Une multitude de joints peuvent être utilisés pour joindre des pièces en bois. En règle générale, les noms et la classification des joints de menuiserie varient considérablement selon le pays, la région et même l’école de menuiserie. L’habileté est de s’assurer que la précision des performances assure le bon fonctionnement d’une connexion capable de supporter les charges qui lui sont destinées.

  Information initiale

Catégories de connexion

Tous les assemblages (dans la menuiserie, on parle de tricotage) de pièces en bois par domaine d'application peuvent être divisés en trois catégories (version étrangère de la classification):

• boîte
• cadre (cadre);
• pour le ralliement / l'épissage.

Les assemblages de caisses sont utilisés, par exemple, dans la fabrication de tiroirs et d’armoires, les encadrements dans les encadrements de fenêtres et les portes, et le ralliement / l’épissurage est utilisé pour obtenir des pièces de taille / largeur accrue.

De nombreuses articulations peuvent être utilisées dans différentes catégories, par exemple, les joints d'about sont utilisés dans les trois catégories.

Préparation du matériel

Même le bois raboté peut nécessiter une certaine préparation.

• Couper le matériau avec une marge de largeur et d'épaisseur pour un rabotage ultérieur. Ne pas couper la longueur pour le moment.
• Choisissez la meilleure qualité de visage - visage. Touchez tout le chemin. Vérifiez sur une règle.
    Après l’alignement final, faites un crayon pour marquer le côté avant.
• Touchez le bord - propre - bord. Vérifiez avec une règle et un carré contre le côté avant. Aligner la chaîne avec le rabotage. Marquez le bord propre.
• À l'aide d'une jauge, marquez l'épaisseur requise le long de tous les bords du contour de la pièce. Retouchez ce risque. Vérifiez avec une règle.
• Répétez pour la largeur.
• Maintenant, marquez la longueur et les joints réels. Mark de l'avant et le bord propre.

Marquage du bois

Faites attention lorsque vous marquez du bois. Prévoyez suffisamment de place pour les largeurs de coupe, les épaisseurs de rabotage et les joints.

Conduisez toutes les lectures de l'avant et du bord propre, sur lesquelles sont apposées les marques appropriées. Dans les cadres et les armoires, ces marques doivent être orientées vers l’intérieur pour améliorer la précision de la fabrication. Pour faciliter le tri et l'assemblage, numérotez les pièces lors de leur fabrication sur la face avant, de manière à indiquer, par exemple, que la face 1 est reliée à l'extrémité 1.

Lorsque vous marquez des pièces identiques, alignez-les soigneusement et faites le marquage immédiatement sur toutes les pièces. Cela garantira que le balisage est identique. Lorsque vous marquez des éléments de profil, notez qu'il peut y avoir des parties «droite» et «gauche».

  Joints bout à bout

Ce sont les joints les plus simples de menuiserie. Ils peuvent être inclus dans les trois catégories de composés.

L'assemblée

Le joint bout à bout peut être renforcé avec des clous enfoncés dans un angle. Écartez les clous.

Coupez les extrémités des deux parties uniformément et connectez-les. Fixez avec des clous ou des vis. Avant cela, de la colle peut être appliquée sur les pièces pour améliorer la fixation. Les joints bout à bout dans les structures de châssis peuvent être renforcés avec une plaque d'acier ou une clé à onde de l'extérieur ou avec un bloc de bois fixé de l'intérieur.

  Connexions pépite / goujon

Les goupilles en bois - de nos jours de plus en plus appelées chevilles - peuvent être utilisées pour renforcer la connexion. Ces picots ronds enfichables augmentent la résistance au cisaillement et, grâce à la colle, fixent l'ensemble de manière plus fiable. Les joints avec des goujons peuvent être utilisés comme joints de cadre (meubles), tiroirs (armoires) ou pour le ralliement / l'épissure (panneaux).

Assemblage de l'articulation du mamelon

1. Découpez soigneusement tous les composants en respectant les dimensions exactes. Marquez la position de la barre transversale à l'avant et le bord propre du rack.

2. Marquez les lignes centrales des chevilles au bout de la barre transversale. La distance entre chaque extrémité doit être au moins égale à la moitié de l'épaisseur du matériau. Une barre transversale large peut nécessiter plus de deux broches.

Marquez les lignes centrales pour les chevilles à la fin de la barre transversale et transférez-les sur la grille le long du carré.

3. Posez le support et la barre transversale vers le haut. Sur la place, transférez les lignes centrales vers le rack. Numérotez et marquez toutes les connexions s’il existe plusieurs paires de racks et barres transversales.

