été effectués, et les travaux d'excavation commencent.

Faire une fondation pour une clôture en tôles ondulées

La construction d'une clôture à partir de tôles profilées implique les travaux de construction suivants :

1. Tout d'abord, il faut réaliser un marquage à l'aide d'une cordelette tendue en ficelle, fixée à des piquets en bois. Application de ceci manière simple permet de réaliser des lignes parfaitement droites qui indiquent clairement les limites de la base en bande.

   La corde tendue rend la ligne parfaitement droite

2. En respectant le marquage effectué, creusez une tranchée de 40 cm de largeur et de profondeur. Elle doit être nivelée et compactée. Ensuite, au fond de la tranchée, vous devez creuser 40 trous d'un diamètre de 30 cm. C'est facile à faire à l'aide d'une perceuse de jardin. La longueur des espaces entre chaque trou doit être de 250 cm. Pour éviter que les parois de la tranchée ne s'effritent, elles peuvent être recouvertes de polyéthylène. Une telle couche protectrice deviendra une bonne barrière imperméabilisante pour le béton liquide, empêchant le mélange non durci d'être absorbé par le sol.

   Les parois de la tranchée creusée peuvent être recouvertes de polyéthylène

3. Le fond de la tranchée creusée, ainsi que chaque trou, doivent être recouverts d'une couche de sable et de gravier. Ces matériaux en vrac faciliteront l’évacuation de l’humidité de la base de la fondation. Leur autre rôle important est la dépréciation du sol lors de ses changements de température. L'épaisseur du coussin de sable et de gravier doit être d'au moins 20 cm (10 cm de sable et de gravier chacun). Il convient de noter que le sable humide est plus facile à comprimer.
4. Fiable et option budgétaire L'imperméabilisation des murs des puits forés est constituée d'un matériau de toiture qui est enroulé dans un tuyau et inséré dans les trous. Les tuyaux en amiante-ciment du diamètre approprié sont très populaires, qui jouent simultanément le rôle de coffrage et créent une couche d'étanchéité pour la base liquide.

   Des tuyaux en amiante-ciment ont été utilisés comme coffrage pour le futur pilier

5. Pour que la surface de la bande de béton soit au-dessus du niveau du sol, il est nécessaire de réaliser un coffrage. Pour le réaliser, vous pouvez utiliser des planches bordées, multicouches feuilles de contreplaqué ou d'autres matériaux qui ressemblent à un bouclier dense. La hauteur des côtés d'une telle structure doit être supérieure de 5 à 10 cm au niveau de surface prévu de la bande de béton.

   Les entretoises et les butées aideront le cadre en bois à résister à la pression du mélange liquide sans s'effondrer ni modifier la forme de la base.

6. Des planches denses sont utilisées pour le coffrage Ensuite, vous devez installer le cadre de renforcement dans les puits et la tranchée préparés. Il est à noter que la structure métallique de chaque puits doit s'élever de 10 cm au-dessus de celui-ci. Le cadre de renfort de la bande de fondation ne doit pas entrer en contact avec le fond de la tranchée. Pour ce faire, il faut l'installer sur une colline constituée de barres ou de fragments de briques. Comme option alternative

   la structure de renfort peut être installée sur des morceaux de tiges métalliques enfoncés dans le fond de la tranchée. Les fragments de briques ne fonctionneront pas cage de renfort

7. toucher le fond de la tranchée

   Vous pouvez maintenant couler le mélange de béton. Il ne faut pas oublier qu'une petite quantité de béton est d'abord coulée dans les puits. Il faut du temps pour que le mélange durcisse. Ce n'est qu'après cela que des piliers métalliques sont installés dans chaque trou, qui sont remplis de béton jusqu'au niveau du fond de la tranchée. Chaque support doit être posé strictement verticalement, à l'aide d'un niveau de bâtiment et d'un fil à plomb. Si ce processus est traité avec négligence, il sera alors problématique d'aligner des piliers mal installés dans du béton durci. Il faudra un certain temps pour que le mélange durcisse. En été, 3 à 6 jours suffisent pour cela et en hiver, jusqu'à 10 à 12 jours.

