Ако решите да изградите рамкова селска къща, тогава трябва да обърнете внимание на дизайните на всички елементи на сградата. Покривът, стените (външни, вътрешни), подовете и подовете са направени под формата на "пай", многопластова структура. Ако се спазва цялата технология, тогава всъщност получаваме термос.

Технологичният процес на подреждане на всеки елемент от сградата предлага различна последователност и комбинация от компоненти на многопластова структура.

Така че за покрива собствен набор от слоеве за пода и вашия собствен. В тази статия ще разгледаме с вас характеристиките на "пая" на пода на рамкова къща, методите на инсталиране.

Преди да изберете материала за пода, трябва да определите вида на основата.

В повечето случаи рамковите къщи се издигат върху или върху тип фундамент. Това се дължи предимно на факта, че къщата не е тежка до 16 тона. А основата на купчините е най-евтината, тъй като не изисква използването на специално строително оборудване. Следователно ще приемем, че основата на нашата къща има форма на купчина.

За надеждност на изолацията се полага двоен слой. Също така, вместо греда, можете да използвате дъски с ширина 15-25 см и дебелина 5-6 см. Технологията на полагане е същата на ръба.

За таванските помещения подът трябва да е здрав, за да издържи теглото на изолацията и възрастен. Обикновено на тавана стъклена вата (изолация) се оставя отворена, така че целият товар пада върху черновия етаж на тавана.

За защита на всички дървени конструкции се използва специална обработка с антисептици и проникващи съединения. Но има малки нюанси, по-добре е да обработите всичко преди инсталирането, всеки елемент поотделно.

Ако височината позволява, тогава грубият под се поставя отдолу веднага върху носещите греди. Както бе споменато по-горе, всичко трябва да се третира със защитни средства.

Вторият метод е да се направят малки ръководства отгоре, но този метод не е получил разпространение, тъй като ще изисква допълнителни разходи.

В повечето случаи основата е ниска и се използват черепни пръти, които са изработени от дървен материал с размери 5 х 5 см. Те са прикрепени към дъното на дънера или греда с помощта на самонарезни винтове или пирони.

Около това място е по-добре да използвате базалтова стъклена вата, дъските са добре обработени с проникващо съединение.

И повърхността на довършителния под е покрита с метален лист или азбестов лист.

Основа за пилотиране

  Тъй като използваме основата, остава пространство между подовия етаж и земята. Мнозина правят грешка и изцяло зашиват това пространство.

Мислейки, че те намаляват топлинните загуби, но всъщност в това пространство се натрупва влага и няма къде да отиде, което води до ускоряване на процеса на гниене на дървесината.

За да се предотврати това да се случи от противоположните страни, се оставят отвори за въздух, които са украсени с решетки. Също така, не затваряйте отворите за зимата.

Подреждане на подово отопление в рамкова къща

  За използване както с водно отопление, така и с електричество.

Нека започнем с електрическия метод, тъй като често се използва при подреждането на подово отопление. Използват се кабелни подове, инфрачервени и отоплителни постелки. Най-добре е да се доверите на експертите.

Напоследък отоплението с вода на дървен под става все по-популярно, тъй като е много по-евтино от електрическото.

Отоплението с вода може да бъде оборудвано по три начина:

• Шведска чиния.
• Използване на отразяващи топлината плочи.
• Използвайте бетонна замазка.

Шведска чиния -  доста скъп метод за подреждане на топъл под.

Това е както следва:

Изчакайте, докато бетонът е напълно заложен. Разбрахме, че шведската чиния е пълна. Впоследствие върху тази плоча изграждаме рамкова къща.

Използване на отразяващи топлината плочи.

В частни къщи и апартаменти конструкцията на изоставането се счита за популярен начин за подреждане на пода. Този метод е доста универсален, той ви позволява да изолирате и изравнявате основата. Въпреки това, неговият дизайн може да варира значително в зависимост от пода, вида на сградата (частна къща или апартамент), наличието на топло мазе и т.н.

В тази статия ще разгледаме няколко варианта за полагане на торта върху дървен под.

