Afin d'empêcher l'érosion du sol autour de la maison par la pluie et les eaux de fonte, ainsi que de détourner les précipitations des fondations, une zone aveugle est réalisée autour de la maison. Ce travail doit être effectué avant finition finale sous-sol. Plus précisément, décidez vous-même. Mais il n'est pas souhaitable de retarder: en laissant la maison ou les bains publics hiverner sans zone aveugle, vous pouvez avoir plusieurs fissures dans les fondations au printemps.

La zone aveugle autour de la maison est une structure simple. Cependant, il prolonge considérablement la durée de vie des bâtiments. Pendant l'automne, l'eau s'infiltre dans les fondations. Par temps froid, il gèle, augmente de volume, ce qui crée une surpression. À la suite de cette charge, des fissures apparaissent dans la fondation, dans lesquelles l'eau pénètre également. Le congeler les rend encore plus larges. Un certain temps sans zone aveugle - et la base nécessite de sérieuses réparations coûteuses. Parfois, la destruction est si grave qu'elle ne peut pas être réparée.

Mais ce ne sont pas toutes les fonctions qu'un revêtement protecteur autour de la maison peut remplir. Dans certains cas, il est utilisé comme piste. Parfois, en posant un radiateur et une couche d'imperméabilisation sous la zone aveugle, vous pouvez améliorer les caractéristiques opérationnelles du bâtiment et corriger certaines des lacunes constatées lors de la construction en chaleur et. De plus, du point de vue de la décoration, il sert de conclusion logique dans la conception de la maison.

De quoi est faite la zone aveugle

Plus option bon marché- à partir d'une solution concrète. Mais le temps pour l'appareil d'une telle conception prend plus de temps. Surtout sur les sols soulevés : un coussin et un renfort spéciaux sont nécessaires. Tout le temps jusqu'à ce que la solution gagne en force, vous ne pouvez pas marcher dessus, et cela dure au moins quatre à cinq jours.

D'autres types de revêtement de la ceinture de protection autour de la maison sont les dalles, les pavés, les briques, Pierre naturelle, grès cérame, etc. Il y a beaucoup d'options aujourd'hui. L'essentiel est qu'ils aient les propriétés suivantes:

• n'a pas laissé passer l'eau;
• n'a pas craqué pendant la congélation / décongélation ;
• avait une résistance élevée à l'abrasion;
• avoir un attrait esthétique ;
• avait une longue durée de vie.

Il existe un autre matériau pour la zone aveugle, mais dans la construction de logements privés, il est rarement utilisé - de l'asphalte est posé autour de la maison. Quant à l'attractivité (comme dans le cas du béton), c'est un point discutable, et le reste des caractéristiques est tout simplement excellent.

Mais le revêtement protecteur ne fait pas tout. Plus de matériel sera nécessaire. Lesquels dépendent exactement de l'option que vous choisissez de mettre en œuvre. On peut dire avec certitude qu'il faudra du sable et de la pierre concassée. Vous aurez peut-être besoin d'une imperméabilisation et d'une isolation de dalle.

Dimensions (modifier)

Étant donné que la tâche principale de la zone aveugle est d'éliminer les décongelés et eau de pluie, sa largeur doit être supérieure d'au moins 20 cm au surplomb du toit. Mais les experts ne conseillent pas de le faire à moins de 60 cm - l'humidité peut s'infiltrer dans la fondation.

La largeur de la ceinture de protection dépend également du type de sol. S'il s'agit de sols normaux qui drainent bien l'eau, alors 60 cm suffisent. Si la maison est sur du terreau, d'autres sols soulevants ou instables, la largeur doit aller jusqu'à 1 mètre.

Mais la zone aveugle devrait également s'approfondir. Sa profondeur dépend du type de sol, des fonctions qu'il remplira et de l'épaisseur de la couche de finition supérieure.

Si la maison est sur des sols normaux non pulvérulents (pas de sols argileux ou argileux), et qu'ils ne marcheront pas en surface, il suffit de faire un lit de sable de 10 cm d'épaisseur.Vous pouvez poser des tuiles, de la pierre, etc. . en haut. Cela signifie que la profondeur de la tranchée sera d'environ 10-20 cm - cela dépend déjà de l'épaisseur matériau de finition... Seulement pour la couverture, qui est composée de fragments, une bordure est nécessaire. Vous creusez donc dans des pierres de bordure autour du périmètre, les renforcez et ensuite seulement versez du sable au fond de la tranchée.

Si le coffrage doit être utilisé comme passerelle, une sous-couche de répartition de poids plus lourde est nécessaire. Au fond du fossé, d'abord, de la pierre concassée d'une fraction de taille moyenne d'environ 15 à 20 cm est posée et du sable y est déjà, puis un revêtement de finition.

Ce qu'il faut encore, c'est le respect des pentes : la baisse vient de la maison. Cela permettra à l'humidité de s'écouler dans le système de drainage ou le sol environnant. La quantité de pente dépend du type de Revêtement de protection... Pour le béton et l'asphalte, la pente est de 3-5% (pour 1 mètre, le dénivelé est de 3-5 cm). Lors de la pose de pierre, de carrelage, de grès cérame, la pente est de 5 à 10%.

Demande de service

Une fois les dimensions sélectionnées, ils procèdent à l'installation proprement dite de la zone aveugle. V cas général cela se passe en plusieurs étapes successives.

Marquage et enlèvement des salissures

La largeur choisie est posée le long du périmètre du bâtiment. Ici, il faut dire que dans les endroits où ils marcheront, il peut être élargi.

Ils sont généralement marqués par l'enfoncement de piquets. En étirant une ficelle ou une corde entre les chevilles, tracez le devant de l'ouvrage. Sur toute cette zone, il faudra enlever le gazon et une partie de la terre. Les racines des plantes sont enlevées en même temps. Le traitement est souvent effectué moyens chimiques qui empêchent la germination des plantes. Si cela n'est pas fait, en germant, ils détruiront le revêtement.

Dispositif de joint de dilatation

En le faisant, il est très important de se rappeler que la zone aveugle et la fondation ne doivent pas être connectées. Pour ce faire, il est nécessaire de laisser un joint de dilatation sur le pourtour de la fondation, d'une largeur d'environ 2 cm. En pratique, il s'agit soit de bandes de mousse de 2 cm d'épaisseur, soit de matériau de couverture plié en deux couches, fixé sur la fondation.

Un joint de dilatation est nécessaire pour que lorsque le sol se déplace sous la zone aveugle, il n'appuie pas sur la fondation. Si cela n'est pas fait, au lieu d'empêcher la destruction, cela créera une pression qui, tôt ou tard, entraînera l'apparition de fissures dans les murs.

Remblayage et couche de finition

Si vous suivez la technologie "folk", une couche d'argile est versée au fond de la tranchée. Cela empêchera les infiltrations d'humidité. Il est enfoncé, déjà à ce stade, créant une pente à partir de la fondation. Ce remblai convient à tout type de sol. Laissez-le être enfoncé fort et pendant longtemps, mais il ne conduira pas l'eau. Si du sable est utilisé pour la zone aveugle d'une maison sur des sols argileux, la majeure partie de l'eau se trouvera juste sous les fondations.

Cela ira plus vite si vous utilisez une pilonneuse. S'il n'y en a pas, ils prennent une bûche de diamètre moyen, sciée de 80 à 90 cm. La hauteur doit être telle que vous n'ayez pas à vous pencher - vous devez atteindre librement le bord supérieur avec vos mains. D'un côté, une barre transversale est rembourrée - une poignée. Ce pont est percuté, le soulevant et l'abaissant.

Ensuite, une couche de sable est versée. Il est renversé avec de l'eau et également soigneusement compacté. Avec des sols normaux et si vous ne marchez pas sur la zone aveugle, vous pouvez poser des dalles ou des pavés. Lors de l'utilisation du béton comme revêtement de protection, il sera également nécessaire de couler et de compacter une couche de pierre concassée, de disposer des coffrages et des joints de dilatation, d'élargir la ceinture de renforcement et ensuite seulement de couler le mortier. Faire une passerelle en béton prend donc beaucoup de temps.

Isolation de la zone aveugle

Si une zone aveugle est créée autour d'une maison avec un sous-sol ou un sous-sol, vous devez la rendre simultanément chauffante et étanche. L'isolation est nécessaire pour toute fondation de dalle - elle empêchera le sol sous la dalle de geler.

Certains experts soutiennent qu'en Russie centrale et dans le nord, l'isolation est nécessaire dans toutes les maisons avec résidence saisonnière. Le fait est que dans une maison chauffée, le chauffage lui-même empêche les fondations de geler. Et s'ils isolent la zone aveugle, alors uniquement dans le but d'économiser du carburant. Dans une maison à résidence saisonnière, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour prolonger la durée de vie du bâtiment. Et c'est pourquoi. Tout matériau peut subir un certain nombre de cycles de gel et de dégel. Après quoi il commence à s'effondrer. En l'absence d'isolation en une saison, la fondation gèlera et gèlera autant de fois que le temps change - en automne et au printemps, il y a souvent un temps alternativement chaud et froid. Il est clair à quoi cet état de choses conduira: après peu de temps, la destruction commencera.

Pour l'isolation thermique, une couche isolante est fixée à la base sur toute la profondeur du fossé (ou mieux, la fondation). Il est également placé sur le lit sous le revêtement protecteur. Les matériaux suivants sont utilisés pour isoler la zone aveugle autour de la maison :

• polystyrène expansé;
• mousse de polyuréthane;
• Polystyrène.

Isolation thermique avec mousse de polystyrène extrudé

Ce matériau est l'un des meilleurs pour l'isolation des fondations. En même temps, il retient la chaleur et ne laisse pas passer l'humidité : son hygroscopicité est proche de zéro. Son inconvénient est qu'il fond facilement. Mais pour l'isolation de la fondation et du coffrage, cet inconvénient est insignifiant.

Il est conseillé d'étendre un film plastique sur les dalles posées horizontalement - il protégera les joints des dalles des fuites d'eau.

Le coffrage avec du polystyrène se fait de cette manière :

1. Sable grossier compacté avec une couche de 15 cm.
2. Matériau de toiture. Dans ce cas, il doit être rapproché des murs de 15 cm.
3. Plaques de polystyrène, les joints sont collés avec un mastic. L'épaisseur de la couche est de 10 cm. Il peut s'agir d'une plaque ou de deux plaques de 5 cm chacune. S'il y a deux plaques, elles doivent être collées avec des coutures qui se chevauchent - ce sera une protection plus fiable contre la pénétration de l'humidité.
4. Film polyéthylène 200 microns.
5. Couche de sable. Il est soigneusement percuté, en essayant de ne pas pousser les plaques.
6. Matériel de protection.

Tout film est utilisé comme matériau de protection. Mais sous le béton, ils ont en outre mis un treillis d'armature (métal avec une cellule de 10 * 10 cm) et alors seulement la solution est versée sous la pente.

Polyuréthane expansé

Il est pulvérisé appareils spéciaux... Il ne pourrit pas, n'absorbe pratiquement pas d'eau, la plage de température de fonctionnement est de -60 o C à +150 o C. Il est appliqué rapidement - tout le travail peut prendre de trois à quatre heures, mais l'utilisation d'un appareil spécial entraîne un paiement pour les prestations. Ils ne sont pas bon marché - l'un des composants de la composition est toxique. Ainsi, malgré tout son attrait, cette méthode est rarement utilisée.

Isolation en mousse

C'est le moins cher des radiateurs. Il a de bonnes propriétés d'isolation thermique, ne laisse pas passer l'eau et possède également de bonnes propriétés d'isolation phonique. Son seul inconvénient est sa faible résistance mécanique. Lors de son utilisation, une ceinture de renfort supplémentaire est nécessaire. La séquence d'actions est la même que pour l'isolation avec du polystyrène, à deux différences près :

• verser du sable sur l'isolant avec une couche plus épaisse, l'enfoncer uniquement en le tapotant avec une pelle, tout en marchant sur la mousse n'est pas autorisé;
• sous les tuiles ou les pavés, une ceinture de renforcement est également nécessaire, qui est recouverte par le haut d'une deuxième couche de sable.

Malgré son prix bas, le polystyrène n'est pas le meilleur choix : il a trop peur du stress. S'ils marchent sur le chemin, vous ne devriez pas l'utiliser. Pour réduire le coût de l'isolation, vous pouvez l'utiliser pour le coller à la fondation et acheter de la mousse de polystyrène sur le coffrage lui-même. Ce sera la meilleure option.

Imperméabilisation

L'imperméabilisation est nécessaire pour le soulèvement des sols et l'absence d'isolation de la fondation et de la zone aveugle. Dans ce cas, moins il y a d'eau sous le bâtiment, moins les forces de soulèvement risquent d'endommager votre bâtiment.