8. Le renforcement renforcera le pieu en béton

   Lors du coulage, le béton liquide contient une grande quantité d'air, qui reste dans le mélange sous forme de bulles. S’ils ne sont pas retirés, la base deviendra cassante. La présence de bulles d'air fera que le ruban ou les poteaux se couvriront de fissures à travers lesquelles l'humidité peut pénétrer. En conséquence, les fondations risquent d’être détruites. Il est pratique d'utiliser un vibrateur profond pour éliminer l'air. En l'absence d'un tel équipement, une tige ou une barre métallique est utilisée avec succès. Ces objets sont utilisés pour percer le béton non durci, provoquant la sortie de bulles d'air.

9. Le vibrateur profond élimine efficacement l'air du béton liquide et le compacte Sur chacun d'eux, il est nécessaire de remplir une couche sur tout le périmètre.

   Un manchon pour alimenter le mélange facilitera le travail

10. Le béton doit recouvrir entièrement la structure métallique. Lorsque la fondation est coulée au niveau requis, sa surface doit être nivelée avec le bord d'une planche plate ou d'une règle.
11. Une fois le processus de coulée terminé, il faut du temps pour que le béton durcisse. Compte tenu de l'épaisseur de la base de la bande, le mélange durcit en été de 6 à 8 jours, en hiver jusqu'à 14 jours. Si la fondation durcissante est laissée ouverte, elle perdra de l'humidité de manière inégale. Cela entraînera le dessèchement de la couche supérieure, ce qui entraînera à l'avenir la couverture de la base par de profondes fissures. Pour éviter que cela ne se produise, le béton est recouvert de polyéthylène. Cependant, au cours des deux premiers jours, il est nécessaire de retirer la couche imperméabilisante de la fondation pendant 20 à 30 minutes toutes les 10 à 12 heures. Cela favorise une évaporation uniforme de l'humidité.
12. Après la période spécifiée, lorsque base en bande durcit complètement, retirez le coffrage.

    La structure est prête pour l'installation des poutres transversales et l'installation des tôles profilées

Vidéo : couler une fondation en béton

Fabrication de pieux en béton pour une clôture en profilés métalliques

Si une fondation en colonnes est choisie pour la construction de la clôture, il n'est pas nécessaire de creuser une tranchée. L'installation de cette fondation nécessite uniquement de percer des trous dans le sol. Les processus ultérieurs de pose de couches de drainage, de fabrication d'un cadre de renforcement et de coulage d'un mélange de béton sont similaires à ceux de la base en bande.

La base de bande ou de colonne finie pour une clôture constituée de tôles profilées ressemblera à une bande de béton monolithique ou à des pieux avec des supports métalliques installés à l'intérieur.

Installer des poteaux de clôture sans fondation

Si une telle clôture doit être érigée sur un sol stable, une fondation pour les supports n'est pas nécessaire. Les poteaux métalliques sont enfoncés dans le sol sur 1/3 de la longueur ou vissés. Dans le second cas, des pieux vissés peuvent être utilisés comme crémaillères. Le vissage ou le vissage des supports métalliques doivent être surveillés avec des instruments ou des outils de mesure. Après chaque immersion du pieu de 15 cm, il est nécessaire de vérifier la verticalité du support à l'aide d'un fil à plomb et d'un niveau de construction.

Il existe des équipements de construction spéciaux pour visser ou enfoncer des pieux. Si le territoire du site en construction ne permet pas le placement des équipements spécifiés, ces processus sont effectués manuellement. Lors du vissage de pieux vissés dans le sol, l'aide de plusieurs personnes sera nécessaire. À l'extrémité supérieure du pieu se trouvent des trous à travers lesquels des tiges métalliques ou de longues barres peuvent être insérées pour servir de leviers. L'installation efficace des poteaux à vis est effectuée par au moins trois personnes : deux personnes serrent le poteau et la troisième surveille le processus à l'aide d'instruments de mesure.

L'installation de pieux vissés ne prendra pas beaucoup de temps

Les supports vis-pieux pour une clôture sans fondation sont installés comme suit :

1. Pour installer des poteaux avec un embout à vis, il est nécessaire de faire un marquage pour les futurs puits.

   Les extrémités de tous les pieux doivent former un seul plan

2. Pour empêcher l'humidité de pénétrer par le dessus coupé du pieu vissé, des plaques métalliques aux dimensions du tuyau sont soudées au sommet de chacun d'eux.