4. Transférez ce marquage sur le bord propre du rack et les extrémités de la barre.

5. À partir de l'avant, utilisez la jauge d'épaisseur pour tracer le risque au centre du matériau qui coupe les lignes de marquage. Ainsi, les centres des trous pour les broches seront marqués.

Tracez une ligne médiane avec une jauge en croisant les lignes de marquage, ce qui indiquera le centre des trous sous les broches.

6. Perceuse électrique avec une perceuse hélicoïdale ou une perceuse à main avec une perceuse à plumes, percer les trous dans tous les détails. La perceuse doit avoir un point central et des couteaux. Le trou à travers les fibres doit avoir une profondeur d'environ 2,5 diamètres du nagel, et le trou à la fin doit avoir une profondeur d'environ 3 diamètres. Faites un écart de 2 mm pour chaque trou, cette distance ne doit pas aller au fond.

7. Fraisez les fibres en excès par le haut des trous. Cela facilitera également l'installation de la fiche et créera un espace pour l'adhésif afin de sécuriser la connexion.

Nageli

Le nagel doit avoir une rainure longitudinale (les nagles standard sont maintenant constitués de nervures longitudinales), le long de laquelle l'excès de colle sera éliminé lors de l'assemblage du joint. Si le nagel n'a pas de rainure, planifiez-la à plat d'un côté, ce qui donnera le même résultat. Aux extrémités, il devrait y avoir un chanfrein pour faciliter l'assemblage et éviter d'endommager le trou de forage. Et ici, si les chevilles n’ont pas de chanfrein, faites-en une lime ou polissez les bords de leurs extrémités.

Utilisation de centriques pour marquer les épingles

Marquez et percez les barres transversales. Insérez dans les trous pour les goujons spécial centré sur la pépite. Alignez la barre sur la disposition du rack et serrez les pièces ensemble. Les points des centriques feront des marques sur le rack. Percer des trous sur eux. Vous pouvez également créer un gabarit à partir d'un bloc de bois, y percer des trous, fixer le gabarit sur la pièce et percer des trous pour les trous percés dans les trous.

Utilisation d'un gabarit pour le raccordement à vis

Un conducteur métallique pour les joints de pépites facilite considérablement le marquage et le perçage de trous pour les poignards. Dans les connexions par boîte, le conducteur peut être utilisé aux extrémités, mais il n’agira pas sur la face de larges panneaux.

gabarit

1. Marquez les lignes centrales sur le devant du matériau, qui devraient avoir des trous pour les broches. Sélectionnez un manchon de guidage approprié pour la perceuse et insérez-le dans le gabarit.

2. Alignez les repères d'alignement situés sur le côté du conducteur et verrouillez le support mobile du manchon de guidage.

3. Installez le conducteur sur la pièce. Alignez l'encoche centrale avec la ligne médiane du trou d'épingle. Serrer.

4. Installez la jauge de profondeur sur la perceuse à l'emplacement souhaité.

Ralliement

Pour obtenir une pièce en bois plus large, il est possible de joindre deux pièces de même épaisseur le long du bord à l'aide d'épingles. Pliez les deux planches avec les côtés larges ensemble, alignez leurs extrémités avec précision et serrez cette paire dans un étau. Sur un bord dégagé, tracez des lignes perpendiculaires indiquant les lignes médianes de chaque broche. Au milieu du bord de chaque planche avec une jauge d'épaisseur, prenez des risques sur chaque ligne centrale précédemment marquée. Les points d'intersection seront les centres des trous sous les goupilles.

Le raccordement de la pompe est soigné et durable.

  Connexions coupées / attachées

Un joint de coin, central ou rainuré est un joint de coin ou central lorsque l'extrémité d'une partie est attachée à la formation et à une autre partie. Il est basé sur un joint bout à bout avec une découpe faite dans le visage. Utilisé dans les mélanges à ossature (maisons à ossature) ou à tiroir (armoires).

Types de connexions coupées / attachées

Les principaux types de connexions coupées sont les sections en T dans les zones sombres / semi-sombres (souvent remplacées par le terme «rodage / demi-profondeur»), qui ressemble à un joint bout à bout, mais plus fort, la coupe en coin (connexion angulaire) dans le quart et la coupe en angle dans le noir / demi-noir. Le coin coupé dans le pli et le coin coupé dans le pli avec foncé / semi-sombre sont faits de la même manière, mais le pli est rendu plus profond - les deux tiers du matériau sont sélectionnés.

Coupe

1. Marquez la rainure à l'avant du matériau. La distance entre les deux lignes est égale à l'épaisseur de la deuxième partie. Continuer les lignes aux deux bords.

