Les véhicules aériens sans pilote (drones) sont des équipements de haute technologie coûteux. Cependant, les « drones » de niveau amateur semblent assez abordables. Ce n'est pas un hasard si ces dernières années, les petits drones, y compris ceux assemblés à la main, gagnent rapidement en popularité parmi les gens ordinaires. La nouvelle technologie dite FPV (First Person View) - une vue à la première personne, offre une expérience de vol unique à chacun. La modélisation d'avions radiocommandés a toujours été demandée par la société des jeunes. L'avènement des drones n'a fait que stimuler cette demande, qui est facilement satisfaite si vous achetez une machine volante toute faite ou construisez vous-même un drone.

Un quadricoptère (drone) est une conception d'un véhicule aérien sans pilote, l'un des projets de modélisation d'avions les plus populaires.

Le moyen le plus simple d'acquérir un drone est simplement de prendre et d'acheter un quadricoptère (drone), car le marché (y compris Internet) offre gratuitement cette opportunité.

Cependant, pour plus d'intérêt et afin de mieux comprendre ce qu'est un drone, il est plus pratique et économique d'assembler un quadricoptère de ses propres mains (DIY - Do It Yourself), par exemple, à partir d'un ensemble de pièces prêtes à l'emploi. Une option plus sérieuse consiste à assembler un quadricoptère (drone) à partir de zéro - en utilisant un minimum de composants prêts à l'emploi.

Ce qui est nécessaire pour assembler un quadricoptère (drone)

Avant de commencer à assembler le drone vous-même, vous devrez décider des composants pour créer un quadricoptère (drone). Par conséquent, considérez la liste des composants de base qui composent (drone):

Cadre de quadricoptère

Le châssis d'un drone (quadcopter) peut être construit avec différents matériaux :

• métal,
• Plastique,
• en bois.

Si le choix s'est porté sur un cadre de drone en bois (comme le plus simple en termes de technologie), vous aurez besoin d'une planche en bois d'environ 2,5-3,0 cm d'épaisseur, 60-70 cm de long.

La planche est découpée de manière à obtenir deux planches de 60 cm de long et 3 cm de large.Ces deux planches constituent la structure du futur quadrant du quadricoptère.

La structure du cadre du drone est construite en croisant simplement deux planches de bois pour le facteur de cadre "X". Le cadre obtenu est renforcé par une pièce rectangulaire - couture, dans la partie centrale. La taille du rectangle est de 6 × 15 cm et l'épaisseur est de 2 mm. Le matériau est également le bois.

D'autres dimensions du cadre du quadricoptère (drone), différentes de celles indiquées, ne sont pas exclues, mais il ne faut pas oublier d'observer les proportions. L'assemblage des parties du cadre se fait généralement avec des clous et de la colle.

Au lieu de bois, il est permis d'utiliser du métal ou du plastique de mêmes dimensions. Cependant, les manières de connecter les bandes seront différentes.

Vous trouverez ci-dessous une liste de cadres de drones en carbone prêts à l'emploi disponibles sur le marché :

• LHI 220-RX FPV
• Readytosky FPV
• iFlight XL5
• RipaFire F450 4 axes
• Usmile x style
• Readytosky S500

Moteurs, modules ESC, hélices

Pour la fabrication d'un quadricoptère classique (drone), vous devez disposer de 4 moteurs. Ainsi, si un projet d'octocoptère est conçu, huit moteurs seront déjà nécessaires.

En russe, le module ESC (Electronic Speed ​​Controllers) d'un quadricoptère s'appelle un contrôleur de vitesse. C'est une partie aussi importante d'un véhicule aérien sans pilote qu'un moteur électrique.

Les modules ESC sont responsables de la transmission correcte de la puissance aux moteurs du drone. Le nombre de modules quadricoptères correspond au nombre de moteurs électriques.

• Moteurs sans balais Emax RS2205 2600KV
• Moteurs sans balais DLFPV DL2205 2300KV
• Moteurs sans balais Gemfan GT2205 2650KV
• Combo de moteurs quadrirotor HOBBYMATE

• 35A ESC BlHeli32 32bit DSHOT1200
• Thriverline Sunrise ESC 20A BLHeli-S

Les hélices peuvent être achetées en métal de 9 pouces. Ces produits sont disponibles gratuitement sur le marché à un prix abordable.

Les structures métalliques sont solides, ne se prêtent pas à se plier sous des charges élevées pendant le vol. Cependant, pour des performances d'hélice plus élevées, les hélices en carbone sont la meilleure option. Par exemple, ceux-ci :

• Hélices renforcées en fibre de carbone à dégagement rapide BTG
• Performance 1245 Hélices Noires Série MR
• YooTek 4 paires d'hélices pliables à dégagement rapide
• Hélices auto-serrantes Myshine 9450
• Jrelecs 2 paires d'hélices en fibre de carbone

Electronique et module de puissance

Un ensemble d'électronique pour drones (quadcoptères) se compose traditionnellement d'un contrôleur de vol et d'un système de contrôle sans fil. Le module de puissance peut également être attribué à cela, puisque la plupart des modules de puissance sont dotés d'un système de surveillance électronique de la batterie.