Vidéo : installer une clôture sur pieux vissés

Installation de traverses

L'étape suivante consiste à installer des poutres transversales ou des solives. A cet effet, des tubes profilés de section carrée ou rectangulaire mesurant 40x40 ou 40x20 mm sont utilisés. Ce paramètres optimaux pour des éléments structurels similaires. Pour garantir que les poutres sont parallèles les unes aux autres, elles sont d'abord fixées aux poteaux à l'aide de fil. Ensuite, la corde est tirée sur toute la longueur de la clôture. Ce marquage sera un gabarit idéal pour déterminer une ligne droite. D'après les marquages, solives métalliques soudés aux poteaux.

Pour une clôture basse, deux poutres suffisent

Il est à noter qu'il est déconseillé d'utiliser des traverses en bois. Cela s'explique par des modifications de la structure du bois sous l'influence des changements de température, des conditions météorologiques et des précipitations. Au fil du temps, ces facteurs entraîneront la déformation, la fissuration ou la pourriture des poutres. En conséquence, la clôture deviendra de travers et perdra sa beauté originelle.

Bien que le bois utilisé pour le placement sous à ciel ouvert, doit être traité avec des agents antifongiques et des substances antiseptiques ; après 8 à 10 ans, il peut devenir inutilisable.

A ce stade, il est très important de peindre la charpente métallique de la clôture. Après la pluie, des taches de rouille peuvent apparaître sur les poutres transversales non peintes, ce qui n'ajoutera rien d'esthétique. Avant de peindre, il est nécessaire de nettoyer tous les fragments saillants formés lors du soudage des joints du cadre. Si le budget le permet, la charpente métallique peut être recouverte d'un composé anticorrosion. La peinture appliquée dessus crée une couche supplémentaire anticorrosion et imperméable. Il convient de garder à l’esprit qu’après 1 à 2 ans, la couche de peinture de la clôture devra être renouvelée.

Pose de tôles profilées sur une ossature de clôture

Une fois la peinture sèche, vous pouvez commencer à installer la tôle ondulée. Des tôles profilées sont attachées à poutres transversalesà l'aide de vis à toiture galvanisées spéciales avec un joint en caoutchouc.

La rondelle en caoutchouc de la vis autotaraudeuse crée une fixation étanche et étanche du matériau.

La couche souple ne permettra pas à la surface de la feuille de se briser lors du serrage de la vis. Cet élément est également conçu pour créer une barrière étanche et dense. Il est recommandé de faire une distance entre les vis de 50 à 80 cm.

Les tôles profilées doivent être montées sur le cadre de la clôture avec un chevauchement.

Si une partie du carton ondulé doit être découpée, la zone découpée doit être nettoyée et peinte.

Sinon, les bords du matériau rouilleront rapidement et des traînées de rouille gâcheront l'apparence.

Vidéo : comment fabriquer une clôture à partir de tôles ondulées de vos propres mains

Une clôture en tôles profilées est une excellente option lorsque vous devez construire une clôture permanente dans les plus brefs délais avec un budget limité. Grâce à la légèreté du matériau, il est facile de l'installer vous-même, et conception finie les clôtures en tôles ondulées ont un aspect soigné.

Avantages des tôles ondulées. Caractéristiques de conception clôture et liste en profilé métallique matériel nécessaire pour sa construction. Liste des outils nécessaires à la construction. Recommandations pour effectuer des travaux.

La tâche principale du propriétaire d'un chalet d'été, d'un chalet ou d'une ferme de village est de clôturer son territoire avec une clôture fiable et solide. Il est souhaitable qu'il marque non seulement les limites de la propriété, mais cache également la vie privée des propriétaires du site aux regards curieux des étrangers passant dans la rue. Vous pouvez construire une telle clôture à partir de divers matériaux, mais les tôles ondulées sont les mieux adaptées à cet effet.