La séquence des couches pour l'imperméabilisation est la suivante:

• Une couche d'imperméabilisation - un film de polyéthylène dense ordinaire d'une épaisseur de 200 à 300 microns - est posée avec de l'argile. Il n'est pas nécessaire de le serrer - il devrait y avoir une certaine liberté de mouvement afin qu'il ne rompe pas avec les mouvements de terrain saisonniers. La hauteur de l'entrée de la fondation est de 15 à 20 cm, elle est clouée à la fondation avec une barre de serrage (si elle est en bois, elle doit être traitée avec de l'huile de lin chaude pour qu'elle ne pourrisse pas). Mais cela se fait plus tard, après avoir posé une couche de sable et de géotextiles. Donc pour l'instant, fixez le foil au mur, par exemple avec quelques clous.
• 10-15 cm de sable sont versés sur le film. Ils le bousculent. Des géotextiles sont posés dessus. Pour la zone aveugle, c'est une trouvaille - elle laisse passer l'humidité, redistribue la charge, ne casse pas, ne permet pas aux différentes couches de se mélanger, n'est pas endommagée par les insectes et les rongeurs et ne permet pas aux plantes de germer. Et tout cela est une sorte de membrane tissée ou non tissée (ils sont différents types). Posez le géotextile de manière à ce qu'il chevauche le film posé en dessous, et fixez les deux couches avec une barre à la fondation. En revanche, il doit chevaucher la tranchée excavée sur toute la hauteur restante.
• De plus, il y a deux options :
  1. Pour économiser de l'argent, vous pouvez remplir le gâteau restant avec de la pierre concassée et y déposer une couche de renforcement - un treillis métallique constitué d'une barre d'acier avec un pas de 10 * 10 cm Le béton peut être coulé par le haut.
  2. L'utilisation de pavés ou de tuiles rendra le gâteau plus dur. Il faudra poser une autre couche de géotextile sur les gravats compactés. Sur celui-ci - posez une autre couche de sable, puis posez des carreaux de protection et de finition sur le sable.

Cette conception draine parfaitement l'eau.

Zone aveugle douce cachée

Les matériaux d'étanchéité modernes vous permettent de ne pas faire de revêtement protecteur autour de la maison. Ils retiennent et drainent efficacement l'eau, tandis que le coût d'un tel gâteau est bien moindre. Dans ce cas, ils parlent d'une zone aveugle cachée. Et tout cela parce que dès la fondation, vous pouvez semer de l'herbe ou aménager un jardin de fleurs, et toutes les couches qui drainent l'eau sont situées dans l'épaisseur de la roche.

Pour appareil zone aveugle douce des membranes profilées sont utilisées. Ils ont une structure non linéaire - de petites protubérances et des dépressions.

Une zone aveugle douce autour de la maison avec vos propres mains est facile à mettre en œuvre. La seule chose qui peut causer des difficultés est un travail de terrassement assez important. La largeur du fossé est souhaitable de 1,2 m à 1,5 m, mais la profondeur peut être petite - environ 25-30 cm.

L'ordre des travaux lors de l'installation d'une zone aveugle douce cachée est le suivant :

• Tout d'abord, ils enlèvent le sol, forment immédiatement une pente de 3-5% à partir de la maison.
• Le traitement chimique est réalisé à partir des plantes.
• La membrane profilée est déroulée sur toute la largeur de la zone aveugle, un bord est ramené un peu sur le mur, et fixé, l'autre est simplement laissé libre.
• Une couche de géotextile est déroulée par le dessus. Il est posé de la même manière - un bord est fixé au mur. Les deux couches de matériaux d'étanchéité peuvent être fixées ensemble avec une barre de serrage.
• Des galets ou une grande partie des criblures sont coulés sur des géotextiles, piqués.
• La couche suivante est un tamisage moyen et fin, et sur le dessus est du sable. Chaque couche est enfoncée séparément.
• Coulé d'en haut terre fertile et les plantes sont plantées.

Malgré le manque de fiabilité apparent, une telle structure évacue l'eau encore mieux que celles fabriquées par technologies traditionnelles... Et le travail, comme vous pouvez le voir, n'est pas compliqué et coûteux. Si nécessaire, vous pouvez disposer des tuiles ou des pavés sur une couche de sable. Ensuite, la vue sera plus traditionnelle.

Une mise en garde : si le sol du site est argileux (c'est-à-dire argileux) ou si votre maison est en pente, il faudra compléter la structure par un tuyau d'évacuation. Il est posé à une distance de 1,2 à 1,5 m du mur de la maison, au niveau où se termine le biseau du géotextile (vous pouvez l'abaisser un peu plus bas). Mais en même temps, la membrane et le géotextile doivent la recouvrir par le bas et par l'extérieur, de sorte que l'humidité collectée s'écoule à travers la perforation dans le tuyau, puis soit évacuée à travers celui-ci dans les égouts ou le système de drainage.

Caractéristiques du bétonnage

Lors de la construction de vos propres mains d'une zone aveugle en béton autour de la maison, il est nécessaire de prendre en compte certaines des subtilités de la technologie.

Premièrement, la composition de la solution doit être résistante au gel. Pourquoi est clair. Pouvoir acheter Mélange prêt mais ce n'est pas bon marché. Vous pouvez utiliser des additifs qui augmentent la résistance au gel du béton. Dans le cas le plus simple, ajoutez plus de ciment. Réalisez un mortier à base de : une part de ciment, trois parts de sable et de gravier.

Deuxièmement, afin d'éviter l'apparition de fissures, il est nécessaire de réaliser des joints de dilatation. Pour cela, on utilise généralement des planches d'une épaisseur de 25 mm. Ils sont traités avec de l'huile siccative chaude ou de l'huile pourrie. Ensuite, ils sont placés sur le bord, en définissant la pente requise, environ tous les 2-3 mètres. Fixez avec des épingles en métal ou des chevilles en bois. Lors du versement de la solution, ils peuvent être utilisés comme balises. A l'avenir, les planches assureront la mobilité du coffrage lors des mouvements de terrain saisonniers.

Et troisièmement, pour donner à la surface une plus grande résistance et un aspect plus esthétique, elle est saupoudrée de ciment sec, qui est frotté à la truelle. Faites-le une fois la coulée terminée. Ce processus s'appelle le repassage du béton. La surface devient alors ferme, lisse, légèrement brillante.

Résultats

Faire une zone aveugle autour de la maison de vos propres mains n'est pas la tâche la plus facile, mais loin d'être la plus difficile. Il existe de nombreuses solutions pour améliorer les performances d'un bâtiment et prolonger sa durée de vie.

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Après l'achèvement de la construction de la maison, il est impératif d'installer la zone aveugle. Il protégera les fondations du trempage et des fissures et prolongera considérablement la durée de vie du bâtiment. La conception est assez simple et la zone aveugle peut donc être réalisée de vos propres mains - des instructions et des recommandations étape par étape vous aideront à traverser toutes les étapes d'installation sans erreur.

L'apparition de la zone aveugle

Le dispositif de la zone aveugle autour de la maison est assez simple et se compose de deux éléments principaux : un substrat et un revêtement. Le rôle principal de la sous-couche est de créer une base uniforme et solide pour la pose du revêtement. Habituellement, deux couches d'argile ou de sable et de pierre concassée servent de substrat. L'utilisation d'argile est bonne car elle est capable de remplir une fonction d'imperméabilisation et ne permet pas à l'humidité de passer à travers elle-même, mais pour cela, elle devra être posée de haute qualité et obtenir une couche uniforme. Le sable est plus facile à utiliser, car il peut facilement lisser les irrégularités de la surface du sol.

En tant que revêtement, vous pouvez utiliser tous les matériaux appropriés ayant les propriétés suivantes :

• Ils sont suffisamment solides pour résister aux contraintes mécaniques attendues.
• Ils ont des propriétés imperméabilisantes de haute qualité.
• Résistant aux changements brusques de température.
• Grâce à la surface lisse, ils sont capables d'éliminer efficacement l'humidité de la fondation.

Par conséquent, les revêtements de béton, d'asphalte, de pierre ou de carrelage sont principalement utilisés pour les zones aveugles.

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Zones aveugles photo autour de la maison: les principaux types de structures

Lors de la conception d'une photo, les zones aveugles autour des maisons simplifieront grandement leur choix. Il existe de tels types de structures:

• Dur. Ce sont des structures à base de revêtements durs qui conservent leur forme sous charge sans déformation. Ils sont généralement faits de béton ou d'asphalte. Leur durée de vie est généralement comparée à la durée d'exploitation du bâtiment. Au détriment des signets, les structures rigides coûteront plus cher que les autres, car elles nécessitent une isolation et une étanchéité obligatoires. Nécessaire pour installer la présence de sol de densité moyenne ou élevée.

• Mou, tendre. Ils se distinguent par une technologie de pose simple et des exigences minimales de fonctionnement. En fait, il se compose de plusieurs couches de matériaux en vrac. Nécessite un coût et un effort physique minimes pour l'installation. La durée de vie est en moyenne de 5 à 7 ans. Ils peuvent être posés sur tout type de sol, même meuble. Ils sont principalement utilisés à des fins temporaires, car leur aspect n'est pas entièrement esthétique et il est peu probable qu'il s'intègre dans la conception de la façade du bâtiment.

• Semi rigide. Ils représentent une sorte de compromis entre les structures dures et douces en termes de coûts financiers et physiques. La couche extérieure est généralement carrelée, en pierre ou dalles en béton armé... La durée de vie peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années. Ils ont une excellente facilité d'entretien, car une partie de la structure peut être remplacée ou déplacée sans aucun problème. Cependant, leur utilisation est limitée dans les zones à forte concentration d'eaux souterraines, sur les sols avec une grande profondeur de gel et sur les sols soulevants. Coût de la travaux d'installation coûtera moins cher que les rigides, mais en même temps, l'aspect esthétique de la plus haute qualité sera atteint.

Détermination des paramètres de la zone aveugle

Afin de comprendre comment créer correctement des zones aveugles autour des maisons, il est nécessaire de sélectionner correctement ses paramètres techniques. L'un d'eux est la largeur. Il est déterminé par le courant codes du bâtiment et les règles, qui disent qu'il devrait être 20 cm plus long que la partie la plus saillante de la pente du toit. Habituellement, cette taille est comptée à partir des gouttières. La largeur de la zone aveugle autour de la maison est déterminée en fonction du type de matériau choisi, de la densité du sol sur le site et de l'amplitude des charges attendues de nature variable et statique. Dans la plupart des cas, la largeur de la structure pour les maisons privées est d'au moins 1 m.

Un autre paramètre est le degré d'enfouissement de la structure dans le sol. Elle est principalement influencée par le niveau de gel du sol. Dans les régions où une diminution significative de la température de l'air est observée, une propriété des sols telle que le soulèvement, qui peut l'endommager littéralement en un an sans possibilité de restauration, a un effet significatif sur la structure. Par conséquent, le niveau de remplissage doit fournir une résistance suffisante pour qu'il résiste efficacement au soulèvement et ne se déforme pas. La profondeur minimale est d'au moins 10 cm, y compris la couche de sable et le coussin de pierre concassée. Si des charges constantes sont supposées, il est recommandé d'augmenter l'épaisseur à 15-20 cm.

Informations utiles!À l'endroit où le porche jouxte la maison, il n'est pas particulièrement nécessaire de poser une zone aveugle, car la fondation principale dans ce cas sera protégée. Cependant, si un porche monolithique ou en brique est construit, il est recommandé de le protéger, car le poids est suffisamment important par unité de surface et la probabilité d'affaissement est élevée.

Pour un drainage de haute qualité des sédiments, la surface doit avoir une certaine pente. La valeur de l'angle par rapport à l'horizontale, d'une part, est influencée par la quantité de précipitations dans une région particulière et, d'autre part, par la commodité d'utiliser la structure comme passerelle ou à d'autres fins. La valeur optimale est de 2-3°.

Afin d'éviter l'inondation de la structure, il est recommandé de l'élever de 5 cm par rapport à la surface du sol. S'il y a des arbres ou des arbustes à proximité de la maison, vous devrez les déraciner à une distance d'environ 1,5 m de la maison.

Attention! Vous pouvez protéger la structure de la destruction par les racines des arbres ou de toute plante en installant une bordure.

Travail préparatoire

La préparation à l'installation s'effectue en plusieurs étapes :

• Marquage du territoire.
• Travaux d'excavation.
• Pose de la sous-couche.

Nous réalisons le balisage du territoire pour l'installation d'une zone aveugle

À l'aide de piquets autour du périmètre de la maison, il est nécessaire de délimiter. Pour ce faire, mesurez une distance de 1 m des murs à l'aide d'un mètre ruban et enfoncez des chevilles en bois dans les coins jusqu'à une profondeur de 0,5 m afin qu'il soit possible d'effectuer des travaux d'excavation sans les déplacer. Nous tirons la corde sur eux.

Informations utiles! Si le bâtiment a une grande surface, il est recommandé d'installer des piquets supplémentaires le long des murs tous les 2,5-3 m.

Étape d'excavation

À l'aide d'une pelle, il est nécessaire de creuser une tranchée le long des marquages ​​effectués. La profondeur est déterminée par le type d'ouvrage choisi, les conditions climatiques et la composition du sol. La couche doit être retirée uniformément avec une pente de 2-3 ° par rapport au bâtiment. Cela peut être fait assez facilement en réglant la profondeur de creusement le long du bâtiment et le long de la ligne de marquage.

Étant donné que la fondation principale et la construction de la zone aveugle auront des coefficients de dilatation thermique différents, il est recommandé de créer un écart thermique de 1 à 2 mm entre eux. Pour ce faire, après avoir arrêté le creusement le long du mur, vous devez poser une couche d'amortissement à base de ruban polyuréthane.

