Възможност за неподдържан таван големи площизначително разширява архитектурните възможности при проектирането на къща. Положителното решение на проблема с лъча ви позволява да "играете" с обема на стаите, да инсталирате панорамни прозорци, изграждане големи зали. Но ако не е трудно да блокирате разстояние от 3-4 метра с „дърво“, тогава кои греди да използвате на участък от 5 m или повече вече е труден въпрос.

Дървени подови греди - размери и натоварвания

Направиха дървен под в дървена къща, а подът се тресе, огъва, появи се ефектът на „батут“; искаме да направим дървени подови греди от 7 метра; трябва да блокирате стаята с дължина 6,8 метра, за да не опирате трупите върху междинни опори; каква трябва да бъде гредата на пода за педя от 6 метра, къща от дървен материал; ами ако искаш да направиш безплатно планиране- подобни въпроси често се задават от членовете на форума.

Максинова Потребител на FORUMHOUSE

Къщата ми е около 10х10 метра. „Хвърлих“ дървени трупи на тавана, дължината им е 5 метра, секцията е 200x50. Разстоянието между лагите е 60 см. По време на работа на пода се оказа, че когато децата тичат в една стая, а вие стоите в друга, има доста силна вибрация на пода.

И този случай далеч не е единственият.

elena555 Потребител на FORUMHOUSE

Не мога да разбера кои лъчи да подовенеобходими. Къщата ми е 12х12 метра, 2-етажна. Първият етаж е от газобетон, вторият е тавански, дървен, покрит с пръчка 6000х150х200мм, положена на всеки 80см. Когато вървя на втория етаж, усещам треперене.

Гредите за дълги разстояния трябва да издържат на големи натоварвания, следователно, за да се изгради здрав и надежден дървен под с голям обхват, те трябва да бъдат внимателно изчислени. На първо място, трябва да разберете какъв вид натоварване може да издържи дървена трупаедин или друг раздел. И след това помислете, като сте определили натоварването на гредата на пода, какво грубо и горно покритиепол; с какво ще бъде обшит таванът; дали подът ще бъде пълноценна жилищна площ или нежилищно таванско помещение над гаража.

Лео060147 Потребител на FORUMHOUSE

1. Натоварване със собствено тегло на всички конструктивни елементиприпокриване. Това включва теглото на греди, изолация, крепежни елементи, подови настилки, таван и др.
2. работно натоварване. Работното натоварване може да бъде постоянно или временно.

При изчисляване на експлоатационния товар масата на хората, мебелите, домакински уредии т.н. Натоварването временно се увеличава с пристигането на гости, шумни тържества, пренареждане на мебелите, ако се премести от стените към центъра на стаята.

Ето защо, когато се изчислява експлоатационното натоварване, е необходимо да се помисли за всичко - до какъв вид мебели се планира да се монтират и дали има възможност за инсталиране на спортен симулатор в бъдеще, който също тежи много повече от един килограм.

За натоварването, действащо върху дървени греди на дълъг под, се вземат следните стойности(за тавански и междуетажни етажи):

• Тавански етаж– 150 кг/кв.м. Където (съгласно SNiP 2.01.07-85), като се вземе предвид коефициента на безопасност - 50 кг / кв.м - това е натоварването от собственото тегло на пода, а 100 кг / кв.м - стандартното натоварване.

Ако се планира да се съхраняват неща, материали и други битови предмети на тавана, тогава се приема, че натоварването е 250 кг / кв.м.

• За междуетажни подове и тавани мансарден етажобщото натоварване се взема от изчислението на 350-400 кг / кв.м.

Припокриващи се дъски 200 на 50 и други ходови размери

Това са разрешените от наредбите греди на педя от 4 метра.

Най-често в строителството дървени подовеизползват се дъски и дървен материал с т. нар. ходови размери: 50x150, 50x200, 100x150 и др. Такива греди отговарят на стандартите ( след изчисление), ако се планира да блокира отвора не повече от четири метра.

За припокриване с дължина от 6 метра или повече размерите 50x150, 50x200, 100x150 вече не са подходящи.

Дървена греда над 6 метра: тънкости

Греда за участък от 6 метра или повече не трябва да се прави от дървен материал и дъски с ходови размери.

Трябва да запомните правилото: здравината и твърдостта на пода в по-голяма степен зависят от височината на гредата и в по-малка степен от нейната ширина.

Разпределено и концентрирано натоварване действа върху гредата на пода. Следователно дървените греди за големи участъци не са проектирани "от край до край", а с граница на якост и допустимо отклонение. Това осигурява нормално и безопасна работаприпокриване.

50x200 - припокриване за отвор от 4 и 5 метра.

За да изчислите натоварването, което ще издържи припокриването, трябва да имате съответните познания. За да не се задълбочава във формулите за здравината на материалите (а това определено е излишно при изграждането на гараж), достатъчно е обикновеният разработчик да използва онлайн калкулатори за изчисляване на дървени греди с един участък.

Лео060147 Потребител на FORUMHOUSE

Самостоятелният строител най-често не е професионален дизайнер. Всичко, което иска да знае, е кои греди трябва да бъдат монтирани на тавана, така че да отговаря на основните изисквания за здравина и надеждност. Това е, което онлайн калкулаторите ви позволяват да изчислите.

