La qualité du marquage dépend en grande partie de la facilité d'entretien et de l'affûtage correct de l'outil de marquage.

Avant de commencer, vous devez étudier les exigences de sécurité pour travailler sur des machines à affûter, décrites au début de ce chapitre.

Poinçons centraux(Fig. 13) sont affûtés dans l’ordre suivant.

1. Mettez des lunettes de sécurité et allumez le moteur électrique de l'affûteuse.

Riz. 13. Affûtage du poinçon : a - position des mains ; b - placement de la partie conique sur le plan de la meule abrasive

Riz. 14. Vérification de l'affûtage du pointeau selon le gabarit

2. Le pointeau central est pris avec la main gauche, et main droite- à l'extrémité opposée à celle en cours d'affûtage.
3. En maintenant l'angle d'inclinaison par rapport à la meule, appliquez le poinçon central avec un cône sur le cercle tournant avec une légère pression et faites tourner uniformément le poinçon central autour de son axe avec les doigts de la main droite. La position de l'axe du poinçon par rapport au cercle ne doit pas
changer jusqu'à ce qu'un cône régulier avec un sommet pointu se forme. La pointe du poinçon est périodiquement refroidie dans l'eau pour éviter de libérer sa partie active.

Riz. 15. Affûtage du traceur : a - position des mains ; b - position de la pointe du traceur sur la surface de la meule abrasive ; o - échantillon d'affûtage du traceur

4. La vérification de l'exactitude de l'affûtage est effectuée à l'aide d'un gabarit (Fig. 14).

Riz. 16. Affûtage des pieds du compas : a - procédure de travail ; b - échantillon d'affûtage des pieds de compas

Gribouilleur(Fig. 15) sont affûtés dans le même ordre que le pointeau central.

Considérez la séquence affûter les pieds du compas(Fig.16).

1. La boussole est prise avec la main gauche au milieu, en dessous de l'arc avec la vis de verrouillage, et avec la main droite - par l'articulation charnière des deux pieds (les pieds doivent être en contact étroit).
2. Avec une légère pression, le compas est amené vers la meule de manière à ce que la branche du compas soit à un certain angle par rapport au cercle, et l'extrémité de la première branche est affûtée ; puis la position des jambes est modifiée et l'extrémité de la deuxième jambe est affûtée.

Après affûtage sur meule, les extrémités pointues des branches du compas sont polies sur un bloc, tout en éliminant simultanément les bavures sur les plans intérieurs des branches et sur les faces latérales de la partie conique.

Lorsqu'elles sont correctement affûtées, les deux extrémités doivent avoir la même longueur et se rétrécir avec le sommet de l'angle au niveau du plan de contact adjacent des jambes (Fig. 16, b).

Hacher diverses surfaces et découpe du métal : Découpe de rainures et de rainures (droites et courbes).

Hacher est le traitement des métaux avec des outils de coupe et d'impact, à la suite duquel les couches de métal en excès sont éliminées (coupées) ou le métal destiné à un traitement et une utilisation ultérieurs est coupé en morceaux. Les opérations suivantes sont réalisées par découpage : élimination des couches de métal en excès de la surface des pièces (découpage des pièces moulées, des soudures, découpe des bords bout à bout pour le soudage, etc.) ; élimination de la croûte dure ; couper les bords et les bavures des pièces forgées et moulées ; couper en morceaux matériau en feuille; découper des trous dans des matériaux en feuille, découper des rainures, etc.

Outils de coupe Un ciseau est un outil de coupe en acier à outils sous la forme d'une tige de section prismatique ou ovale. D'un côté du ciseau se trouve une partie coupante dont les bords sont affûtés selon un angle d'affûtage β.

L'angle d'affûtage varie en fonction du matériau à traiter. Pour couper la fonte et le bronze, le ciseau est affûté à un angle β = 70° et pour l'acier β = 60°. Du côté opposé, le ciseau présente une partie de frappe (tête) en forme de cône tronqué avec une extrémité arrondie. Avec cette forme de la partie de frappe, le coup de marteau tombera toujours au centre de l'extrémité arrondie. Les parties coupantes et frappantes du burin sont durcies sur une longueur de 20 mm. L'affûtage du ciseau le long des arêtes de coupe se fait sur un affûteur ; La valeur de l'angle d'affûtage est vérifiée à l'aide d'un gabarit ou d'un rapporteur.

Le Kreuzmeisel est une sorte de ciseau étroit avec une longueur de tranchant courte (2...15 mm). Le crossmeisel est utilisé pour découper des rainures rectangulaires, des rainures et agit également comme un ciseau dans endroits difficiles d'accès. La longueur du tranchant du crossmeisel est légèrement supérieure à l'épaisseur de la partie travaillante qui le suit. Cela évite que la traverse ne se coince lors de la découpe de rainures profondes.

Lors du hachage, le marteau peut être utilisé avec une tête ronde ou carrée. Les marteaux à face ronde offrent une force d'impact et une précision supérieures à celles des marteaux à face carrée. Le poids du marteau lors du hachage est choisi en fonction de la longueur du tranchant. Un millimètre du tranchant du ciseau doit représenter 40 g de poids de marteau, et pour une machine à tronçonner 80 g. Le poids moyen des marteaux utilisés pour hacher est de 600 g.

Figure 17. Outil pour hacher : a) ciseau, b) crossmeisel.

Techniques de découpe des métaux

La découpe du métal se fait dans un étau, sur une plaque ou une enclume. Les pièces volumineuses sont traitées sur place. Travailler manuellement avec un burin nécessite de suivre les règles de coupe de base et une formation appropriée.