L'état de charge de la batterie est un aspect important du vol. On a du mal à imaginer ce que deviendra l'appareil si la batterie se décharge, par exemple, lors d'un survol d'un réservoir.

Le contrôleur de vol maintient la stabilité du vol du quadricoptère en traitant les données concernant la direction et la force du vent, ainsi que de nombreux autres paramètres.

Le contrôleur, en règle générale, est équipé du soi-disant "firmware" - un microcircuit de mémoire, où sont enregistrées les informations de base d'une puce similaire au microcontrôleur AVR.

Le contrôleur de vol peut être acheté prêt à l'emploi, mais il est également possible d'assembler le circuit de vos propres mains. Certes, pour la deuxième option, vous devez avoir les compétences d'un ingénieur en électronique et celles correspondantes. Par conséquent, il est toujours plus facile d'utiliser des solutions toutes faites.

Solutions de contrôleur de drone prêtes à l'emploi

Exemples de modèles de contrôleurs prêts à l'emploi pour le contrôle des drones :

ArduPilot- contrôleur de haute qualité (cher) conçu pour les véhicules aériens sans pilote. Le firmware propose des modes de vol entièrement automatisés. Le système offre des caractéristiques techniques élevées.

OpenPilot CC3D- un système basé sur le Digital Motion Processor, doté de toute une famille de capteurs de commandes de vol. Comprend un accéléromètre à 3 axes et un gyroscope. Le projet est assez facile à configurer et à installer. Il y a un manuel d'utilisation.

NAZE32- est également un système assez souple et puissant, mais il semble un peu compliqué en termes de personnalisation. Équipé d'un programme de firmware avancé.

KK2- l'une des solutions populaires que les débutants choisissent souvent, car le contrôleur est relativement peu coûteux et est équipé d'un écran LCD. La base du circuit est le microcontrôleur AVR, l'une des dernières modifications. Le circuit prévoit la connexion des capteurs MPU6050. Cependant, le réglage est uniquement manuel.

Le système de télécommande sans fil se compose d'un émetteur et d'un récepteur radio. Grâce au système de contrôle à distance, non seulement le contrôle de vol est effectué, mais également le contrôle de position installé sur le drone.

Ici, en règle générale, seules des solutions toutes faites sont utilisées. Par exemple, l'un des systèmes de télécommande de la liste ci-dessous :

• Système de radio informatique Futaba 10JH 10 canaux Heli T-FHSS
• Système de radiocommande Turnigy 9xr PRO
• Émetteur radio Spektrum DX8
• Système de contrôle radio YKS FlySky FS-i6 2,4 GHz 6 canaux

Assemblage de drones (quadcopter) à faire soi-même

Les moteurs électriques sont installés sur le cadre créé. Il peut être nécessaire de calculer les emplacements des moteurs et de percer des trous dans le cadre pour le montage si aucune autre option n'est disponible.

Ensuite, les régulateurs de vitesse sont montés. Traditionnellement, ces modules sont installés sur la face inférieure du châssis. Les variateurs de vitesse sont connectés directement aux moteurs via des câbles plats.

Ensuite, un module d'atterrissage est ajouté au cadre - une partie de la structure destinée à organiser un atterrissage "en douceur" du drone. La conception de cet élément structurel doit prévoir une atténuation des impacts lors de l'atterrissage sur un sol ferme. Les conceptions sont possibles dans un plan différent.

L'étape suivante consiste à monter le contrôleur de vol. L'emplacement de ce module n'est pas critique. L'essentiel est d'assurer la protection de l'électronique et un fonctionnement ininterrompu.

Le vol du drone est connecté selon le schéma ci-joint au module (récepteur) du panneau de télécommande et à la carte électronique de réglage de la vitesse des moteurs. Toutes les connexions sont faites au moyen de connecteurs fiables, et les points les plus importants "se reposent" sur une soudure à l'étain.

Fondamentalement, l'assemblage principal se termine ici. Mais vous ne devriez pas vous précipiter pour couvrir le drone avec le corps. Il est nécessaire de tester tous les systèmes - capteurs et autres composants du quadricoptère, à l'aide du logiciel spécial OpenPilot GCS (CC3D et GCS). Certes, la version du programme est assez ancienne et peut ne pas être prise en charge par de nouveaux développements.

Après le test, l'appareil assemblé - le quadcopter sans pilote est prêt pour le vol. À l'avenir, le drone sera facile à mettre à niveau - pour l'équiper d'une caméra vidéo et d'autres appareils qui étendent ses fonctionnalités.

La partie 1 sera consacrée à la sélection des pièces, de l'équipement, de l'assemblage et de la connexion de toutes les unités de l'hélicoptère. Le côté logiciel sera discuté dans la partie 2.

Immédiatement un rapport sur ce que j'ai obtenu :

Liste des questions fréquemment posées :

V: N'est-il pas plus facile d'acheter un quadrique tout fait et de voler ?
O: Plus facile seulement si vous n'allez pas continuer à améliorer votre drone et à en construire d'autres. C'est-à-dire que vous voulez juste voler, et ne pas vous creuser la tête et perdre un temps précieux. Un drone de magasin est de toute façon plus facile à apprendre et plus facile à utiliser. Alternativement, je peux suggérer MJX Bugs 3. Révisez là-dessus. Prix ​​à partir ~120$.