Тези калкулатори са лесни за използване. За да направите изчисления на необходимите стойности, достатъчно е да въведете размерите на изоставането и дължината на участъка, които трябва да покрият.

Също така, за да опростите задачата, можете да използвате готови таблици, представени от гурута на нашия форум с псевдонима Роракота.

Роракота Потребител на FORUMHOUSE

Прекарах няколко вечери, за да направя таблици, които дори начинаещ строител ще разбере:

Таблица 1. Представя данни, отговарящи на изискванията за минимално натоварване за подовете на втория етаж - 147кг/кв.м.

Забележка: тъй като таблиците са базирани на американски стандарти, а размерите на дървения материал в чужбина са малко по-различни от секциите, приети в нашата страна, колоната, подчертана в жълто, трябва да се използва в изчисленията.

Таблица 2. Ето данните за средното натоварване за подовете на първи и втори етаж - 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Ето данните за изчисленото повишено натоварване от 365 кг/кв.м.

Как да изчислим разстоянието между I-лъчите

Ако внимателно прочетете таблиците, представени по-горе, става ясно, че с увеличаване на дължината на педя, на първо място, е необходимо да се увеличи височината на трупа, а не неговата ширина.

Лео060147 Потребител на FORUMHOUSE

Можете да промените твърдостта и здравината на изоставането нагоре, като увеличите височината му и направите „рафтове“. Тоест се прави дървен I-лъч.

Самостоятелно производство на дървена лепена греда

Едно решение за дълги участъци е използването на дървени греди в участъците. Помислете за участък от 6 метра - кои греди могат да издържат на голямо натоварване.

По вид напречно сечениедългият лъч може да бъде:

• правоъгълна;
• I-лъч;
• с форма на кутия.

Няма консенсус сред самостроителите кой раздел е по-добър. Ако не вземем предвид закупените продукти (сглобяеми I-греди), тогава простотата на производство в „полевите условия“, без използването на скъпо оборудванеи такелаж.

Просто дядо Потребител на FORUMHOUSE

Ако погледнете напречното сечение на всяка метална I-лъча, можете да видите, че от 85% до 90% от масата на метала е концентрирана в "рафтовете". Свързващата стена представлява не повече от 10-15% от метала. Това се прави въз основа на изчисление.

Каква дъска да използвам за греди

Според здравината на материалите: колкото по-голямо е сечението на „рафтовете“ и колкото по-далеч са разположени един от друг по височина, толкова по-голямо натоварване ще издържи I-лъчът. За самостроител оптимална технологияпроизводството на I-образна греда е проста конструкция с форма на кутия, където горните и долните "рафтове" са направени от плоско положена дъска. (50х150 мм, а страничните стени са от шперплат с дебелина 8-12 мм и височина от 350 до 400 мм (определя се чрез изчисление) и др.).

Шперплатът е закован към рафтовете или завинтен със самонарезни винтове (само че не е черен, те не се режат) и трябва да бъдат залепени.

Ако инсталирате такъв I-лъч на шестметров участък на стъпки от 60 см, тогава той ще издържи голямо натоварване. Освен това с нагревател може да се постави I-лъч за таван от 6 метра.

Също така, като използвате подобен принцип, можете да свържете две дълги дъски, като ги съберете в „пакет“ и след това да ги поставите една върху друга на ръба (вземете дъски с размери 150x50 или 200x50), в резултат на това секцията на гредата ще бъде 300x100 или 400x100 мм. Дъските се засаждат върху лепило и се издърпват заедно с шипове или се засаждат върху глухар / дюбели. Можете също да завиете или заковате шперплат към страничните повърхности на такава греда, като предварително сте я смазали с лепило.

Интересен е и опитът на форумец под псевдонима Тарас174,който реши самостоятелно да направи залепен I-лъч, за да блокира педя от 8 метра.

За това членът на форума закупи OSB листове с дебелина 12 мм, наряза ги на пет дължини равни части. След това купих дъска 150х50 мм, дълга 8 метра. фреза" лястовича опашка„Избрах жлеб с дълбочина 12 мм и ширина 14 мм в средата на дъската – така че да получа трапец с разширение надолу. OSB в канали Тарас174залепени с помощта на полиестерна смола (епоксидна смола), като предварително сте "застреляли" лента от фибростъкло с ширина 5 мм до края на плочата с телбод. Това, според члена на форума, ще подсили дизайна. За да се ускори изсъхването, залепената зона се нагрява с нагревател.

Тарас174 Потребител на FORUMHOUSE

На първата греда тренирах „напълни ми ръката“. Вторият е направен за 1 работен ден. На цена, като се вземат предвид всички материали, включвам масивна дъска от 8 метра, цената на лъч е 2000 рубли. за 1 бр

Въпреки положителен опит, подобен "сквотер" не убягна и няколко критики, отправени от нашите експерти. А именно.

Възможността за неподкрепено припокриване на големи площи значително разширява архитектурните възможности при проектирането на къща. Положителното решение на проблема с лъча ви позволява да "играете" с обема на стаите, да инсталирате панорамни прозорци, да изграждате големи зали. Но ако не е трудно да блокирате разстояние от 3-4 метра с „дърво“, тогава кои греди да използвате на участък от 5 m или повече вече е труден въпрос.