Подова рамка

Първо ще проучим основните съставни елементи и основните правила:

• Подовото пространство от подложките до подовата дъска трябва да бъде най-малко 1 см (и не повече от 25 см за подове на земята). Това е необходимо за добра вентилация вътре в рамката.
• МИГ  - това са напречни пръти, които служат като основа за по-нататъшно обшиване. Те могат да бъдат подкрепени на греди, бетонни плочи, стълбове и дори на земята (при използване на облицовки).

Обърнете внимание! Според GOST 8486-86 непланирани дъски, обработени с антисептик от иглолистна или широколистна дървесина, с изключение на липа или топола, се използват за трупи. Съдържанието на влага в дървесината не трябва да надвишава 18%.

• Ширината на изоставането при полагане върху плоча трябва да бъде между 80-100 мм и 100-120 мм при полагане върху колони или греди. Дебелината при полагане върху плоча трябва да бъде 25-40 мм, а при полагане върху колони - 40-50 мм.
• греди  - Това са хоризонтално положени конструктивни елементи, които изпълняват носещи функции. Те имат опори поне две точки на носещите стени.
• Тапи  (облицовка) се използва за изравняване на основата. За дървени трупи с дебелина 40-50 мм, облицовките се инсталират на всеки 80-110 cm.
• Стъпката на полагане на дънера зависи от дебелината на корпуса. Например, ако използвате най-тънката подова настилка 21 мм, тогава стъпката на полагане на дънера не трябва да надвишава 30 cm.
• Най-добре е да използвате по-дебел 35 мм подови настилки и да направите стандартна стъпка на полагане от 60 см, особено ако ще изолирате основата. Така че не е нужно да режете изолацията в ширина.

Технология за монтаж

Ако основата е неравна, тогава нейното изравняване е позволено чрез запълване с пясък със съдържание на влага по-малко от 4%.

Настройка на лаг

• Най-често лагите се инсталират перпендикулярно на светлината от прозореца, така че след това дъските да лежат по протежение на него. Така пролуките между дъските ще бъдат по-малко видими.
• На първо място, екстремните трупи са инсталирани с разстояние от 2-3 см от стената. Тогава се инсталират междинни лагове.
• Трупите се полагат върху основата без твърд монтаж. Тяхната равномерност се проверява с помощта на ниво и 2 метра релса. Всички те трябва да са в една равнина. В същото време подравняването поради дървени облицовки или клинове не се препоръчва, но шлайфането под хидроизолация е приемливо.
• За да се увеличи твърдостта на конструкцията, трупите са свързани помежду си с дървени джъмпери, които са монтирани на 4 * 4 поцинковани ъгли.

Обърнете внимание! Абсолютно е необходимо да се монтира допълнително лаг във вратата, така че да стърчи във всяка от стаите поне с 5 см. Необходимо е дъските от съседни стаи да почиват на една основа.

Изолационни слоеве

• Ако полагането се извършва върху бетонна плоча, е необходимо да се използва хидроизолационен слой, особено ако замазката е нова. За да направите това, използвайте покривен материал, пластмасов филм, запълване на видове хидроизолация. Те са положени в непрекъснат запечатан слой, с припокриване от 15 см на стената.
• За да увеличите звукоизолацията и да намалите предаването на вибрационен шум през пода, се препоръчва да инсталирате лаги върху звукоизолационни подложки. Те могат да бъдат направени със собствените си ръце от полиуретан, корков субстрат, меко влакно.
• За да изолирате пода, между изоставането можете да поставите слой от минерална вата или експандиран полистирол. Минералната вата също осигурява звукоизолиращ ефект. За разлика от бетонната замазка, не е необходимо да се използват топлоизолационни материали с висока плътност, тъй като няма да има натоварване върху тях.
• За допълнителна защита срещу предаване на шум през конструкцията, преди да инсталирате корпуса, върху дървените трупи може да се постави коркова подложка.
• Ако използвате минерална вата, тогава трябва да я затворите с мембрана с пароизолация, например, пергамент. Това е за защита от влага и конденз. Той е фиксиран, тъй като дъските са положени с помощта на телбод върху дървените трупи.
• След монтирането на пароизолацията не остава вентилационна междина под дъските, поради което се препоръчва да се завинтва решетка от дъски с дебелина най-малко 1 см върху нея върху лагерите. Подовата дъска ще бъде прикрепена към тях.