Couper du métal. Lors de la coupe du métal, le ciseau est placé verticalement et la coupe s'effectue d'un coup d'épaule. Les tôles jusqu'à 2 mm d'épaisseur sont coupées d'un seul coup, de sorte qu'un revêtement en acier doux est placé en dessous. La tôle d'une épaisseur supérieure à 2 mm ou le matériau en bande sont coupés à environ la moitié de l'épaisseur des deux côtés, puis cassés en les pliant alternativement dans un sens et dans l'autre, ou battus.

Figure 18. Découpe d'une bande sur une enclume.

Figure 19. Début (a) et fin (b) de l'installation du ciseau lors de la coupe tôle et encoche le long du contour.

Découpe d'ébauches dans de la tôle. Après avoir marqué le contour de la pièce à fabriquer, la pièce est posée sur la plaque et la découpe est effectuée (non pas le long de la ligne de marquage, mais à 2...3 mm de celle-ci - surépaisseur de limage) dans l'ordre suivant :

• installez le ciseau obliquement de manière à ce que la lame soit dirigée le long de la ligne de marquage ;
• donne le ciseau position verticale et appliquez de légers coups de marteau en coupant le long du contour ;
• ils coupent le long du contour en délivrant de forts coups de ciseau ; lors du déplacement du ciseau, une partie de la lame reste dans la rainure découpée, et le ciseau est à nouveau déplacé d'une position inclinée à une position verticale et le coup suivant est appliqué ; Ceci se fait en continu jusqu'à la fin (fermeture) de la ligne de marquage ;
• en retournant la tôle, ils coupent le métal selon le contour clairement marqué sur la face opposée ;
• retournez à nouveau la feuille et terminez la découpe ;
• si la tôle est relativement fine et suffisamment découpée, la pièce est renversée avec un marteau.

Figure 20. Découpe d'une pièce dans une tôle : a - découpe de la pièce le long du contour, b - frappe de la pièce avec un marteau.

Lors de la coupe avec un ciseau à lame arrondie, une rainure lisse se forme et lors de la coupe avec un ciseau à lame droite, une rainure étagée se forme.

Feuilles à découper et bande de métal exécuté dans un étau. Le matériau en feuille est généralement coupé au niveau des mâchoires de l'étau. La pièce (produit) est fermement serrée dans un étau de manière à ce que la ligne de marquage coïncide avec le niveau des mâchoires. Le ciseau est installé sur le bord de la pièce de manière à ce que le tranchant repose sur la surface des deux mâchoires et au milieu. du tranchant est en contact avec le matériau à couper aux 2/3 de sa longueur. L'angle d'inclinaison du ciseau par rapport à la surface à traiter doit être de 30...35º et par rapport à l'axe des mâchoires de l'étau de 45°. Dans ce cas, la lame du burin va obliquement par rapport aux mâchoires de l'étau et les copeaux s'enroulent légèrement. Après avoir retiré la première couche de métal, la pièce est déplacée de 1,5 à 2 mm au-dessus des mâchoires de l'étau, la couche suivante est coupée, etc.

Graphique 21.1. Découper la tôle dans un étau : a, b - l'inclinaison du ciseau, respectivement, par rapport à la surface à traiter et par rapport à l'axe des mâchoires.

Abattage selon repères de marquage est l'opération la plus difficile. Les entailles sont d'abord appliquées sur la pièce à une distance de 1,5...2 mm les unes des autres, et des biseaux (chanfreins) sont réalisés aux extrémités à un angle de 45º, ce qui facilite l'installation du ciseau et empêche l'écaillage du bord. lors de la découpe de matériaux fragiles. La pièce est serrée dans un étau afin que les repères soient visibles. Ils coupent strictement selon les repères. Le premier coup est porté quand position horizontale burins, la coupe ultérieure est effectuée lorsque le burin est incliné de 25...30º. L'épaisseur de la dernière couche de finition ne doit pas dépasser 0,5...0,7 mm.

Graphique 21.2. Abattage selon repères de marquage.

Couper de larges surfaces est une opération à forte intensité de main d'œuvre et à faible productivité utilisée lorsqu'il est impossible d'enlever une couche de métal sur une raboteuse ou une fraiseuse. Le travail s'effectue en trois étapes. Tout d'abord, un peu de métal est coupé aux deux extrémités opposées de la pièce, créant des chanfreins (biseaux) à un angle de 30...45°, et des marques sont appliquées aux deux extrémités latérales opposées, marquant la profondeur de chaque course de travail. Puis sur grande surface les pièces sont réalisées avec des marques parallèles dont la distance est égale à la largeur du tranchant du crossmeissel, et la pièce est serrée dans un étau. Après cela, des rainures étroites sont d'abord découpées avec le crossmeissel (Fig. 15). , puis les saillies restant entre les rainures sont coupées avec un ciseau. Après avoir coupé les saillies, effectuez traitement final. Cette méthode (prédécoupe de rainures sur pièces larges) facilite et accélère grandement la découpe. Sur les pièces en fonte, bronze et autres métaux fragiles, afin d'éviter l'écaillage des bords, des chanfreins sont réalisés à une distance de 0,5 mm de la ligne de marquage.

À découpe d'alliages non ferreux Il est recommandé d'humidifier légèrement la partie coupante du ciseau avec de l'eau savonneuse ou de l'essuyer avec un chiffon huilé, et lors de la coupe de l'aluminium - avec de la térébenthine. Cela contribue à augmenter la durabilité de la partie coupante du ciseau jusqu'au prochain réaffûtage.