V: Dois-je souder ?
O: Oui besoin!

V: Est-ce moins cher de monter soi-même un quadric que de l'acheter en magasin ?
O: Non! Je pense que c'est une illusion. Si vous êtes débutant, et puisque vous lisez cet article, c'est probablement le cas, alors en plus des détails pour le quadcopter, vous aurez besoin de beaucoup plus. Ci-joint la liste ci-dessous.

Liste d'achat :

Tout ce que vous obtenez est inclus. Sur l'image ne pas montre les fils de connexion du contrôleur à l'émetteur

3) Au moins 2 jeux d'hélices supplémentaires (4 pièces incluses : 2 gauche, 2 droite) ~ 0-100 frotter.

Les hélices sont vraiment un consommable sur les premiers vols, il vaut donc mieux les prendre avec une marge. Curieusement, mais commander depuis la Chine coûte plus cher et l'attente est longue. Diamètre maximum 5 pouces. J'ai acheté .

Piles d'Aliexpress. Les deux sont en panne. La gauche a refusé la deuxième banque, la droite - la troisième.

A gauche : pile pour télécommande radio avec connecteur JR (tête noire). A droite : batterie pour alimenter le quadricoptère

Je déconseille fortement d'acheter des batteries en provenance de Chine : les deux batteries que j'ai commandées sont en panne, c'est-à-dire qu'elles ont cessé de fournir la tension requise (une banque est en panne). Oui, c'est peut-être une question de hasard, mais il n'y a pas eu de tels problèmes avec d'autres batteries et une économie de 150 roubles. ne vaut pas le risque.

Turnigy 9X avec batterie. S'assoit très bien, le couvercle se ferme

10) Le fer à souder seul.

Coût total ~ 11878 - 13217 roubles.

Si vous êtes surpris par la liste, il convient de noter que la plupart de ce que vous achetez vous servira plus d'une fois.

Je tiens également à noter que les prix changent constamment, je ne peux donc pas garantir le coût minimum des liens. Je suis sûr que vous pouvez le trouver moins cher. Je viens de partager des sources individuelles qui coïncident avec les miennes.

Assemblée

Il est possible qu'un kit de pièces vous parvienne sans instructions pour l'assemblage du cadre. C'était donc avec moi. Si cela se produit, nous le collectons à partir d'une image ou d'une vidéo. A ce stade, vous ne devez pas serrer toutes les vis en "mode combat", vous devrez peut-être démonter le cadre plus d'une fois. La partie supérieure à ce stade ne doit pas du tout être vissée, sans elle, il est plus pratique de travailler avec les entrailles de l'hélicoptère. N'oubliez pas non plus les rondelles, dont j'ai parlé ci-dessus.

Installation de moteurs

Une opération très simple, si l'on se souvient du sens de rotation des moteurs. Décidez où vous serez devant. Des moteurs avec un écrou noir, tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, sont placés dans les sièges avant gauche et arrière droit.

Faites attention à l'emplacement des moteurs

Monter les moteurs

Soudure

Donc, vous avez déjà essayé et décidé comment vous allez tout installer. Il est temps de souder. Lors de la soudure de la carte le plus important est de respecter la polarité ! Peu importe où souder les fils, tout dépend de la façon dont vous allez installer la carte.

Nous soudons les régulateurs et les fils d'alimentation. Respectez la polarité. (Ma version)

Nous soudons les régulateurs aux moteurs

La première étape consiste à supprimer le retrait thermique rouge standard des régulateurs. Pour que les moteurs tournent dans le sens dont nous avons besoin, les régulateurs doivent être soudés aux moteurs comme ceci :

Je pense que vous avez une question : que faire avec les longs fils des régulateurs. Ils peuvent être dessoudés et retirés complètement, ou ils peuvent être coupés à la longueur désirée. La deuxième méthode est préférable pour les débutants, car il y a moins de chance de surchauffer le régulateur lors de la soudure.

Nous soudons le connecteur en T. La polarité est importante !

Nous réparons la carte d'alimentation, les régulateurs de vitesse

Nous réparons la planche. Deux couches de ruban adhésif double face + pince + bande élastique

J'ai caché les régulateurs de vitesse dans un thermorétractable, les ai mis sur du ruban adhésif double face, les ai serrés avec des pinces et les ai resserrés avec un élastique pour plus de confiance. Semble plus que fiable

Nous réparons les régulateurs. Thermorétractable + ruban adhésif double face + pinces + bande élastique

Nous réparons le contrôleur de vol, le récepteur

Je l'ai fait comme suit :

Nous attachons le contrôleur de vol (1). L'herbe a été laissée après l'accident

Fixation du contrôleur de vol (2)

Nous réparons le récepteur. Butt il est également assis sur du ruban adhésif double face

Nous connectons tout avec des fils

Nous avons 3 fils de chacun des régulateurs. Vous devez procéder comme suit : sur trois des quatre régulateurs, vous devez retirer le fil rouge du connecteur. Vous devez connecter les fils au contrôleur dans un ordre spécifique, cela sera discuté dans la partie suivante.