Le fond de la tranchée doit être soigneusement tassé outil spécial, qui est une tige d'acier soudée à l'extrémité inférieure drap plat... Si un tel appareil n'est pas à portée de main, vous pouvez utiliser un journal ordinaire.

Pose d'oreillers sous la zone aveugle

Au fond de la tranchée préparée, il est nécessaire de poser une imperméabilisation et de remplir une couche de sable de 10 à 20 cm d'épaisseur, selon le type de construction et la profondeur de la tranchée, avec un compactage et un nivellement soigneux. Pour la commodité du travail, il est recommandé de renverser abondamment la couche avec de l'eau afin de maximiser son compactage. Cependant, vous devrez attendre que l'oreiller sèche avant de placer la couche extérieure.

Important! Si la construction est réalisée dans une zone avec un emplacement élevé d'eaux souterraines, un système de drainage devra être installé. Il s'agit d'un tuyau percé de trous dans la partie supérieure, qui est situé autour du périmètre du bâtiment et est relié au système d'égout pluvial.

Au-dessus du sable, il est nécessaire de remplir de gravier d'une granulométrie allant jusqu'à 5 cm et de niveler la couche supérieure avec de la pierre concassée d'une granulométrie allant jusqu'à 5 mm. Cela permettra d'économiser des matériaux de construction sur la couche externe en raison de l'absence de remplissage des pores formés.

Informations utiles! La pierre concassée peut être remplacée par d'autres types de pierre ou même par des bris de briques. Le plus important est d'utiliser un matériau homogène afin que des zones avec des caractéristiques de résistance différentes ne soient pas créées.

Comment faire une zone aveugle autour de la maison?

Le processus d'installation dépend du type de construction et du matériau choisi. Par exemple, lors de la pose construction souple vous n'avez pas besoin d'effectuer de travaux supplémentaires, mais lors de l'installation rigide, vous devrez poser plusieurs couches d'étanchéité. La manière d'effectuer correctement l'installation sera décrite dans les sous-sections suivantes.

Installation d'une zone aveugle rigide

Il est recommandé d'installer une structure rigide sur une couche thermique et imperméable, ce qui prolongera considérablement la durée de vie de la structure. À ces fins, il est recommandé d'utiliser des matériaux d'isolation thermique très résistants à l'humidité et ayant une résistance accrue sous des contraintes mécaniques importantes. Un exemple serait le polystyrène expansé ou les panneaux de polystyrène.

Attention! Avant la pose, il est nécessaire d'installer le coffrage, pour lequel il est recommandé d'utiliser des planches posées de l'intérieur avec un film imperméabilisant. Une telle solution empêchera l'absorption d'humidité de la solution de béton coulée par la suite et elle pourra acquérir la résistance de conception. Sinon, les pièces déshydratées deviendront cassantes et la durée de vie sera considérablement réduite.

Pour comprendre la technologie de coulage de la zone aveugle autour de la maison en béton, comment réaliser le coffrage et quelle séquence d'actions suivre, vous devez lire les instructions étape par étape. Cela ressemble à ceci :

• Nous installons la première dalle du coin du bâtiment le long du mur, en vérifiant la bonne position à l'aide du niveau du bâtiment.
• Nous fixons l'isolant à un type de fixation approprié, en le pressant fermement contre le mur.
• Nous installons la suivante bout à bout à la première dalle avec un écart minimum.
• Nous fixons la dalle et scellons soigneusement le joint avec de la mousse de construction.
• De la même manière, nous posons tout le périmètre des murs avec un matériau isolant thermique.

Attention! Si la zone aveugle est installée dans régions du nord, il est recommandé de poser deux couches d'isolant en bandant les joints des deux couches. Cela évitera la formation de ponts thermiques.

Avant de couler du béton dans le coffrage, il est nécessaire de poser le treillis d'armature. À ces fins, des treillis prêts à l'emploi avec un diamètre de barre de 8 à 10 mm et une taille de cellule de 10 à 15 cm sont utilisés.Il est important de poser de manière à ce que les barres d'acier soient dans une couche de béton. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser des accessoires en plastique spéciaux.

Il est recommandé de remplir la structure avec du mortier de béton de qualité M400 ou supérieure, et à la fois, afin que la structure acquière une résistance maximale. Par conséquent, vous devez à l'avance calculer le volume approximatif et commander le mortier dans la quantité requise à la cimenterie.

Lors du coulage, il est important de créer une couche uniforme, pour laquelle lisser doucement le béton sur la surface avec une pelle ou une vadrouille. De plus, la solution doit être agitée pour éliminer les bulles d'air de la couche. Après le pâturage de la couche au niveau des bords du coffrage, il est généralement nécessaire de niveler la surface. Les côtés du coffrage serviront de guides.

Au stade final, la surface de la zone aveugle doit être saupoudrée d'une fine couche de ciment. Fournir conditions idéales pour que le béton durcisse, il faudra recouvrir toute la partie supérieure d'une couche de polyéthylène. Chaque jour, il est nécessaire d'humidifier la surface avec de l'eau. Le temps de durcissement est de 28 jours, en fonction de la température et de l'humidité de l'environnement.

Installation d'une zone aveugle douce

La zone aveugle douce autour des maisons est posée sur une couche d'étanchéité posée sur le dessus oreiller de sable... Il est recommandé d'utiliser le rubemast comme matériau isolant, qui a une durée de vie accrue. La pose se fait avec un chevauchement de 10-15 cm non seulement le long de la surface principale, mais également sur les murs du bâtiment principal. Les joints de joint sont scellés avec du bitume sous le chauffage du brûleur.

Au-dessus de l'imperméabilisation, une couche de 10 cm de mélange sec de sable et de pierre concassée doit être coulée dans des proportions égales. Ensuite, la surface doit être soigneusement tassée et nivelée. Dans ce cas, il est impératif de maintenir l'angle d'inclinaison. Au-dessus du remblai, une autre couche de pierre concassée avec une granulométrie ne dépassant pas 5 mm est posée et également compactée.

Zone aveugle semi-rigide DIY: instructions étape par étape

Est-il réaliste de créer soi-même une structure semi-rigide en l'absence d'une expérience adaptée ? La tâche est tout à fait soluble et une zone aveugle fiable peut être créée de vos propres mains - des instructions étape par étape vous permettront de parcourir toutes les étapes sans erreur. Il est installé directement sur un coussin de pierre concassé de sable préparé, sur lequel une couche de sable de 8 à 10 cm d'épaisseur est en outre versée.

Comment réparer la zone aveugle?

La zone aveugle autour de la maison, si vous ne connaissez pas les nuances de la technologie de pose, comment couler correctement le béton ou poser des carreaux, contiendra évidemment de tels défauts qui apparaîtront tôt ou tard et nécessiteront travaux de rénovation... La restauration est effectuée en fonction du degré de ses dommages:

• En présence de fissures ne dépassant pas 1 mm, les réparations ne sont pas nécessaires, car elles ne sont pas critiques et n'aggraveront en aucun cas les caractéristiques opérationnelles de la structure.
• Si la taille des fissures atteint 3 mm, il est recommandé d'appliquer le remplissage avec du mortier eau-ciment dans des proportions égales. Une fois la solution sèche, une couche durable sera créée qui fournira protection maximale la fondation du bâtiment.
• Pour les fissures jusqu'à 3 cm, il sera nécessaire de combler avec du mortier de béton, après les avoir préalablement nettoyées de la saleté et traitées avec un apprêt pénétration profonde... Il est également permis d'utiliser des enduits ou des mastics imperméables.

• Fissures de plus de 3 cm - il est nécessaire d'étudier la résistance de la structure et de l'évaluer ainsi que sa maintenabilité. Il peut être nécessaire de retirer une partie de la couche supérieure et d'aligner l'oreiller. Après s'être assuré de la capacité portante suffisante de la structure, le béton doit être coulé.
• L'effritement de la zone aveugle est éliminé en appliquant une composition eau-ciment sur la surface afin de la renforcer.

Conclusion

Il est démontré qu'une zone aveugle auto-installée peut durer longtemps si des instructions étape par étape étaient utilisées et si les technologies de construction étaient suivies. Les principales méthodes d'installation pour tous les types de zone aveugle sont données. Certaines méthodes de réparation des dommages à la surface extérieure de la structure sont indiquées.

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La construction de la maison est terminée, mais les propriétaires ont encore beaucoup de mal, visant principalement à assurer la sécurité de leur nouvelle maison. Construction de bâtiments peu importe à quel point ils semblent forts à première vue, sans protection appropriée, ils peuvent subir de manière significative les effets du gel, de la neige et de la pluie, des vents. Cet effet sur la fondation est particulièrement dangereux, car sa déformation ou sa destruction partielle peut affecter négativement la résistance de toute la structure de la maison. En tant qu'agent protecteur autour de la maison, il est recommandé de construire une zone aveugle - c'est cette zone qui est conçue pour protéger les fondations des effets destructeurs des précipitations.

Quelle est la zone aveugle d'une maison privée

La zone aveugle d'une maison privée est une bande de matériau dense, par exemple du béton ou de l'asphalte, qui jouxte la fondation, la protégeant de l'humidité. Lors de la pose de la zone aveugle, l'angle de pente recommandé par les codes du bâtiment doit être respecté, ce qui permet à l'eau de fonte ou de pluie de s'écouler librement, généralement comprise entre 10 et 15 degrés.

La largeur recommandée de la zone aveugle d'une maison privée est de 0,8 à 1,2 - 1,5 m, elle est située sur tout le périmètre de la structure. Il est difficile de surestimer l'importance de la zone aveugle pour les maisons avec sous-sol ou sous-sol: elle augmente non seulement considérablement la résistance de la fondation, mais contribue également à la création d'une couche isolante supplémentaire qui crée un coussin thermique.

En plus des fonctions de protection, la zone aveugle autour de la maison contribue à donner un aspect plus esthétique et complet à la structure. Les propriétaires pratiques ont recours à la construction d'une zone aveugle non seulement autour d'un immeuble d'habitation, mais également autour de toutes sortes de locaux techniques et de bureaux, des clôtures en briques construites sur le territoire du domaine.

Types de zone aveugle

Dans la construction, il est d'usage de subdiviser les zones aveugles en trois types:

• fait d'asphalte ou de pierres
• classique
• monolithique.

Zone aveugle classique généralement de 80 cm de large, construit sur tout le périmètre de la structure, sa pente est d'environ 10 degrés. Cependant, la largeur de la zone aveugle doit être choisie en tenant compte de la saillie du toit de la maison, il faut y ajouter au moins 20 cm. La largeur peut également dépendre du type de sol dans la zone où se trouve la maison. localisé : plus le sol est compressé, plus la zone aveugle doit être large. S'il y a un sous-sol dans la maison, il est recommandé d'isoler la zone aveugle à l'aide d'un matériau calorifuge.

Il est à noter que la zone aveugle, quel que soit le matériau dont elle est constituée, sera sujette à des effets destructeurs si le drainage de la toiture n'est pas effectué correctement ou est absent.

L'argile peut être utilisée comme base de la zone aveugle classique. L'ordre des travaux est le suivant: une tranchée peu profonde (environ 10 cm) est creusée autour du périmètre de la maison, de l'argile humide y est versée et bien tassée. Après séchage, l'argile forme une masse dense qui peut fournir le niveau approprié de protection contre l'humidité.

Les limites de la zone aveugle sont des bordures, elles doivent être creusées dans le sol jusqu'à la moitié de la hauteur.

Au-dessus de la couche d'argile, la fraction médiane de la pierre concassée est coulée et tassée fermement. Comme dernière couche, du béton ou du mortier de ciment, armé ou monolithique, est utilisé, souvent une composition d'asphalte et de filler artificiel est utilisée. L'utilisation du béton bitumineux, prisé dans la construction de logements urbains, dans une maison privée peut s'avérer peu pratique : sa pose nécessite l'utilisation de matériel professionnel et le respect des normes d'exploitation. De plus, la pose de béton bitumineux doit être effectuée à une température du matériau d'environ +120 degrés et une température de l'air d'au moins +5 degrés.

Pour le coiffage zone aveugle en pierre vous devrez vous approvisionner en un nombre suffisant de rochers et de pierres. Dans ce cas, la tranchée doit avoir une profondeur d'environ 30 cm. Du gravier est déposé au fond de la tranchée, enfoncé, puis de l'argile est coulée et compactée. Pour assurer la protection contre l'humidité, une couche de matériau isolant - matériau de toiture est posée en haut et en bas de la couche d'argile. Ensuite, ils procèdent à la construction de la couche décorative : les pierres sélectionnées sont posées sur le mortier de ciment.

Les experts considèrent l'option la plus qualitative type de zone aveugle monolithique... Une zone aveugle monolithique à faire soi-même à la maison peut être réalisée si les propriétaires connaissent la technologie permettant d'effectuer de tels travaux. De plus, cela nécessitera des coûts financiers importants. Afin de remplir la tranchée, seul du sable propre est utilisé, il est compacté et coulé avec une couche de béton d'une épaisseur de 6 à 8 cm.Le béton doit être de bonne qualité et résister au gel. La structure doit être renforcée avec des armatures posées sur la base avant de couler le béton.