Дървени подови греди - размери и натоварвания

Направиха дървен под в дървена къща и подът се тресе, огъва, появи се ефектът на „батут“; искаме да направим дървени подови греди от 7 метра; трябва да блокирате стаята с дължина 6,8 метра, за да не опирате трупите върху междинни опори; каква трябва да бъде гредата на пода за педя от 6 метра, къща от дървен материал; какво да направите, ако искате да направите безплатно оформление - такива въпроси често се задават от членовете на форума.

Максинова Потребител на FORUMHOUSE

Къщата ми е около 10х10 метра. „Хвърлих“ дървени трупи на тавана, дължината им е 5 метра, секцията е 200x50. Разстоянието между лагите е 60 см. По време на работа на пода се оказа, че когато децата тичат в една стая, а вие стоите в друга, има доста силна вибрация на пода.

И този случай далеч не е единственият.

elena555 Потребител на FORUMHOUSE

Не мога да разбера кои греди за междуетажни тавани са необходими. Къщата ми е 12х12 метра, 2-етажна. Първият етаж е от газобетон, вторият е тавански, дървен, покрит с пръчка 6000х150х200мм, положена на всеки 80см. Когато вървя на втория етаж, усещам треперене.

Гредите за дълги разстояния трябва да издържат на големи натоварвания, следователно, за да се изгради здрав и надежден дървен под с голям обхват, те трябва да бъдат внимателно изчислени. На първо място, е необходимо да се разбере какъв вид натоварване може да издържи дървеният труп от една или друга секция. И след това помислете, след като сте определили натоварването на подовата греда, какъв вид груб и довършителен под ще трябва да се направи; с какво ще бъде обшит таванът; дали подът ще бъде пълноценна жилищна площ или нежилищно таванско помещение над гаража.

Лео060147 Потребител на FORUMHOUSE

1. Натоварването от собственото тегло на всички конструктивни елементи на пода. Това включва теглото на греди, изолация, крепежни елементи, подови настилки, таван и др.
2. работно натоварване. Работното натоварване може да бъде постоянно или временно.

При изчисляване на експлоатационния товар се взема предвид масата на хора, мебели, домакински уреди и др. Натоварването временно се увеличава с пристигането на гости, шумни тържества, пренареждане на мебелите, ако се премести от стените към центъра на стаята.

Ето защо, когато се изчислява експлоатационното натоварване, е необходимо да се помисли за всичко - до какъв вид мебели се планира да се монтират и дали има възможност за инсталиране на спортен симулатор в бъдеще, който също тежи много повече от един килограм.

За натоварването, действащо върху дървени греди на дълъг под, се вземат следните стойности (за тавански и междуетажни подове):

• Тавански етаж - 150 кг / кв.м. Където (съгласно SNiP 2.01.07-85), като се вземе предвид коефициента на безопасност - 50 кг / кв.м - това е натоварването от собственото тегло на пода, а 100 кг / кв.м - стандартното натоварване.

Ако се планира да се съхраняват неща, материали и други битови предмети на тавана, тогава се приема, че натоварването е 250 кг / кв.м.

• За междуетажни подове и тавани на таванския етаж общото натоварване се взема в размер на 350-400 кг / кв.м.

Припокриващи се дъски 200 на 50 и други ходови размери

Това са разрешените от наредбите греди на педя от 4 метра.

Най-често при изграждането на дървени подове се използват дъски и дървен материал с така наречените ходови размери: 50x150, 50x200, 100x150 и др. Такива греди отговарят на стандартите ( след изчисление), ако се планира да блокира отвора не повече от четири метра.

За припокриване с дължина от 6 метра или повече размерите 50x150, 50x200, 100x150 вече не са подходящи.

Дървена греда над 6 метра: тънкости

Греда за участък от 6 метра или повече не трябва да се прави от дървен материал и дъски с ходови размери.

Трябва да запомните правилото: здравината и твърдостта на пода в по-голяма степен зависят от височината на гредата и в по-малка степен от нейната ширина.

Разпределено и концентрирано натоварване действа върху гредата на пода. Следователно дървените греди за големи участъци не са проектирани "от край до край", а с граница на якост и допустимо отклонение. Това гарантира нормална и безопасна работа на тавана.

50x200 - припокриване за отвор от 4 и 5 метра.

За да изчислите натоварването, което ще издържи припокриването, трябва да имате съответните познания. За да не се задълбочава във формулите за здравината на материалите (а това определено е излишно при изграждането на гараж), достатъчно е обикновеният разработчик да използва онлайн калкулатори за изчисляване на дървени греди с един участък.

Лео060147 Потребител на FORUMHOUSE

Самостоятелният строител най-често не е професионален дизайнер. Всичко, което иска да знае, е кои греди трябва да бъдат монтирани на тавана, така че да отговаря на основните изисквания за здравина и надеждност. Това е, което онлайн калкулаторите ви позволяват да изчислите.

Тези калкулатори са лесни за използване. За да направите изчисления на необходимите стойности, достатъчно е да въведете размерите на изоставането и дължината на участъка, които трябва да покрият.

Също така, за да опростите задачата, можете да използвате готови таблици, представени от гурута на нашия форум с псевдонима Роракота.

Роракота Потребител на FORUMHOUSE

Прекарах няколко вечери, за да направя таблици, които дори начинаещ строител ще разбере:

Таблица 1. Представя данни, отговарящи на изискванията за минимално натоварване за подовете на втория етаж - 147кг/кв.м.