Couper dans un étau. Dans un étau, de petites pièces sont découpées dans des tôles et des bandes de métal. Pendant le travail, l'ouvrier doit se tenir debout un demi-tour par rapport à l'étau, la jambe gauche en avant et la jambe droite légèrement en arrière. Les pieds sont positionnés à un angle d'environ 40...45 degrés les uns par rapport aux autres. Les pièces sont renforcées dans un étau de manière à ce que la ligne de marquage coïncide avec la surface des barres de mâchoire de l'étau. Lors du hachage, le ciseau est tenu dans la main gauche et le marteau dans la droite. Le ciseau est recouvert avec les doigts de la main gauche par sa partie médiane à une distance de 20...25 mm de la tête et réglé par rapport à la surface à traiter à un angle de 30...35 degrés dans le plan vertical et 45 degrés dans plan horizontal. Le contact du ciseau avec le métal à traiter doit se situer au milieu du tranchant ; les zones non travaillantes du tranchant du ciseau doivent se déplacer le long de la surface des barres d'acier des mâchoires de l'étau. En fonction de la taille des copeaux à couper, la force du marteau doit être différente. Lors du retrait de petites couches de métal, lorsqu'une petite force d'impact est requise, un coup de « poignet » est utilisé, c'est-à-dire Seule la main participe au travail. Le coup de « coude », effectué en déplaçant la main dans l'avant-bras, est utilisé comme un coup plus fort lors de l'élimination des copeaux taille moyenne. Le plus puissant est considéré comme le coup « d'épaule », dans lequel la main est impliquée avec l'avant-bras et l'épaule.

Riz. 22. Position du corps lors du hachage dans un étau.

Lors du hachage, vous devez regarder la partie coupante du ciseau et le repère sur la pièce, et non la tête du ciseau. Cela permet de contrôler la position de l'outil lors du hachage et de surveiller la taille de la couche métallique à retirer. Les grèves doivent être appliquées uniformément

Riz. 23. Position de la pièce, du marteau et du burin lors du hachage dans un étau. Les surfaces larges sont hachées en deux étapes. Tout d'abord, des rainures droites sont découpées sur la surface à une distance de 3/4 de la longueur de la lame du ciseau à l'aide d'un outil de coupe transversale, puis les saillies restantes sont coupées avec un ciseau.

Riz. 24. Un exemple de découpe de rainures sur une dalle à l'aide d'une barre transversale.

Hacher sur une cuisinière. La découpe et le découpage de pièces sur une plaque, une enclume ou un rail sont effectués dans les cas où il n'est pas possible de serrer et de traiter la tôle dans un étau. Avant de commencer la coupe, les pièces sont d'abord marquées avec des marques de marquage qui déterminent où le métal est divisé en parties. La pièce est placée sur la plaque. Le burin est installé verticalement avec une légère inclinaison dans le sens opposé au mouvement. En appliquant de légers coups sur le ciseau avec un marteau, il est soigneusement déplacé ligne de marquage. Grâce à cette technique, la pièce est découpée. Ensuite, le ciseau est placé strictement en position verticale ou plus à coups violents, en se déplaçant le long de la rainure découpée, la pièce est coupée. La pièce n'est généralement pas complètement coupée ; puis on le brise en le pliant manuellement ou dans un étau avec un marteau.

Lors de la découpe d'ébauches rondes (en tige), elles sont coupées en cercle le long de la ligne de marquage, puis cassées.

Pour découper une pièce dans un matériau en feuille, marquez d'abord le contour de la pièce. La feuille est posée sur la plaque, après quoi la pièce est découpée le long du contour à une distance de 1...2 mm de la ligne de marquage. Dans ce cas, le contour est découpé avec de légers coups de marteau, puis avec de forts coups de ciseau, la pièce est découpée en plusieurs passes. Avant le dernier passage, la tôle est retournée et la découpe finale est effectuée. L'affûtage des ciseaux et des traverses est effectué sur des machines à affûter (affûter) (Fig. 25, a). Pour affûter les outils en aciers à outils (carbone, alliés et rapides) meule en électrocorindon de granulométrie 40, 50 ou 63 sur liant céramique (PP 15A, 50N SM2 5 K5 A).

PP – forme de cercle plat-rectangulaire

15A – électrocorindon

50N – le grain des roues est normal

CM2 – degré de dureté

5 – structure en cercle

K5 – faisceau circulaire, céramique

A – classe en cercle.

L'angle d'affûtage est vérifié à l'aide d'un gabarit comportant des coupes d'angle de 70, 60, 45 et 35 o (Fig. 25, b, c). Après affûtage, les bavures sont éliminées avec une pierre abrasive à grain fin (la lame est filetée).

Pointeau (outil)

Kerner, cœur(Allemand) Korner) - outil portatif pour le travail des métaux, conçu pour marquer les trous centraux (noyaux) pour l'installation initiale d'une perceuse et d'autres marquages ​​visuels. Représente une tige section ronde, dont une extrémité (la partie active) est affûtée en cône avec un angle au sommet de 100°-120°. Le poinçonnage s'effectue en frappant avec le marteau sur la partie opposée du poinçon - la plaque de couche. L'utilisation d'un poinçon permet d'éviter que le foret ne glisse à travers le matériau et permet d'obtenir une plus grande précision dans l'emplacement des trous.

