Affûtage d'outils

Chaque outil de coupe devient émoussé en cours d'utilisation et doit donc être affûté de temps en temps. Cette opération est la meilleure et la plus facile à effectuer sur une rectifieuse ou un autre affûteur mécanique.

Affûter un burin sur une rectifieuse

Affûtage du burin et de la traverse. Prenant le ciseau dans ses mains, il est soigneusement appliqué sur un cercle en rotation et déplacé à gauche et à droite avec une légère pression. Les deux côtés sont alternativement aiguisés. L'angle entre eux - l'angle de meulage - peut être différent et varie en fonction de la dureté du matériau traité dans les plages suivantes: aluminium et zinc - 35 °, cuivre et laiton - 45 °, acier - 60 °, fonte et bronze - 75 °. Les angles d’affûtage sont plus facilement vérifiés à l’aide d’un gabarit.

Les règles d’affûtage de la traverse sont les mêmes que pour le burin.

Affûtage La figure ci-dessous montre l'avant du foret hélicoïdal.

Le foret hélicoïdal

Les rainures hélicoïdales le long de l'axe de forage servent à éliminer les copeaux. La nervure entre le plan de la rainure et la surface arrière constitue le tranchant. L'angle entre les bords est généralement compris entre 116 et 118 °, mais il peut varier en fonction de la dureté du matériau traité entre 90 et 140 °. Pendant l'affûtage, la perceuse est tenue avec la main gauche, éventuellement plus près de l'avant, et avec la main droite - par la tige, en faisant pivoter la perceuse sans à-coups.

Affûtage de foret

Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées: a) les arêtes de coupe doivent être symétriques, avoir le même angle d'inclinaison et la même longueur; b) le bord transversal doit faire un angle de 55 ° avec le tranchant. L'exactitude de la netteté est vérifiée par modèle.

Affûter un poinçon s'apparente à affûter une perceuse. L'outil est tenu avec la main gauche, en l'appuyant sur la meule abrasive, et la droite le tourne uniformément pour obtenir un cône uniforme. L'angle d'affûtage est de 60 °, pour tourner les centres - 120 °.

Rappelez-vous qu’il est impossible d’appuyer fortement sur l’outil pendant l’affûtage, sinon son extrémité de travail se réchaufferait trop et risquerait de se dégrader - perdre le durcissement. En cours de fonctionnement, les particules incandescentes pouvant pénétrer dans les yeux sont séparées de l'outil et de la meule abrasive. Lors de l'affûtage, utilisez des lunettes de sécurité ou un écran de protection!

Si des particules pénètrent dans les yeux, consultez immédiatement un médecin.

AFFUTEMENT DES OUTILS DE COUPE

Tout outil de coupe en cours d'utilisation devient tôt ou tard terne. Si elle est «jetable», elle n’a qu’une route: celle de la décharge. Si l'outil est vraiment restauré, pourquoi ne pas en profiter? Sur cette base, nous avons décidé de préparer un article sur la manière dont un outil de coupe est «mis au monde».

Clarifier la terminologie. Le tranchant de l'outil est formé de deux plans convergents (ou courbes, comme des forets). L'angle d'affûtage est l'angle au sommet de la convergence de ces plans. La netteté du bord peut être représentée comme l'inverse de la largeur de la «plateforme» en haut ou du diamètre du cercle inscrit dans celle-ci. En pratique, plus les surfaces convergentes sont lisses, plus le RK sera aigu. Les angles d’affûtage des différents outils varient et, en fonction de la qualité de l’acier et du matériau à couper, sont les suivants: pour un ciseau à bois - 17-25 degrés, pour un fer à raboter –– 25–40, pour un ciseau à bois –– 30–40, pour un ciseau à métaux –– jusqu'à 60 ° C, pour des ciseaux - 45-60, pour les couteaux - 20-30 degrés.

Du point de vue des techniques d'affûtage, tous les outils de coupe peuvent être conditionnellement divisés en «couteaux» (c'est-à-dire plus longs que la largeur de la meule) et en «fraises» (ce qui est déjà plus étroit que la pierre: scies, fraises, fraises et forets). Les techniques d'affûtage de ces dernières sont différentes de tout le reste.