Забележка: тъй като таблиците са базирани на американски стандарти, а размерите на дървения материал в чужбина са малко по-различни от секциите, приети в нашата страна, колоната, подчертана в жълто, трябва да се използва в изчисленията.

Таблица 2. Ето данните за средното натоварване за подовете на първи и втори етаж - 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Ето данните за изчисленото повишено натоварване от 365 кг/кв.м.

Как да изчислим разстоянието между I-лъчите

Ако внимателно прочетете таблиците, представени по-горе, става ясно, че с увеличаване на дължината на педя, на първо място, е необходимо да се увеличи височината на трупа, а не неговата ширина.

Лео060147 Потребител на FORUMHOUSE

Можете да промените твърдостта и здравината на изоставането нагоре, като увеличите височината му и направите „рафтове“. Тоест се прави дървен I-лъч.

Самостоятелно производство на дървена лепена греда

Едно решение за дълги участъци е използването на дървени греди в участъците. Помислете за участък от 6 метра - кои греди могат да издържат на голямо натоварване.

Според вида на напречното сечение дългата греда може да бъде:

• правоъгълна;
• I-лъч;
• с форма на кутия.

Няма консенсус сред самостроителите кой раздел е по-добър. Ако не вземете предвид закупените продукти (сглобяеми I-греди), тогава простотата на производство в "полевите условия" е на първо място, без използването на скъпо оборудване и инструменти.

Просто дядо Потребител на FORUMHOUSE

Ако погледнете напречното сечение на всяка метална I-лъча, можете да видите, че от 85% до 90% от масата на метала е концентрирана в "рафтовете". Свързващата стена представлява не повече от 10-15% от метала. Това се прави въз основа на изчисление.

Каква дъска да използвам за греди

Според здравината на материалите: колкото по-голямо е сечението на „рафтовете“ и колкото по-далеч са разположени един от друг по височина, толкова по-голямо натоварване ще издържи I-лъчът. За самостоятелно строителя оптималната технология за производство на I-лъч е прост дизайн с форма на кутия, където горните и долните „рафтове“ са направени от плоско положена дъска. (50х150 мм, а страничните стени са от шперплат с дебелина 8-12 мм и височина от 350 до 400 мм (определя се чрез изчисление) и др.).

Шперплатът е закован към рафтовете или завинтен със самонарезни винтове (само че не е черен, те не се режат) и трябва да бъдат залепени.

Ако инсталирате такъв I-лъч на шестметров участък на стъпки от 60 см, тогава той ще издържи голямо натоварване. Освен това с нагревател може да се постави I-лъч за таван от 6 метра.

Също така, като използвате подобен принцип, можете да свържете две дълги дъски, като ги съберете в „пакет“ и след това да ги поставите една върху друга на ръба (вземете дъски с размери 150x50 или 200x50), в резултат на това секцията на гредата ще бъде 300x100 или 400x100 мм. Дъските се засаждат върху лепило и се издърпват заедно с шипове или се засаждат върху глухар / дюбели. Можете също да завиете или заковате шперплат към страничните повърхности на такава греда, като предварително сте я смазали с лепило.

Интересен е и опитът на форумец под псевдонима Тарас174,който реши самостоятелно да направи залепен I-лъч, за да блокира педя от 8 метра.

За това членът на форума закупи OSB листове с дебелина 12 мм, наряза ги по дължина на пет равни части. След това купих дъска 150х50 мм, дълга 8 метра. С резачка за лястовича опашка избрах жлеб в средата на дъската с дълбочина 12 мм и ширина 14 мм - така че се получи трапец с разширение надолу. OSB в канали Тарас174залепени с помощта на полиестерна смола (епоксидна смола), като предварително сте "застреляли" лента от фибростъкло с ширина 5 мм до края на плочата с телбод. Това, според члена на форума, ще подсили дизайна. За да се ускори изсъхването, залепената зона се нагрява с нагревател.

Тарас174 Потребител на FORUMHOUSE

На първата греда тренирах „напълни ми ръката“. Вторият е направен за 1 работен ден. На цена, като се вземат предвид всички материали, включвам масивна дъска от 8 метра, цената на лъч е 2000 рубли. за 1 бр

Въпреки положителния опит, подобен „сквотер“ не избяга от няколко критики от страна на нашите експерти. А именно.

По време на строителството на частни нискоетажни къщи, изработени от дърво, бетонни блокове или тухли, дървените подове най-често се издигат между етажите. Тези дизайни в сравнение с алтернативни бетонни плочи, имат редица предимства. Дървените подове не претоварват стените, по време на монтажа не изискват участието на подемно оборудване. В допълнение, те имат висока якост, издръжливост и разумна цена. Монтирането на такива тавани е доста просто, така че много домашни майстори го изпълняват сами.

подова конструкция

Основата на дървения под са гредите, които се държат върху носещите стени и служат като един вид "основа" за останалите конструктивни елементи. Тъй като гредите по време на работа на пода ще понесат цялото натоварване, трябва да се обърне специално внимание на тяхното компетентно изчисление.

За греди обикновено се използват масивни или залепени греди, трупи, а понякога и дъски (единични или закрепени по дебелина с пирони или скоби). За подове е желателно да се използват барове от иглолистни дървета(борове, лиственици), които се характеризират с висока якост на огъване. Греди от твърда дървесина работят много по-зле при огъване и могат да се деформират при натоварване.