Kerner a forme cylindrique, au début il y a un percuteur, à la fin il y a un cône pointu, la partie médiane de l'outil présente généralement des rayures, des encoches ou des moletages pour une meilleure adhérence. Pour obtenir un marquage sur le site du futur perçage, il est nécessaire de placer le pointeau avec son côté pointu à l'endroit souhaité et de frapper l'extrémité opposée de l'outil avec un marteau.

Un poinçon central peut être classé comme un outil de travail des métaux, car les trous à percer sont généralement réalisés sur du métal, du carrelage, poli ou toute autre surface lisse. L'outil est à impact. Les poinçons sont fabriqués à partir d'aciers à outils durs.

Appelez cet outil " marque" est considéré comme incorrect.

Types de pointeaux

En plus des poinçons manuels, il existe également des poinçons automatiques - des «arbalètes» avec une gâchette d'armement et un mécanisme à ressort. Cet outil contient un mécanisme à ressort à l'intérieur qui entraîne le marteau. L'avantage de cette modification est que, d'une part, elle permet de marquer d'une seule main, sans utiliser d'outils à percussion, et d'autre part, la force d'impact d'un tel pointeau peut être ajustée, ce qui peut être important lorsqu'on travaille avec des matériaux mous ou cassants. ou des pièces critiques, nécessitant une précision de traitement accrue ; les repères sur les pièces obtenus à l'aide d'un pointeau automatique ont la même profondeur. Troisièmement, l'utilisation d'un pointeau automatique permet d'augmenter la vitesse de marquage.

Le poinçon électrique contient un solénoïde, en rétractant le noyau dans lequel une force d'impact est créée sur le percuteur.

Parfois, des poinçons avec des mandrins spéciaux sont utilisés qui vous permettent de former rapidement des marques à des distances spécifiées du bord de la pièce ou de trouver un endroit avec des caractéristiques spécifiques (par exemple, un poinçon central pour appliquer une marque à l'extrémité d'une pièce cylindrique ou au sommet d'une boule - à cet effet le poinçon est équipé de guides en forme de cône ou de trépied).

Voir aussi

Littérature

• // Dictionnaire encyclopédique de Brockhaus et Efron : En 86 volumes (82 volumes et 4 supplémentaires). - Saint-Pétersbourg. , 1890-1907.

Fondation Wikimédia.

2010.

KERNER, un outil en forme de tige d'acier à pointe conique pour le marquage de pièces par application d'évidements (noyaux) ; Il en existe des ordinaires (les coups sur le poinçon sont appliqués avec un marteau) et des automatiques (à ressort et électrique)... Dictionnaire encyclopédique

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Kerner (allemand : Körner), un outil en forme de tige pointue en acier trempé ; sert au marquage (poinçonnage) de points (noyaux) lors du marquage de pièces destinées à un traitement ultérieur...

Outil de marquage sous forme de tige ronde en acier dia. 10-20 mm et 100-150 mm de long avec une extrémité pointue, meulée de manière conique à un angle de 30°. Lors du marquage, le marqueur permet d'appliquer des points (noyaux) sous forme de petites dépressions. Technique... ... Dictionnaire technique ferroviaire

pointeau central- Un outil de travail des métaux sous la forme d'une tige pointue en acier trempé pour le poinçonnage. Sujets de génie mécanique en général...

Guide du traducteur technique - (fût allemand) outil de serrurier sous la forme d'une tige d'acier pointue pour marquer des points (voir noyau 2) lors du marquage de pièces. Nouveau dictionnaire mots étrangers . par EdwART, 2009. kerner KERN, KERNER [allemand. Korner] – 1) un outil sous forme de... ...

Dictionnaire des mots étrangers de la langue russe I Kerner Kerner von Marilaun Anton (12/11/1831, Mautern, 22/06/1898, Vienne), botaniste autrichien, membre de l'Académie des sciences de Vienne (1872). Professeur aux universités d'Innsbruck (depuis 1860) et de Vienne (depuis 1878). Les principaux travaux de taxonomie... ...

Grande Encyclopédie Soviétique Dictionnaire encyclopédique

UN; m. [allemand] Korner] Tech. Outil sous la forme d'une courte tige d'acier avec une pointe conique trempée, utilisée pour le marquage de pièces. * * * Kerner (allemand : KÖrner), un outil de travail des métaux sous la forme d'une tige d'acier à pointe conique pour... ... M. Un outil en forme de tige d'acier à pointe conique, conçu pour le marquage de pièces. Dictionnaire explicatif d'Éphraïm. T.F. Efremova. 2000... Moderne dictionnaire explicatif

Langue russe Efremova

Tout outil de coupe s'émousse lors de son utilisation et doit donc être affûté de temps en temps. Cette opération est la meilleure et la plus simple à réaliser sur machine à affûter ou autre affûteur mécanique.

Affûter un ciseau sur une machine à affûter

Affûter les ciseaux et les traverses. En prenant le ciseau dans vos mains, appliquez-le soigneusement sur le cercle tournant et déplacez-le de gauche à droite avec une légère pression. Les deux faces sont affûtées alternativement. L'angle entre eux - l'angle d'affûtage - peut être différent et varie en fonction de la dureté du matériau à traiter dans les limites suivantes : pour l'aluminium et le zinc - 35°, le cuivre et le laiton - 45°, l'acier - 60°, la fonte et bronze - 75°. Il est plus pratique de vérifier les angles d'affûtage à l'aide d'un modèle.

Les règles d'affûtage d'une traverse sont les mêmes que pour un ciseau.

