Един от последните етапи на работа с гипсокартон е свързването и запечатването на шевове от листове. Това е доста труден и решаващ момент, защото неправилният монтаж застрашава надеждността и издръжливостта на всички ваши нови, току -що направени ремонти - пукнатини могат да се появят в стената, по шевовете. Не само се разваля външен вид, но също така влияе отрицателно върху здравината на стената. Следователно, начинаещите имат много съмнения относно свързването на листове от гипсокартон. Най -важният проблем е празнината между листовете от гипсокартон. Но повече за това по -късно, но сега ще разберем как да свържем чаршафите заедно.

Видове надлъжни ръбове на лист от гипсокартон

Всеки лист от гипсокартон има два вида ръбове: напречен и надлъжен. Първият не представлява особен интерес за нас сега - той винаги е прав, без слой картон и хартия и във всички видове гипсокартон, включително водоустойчиви и огнеупорни. Надлъжно се случва:

• Директно (маркировката на компютъра може да се види на листа). Този ръб не предвижда уплътнение на фугата и е по -подходящ за "черно" покритие. Най -често той присъства не върху гипсокартон, а върху листове от гипсови влакна
• Полукръгла, с предната странаразредена (маркировка - PLUK). Среща се много по -често от други. Запечатване на шевове - шпакловка, с помощта на серпянка
• Скосен (маркировката му е UK). Достатъчно трудоемък процесуплътняване на фуги на три етапа. Предпоставка е лечението със серпянка. Вторият най -популярен ръб от гипсокартон
• Заоблени (маркировка от този тип - ZK). По време на монтажа не се изисква съвместна лента
• Полукръгла (маркировка върху листа - PLC). Ще трябва да работите на два етапа, но без серпянка, при условие, че замазката е с добро качество
• Сгънати (маркировка на такива листове - FC). По -често се среща върху листове от гипсови влакна, както и прав ръб

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt = "(! LANG: празнина между листове от гипсокартон" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Тези опции могат да бъдат намерени в магазините. Най -често срещаните са листове с ръбове PLUK и UK. Основното им предимство е, че няма нужда да се обработват допълнително шевовете преди шпакловането.

По време на ремонта ще трябва да изрежете листове до даден размер. В този случай също трябва да направите ръб - разредете листа на правилното място. Това става със специално проектиран инструмент, който премахва ненужната мазилка и създава необходимото облекчение. Ако този инструмент не е под ръка, използвайте нож за тапети, той трябва да бъде рязко заточен. Премахнете няколко милиметра, като поддържате ъгъл от четиридесет и пет градуса.

Най -важният въпрос за начинаещите е дали е необходимо да се остави празнина между листовете от гипсокартон? Да, в края на краищата листове от гипсокартонкато всеки друг материал, той има тенденция да се разширява от топлина и да набъбва от влага. Пропастта в тази ситуация ще помогне да се предотврати деформирането на листа да води останалите.

Как правилно да закачите гипсокартон

Както във всяка друга работа, тук трябва да знаете определена технология. Първото нещо, което трябва да запомните, е, че в никакъв случай не трябва да скачвате с тегло. Мястото, където ръбовете се съединяват, задължително трябва да е там, където е рамката. Това се отнася за всички видове докинг. Второто е, че подреждането на изрязани и цели листове трябва да се редува, както в шаха.

Jpg "alt =" (! LANG: празнина между листове от гипсокартон" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

При закрепване на два слоя е необходимо листата на втория слой да се изместят с 60 см спрямо първия. Струва си да започнете с половината, отрязани по линия, преминаваща по листа.

Ако фугата се намира в ъгъла, един лист е прикрепен към профила, след това вторият е прикрепен към следващия. Едва тогава на външния ъгъл се поставя специално проектирана за тази цел. перфориран ъгъл... Вътрешната е просто покрита с шпакловка. В този случай пролуката не трябва да надвишава 10 мм.