Чернови плочи (OSB, шперплат) са фиксирани към подовите греди от двете страни, върху които е зашит предният капак. Понякога подът на втория етаж се полага върху трупи, които са фиксирани върху гредите.

Струва си да запомните, че дървеният под от страната на първия етаж ще бъде таванът, а от страната на втория етаж (таванско помещение, таванско помещение) - подът. Така Горна часттаваните са облицовани подови материали: набраздена плоскост, ламинат, линолеум, мокет и др. Долната част (таван) - дъска, гипсокартон, пластмасови панели и др.

Поради наличието на греди се образува пространство между черновите дъски. Използва се за придаване на допълнителни свойства на припокриването. В зависимост от предназначението на втория етаж между подовите греди се полагат топлоизолационни или звукоизолационни материали, защитени от влага чрез хидроизолация или пароизолация.

В случай, че вторият етаж е нежилищно таванско помещение, което няма да се отоплява, трябва да се постави топлоизолация в подовата конструкция. Например базалтова вата (Rockwool, Parock), стъклена вата (Isover, Ursa), полистирол и др. Под топлоизолационния слой (от страната на първия топъл под) се полага пароизолационен филм (стъклин, полиетилен и полипропилен).

Ако като топлоизолация е използван EPPS, който не абсорбира водни пари, пароизолационният филм от „пая“ може да бъде изключен. Слой хидроизолационен филм се полага върху топлоизолационни или звукоизолационни материали, които абсорбират и могат да се влошат от влага. В случай, че по време на довършителните работи е изключена възможността за навлизане на атмосферна влага в тавана, изолацията не може да бъде защитена с хидроизолация.

Ако вторият етаж е планиран като отопляемо и жилищно пространство, тогава „пайът“ на пода не се нуждае от допълнителна топлоизолация. Въпреки това, за да се намали въздействието на шума, който ще възникне, когато хората се движат по пода, между гредите се полага звукоизолиращ слой (обикновено се използват обичайните топлоизолационни материали).

Например базалтова вата (Rockwool, Parock), стъклена вата (Isover, Ursa), пенополистирол, звукопоглъщащи панели ZIPS, звукоизолиращи мембрани (Tecsound) и др. Когато се използват материали, способни да абсорбират водни пари (базалтова вата, стъклена вата), а пароизолационен филм, а отгоре на шумоизолатора - хидроизолация.

Закрепване на греди към стената

Подовите греди могат да бъдат свързани към стените по няколко начина.

в тухла или дървени къщикраищата на гредите водят в канали ("гнезда"). Ако се използват греди или трупи, тогава дълбочината на гредите в стените трябва да бъде най-малко 150 мм, ако дъските - най-малко 100 мм.

Части от гредите в контакт със стените на "гнездото" се хидроизолират, като се обвиват с два слоя покривен материал. Краищата на гредите се изрязват на 60° и се оставят неизолирани, за да се позволи свободно "дишане" на дървото.

При влизане в "гнездото" между гредата и стената (от всички страни) се оставят вентилационни пролуки от 30-50 мм, които се запълват с топлоизолация (влек, минерална вата). Гредата се поддържа върху основата на жлеба чрез антисептична и хидроизолирана дървена дъска с дебелина 30-40 мм. Страните на жлеба могат да бъдат покрити с развалини или покрити с циментова замазкас 4-6 см. Всяка пета греда е допълнително закрепена към стената с котва.

V дървени къщигредите са заровени в жлебовете на стените с най-малко 70 мм. За да се предотврати появата на скърцане, между стените на жлеба и гредата се полага хидроизолационен материал. В някои случаи гредите се нарязват на стени, като се правят фуги "ластовича опашка" и др.

Също така, гредите могат да бъдат фиксирани на стената с помощта на метални опори - стоманени ъгли, скоби, скоби. Те са свързани към стени и греди с самонарезни винтове или винтове. Тази опция за закрепване е най-бързата и технологично напреднала, но по-малко надеждна, отколкото когато греди се вкарват в жлебовете на стените.

Изчисляване на подовите греди

Когато планирате конструкцията на пода, първо трябва да изчислите дизайна на неговата основа, тоест дължината на гредите, техния брой, оптималното сечение и разстоянието. Това ще определи колко безопасен ще бъде вашият под и какво натоварване може да издържи по време на работа.

Дължина на лъча

Дължината на гредите зависи от ширината на участъка, както и от метода на закрепване на гредите. Ако гредите са фиксирани върху метални опори, тяхната дължина ще бъде равна на ширината на педя. Когато са вградени в жлебовете на стените, дължината на гредите се изчислява чрез сумиране на обхвата и дълбочината на вкарване на двата края на гредата в жлебовете.

Разстояние между лъчите

Разстоянието между осите на гредите се поддържа в рамките на 0,6-1 m.

Брой на лъчите

Изчисляването на броя на гредите се извършва, както следва: те планират да поставят крайните греди на разстояние най-малко 50 мм от стените. Останалите греди са разположени равномерно в пространството на участъка, в съответствие с избрания интервал (наклон).

Секция на лъча

Гредите могат да имат правоъгълно, квадратно, кръгло, I-образно сечение. Но класическа версиявсе още е правоъгълник. Често използвани параметри: височина - 140-240 мм, ширина - 50-160 мм.