Фини настилки

• Като последен слой, най-често, цената му е приблизително 13500 рубли на кубичен метър.
• За да спестите пари, можете да използвате непланирана дъска, но ще трябва да я изрежете и обработите сами.
• Също така добра алтернатива е дебел шперплат или OSB листове. За подова облицовка дебелината им трябва да бъде 15-21 мм.

Най-лесният и най-разпространен начин е да инсталирате дървени трупи върху бетонна основа в апартамента.

• Основната характеристика на дървения под в апартамента е липсата на допълнителен чернови под. Тук вместо това се използва бетонна плоча.
• Основата на пода в апартаментите е топла, затова тук рядко се използва изолация, но се изисква шумоизолация.

Звукоизолация на дървена подова торта:

• Бетонна плоча, изравнена с пясък;
• Хидроизолация;
• Подложки за намаляване на шума;
• Дървени трупи;
• Минерална вата;
• Парна бариера;
• Counter grill;
• Обшивка от дъски или шперплат;

Приземен етаж в частна къща

Помислете следния пример за конструкция на приземния етаж в дървена къща. При него не се използват лагове, а инсталирането на корпуса става директно върху гредите на пода. Това спестява височината на тавана, прави веригата по-лесна и по-евтина.

Подадената торта на приземния етаж в дървена къща е показана на снимката.

Такава схема е подходяща за първия етаж над топло мазе, както и за етажите между 1 и 2 етаж.

• В самото дъно са разположени черепни пръти от дъски 100 * 25 мм. Те се завинтват към гредите от дъното. Те са необходими за устройството на подовия етаж за полагане на изолация.
• След това отидете носещите греди 200 * 50 мм.
• Грубият под от дъските 100 * 25 мм е положен върху черепните пръти.
• Върху устойчивост на пода се полага ветроустойчив филм (пароизолационна мембрана).
• Тогава между изоставането се поставя нагревател. В конкретен пример 2 слоя минерална вата Rockwool Light Butts се поставят на бягане, общата дебелина на слоя е 20 cm.
• Нагревателят е покрит с парна бариера отгоре.
• Тогава се прави облицовка. В този случай се използва шперплат FSF с дебелина 21 мм. Той се подрежда с офсетни фуги.
• Освен това се препоръчва да се добавят противоположни летви към тази схема, за да се създаде празнина под шперплата.

Подова торта в дървена къща за покриване на втория етаж може да бъде направена, както следва:

• В самата дъна на диаграмата има лъч с размери 5 * 4 см. Необходим е за поддържане на листове от фиброкартон, за придаване на допълнителна твърдост на рамката и като декоративни цели.
• След това идва пароизолацията. Тук не е необходимо да го използвате, но това допълнително ще предпази приземния етаж от прах от минерална вата. Ако 1-вият и 2-рият етаж се отопляват, тогава той може да бъде заменен с ветроустойчив слой, но във влажни помещения е необходимо да се използва пароизолационна мембрана.
• След това има листове от гипсокартон, за да създадете груб под за полагане на изолация. Те са прикрепени със строителен телбод от дъното към гредите.
• Минералната вата с дебелина 15 см е поставена върху влакната плоча и е необходима главно за звукоизолация.
• Отгоре изолацията се затваря от защита от вятър, така че прахът от нея да не прониква в помещението.
• Непрекъсната щайга от дъски 150 * 25 мм е монтирана на защита от вятър.
• Върху дъските са закрепени листове от шперплат FC или FSF, с дебелина 9-12 мм. Също така не можете да направите непрекъсната щайга, но, както в предишната версия, да използвате 21 мм шперплат.

Етаж на партер

Ако нямате топла основа, тогава инсталирането на пода на първия етаж се извършва на земята, като се използват стойки от колони.