Avantages des profilés métalliques

Le profilé métallique présente un certain nombre de qualités positives :

• Faible densité
• Plastique
• Force
• Rigidité (chaque vague de profil joue le rôle de raidisseur)
• Disponibilité d'un revêtement polymère protecteur, rendant la structure très durable et permettant un entretien minimal
• Grand choix de couleurs et de nuances, offrant des qualités esthétiques élevées de la clôture sans nécessiter de peinture périodique

L'installation est assez simple, de sorte que le propriétaire du site peut s'acquitter seul d'une telle tâche, sans impliquer de travailleurs embauchés ni d'équipements complexes.

Une personne qui a l'intention d'installer une clôture en tôle ondulée est souvent confrontée à une question, car il existe aujourd'hui un grand choix sur le marché : tant en type, en couleur que dans la gamme d'éléments supplémentaires.

Il existe également des tôles ondulées double face, dont vous pourrez vous familiariser avec les caractéristiques. Le choix n'est limité que par le désir et les capacités financières.

Construction et matériaux

Les éléments porteurs d'une clôture ondulée sont des poteaux verticaux enfouis dans le sol. Ils peuvent être constitués d'un tuyau rond (diamètre 75 mm) ou carré (60x60 mm) avec une épaisseur de paroi d'au moins 2 mm.

Un cadre de deux éléments horizontaux est soudé aux crémaillères - un décalage : il est nécessaire pour fixer le profilé métallique. Le matériau du cadre est un tuyau rectangulaire de dimensions 40x20 et d'une épaisseur de paroi d'au moins 2,5 mm.

Tôle ondulée optimale pour une clôture : épaisseur - au moins 0,5 mm, hauteur du profil - environ 20 mm.

Pour la fabrication et l'installation de portails et portillons vous aurez besoin serrure, dispositifs de verrouillage et charnières faits maison.

Pour la fixation de tôles de profilés métalliques au cadre de clôture, ainsi qu'aux cadres de portillons et de portails, ils sont utilisés vis à toiture avec joint d'étanchéité. Leur couleur doit correspondre à la teinte du carton ondulé.

En plus de ce qui précède, nous aurons besoin de :

• Peinture à l'huile pour surfaces métalliques
• Ciment
• Sable
• Pierre concassée ou brique cassée

Étape préparatoire

Avant de commencer les travaux, vous devez vous assurer que vous disposez des outils suivants :

• Mètre à ruban
• Niveau d'aplomb ou de bâtiment
• Meuleuse avec disque de coupe
• Scie à métaux ou ciseaux à métal
• Perceuse ou pelle à main (ou électrique) pour réaliser des évidements dans le sol pour les rayonnages
• Poste à souder
• Un long morceau de corde ou de ficelle

Tout d'abord, la surface doit être mesurée pour déterminer les dimensions exactes de la tôle ondulée de la clôture et les dimensions de la future structure. Sur la base des résultats des mesures, un dessin schématique de la clôture est réalisé, sur lequel la position des racks est indiquée. Il s'agit notamment de poteaux qui limitent les ouvertures des portails et des portails. Les racks doivent être placés uniformément avec le même espacement dont la valeur optimale (pour des raisons de rigidité) est de 2 à 2,5 m.

Si vous le souhaitez, les écarts entre les piliers peuvent être augmentés, mais ils ne doivent pas dépasser 3 m, sinon la structure n'aura pas une stabilité suffisante sous l'influence du vent.

La largeur du portail est déterminée par les dimensions des véhicules disponibles sur la ferme. L'ouverture du portail doit avoir une largeur de 800 à 1 000 mm, plus toile large Il s'avérera trop lourd et donc peu pratique à utiliser. Vous devez également décider de la hauteur de la clôture. En règle générale, il mesure 2 à 2,1 m.

La dernière étape des travaux préparatoires consiste à dégager et à niveler la zone où sera située la clôture.

Installation d'une clôture ondulée

Lors de l'installation de la clôture, les opérations sont effectuées dans l'ordre suivant :

Installation de racks aux points clés

classe="sous-titre"> Les points clés sont les points de rupture de la ligne de clôture, c'est-à-dire les coins du polygone que semble être la clôture vue de dessus. Les évidements sous les racks peuvent être réalisés à l'aide d'une pelle ou d'une perceuse. La profondeur des fouilles dépend du type de sol : dans un sol dense à structure argileuse, elle est de 700 à 900 mm, dans un sol meuble à forte teneur en sable - au moins 1 200 mm. Dans ce cas, la profondeur d'installation des piliers de support doit être inférieure à la profondeur de gel du sol caractéristique de la zone de construction, sinon en hiver la base des poteaux sera soumise aux forces d'extrusion.