2. À l'aide d'une jauge, marquez la profondeur de la rainure entre les lignes de marquage sur les bords. La profondeur est généralement comprise entre le quart et le tiers de l'épaisseur de la pièce. Étiquetez les déchets.

3. Fixez la pièce avec la pince en C. Vu les épaules de l'arrière des lignes de marquage à la profondeur souhaitée. Si la rainure est large, effectuez des coupes supplémentaires dans les déchets pour simplifier la sélection du matériau avec un burin.

Sciez tout le chemin jusqu'à la ligne de marquage du côté des déchets, en effectuant des coupes intermédiaires avec une large rainure.

4. À l'aide d'un burin des deux côtés, retirez l'excès de matériau et vérifiez l'uniformité du fond. Pour niveler le fond, vous pouvez utiliser la drague.

Enlevez les déchets avec un ciseau en travaillant des deux côtés et alignez le fond de la rainure.

5. Vérifiez l'ajustement. Si la pièce est insérée trop serrée, vous devrez peut-être la couper. Vérifiez la perpendicularité.

6. L’assemblage par découpage peut être renforcé par l’une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:

• collage et serrage jusqu'à la prise de la colle;
• vissage à travers la face de la partie extérieure avec des vis;
• clouer en angle à travers la face de la partie extérieure;
• clouer obliquement par un coin.

La connexion d'entaille est assez forte

  Joints dans la gorge et la crête latérale

C'est une combinaison d'une encoche dans un quart et d'une encoche dans un pli. Il est utilisé dans la fabrication de meubles et le dispositif de pentes d'ouvertures de fenêtres.

Connexion

1. Faites les extrémités perpendiculaires aux axes longitudinaux des deux parties. Marquez l'épaule sur une partie en mesurant l'épaisseur du matériau à partir de la fin. Continuer de marquer sur les deux côtés et sur le devant.

2. Marquez le deuxième épaulement du côté de l'extrémité, il devrait être à une distance d'un tiers de l'épaisseur du matériau. Continuer sur les deux bords.

3. À l'aide d'une jauge, marquez la profondeur de la rainure (un tiers de l'épaisseur du matériau) sur les bords entre les lignes des épaules.

4. Vu les épaules avec une scie à métaux avec une poignée aux risques d'un épaississeur. Enlevez les déchets avec un ciseau et vérifiez leur uniformité.

5. Avec un détartreur avec le même réglage, marquez le trait au dos et sur les bords de la deuxième partie.

Astuces

• Des joints tels que des joints dans une rainure et une arête latérale peuvent être facilement réalisés à l'aide d'une fraise et du dispositif de guidage correspondant - soit uniquement pour une rainure, soit pour une rainure, et pour un pli. Recommandations pour un fonctionnement correct avec la fraise, voir p. 35
• Si la crête pénètre trop dans la rainure, coupez le côté avant (lisse) de la crête ou poncez-la avec du papier abrasif.

6. Sur le côté avant avec une jauge d'épaisseur, marquez sur les bords vers l'extrémité et sur l'extrémité elle-même. Vu le long de la jauge d'épaisseur avec une scie à métaux avec une pioche. Ne coupez pas trop profondément car cela affaiblirait l'articulation.

7. A l'aide d'un burin, retirez les déchets. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire.

  Connexions demi-arbre

Les joints de demi-arbres font référence aux joints de cadre, qui sont utilisés pour joindre des pièces en plastique ou le long des bords. La connexion est établie en prélevant la même quantité de matériau de chaque partie, de manière à ce qu’elles se connectent à l’affleurement.

Types de connexions dans l'arbre

On distingue six types principaux de connexions dans le demi-arbre: transversal, angulaire, dans l’obscurité, angulaire sur la moustache, la queue d’aronde et l’épissure.

Effectuer un joint angulaire dans un demi arbre

1. Alignez les extrémités des deux parties. Sur le dessus de l’une des pièces, tracez une ligne perpendiculaire aux bords, en partant de la fin à la largeur de la seconde partie. Répétez sur le dessous de la deuxième partie.

2. Réglez la jauge d'épaisseur à la moitié de l'épaisseur des pièces et tracez une ligne aux extrémités et aux bords des deux pièces. Marquez les déchets sur la face supérieure de l'une et la face inférieure de l'autre partie.

3. Serrez la pièce dans un étau selon un angle de 45 ° (face verticale). Soigneusement vu le long des fibres près de la jauge d'épaisseur du côté des déchets jusqu'à ce que la scie atteigne la diagonale. Retournez la pièce et continuez à scier doucement, en soulevant progressivement le manche de la scie jusqu'à ce que la scie sorte sur la ligne des épaules.