• За да направите такъв под, първо трябва да премахнете растението и меките слоеве на почвата. Това може да се извърши локално на мястото на монтаж на стълбовете или върху цялата площ вътре в лентовата основа.
• След това се изсипва сух слой почва поне 15-20 см и внимателно се уплътнява.
• Получената основа трябва да бъде навлажнена и натрошена развалина или чакъл в нея на няколко сантиметра отгоре.
• След това пясъчно-чакълената смес се запълва отново и след уплътняване върху нея се полагат червени тухлени колони, за да поддържат гредите на пода. Те се подреждат на стъпки от 70-100 см, високи няколко тухли. Горните и долните колони трябва да бъдат защитени от слой хидроизолация от покривен материал.
• Между колоните е желателно да се постави слой от хидроизолация, така че влагата да не влияе върху гредите отдолу.
• Гредите са подредени в центъра на стълбовете. Височината им трябва да бъде поне 2 см по-висока от височината на дъските на подовия под и изолацията, за да остави въздушна междина.
• Дъските на грубия под са подредени върху стълбове в краищата.
• След това идва пароизолация.
• Между гредите се полага нагревател (минерална вата или екструдирана полистиролова пяна, полистирол).
• Настилката на довършителния под е монтирана отгоре на гредите.

заключение

Разгледахме основните методи за инсталиране на дървен под в частни къщи и апартаменти. На цена такъв дизайн е почти еквивалентен на изливането на циментово-пясъчна замазка, но по-топъл и не толкова трудоемък. Ще бъде много по-лесно да се намерят специалисти за инсталиране на дървен под, отколкото за изливане на замазка.

Видео инструкцията в тази статия ще ви покаже целия процес на инсталиране на практика:

Всички снимки от статията

Въпреки популярността на бетона, дървото често се използва за изграждане на подове за изграждане на жилищни сгради. Въпреки че този материал се използва от няколко хилядолетия, той все още не е изгубил актуалност. Припокриването по принцип е доста прост дизайн, но все пак е по-добре да се разбере подробно кой тип е подходящ за всеки конкретен случай.

Силни подови настилки от дърво

Можете да подчертаете такива предимства като:

• цената им в сравнение с бетон монолитна или куха е минимална;
• тяхното оборудване изобщо не се нуждае от специално оборудване и професионалните строители могат да се откажат от него. Всичко, което е необходимо, е възможността за работа с инструменти като чук и трион;
• носещата способност е достатъчна за поемане на товари дори от доста масивни мебели;
• в сравнение със същия бетон дървесината има много по-голяма звукоизолация и топлоизолация;

Обърнете внимание!
  В случая не е особено важно, тъй като и горните, и долните помещения се отопляват.
  Но за пода на първия етаж с неотопляемо мазе, дървен под ще бъде отличен избор.

• лекото тегло ви позволява да вършите цялата работа сами, максимумът, който може да се наложи - 1-2 асистенти;
• има малък плюс от естетическа гледна точка. Например, гредите на тавана не могат да бъдат маскирани зад окачен таван, а се превръщат в детайл от интериора.

Разбира се, имаше някои недостатъци:

• дървото, въпреки задължителното лечение с антисептици и антипиретици, все още е по-малко издръжливо от бетона. Въпреки че при нормални експлоатационни условия такъв дизайн може да издържи 50 години или повече;
• по отношение на пожарната безопасност дървеният материал също не е добър избор;
• дървесината е много по-податлива на влага.

Въпреки това изразените недостатъци не играят особена роля, при условие че се спазват правилата за припокриващото се устройство и при нормална работа. Така че това е добър избор за жилищна сграда.

класификация

Дизайнът на всеки таван се състои от носещи елементи (греди или ребра) и подови настилки (под в стаите). Също така в процеса на извършване на работа се полагат слоеве на хидро- и пароизолация, както и слой от топлоизолационен материал.

Но има някои различия по отношение на дизайна, можете да различите такива видове подове като:

• лъч - може да се счита за най-простият вариант. Най-простата подова торта на дървени греди може да се представи просто като дъска на пода върху дебели дъски. Целият товар (постоянен и временен) ще падне върху гредите, така че стъпката директно зависи от тяхната секция;

• оребрени - основната разлика от гредата е, че ролята на носещите елементи е възложена на дебелите широки дъски (секция около 5х20 см). Друг важен момент - тези дъски са инсталирани с много по-малка стъпка. Ако за греди разстоянието може да бъде до 1,5 м, тогава в случай на оребрено припокриване стъпката се намалява до около 50 см;

• beam-оребрена  - използва се успешна комбинация от горните конструкции, както гредите, така и ребрата. Първо гредите се полагат, след това в напречната посока на ребрата (дебели дъски). От предимствата е възможно да се отбележи високата твърдост на получената рамка, в допълнение, можете леко да намалите напречното сечение на гредите или да увеличите стъпката между тях. Но в недостатъците трябва да се напише голяма дебелина на структурата, тя може да "изяде" до 20-30 височина на стаята.