Les racks sont abaissés dans les trous préparés, en contrôlant soigneusement la verticalité de l'installation à l'aide d'un fil à plomb ou d'un niveau, après quoi ils sont fixés à l'aide de cales en bois.

A une distance d'environ un mètre et demi de l'extrémité supérieure, des repères sont réalisés sur chaque crémaillère, au niveau desquels une corde est tirée entre les crémaillères. Après avoir parcouru une certaine distance, le maître contrôle l'horizontalité de la corde, en se concentrant sur les éléments des bâtiments ou la ligne d'horizon en l'absence de cette dernière. Si le cordon est tiré obliquement, la profondeur d'installation de l'un des racks est ajustée en ajoutant ou en enlevant de la terre.

Lorsque la position des crémaillères est clairement ajustée, elles doivent être sécurisées de deux manières :

• Zabutovka. Des briques cassées ou des pierres concassées sont placées entre le support et les parois de l'excavation. Les décombres doivent être bien compactés et recouverts de sable grossier, en les arrosant avec de l'eau pour augmenter la densité. La partie restante de l'excavation est remplie d'une solution de ciment, de sable, de petites pierres concassées et d'eau mélangée dans un rapport de 1:4:4:4.
• Bétonnage. Pour le bétonnage des crémaillères, il est conseillé d'utiliser béton léger marque M300. Ce matériau absorbe bien l'humidité, donc avant de le couler, une couche d'imperméabilisation doit être posée au fond du trou et le long de ses parois (un film de polyéthylène ordinaire fera l'affaire).

Installation des racks restants

Le marquage des autres trous s'effectue à l'aide d'une corde tendue entre les poteaux de guidage. Les distances entre eux ont été déterminées au stade préparatoire. L'installation et la fixation des racks s'effectuent de la même manière que celle décrite ci-dessus.

Souder le cadre

Les bûches supérieure et inférieure du cadre sont soudées aux crémaillères de manière à ce qu'il en reste 250 à 300 mm jusqu'aux bords de la tôle ondulée. Si la hauteur de la clôture est supérieure à 2,1 m ou si l'espacement entre les poteaux est supérieur à 2,5 m, la charpente doit être renforcée par un élément diagonal constitué du même métal que les bûches. Le cadre et les supports finis sont nettoyés du tartre et peints.

Fixation de tôles ondulées

Des vis autotaraudeuses doivent être vissées dans chaque cavité entre les vagues de la tôle ondulée ou à travers une de celles-ci. Il ne faut pas appliquer trop de force, ce qui entraînerait une déformation importante du joint ; il ne faut que légèrement appuyer.

Lors du stockage de tôles ondulées en piles horizontales, des entretoises en bois doivent être placées entre elles. La découpe (si nécessaire) s'effectue à l'aide d'une scie à métaux ou de ciseaux : le contact avec une meuleuse ne tolère pas le revêtement polymère protecteur de la tôle.

Fabrication et installation de portillons et portails

Les cadres du portillon et du portail sont soudés à partir du tuyau qui a été utilisé pour fabriquer le cadre de la clôture. Après l'assemblage, des serrures ou des dispositifs de verrouillage faits maison fonctionnant selon le principe du loquet y sont découpés. Ensuite, les cadres doivent être recouverts de tôles ondulées. Des charnières sont fixées aux piliers encadrant les ouvertures de manière à ce qu'après accrochage du portillon et du portail, il subsiste un espace de 100 mm entre leur bord inférieur et le sol. Les charnières et les serrures doivent être lubrifiées périodiquement.

Ainsi, installer une clôture constituée de profilés métalliques n'est pas très difficile pour le citoyen moyen s'il dispose du matériel, des outils, d'un ou deux assistants et de l'envie nécessaires.

Vidéo d'installation d'une clôture en tôles ondulées de vos propres mains

Instructions vidéo étape par étape pour installer vous-même une clôture en carton ondulé.