Pour la catégorie des «couteaux», en plus des couteaux proprement dits, nous incluons des ciseaux, des couteaux pour shakers électriques et des raboteuses, ainsi que d'autres grandes longueurs. Remarque importante: les ciseaux et les couteaux de l'équipement de travail du bois ne sont affûtés que d'un seul côté. Avant l’affûtage, l’outil doit être nettoyé de la saleté, de la sciure de bois, du goudron et d’autres produits, car ces substances encrassent facilement et de manière irréversible la meule.

Affûtage au couteau

Vous devez d’abord considérer le tranchant et décider quel abrasif commencer. Si le couteau est neuf ou très émoussé, il peut être intéressant de commencer avec une pierre brute. Un bon affûtage d'un outil de coupe est simplement la capacité de résister au même angle lors du déplacement autour d'une pierre. Remarque importante: ne jamais affûter les couteaux d'une meule haute vitesse, elle relâche et brûle instantanément le tranchant.

Nous allons donc mouiller la pierre à aiguiser avec de l’eau, la mettre sur de vieux journaux ou mieux dans l’empreinte, creusée dans un panneau en forme de pierre, et la déplacer avec un couteau le long de la pierre en respectant l’angle d’affûtage. Le couteau doit courir sur la pierre à un angle aussi proche que possible de la ligne droite. Mais comme la pierre est étroite, vous devrez faire une sorte de mouvement oblique, en déplaçant le couteau en diagonale, c'est-à-dire simultanément le long de la pierre et le long du couteau.

Ce sera une grosse erreur d’affûter l’arête de coupe par sections. Une transition absolument exacte ne fonctionnera pas - une étape est formée et le couteau coupe mal. Il est nécessaire d'aiguiser jusqu'à ce qu'une bavure apparaisse vers le haut sur le bord, ce qui se révèle par un léger mouvement du doigt sur le couteau, de la crosse au bord (cela ne vaut pas la peine de le faire en cours de route - vous pouvez vous couper vous-même). Lorsque la bavure apparaît sur toute sa longueur, le couteau doit être retourné et son côté affûté.

N'essayez pas de finir uniquement dans les zones où il n'y a pas de bavure. Une bavure continue indique qu'un des chanfreins du tranchant du couteau a reçu un plan sur toute la longueur. Lorsque, lors de l'affûtage du deuxième côté, la fraise apparaît sur celui déjà affuté, vous devez de nouveau retourner le couteau et passer à un abrasif plus petit.

Plus le grain abrasif est petit, plus les biseaux sont lisses et plus le bord est net. Après une petite pierre, vous devez utiliser du papier abrasif, une couche d’abrasif posée sur une surface lisse, telle qu’une pièce de verre ou d’acier, ou même sur un établi.

Habituellement, ils utilisent d'abord une pierre à aiguiser double face peu coûteuse, puis successivement des papiers émeri de 120, 400, 600 (ou 800) et parfois de 1200. Le plus difficile et le plus simple dans ce processus est de conserver le même angle avec tous les mouvements du couteau. Il est à noter que la pratique constante est préférable à tous les dispositifs ingénieux - ils se cassent et coûtent beaucoup plus cher que la pierre, qui est d'ailleurs présente dans ceux-ci. L'astuce consiste à déplacer l'outil affûté avec un poignet fixe et à regarder attentivement le plan supérieur de l'outil. Ensuite, l'angle est maintenu très précisément.

Les ciseaux sont affûtés uniquement avec un chanfrein, le plan adjacent à l’autre branche n’est nivelé qu’avec du papier sablé fin.

Les couteaux à affûter n'affûtent également qu'avec un chanfrein. Leur particularité est que vous devez souvent attacher le bord à une règle ou à un verre pour voir la rectitude du tranchant et éviter son arrondi.

Affûtage des burins et des glandes planes

Les burins et les glandes planes ont beaucoup en commun. Si vous remarquez des nœuds ou des ongles très ternes ou des nids-de-poule sur le tranchant, vous devez d’abord le profiler. À propos, ils font la même chose dans la fabrication de bûcherons à partir de billettes durcies.