4. Retirez la pièce de l'étau et placez-la sur la face. Appuyez fermement sur le tsulag et fixez-le avec une pince.

5. Sciez l'épaule à la coupe faite précédemment et retirez les déchets. Aligner les irrégularités de l'échantillon avec un burin. Vérifiez la précision de la découpe.

6. Répétez le processus sur la deuxième partie.

7. Vérifiez l'ajustement des pièces et, si nécessaire, alignez-le avec un burin. La connexion doit être rectangulaire, affleurante, sans jeu ni jeu.

8. La connexion peut être renforcée avec des clous, des vis, de la colle.

  Joints de coin sur la moustache

Les joints de coin sont fabriqués à l'aide d'extrémités biseautées et cachent la fibre d'extrémité, ainsi qu'esthétiquement plus correspondent à la rotation angulaire de la doublure décorative.

Types de joints de coin sur la moustache

Pour faire les biseaux des extrémités dans une connexion angulaire sur la moustache, l'angle auquel les parties se rencontrent est divisé en deux. Dans un joint traditionnel, cet angle est de 90 °, de sorte que chaque extrémité est coupée à 45 °, mais l'angle peut être à la fois émoussé et net. Dans les joints angulaires irréguliers, des pièces de différentes largeurs sont connectées au whisker.

Faire une connexion angulaire sur la moustache

1. Marquez la longueur des pièces en tenant compte du fait qu'elle doit être mesurée sur le grand côté, car le biseau réduira la longueur à l'intérieur du coin.

2. Après avoir déterminé la longueur, marquez la ligne à 45 ° - sur le bord ou sur la face, selon l'endroit où le biseau sera coupé.

3. Utilisez l’angle combiné pour marquer les repères de tous les côtés de la pièce.

4. Pour la coupe manuelle, utilisez une boîte à onglets et une scie à métaux avec une cosse ou une scie à onglets manuelle. Appuyez fermement la pièce à l'arrière de la boîte à onglets - si elle bouge, le biseau se révélera inégal et la connexion ne s'adaptera pas bien. Si vous venez de voir à la main, suivez le processus afin de ne pas dévier des lignes de marquage de tous les côtés de la pièce. La scie à onglet, si vous en avez une, fera un biseau très net.

5. Attachez deux pièces l'une à l'autre et vérifiez l'ajustement. Vous pouvez le corriger en coupant la surface du biseau avec une raboteuse. Fixez fermement la pièce et travaillez avec un plan tranchant, en exposant un petit surplomb du couteau.

6. La connexion doit être renversée avec des clous à travers les deux parties. Pour ce faire, placez d'abord les pièces sur le visage et enfoncez les clous à l'extérieur du biseau de manière à ce que leurs extrémités apparaissent légèrement par rapport aux biseaux.

Amorcez les ongles dans les deux parties de manière à ce que les pointes dépassent légèrement de la surface du biseau.

7. Appliquez de la colle et pressez fermement le joint de sorte qu'une partie dépasse légèrement - en recouvrant une autre. Enfoncez d'abord les clous dans la partie saillante. Sous coups de marteau, lorsque vous enfoncez des clous, la pièce bouge légèrement. Les surfaces doivent être de niveau. Clouer le deuxième côté de l'articulation et noyer la tête des clous. Vérifiez la perpendicularité.

Commencez par enfoncer les clous dans la partie en saillie et l'impact du marteau déplacera le joint dans la position souhaitée.

8. Si, en raison d'irrégularités dans l'exécution, un petit espace est obtenu, repasser la connexion des deux côtés avec un tournevis rond. Cela déplacera les fibres, ce qui réduira l'écart. Si l'écart est trop grand, il faut alors refaire la connexion ou le combler avec du mastic.

9. Pour renforcer la connexion de coin sur la moustache, un bloc de bois peut être collé à l'intérieur du coin s'il n'est pas visible. Si l'apparence est importante, la connexion peut être réalisée sur une pointe insérable ou sécurisée avec des goujons en placage. Des joints plats, des goupilles ou des lamelles (pointes à insert plat standard) peuvent être utilisés à l'intérieur.

  Épissage de moustache et épissage

L'épissage sur la moustache relie les extrémités des pièces situées sur une ligne droite, et la connexion par coupe est utilisée lorsqu'il est nécessaire de connecter deux parties de profilé à angle droit.

Épissage de moustache

Lors de l'épissure sur la moustache, les pièces sont reliées par les mêmes biseaux aux extrémités, de sorte que la même épaisseur des pièces reste inchangée.

Composé d'épissage

La connexion avec coupe (avec coupe, avec ajustement) est utilisée lorsqu'il est nécessaire de connecter deux pièces avec un profilé dans le coin, par exemple deux plinthes ou une corniche. Si la pièce bouge pendant sa fixation, le jeu sera moins visible qu'avec une connexion angulaire à la moustache.