И каква пролука трябва да се остави между гипсокартонните листове с нормална фуга? Експертите казват, че тя трябва да бъде около 7 мм, между тавана и гипсокартона - не повече от 5, и разстояние от 1 см между пода и гипсокартона.

Как да затворите ставите

След присъединяването остава още една важна част - за затваряне на шевовете. Замазката ще ни помогне в това. Следвайки инструкциите, разреждаме гипсовата основа във вода. За да бъде вашият ремонт издръжлив и надежден, първо трябва да се погрижите за качеството на шевовете, а следователно и за самата шпакловка. В допълнение към това, ние се нуждаем от шпатула, обикновена конструкция 15-сантиметрова ще направи.

Вентилационна междина в рамкова къща- това е момент, който често предизвиква много въпроси от хора, които се занимават с изолация на собствения си дом. Тези въпроси се появяват по причина, тъй като необходимостта от вентилационна междина е фактор, който има огромен брой нюанси, за които ще говорим в днешната статия.

Самата празнина е пространството, което се намира между облицовката и стената на къщата. Подобно решение се реализира с помощта на пръти, които са закрепени върху мембраната за защита от вятър и върху външните елементи на облицовката. Например, един и същи сайдинг винаги е прикрепен към решетките, които правят фасадата вентилирана. Като изолация често се използва специален филм, с който къщата всъщност е напълно обвита.

Мнозина с право ще попитат дали наистина е невъзможно просто да се вземе и укрепи обвивката директно върху стената? Дали просто се подравняват и образуват идеалната зона за инсталиране на кожата? Всъщност съществуват редица правила, които определят необходимостта или безполезността от организирането на вентилационна фасада. Да видим дали е необходима вентилационна междина в рамкова къща?

Когато имате нужда от вентилационна междина (вентилационна междина) в рамкова къща

Така че, ако мислите дали имате нужда от вентилационна междина във фасадата на вашата червена къща, обърнете внимание на следния списък:

• Когато е мокър Ако изолационният материал загуби собствените си свойства, когато е мокър, тогава празнината е необходима, в противен случай цялата работа, например върху изолацията на дома, ще бъде напълно напразна
• Допускане на пара Материалът, използван в стените на вашия дом, позволява на парата да преминава във външния слой. Тук без организация свободно пространствомежду повърхността на стените и изолацията е задължително.
• Предотвратяване на излишната влагаЕдин от най -често срещаните въпроси е следният: има ли нужда от вентилационна междина между пароизолацията? В случай, че финишът е пароизолационен или кондензиращ влага материал, той трябва да бъде постоянно вентилиран, така че да не се задържа излишната вода в структурата му.

Що се отнася до последната точка, списъкът на подобни модели включва следните видове облицовки: винилова и метална облицовка, профилиран лист. Ако са пришити плътно плоска стена, тогава остатъците от натрупаната вода няма да имат къде да отидат. В резултат на това материалите бързо губят свойствата си и също започват да се влошават външно.

Имам ли нужда от вентилационна междина между сайдинг и OSB (OSB)

Отговаряйки на въпроса дали е необходима вентилационна междина между сайдинг и OSB (от английски - OSB), е необходимо да се спомене и нейната нужда. Както вече споменахме, сайдингът е продукт, който изолира парата и OSB плочасъстои се от дървени стърготини, който лесно натрупва остатъчна влага и може бързо да се влоши под негово влияние.

Допълнителни причини за използване на вентилационна междина

Нека разгледаме още няколко задължителни точки, когато разрешаването е необходим аспект:

• Предотвратяване на образуването на гниене и пукнатиниМатериал за стена под декоративен слойсклонни към деформация и влошаване под въздействието на влага. За да предотвратите образуването на гниене и пукнатини, достатъчно е да проветрите повърхността и всичко ще бъде наред.
• Предотвратяване на кондензациятаМатериалът на декоративния слой може да допринесе за образуването на конденз. Тази излишна вода трябва незабавно да се отстрани.