Forets d'affûtage. L'image ci-dessous montre l'avant d'un foret hélicoïdal.

Avant du foret hélicoïdal

Des rainures hélicoïdales le long de l'axe du foret sont utilisées pour éliminer les copeaux. La nervure entre le plan de la rainure et la surface du flanc est avant-gardiste. L'angle entre les bords est généralement de 116 à 118°, mais il peut varier, en fonction de la dureté du matériau à traiter, de 90 à 140°. Lors de l'affûtage, tenez la perceuse avec votre main gauche, peut-être plus près de l'avant, et tenez la tige avec votre main droite, en faisant basculer la perceuse en douceur.

Affûtage des forets

Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées : a) les arêtes de coupe doivent être symétriques, avoir le même angle d'inclinaison et la même longueur ; b) le bord transversal doit former un angle de 55° avec le tranchant. L'affûtage correct est vérifié à l'aide d'un gabarit.

L'affûtage du poinçon est similaire forets à affûter. L'outil est tenu avec la main gauche, en le pressant contre la meule abrasive, et avec la main droite, il tourne uniformément pour obtenir un cône uniforme. L'angle d'affûtage est de 60°, pour le marquage des centres - 120°.

N'oubliez pas que vous ne pouvez pas appuyer fort sur l'outil pendant l'affûtage, sinon son extrémité active chauffera trop et pourrait se détacher et perdre son durcissement. Pendant le fonctionnement, des particules chaudes sont libérées de l'outil et de la meule abrasive, qui peuvent pénétrer dans vos yeux. Lors de l'affûtage, utilisez des lunettes de sécurité ou un écran de protection !

Si des particules pénètrent dans vos yeux, consultez immédiatement un médecin.

AFFÛTAGE DES OUTILS DE COUPE

Tout outil de coupe s’émousse tôt ou tard au cours de son utilisation. S'il est « jetable », il n'y a qu'un seul chemin : vers la décharge. Si l’instrument peut réellement être restauré, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité ? Sur cette base, nous avons décidé de préparer un article sur la façon dont un outil de coupe prend vie.

Clarifions la terminologie. Le tranchant d’un outil est formé de deux plans (ou courbes, comme les forets) convergents. L'angle d'affûtage est l'angle au sommet de convergence de ces plans. La netteté d'un bord peut être représentée comme l'inverse de la largeur de la « plate-forme » au sommet ou du diamètre du cercle qui y est inscrit. En pratique, plus les surfaces convergentes sont lisses, plus le RO sera net. Angles d'affûtage différents instruments varient et, en fonction de la qualité de l'acier et du matériau à couper, sont : pour un ciseau - 17-25 degrés, pour un fer plat - 25-40, pour un ciseau - 30-40, pour un ciseau à métal - jusqu'à à 60, pour les ciseaux - 45-60, pour les couteaux – 20-30 degrés.

Tous les outils de coupe, du point de vue des techniques d'affûtage, peuvent être divisés en « couteaux » (c'est-à-dire ce que plus long que la largeur meule) et les « fraises » (ce qui est plus étroit que la pierre : scies, fraises, fraises et perceuses). Les techniques d'affûtage de ces derniers sont différentes de tout le reste.

En plus des couteaux eux-mêmes, la catégorie des « couteaux » comprend les ciseaux, les couteaux de dégauchisseuse et de raboteuse électriques, ainsi que d'autres objets longs. Remarque importante : les ciseaux et les couteaux du matériel de menuiserie ne sont aiguisés que d’un seul côté. Avant l'affûtage, l'outil doit être nettoyé de la saleté, de la sciure, de la résine, etc., car ces substances obstruent facilement et de manière irréversible la pierre à aiguiser.

Affûtage des couteaux

Vous devez d’abord considérer l’avant-garde et décider avec quel abrasif commencer. Si le couteau est neuf ou très émoussé, il peut être intéressant de commencer avec une pierre brute. Un bon affûtage d'un outil de coupe est simplement la capacité de conserver le même angle lors du déplacement le long de la pierre. Remarque importante : n'affûtez jamais les couteaux sur une meule d'affûtage à grande vitesse - elle libère et brûle instantanément le tranchant.

Alors, mouillons la pierre à aiguiser avec de l'eau, plaçons-la sur de vieux journaux ou, mieux encore, dans un évidement creusé dans la planche selon la forme de la pierre, et déplaçons le couteau le long de la pierre en respectant l'angle d'affûtage. Le couteau doit s’approcher de la pierre selon un angle aussi droit que possible. Mais comme la pierre est étroite, vous devrez effectuer une sorte de mouvement oblique, en déplaçant le couteau en diagonale, c'est-à-dire simultanément le long de la pierre et le long du couteau.

Une grosse erreur serait d’affûter le tranchant par sections. Une transition absolument précise ne fonctionnera pas - une marche se formera et le couteau ne coupera pas bien. Il est nécessaire d'affûter jusqu'à ce qu'une bavure apparaisse sur le bord, qui est relevé, ce qui se révèle par un léger mouvement de votre doigt sur le couteau de la crosse au bord (vous ne devez pas le faire le long du bord - vous pouvez couper toi-même). Lorsque la bavure apparaît sur toute sa longueur, il faut retourner le couteau et l'affûter de l'autre côté.

N'essayez pas d'affûter uniquement les zones où il n'y a pas de bavure. Une bavure continue indique qu'un chanfrein du tranchant du couteau est devenu plat sur toute sa longueur. Lorsque, lors de l'affûtage du deuxième côté, une bavure apparaît sur le côté déjà affûté, vous devez retourner le couteau et passer à un abrasif plus fin.