Le moyen le plus efficace d'affûter un morceau de fer pour une raboteuse consiste à utiliser un taille-crayon électrique.

Nous avons besoin ici d'un taille-crayon électrique à grande vitesse. Souvent, en trempant un morceau de fer dans l'eau pour le refroidir, vous devez créer un chanfrein avec un angle légèrement plus net que 25 degrés. Vous ne devez en aucun cas amincir le bord du fer jusqu'à l'apparition du tranchant, car le frottement important de l'abrasif contre le métal réchauffe ce dernier. Lorsque vous essayez d'affûter une pierre à grande vitesse, le tranchant est immédiatement relâché et l'outil endommagé.

Lorsque l'épaisseur du bord devient d'environ un demi-millimètre, il est nécessaire de vérifier avec un carré la perpendicularité du tranchant de l'axe ou du côté du fer plat.

Il y a deux façons d'affûter un morceau de fer. Le meilleur de tous - sur une meuleuse électrique à basse vitesse avec une pierre humide (verser de l'eau dans la casserole et en appuyant uniformément un morceau de fer sur la pierre). Si la largeur de ce dernier est insuffisante, il est alors nécessaire de conduire avec un morceau de fer d'un côté à l'autre.

Un boulon avec deux écrous aidera à maintenir l'angle nécessaire lors de l'affûtage d'un morceau de fer pour une raboteuse.

Si vous n’avez pas un tel taille-crayon, vous devrez travailler manuellement sur une barre abrasive humectée d’eau. Il est préférable de le mettre dans la récréation du tableau - il est plus pratique de le tenir. Un morceau de fer est placé sur une pierre à un angle choisi ou plus facile - un chanfrein sur une pierre, en se balançant d'avant en arrière jusqu'à faire face à la totalité du chanfrein. Ils sont affûtés par les mouvements le long de la pierre et inversement, et mieux - décrivant le chiffre huit par le futur tranchant afin d’assurer une usure uniforme de la pierre et de maintenir sa planéité. Lorsqu'une bavure apparaît, placez un morceau de fer sur la pierre avec un avion et retirez-le en quelques mouvements, puis transférez-le vers un abrasif plus petit, par exemple en faisant tourner une pierre à double face.

L’affûtage final est réalisé avec du papier de verre de différents degrés de granularité posé sur du verre.

Petit truc. Un boulon avec un écrou et deux grandes rondelles peut être utilisé comme un simple dispositif pour conserver l’angle d’inclinaison correct du fer à repasser (voir. Figure).

Affûtage des scies sur bois

En règle générale, les scies sur bois ne sont pas toujours vendues assez tranchantes (et les dents grossières pour la plupart sont tout simplement émoussées). Là encore, il est nécessaire d’affiner et de modifier le type de travail.

Si la scie n'est pas suffisamment diluée, elle est d'abord reproduite. S'il n'y a pas de câblage spécialisé à portée de main, vous pouvez le faire avec une pince. La scie est serrée à l'envers dans un étau, réglé de manière à regarder le long de la lame, et les dents sont courbées dans différentes directions, en inclinant la pince d'un même angle à chaque mouvement. D'habitude, un petit câblage est toujours présent au début et il vous suffit de l'augmenter si vous avez affaire à un arbre brut ou à de grandes scies. Si la scie est petite et pour un travail précis, il est tout à fait possible de quitter le câblage d'usine.

Une lime triangulaire est utilisée pour affûter les dents. Ils sont taillés de l'intérieur (par rapport au câblage) des dents de la scie. La lime est tenue de manière à ce que l'angle du tranchant soit compris entre 60 et 45 degrés. En fait, il est plus facile et rapide d’affûter d’abord un côté des dents, puis, en retournant la scie, d’aiguiser les dents de l’autre côté. Dans ce cas, les mouvements sont plus du même type - la scie est plus nette.

Lors de l’affûtage, il est préférable de travailler seul et en silence, en éliminant les interférences radio et télévisées, car un mouvement imprudent gâte l’outil ou provoque une plaie difficile à cicatriser. Astuce: si la scie a tendance à se déplacer latéralement lors de la coupe, cela signifie que les dents sont inégales - vous devez augmenter leur écart par rapport au côté de la scie.