Sur trois des quatre régulateurs, vous devez retirer le fil rouge du connecteur

Récepteur de contrôleur de vol

Mais ici, l'ordre de connexion des fils à chaque canal n'a pas d'importance. Il vous suffit de connecter correctement le fil d'alimentation - le fil blanc est plus proche du côté avec l'autocollant.

Nous connectons le récepteur au contrôleur de vol. Le cordon d'alimentation doit être blanc vers le côté avec l'autocollant

Nous attachons la partie supérieure du cadre, voyons ce qui s'est passé

"Support de caméra"

Le total:

À propos des chutes et que faire en attendant le colis

Jambes cassées

Appareil photo cassé. Au fait, je vous conseille de scotcher en plus le connecteur avec le lecteur flash, il y a un risque de perte si vous tombez

Et voici une vidéo de mon tout premier vol.

Un mini drone - un quadricoptère sur une télécommande peut être très facile à fabriquer à la maison. Vous pouvez l'utiliser pour les jeux et comme modèle pour étudier le fonctionnement du drone. La structure contient le nombre minimum de pièces, et la construction prendra 15 minutes ou un peu plus.
Notre modèle simple n'a ni contrôle de vitesse du moteur ni changement de direction de vol. Elle ne sait pratiquement rien, sauf comment s'élever et descendre dans les airs sur simple pression d'un bouton. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite collecter une version plus sérieuse et l'affiner avec toutes les possibilités que vous souhaitez.

Nécessaire pour assembler le drone

En savoir plus sur les pièces d'assemblage du quadricoptère

Fabriquer un drone - quadcopter

J'ai décrit le processus complet d'assemblage et de configuration, et ci-dessous il y aura une version légèrement modifiée contenant plus d'informations de mes articles précédents.

Je laisserai la question d'entrer dans ce passe-temps en dehors des parenthèses et passerai directement au quadricoptère.

Choisir la taille du quadcopter

Il y a un an, les quadricoptères de taille 250 étaient les plus populaires. Mais maintenant, les pilotes préfèrent construire des avions plus petits, ce qui est tout à fait raisonnable : le poids est moindre, mais la puissance est la même. J'ai choisi la taille 180 non pas pour une raison pratique, mais comme une sorte de défi d'assemblage.

En fait, cette approche de la sélection n'est pas tout à fait correcte. Il est beaucoup plus raisonnable de choisir d'abord la taille des hélices, et déjà sous elles - le plus petit cadre, qui conviendra aux hélices sélectionnées. Et avec cette approche, le 180e format est généralement rejeté. Jugez par vous-même : le format 210 permet d'installer les mêmes hélices 5" que le 250, tandis que le quad lui-même est plus léger, et les hélices 4" rentrent dans des cadres 160. Il s'avère que la taille 180e est un format intermédiaire, qui n'est "ni le nôtre, ni le vôtre". Il peut également être considéré comme un 160e pondéré. Mais, néanmoins, je l'ai choisi. Peut-être parce qu'il s'agit de la plus petite taille pouvant transporter confortablement une GoPro ou une Runcam.

Composants

Commençons par les moteurs. La taille "intermédiaire" 180, ainsi que la richesse de leur assortiment, compliquent le choix. D'une part, vous pouvez prendre ce qui se passe sur les 160, d'autre part, ce qui est installé sur les 210 voire les 250. Il faut partir des hélices et de la batterie (le nombre de bidons). Je ne vois aucune raison d'utiliser une batterie 3S, mais pour les hélices, les règles générales sont les suivantes :

• vous avez besoin d'une poussée statique maximale - augmentez le diamètre de l'hélice et diminuez le pas (dans des limites raisonnables)
• une vitesse élevée est nécessaire - réduisez le diamètre et augmentez le pas (dans des limites raisonnables)
• vous avez besoin d'une poussée élevée avec un petit diamètre - ajoutez le nombre de pales (encore une fois, dans des limites raisonnables, car si la différence entre les hélices à deux et trois pales est perceptible, alors entre les hélices à trois et quatre pales, ce n'est pas si grand )

Dans mon cas, j'ai une limite de taille d'hélice de 4", mais je n'ai pas de limite de moteur. Cela signifie que les hélices arrondies 4045 à 3 pales seraient l'option la plus intelligente. Ils sont difficiles à équilibrer, mais avec eux, le contrôle est plus réactif et prévisible, et le son est plus silencieux. Par contre, avec les hélices bipales, la vitesse du quadricoptère est plus élevée, mais je n'en ai absolument pas besoin. "Populairement" sur 180 trames, les configurations suivantes prévalent :

• léger avec moteurs 1306-3100KV, hélices 4045 conventionnelles et batterie 850mAh
• lourd et puissant pour les hélices à trois pales et la caméra d'action avec moteurs 2205-2600KV et batterie 1300mAh

En effet, le châssis permet d'installer des moteurs de 1306-4000KV à 22XX-2700KV. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais les moteurs 1806-2300KV sont maintenant en disgrâce et sont peu utilisés.