Plus le grain abrasif est petit, plus les chanfreins sont lisses et plus le bord est net. Après la pierre fine, il faut passer au papier de verre, posé face abrasive vers le haut sur une surface lisse, par exemple sur un morceau de verre ou d'acier ou sur une partie plane de l'établi.

Généralement, on utilise d'abord une pierre à aiguiser double face bon marché, puis successivement du papier de verre avec un grain de 120, 400, 600 (ou 800) et parfois 1200. La chose la plus difficile et la plus simple dans ce processus est de maintenir le même grain. angle lors de tous les mouvements du couteau. Il convient de noter qu'une pratique constante vaut mieux que n'importe quel appareil ingénieux - ils se cassent et, de plus, coûtent beaucoup plus cher que la pierre, qui, soit dit en passant, y est également présente. L'astuce consiste à déplacer l'outil que vous affûtez tout en gardant votre poignet immobile et en regardant attentivement le plan supérieur de l'outil. L’angle est alors maintenu de manière très précise.

Les ciseaux s'affûtent uniquement à partir du chanfrein ; le plan adjacent à l'autre mâchoire n'est nivelé qu'à l'aide de papier de verre fin.

Les couteaux de dégauchisseuse sont également affûtés uniquement à partir d'un chanfrein. Leur particularité est qu'il faut fréquemment toucher le bord avec une règle ou un verre afin de voir la rectitude du tranchant et d'éviter de l'arrondir.

Ciseaux à aiguiser et fers à raboter

Les ciseaux et les rabots ont beaucoup en commun. Si le tranchant est très émoussé ou creusé à cause de nœuds ou de clous, il faut d'abord le profiler. À propos, la même chose est faite lors de la fabrication d'un coupe-bois à partir d'une ébauche durcie.

Le moyen le plus efficace d’affûter le fer à rabot est d’utiliser un affûteur électrique.

Ici, nous avons besoin d'un affûteur électrique à grande vitesse. En plongeant souvent le fer dans l'eau pour le refroidir, vous devez réaliser un chanfrein avec un angle légèrement supérieur à 25 degrés. En aucun cas il ne faut amincir le tranchant du morceau de fer jusqu'à ce qu'un tranchant apparaisse, car l'énorme frottement de l'abrasif sur le métal chauffe ce dernier, et si vous essayez d'affûter sur une pierre à grande vitesse, le tranchant va relâchez-le immédiatement et l'outil sera endommagé.

Lorsque l'épaisseur du bord atteint environ un demi-millimètre, vous devez utiliser une équerre pour vérifier la perpendiculaire du bord de coupe par rapport à l'axe ou au côté du rabot.

Il existe deux manières d’affûter définitivement un morceau de fer. Il est préférable d'utiliser un taille-crayon électrique à basse vitesse avec une pierre humide (en versant de l'eau dans un bac et en appuyant uniformément le fer contre la pierre). Si la largeur de ce dernier n'est pas suffisante, alors il faut déplacer le morceau de fer d'un côté à l'autre.

Un boulon avec deux écrous vous aidera à maintenir l'angle requis lors de l'affûtage d'un morceau de fer pour un avion.

Si vous ne disposez pas d’un tel taille-crayon, vous devrez travailler manuellement sur une pierre abrasive humidifiée avec de l’eau. Il est préférable de le placer dans un renfoncement du tableau - il est plus pratique à tenir. Le fer est placé sur la pierre selon un angle choisi ou, plus simplement, avec un chanfrein sur la pierre, en se balançant d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il repose sur tout le chanfrein. Ils affûtent avec des mouvements le long de la pierre et du dos, ou mieux encore, en utilisant le futur tranchant pour le décrire en forme de huit, afin d'obtenir une usure uniforme de la pierre et de conserver sa planéité. Lorsqu'une bavure apparaît, placez le fer à plat sur la pierre et retirez-le en quelques mouvements, après quoi on passe à un abrasif plus fin, par exemple en retournant une pierre double face.

L'affûtage final se fait en plaçant du papier de verre de différents degrés de grain sur le verre.

Un petit truc. Un boulon avec un écrou et deux grandes rondelles peut être utilisé comme simple dispositif de maintien angle correct inclinaison du rabot (voir figure).

Affûtage des scies à bois

En règle générale, les scies à bois ne sont pas toujours vendues assez tranchantes (et celles à grandes dents, pour la plupart, sont simplement émoussées). Encore une fois, le besoin d'affûtage se fait sentir, et il est différent pour chaque type de travail.

Si la scie n’est pas suffisamment écartée, elle doit d’abord être démontée. Si vous ne disposez pas de câblage spécialisé, vous pouvez vous en sortir avec des pinces. La scie est serrée dans un étau avec les dents vers le haut, assise de manière à regarder le long de la lame et pliez les dents dans différentes directions dans une seule, chaque mouvement inclinant la pince au même angle. Habituellement, il y a toujours un petit fraisage au début, et il suffit de l'augmenter si vous avez affaire à du bois brut ou à de grosses scies. Si la scie est petite et pour un travail de précision, il est tout à fait possible de laisser le câblage d'usine.