Обърнете внимание!
  По желание поставете ребра отгоре на гредите.
  Позволено е да ги закрепите в напречната посока между самите греди с помощта на стоманени ъгли.

Подробности за дизайна и подредбата на подовете

Дизайнът на пода може да варира в зависимост от местоположението му. Например, пай от приземен етаж върху дървени греди обикновено включва слой от топлоизолатор, тъй като пространството отдолу не се нагрява. Но в случай на междуетажни тавани, можете да направите без тях. Така че си струва да разберете дизайна на "пая" за различни поводи.

Подова плоча на приземния етаж

За неговото устройство могат да се използват както лъчеви, така и оребрени конструкции.

Преди да започнете работа по монтажа на пода, трябва да се погрижите за подготвителните работи - ако няма мазе, ще трябва да работите:

• първо ще трябва да премахнете почвата в помещението на дълбочина най-малко 50-70 см;
• след това трябва да изсипете слой пясък или малък чакъл, внимателно изравнете и го уплътнете;
• последният етап от подготвителните работи е инсталирането на тухлени колони по целия периметър на стаята с стъпка 0,7-1,5 m.

Обърнете внимание!
  Ако планирате да сдвоите гредите (ребрата) директно със стените, тогава е препоръчително да извършите тяхното изчисление на здравина и твърдост.
  Нежелателно е да покривате прекалено големи разстояния без допълнителни опори.

Що се отнася до допустимия период, много зависи от вида на припокриването:

• поради повишената твърдост, гредоредните конструкции могат да се използват за полети до 15 m;
• прости дървени греди също могат да покрият разстояние от 15 м, но това ще изисква увеличаване на напречното им сечение;
• що се отнася до оребрени конструкции, размахът може да се счита за оптимален до 5-6 m, ако ребрата са оформени като I-лъч и подсилени с метал, тогава максималният допустим диапазон се увеличава до 12 m.

Дървената подова торта върху трупите ще включва:

• самите греди;
• черепни пръти;
• груб под;
• 2 хидроизолационни слоя (можете да използвате обикновен пергамент);
• справедлив под.

Представяме на вашето внимание анализ на най-популярните вариации на подови настилки на дървени къщи, техните характеристики, характеристики на материалите. Освен това ще научите как да направите подове в дървена къща със собствените си ръце. Нека да поговорим за често използваните видове подово отопление в дървена къща, техните плюсове и минуси.

Според метода на полагане, подовете в дървените къщи са разделени на дървени и бетонни. направени от няколко вида материали и поставени един върху друг. Между слоевете могат да бъдат положени структурни елементи на топлия под.

Подовите настилки, направени сами, често се монтират на дървени трупи или стълбове. Най-често това се прави, ако къщата няма бетонна основа. улеснява полагането на пода на моменти.

Видове подове в дървена къща и методи за тяхното инсталиране

Преди да започнете да полагате пода в дървената къща, трябва да се погрижите за вентилацията между слоевете, за да избегнете. Високата влажност е основният враг на дървесината.

Черновите подове осигуряват добра вентилация и добавят здравина към подовете в дървената къща. Те приличат на твърда рамка, която държи цялата структура.

Следващата стъпка в полагането на пода в дървената къща ще бъде. Това може да стане с помощта на щората, използването на покривен материал и материали за хидроизолация. Лаги, долни коронки с антисептици или конвертира рециклирано двигателно масло.

Взимайки грубите подове като основа на повърхността, строителите в известна степен грешат. Често основата се прави с помощта на ПДЧ, шперплат и други дъски за строителство, което се полага върху трупите.

Такива основи се използват за изравняване на повърхността на основата, за хоризонтално полагане на подовото покритие, както и за разпределяне на равномерния товар по подовете.

Най-лесният начин за полагане на пода - монтаж върху черепни блокове, последван от подова изолация, материал за хидроизолация и пароизолация.

Минералната вата е най-добрият материал за подова изолация в дървена къща.

След полагане на пароизолацията може да се стартира подови настилки. За да направите това, използвайте шлицована дъска, както и ПДЧ. Следва завой зад избраното подово покритие. Вече е по преценка на собственика на къщата.