Pour mon quad, j'ai pris les moteurs - RCX H2205 2633KV. Tout d'abord, je voulais avoir une réserve de marche (même si avec mes modestes compétences de pilotage, on ne sait pas pourquoi). Deuxièmement, mes configurations ne se sont jamais révélées ultra-légères, de plus, je prévois également d'emporter une caméra d'action. Plus précisément, les moteurs RCX sont une option de compromis. Ils sont bon marché, mais il y a beaucoup de plaintes au sujet de la qualité. Au moment de l'achat des composants, il s'agissait de l'un des rares moteurs 2205-2600KV sur le marché. Maintenant (au moment d'écrire ces lignes), l'assortiment est beaucoup plus large et il vaut mieux choisir autre chose.
Avec le reste des composants, j'ai agi sur le principe du "plus de challenge" :

Sélection du contrôleur de vol

Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de contrôleur de vol dans la liste. Je voudrais décrire son choix plus en détail. Les kits de construction bon marché incluent souvent un contrôleur CC3D, c'est donc probablement le PC le moins cher du moment. Il ne sert absolument à rien d'acheter un CC3D aujourd'hui. Il est obsolète et manque de fonctionnalités essentielles telles que le contrôle de la batterie et le buzzer. Son successeur CC3D Revolution est un produit complètement différent avec des fonctionnalités riches, mais aussi avec un prix de plus de 40 €.
Les contrôleurs de vol d'aujourd'hui sont déjà passés des processeurs F1 aux processeurs F3, faisant du Naze32 un PC hérité et réduisant considérablement son prix. Maintenant, c'est vraiment un contrôleur populaire, qui a presque tout ce que l'âme désire au prix de 12 €.
Parmi les PC de nouvelle génération, Seriously Pro Racing F3 est le plus populaire, et tout d'abord, en raison de la présence de clones bon marché. Le contrôleur lui-même n'est en aucun cas inférieur au Naze32, en plus il dispose d'un processeur F3 rapide, d'une grande quantité de mémoire, de trois ports UART et d'un onduleur intégré pour S.Bus. C'est SPRacingF3 Acro que j'ai choisi. Le reste des PC modernes n'a pas été pris en compte en raison du prix, ou de certaines fonctionnalités spécifiques (micrologiciel fermé, mise en page, etc.)
Séparément, je voudrais souligner la tendance actuelle à la mode à combiner plusieurs planches en une seule. Le plus souvent, PC et OSD ou PC et PDB, je ne soutiens pas cette idée à quelques exceptions près. Je n'ai pas envie de changer tout le contrôleur de vol à cause de l'OSD grillé. De plus, comme le montre la pratique, une telle combinaison pose parfois des problèmes.

Schéma de câblage

Il est clair que tous les composants nécessitant une alimentation 5V ou 12V la recevront des BEC du tableau de distribution d'alimentation. Théoriquement, la caméra pourrait être alimentée directement par une batterie 4S, puisque la tension d'entrée le permet, mais vous ne devez en aucun cas le faire. Premièrement, toutes les caméras sont très sensibles au bruit dans le circuit des régulateurs, ce qui se traduira par du bruit dans l'image. Deuxièmement, les régulateurs à freinage actif (comme mon LittleBee), lorsque ce freinage est activé, donnent une impulsion très sérieuse au réseau de bord, ce qui peut brûler la caméra. De plus, la présence d'une impulsion dépend directement de l'usure de la batterie. Les nouveaux ne l'ont pas, mais les anciens oui. Voici un cognitif vidéo sur le sujet des interférences des régulateurs et comment les filtrer. Il est donc préférable d'alimenter la caméra soit depuis le BEC soit depuis le VTX.
De plus, afin d'améliorer la qualité de l'image, il est recommandé de démarrer non seulement le fil de signal de la caméra à l'OSD, mais également la "masse". Lorsque ces fils sont torsadés en une "queue de cochon", la terre agit comme un blindage pour le fil de signal. Cependant, dans ce cas, je ne l'ai pas fait.
Si nous parlons déjà de "terre", alors ils se demandent souvent s'il est nécessaire de connecter la "terre" des régulateurs au PC ou s'il suffit d'un fil de signal. Sur un quadcopter de course ordinaire, vous devez absolument vous connecter. Son absence peut entraîner des échecs de synchronisation ( la confirmation).
Le schéma de câblage final s'est avéré simple et concis, mais avec quelques nuances :

• alimentation du contrôleur de vol (5V) depuis le PDB via les sorties pour les régulateurs
• alimentation du récepteur radio (5V) depuis le PC via le connecteur OI_1
• alimentation de l'émetteur vidéo (12V) de PDB
• alimentation de la caméra (5V) de VTX
• OSD connecté à UART2. Beaucoup de gens utilisent UART1 pour cela, mais comme le Naze32, ce connecteur est ici mis en parallèle avec l'USB.
• Vbat est connecté au PC, pas à l'OSD. En théorie, les lectures de tension de batterie (vbat) peuvent être lues à la fois sur OSD et sur PC en connectant la batterie à l'un ou à l'autre. Quelle est la différence? Dans le premier cas, les lectures ne seront présentes que sur l'écran du moniteur ou des lunettes et le PC n'en saura rien. Dans le second cas, le PC peut surveiller la tension de la batterie, en informer le pilote (par exemple, avec un "bip"), et également transmettre ces données à l'OSD, à la "boîte noire" et la télémétrie à la console. Il est également plus facile de régler la précision des lectures via un PC. C'est-à-dire qu'il est de loin préférable de connecter vbat à un contrôleur de vol.