Une lime triangulaire est utilisée pour affûter les dents. Ils sont utilisés pour affûter le côté intérieur (par rapport au sertissage) des dents de scie. La lime est tenue de manière à ce que l'angle du tranchant soit de 60 à 45 degrés. En fait, il est plus facile et plus rapide d'affûter d'abord un côté des dents, puis, en retournant la scie, d'affûter les dents de l'autre côté. Dans ce cas, les mouvements sont plutôt du même type - la scie devient plus tranchante.

Lors de l'affûtage des scies, il est préférable de travailler seul et en silence, en désactivant les interférences sous forme de radio et de télévision, car un mouvement imprudent endommage l'outil ou provoque une blessure difficile à guérir. Conseil : si la scie a tendance à se déplacer sur le côté lors de la coupe, cela signifie que les dents sont inégalement espacées - il faut augmenter leur déviation du côté dans lequel la scie se déplace.

Affûtage des lames de scie

Les scies circulaires sont affûtées à partir de la surface arrière, lorsqu'elles travaillent face au matériau à traiter. Celui de devant, qui pénètre dans le matériau lors du sciage, reste tel quel.

Le disque peut être affûté ou directement dans la machine (si nous parlons de sur l'équipement de la machine), ou en le retirant de la machine ou scie circulaire. Dans le premier cas, vous devez d’abord débrancher la fiche de la prise pour éviter un démarrage accidentel de la machine. Le disque doit être calé en plaçant un mince morceau de bois des deux côtés et en le pressant contre les dents. La dent à partir de laquelle commence l'affûtage doit être marquée au feutre sur le côté afin de ne pas commettre d'erreurs dans le travail. Lors de l'affûtage de la première dent, n'oubliez pas le nombre de mouvements avec une lime ou une lime aiguille diamantée - toutes les autres dents doivent être affûtées avec la même force et le même nombre de mouvements outil abrasif, comme le premier.

Si la lame a été retirée de la machine, serrez-la dans un étau et suivez les mêmes procédures que celles décrites ci-dessus.

Ensuite, vous devez remettre le disque dans la machine et scier le bois inutile. S'il y a beaucoup de bruit ou une avance inégale, vérifiez si la hauteur des dents est la même. Pour ce faire, approchez un feutre du tranchant et tournez lentement le disque à la main d'un tour dans le sens opposé au sens de rotation. Il y aura une marque sur chaque dent. En examinant le disque, vous découvrirez peut-être des dents plus hautes ou plus basses que les autres. Si la différence est importante, il faut soigneusement réduire la hauteur des dents trop longues.

Affûtage des fraises

Les couteaux sont affûtés le long de la surface arrière ou avant.

Avant l'affûtage, il est nécessaire de séparer d'abord le roulement de guidage de la fraise, sinon l'outil pourrait être endommagé.

En forme fraises en bout Il est plus facile d'affûter le long de la surface avant - soit avec une fine pierre diamantée, soit (si la flûte à copeaux est étroite) avec du papier de verre enroulé autour d'une bande de bois dur ou d'une bande d'acier. Au fur et à mesure que la surface avant est affûtée, le bord deviendra plus tranchant et le diamètre de la fraise diminuera (légèrement).

Avec les fraises équipées d'un roulement de guidage, vous devez d'abord retirer le roulement et ensuite seulement les affûter. Une tentative pour gagner une minute se terminera par un roulement en ruine et une fraise endommagée.

Affûtage des outils de tournage

Les couteaux tournants sont affûtés sur les surfaces avant et arrière. Il n'y a qu'une seule nuance - la fraise se rétrécit vers le bas, donc, pour que ses plans latéraux n'entrent en aucun cas en contact avec la pièce, le contact ne doit se faire que le long du tranchant.

Fraises en coupe rapide et avec pointe en carbure affûté sur une meule. Si la machine n'est pas alimentée en eau, plongez fréquemment le cutter dans un récipient rempli d'eau.

Affûtage des forets

Lors de l'affûtage d'un foret, il faut le tenir de manière à obtenir l'angle de convergence souhaité des arêtes de coupe. Dans ce cas, le tranchant doit être symétrique.

Le moyen le plus simple consiste à tracer une ligne sur le porte-outil avec un feutre et à maintenir la perceuse parallèlement à celle-ci. Cependant, il ne suffit pas de simplement placer la perceuse le long de la ligne ; vous devez également la tourner ; angle souhaité autour de l'axe, puis de 180 degrés par rapport à la première position.

Un angle est nécessaire entre le bord de la perceuse et le plan de la table, c'est-à-dire que le bord extérieur doit être en dessous du centre, sinon la perceuse ne coupera pas le matériau, mais le longera avec sa surface arrière. Pour contrôler cet angle, il y a divers appareils, mais il est plus facile de se tenir debout ou de s'asseoir à une table pour que l'éblouissement de l'éclairage soit sur la partie extérieure du tranchant, puis, sans changer la position de votre corps, tournez la perceuse entre vos doigts et captez à nouveau l'éblouissement - le les bords seront affûtés selon le même angle.

L'affûtage d'un foret le long de la surface arrière est appelé affûtage simple ; il laisse un pont assez grand au centre, qui ne coupe pas, mais gratte le métal. Si vous l'affûtez, la vitesse de perçage augmentera. Il existe de nombreuses façons d'affûter un pull. Dans les usines, il est affûté avec un abrasif fin ou meules diamantées ou sur le coin d'une large pierre. Mais vous pouvez aiguiser le cavalier comme indiqué sur la photo. Des lunettes de sécurité sont strictement requises lors de l’affûtage.

Aiguiseur électrique

Pour faciliter le travail lors de l'affûtage des outils, il existe différentes affûteuses et affûteuses électriques.