N'oubliez pas non plus la nécessité de créer un joint de dilatation dans la structure monolithique. Pour cela, une résine soigneusement sélectionnée et traitée et moyens spéciaux planche. La préférence doit être donnée aux panneaux d'une épaisseur supérieure à 15 mm. Le joint de dilatation empêche la fissuration revêtement monolithique, augmentera sa résistance aux contraintes mécaniques lors de changements brusques.

Comment faire une zone aveugle à la maison avec vos propres mains

Et maintenant, nous allons examiner en détail comment créer une zone aveugle à la maison à l'aide de plaques renforcées fabriquées par nos soins. Les faire n'est pas très difficile. Pour créer des dalles, vous devrez réaliser un coffrage de 60x60 cm. Il est recommandé de le réaliser sur deux dalles situées l'une à côté de l'autre. La hauteur de la dalle est de 3 cm.Les nacelles de coffrage sont montées de telle sorte qu'après solidification du mortier sable-ciment, elles puissent être facilement démontées.

Pour améliorer les caractéristiques de qualité des dalles, il est recommandé de renforcer ; pour une dalle d'une épaisseur de 3 cm, il est très important de donner une rigidité supplémentaire. Tout treillis d'une taille de maille supérieure à 8x8 cm peut être utilisé comme élément de renforcement.Des cellules trop grandes entraîneront une diminution de la résistance et de la rigidité du produit fini. Tous les produits métalliques peuvent être utilisés comme élément de renforcement, par exemple un câble ou un fil, mais doivent être nettoyés de l'isolant.

Après avoir fait le coffrage, vous pouvez commencer à faire les dalles. La base du coffrage devra être recouverte de polyéthylène. Le film doit être soigneusement nivelé. Ensuite, le coffrage est coulé aux 2/3 de la hauteur avec une solution préparée à partir de 3 parties de sable et 1 partie de ciment, le treillis d'armature préparé est posé, le reste de la solution est ajouté jusqu'à l'obtention de la hauteur souhaitée.

Pour améliorer le processus de prise, la surface des carreaux est recouverte de toile de jute. Le coffrage peut être retiré après 3-4 jours. Les plaques ainsi fabriquées peuvent être utilisées même si le drain n'est pas bien organisé. Les plaques posées sur une base préparée dureront longtemps. De plus, leur durée de vie peut être prolongée en tournant périodiquement la plaque à 90 degrés.

De plus, les dalles auto-fabriquées aideront à affiner la zone autour de la maison et à lui donner plus vue décorative: si désiré, des colorants peuvent être ajoutés à la solution différentes nuances- les dalles se révéleront colorées.

Zone aveugle des pavés et dalles de pavage

Aujourd'hui, le marché de la construction est saturé de toutes sortes de dalles de pavage et pavés, leur prix est assez abordable, par conséquent, au lieu de fabriquer les dalles de la zone aveugle de leurs propres mains, ils ont souvent recours à l'achat de finitions finies. Fabriqué industriellement les dalles ont leurs avantages :

• ils s'adaptent très facilement,
• si nécessaire, les fragments endommagés peuvent être facilement remplacés par de nouveaux,
• ces carreaux résistent aux charges élevées, à l'humidité et aux basses températures.

Le dispositif de la zone aveugle à la maison est tout à fait possible de faire de vos propres mains. Pour que la zone aveugle serve longtemps, il faudra bien préparer sa base. Autour de la maison, ils creusent une tranchée d'une profondeur d'environ 40-50 cm, une couche de drainage y est posée: gravier, pierre concassée, sable grossier d'une épaisseur de 25 à 35 cm.La pente recommandée des dalles la zone aveugle est de 5 à 10%, elle est réalisée au stade de l'installation du système de drainage ... La valeur de pente minimale est de 1,5%, c'est-à-dire environ 8 mm pour environ 5 m de zone aveugle.

Un espace de quelques centimètres doit être laissé entre la fondation et la zone aveugle, sinon à des températures négatives, le carreau, en expansion, créera une pression supplémentaire sur la fondation, ce qui est hautement indésirable. L'espace peut être rempli de sable ou de polystyrène, fermé par plusieurs couches de matériau de toiture.

Après la couche de drainage, une couche est construite béton armé, versez le mélange sec, nivelez-le et tassez-le, posez les carreaux dessus. Un facteur attrayant dans l'utilisation des dalles de pavage peut être considéré comme la variété de sa forme, sa taille et sa large gamme de couleurs.

Au moment de choisir la meilleure option effectuer une zone aveugle autour de la maison devrait certainement prendre en compte non seulement l'aspect financier du problème et attractivité extérieure matériau de finition, pour que la zone aveugle dure longtemps, il faudra tout d'abord prendre en compte les particularités de la structure du sol sur le site, sa situation géographique, la qualité du système de drainage du toit de la maison.

Salutations, amis.

Alexander Alexandrov est en contact avec vous.

Aujourd'hui, je vais vous dire comment fais-le toi-même correctement.

Lors de la construction d'une maison privée, vous devez prendre en compte diverses nuances. Y compris - prévention de l'inondation de la fondation par les eaux de pluie. Le flux constant d'eau sous la fondation peut avoir des conséquences très indésirables. L'action de l'humidité atmosphérique sur le béton de la fondation entraîne des fissures et d'autres dommages. Les racines des plantes commencent à pousser dans ces fissures et produisent un effet destructeur sur les fondations.Parfois, lors de la construction d'une structure, pour une raison quelconque, les constructeurs oublient l'existence d'un tel problème et le propriétaire de la maison doit le résoudre lui-même. Certains propriétaires ne réalisent pas la nécessité de protéger les fondations du bâtiment, ce qui réduit considérablement la durée de vie opérationnelle du logement.

Pour empêcher l'eau de s'écouler sous la fondation, une zone aveugle est créée - un renforcement spécial du périmètre de la structure. Avec expérience travaux de construction, cet élément de la construction de la maison peut être réalisé de manière indépendante, économisant ainsi sur les services de spécialistes.

Alors, comment faire soi-même une zone aveugle ?

Pourquoi une zone aveugle est-elle nécessaire

La zone aveugle est conçue pour remplir les fonctions importantes suivantes :

• protection des fondations de la structure contre des facteurs destructeurs tels que l'humidité, les racines des plantes, etc.
• drainage de la pluie ou de l'eau de fonte des murs de la maison dans le système de drainage, pour lequel la zone aveugle est équipée - cette conception réduit le risque d'humidité de la fondation;
• augmenter l'esthétique de l'apparence de la maison, lui donner harmonie et complétude;
• réduction des pertes de chaleur en saison froide.

Comment est la zone aveugle

La base de la zone aveugle est la couche sous-jacente, au-dessus de laquelle la couche de couverture est appliquée. Souvent, différents matériaux sont utilisés pour les créer. Pour assurer le drainage des murs de la structure, la surface de la zone aveugle doit avoir une légère pente.

La couche de couverture est souvent en béton.
Dans ce cas, la surface de la couche de base doit être horizontale, tandis que la pente de la surface de la couche de couverture est créée lorsque le béton est coulé. La pente standard est de cinq centimètres sur un mètre.

La couche sous-jacente est le plus souvent constituée d'argile, de pierre concassée ou de gravier. Le matériau le plus pratique est l'argile froissée en raison de sa faible perméabilité à l'eau. Typiquement, la couche sous-jacente est réalisée avec une épaisseur de 0,25 à 0,3 mètre. Si de l'argile est utilisée, l'épaisseur suffisante de la sous-couche sera de 0,15 à 0,2 mètre.

Si, lors de la création de la couche sous-jacente, de la pierre concassée ou du gravier est utilisé, une couche de sable d'une épaisseur de 0,07 à 0,1 mètre doit se trouver entre celle-ci et la couche de couverture.

La couche de revêtement est constituée d'un matériau durable et imperméable - pierre naturelle, asphalte, béton. Dans certains cas, des carreaux de brique ou de trottoir sont utilisés pour cela.

Préparation au travail

La première étape de la préparation consiste à établir les principaux paramètres de la future conception. La largeur minimale standard de la zone aveugle est de 0,6 mètre. Cependant, lors de sa conception, il est nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants, y compris ceux liés aux caractéristiques de l'architecture et de la conception du bâtiment :

1. La position du bord de l'avant-toit du toit de la maison: le bord de la zone aveugle doit dépasser ce bord d'au moins 0,25-0,3 mètre. Cela empêchera l'eau de s'écouler du toit vers le sol en l'absence d'un drain ou de problèmes avec celui-ci.
2. La compatibilité de la zone aveugle avec conception générale bâtiments et le paysage environnant.
3. Caractéristiques du sol autour du bâtiment. Ainsi, si la maison est entourée d'un sol affaissé, la largeur minimale recommandée de la zone aveugle est d'un mètre. Cette taille offre la commodité d'utiliser la zone aveugle comme piste.
4. Caractéristiques du climat de la zone dans laquelle se trouve la maison.
5. Matériaux qui sont censés être utilisés pour la construction de la zone aveugle. Ainsi, si vous réalisez une couche de revêtement de dalles de pavage, la pente peut être réduite par rapport à l'utilisation de pierre concassée.

Après avoir établi une valeur acceptable pour la largeur de la zone aveugle dans cette situation, il est nécessaire de déterminer l'angle de son inclinaison. Pour assurer un drainage efficace, cet angle doit être compris entre deux et cinq degrés.

La pente de la zone aveugle peut être créée à la fois lors de la pose de la couche sous-jacente et lors de la pose du revêtement extérieur. Le choix de l'une ou l'autre approche est déterminé par les matériaux utilisés.

Matériaux et outils

La prochaine étape de la préparation de la construction de la zone aveugle consiste à calculer la quantité de matériaux requise et la sélection des outils nécessaires. Pour poser la couche inférieure, vous avez besoin de pierre concassée, de sable ou d'argile.

Le matériau de revêtement le plus courant est le béton. S'il est prévu de l'utiliser dans la construction de la zone aveugle, les outils et matériaux supplémentaires suivants seront nécessaires :

• bétonnière ou auge pour agiter le mortier de ciment;
• câble;
• barres d'armature;
• pelles à baïonnette pour creuser le sol et pelles pour travailler le mortier;
• règle ou ruban à mesurer;
• niveau.

Zone aveugle à faire soi-même

1. Balisage

La première étape de la construction d'une zone aveugle consiste à marquer la zone devant le bâtiment. Pour ce faire, enfoncez des piquets le long du périmètre du bâtiment dans le sol à la distance requise du mur et connectez-les avec de la ficelle.

2. Creuser une tranchée pour une zone aveugle

Après cette opération, vous devez creuser une tranchée entre la ficelle tendue et le mur de la maison, dont la profondeur sera déterminée par le matériau sélectionné. En règle générale, l'épaisseur de la zone aveugle en béton est de 0,25 mètre. Cependant, l'épaisseur de la finition de surface n'est pas prise en compte.

Une fois que la tranchée sous la zone aveugle est prête, il est nécessaire d'empêcher la croissance indésirable de plantes, dont les racines pourraient nuire à la structure à l'avenir. Pour cela, le sol est traité dans la tranchée et à proximité avec des herbicides spéciaux. Si des arbres poussent non loin de la future zone aveugle, leurs racines doivent être coupées.

Vous pouvez également poser des géotextiles, mais cela coûte plus cher.

Creuser une tranchée n'est pas toujours une procédure nécessaire. Si le sol autour de la maison est suffisamment mou, il suffira de le tasser à la profondeur appropriée.

3. Installation de coffrage

L'étape suivante consiste à assembler le coffrage. Pour cela, vous pouvez utiliser des planches non coupées d'une épaisseur d'au moins 20 millimètres. Les planches sont installées le long bordure extérieure fosses. Les barres de bois peuvent être utilisées comme accessoires.

4. Création d'une sous-couche

Après l'installation du coffrage, il est nécessaire de compacter le fond de la tranchée et de le remplir d'argile de manière à ce que l'épaisseur de la couche soit de 50 millimètres. L'argile doit être compactée étroitement, puis une couche de sable de 100 millimètres d'épaisseur est versée dessus, qui doit également être compactée. Pour que le compactage de la couche de sable soit de haute qualité, le sable doit être humidifié. La dernière étape cette étape le travail consiste à poser de la pierre concassée sur la couche de sable.

Le tassement du sol au fond de la fosse est une étape nécessaire dans la construction de la zone aveugle. Si cela n'est pas fait, la zone aveugle peut à l'avenir s'affaisser sous son propre poids. Afin d'exclure complètement les infiltrations d'eau à travers la zone aveugle, la couche d'argile peut être séparée des couches suivantes avec un matériau imperméabilisant, par exemple un film de chlorure de polyvinyle ou de polyéthylène.

5. Pose de treillis d'armature

Une fois la préparation de l'oreiller terminée, un renforcement est posé à la surface de la couche de pierre concassée afin d'obtenir un treillis de renforcement. Dans ce cas, la distance entre les tiges doit être de 100 à 150 millimètres. L'intersection des tiges doit être attachée avec du fil d'acier. La présence d'un treillis de renfort assure la durabilité de la zone aveugle et sa capacité à résister à diverses charges.

Au lieu de barres d'armature, vous pouvez utiliser un treillis d'armature prêt à l'emploi.

IL EST IMPORTANT DE SAVOIR

Une nuance importante lors du renforcement est d'assurer un enrobage complet du renforcement avec du mortier de ciment. Pour ce faire, vous pouvez poser le treillis sur des blocs de bois, qui sont progressivement retirés au cours du processus de bétonnage.