Affûtage des lames de scie

Les scies circulaires sont affûtées à partir de la surface arrière lorsque vous travaillez face au matériau en cours de traitement. L'avant qui, lors du sciage, déborde sur le matériau, reste tel quel.

Le disque peut être affûté soit directement dans la machine (s’il s’agit d’outillage pour la machine), soit en le retirant de la machine ou de la scie circulaire. Dans le premier cas, vous devez d’abord débrancher la fiche de la prise afin d’éviter tout démarrage accidentel de la machine. Le disque doit être calé en plaçant un mince morceau de bois sur ses deux côtés et en les pressant contre les dents. La dent à partir de laquelle commence l'affûtage doit être marquée avec un stylo-feutre sur le côté afin de ne pas se tromper de travail. Lors de l’affûtage de la première dent, rappelez-vous le nombre de mouvements avec une lime ou une lime diamantée - toutes les autres dents devront être affûtées avec le même effort et le même nombre de mouvements de l’outil abrasif que la première.

Si le disque a été retiré de la machine, maintenez-le dans un étau et suivez les procédures décrites ci-dessus.

Ensuite, le disque doit être retourné à la machine et a vu un morceau de bois inutile. En cas de bruit important ou d'alimentation irrégulière, vérifiez si la hauteur des dents est la même. Pour ce faire, amenez un stylo-feutre sur le tranchant et faites lentement tourner le disque à la main d'un tour dans le sens opposé au sens de rotation. Une marque restera sur chaque dent. Après avoir examiné le disque, vous pouvez trouver des dents plus hautes ou plus basses que d’autres. Si la différence est grande, réduisez soigneusement la hauteur des dents trop longues.

Fraisage

Affûtage des conducteurs sur la surface arrière ou avant.

Avant d'affûter, le roulement de guidage doit d'abord être séparé de la fraise, sinon l'outil pourrait être endommagé.

Les fraises en forme sont plus faciles à meuler sur la surface frontale - soit avec une barre de diamant mince, soit (avec une rainure de copeaux étroite) avec du papier de verre enroulé autour d'une latte de bois solide ou d'une bande d'acier. Lorsque la surface avant est rectifiée, le tranchant s'affinera et le diamètre de la fraise diminuera (légèrement).

Pour les moulins à roulement de guidage, commencez par retirer le roulement et ensuite, affûtez-le. Une tentative d'économiser une minute se terminera par un roulement en ruine et un moulin endommagé.

Affûtage des outils de tournage

Les outils de tournage sont affûtés à partir des surfaces avant et arrière. Il n'y a qu'une seule nuance - la fraise se rétrécit vers le bas, de sorte que ses plans latéraux n'entrent aucunement en contact avec la pièce, le contact ne doit se faire que le long du tranchant.

Les couteaux en coupe rapide et à pointe en carbure affilent les meules. S'il n'y a pas d'eau sur la machine, plongez souvent le couteau dans un récipient rempli d'eau.

Affûtage de foret

Lors de l'affûtage de la perceuse, vous devez la maintenir de manière à obtenir l'angle de convergence souhaité des faces de coupe. Dans ce cas, le tranchant doit être symétrique.

Le moyen le plus simple est de tracer une ligne électrique tenue à la main avec un stylo-feutre et de tenir la perceuse parallèlement. Cependant, mettre le foret sur la ligne ne suffit pas, vous devez également le tourner à l'angle souhaité autour de l'axe, puis à 180 degrés par rapport à la première position.

L'angle entre le bord de la perceuse et le plan de la table est nécessaire, c'est-à-dire que le bord extérieur doit être inférieur au centre, sinon la perceuse ne coupera pas le matériau mais la suivra avec la surface arrière. Il existe divers dispositifs permettant de contrôler cet angle, mais il est plus facile de rester debout ou assis à la table de sorte que le point culminant de l'éclairage se trouve à l'extérieur du bord tranchant, puis, sans changer la position du corps, tournez la perceuse entre vos doigts et reprenez le point culminant - les bords seront pointés sous un angle.