При полагане на пода е много важно да се помни, че температурната разлика между помещенията и пода не може да надвишава 2 ° C, така че изолацията му е много важен момент в работата. Във всеки случай ходенето по студения под не е много приятно, особено в студения сезон.

За хидроизолация те вземат: изопласт, полиетиленово фолио, PVC мембрани.Когато материалите за изолация са избрани, можете да започнете работа по полагане на пода в дървената къща върху трупите.

Справедлив под

  Доста достъпен и висококачествен материал за полагане на крайния под е шлифована дъска. Съвременният пазар на строителни материали предлага вниманието на разработчиците на дъски, които имат шипове в каналите за свързване. Размерът им е 28 - 44 х 98 - 145 мм. Размерите на отворите на гърба са 20 мм. Душите са необходими за тази естествена циркулация на въздуха.

  Също така, за готовия под, сгънатите дъски се използват с канали с канали, секционни, трапецовидни и с права форма шипове. Недостатъкът на такъв материал е, че той няма въздушен поток. Затова е необходимо да се контролира техният контакт върху лагите. След като завършите подовата настилка, можете да поемете финала.

Настилката на дъските трябва да се извърши с ориентация върху годишните пръстени от дърво, които трябва да "изглеждат" от различни страни.

  Технологията на бетонните настилки е доста проста.

За това е необходимо да се месят в правилните пропорции, допълвайки го с фитинги.

Безспорните предимства на бетонните подове са здравина, фактор на качество и здравина.

За да се подобри работата на бетона, могат да се използват саморазливни смеси.

  На този етаж можете да поставите всяко покритие, и ламинат, и, и порцелан, и прекрасни кварцови винилови плочки, с които по принцип няма проблеми.

Бетонният под е положен по два начина: върху трупите и на земята. Вариантът на полагане върху трупите, ние вече разгледахме. Сега нека да вземем решение относно характеристиките на полагане на земята.

  Първо трябва да определите нивото на пода в къщата от дървен материал, маркирайте с въже и колче. Бетонната основа може да се излее до ниво до 10 см, след това се покрива с чакъл на нивото на задвижваните колчета и се забива. Наводненият бетонен под се оставя да изсъхне за период от около 3 месеца. След това върху основата се полага монтажна замазка или течен бетон.

Водни подове в дървена къща

Полагане в къщата от дървена къща, е необходимо да се положи в бетонна замазка.

  Конструкцията на водния под в къщата:

• топлоизолационен слой 20 - 100 мм;
• бетонна основа на земята;
• мрежова армировка;
• тръба за отоплителна система, която е прикрепена със скоби към армировъчните клетки (стъпка 10–30 cm);
• подложка за под;
• настилка за избор.

Водният под е просто незаменим за баня или детска стая.

Провеждането на електрически отопляем под в дървена къща е доста проста задача. Може да се монтира на лагите и на замазката, на кого е удобно.

  Технологията на монтаж на такъв под е подобна на тази на воден под. Ако инсталирането на пода се извършва върху трупите, е необходимо да се създаде слой въздух. Кабелът се разпределя по фитингите, в лагите се правят пролуки с височина 5 см, като разстоянието между тях е 5 см. Пролуките са изолирани с фолио, нагревателният кабел се изтегля в тези пространства, като се пресичат дървените трупи на принципа на метална армираща мрежа.

  Такива покрития се считат за най-екологичните и издръжливи. Те също са доста удобни за използване. Това е стара класика, която ще внесе комфорт и уют в къщата, както и ще направи интериора привлекателен и интересен. Дървените подове в къщичките са най-доброто решение, защото веднага ще се впишат в общата композиция на помещенията и няма да бъдат поразителни, като нещо чуждо. Технологията на подови настилки от дървени подове се подобрява всяка година.

При изграждането на дървени и рамкови къщи, стоящи върху стоманобетонна "лента" или купчини, е важно да не направите грешка в дизайна на подовия под и правилно да го изолирате. От това зависи не само комфортът на живот, но и трайността на конструкцията

Вариант на тавана на приземния етаж

Подът на първия етаж, който не се поддържа в цялата равнина, трябва да бъде достатъчно здрав, за да поеме целия товар. В допълнение, той трябва да бъде надеждно изолиран, в противен случай при студено време къщата ще замръзне чрез „подметката“ и ще организира вентилацията на пода. В противен случай, поради стагнация на въздуха, дървените греди ще се овлажнят и ще изгният. Как да се съобразите с тези трудни изисквания?