1. Fixez la première plinthe en place. Faites glisser la deuxième plinthe près du mur.

Fixez la première plinthe en place et appuyez sur la deuxième plinthe contre elle en l'alignant le long du mur.

2. Glissez la surface du profilé de la plinthe fixe avec un petit bloc de bois sur lequel un crayon est appliqué. Le crayon laissera une ligne de marquage sur le socle à marquer.

Une barre avec un crayon appuyé contre elle, pointe vers la deuxième plinthe, dessine le relief de la première plinthe et le crayon marque la ligne de coupe.

3. Couper le long de la ligne de marquage. Vérifiez l'ajustement et la taille si nécessaire.

Profils sophistiqués

Placez la première plinthe en place et placez la deuxième plinthe dans la boîte à onglets, faites un biseau dessus. La ligne formée par le côté du profil et le biseau indiquera la forme souhaitée. Couper le long de cette ligne avec une scie sauteuse.

  Connexions oculaires

Les connexions œil sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de connecter des parties en intersection situées «Sur le bord», dans la version d'angle ou dans la version du milieu (par exemple, le coin de la reliure de la fenêtre ou l'endroit où le pied de la table est connecté à la barre transversale).

Types de connexions oculaires

Les types d'articulations les plus courantes dans l'œil sont angulaires et en té (en forme de T). Pour la force, la connexion doit être collée, mais elle peut être renforcée avec un goujon.

Connexion à l'oeil

1. Marquez comme vous le feriez pour, mais divisez l’épaisseur du matériau par trois pour en déterminer un tiers. Marquez les déchets sur les deux parties. D'une part, vous devrez choisir le milieu. Ce sillon s'appelle l'œil. Sur la deuxième partie, les deux parties latérales du matériau sont retirées et la partie centrale restante est appelée pointe.

2. Regardez le long des fibres jusqu’à la ligne d’épaule le long des lignes de marquage du côté des déchets. Sciez les épaules avec une scie à métaux et un mégot, et vous obtenez une pointe.

3. Lorsque vous travaillez des deux côtés, sélectionnez un matériau de l’œil avec un ciseau à ciseaux pour rainures ou une scie sauteuse.

4. Vérifiez l'ajustement et ajustez avec un burin si nécessaire. Appliquez de la colle sur la surface du joint. Vérifiez la perpendicularité. À l’aide d’une pince en C, fixez l’articulation pendant le durcissement de la colle.

  Spike à la prise

Les connexions filetées à la prise, ou simplement les connexions épines, sont utilisées lorsque deux pièces sont jointes à un angle ou à une intersection. C’est probablement le plus solide des assemblages de charpentes en menuiserie et il est utilisé dans la fabrication de portes, de cadres de fenêtres et de meubles.

Types de connexions point-à-prise

Les deux principaux types de connexions de pointes sont la connexion de pointes habituelle à la prise et la connexion pas à pas à la prise (au milieu de l'obscurité). La pointe et le nid représentent environ les deux tiers de la largeur du matériau. L'expansion du nid est effectuée sur un côté de la rainure (à moitié sombre), et une marche en pointe est insérée dans celle-ci à partir de son côté correspondant. La pénombre permet d'éviter que la pointe ne se détourne de la prise.

Connexion de pointe normale à la prise

1. Localisez le joint sur les deux parties et marquez sur tous les côtés du matériau. Le marquage indique la largeur de la partie qui se croise. La pointe sera au bout de la barre transversale et le nid passera par le rack. La pointe devrait avoir une petite marge de longueur pour décaper davantage le joint.

2. Sélectionnez un ciseau le plus près possible du tiers de l'épaisseur du matériau. Réglez la jauge d'épaisseur à la taille du burin et marquez le nid au milieu du rack entre les lignes de marquage précédemment tracées. Travailler de l'avant. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir la solution d'épaississement sur un tiers de l'épaisseur du matériau et l'utiliser avec les deux côtés.

H. De la même manière, marquez la pointe à l'extrémité et des deux côtés pour marquer les épaules sur la barre transversale.

4. Fixez le support auxiliaire dans l'étau sous la forme d'une garniture en bois suffisamment haute pour pouvoir y fixer un support tourné «sur le bord». Fixez le support au support en plaçant la pince à côté du marquage de la prise.

5. Coupez le nid avec un ciseau en laissant une marge d'environ 3 mm vers l'intérieur pour ne pas endommager les bords lors de l'échantillonnage des déchets. Gardez le ciseau tout en maintenant le parallélisme
  ses bords du plan de la crémaillère. Faites la première coupe strictement verticale avec le biseau affûté vers le milieu du nid. Répétez de l'autre côté.