6. Création d'un joint de dilatation

Lorsque la zone aveugle est en contact avec le mur du bâtiment, un joint de dilatation doit être créé, dont la largeur doit être d'environ 15 millimètres. Pour remplir l'espace du joint, du sable mélangé à du gravier ou du bitume est utilisé.

Pour créer une couche d'isolation thermique entre la zone aveugle et le mur de la maison, vous pouvez également utiliser des plaques de mousse ou de mousse de polystyrène extrudé. Il est important de s'assurer que les plaques d'isolation sont bien ajustées les unes aux autres.

7. Coulage du béton

La prochaine étape des travaux est le coulage du mortier de béton. Pour ce faire, vous devez d'abord poser des lattes de bois sur la tranchée de sorte que la distance entre elles soit de 2,3 à 2,5 mètres. Le but de ces lattes est de créer des joints de dilatation qui assureront le fonctionnement normal de la structure. La largeur des lattes doit être telle que leurs bords coïncident avec le niveau de surface de la couche de béton. Pour éviter la destruction des voliges par les bactéries et les champignons, le bois doit être traité avec une solution antiseptique et recouvert d'une couche de bitume.

Une solution de béton standard est préparée à partir de ciment (une partie), de sable (deux parties) et de gravier fin (trois parties). Il est conseillé d'utiliser du sable de rivière ou de mer. Si du sable ordinaire d'une carrière est utilisé, vous devez d'abord le rincer pour éliminer diverses impuretés.

Le sable est lavé deux ou trois fois. Pour cela, vous pouvez utiliser une bétonnière. Lors du lavage, le sable est versé dans une bétonnière, rempli d'eau et mélangé pendant plusieurs minutes. Après cela, la bétonnière s'éteint et l'eau est vidangée. Si cette procédure est négligée, il est possible qu'à l'avenir la zone aveugle soit lavée par l'eau.

Le béton est coulé en une seule couche à la fois. Sinon, entre les plots remplis temps différent, des fissures peuvent apparaître à l'avenir. Par conséquent, même s'il est impossible de couler tout le béton en une journée pour une raison quelconque, le lendemain, le travail devrait déjà être complètement terminé.

Pour éviter les fissures et les défauts futurs, il est important de s'assurer haute qualité mortier de ciment. Par conséquent, il est préférable de le faire cuire dans une bétonnière.

Si, pendant la construction du coffrage, un temps chaud s'installe, alors le meilleur temps pour le travail - tôt le matin ou le soir.

8. Nivellement de la surface en béton

Une fois que la couche de béton est coulée et n'a pas encore durci, sa surface doit être nivelée et la pente nécessaire créée. Pour cette procédure, une règle s'applique. Si cet outil n'est pas disponible, vous pouvez utiliser l'outil habituel latte en bois avec une surface lisse et uniforme. Pour assurer l'uniformité, la douceur et l'inclinaison correcte de la surface, des balises spéciales doivent être utilisées comme points de référence.

A la fin des travaux de création de la couche de revêtement, la surface du béton doit être recouverte d'une toile de jute imbibée d'eau. Ce tissu doit être humidifié régulièrement sans se dessécher. Cela garantira la prévention des fissures dans le béton au fur et à mesure qu'il durcit progressivement.

9. Travaux de finition et de décoration

Le processus de durcissement du béton dure de deux à trois semaines. Une fois cette période écoulée et le béton ayant acquis la résistance nécessaire, vous pouvez retirer le coffrage et commencer à finir et à décorer sa surface. Pour cela, vous pouvez utiliser des feuilles de grès cérame, ou autre chose.

Zone aveugle à faire soi-même à la maison - vidéo

Eh bien, c'est tout, les amis.

Suite aux données instructions étape par étape, vous pouvez complètement créer une zone aveugle de vos propres mains et ne dépenser que pour Matériaux de construction.

La zone aveugle d'une maison par rapport à sa fondation a un coût incomparablement inférieur. Faire une bonne zone aveugle est beaucoup plus facile que de construire une fondation. Mais tout ce qui précède ne signifie pas que l'attention à ce détail important il devrait également être beaucoup plus petit, ce qui, hélas, arrive souvent. La zone aveugle, par rapport à l'ensemble de la structure de la maison, peut sembler un petit rouage, mais la "santé" et la longue durée de vie de l'ensemble de la structure en dépendent fortement.

Dans l'article, nous allons examiner en détail comment créer une zone aveugle autour de la maison et comment le faire correctement, ainsi qu'envisager différentes options et indiquer dans quels cas il est conseillé de les utiliser. Les matériaux de construction recommandés qui devraient être utilisés pour créer une bonne zone aveugle à la maison seront examinés.

Qu'est-ce qu'une zone aveugle et à quoi sert-elle ?

Il est d'usage d'appeler zone aveugle une bande de revêtement imperméable qui entoure toute la maison le long du périmètre. Le plus souvent, on a l'habitude d'observer des zones aveugles en béton ou en asphalte, cependant, tout ne se limite pas à ces deux matériaux. La tâche principale de la zone aveugle classique est d'empêcher l'eau atmosphérique de pénétrer dans la structure de fondation et dans les sols situés à proximité. Pourquoi est-ce fait?

• Premièrement, l'eau qui a pénétré la structure de la semelle de fondation peut tremper le sol à proximité et, s'il est peu profond, cela peut entraîner le gel et l'apparition de forces de soulèvement. Les sols dits de soulèvement, qui comprennent de l'argile et du limon, sont particulièrement dangereux. Les forces du soulèvement par le gel sont tout simplement énormes, elles essaient de faire sortir la maison du sol. S'ils sont répartis de manière inégale sur les fondations, cela peut entraîner des fissures et même la destruction de la maison.

• Deuxièmement, les forces de soulèvement par le gel agissent non seulement sur la semelle, mais également sur les structures latérales de la fondation. En science de la construction, de telles forces sont appelées soulèvement tangentiel. Selon les experts, une charge de 5 à 7 tonnes peut tomber sur 1 m² de mur. Toutes les structures ne peuvent pas résister à cela. La zone aveugle est conçue pour minimiser les infiltrations d'eau par le haut.
• Troisièmement, un sol gorgé d'eau avec une mauvaise imperméabilisation de la fondation peut provoquer la pénétration d'eau dans les locaux du sous-sol. Même une bonne imperméabilisation ne protège pas toujours contre les fuites ou une humidité élevée. Après tout, tout le monde connaît le proverbe : « L'eau trouvera toujours un trou. Et ici, la zone aveugle joue également un rôle en réduisant la teneur en humidité du sol adjacent à la fondation.
• Et, enfin, une zone aveugle mal faite provoquera sa propre destruction, ce qui nuira à ses qualités protectrices et décoratives.

La création d'une zone aveugle de haute qualité de la maison est incluse dans l'ensemble des mesures d'imperméabilisation de la fondation et de son drainage - mur ou anneau. En soi, elle n'est "pas une guerrière sur le terrain" et ne pourra remplir son objectif principal de protection qu'avec d'autres éléments. Pourquoi avez-vous besoin d'une zone aveugle à la maison?

• Comme indiqué précédemment, la zone aveugle empêche la pénétration de l'eau atmosphérique jusqu'aux fondations du bâtiment. L'eau qui pénètre dans la zone aveugle doit s'écouler de celle-ci et pénétrer dans le système de drainage de surface.
• La zone aveugle, à condition qu'elle soit isolée, empêche le sol de geler sous elle et donc réduit ou élimine l'apparition des forces de soulèvement dues au gel. Cette fonction fonctionne mieux en conjonction avec l'isolation des fondations. Dans les pays du nord de l'Europe, l'isolation des fondations et la zone aveugle ont longtemps été des mesures obligatoires dans la construction de maisons.
• La zone aveugle peut servir de trottoir le long duquel les gens se déplacent.
• La zone aveugle remplit une fonction décorative. grâce à elle, toute maison en combinaison avec la décoration des murs et du sous-sol a un aspect harmonieux et complet. On peut dire que la zone aveugle est l'une des éléments importants aménagement paysager.

Presque toutes les maisons et les bâtiments ont besoin d'une zone aveugle. Pour une fondation en bande, dalle, bande monolithique, c'est simplement nécessaire. Si la maison est érigée sur un tas ou, la zone aveugle n'aura qu'une fonction décorative.

Quelles sont les zones aveugles

Considérons quels types de zone aveugle existent, afin qu'il y ait une "opportunité" d'essayer telle ou telle option à vos conditions et de choisir la plus appropriée.

Zones aveugles en argile

Ce type de zone aveugle est enraciné dans un passé lointain. C'est ce matériau que nos lointains ancêtres utilisaient pour protéger les fondations de leur maison de l'humidité. Et, malgré le fait que cette méthode de création d'une zone aveugle puisse sembler archaïque, qu'il est grand temps d'envoyer « aux poubelles de l'histoire », elle pourrait bien s'appliquer aux bâtiments modernes. Tout le monde connaît les propriétés de l'argile - sa plasticité, sa résistance au feu et sa principale qualité - la résistance à l'eau. Ce matériau est le meilleur imperméabilisant naturel. Presque toutes les sources souterraines d'eau artésienne sont enfermées précisément entre les couches d'argile. Une autre propriété utile de l'argile est qu'aucune plante ne peut y pousser. Bien sûr, si l'argile a un certain degré de pureté.

Une telle zone aveugle est réalisée très facilement. est en train d'être filmé couche fertile le sol à une largeur et une profondeur données, puis l'argile est coulée et compactée. Mieux vaut utiliser de l'argile de carrière pure. Le profil de la zone aveugle reçoit une pente dans la direction allant du mur à son bord, puis l'argile est renforcée avec du gravier ou de la pierre concassée, qui doit être imprimée dans sa couche. Un revêtement composite intéressant est formé. L'argile fournit une imperméabilisation et une plasticité fiables, tandis que la pierre concassée ou le gravier assurent la rigidité nécessaire de la zone aveugle et empêchent l'érosion hydrique. La zone aveugle en argile, avec la pierre concassée ou le gravier, a fière allure et peut même devenir un élément de décoration intérieure, en particulier en bois. Le pavé d'argile ne se fissurera jamais, il est facile à réparer. Elle peut servir pendant des dizaines d'années. Beaucoup ont sûrement rencontré des routes non pavées sur sols argileux ah, qui sont fortifiés avec des pierres. Ils ont déjà beaucoup servi et serviront beaucoup plus. Même camions par temps de pluie, ils "piétinent" une piste sur de telles routes.

Une limitation importante de la large distribution des zones aveugles d'argile est leur principal inconvénient - avec une exposition directe, prolongée et forte à l'eau, l'argile sera toujours progressivement lessivée. Par conséquent, dans la plupart des cas, des matériaux plus modernes sont utilisés.

Prix ​​du sable

Zones aveugles en béton

Ce type de zone aveugle est le plus courant. Et ce n'est pas en vain. l'un des matériaux les plus courants et les zones aveugles qui en découlent présentent un ensemble d'avantages :

• Le béton correctement préparé et mis en place a une résistance mécanique élevée
• Le béton n'a pas peur des effets de l'eau et ne la laisse pratiquement pas passer, et traité avec divers revêtements hydrophobes, il devient une barrière d'étanchéité idéale.
• Les zones aveugles en béton ont une longue durée de vie - au moins 25 ans, sous réserve de conformité technologique.
• Il est tout à fait possible de réaliser soi-même des zones aveugles en béton, cela ne nécessite pas les services d'engins de chantier spéciaux.
• Les zones aveugles en béton peuvent être décorées avec des cailloux, du gravier, diverses pierres naturelles.

Les zones aveugles en béton ne sont cependant pas sans inconvénients :

• Outre une résistance mécanique élevée, les zones aveugles en béton sont fragiles. Avec l'apparition de forces de soulèvement d'amplitude différente dans différentes parties de la zone aveugle, des fissures peuvent apparaître. Ce problème est résolu par le renforcement, ce qui rend la zone aveugle beaucoup plus chère.
• Le béton nu a un aspect imprésentable, jolie maison sur un paysage naturel harmonieux, une zone aveugle en béton ne fera que gâcher.
• La zone aveugle en béton est très difficile à démonter, il est difficile de céder réparation locale, dont le besoin se fait sentir tôt ou tard.

L'épaisseur de la zone aveugle en béton dans sa partie la plus mince doit être d'au moins 5 cm, mais, étant donné qu'elle est constamment sous l'influence des forces naturelles, il est préférable de la faire au moins 7 cm. Naturellement, la zone aveugle en béton est étant donné une pente de 3-10° dans la direction des murs à son bord. La largeur doit être au moins 20-30 cm plus large que le surplomb de l'avant-toit, mais en aucun cas inférieure à 60 cm.