На първо място лентовата основа на къщата е покрита със затваряща хидроизолация, над която се слага обтегач, сглобяван от щанга със сечение от 75 × 100 мм до 200 × 220 мм (в зависимост от очакваните натоварвания).

Когато създавате под на трупи, е необходимо да използвате метална мрежа с фина мрежа за защита от гризачи

Следващата стъпка е да инсталирате греди, За тези цели обикновено използвайте дъски или греди с дебелина 50 мм и ширина 150 мм. Те се вкарват в каналите, нарязани в лентата за обтягане. Стъпката между лагите може да бъде 40, 50 и 60 cm.

След това продължете към черно устройство, който служи за основа на "пая". Днес много строители предпочитат да използват технологията за полагане на дъските на подовия етаж върху черепните пръти, които се закрепват от двете страни на всеки труп и вече полагат дъски, OSB дъски или шперплат, устойчив на влага.

Монтажът на черепни блокове е сравнително лесна работа и желанието на строителите да улеснят живота им може да се разбере. Но има един много важен момент: дебелината на изолационния слой на пода директно зависи от височината на изоставането.  За средната лента на Русия минималният изолационен слой е 150 мм, препоръчителният - 200 мм. Размерът на черепните пръти е 50 × 50 мм, което означава, че топлоизолацията автоматично става по-тънка с 5 см. Също така трябва да извадите дебелината на черните дъски на пода - 25 мм. Всичко това води до факта, че е необходимо да се направи по-тънък слой изолация или, в случай на минерална вата, да се смажат плочите, така че да е възможно да се постави пароизолация и да се постави подово покритие. Но колкото по-висока е плътността на изолацията, толкова по-ниска е нейната ефективност. Освен това при този дизайн вече не е възможно да се направи вентилационна междина между изолацията и пароизолацията.

Без подходящ обмен на въздух, грубият под "се задушава", което неизбежно води до кондензация и гниене на дървесината

В опит да минимизират проблема, някои производители използват пръти с размери 40 × 40 мм или дори 20 × 40 мм. Но тук има някои недостатъци. Колкото по-тънка е щангата, толкова по-малко натоварване може да носи. Така че, трябва да стесните стъпалото между гредите. Това от своя страна води до увеличаване на общия брой изоставания и, като следствие, до допълнителни разходи.

Вторият вариант за създаване на черен под е инсталирането на непрекъснат подови настилки от инчови дъски или устойчив на влага шперплат, плочи OSB-3 с дебелина най-малко 16 мм, завинтени с винтове в долната равнина на дънера. Инсталирането на такъв „килим“ е доста трудоемко дело, но резултатът си заслужава усилията. Наистина в този случай можете да направите слой изолация с подходяща дебелина и да не се страхувате от замръзване дори при най-тежките студове. Освен това трябва да се има предвид, че тази опция включва монтажни работи от подземието и това е възможно само при осигуряване на технологични шахти в основата.

Що се отнася до материала на черния под, е необходимо той да бъде добре изсушен. Допустима влажност - не повече от 20%. Преди да инсталирате дъската и самите трупи, те трябва да бъдат напоени два пъти с антисептик с интервал от поне 5 часа, за да се защитят надеждно от влага, гниене и дървесни насекоми. Изборът на антисептик трябва да се вземе сериозно, тъй като гредите ще бъдат скрити под подовата настилка. Фактът, че те са изгнили, собствениците на къщата ще знаят едва след факта, когато подът започне да провисва или дори да се провали.

Избирайки антисептик за подовия под, не трябва да спестявате, придобивайки съмнителни продукти от малко известни производители

Има две основни групи антисептици. Биологични продукти  проникват дълбоко в гората, но излъчват остра и неприятна миризма, която обаче доста бързо изчезва. Обработката с тези химически продукти се извършва най-добре чрез потапяне, но ако това не е възможно, се допуска приложение с валяк или четка. Водоразтворим  нямат миризма. Те не изтичат в дебелината на материала, така че трябва да се търкат интензивно с четка, докато се появи пяна. Указва, че лекарството е влязло в химическа реакция с дърво, което означава, че антисептиците вървят както трябва.