Например, ако стените на къщата ви са направени от дърво, тогава повишено нивовлагата ще повлияе негативно на състоянието на материала. Дървото набъбва, започва да гние и микроорганизми и бактерии могат лесно да се заселят вътре в него. Разбира се, вътре ще се събира малко количество влага, но не върху стената, а върху специален метален слой, от който течността започва да се изпарява и да се отнася с вятъра.

Имате ли нужда от вентилационна междина в пода - не

Тук трябва да се вземат предвид няколко фактора, които определят дали да се направи празнина в пода:

• Ако и двата етажа на къщата ви се отопляват, тогава празнината не се изисква.Ако се отоплява само 1 -ви етаж, тогава отстрани е достатъчно да се постави пароизолация, така че да не се образува конденз в таваните.
• Вентилационната междина трябва да се фиксира само към чистия под!

Отговаряйки на въпроса дали е необходима вентилационна междина в тавана, трябва да се отбележи, че в други случаи тази идея е изключително незадължителна и също зависи от избрания материал за изолация на пода. Ако абсорбира влагата, тогава вентилацията е просто необходима.

Когато вентилационната междина не е необходима

По -долу са няколко случая, при които този конструктивен аспект не трябва да се прилага:

• Ако стените на къщата са направени от бетонАко стените на къщата ви са направени например от бетон, тогава вентилационната междина може да бъде пропусната, тъй като този материал не позволява парата да преминава от стаята навън. Следователно няма да има какво да се проветрява.
• Ако вътрешността на стаята е пароизолацияАко пароизолацията е монтирана от вътрешната страна на помещението, тогава пролуката също не е необходимо да се организира. Излишната влага просто няма да излезе през стената, така че няма нужда да я изсушавате.
• Ако стените са обработени с мазилкаАко стените ви са обработени, например фасадна мазилка, тогава празнината не е необходима. В случая, когато външен материалобработката преминава добре пара, не са необходими допълнителни мерки за вентилация на корпуса.

Пример за монтаж без вентилационна междина

Като малък пример, нека разгледаме пример за инсталиране без нужда от вентилационна междина:

• В началото идва стената
• Изолация
• Специална армираща мрежа
• Дюбел от гъбички, използван за крепежни елементи
• Фасадна мазилка

По този начин всяко количество пара, което проникне в изолационната конструкция, ще бъде незабавно отстранено през мазилката, както и през паропропускливата боя. Както може би сте забелязали, няма празнини между изолацията и декоративния слой.

Отговаряме на въпроса защо е необходима вентилационна междина

Пролуката е необходима за конвекция на въздуха, която е в състояние да изсуши излишната влага и да има положителен ефект върху консервацията строителни материали... Самата идея на тази процедура се основава на законите на физиката. Това го знаем още от училище топъл въздухвинаги върви нагоре, а студеното слиза. Следователно, той винаги е в циркулиращо състояние, което предотвратява утаяването на течността върху повърхности. В горната част например на облицовката на сайдинга винаги се прави перфорация, през която парата излиза и не застоява. Всичко е много просто!

Къща от порести блокове не може да остане без влагоустойчиво покритие - тя трябва да бъде измазана, тухлена (ако не е предвидена) допълнителна изолацияслед това няма празнина) или монтаж фасада на пердета... Снимка: Wienerberger

В многослойни стени с изолация минерална ватае необходим вентилационен слой, тъй като точката на оросяване обикновено се намира на мястото на свързване на изолацията с зидарията или в дебелината на изолацията, а нейните изолационни свойства рязко се влошават при навлажняване. Снимка: YUKAR

Днес пазарът предлага огромно разнообразие строителни технологиии често възниква объркване в това отношение. Например, тезата стана широко разпространена, според която паропропускливостта на слоевете в стената трябва да се увеличи към улицата: само по този начин ще бъде възможно да се избегне преовлажняване на стената с водни пари от помещенията. Понякога се тълкува по следния начин: ако външният слой на стената е направен от по -плътен материал, тогава между нея и зидарията от порести блокове трябва да има вентилирана въздушна междина.