6. Effectuez quelques coupes intermédiaires en maintenant le ciseau légèrement incliné et en affinant le biseau. Choisissez une retraite en agissant comme un ciseau comme un levier. Après avoir approfondi de 5 mm, effectuez plus de coupes et sélectionnez un déchet. Continuez à environ la moitié de l'épaisseur. Retournez la pièce et travaillez de la même manière de l’autre côté.

7. Après avoir enlevé la majeure partie des déchets, nettoyez le nid et coupez l’allocation laissée précédemment aux lignes de marquage de chaque côté.

8. Coupez une pointe le long des fibres en dirigeant une scie à métaux avec un pic le long de la ligne de marquage du côté de la sortie et coupez les épaules.

9. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire. Les épaules du taquet doivent être parfaitement attachées au support, la connexion doit être perpendiculaire et libre de tout jeu.

10. Pour sécuriser, vous pouvez insérer des cales des deux côtés du tenon. Le dégagement pour ceci est fait dans le nid. Lorsque vous travaillez avec un ciseau à l'extérieur du nid, élargissez environ les deux tiers de la profondeur avec une pente de 1: 8. Les coins sont fabriqués avec le même biais.

11. Appliquez de la colle et pressez fermement. Vérifiez la perpendicularité. Appliquez de la colle sur les cales et conduisez-les en place. Sciez le stock d'épines et retirez tout excès de colle.

Autres connexions de goujons

Les montants des fenêtres et des portes diffèrent quelque peu de ceux des demi-obscurs, bien que la technique soit la même. À l'intérieur, il y a un pli et / ou un tampon pour le verre ou le panneau (panneau). Lorsque vous créez une pointe dans la prise sur une partie pliée, alignez le plan de la pointe sur le bord du pli. Un des épaules de la barre transversale est allongé (à la profondeur du pli) et le second est plus court afin de ne pas bloquer le pli.

Les joints à pointes des pièces avec coussinets ont un épaulement découpé pour s’adapter au profil des coussinets. Alternativement, vous pouvez retirer la garniture du bord de la douille et créer un biseau ou une découpe en fonction de la partie réciproque.
  Autres variétés de connexions pointe-à-prise:

• Pointe latérale - dans la fabrication des portes.
• Pointe secrète biseautée dans la pénombre (avec une marche biseautée) - pour cacher la pointe.
• Une épine dans le noir (des marches d'épine sur ses deux côtés) - pour les pièces relativement larges, telles que la garniture de porte inférieure (bloc).

Toutes ces connexions peuvent être traversantes, ou peuvent être sourdes, lorsque l'extrémité de la pointe ne sera pas visible à l'arrière du rack. Ils peuvent être renforcés avec des cales ou des épingles.

  Ralliement

Trouver du bois large et de haute qualité devient de plus en plus difficile et coûteux. De plus, de telles planches larges sont soumises à de très grandes déformations de retrait, ce qui rend difficile le travail avec celles-ci. Pour connecter des planches étroites le long du bord en larges panneaux pour plans de travail ou couvertures d’établis, ils utilisent la cohésion.

La préparation

Avant de commencer à rallier directement, vous devez effectuer les opérations suivantes:

• Si possible, sélectionnez les planches à scier radiales. Ils sont moins sensibles à la déformation par retrait que le sciage tangentiel scié. Si des planches à scier tangentielles sont utilisées, déposez leur côté son alternativement dans l’un et l’autre.
• Essayez de ne pas rallier les matériaux avec différentes façons de couper en un seul panneau.
• En aucun cas, ne réunissez pas les planches de différents types de bois, si elles ne sont pas séchées correctement. Ils vont rétrécir et craquer différemment.
• Si possible, posez les fibres du panneau dans un sens.
• Avant de rallier, assurez-vous de couper le matériau en taille.
• Utilisez uniquement de la colle de bonne qualité.
• Si le bois est poli, faites correspondre la texture ou la couleur.

Rassemblement sur le fugu lisse

1. Disposez toutes les planches face visible. Pour faciliter l’assemblage ultérieur, marquez les bords avec une ligne continue au crayon, tracée le long des joints.

2. Rendez les bords rugueux et vérifiez l'ajustement aux panneaux adjacents appropriés. À chaque fois, alignez les extrémités ou les lignes au crayon.

3. Assurez-vous qu'il n'y a pas de lacunes et de planéité sur toute la surface. Si vous serrez l'écart avec une pince ou si vous le masticez, le joint se fissurera par la suite.