Prix ​​du ciment

La zone aveugle doit entourer toute la maison autour du périmètre et ne pas avoir de connexion rigide avec les murs. Le fait est qu'avec les mouvements saisonniers du sol, les structures de la maison et la zone aveugle se comporteront différemment et la présence d'une connexion rigide entraînera l'apparition de fissures. De plus, différents matériaux ont des coefficients de dilatation thermique différents les uns des autres. Par conséquent, ils font ce qu'on appelle joint de dilatation ou de dilatation , qui, d'une part, fournit l'étanchéité nécessaire pour empêcher la pénétration de l'eau, et d'autre part, permet le mouvement mutuel de la maison et de la zone aveugle. Les joints de dilatation ont longtemps été fabriqués à partir de panneaux goudronnés, mais divers matériaux synthétiques peuvent désormais être utilisés. Très souvent, les joints de dilatation sont constitués d'un matériau de toiture à double pli ou de mousse de polyéthylène. Il existe également des rubans amortisseurs spéciaux pour chapes ou chauffage par le sol qui peuvent également être utilisés pour un joint de dilatation entre la zone aveugle et le sous-sol de la maison.

Dans la bande de béton, la zone aveugle est également nécessairement aménagée avec des joints de dilatation. Ils sont fabriqués dans les coins, puis tous les 1,5 à 2,5 mètres. Des panneaux à bords huilés ou goudronnés d'une épaisseur de 20 mm, des bandes de contreplaqué stratifié ou d'OSB sont utilisés comme joints. Lors du remplissage de la zone aveugle, ils servent de balises pour son nivellement et plus tard, après la prise, ils peuvent être retirés et remplis de mastics à base de polyuréthane ou laissés en place.

Zones aveugles d'asphalte et de béton bitumineux

De telles zones aveugles sont également assez répandues, mais principalement pas dans la construction résidentielle, mais dans les installations industrielles ou commerciales. Par rapport au béton, l'asphalte est plus ductile, la probabilité d'apparition de fissures sur celui-ci est négligeable. Les revêtements bitumineux sont moins gourmands en matériaux, car 3 à 4 cm suffisent pour créer un revêtement durable et résistant à l'eau.Ils sont suffisamment solides et peuvent durer des décennies.

Cependant, les zones aveugles en asphalte n'étaient largement utilisées que dans la construction de bâtiments non résidentiels. Chauffé par les rayons du soleil, l'asphalte peut ramollir et les hydrocarbures qui composent le bitume, liant de ce type d'enduit, commencent à s'évaporer. De plus, le pavage en asphalte nécessite l'utilisation d'une technologie routière spéciale.

Zones aveugles des pavés ou dalles

Ce type de zone aveugle sera d'autant plus préférable s'il est prévu d'intégrer harmonieusement la maison dans le paysage environnant. Confortable et Magnifique jardin avec des allées en pavé uni, le sous-sol garni de pierre naturelle ou de son imitation sera en parfaite harmonie avec les zones aveugles de pavés ou dalles. La pierre naturelle peut également être classée dans la même catégorie, car il n'y a pas de grandes différences en termes de technologie de préparation et de pose du support. La pierre naturelle, cependant, nécessite des qualifications élevées du maître.

Quels sont les avantages des pavés ou dalles ?

• Comme indiqué précédemment, il s'agit d'une apparence attrayante.

• Des pavés ou dalles de haute qualité correctement posés ont une longue durée de vie. Selon les assurances des fabricants - au moins 20 ans.
• Les pavés de qualité ont une bonne résistance au gel.
• Revêtements en pavés ou dalles réalisés par vibrocompression (à savoir, ceux-ci sont recommandés pour les zones aveugles ou les chemins), par temps humide ou en saison froide, ils ne sont pas aussi glissants que le béton, l'asphalte ou en vibro-dalles.

• Chaque pavé est posé séparément sur la base, la fissuration est donc inhabituelle pour un tel revêtement.
• Les couvertures en pavés ou dalles de pavage se distinguent par leur respect de l'environnement.
• La zone de pavage peut également servir de chemin sur lequel les gens peuvent marcher.
• Haute résistance et résistance à l'usure.
• Les zones aveugles de la chaussée peuvent être réparées localement, un démontage complet n'est pas nécessaire.
• ou des dalles de pavage peuvent être posées par vous-même. Cela ne nécessite pas l'utilisation d'équipements de construction spéciaux.

Le principal inconvénient du pavé pavé est son coût relativement élevé par rapport au béton "classique". Il existe un bon moyen de sortir de cette situation - s'ils ne marchent que le long de la zone aveugle, elle peut être pavée de dalles de pavage, qui sont à la fois plus minces et moins chères que les pavés. Les plates-formes et les chemins qui seront soumis à des charges accrues peuvent déjà être pavés de pavés en harmonie avec la zone aveugle. La plupart des fabricants de dalles ou pavés vibrants proposent des produits de différentes épaisseurs. Une fois posées, il n'est plus possible de dire où les pierres sont les plus épaisses et où elles sont les plus fines. Le dispositif d'une zone aveugle en pavés ou dalles est représenté sur la figure.

Prix ​​des pavés

pavés

Les pavés ou dalles de pavage ont une autre caractéristique importante, qui peut se manifester à la fois bonne forme et vice versa. De tels revêtements sont posés sur une base sablonneuse et présentent des espaces entre les éléments adjacents. Lorsque l'eau pénètre dans la zone aveugle depuis les pavés, elle sera en grande partie prélevée par les arrivées d'eaux pluviales, compte tenu de la pente obligatoire, s'écoulant dans les caniveaux et les surfaces dans les bacs de prise d'eau du système de drainage de surface. Mais une partie pourra toujours s'infiltrer entre les pavés dans les couches sous-jacentes. Voyons maintenant comment cette fonctionnalité peut se manifester de manière positive ou négative.

• Tout d'abord, à propos du bien. Si de l'eau s'infiltre à travers les coutures, un tel revêtement sera sec, les flaques d'eau ne stagneront pas dessus. Bien sûr, c'est très utile pour les chemins où la surface est horizontale, mais les zones aveugles ont une pente et la plupart d'entre elles s'écouleront toujours dans les bacs de prise d'eau. Mais, tout de même, une partie tombera dans la préparation sous-jacente.
• Maintenant sur les manifestations possibles pas très bonnes. Disons que la maison est construite sur des sols argileux lourds et que la zone aveugle des pavés ou dalles est réalisée correctement. En dessous, il y a à la fois des couches de gravier et de sable, qui peuvent absorber une certaine quantité d'eau. Lorsque la neige fond, une situation peut survenir lorsque l'eau saturera complètement à la fois le sable et le gravier et il n'y aura tout simplement nulle part où aller, car d'un côté il y a un mur de fondation avec une bonne imperméabilisation, et sur le fond et le côté là sont des sols argileux lourds. Si le dégel est remplacé par de fortes gelées, qui surviennent souvent dans les zones climatiques de la Russie, l'eau de la couche de pierre concassée et de sable gèlera et, par conséquent, augmentera de volume. La zone aveugle peut s'effondrer très rapidement dans de telles conditions. Même après une saison de fonctionnement.

Sur les forums thématiques dédiés à la construction, de nombreuses questions sont posées sur les pavés et dalles en général et les zones aveugles de ceux-ci en particulier. Les promoteurs sont parfois simplement déconcertés par le fait qu'une surface de pavage bonne et impeccablement posée commence à gonfler après le premier hiver vécu. Et cela est le plus souvent dû au fait que la pierre concassée et le sable, à la fonte des neiges, sont saturés d'eau, qui n'a tout simplement nulle part où aller à cause des sols argileux alentour. La solution à ce problème est très simple, mais pas gratuite :

• La première solution au problème est le drainage. Dans le cas des zones aveugles, il s'agit d'un mur de drainage profond de haute qualité, ainsi que de surface ponctuelle et linéaire. Vous pouvez en savoir plus sur le drainage dans notre portail. La préférence devrait être donnée au drainage avec une géomembrane à relief mural. Ensuite, l'eau, pénétrant dans le gravier et le sable, ne s'y attardera pas, mais coulera vers le bas, où elle sera "ramassée" et évacuée par le système de drainage.
• La deuxième solution au problème est l'isolation des fondations. Cette mesure évitera le gel du sol dans la zone de la fondation et de la zone aveugle. Les matériaux et la technologie sont décrits dans notre portail.

La zone aveugle autour de la maison, en plus des pavés en béton vibropressé, peut également être constituée de matériaux naturels plus coûteux.

• Il peut s'agir d'une pierre naturelle "sauvage", qui doit son nom à sa forme irrégulière.

• Des pavés en granit naturel ébréché, écaillé ou entièrement scié sont également utilisés comme couche supérieure de la zone aveugle. C'est très option digne, mais en termes de coût, c'est très impudique.
• Une zone aveugle en pavés de clinker associée à une finition de socle avec des carreaux de clinker n'a pas seulement un aspect riche, mais a également une très longue durée de vie. Cette option n'est pas moins modeste qu'une zone aveugle en pavés de granit.

Nous examinerons en détail comment créer une zone aveugle à partir de pavés ou de dalles dans l'une des sections suivantes de notre article.

Zones aveugles douces

Il peut sembler qu'il y ait une sorte de piège caché dans le nom lui-même. Nous sommes inconsciemment habitués à percevoir les zones aveugles comme dures et conception fiable et le mot "doux" semble déplacé. Or, c'est loin d'être le cas. De telles zones aveugles sont utilisées depuis très longtemps et avec succès. Pendant de nombreuses décennies, les zones aveugles molles ont servi sans réparation, et dans de telles zones climatiques où elles sont affectées à différentes saisons par l'eau et la neige, ainsi que par les fortes gelées et la chaleur.

Certaines variétés de zones aveugles douces sont aussi appelées finlandaises, grâce au pays où elles sont répandues. Il est difficile de condamner les habitants de la Finlande de bêtise et d'impraticabilité, ils vivent dans des conditions plus dures conditions climatiques que la plupart des régions de la Russie, construisez beaucoup de bonnes et confortables maisons pour la vie. Ce n'est pas pour rien que les constructeurs finlandais sont considérés comme l'un des meilleurs au monde. Il est possible qu'il soit logique pour nous d'apprendre des Finlandais une certaine expérience.

Comme indiqué précédemment, la zone aveugle doit résoudre deux tâches principales. Le premier est d'empêcher l'eau de pénétrer dans la structure de la fondation et le sol à proximité, et le second est de préserver l'intégrité de la zone aveugle elle-même afin de la garder présentable et de résoudre le premier problème. C'est-à-dire que l'intégrité de la zone aveugle est l'une des tâches principales et une personne est obligée de se battre constamment pour cela en renforçant, en créant des joints de dilatation, un drainage et d'autres mesures. Les sages Finlandais ont décidé d'arrêter de se battre et de rendre la zone aveugle douce. L'une des options pour la mise en œuvre de cette approche est illustrée dans la figure.

L'essentiel dans la construction de zones aveugles douces est une approche très intéressante - vous n'avez pas à vous soucier trop de l'intégrité, de la solidité et de l'étanchéité de la structure de la couche décorative supérieure, mais il est préférable de se concentrer sur la façon de retirer l'eau qui y a déjà pénétré. C'est-à-dire que les "plus intéressants", ces éléments qui ont une fonction de protection, dans ces types de zone aveugle sont hors de vue. Si l'eau pénètre à travers la couche supérieure, il est préférable de ne pas l'interférer - laissez-la s'infiltrer dans votre santé et le plus vite sera le mieux. Mais alors, l'eau "attend" déjà le tuyau de drainage, qui l'accepte également "avec plaisir" et l'emporte de la fondation vers les puits.

La couche perméable à l'eau, sur laquelle se trouvent la zone aveugle et le tuyau de drainage, est séparée de manière fiable des autres sols par tout matériau d'étanchéité. Des matériaux de couverture ou d'autres matériaux, par exemple des films PVC pour piscines, peuvent faire office de tels.

Le meilleur résultat pour l'imperméabilisation est donné par les membranes dites PVP (polyéthylène imperméable profilé). Ils sont en polyéthylène haute densité et la force (HPDE), absolument inerte à toutes les substances qui peuvent se produire dans le sol. Selon les documents officiels - rapports d'essais, la durée de vie de la membrane PVP déclarée par les fabricants est d'au moins 60 ans, mais en réalité elle sera encore plus longue si l'installation est effectuée correctement. Cela signifie que vous n'aurez pas à refaire l'imperméabilisation pendant toute sa durée et une vie heureuse... Fondamentalement, la longévité des membranes est à peu près égale à la durée de vie moyenne d'une maison.

Les membranes PVP présentent à leur surface des irrégularités en forme de cônes tronqués de 8 mm de hauteur. Grâce à ces protubérances, l'eau s'accumule facilement à la surface et s'écoule sous l'influence de la gravité. Par conséquent, la membrane dans une zone aveugle douce est toujours posée avec une pente dans la direction du tuyau de drainage. Pour la pose dans le sol, il est préférable d'utiliser une géomembrane composite, constituée de deux couches collées. La première couche est la membrane PVP elle-même, et la seconde est un tissu géotextile qui laisse passer l'eau librement et ne permet pas au sol environnant de remplir tout l'espace entre les saillies en relief.

Dans les zones aveugles douces, il peut y avoir différentes couches de finition, c'est-à-dire celles qui sont visibles de l'extérieur.

• La zone aveugle peut être recouverte de gravats ou de gravier, ce qui lui donnera un aspect naturel aspect naturel... Ces zones aveugles seront toujours en harmonie avec le paysage environnant.
• La décoration colorée ou le gravier est maintenant largement utilisé. Avec leur aide, vous pouvez réaliser les idées de design les plus audacieuses. Ces zones aveugles ont l'air, et d'autres éléments du paysage, très bien.