L'affûtage de la perceuse sur la surface arrière s'appelle simple, alors qu'il reste un cavalier assez grand au centre, qui ne coupe pas, mais gratte le métal. Si vous la rectifiez, la vitesse de forage augmentera. Il y a plusieurs façons de broyer un cavalier. Dans les usines, ils la meulent avec de minces cercles abrasifs ou diamantés ou au coin d’une large pierre. Mais vous pouvez broyer le cavalier comme indiqué sur la photo. Des lunettes de sécurité lors de l'affûtage sont strictement nécessaires.

Taille-crayon électrique

Pour faciliter le travail lors de l'affûtage d'un outil, il existe différents affûteurs et machines à affûter électriques.

Le choix de l'affûteuse électrique est extrêmement simple. Une telle machine est composée d’un moteur asynchrone (ces moteurs sont parfaitement maîtrisés par l’industrie), de meules (interchangeables et modifiables à l’aide d’une clé) et de carters. Si le taille-crayon n'est pas destiné à un usage industriel, la marque n'a pas beaucoup d'importance. Un tel équipement est allumé pendant une courte période et ses ressources seront consommées extrêmement lentement - même une machine peu coûteuse durera de nombreuses années.

Le diamètre du cercle affecte directement le prix de l'affûteur. Par conséquent, l'artisan amateur ou la petite entreprise ne doit pas chasser les gros diamètres.

Inspecter l’affûteuse électrique avant d’acheter, essayez de déplacer l’arbre. S'il ne fait pas que pivoter, il marche également - le mariage est devant vous. Tournez la pierre avec votre main et regardez l'extrémité libre de la tige, est-ce qu'elle vibre? Bien sûr, il est préférable d’inclure une rectifieuse, mais tous les magasins ne le permettent pas.

Affûteuses

Les rectifieuses sont divisées en trois groupes.

Le premier est en fait un taille-crayon électrique à haute vitesse (environ 3 000 tr / min), équipé de supports interchangeables pour différents types d’outils.

La seconde - des machines hautement spécialisées, par exemple pour affûter les forets. Souvent, aucun autre outil de coupe ne peut être affilé.

Le troisième - machines équipées de cercles à basse vitesse avec refroidissement par eau ("humide"). La vitesse de rotation est 80-150 tours par minute. Tous les outils de coupe peuvent être affûtés et modifiés sur eux, des forets en acier rapide aux couteaux en acier au carbone. Une vitesse lente et un refroidissement à l'eau sont des conditions nécessaires pour éliminer les arêtes de coupe les plus fines et les plus tranchantes. Souvent, ces machines ont une roue de polissage pour polir le tranchant.

Travailler avec l'affûteuse électrique et la rectifieuse

Après avoir travaillé sur une machine avec un cercle «humide», n'oubliez pas de verser de l'eau de la casserole et ne laissez pas la pierre dans l'eau avec un côté pendant longtemps - la pierre est saturée d'eau, perd de sa résistance et se transforme en excentrique, cassant la machine.

Les meules abrasives doivent toujours «rouler» sur le tranchant de l'outil affûté, et les meules à polir (cuir, feutre, volcanique) doivent «fuir», c'est-à-dire tourner «loin du travailleur». N'essayez pas de polir en faisant tourner le cercle "vers vous" - l'objet traité va s'écraser dans le cercle, il sera capturé et jeté vers l'opérateur. En plus des dommages au cercle, des blessures graves peuvent en résulter.

Si vous placez la meule de polissage sur un taille-crayon électrique haute vitesse, faites pivoter le capot de 180 degrés. Pour travailler sur le patin de polissage, tournez la machine ou approchez-vous-la de l'autre côté.

Parmi les outils de serrurier, il existe un outil à main simple et utile, tel qu'un poinçon central. Dans cet article, nous allons parler en détail de cet outil, examiner son objectif et ses types, et également nous concentrer sur les détails qui doivent être gardés en mémoire lors de l’achat d’un centre de frappe dans un magasin. Eh bien, regardons tout cela maintenant.

Qu'est-ce qu'un coup de poing et à quoi sert-il?