4. Lors du rabotage de pièces courtes, fixez-les dans un étau avec les côtés avant ensemble et rabotez les deux bords en même temps. Il n'est pas nécessaire de maintenir l'équerre des arêtes car, une fois amarrées, elles compenseront mutuellement leur éventuelle inclinaison.

5. Faites la préparation, comme pour le joint bout à bout, et appliquez de la colle. En pressant avec le rodage, connectez les deux surfaces, en éliminant l'excès de colle et en aidant les surfaces à «coller» les unes aux autres.

Autres façons de rallier

D'autres composés en s'unissant avec des gains différents sont préparés de la même manière. Ceux-ci comprennent:

• avec des goujons (goujons);
• dans la gorge et la langue;
• dans un quart.

  Collage et fixation de clips

Le collage et la fixation des pièces collées constituent une partie importante du travail du bois, sans lesquels de nombreux produits perdraient de leur résistance.

Les adhésifs

L'adhésif renforce la connexion en maintenant les pièces ensemble de manière à ce qu'elles ne puissent pas être facilement séparées. Lorsque vous travaillez avec des adhésifs, veillez à porter des gants de protection et à suivre les consignes de sécurité figurant sur l'emballage. Nettoyez le produit de l'excès de colle avant la prise, car il pourrait coincer la lame et dégraisser l'abrasif des peaux.

PVA (acétate de polyvinyle)

La colle PVA est une colle universelle pour le bois. Lorsqu'il est encore humide, il peut être nettoyé avec un chiffon imbibé d'eau. Il colle parfaitement les surfaces lâches adjacentes, ne nécessite pas de fixation à long terme pour le sertissage et prend environ une heure. Le PVA donne une connexion assez forte et adhère à presque toutes les surfaces poreuses. Donne une connexion permanente, mais ne résiste pas à la chaleur et à l'humidité. Appliquer avec un pinceau et pour les grandes surfaces, diluer avec de l'eau et appliquer avec un rouleau à peinture. Étant donné que la colle PVA a une base d’eau, elle diminue lors de la prise.

Adhésif de contact

Adhésif de contact directement après l'application et la connexion des pièces. Appliquez-le sur les deux surfaces et, lorsque la colle est sèche au toucher, connectez-les. Il est utilisé pour le plastique stratifié (stratifié) ou le placage à l’aggloméré. La fixation n'est pas requise. Nettoyé avec un solvant. L'adhésif de contact est inflammable. Travaillez avec lui dans un endroit bien ventilé pour réduire la concentration de vapeurs. Non recommandé pour une utilisation en extérieur, car il n'est ni imperméable ni résistant à la chaleur.

Adhésif époxy

La colle époxy est la plus durable des adhésifs pour le travail du bois et la plus chère. C'est un adhésif à base de résine à deux composants, il ne se contracte pas lorsqu'il se griffe et se ramollit lorsqu'il est chauffé et ne flue pas sous la charge. Résiste à l'eau et colle presque tous les matériaux, à la fois poreux et lisses, à l'exception des thermoplastiques, tels que le polychlorure de vinyle (PVC) ou le plexiglas (verre organique). Convient pour une utilisation en extérieur. À l'état non durci, il peut être éliminé avec un solvant.

Colle thermofusible

La colle thermofusible colle presque tout, y compris de nombreux plastiques. Généralement vendu sous forme de bâtons de colle, qui sont insérés dans un pistolet électrique spécial pour le collage. Appliquez de la colle, connectez la surface et pressez pendant 30 secondes. La fixation n'est pas requise. Nettoyé avec des solvants.

Pinces pour la fixation

Les pinces sont disponibles dans une variété de modèles et de tailles, la plupart d’entre elles étant appelées pinces, mais seules quelques variétés sont généralement nécessaires. Veillez à placer un tampon de déchets de bois entre la pince et le produit pour éviter les bosses dues à la pression appliquée.

Techniques de collage et de fixation

Avant de coller, assurez-vous d’assembler le produit «à sec» - sans colle. Corrigez si nécessaire pour vérifier les connexions et les dimensions globales. Si tout est normal, démontez le produit en plaçant les pièces de manière pratique. Marquez les zones à coller et préparez les pinces avec les mâchoires / butées divorcées à la distance souhaitée.

Assemblage du cadre

Étalez la colle uniformément sur toutes les surfaces collées et assemblez rapidement le produit. Enlevez l'excès de colle et fixez l'ensemble à l'aide de clips. Avec une pression uniforme, comprimez les connexions. Les pinces doivent être perpendiculaires et parallèles aux surfaces du produit.