Често се оставя празнина във всякакви тухлени стени. Въпреки това, например зидарията от леки полистиролни бетонни блокове практически не пропуска парата, което означава, че няма нужда от вентилационен слой. Снимка: DOK-52

Когато се използва за довършване на клинкер, обикновено е необходима вентилационна междина, тъй като този материал има нисък коефициент на паропропускливост. Снимка: Klienkerhause

Междувременно строителни нормиспоменаването на вентилиран слой само във връзка с, в общия случай, защита от преовлажняване на стени "трябва да се осигури чрез проектиране на ограждащи конструкции с устойчивост на паропропускливост на вътрешните слоеве не по -малка от необходимата стойност, определена от изчислението ..." (SP 50.13330.2012, стр. 8.1). Нормално режим на влажносттрислойни стени на високи сгради се постига поради факта, че вътрешния слойстоманобетонът има висока устойчивост на паропропускливост.

Типична грешкастроители: има празнина, но тя не е вентилирана. Снимка: MSK

Проблемът е, че някои многослойни зидани конструкции, използвани при нискоетажно жилищно строителство, според физични свойствапо-близо до. Класически пример- стена от (в един блок), облицована с клинкер. Вътрешният му слой има устойчивост на паропропускливост (R p), равна на приблизително 2,7 m 2 h Pa / mg, а външният слой има около 3,5 m 2 h Pa / mg (R p = δ / μ, където δ - слой дебелина, μ - коефициент на паропропускливост на материала). Съответно съществува възможност увеличаването на съдържанието на влага в пенобетона да надвишава допустимите отклонения (6% тегловни по време на отоплителния период). Това може да повлияе на микроклимата в сградата и експлоатационния живот на стените, така че има смисъл да се постави стена от такава конструкция с вентилиран слой.

В такъв дизайн (с изолация с листове от екструдиран пенополистирол) просто няма място за вентилационната междина. EPS обаче ще попречи газосиликатни блоковесухо, така че много строители препоръчват да се изпари такава стена отстрани на стаята. Снимка: SK-159

В случай на стена, изработена от блокове Porotherm (и аналози) и конвенционален прорез облицовъчна тухлапоказателите за паропропускливост на вътрешния и външния слой на зидарията ще се различават незначително, поради което вентилационната междина ще бъде по -вероятно да бъде вредна, тъй като ще намали здравината на стената и ще изисква увеличаване на ширината на мазето фондацията.

Важно:

1. Пролуката в зидарията губи значението си, ако входовете и изходите от нея не са предвидени. В долната част на стената, точно над цокъла, е необходимо да се вгради в предната зидария вентилационни решетки, чиято обща площ трябва да бъде най -малко 1/5 от площта на хоризонталния участък на пролуката. Обикновено се монтират решетки с размери 10 × 20 см със стъпка от 2-3 м (уви, решетките не винаги изискват периодична подмяна). В горната част пролуката не се полага или запълва с хоросан, а се затваря с полимерна зидана мрежа, още по -добре - с перфорирани поцинковани стоманени панели с полимерно покритие.
2. Вентилационната междина трябва да бъде широка поне 30 mm. Не трябва да се бърка с технологично (около 10 мм), което се оставя за подравняване тухлена облицовкаи в процеса на полагане, като правило, те се пълнят с хоросан.
3. Няма нужда от вентилиран слой, ако стените са затегнати отвътре пароизолационен филмс последващо довършване

Като начало ще опиша принципа на работа. правилно направен изолиран покрив, след което ще бъде по -лесно да се разберат причините за появата на конденз върху пароизолацията - поз.8.

Ако погледнете снимката по -горе - "Изолиран покрив с шисти", тогава пароизолацияпъхнат под изолацията, за да задържа водните пари от вътрешността на помещението и по този начин да предпази изолацията от намокряне. За пълна херметичност фугите на пароизолацията се залепват пароизолационна лента... В резултат на това парите се натрупват под пароизолацията. За да изветрят и да не накиснат вътрешната облицовка (например гипсокартон), между пароизолацията и вътрешната облицовка се оставя празнина от 4 см. Разстоянието се осигурява чрез полагане на ламела.