Assemblée

Tout d'abord, quelques conseils généraux de construction :

• Le carbone conduit le courant. Donc tout doit être bien isolé pour que rien ne se ferme sur le châssis nulle part.
• Tout ce qui dépasse du cadre est susceptible d'être cassé ou arraché en cas d'accident. Dans ce cas, nous parlons tout d'abord de connecteurs. Les fils peuvent également être coupés avec une vis, ils doivent donc être cachés.
• Il est fortement conseillé de recouvrir toutes les plaques du vernis isolant PLASTIK 71 après soudure, et en plusieurs couches. De ma propre expérience, je dirai qu'appliquer un vernis liquide avec un pinceau est beaucoup plus pratique que de le recouvrir d'un spray.
• Il ne sera pas superflu de faire couler un peu de colle chaude sur les points de soudure des fils aux cartes. Cela protégera la soudure des vibrations.
• Pour toutes les connexions filetées, il est souhaitable d'utiliser une fixation moyenne "Loctite" (bleu).

Je préfère commencer à assembler avec des moteurs et des régulateurs. une bonne vidéo sur le montage d'un petit quadricoptère, dont j'ai repris l'idée de la disposition des fils des moteurs.

Séparément, je voudrais dire à propos de la fixation des régulateurs : où et avec quoi ? Ils peuvent être attachés à et au-dessous de la poutre. J'ai choisi la première option, car il me semble que dans cette position le régulateur est plus protégé (ce sont mes spéculations, non confirmées par la pratique). De plus, lorsqu'il est monté sur la poutre, le régulateur est parfaitement refroidi par l'air de l'hélice. Maintenant, comment réparer le régulateur. Il existe de nombreuses façons, la plus populaire est le ruban adhésif double face + une ou deux attaches. "Pas cher et gai", en outre, le démontage ne posera pas de difficultés. Pire, avec une telle fixation, vous pouvez endommager la carte du régulateur (si vous y mettez une attache) ou des fils (si vous les y attachez). J'ai donc décidé de monter les régulateurs avec une gaine thermorétractable (25 mm) et de les sceller avec les bras. Il y a une mise en garde: le régulateur lui-même doit également être thermorétractable (les miens y ont été vendus), afin de ne pas entrer en contact avec la fibre de carbone de la poutre, sinon - court-circuit.

Il est également judicieux de coller un morceau de ruban adhésif double face par le bas sur chaque poutre au niveau du support du moteur. Premièrement, il protégera le roulement du moteur de la poussière. Deuxièmement, si pour une raison quelconque l'un des boulons est dévissé, il ne tombera pas pendant le vol et ne sera pas perdu.
Lors de l'assemblage du cadre, je n'ai pas utilisé un seul boulon du kit, car ils sont tous obscènes. Au lieu de cela, je l'ai eu un peu plus longtemps et avec une tête pour un tournevis cruciforme (il y a une telle préférence personnelle).

La caméra ne rentrait pas en largeur entre les plaques latérales du cadre. J'ai légèrement traité les bords de sa planche avec une lime (j'ai plutôt rectifié la rugosité) et elle s'est relevée sans problème. Mais les difficultés ne se sont pas arrêtées là. J'ai beaucoup aimé la qualité du support d'appareil photo Diatone, mais l'appareil photo ne rentrait pas dans le cadre en hauteur (environ 8-10 mm). Au début, j'ai utilisé un amortisseur en néoprène pour le support sur le côté extérieur (supérieur) de la plaque, mais la conception n'était pas fiable. Plus tard, l'idée de la fixation la plus simple et la plus fiable est apparue. J'ai pris seulement une pince de la monture de Diatone et l'ai mise sur un morceau de tige filetée M3. Pour empêcher la caméra de se déplacer latéralement, j'ai fixé la pince avec des raccords en nylon.