Comme déjà mentionné, le poinçon est un outil à main conçu pour le travail du serrurier. Ainsi, il est utilisé pour marquer les trous centraux (ce qu'on appelle le "noyau"), qui sont nécessaires pour l'installation initiale de la perceuse, ou d'autres marquages \u200b\u200bvisuels. Extérieurement, le poinçon est une tige métallique ayant une section transversale circulaire. L’une des extrémités de l’outil est la pièce à travailler, réalisée sous la forme d’un cône dont l’angle au sommet est de 100 à 120 °.

Le processus exécuté au cours de l'utilisation de cet outil s'appelle le «poinçonnage». Elle consiste en des coups infligés par un marteau de la partie opposée de la partie d'impact de l'outil, appelée plaque de couche finale. L'utilisation de cet outil permet d'éviter plusieurs choses désagréables - avec son aide, la perceuse ne peut pas glisser du point de forage, et le poinçon aide également à effectuer le processus de forage avec plus de précision, etc.

Vous pouvez acheter un punch dans presque tous les magasins de serrurier et d’équipement manuel. Sur le comptoir, il est facile de le reconnaître à sa forme cylindrique, au début de laquelle se trouve un percuteur, et à la fin, à un cône en pointe. Dans la partie centrale de l'outil, des encoches ou des bandes aident à le maintenir plus fermement dans les mains. Pour obtenir un repère à l'aide d'un poinçon, vous devez le définir avec une extrémité effilée au repère et frapper avec un marteau la partie d'impact. Le matériau utilisé pour le poinçon est généralement un acier à outils solide, trempé thermiquement. Notez que cet outil est souvent appelé un "noyau", mais qu'il s'agit d'une expression erronée.

Types et types de punch

Comme nous l'avons déjà dit, le poinçon est un outil à main. Cependant, dans le même temps, il existe également des poinçons automatiques, les soi-disant «auto-flèches». Ce type d’outil implique une conception et un dispositif complètement différents. Extérieurement, un tel coup de poing est similaire à un tournevis, dans la poignée duquel se trouve un mécanisme à ressort et à armement. Ces mécanismes font bouger la gâche et, en fait, laissent des marques sur la surface métallique.

L'avantage de ce type de frappe réside dans le fait qu'il peut être utilisé pour appliquer des marques d'une seule main, sans utiliser d'instruments de percussion, respectivement, sans utiliser la seconde main. En outre, l'avantage de ce coup de poing est la possibilité de régler la force d'impact. Cela vous permet de le configurer de manière à laisser des traces sur les matériaux et les pièces les plus mous ou les plus fragiles, ce qui nécessite une précision et une attention accrue lors du traitement. Et, bien sûr, un poinçon central automatique augmentera considérablement la vitesse de marquage.

Un autre type de cet outil est un coup de poing électrique. Dans sa conception, un solénoïde est fourni, qui dessine le noyau de l'outil, puis frappe le poinçon central. En plus d’un coup de poing automatique, il est très pratique à utiliser, mais sa conception est déjà un peu dépassée, vous ne pouvez donc pas trouver ce type d’outil, pas si souvent.

En outre, il existe des poinçons ayant des mandrins spéciaux. Ils permettront au serrurier de former très rapidement des marques à une distance donnée, par exemple du bord ou inversement du centre de la pièce. En bref, une telle perforation vous permet de définir des marques sur des surfaces présentant des caractéristiques spécifiques.

Pour acheter un point central dans le magasin, il suffit de faire attention au matériau de fabrication, de regarder son apparence et de regarder le fabricant. Un outil d'un fabricant bien connu est préférable à un poinçon central sans marques d'identification ni différences. Par conséquent, portez une attention particulière à ces détails, puis l’outil vous servira très longtemps.

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Bonjour tout le monde

Dans l'examen d'aujourd'hui, nous allons parler du centre automatique que j'ai acquis sur eBay. Si vous décidez soudainement de percer un métal ou un matériau solide avec une surface lisse et uniforme, la perceuse peut alors glisser du point voulu, laissant derrière vous une égratignure passable. Pour éviter de telles situations, un poinçon est utilisé, ce qui crée une petite dépression (trou) à la surface du matériau traité. Typiquement, un poinçon est une tige métallique en acier au carbure. Une extrémité est pointue, et de l'autre "bout à bout". Nous mettons le point à l'endroit où nous devons percer un trou - nous frappons le «derrière» avec un marteau et le trou est prêt. Simple, mais pas toujours pratique, car vous devez d’abord utiliser les deux mains et, deuxièmement, porter constamment un marteau à portée de main est également une perspective assez bonne. Afin de simplifier le processus, un pointage automatique a été créé. Mais les premières choses d'abord.