Избор секция на лъчазависи от планираното му натоварване, ширината на участъка (от късата страна на помещението) и разстоянието между гредите (стъпка).

Натоварването на гредата се изчислява чрез сумиране на натоварването от собственото му тегло (за междуетажни подове - 190-220 kg / m 2) с временното (експлоатационно) натоварване (200 kg / m 2). Обикновено за работни подове натоварването се приема от 350-400 kg / m 2. За неексплоатирани тавански етажи можете да поемете по-малък товар, до 200 kg / m 2. Специално изчисление е необходимо, ако се очакват значителни концентрирани натоварвания (например от масивна вана, басейн, котел и др.).

Гредите се полагат по къс участък, чиято максимална ширина е 6 м. При по-голям участък е неизбежно провисването на гредата, което ще доведе до деформация на конструкцията. Въпреки това, в тази ситуация има изход. За поддържане на гредите на широк участък се монтират колони и подпори.

Напречното сечение на гредата директно зависи от ширината на участъка. Колкото по-голям е обхватът, толкова по-мощен (и издръжлив) трябва да бъде избран лъчът за припокриване. Идеалният участък за припокриване с греди е до 4 м. Ако участъците са по-широки (до 6 м), тогава трябва да се използват нестандартни греди с увеличено напречно сечение. Височината на такива греди трябва да бъде най-малко 1/20-1/25 от педя. Например, с обхват от 5 m, трябва да се използват греди с височина 200-225 mm с дебелина 80-150 mm.

Разбира се, не е необходимо самостоятелно да извършвате изчисления на лъча. Можете да използвате готови таблици и диаграми, които показват зависимостта на размерите на гредите от възприеманото натоварване и ширината на обхвата.

След като извършите изчисленията, можете да продължите към устройството за припокриване. Помислете за цялото технологичен процес, като се започне с фиксирането на гредите по стените и завършва с довършителната обшивка.

Технология на дървените подове

Етап 1. Монтаж на подови греди

Най-често гредите се монтират с въвеждането им в жлебовете на стените. Тази опция е възможна, когато монтажът на пода се извършва на етапа на изграждане на къща.

Процесът на инсталиране в този случай е както следва:

1. Гредите са покрити с антисептици и забавители на горенето. Това е необходимо за намаляване на тенденцията дървени конструкцииза разлагане и осигуряване на пожарна безопасност.

2. Краищата на гредите се изрязват под ъгъл от 60 °, те се раздробяват битумна мастикаи обвит с покривен филц на 2 слоя (за хидроизолация). В този случай краят трябва да остане отворен, за свободното излизане на водна пара през него.

3. Монтажът започва с монтажа на две крайни греди, които се поставят на разстояние 50 мм от стените (минимум).

Пръчките се вкарват в "гнездата" на 100-150 мм, напускайки вентилационна междинамежду дървото и стените най-малко 30-50 мм.

4. За да се контролира хоризонталността на гредите, по горната им равнина на ръба се монтира дълга дъска, а отгоре се поставя ниво с балончета. За подравняване на гредите в ниво се използват дървени матрици с различна дебелина, които се поставят в долната част на жлеба на стената. Първо матриците трябва да бъдат обработени с битумен мастик и изсушени.

5. За елиминиране на скърцането на гредата и блокиране на достъпа на студен въздух, празнината се запълва минерална изолацияили теглене.

6. Върху положеното табло за управление поставете останалите, междинни, греди. Технологията за поставянето им в гнездата на стените е същата като при монтажа на крайните греди.

7. Всяка пета греда е допълнително фиксирана към стената с анкер.

Когато къщата вече е построена, е по-лесно да се монтират подови греди с метални опори. В този случай процесът на инсталиране е както следва:

1. Гредите са импрегнирани със забавители на горенето и антисептици.

2. На стените, на същото ниво, в съответствие с изчислената стъпка на гредите, фиксирайте опорите (ъгли, скоби, скоби). Закрепването се извършва с самонарезни винтове или винтове, като се завинтват в отворите на опорите.

3. Гредите се полагат върху опори и се фиксират с самонарезни винтове.

Етап #2. Закрепване на черепни решетки (ако е необходимо)

Ако е по-удобно да се постави „пайът“ на подовата конструкция отгоре, тоест от страната на втория етаж, черепните пръти със сечение 50x50 mm се пълнят по ръбовете на гредите от двете страни. Дъното на прътите трябва да е наравно с повърхността на гредите. Черепните пръти са необходими, за да се положат валцовите дъски върху тях, които са грубата основа на тавана.

Можете да направите без черепни решетки, ако подгъвате дъските отдолу, отстрани на първия етаж. В този случай те могат да бъдат закрепени директно към гредите с помощта на самонарезни винтове (пирони не са подходящи, тъй като са трудни за забиване вертикално в тавана).

Етап #3. Закрепващи дъски за грубата основа на тавана

При монтаж отстрани на втория етаж, ролковите дъски се фиксират към черепните пръти с пирони или самонарезни винтове (възможно е да се използва OSB, шперплат).

При закрепване на ролката отстрани на първия етаж, дъските се фиксират върху гредите отдолу с помощта на самонарезни винтове. Ако е необходимо, поставете дебел слой изолация или звукоизолационен материал между гредите, за предпочитане е опцията за подаване на дъски отдолу. Факт е, че черепните пръти „изяждат“ част от междулъчевото пространство и без тяхното използване дебелината на тавана може да бъде напълно положена с изолационен материал.