Placez les pinces aussi près que possible de la connexion. Vérifiez le parallélisme des barres transversales et alignez-le si nécessaire. Mesurez les diagonales - si elles sont identiques, l’équerre du produit est maintenue. Sinon, pas forte, mais un coup sec à une extrémité de la grille peut égaliser la forme. Ajustez les pinces si nécessaire.

Si le cadre ne tombe pas à plat sur une surface plane, nettoyez les zones saillantes avec un maillet à travers le barreau en bois en guise de joint. Si cela ne vous aide pas, il peut être nécessaire de desserrer la barre de bois sur le cadre avec les pinces ou les pinces.

Dans la fabrication de produits de menuiserie, le type principal de joints est épineux et se compose de deux éléments: un tenon et une douille, ou œillets. En fonction de l'épaisseur des produits et de la résistance requise, les barres sont combinées en un, deux ou plusieurs picots. L'augmentation du nombre de pointes augmente la surface de collage.

Conformément à GOST 9330-76, les joints de pointes des barres peuvent être des extrémités de coin, des coins de milieu et des boîtes de coin.

Coin finles connexions des barres sont effectuées sur les pointes: ouvert par le biais de CC-1 simple (fig. 48, a), ouvert par le CC-2 traversant (fig. 48,6), ouvert par le biais de CC 3 (ouvert par trois), pas par c CC-4 semi-sombre (fig. 48, d), ckbcj-th avec CC-5 semi-sombre (fig. 48,5), pas par CC-6 (fig. 48, e),passage traversant avec CC-7 foncé (fig. 48, х), passe-partout non traversant sur les pointes de connexion rondes UK-8 (fig. 48, h)sur la "moustache" avec une pointe ronde non traversante UK-9 (Fig. 48, et), sur la "moustache" avec une pointe plate non traversante UK-10 (Fig. 48, k), sur la "moustache" avec une pointe plate à insérer UK-11 (Fig. 48, l). Les dimensions des pointes et des autres éléments des connexions de pointes terminales angulaires sont indiquées dans le tableau. 5, et types de connexions angulaires au centre et au coin - sur la fig. 49 et 50.

Les dimensions des pointes et des autres éléments des joints de coin moyens doivent être les suivantes. En conjonction avec US-3: Si = 0.4 So! S 2 = 0,5 (So-Si); b- pas moins de 2 mm; /, = (0,3 ... 0,8) B; 1 2 = = s (0,2 ... 0,3) V |. Dans les composés US-1, US-2, une double pointe est autorisée, avec Si = 0,2So; Rcorrespond au rayon de la fraise. Pour

5. Travaux de menuiserie, de menuiserie et de parquet

Fig. 48. Raccordements d'extrémité d'angle:

un- sur une épine ouverte à travers le single unaire UK-1, b- sur l'épine ouverte à travers le double UK-2, dans le- sur une épine ouverte jusqu'au triple UK-3, g- sur une pointe avec un CC-4 à moitié plein, d- sur un pic avec une pénombre à travers UK-5, e- sur un pic avec un potemky non-UK-6, w - sur un pic avec un CC-7 sombre, s- sur les pointes rondes enfichables (shkanty) non traversantes et traversantes UK-8, et- sur la "moustache" avec une pointe arrondie non traversante UK-9, à - sur la "moustache" avec une pointe plate non traversante UK-10, l- sur la "moustache" avec un plug-in à travers une pointe plate MC-11

composés y "C-4: 5i = S 3 = 0,25o; 5g = 0,5 ; Pour la connexion US-5: S, = (0,4 ... 0,5) S 0; / = (0,3 ... 0,8) S; S 2 = 0,5 (S Q - - Si); b- pas moins de 2 mm; pour le composé US-6: / = (0,3 ... 0,5) So;

Tableau 5Dimensions des pointes et autres éléments des joints d'extrémité d'angle

Suite du tableau. 5

b- pas moins de 1 mm; pour le composé US-7: rf = 0,4; / = (2,5 ... 6) d; / i = / + 2 ... 3 mm; pour le composé US-8: / = (0,3 ... 0,5) Bi; 5i = = 0, 0S b La taille obtenue doit être arrondie à la taille la plus proche (13 ", 14, 15, 16 et 17 mm), mais pas inférieure à So.

Les pointes calculées et les diamètres de queue des joints de type américain sont arrondis à la taille de fraise la plus proche (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 25 mm) et l'angle est défini en fonction de la conception du produit. La connexion de boîte de coin UYA-1 (Fig. 50, a) devrait être: S: = 5h = 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm; / = = AlorsS 2 doit être d'au moins 0,35o. Dans les composés I-2 S \\= = 0.85So, et la taille ainsi obtenue est arrondie