• La couche externe de la zone aveugle molle peut généralement être constituée d'un sol fertile sur lequel planter une pelouse. L'impression sera créée qu'il n'y a pas de zone aveugle, bien que nous sachions déjà que l'essentiel est sous terre. Les maisons en rondins ou debout au milieu de pelouses vert émeraude sont tout simplement incroyables.

Les zones aveugles souples sont de plus en plus utilisées dans la construction de logements individuels en Russie. Et cela est tout à fait justifié, car leurs avantages sont évidents :

• La zone aveugle douce n'a pas peur des mouvements de terrain saisonniers, qui ont toujours été, sont et seront dans n'importe quelle conception, même sans défaut. Après le gel et le dégel et, par conséquent, les mouvements, la zone aveugle revient à sa place. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'équiper des joints de dilatation.
• Une zone aveugle douce ne doit pas être réalisée avec une pente, car le drainage de l'eau se produit en dessous. Cela leur permet d'être utilisés comme une zone piétonne. Même une zone aveugle avec une couche supérieure d'une pelouse peut être une zone piétonne si elle est bien drainée et renforcée, par exemple avec des géogrilles.

• La zone aveugle souple est facile à réparer en cas de dommages locaux, ainsi qu'elle est facile à démonter complètement.
• La zone aveugle douce a un aspect attrayant qui est en harmonie avec la nature. L'utilisation de pierre concassée décorative colorée ou de gravier permet de créer des compositions uniques. Et aussi sur une telle zone aveugle, vous pouvez planter diverses plantes: gazon ou fleurs diverses et petits arbustes. Pour cela, cependant, vous devrez prendre des mesures spéciales.
• Une zone aveugle douce est moins chère que le béton ou la chaussée, le processus de création est moins laborieux.

Les inconvénients de la zone aveugle douce comprennent :

• Lors de la construction d'une zone aveugle douce, une attention particulière doit être accordée à la préparation de la base, à l'imperméabilisation de la fondation et du système de drainage. Si la zone aveugle en béton est garantie de "jeter" de l'eau de la fondation à sa largeur même avec un mauvais système de drainage, alors la zone molle dans les mêmes conditions peut ne pas faire face à l'eau entrante.
• La couverture en pierre concassée ou en gravier d'une zone aveugle molle est plus difficile à nettoyer de la poussière et des débris que le béton ou les pavés.
• Diverses mauvaises herbes peuvent pousser à travers le gravier, ce qui nécessitera un retrait périodique.

• La zone aveugle de la pelouse nécessite également un entretien constant.

Dans certaines sources, les zones aveugles constituées de pavés ou de dalles de pavage sont classées comme molles, arguant d'un tel choix par le fait que de telles structures n'ont pas de base rigide. Nous ne le faisons délibérément pas pour deux raisons :

• Une zone aveugle faite de dalles ou de pavés peut difficilement être qualifiée de douce, même par des sensations tactiles.
• Très souvent, pour augmenter la fiabilité d'une zone aveugle en pavés ou dalles, elle est réalisée sur un socle en béton, sur lequel est coulée une fine couche (5-7 cm) de dallage constituée d'un mélange ciment-sable. Les dalles ou pavés en clinker ne sont posés que sur base concrète en utilisant spécial mélanges adhésifs... Il est tout simplement impossible d'appeler de telles zones aveugles douces.

Afin d'éviter des différends inutiles sur l'appartenance d'un type particulier de structure à tendre ou dur, nous considérons dans l'article les zones aveugles constituées de pavés ou de dalles de pavage dans une catégorie distincte. Ce sera beaucoup plus facile ainsi.

Est-il nécessaire d'isoler la zone aveugle ?

Dans un passé récent, il y a environ 20-30 ans, lors de la construction de maisons dans notre pays, de telles questions ne se posaient pas du tout. La fondation pouvait être isolée avec de l'argile expansée versée dans les sinus, et la zone aveugle n'était pas du tout isolée séparément. La fondation a toujours été posée en dessous du niveau de gel du sol. Et c'était l'une des rares mesures pour protéger la fondation des mouvements saisonniers du sol sur des sols soulevés. Cependant, la science et les technologies de la construction ne sont pas restées immobiles, avec elles de nouveaux matériaux sont apparus. En conséquence, dans la pratique mondiale de la construction, ils sont parvenus à une conclusion afin de réduire l'influence négative des forces de soulèvement du gel sur la fondation, en particulier sur les sols de soulèvement - elle doit être isolée. De plus, cela permet de réduire la profondeur de la semelle de fondation dans le sol, ce qui en réduit considérablement le coût. Et si la fondation elle-même est isolée, la zone aveugle est également obligatoire. Seulement de cette façon et pas autrement ! Voici les principales raisons pour lesquelles il est nécessaire d'isoler la fondation et la zone aveugle.

• Si la maison a un sous-sol chauffé, une isolation du sous-sol et de la zone aveugle est requise. Cela, d'une part, réduira les pertes de chaleur, et d'autre part, cela empêchera le sol de geler, ce qui réduira les forces de soulèvement. Dans une fondation correctement calculée et son isolation, le gel du sol peut être évité.
• Si la maison a une fondation peu profonde, une isolation à la fois de la fondation et de la zone aveugle est requise. enterrés peu profonds, qui gagnent maintenant en popularité fondations de dalles le type USHP (plaque suédoise isolée) doit être isolé de tous les côtés, y compris le fond.
• L'isolation thermique de la zone aveugle a toujours du sens pour que l'eau de fonte qui pénètre dans la pierre concassée et les couches sableuses du substrat ne gèle pas lorsque la température baisse, mais pénètre calmement dans les tuyaux de drainage.

L'isolation de la zone aveugle n'a besoin d'être faite que dans deux cas :

• Lorsqu'une maison est construite sur des fondations sur pieux. Mais alors, en principe, aucune zone aveugle n'est nécessaire.
• Lorsque la maison a une fondation spongieuse non isolée et n'a pas de sous-sol. Dans ce cas, l'isolation de la zone aveugle n'est qu'un enfouissement insensé d'isolant dans le sol.

En tant que radiateur, des matériaux complètement différents sont proposés, mais afin d'éviter aux lecteurs le tourment du choix, nous n'offrons que le meilleur en termes de prix et de qualité. Il s'agit de polystyrène expansé extrudé (extrusion) - EPS. Pourquoi est-il recommandé d'utiliser ce matériau en particulier ?

• Premièrement, l'EPPS a une faible conductivité thermique (0,029-0,032 W/(m * K°), ce qui explique, en principe, son utilisation comme élément chauffant.
• Deuxièmement, l'EPS a une haute force mécanique... La résistance à la compression à une déformation ne dépassant pas 10% n'est pas inférieure à 0,25-0,5 N / mm². C'est beaucoup. Les fondations des maisons sont érigées sur cette isolation.
• Troisièmement, l'EPS a une faible densité. Un mètre cube de ce matériau a une masse de 38 à 45 kg.
• Quatrièmement, l'EPPS a une absorption d'eau extrêmement faible (pas plus de 0,2-0,4%) et une perméabilité à la vapeur (0,013 Mg / (m * h * Pa)), ce qui est très utile lorsqu'il est situé dans le sol.
• Cinquièmement, EPPS est très facile à traiter et à installer. Un ensemble minimum d'outils est requis.
• Sixièmement, l'EPS est durable. Sa durée de vie dans le sol est d'au moins 30 à 50 ans.
• Septièmement, l'EPPS dans des conditions de fonctionnement normales n'émet aucun produits dangereux, ne nuit ni aux êtres vivants ni à la nature.
• Enfin, EPS est à un prix raisonnable. La présence sur le marché d'un grand nombre de ces isolants de différents fabricants fait le jeu de nous - consommateurs.

L'épaisseur de l'isolant de la zone aveugle est calculée, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 5 cm.

A titre d'exemple, nous examinerons en détail les procédés de création de trois types de zone aveugle : le béton armé, à partir de pavés et mou.

Zone aveugle en béton à faire soi-même

Considérez le processus de création d'une zone aveugle isolée en béton autour de la maison. À la fin de cette section, une calculatrice sera proposée qui, le long du périmètre de la maison, sa configuration et la taille de la zone aveugle, aideront à calculer le volume de béton nécessaire à la pose.

Disons tout de suite que le nombre d'options pour la mise en œuvre d'une zone aveugle en béton à l'aide de divers matériaux et technologies est infini. Il est tout simplement impossible de les décrire tous non seulement dans le cadre d'un seul article, mais même dans une édition en plusieurs volumes. Nous en décrirons un parmi tant d'autres, mais un qui a été mis en œuvre dans un grand nombre d'installations et a été exploité avec succès pendant suffisamment longtemps pour dire qu'une telle conception est justifiée. Pour plus de commodité, nous présenterons les principales étapes du processus de création d'une zone aveugle en béton sous la forme d'une table.

Image	Description du processus
	Les travaux ne doivent être effectués que pendant la saison chaude. Tout d'abord, le marquage de la zone aveugle est effectué. Il doit mesurer au moins 20-30 cm de large que le surplomb de l'avant-toit. Hauteur la plus basse- 7 cm, pente 3-10°. Initialement, il est indiqué par une corde tendue au niveau entre les piquets enfoncés dans le sol par le bord extérieur de la zone aveugle. Si une bordure et des bacs de drainage du système de drainage de surface sont installés, leur largeur est également prise en compte, car le sol doit également être développé pour eux. La ligne horizontale du cordon est vérifiée avec un niveau à bulle ou un niveau laser.
	Sur le mur du sous-sol, le niveau supérieur de la jonction de la zone aveugle est marqué. Pour cela, des marques sont faites à un endroit à une hauteur convenable (1-1,5 m), puis elles sont transférées à d'autres endroits à l'aide d'un niveau laser ou d'un niveau à bulle. De plus, l'horizontale est déplacée vers le bas avec un fil à plomb et un ruban à mesurer. La ligne de butée peut être tracée avec un crayon ou un marqueur, mais il est plus pratique de la "battre" avec un cordon de peinture.
	Sur la base marquée, le sol est prélevé sur une profondeur d'au moins 30 cm.L'essentiel est d'enlever toute la couche fertile et d'"obtenir" une fondation solide et fiable sur laquelle reposera la zone aveugle. Si nécessaire, le sol est retiré à une grande profondeur. Il est impératif de se débarrasser des racines de toutes les plantes et d'empêcher leur croissance à l'avenir, vous pouvez traiter le sol avec des herbicides. Le profil du fond de la tranchée est incliné vers le bord extérieur de la zone aveugle.
	Au fond de la tranchée, une couche sous-jacente d'argile de carrière « huileuse » peut être coulée, qui est ensuite battue. Cette couche est également biaisée. S'il y a des sols argileux ou limoneux sur le site, ils ne se débrouillent qu'en tassant le fond de la tranchée.
	Sur le bord extérieur de la future zone aveugle, un coffrage de planches bordées est installé, qui sont fixés avec des chevilles en bois ou des morceaux de renfort enfoncés dans le sol. Le bord supérieur du coffrage est placé le long du câble préalablement tendu et vérifié avec un niveau.
	Au fond de la tranchée est doublée une toile géotextile non tissée thermoliée d'une densité d'au moins 150 g/m2 qui doit recouvrir entièrement le fond et avoir des débords d'au moins 30 cm par rapport au mur du soubassement et au bord de la Des géotextiles sont nécessaires pour séparer des sols dissemblables.
	Des couches de sable de construction grossier d'une épaisseur d'au moins 20 cm sont versées sur la couche de géotextile.Le sable est nivelé avec un râteau, renversé avec de l'eau et enfoncé pour la première fois. Il est préférable d'utiliser une méthode de pilonnage mécanisée à l'aide d'une plaque vibrante.
	Dans les endroits difficiles d'accès où la plaque vibrante ne peut pas passer, utilisez une pilonneuse manuelle. Après le premier pilonnage, le sable est versé aux bons endroits et pilonné à nouveau. Le processus de verser de l'eau et de tasser se poursuit jusqu'à ce qu'il y ait une base de sable uniforme et dense, sur laquelle il n'y a pratiquement aucune trace lors de la marche.
	Si les éléments du système de drainage de surface sont installés - prises d'eau pluviale et conduites d'égout, des trous et des tranchées sont creusés pour eux dans le sable déjà compacté. Dans ce cas, le niveau de la future zone aveugle doit être pris en compte - l'entrée d'orage doit être installée à son niveau, en tenant compte de la pente. Il doit être installé sur une solution de béton avec une couche d'au moins 5 cm.Les tuyaux d'égout doivent également être posés avec une pente d'au moins 2 cm par mètre courant de tuyau.
	Les tranchées avec tuyaux et les fosses d'installation des arrivées d'eaux pluviales sont recouvertes de sable, qui est ensuite enfoncé. Aux endroits où passent les canalisations d'égout et à proximité des arrivées d'eaux pluviales, cela ne peut être fait que soigneusement et manuellement.
	Une couche de sable compacté est recouverte d'une isolation EPS de 5 cm d'épaisseur. Si elle n'a pas été isolée partie supérieure sous-sol, alors vous pouvez le faire en même temps que la zone aveugle. Les plaques d'isolation sont posées sur une base sablonneuse compactée. Ils peuvent être facilement taillés si nécessaire couteau de chantier... Les dalles doivent reposer fermement sur la base. Si nécessaire, lors de la pose aux bons endroits, du sable est versé.
	Après l'installation, les joints entre les planches sont remplis de mousse de polyuréthane.
	Un joint de dilatation est formé à la jonction de la zone aveugle avec le socle. Cela peut être fait avec du feutre de toiture, du polyéthylène expansé et du ruban adhésif spécial pour les joints de chauffage par le sol qui sont doublés et collés au mur. Le joint doit dépasser de 5 à 10 cm au-delà du bord supérieur de la future zone aveugle. Si la zone aveugle est adjacente à du polystyrène expansé, qui isole le sous-sol, alors la nécessité de matériaux additionnels non.
	Un treillis d'armature métallique en fil d'un diamètre de 4 mm avec une taille de maille de 100 * 100 mm est posé sur la couche d'isolant. Aux bons endroits, le maillage est coupé. Le bord du maillage doit être à 5 cm de l'extrémité de la zone aveugle. Si vous devez poser plus d'un maillage, un chevauchement est effectué par une cellule, puis le maillage est fixé avec du fil à tricoter ..
	Le treillis d'armature doit être dans la couche de béton dans sa partie inférieure à une distance de 3 à 4 cm de l'isolant. Pour installer le treillis à la hauteur souhaitée, il est préférable d'utiliser des pinces de renfort spéciales, qui ont différentes hauteurs et sont conçus pour différentes surfaces. Pour installer le treillis d'armature, il est préférable d'utiliser des pinces pour les surfaces meubles. Avant de couler le béton, toutes les parties du système de drainage de surface sont recouvertes Emballage plastique.
	Les balises sont fabriquées à partir de panneaux à bords de 20 mm d'épaisseur, de bandes de panneaux OSB ou de contreplaqué à film mince, qui serviront simultanément de joints d'expansion (expansion) dans la zone aveugle. Des sections en sont coupées la bonne taille, qui avec une extrémité sont attachés au socle au niveau précédemment indiqué, et l'autre au coffrage. Le bord supérieur des phares doit coïncider avec la surface de la future zone aveugle et le bord inférieur doit être fermement appuyé contre les plaques isolantes. Les phares sont placés dans les coins, ainsi qu'après 1,5 à 2,5 m sur toute la longueur de la zone aveugle. Une distance de 2 m est considérée comme optimale.
	Pour remplir la zone aveugle, du béton de la marque M250-M300 est utilisé, mais pas en dessous. Vous pouvez en savoir plus sur la recette et la préparation du béton de la qualité requise dans la quantité requise sur notre portail. Le volume requis pour la zone aveugle peut être calculé à l'aide du calculateur à la fin de ce chapitre.
	Pour améliorer les propriétés du béton lors de sa préparation, il est recommandé d'utiliser des plastifiants, ainsi que d'ajouter des fibres de polypropylène ou de basalte.
	Il est préférable de mélanger le béton avec une bétonnière ou un malaxeur - ces mélanges sont de meilleure qualité que les mélanges manuels.
	Le béton est posé progressivement, par tronçons entre les balises. Le béton est d'abord posé en surface, puis étalé à la truelle ou à la pelle, puis nivelé avec une règle en aluminium le long des balises. Après avoir posé dans une zone entre les balises, elles se déplacent vers une autre.
	Après 1-2 heures après la pose, il est nécessaire de repasser la zone aveugle. Pour cela, une fine couche de ciment sec - environ 2 mm - est coulée à travers un tamis sur la surface supérieure du béton. Ensuite, du ciment sec est frotté sur la surface de la zone aveugle avec une taloche en polyuréthane fabriquée à la main. La marche sur la zone aveugle n'est possible qu'après 48 heures.
	Pour une maturation de haute qualité du béton, il est nécessaire d'humidifier sa surface avec de l'eau tous les jours, puis de la recouvrir d'une pellicule de plastique ou d'un chiffon humide et dense. Cette opération doit être effectuée dans les 10 à 14 jours.
	Une fois le béton complètement durci - après 28 jours, le coffrage est démonté. La zone aveugle est prête.