J'ai beaucoup aimé qu'à partir des connecteurs du PC, seuls les connecteurs des régulateurs devaient être soudés. Les connecteurs à trois broches à part entière ne correspondaient pas à la hauteur pour moi, j'ai dû aller au truc et utiliser des connecteurs à deux broches. Pour les cinq premiers canaux (4 pour les régulateurs + 1 "pour chaque pompier"), j'ai soudé les connecteurs au pavé de signal et à la "masse", pour les trois autres - à "plus" et "masse", afin que vous puissiez alimenter le PC lui-même et déjà à partir de celui-ci - rétro-éclairage. Considérant que les clones chinois de contrôleurs de vol pèchent avec une fixation peu fiable du connecteur USB, je l'ai également soudé. Un autre point caractéristique du clone SPRacingF3 est le connecteur du tweeter. Comme dans le cas de vbat, sur la partie supérieure de la carte se trouve un connecteur JST-XH à deux broches et en bas, il est dupliqué par des plots de contact. Le hic, c'est que le clone a une "masse" constante sur le connecteur et lorsqu'il est utilisé, le "buzzer" sera toujours activé. Le terrain de travail normal pour le "tweeter" n'est mis en évidence que sur la plage de contact. Ceci est facilement vérifié par un testeur : le "plus" du connecteur sonne avec un "plus" sur la plage de contact, et le "moins" ne sonne pas. Par conséquent, vous devez souder les fils du buzzer sous le PC.

Les connecteurs à trois broches des régulateurs ont également dû être remplacés. Il était possible d'utiliser quatre fiches à deux broches, mais à la place, j'ai pris deux fiches à quatre broches et j'ai inséré tous les régulateurs dans une "masse" et le fil de signal dans la seconde (en respectant l'ordre de connexion des moteurs).

La plaque rétroéclairée est plus large que le cadre et dépasse des côtés. Le seul endroit où les hélices ne le renverseront pas est sous le châssis. J'ai dû travailler dans une ferme collective : j'ai pris de longs boulons, j'ai mis des raccords en nylon avec des fentes prédécoupées (afin que les attaches retenant le rétro-éclairage puissent être fixées) et je les ai vissés à travers la plaque inférieure dans les entretoises du cadre. J'ai tiré une plaque avec des LED sur les pattes résultantes avec des attaches (les trous dans la plaque s'adaptent parfaitement) et j'ai rempli les attaches avec de la colle thermofusible. J'ai soudé les connecteurs au dos de la plaque.
Après l'assemblage, au stade de la configuration, il s'est avéré que quelque chose n'allait pas avec le buzzer. Immédiatement après avoir connecté la batterie, elle a commencé à grincer de manière monotone, et si vous l'activez à partir de la télécommande, un grincement rythmique s'est superposé à ce grincement monotone. Au début, j'ai péché sur un PC, mais après avoir mesuré la tension avec un multimètre, il est devenu clair où se trouvait exactement le problème. En fait, il était possible dès le début de connecter une LED ordinaire aux fils du tweeter. En conséquence, j'ai commandé plusieurs couineurs à la fois, je les ai écoutés et j'ai réglé le plus fort.

Souvent, le PDB et le contrôleur sont en nylon boulonné au cadre, mais je ne fais pas confiance à leur force. J'ai donc utilisé des boulons métalliques de 20 mm et des raccords en nylon. Après avoir installé le PDB, j'ai soudé l'alimentation aux régulateurs (le reste des fils a été soudé à l'avance) et rempli les points de soudure avec de la colle thermofusible. J'ai attaché le câble d'alimentation principal à la batterie au cadre afin qu'il ne soit pas arraché en cas d'accident.

J'ai retiré tous les connecteurs du récepteur avec des pinces, à l'exception des trois requis, et j'ai soudé le cavalier entre les troisième et quatrième canaux directement sur la carte. Comme je l'ai écrit plus haut, il serait plus sage de prendre un récepteur sans connecteurs. J'ai également déballé ses antennes et les ai fusionnées en thermorétractable. Sur le cadre, le récepteur s'intègre bien entre le PBD et le montant C. Avec cette disposition, ses indicateurs sont clairement visibles et il y a un accès au bouton de liaison.

J'ai attaché le VTX avec des attaches et de la colle chaude à la plaque supérieure du cadre de sorte qu'à travers la fente, il y ait un accès au bouton de commutation de canal et aux indicateurs LED.

Il y a un trou dans le cadre pour fixer l'antenne VTX. Mais ne le connectez pas directement à l'émetteur. Il s'agit d'une sorte de levier, où l'antenne sert d'épaule, l'émetteur lui-même avec tous les fils est l'autre, et le point de fixation du connecteur sera le point d'appui pour lequel la charge maximale tombera. Ainsi, en cas d'accident, avec une probabilité proche de 100%, le connecteur de la carte émettrice se rompra. Par conséquent, vous devez monter l'antenne à l'aide d'un adaptateur ou d'une rallonge.

J'ai décidé de souder les connecteurs au MinimOSD, pas les fils directement. Sur les forums, ils écrivent que cette carte grille souvent, il est donc raisonnable de se préparer immédiatement à un éventuel remplacement. J'ai pris une bande avec des connecteurs en deux rangées, j'ai soudé les inférieurs aux pastilles avec des trous, et j'ai amené vIn et vOut aux supérieurs. Après cela, j'ai rempli les points de soudure avec de la colle thermofusible et j'ai emballé toute la carte dans du thermorétractable.

La touche finale est un autocollant avec un numéro de téléphone. Elle donnera au moins un peu d'espoir en cas de perte du quadricoptère.