Отгоре изолацията е защитена от намокряне хидроизолацияматериал. Ако пароизолацията под изолацията е положена съгласно всички правила и е идеално запечатана, тогава няма да има пари в самата изолация и съответно под хидроизолацията. Но в случай, че пароизолацията внезапно се повреди по време на монтажа или по време на експлоатацията на покрива, се прави вентилационна междина между хидроизолацията и изолацията. Тъй като дори и най -малкото, невидимо за окото, увреждане на пароизолацията позволява на водните пари да проникнат в изолацията. При преминаване през изолацията се натрупват пари вътрешна повърхностхидроизолационен филм. Следователно, ако изолацията е поставена близо до хидроизолационен филм, след това ще се намокри от натрупаните под хидроизолацията водни пари. За да се предотврати това намокряне на изолацията, както и за изтичане на парите, трябва да има вентилационна междина от 2-4 см между хидроизолацията и изолацията.

Сега ще анализираме устройството на вашия покрив.

Преди да поставите изолацията 9, както и пароизолацията 11 и GKL 12, водната пара се натрупа под пароизолацията 8, отдолу имаше свободен достъп на въздух и те бяха изветрени, така че не ги забелязахте. До този момент по същество сте имали правилен дизайнпокриви. Веднага щом поставите допълнителната изолация 9 близо до съществуващата пароизолация 8, водната пара няма къде да отиде, освен да се абсорбира в изолацията. Следователно тези пари (конденз) са ви станали забележими. Няколко дни по -късно поставихте пароизолация 11 под тази изолация и зашихте GKL 12. Ако сте поставили долната пароизолация 11 съгласно всички правила, а именно с припокриване от поне 10 см платна и залепете всички фуги с пара -плътна лента, тогава водни пари няма да проникнат в покривната конструкция и няма да накиснат изолацията. Но преди монтирането на тази долна пароизолация 11, изолацията 9 трябваше да изсъхне. Ако няма време да изсъхне, тогава има голяма вероятност от образуване на мухъл в изолацията 9. Това също застрашава изолацията 9 в случай на най -малко увреждане на долната пароизолация 11. Тъй като парата няма да има къде да отиде, освен да се натрупа под пароизолацията 8, като същевременно накисва нагревателя и насърчава образуването на гъбички в него. Следователно, по приятелски начин, трябва напълно да премахнете пароизолацията 8 и да направите вентилационна междина от 4 см между пароизолацията 11 и GKL 12, в противен случай GKL ще се намокри и цъфти с течение на времето.

Сега няколко думи за хидроизолация... Първо, покривният материал не е предназначен за хидроизолация на скатни покриви, той е материал, съдържащ битум и при силна топлина битумът просто ще се оттича към стрехите на покрива. С прости думи- покривният материал няма да издържи дълго скатен покрив, трудно е дори да се каже колко, но не мисля, че повече от 2 - 5 години. Второ, хидроизолацията (покривен материал) не е положена правилно. Между него и изолацията трябва да има вентилационна междина, както е описано по -горе. Като се има предвид, че въздухът в подпокривното пространство се движи от надвеса към билото, вентилационната междина се осигурява или поради факта, че гредите са по-високи от слоя изолация, положен между тях (на вашата снимка гредите са просто по-високо), или чрез полагане на контра-летви по гредите. Вашата хидроизолация е положена върху решетката (която, за разлика от контрарешетката, лежи по протежение на гредите), така че цялата влага, която ще се натрупва под хидроизолацията, ще накисне решетката и тя също няма да продължи дълго. Следователно, по приятелски начин, покривът също трябва да бъде преработен отгоре: заменете покривния материал с хидроизолационен филм и го поставете върху гредите (ако те стърчат поне 2 см над изолацията) или върху контрарешетка положени по протежение на гредите.

Задавайте уточняващи въпроси.