Друг ключов елемент от "пая" на пода - gidrozolyatsiya, Дървото трябва да бъде защитено от влага. Много хора използват обикновена пластмасова обвивка поради икономия. Но трябва да се има предвид, че този материал не понася добре отрицателните температури. В селската къща, която не се отоплява през зимата, както и в къща със студена изба, такава защита няма да продължи дълго. Въпреки това, за вили, предназначени за целогодишна употреба, полиетиленът е напълно приемлив. Независимо от това, би било по-разумно да се използват специални водоустойчиви мембрани.

Правилен монтаж на изолация

Сега е време да поговорим загряване, В умерен климат експандираната глина е достатъчна за запълване между гредите. Но за средната ивица на Русия минералът (каменната вата) е по-подходящ. В този случай стъпката между лагите трябва да бъде около 55 см. Факт е, че плочите са широки 60 см, а между лагите се полагат изненадващо, като по този начин се елиминира появата на пукнатини и образуването на нови студени мостове.

Изолацията на плочите трябва да бъде положена на два слоя, с отместени фуги, за да се предотврати образуването на пропуски

Повече бюджет (но в същото време по-малко ефективен и издръжлив) стиропор може да се използва и като изолация. В същото време е препоръчително всички фуги да се затворят с монтажна пяна, за да се създаде непрекъснат топлоизолационен слой без термични счупвания.

Някои строителни компании предпочитат да изолират грубите подове с т. Нар. Ecowool - сравнително нов материал за нас, който се основава на рециклирана хартия. Този топлоизолатор се използва в Европа и САЩ в продължение на много десетилетия и е придобил заслужена популярност там.

Коркът агломерат също се показва отлично, той е практически вечен материал, който не се страхува нито от вода, нито от студ, нито от топлина. Но за съжаление е много скъпо, така че рядко се използва в частното жилищно строителство.

"Пай" на пода с вентилация

Вентилационна пропаст, За да предотвратите намокряне на изолацията и в резултат на това гниене на дървени конструктивни елементи, е необходимо да се направи въздушна междина, по-точно, междина с размер 50 мм, което ще осигури отстраняване на пара. Обикновено се създава благодарение на пръти със сечение 50 × 50 мм, приковани към гредите.

Впоследствие, когато става въпрос за полагане на крайния под, ще е необходимо да се осигури притокът на чист въздух в подземното пространство. За да направите това, просто направете малка празнина между подовата настилка и стената и я покрийте с дъската. Като алтернатива, вентилационните решетки могат да бъдат монтирани на две или три места.

Следващият слой от пая е пароизолационна мембрана, Той служи за предотвратяване на навлизането на водна пара в изолацията. Те се оформят в къщата много повече, отколкото можете да си представите: използване на кранове и душове, бельо, окачено след измиване, стайни растения, човешко дишане и т.н. Без паропропускливо покритие топлоизолаторът ще акумулира тази влага в себе си. А във влажно състояние губи всичките си свойства.

Парна бариера трябва да бъде положена с припокриване на платната 20-30 см. За по-голяма надеждност шевовете са залепени със специална лента

И накрая, последният етап на работа е полагане настилки за довършителни етаж, Тя може да бъде устойчив на влага шперплат, DSP, GVL, кантирана дъска и ПДЧ. Дебелината на материала се избира въз основа на разстоянието между гредите. И е важно да се спазват тези стандарти, в противен случай настилката ще се огъне, което неизбежно ще доведе до повреда на финала.

Дебелината на подовата настилка в зависимост от стъпката на гредата

Накрая, след полагането на подовата настилка, можете да започнете да довършвате пода и ако всичко е направено правилно, дизайнът ще продължи много десетилетия. Ако подовата настилка ще бъде паркет или PVC плочка, подовата настилка трябва да бъде двуслойна. В този случай плочите, разбира се, трябва да бъдат разположени на разстояние. И още едно важно изискване. В плочите от частици съдържанието на формалдехид трябва да бъде изключително ниско. Разрешени са само групи от материали E0 или E1. Неспазването на това условие е изпълнено с неприятни миризми в стаята и в дългосрочен план причинява вреда на здравето на жителите.