L'assemblée s'est terminée ici. Il s'est avéré compact et en même temps, l'accès à tous les contrôles nécessaires a été préservé. Plus de photos peuvent être visionnées. Le poids du quadcopter sans batterie est de 330g, avec une batterie - 470g. Et c'est sans la caméra d'action et le support pour cela. Dans le prochain article, je parlerai du firmware et de la configuration du quadricoptère résultant.

Le premier quadricoptère, comme vous le savez, est apparu en 2006. Les développeurs allemands Busker et Buss ont assemblé le drone et l'ont fait eux-mêmes. Et c'est ainsi que tout a commencé : de nombreux ingénieurs du monde entier ont eu l'idée de créer leurs propres modèles de quadricoptères. Il existe de tels artisans aujourd'hui. Vous voulez aussi construire votre quadcopter. Sinon, liriez-vous ce matériel maintenant ?

Par où commencer pour fabriquer un quadricoptère de vos propres mains?

1. Cadre. Il peut être fabriqué sans trop de difficulté à partir de tuyaux en plastique de petit diamètre utilisés dans la pose d'égouts et d'autres communications. Vous pouvez faire un cadre à partir d'un morceau de contreplaqué. Vous aurez besoin d'un carré de 110 par 110 mm. De plus, un profilé en aluminium (carré) est requis. Les poutres (495 mm de long) sont fixées avec des vis le long des deux diagonales du carré résultant. Il est possible d'acheter un cadre prêt à l'emploi (photo ci-dessous).\

L'aluminium à profil bas peut être utilisé pour fabriquer les "skis" d'atterrissage de l'hélicoptère. Il peut également être utilisé pour construire un support de batterie.

2 ... D'autres équipements seront nécessaires, par exemple Turnigy 9XR, tableau de commande et batterie pour l'équipement. De plus, vous devez acheter une batterie Li-Po d'alimentation (pour le quadricoptère lui-même), des hélices, un appareil pour recharger les batteries.

3 ... La première étape consiste à installer le tableau de commande - dans la partie centrale de la plate-forme à partir du morceau de contreplaqué ou de fibre de carbone obtenu. Cela se fait dans des rainures directement percées dans la base en aluminium à travers le contreplaqué.

4 ... Un récepteur est installé à côté de la carte (vous pouvez le faire avec de la superglue). Ensuite, des trous sont percés pour le montage du moteur. Dans ce cas, il faut garder à l'esprit que la distance du bord à l'axe dans les quatre cas est égale.

5 ... Ensuite, vous devez créer une "araignée" à partir des fils - à partir des régulateurs de vitesse. Le câblage doit être connecté en parallèle à l'aide des adaptateurs appropriés. Dans ce cas, les connecteurs peuvent être utilisés à l'endroit où la batterie est connectée au "spider".

6 ... Tout doit être soudé, thermorétractable, connecter les fils (signal). Pour les débutants, ce sera un gros problème.

7 ... Vous pouvez tester le quadricoptère résultant.
Il est conseillé aux artisans qui ont déjà assemblé avec succès des quadricoptères de ne pas économiser sur les composants. Cette remarque est particulièrement importante maintenant, alors qu'il existe de nombreux microdispositifs différents sur le marché, y compris des contrôleurs et des capteurs. Tout le monde peut être utilisé pour fabriquer un drone de ses propres mains, mais tout le monde ne peut pas répondre aux attentes du développeur.

L'option la plus simple consiste à acheter une carte prête à l'emploi avec des capteurs déjà installés (gyroscope, accéléromètre, baromètre, magnétomètre).

A quoi servent-ils ?

Un gyroscope est nécessaire pour contrôler l'accélération angulaire, un accéléromètre mesure la gravité, un baromètre est responsable de l'altitude gagnée et un magnétomètre est responsable de la direction du mouvement. Aujourd'hui, il existe des cartes sur le marché qui ont également des récepteurs GPS.

Avant d'assembler un quadricoptère de vos propres mains, nous vous conseillons de lire les conseils des professionnels (ceux qui ont eux-mêmes fabriqué des drones plus d'une fois), car pour les débutants ce ne sera pas si facile :

• Le premier "drone" ne devrait pas avoir d'appareil photo pour la photographie ou le tournage vidéo, c'est votre premier travail, dont la tâche est de décoller, de rester en l'air en toute confiance et de ne pas tomber en panne lors du premier vol;
• Ne chassez pas l'échelle. Mieux vaut construire un quadricoptère plus petit et encombrant, mais fonctionnel ;
• Essayez d'utiliser un minimum de connexions et d'éléments supplémentaires. De nombreux capteurs et contrôleurs ne se justifient pas dans tous les cas,
• Si vous décidez néanmoins de fabriquer un quadricoptère de vos propres mains avec un appareil photo, alors sachez que pour une image de haute qualité vous aurez besoin d'une base plus grande. Il est beaucoup plus difficile de "l'asseoir" sur l'appareil et, en général, la structure qui l'accompagne devient moins stable et moins solide.

Si vous n'avez pas le temps pour l'assemblage ou juste de la patience, nous vous recommandons de lire comment économiser de l'argent et où est-il plus rentable d'acheter un quadricoptère .