Choisir un taille-crayon électrique est extrêmement simple. Cette machine se compose de moteur asynchrone(de tels moteurs sont parfaitement maîtrisés par l'industrie), meules(ils sont remplaçables et peuvent être modifiés à l'aide clé) et les boîtiers. Si l'affûteur n'est pas destiné à un usage industriel, la marque ne dispose pas d'un tel taille-crayon. d'une grande importance. Un tel équipement est allumé pendant une courte période et sa ressource sera consommée extrêmement lentement - même une machine peu coûteuse durera de nombreuses années.

Le diamètre de la roue affecte directement le prix de l'affûteur, donc un artisan amateur ou une petite entreprise ne devrait pas rechercher des diamètres plus grands.

Lors de l’inspection de l’affûteuse électrique avant l’achat, essayez de déplacer l’arbre. S'il non seulement tourne, mais marche aussi, alors vous êtes marié. Faites tourner la pierre avec votre main et regardez l’extrémité libre de la tige, est-ce qu’elle vibre ? Il est bien sûr préférable d'allumer le taille-crayon, mais tous les magasins ne vous le permettent pas.

Affûteuses

Les machines à affûter sont divisées en trois groupes.

Le premier est en fait un affûteur électrique à grande vitesse (environ 3 000 tr/min), équipé de supports remplaçables pour différents types outil.

La seconde concerne les machines hautement spécialisées, par exemple pour l’affûtage des forets. Souvent, aucun autre outil de coupe ne peut être affûté dessus.

Le troisième concerne les machines équipées de roues refroidies par eau à basse vitesse (« humides »). Vitesse de rotation – 80-150 tr/min. Ils peuvent affûter et redresser n’importe quel outil de coupe, des forets en acier rapide aux couteaux en acier au carbone. Faible vitesse et refroidissement par eau – conditions nécessaires pour produire le tranchant le plus fin et le plus tranchant. Souvent, ces machines disposent également d’une meule de polissage pour polir le tranchant.

Travailler avec une affûteuse électrique et une machine à affûter

Après avoir travaillé sur la machine avec une roue "humide", n'oubliez pas de vider l'eau du bac et de ne pas laisser la pierre longtemps dans l'eau d'un côté - la pierre se sature d'eau, perd de sa résistance et se transforme en excentrique, cassant la machine.

Les meules abrasives doivent toujours « courir » sur le tranchant de l'outil à affûter, et les meules de polissage (cuir, feutre, vulcanite) doivent « s'enfuir », c'est-à-dire tourner « loin du travailleur ». N'essayez pas de polir en faisant tourner la meule vers vous - l'objet en cours de traitement s'écrasera sur la meule, sera saisi par celle-ci et projeté vers l'opérateur. En plus d'endommager le cercle, vous pouvez subir des blessures graves.

Si vous installez une meule de polissage sur une affûteuse électrique à grande vitesse, faites pivoter la protection de 180 degrés. Pour travailler sur le tampon de polissage, retournez la machine ou approchez-la par l'autre côté.

Tout outil de coupe s'émousse lors de son utilisation et doit donc être affûté de temps en temps. Cette opération est la meilleure et la plus simple à réaliser sur une machine à affûter ou autre affûteuse mécanique.

Affûter les ciseaux et les traverses. En prenant le ciseau dans vos mains, appliquez-le soigneusement sur le cercle tournant et déplacez-le de gauche à droite avec une légère pression. Les deux faces sont affûtées alternativement. L'angle entre eux - l'angle d'affûtage - peut être différent et varie en fonction de la dureté du matériau à traiter dans les limites suivantes : pour l'aluminium et le zinc - 35°, le cuivre et le laiton - 45°, l'acier - 60°, la fonte et bronze - 75°. Il est plus pratique de vérifier les angles d'affûtage à l'aide d'un modèle.

Les règles d'affûtage d'une traverse sont les mêmes que pour un ciseau.

Forets d'affûtage. L'image ci-dessous montre l'avant d'un foret hélicoïdal.

Des rainures hélicoïdales le long de l'axe du foret sont utilisées pour éliminer les copeaux. L'arête entre le plan de la rainure et la surface du flanc est l'arête de coupe. L'angle entre les bords est généralement de 116 à 118°, mais il peut varier, en fonction de la dureté du matériau à traiter, de 90 à 140°. Lors de l'affûtage, tenez la perceuse avec votre main gauche, peut-être plus près de l'avant, et tenez la tige avec votre main droite, en faisant basculer la perceuse en douceur.

Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées : a) les arêtes de coupe doivent être symétriques, avoir le même angle d'inclinaison et la même longueur ; b) le bord transversal doit former un angle de 55° avec le tranchant. L'affûtage correct est vérifié à l'aide d'un gabarit.

L’affûtage d’un pointeau est similaire à l’affûtage des forets. L'outil est tenu avec la main gauche, en le pressant contre la meule abrasive, et avec la main droite, il tourne uniformément pour obtenir un cône uniforme. L'angle d'affûtage est de 60°, pour le marquage des centres - 120°.

N'oubliez pas que vous ne pouvez pas appuyer fort sur l'outil pendant l'affûtage, sinon son extrémité active chauffera trop et pourrait se détacher et perdre son durcissement. Pendant le fonctionnement, des particules chaudes sont libérées de l'outil et de la meule abrasive, qui peuvent pénétrer dans vos yeux. Lors de l'affûtage, utilisez des lunettes de sécurité ou un écran de protection !