Етап #4. Монтаж на пароизолация (ако е необходимо)

Пароизолацията се полага в подовата конструкция пред изолацията (която може да действа и като звукоизолатор), ако има опасност от навлизане на пара в нея или кондензация. Това се случва, ако припокриването е подредено между етажите, първият от които се нагрява, а вторият не. Например над първия жилищен етаж се изгражда неотопляем таван или таванско помещение. Също така парата може да проникне в подовата изолация от влажни помещения на приземния етаж, например от кухнята, банята, басейна и др.

Пароизолационният филм се полага върху подовите греди. Платната се припокриват, водейки ръбовете на предишното платно към следващото с 10 см. Ставите се залепват със строителна лента.

Етап #5. Устройство за топло- или звукоизолация

Между гредите отгоре се полагат плоча или ролка топло или звукоизолатори. Пукнатини и кухини трябва да се избягват, материалите трябва да прилягат плътно към гредите. По същата причина е нежелателно да се използват гарнитури, които трябва да се съединяват.

За да се намали появата на ударен шум в тавана (при жилищен горен етаж), върху горната повърхност на гредите се полагат звукоизолационни ленти с минимална дебелина 5,5 mm.

Етап #6. Полагане на хидроизолационен филм

Върху топло- или звукоизолационния слой се полага хидроизолационен филм. Той служи за предотвратяване на проникването на влага от горния етаж в изолационния материал. Ако горният етаж е нежилищен, тоест никой няма да мие подовете там и проникването на атмосферна влага също ще бъде изключено, хидроизолационният филм не може да се използва.

Хидроизолационният филм се полага на листове, припокриващи се с 10 см. Фугите са залепени с лепяща лента, за да се предотврати проникването на влага в конструкцията.

Етап #7. Закрепващи плочи (шперплат, OSB) за подовата настилка

По гредите отгоре е пришита чернова основа за пода на втория етаж. Може да се използва обикновени дъски, OSB или дебел шперплат. Закрепването се извършва с помощта на самонарезни винтове или пирони.

Етап #8. Обшивка на тавана отдолу и отгоре с довършителни покрития

Върху черната основа от долната и горната част на пода можете да поставите всяка подходящи материали. От горната страна на тавана, тоест на пода на втория етаж, са подредени покрития от ламинат, паркет, мокет, линолеум и др. При подреждане на пода нежилищно таванско помещение, черновите дъски могат да бъдат оставени без обшивка.

На долната повърхност на тавана, която служи като таван за първия етаж, шийте материали за таван: дървена облицовка, пластмасови панели, конструкции от гипсокартони т.н.

Експлоатация на подове

Ако в конструкцията са били използвани греди с голяма граница на безопасност, положени с малка стъпка, тогава такова припокриване няма да е необходимо да се ремонтира дълго време. Но все пак трябва редовно да проверявате здравината на гредите!

Ако гредите са повредени от насекоми или в резултат на преовлажняване, те се укрепват. За да направите това, отслабената греда се отстранява, заменя се с нова или се подсилва със здрави дъски.

Таваните между етажите, мазето или таванското помещение са структурно подредени по две схеми - без таван на греди(въз основа на употребата монолитна плоча), и таван с греди (използват се дървени подови греди). Правят тавани за разделяне на междуетажните помещения, както и за отделяне на помещенията от мазето и тавана. Могат да бъдат направени греди от различни материали, например, от дърво, монолитни стоманобетонни или метални греди.

Монтажът на дървени подови греди ви позволява да разрешите следните проблеми:

1. постигане на необходимите показатели за здравина и твърдост на припокриването;


2. гарантира, че звукоизолацията и съпротивлението на топлопреминаване отговарят на нивото, необходимо за спестяване на енергия;


3. поддържат съответствие с установените стандарти за паро- и въздухопропускливост.

Изборът на греди за междуетажни тавани:

По вид и вид:

• Дървени подови греди. Най-често за производството на греди се избира правоъгълна греда. Височината на гредата трябва да бъде в диапазона 140-240 мм, а дебелината да бъде 50-160 мм. В този случай се спазва правилото: дебелината на гредата е най-малко 1/24 от дължината му. Професионалистите отбелязват, че по-голяма здравина е присъща на дървена греда със съотношение на страните 7:5.

• Дървени греди. По-икономично решение. Дървото има висока устойчивост на напрежение, но и ниска устойчивост на огъване. Дървеникът е подходящ за употреба само ако е отлежал в сухи условия поне една година.

• Подови греди от дъски. Използването на дъската води до намаляване на количеството дървен материал, консумиран за устройството за подови настилки. Но си струва да се отбележи, че в този случайустойчивостта на тавана на огън, издръжливостта и звукоизолацията са намалени. Обикновено дъската се използва при изграждането на тавански етажи. За да укрепите дъските, можете да използвате техниката - да съедините две дъски заедно по дължината. Тогава общото напречно сечение ще съответства на нивото на натоварване. Този дизайн може да издържи натоварване 2 пъти по-голямо от прът или две дъски, поставени близо една до друга. В този случай закрепването се извършва с самонарезни винтове или пирони, фиксирани в шахматна дъска със стъпка от 20 см.