  Donc, ce produit a été commandé pendant longtemps, cependant, je n’ai eu que la main sur la critique tout à l’heure. Mais pendant ce temps, j’ai réussi à vérifier l’outil dans presque toutes les situations possibles et jusqu’à présent, rien n’a été cassé, ce qui est une bonne nouvelle :) Si cela vous intéresse, vous pouvez voir le trajet de la Chine à la Biélorussie.

La frappe en direct n’est pas très différente de ce que vous pouvez voir sur la page du vendeur et se présente comme suit:


Outre la présentation, la page du vendeur présente également des caractéristiques essentielles:

Matériau: acier rapide HSS, dureté jusqu'à HRC58 - 60;
  Couleur: or + rouge;
  Longueur totale: environ 125 mm;
  Style: conique;
  Utilisation: industrielle;
  Type de charge: compression;
  Poignée en plastique en forme de boule rouge pour l’absorption des chocs, bien adaptée à la saisie manuelle;
  Il peut être utilisé pour le marquage, le poinçonnage, la rupture et le traçage sur le bois, le métal et le plastique. Il peut également être utilisé pour briser le verre.

Cet outil présente une variation plus budgétaire - sans poignée en plastique rouge. Il me semble qu’en raison d’un printemps assez raide, leur utilisation ne sera pas très pratique. Il est donc préférable de ne pas économiser, d’autant plus que cette performance ne peut pas être qualifiée de coûteuse.

La longueur totale du noyau est de 128 millimètres.


  Le diamètre de la poignée en laiton est de 11,5 millimètres. La poignée est recouverte d'un motif rainuré, de sorte que le noyau ne glisse pas du tout, même dans une main mouillée. Ils sont donc tout aussi confortables à utiliser même sous la pluie, même après un bain d'huile :)


  Le diamètre de l'aiguille est presque 4 millimètres.


  Donc, ses dimensions hors tout ne sont pas si grandes, et compte tenu du poids de seulement 77 grammes, le noyau peut être considéré comme plus qu'un outil compact (étant donné qu'un marteau n'est pas nécessaire pour son utilisation). Il peut être facilement placé dans une poche ou un petit sac, ce qui améliore la mobilité pendant le travail, par exemple sur le toit ou dans d'autres conditions difficiles.

Malgré sa simplicité externe, le cœur de périphérique n’est guère élémentaire. Au total, il y a 8 parties.


  Pour simplifier la perception de son fonctionnement, je vais donner un schéma du dispositif d'un outil similaire:


  Pour le dire simplement, afin d’incliner le lieu de faire un trou, vous devez placer l’aiguille au bon endroit et cliquer sur le noyau par le haut. À un moment donné, un clic retentira et l’outil fera son travail. Cela fonctionne en raison de la compression et du relâchement brutal du ressort amortisseur, qui entraîne les attaquants, frappant le partenaire et plus loin sur l'aiguille.

Un ressort de polarisation est installé sur la contrepartie du côté reposant sur l'aiguille, qui se comprime sous la charge.


  Du fait que, d'une part, son diamètre est plus étroit et, d'autre part, plus large, le mouvement de la contrepartie du percuteur se produit avec un décalage par rapport au centre. En gros, sa tige repose sur le bord de l’attaquant.
À son tour, l’attaquant a un trou qui sert de déclencheur.


  À un certain moment, la tige de la partie choc est centrée et tombe dans ce trou.


  La charge appliquée sur le percuteur par le côté de l'aiguille disparaît et le ressort de choc fait son travail - en se libérant brusquement, le frappeur frappe la contrepartie et, à son tour, frappe l'aiguille, qui marque.

Le ressort de choc est situé sous la partie en plastique rouge, ce qui permet de régler la force de frappe, ce qui est important.


  En principe, il n’ya rien de plus intéressant et utile à la fois en apparence et en conception de cet outil, ce qui signifie que nous pouvons procéder à ses tests pratiques.