À l'avenir, la zone aveugle peut être équipée d'une bordure, un égout pluvial peut être réalisé sur les bords - pour installer des bacs de drainage et des dessableurs. La procédure à suivre est décrite en détail dans un article à ce sujet sur notre portail.

Vidéo : Dispositif d'angle mort en béton

Calculatrice pour calculer le volume de béton requis pour la zone aveugle

Nous offrons aux lecteurs de notre portail la possibilité de calculer indépendamment le volume de béton requis pour la zone aveugle. Les données initiales pour le calcul sont les dimensions géométriques de la zone aveugle : sa hauteur au mur, sa hauteur à l'extrémité, sa largeur. Et aussi pour les calculs, il faut connaître le périmètre de la maison : la somme des longueurs de tous ses côtés. Ce calculateur calcule le volume uniquement pour les maisons avec une configuration rectangulaire, s'il y a des arrondis de la fondation, alors ce calculateur ne peut pas être utilisé ou il sera possible de calculer le volume uniquement sur des sections droites.

Les calculs prennent également en compte la configuration de la maison, à savoir le nombre de coins externes ou internes dont elle dispose. Si vous devez calculer le volume de béton pour une section droite, vous devez indiquer que le nombre de coins externes et internes est égal à zéro.

Calculatrice pour calculer le volume de béton pour une zone aveugle de dimensions spécifiées

Saisissez les données initiales dans l'ordre et cliquez sur le bouton "Calculer le volume de béton pour la zone aveugle"

Entrez l'épaisseur de la zone aveugle à la fin en centimètres (la partie la plus fine) - h1

Entrez l'épaisseur de la zone aveugle à la fin en centimètres dans la partie adjacente à la fondation - h2

Entrez la largeur de la zone aveugle en centimètres - A

Entrez le périmètre de la maison en mètres - la somme des longueurs de tous les côtés (indiquée en rouge sur la figure)

Le processus d'installation de la zone aveugle est présenté sous la forme d'un tableau.

Image	Description du processus
	La position de la zone aveugle est marquée, seulement dans ce cas, il est pris en compte que pour le développement du sol, il est nécessaire d'ajouter 30 cm à sa largeur - pour créer un drainage. Le sol est développé avec des pentes allant du mur du sous-sol au bord de la tranchée et du bord de la tranchée à un angle raide jusqu'au futur tuyau de drainage. La section de la tranchée est indiquée sur la figure.
	Le sol est développé jusqu'à une profondeur d'au moins 50 cm de la surface de la zone aveugle. Les racines des plantes sont enlevées, le fond est nettoyé, sur lequel est versé du sable de construction grossier, qui est humidifié et compacté en couches. La couche finale de sable sous-jacent doit être d'au moins 10 cm.La pente requise est également donnée au profil de remblai. Il est préférable de faire le pilonnage avec une plaque vibrante.
	Sur la base sablonneuse préparée, une isolation est posée - EPPS d'une épaisseur de 5 cm.Il est conseillé d'utiliser le type de polystyrène expansé spécialement conçu pour isoler la partie souterraine de la fondation. Les plaques d'isolation sont empilées près du mur du sous-sol et les unes aux autres. Une distance d'au moins 25-30 cm doit rester sur le côté d'eux.
	Les géotextiles sont posés sur la couche d'isolant et de sable dans la tranchée, qui doit avoir une densité d'au moins 150 g/m², et la largeur du rouleau est de 2 mètres. Un bord de la toile géotextile est posé près du mur, il doit tapisser le fond de la tranchée et la sortir sur la couche supérieure du sol.
	Un tuyau de drainage d'un diamètre de 110 mm est posé du côté de l'isolant sur le géotextile.
	Aux endroits où le drainage tourne, vous pouvez poser un tuyau avec un virage ou utiliser des raccords spéciaux.
	Dans l'intervalle entre les plaques d'isolation et le bord de la tranchée, de la pierre concassée de granit d'une fraction de 20 à 40 mm ou du gravier lavé est coulé. Tout d'abord, de la pierre concassée est placée sous le tuyau de drainage - environ 5 cm.Dans ce cas, il est nécessaire de prendre en compte les pentes qu'elle devrait avoir (environ 2 cm pour 1 mètre courant de tuyau) dans le sens de l'évacuation.
	Après avoir créé un remplissage de pierre concassée du tuyau de drainage, sa pente est vérifiée et ajustée, puis une couche de 5 à 10 cm de la même pierre concassée est versée dessus.
	Tout d'abord, ce bord du géotextile, qui est plus proche du mur du sous-sol, est enroulé sur la pierre concassée et posé.
	Et puis l'autre bord, qui doit recouvrir partiellement ou complètement les panneaux isolants.
	La tranchée est remplie jusqu'au niveau requis avec du sable de construction à gros grains. Dans tous les cas, l'épaisseur résultante de la couche déjà compactée ne doit pas être inférieure à 20 cm.
	Pour le tuyau de drainage, qui est posé avec une pente dans la couche de pierre concassée et l'enveloppe géotextile, une sortie est aménagée dans un fossé, qui doit être creusé avec une pente en direction du puits de drainage. S'intégrer dans la tranchée tuyau d'égout dans une décharge de sable.
	Le sable est d'abord enfoncé avec une plaque vibrante, puis humidifié avec de l'eau et enfoncé 2-3 fois de plus. Le résultat devrait être une surface plane de sable compacté.
	Le marquage de la position des bordures de la zone aveugle est établi. Le marquage se fait avec une corde tendue entre les piquets enfoncés dans le sol. Les bordures doivent être installées de manière à ce que les pavés ou les dalles de pavage s'insèrent dans l'espace entre le mur du sous-sol et le bord de la zone aveugle sans couper.
	Des dépressions sont réalisées sous les bordures dans la couche de sable compacté.
	Les bordures sont posées sur un mortier dense de béton de sable M300. Le cordon tendu aide à les aligner sur une ligne et au niveau. La position des bordures est corrigée soit en plaçant du mortier de béton de sable sous elles, soit en tapant avec un marteau à travers un bloc de bois.
	Après avoir installé les bordures, elles sont fixées des deux côtés dans le talon avec un mortier de béton de sable.
	Au même stade, un système de drainage de surface est installé, à savoir des prises d'eaux pluviales. Ils sont installés en fonction du niveau des futurs pavés en tenant compte de sa pente. Les entrées d'eaux pluviales sont installées de la même manière que les bordures - sur la solution de béton de sable M300. Les tuyaux d'égout de sortie sont immédiatement posés.
	Une fois que le béton sur lequel les entrées d'eaux pluviales et les bordures sont installées durcit et se grippe, du sable de construction grossier est versé dans l'espace entre eux et la base, qui est nivelée et compactée, sa surface reçoit la pente souhaitée. Le niveau de sable doit être tel que les pavés ou dalles posés, après la pose, affleurent les bordures.
	Les pavés doivent être commencés à partir d'un coin. Avant cela, une fine couche (2-3 cm) de mélange sec ciment-sable M300 est versée sur la surface compactée du sable.
	Et puis les pavés sont posés selon un schéma présélectionné. Lors de la pose des pierres, elles sont repoussées en place avec un marteau en caoutchouc. Vous pouvez en savoir plus sur la pose de pavés depuis notre portail.
	Après la pose, la surface du pavé est soigneusement balayée et le mélange ciment-sable sec M300 y est dispersé.
	Le mélange est étalé sur les joints du pavé avec une brosse, une truelle ou une truelle, puis l'excès est balayé pour une utilisation ultérieure.
	La surface du pavé est versée avec de l'eau provenant d'un arrosoir. Après quelques jours, vous pouvez déjà marcher sur la zone aveugle.

Les zones aveugles de la chaussée, qui seront soumises à des charges importantes, sont réalisées sur un socle en béton. Pour ce faire, au lieu de remplir de sable, une base en béton armé d'une épaisseur d'au moins 10 cm est réalisée dans la couche sous-jacente, et des pavés ou des dalles sont posés dessus à travers une fine couche (2 à 5 cm) d'un mélange ciment-sable. Pour les zones piétonnes, la structure décrite dans le tableau est suffisante.

Vidéo : Zone aveugle des pavés

Vidéo : La zone aveugle d'une maison en dalles de pavage. Partie 1. Préparation

Vidéo : La zone aveugle d'une maison en dalles de pavage. Partie 2. Installation de la bordure

Vidéo : La zone aveugle d'une maison en dalles de pavage. Partie 3. Pose des dalles

Calculateur d'angle mort

Pour tout travail impliquant des pavés ou il est très important de connaître la superficie de la surface qui sera pavée. Avec patins rectangulaires ou droits allées de jardin tout est clair, vous n'avez pas besoin d'être professeur, mais suffisamment de connaissances en mathématiques au niveau école primaire multiplier la longueur par la largeur. Dans le cas d'une zone aveugle pour la maison est également suffisant programme scolaire en mathématiques, mais en même temps, il est nécessaire de diviser toute la zone en une série d'éléments rectangulaires, de calculer l'aire de chaque figure individuelle, puis de les ajouter. Nous invitons nos lecteurs à vous faciliter la tâche - utilisez une calculatrice.

Les données initiales du calculateur sont le périmètre de la maison, c'est-à-dire la somme des longueurs de tous ses côtés, la largeur de la zone aveugle, ainsi que sa configuration, qui s'exprime en nombre de coins externes et internes .