2. Придобиване на дървен материал, трупи или дървен материал и третирането им с антисептичен, противопожарен, противогъбичен разтвор и биологична защита.

3. Избор на вида на закрепване на гредата към стената.

Закрепването на дървени подови греди към носещата стена се извършва по два начина:

• монтаж на стена. Гредата е вградена в носеща стенана дълбочина 150-200 мм.

При този метод на монтаж краят на гредата трябва да бъде отрязан под ъгъл от 60 °. За да се защитят краищата на гредата, те трябва да бъдат увити в два или три слоя покривен материал. В този случай краят на гредата остава отворен и не трябва да се опира в стената. Наличието на празнина от 20-25 мм. позволяват свободен обмен на въздух. И получената ниша (празнина) се запълва с минерална вата.

• метод на окачване. В този случай гредите се фиксират върху стената с помощта на метални пластини.

4. Полагане на дървени подови греди

На този етап се подготвят греди с желаната дължина. Дължината зависи от метода на монтаж. Ако гредата е вкарана в стената, тя се изчислява, както следва: дължината на помещението плюс 300-400 мм. за стенен монтаж. Ако е прикрепен към стената, тогава дължината на гредата е равна на дължината на стаята.

Монтажът на дървени подови греди започва с екстремните греди. Всеки лъч се проверява ниво на сградата. След това гредите се фиксират в гнездата на стената с помощта на сух натрошен камък.

Когато гредите са поставени точно на ниво и хоризонталата е проверена, те могат да се бетонират в процепите за кацане.

Заключение

Дървените греди, направени по тази технология, ще ви служат надеждно няколко десетилетия. Въпреки това, за да се удължи експлоатационният му живот, е необходимо дървесината да се обработва и да се извършва периодична проверка за контрол на състоянието им. Ако има дефекти, ремонт (частична или пълна подмяна на повредени елементи).

Дървени греди от подове на къщатачесто са най-икономичният вариант. Дървените греди са лесни за производство и монтаж, имат ниска топлопроводимост в сравнение със стоманени или стоманобетонни греди. Недостатъци на дървените конструкции - по-ниски механична сила, изискващи големи сечения, ниска огнеустойчивост и устойчивост на увреждане от микроорганизми и термити (ако се намират във вашия район). Следователно подовото дърво трябва да бъде внимателно обработено с антисептици и забавители на горенето, например XM-11 или HMBB, произведени от Antiseptic (Санкт Петербург). Модерни опциидървени подови греди - това са греди, изработени от лепен ламиниран дървен материал (както с вертикални, така и с хоризонтални ламели), I-греди, залепени дървени греди (както изцяло дървени, така и комбинация от OSB и дърво), дървено-метални подови греди(комбинация от дърво и пространствени силови елементи, изработени от метал) и пространствени дървени греди, чиито елементи са закрепени с метални назъбени пластини.

Подовите греди могат да служат като опорни греди за проектиране на дървени балкони.

Оптималният обхват за дървени конструкции е 2,5-4 метра. Най-добрата секция за дърво: правоъгълна със съотношение височина към ширина 1,4:1. Гредите се въвеждат в стената на поне 12 см и се хидроизолират в кръг, с изключение на края. Препоръчително е гредата да се фиксира с анкер, вграден в стената.

При избора на изчислението на секцията се взема предвид натоварването от собственото му тегло, което за гредите на междуетажните тавани като правило е 190-220 kg / m2, а временното (експлоатационно) натоварване се взема неговата стойност равна на 200 кг / м2. Подовите греди се полагат по къс участък от участъка. Препоръчително е да изберете стъпката на монтаж на дървени греди, равна на стъпката на монтаж на стелажите на рамката. Как да предавате комуникации през лъчи: прочетете за допустимите размери и местоположения:

За да изчислите минималния и оптимален участък, можете да използвате онлайн калкулатора Романов за дървени подови греди За дървено-метални подови греди можете да използвате онлайн калкулатора HTS греди.

Таблица. Максимални разстояния на подовите греди. Чести случаи

Таблица. Максимални разстояния на греди на тавански етаж.Неизползвано таванско помещение.

Таблица. Максимални разстояния на подовите греди. Специални случаи

Стоманени (метални) I-греди

Металната подова греда с I-лъч има редица неоспорими предимства, само с един недостатък - висока цена. Металната I-лъча може да бъде блокирана големи разстоянияпри значително натоварване металната стоманена греда е негорима и устойчива на биологични влияния. Въпреки това, метална греда може да корозира, ако не защитно покритиеи наличието на агресивна среда в стаята. В случай на пожар металните греди "текат" и се огъват - следователно те трябва да бъдат покрити с топлоизолационни горими базалтови плочи.

В повечето случаи при любителско строителство, когато се изчислява в горната програма или други подобни на нея, трябва да се приеме, че металната греда има шарнирни опори (тоест краищата не са неподвижно фиксирани - например, тъй като в рамката стоманена структура). Натоварването на тавана със стоманени I-греди, като се вземе предвид собственото им тегло, трябва да се изчисли като 350 (без замазка) -500 (със замазка) kg / m 2

Стъпката между I-лъчите се препоръчва да бъде равна на 1 метър. В случай на икономия е възможно да се увеличи стъпката между металните греди до 1200 мм.

Таблица за избор на номер на двутавровата греда метална гредана различни нива и дължини на бягане