Pour commencer, un marteau de l'ère soviétique a été utilisé comme sujet de test:


  "Trous" après un examen plus approfondi:


  Comme vous pouvez le constater, ils sont tous nets, à peu près identiques en diamètre et en profondeur. Et, le plus important, une marque prend 1-1,5 secondes, pas plus.

Duralumin:


  Pour le plaisir, je l’ai essayé sur une planche ordinaire :):


  À travers ne s'est pas cassé, mais les marques sont plus que décentes.

Et voici une courte vidéo sur le thème: tout se passe en direct (je m'excuse immédiatement pour la mise au point - ma caméra ne sait pas se concentrer comme je le voudrais, mais l'essentiel du processus est clair):

C’est probablement tout. Merci pour votre attention et votre temps.

Manuel de formation
ouvriers de production

Atelier de serrurier

Affûtage du poing, du traceur et de la boussole

La qualité du marquage dépend en grande partie de la facilité d'entretien et de l'exactitude de l'affûtage de l'outil de marquage.

Avant de commencer à travailler, il est nécessaire d’étudier les exigences de sécurité relatives au travail sur les affûteuses, décrites au début de ce chapitre.

Les poinçons (Fig. 30) sont rectifiés dans l'ordre suivant.

1. Mettez des lunettes de sécurité et allumez le moteur électrique de la rectifieuse.

Fig. 30. Affûtage du poinçon:
a - la position des mains; b - mise en place de la partie conique sur le plan de la meule

2. Le coup de poing au centre est pris avec la main gauche au centre et avec la main droite - à l'extrémité opposée à celle affûtée.

3 Tout en maintenant l'angle d'inclinaison par rapport à la meule avec une légère pression, appliquez le poinçon central avec un cône sur le cercle en rotation, avec les doigts de la main droite, faites pivoter le poinçon central de manière uniforme autour de son axe. La position de l’axe central par rapport au cercle ne doit pas changer jusqu’à ce qu’un cône régulier avec un pic net se forme. Le poinçon central est périodiquement refroidi dans de l'eau pour éviter les vacances de sa partie active.

La vérification de l'affûtage est effectuée conformément au gabarit (Fig. 31).

Fig. 31. Vérification de l'affûtage du noyau par gabarit

Le traceur (Fig. 32) est affûté dans le même ordre que le poinçon central.

Fig. 32. Affûter le traceur:
a - la position des mains; b - la position de la pointe du traceur à la surface du cercle obraziannogo; c - échantillon à tracer

Considérez la séquence d'affûtage des jambes d'un compas (Fig. 33).

Fig. 33. Affûter les jambes de la boussole:
a - réception du travail; b - échantillon compas de jambes d'affûtage

1. Les compas sont pris avec la main gauche au milieu, en dessous de l'arc avec la vis de blocage et avec la main droite - pour l'articulation de deux jambes (les jambes doivent être en contact étroit),

2. Avec une légère pression, les compas sont amenés à la meule de manière à ce que le bras du compas soit à un certain angle par rapport au cercle et que l'extrémité du premier bras soit au sol; alors la position des jambes est modifiée et la fin de la seconde jambe est rectifiée.

Après l’affûtage sur la meule, les extrémités pointues des branches du compas sont terminées sur la barre, tout en éliminant les bavures sur les plans intérieurs des branches et sur les faces latérales de la partie conique.

Avec un affûtage correct, les deux extrémités doivent avoir la même longueur et se rétrécir avec le sommet de l'angle au niveau du plan de contact adjacent des pieds (Fig. 33, b).

Questions de sécurité

1. Pourquoi et comment préparer les surfaces des pièces marquées?
2. Pourquoi les risques de majoration doivent-ils être appliqués à la fois?
3. Comment trouver le centre d'un cercle sur une pièce plane?
4. Qu'est-ce qu'on appelle une base lors du marquage des pièces et dans quelles conditions est-elle choisie?
5. Quel type de perforation comporte des risques de marquage, à quels endroits et à quelle distance font les carottes?
6. Quelles sont les exigences de sécurité à respecter pour affûter les outils de marquage sur une affûteuse?