Поширення друкованої продукції

Всякий ріжучий інструмент тупітся в процесі роботи, і тому його потрібно час від часу заточувати. Цю операцію краще і легше всього вести на заточний верстаті або іншому механічному жорні.

Заточка зубила на заточний верстаті

Заточка зубила і крейцмейселя. Взявши зубило в руки, його обережно прикладають до обертається колі і рухають вліво і вправо з легким натиском. Заточування піддають поперемінно обидві грані. Кут між ними - кут заточування - може бути різним і змінюється в залежності від твердості оброблюваного матеріалу в таких межах: для алюмінію і цинку - 35 °, міді та латуні - 45 °, стали - 60 °, чавуну і бронзи - 75 °. Кути заточування найзручніше перевіряти за шаблоном.

Правила заточування крейцмейселя ті ж, що і у зубила.

Заточка свердел. На малюнку нижче зображено передня частина спірального свердла.

Передня частина спірального свердла

Гвинтові канавки по осі свердла служать для видалення стружки. Ребро між площиною канавки і задньою поверхнею є ріжучої крайкою. Кут між крайками робиться зазвичай в 116-118 °, проте він може змінюватися, в залежності від твердості оброблюваного матеріалу, від 90 до 140 °. Свердло при заточуванні тримають лівою рукою, можливо ближче до передньої частини, а правою рукою - за хвостовик, похитуючи свердло плавним.

заточка свердла

При цьому необхідно дотримуватися таких умов: а) ріжучі кромки повинні бути симетричні, мати однаковий кут нахилу і однакову довжину; б) поперечна кромка повинна складати з ріжучої кромкою кут в 55 °. Правильність заточки перевіряється за шаблоном.

Заточка кернера подібна заточування свердел. Інструмент тримають лівою рукою, притискаючи до абразивного колі, а правій рівномірно обертають його для отримання рівного конуса. Кут заточування дорівнює 60 °, для накерніванія центрів - 120 °.

Пам'ятайте, що сильно натискати на інструмент під час заточування не можна, інакше його робочий кінець нагріється занадто сильно і може відпуститися - втратити загартування. Під час роботи від інструменту і абразивного круга відокремлюються розпечені частинки, які можуть потрапити в очі. При заточуванні користуйтеся захисними окулярами або захисним екраном!

У разі потрапляння частинок в око негайно звертайтеся до лікаря.

Заточення різальних інструментів

Будь-ріжучий інструмент в процесі експлуатації рано чи пізно тупітся. Якщо він «одноразовий», у нього одна дорога - на звалище. Якщо ж інструмент реально відновити, чому б не скористатися такою можливістю? Виходячи з цього, ми вирішили підготувати статтю про те, як «приводять до тями» ріжучий інструмент.

Уточнимо термінологію. Ріжуча кромка інструменту утворюється двома сходяться площинами (або кривими, як у свердел). Кут заточування є кут при вершині сходження цих площин. Гостроту кромки можна представити як величину, зворотну ширині «майданчики» на вершині або діаметру вписаного в неї кола. Практично ж ніж глаже сходяться поверхні, тим гострішою буде РК. Кути заточування у різних інструментів розрізняються і в залежності від якості сталі і розрізається складають: у стамески - 17-25 градусів, у рубаночного залізяка - 25-40, у долота - 30-40, у зубила по металу - до 60, у ножиць - 45-60, у ножів - 20-30 градусів.

Всі ріжучі інструменти з точки зору прийомів загострення можна умовно розділити на «ножі» (тобто те, що довше ширини точильного каменю) і «різці» (те, що вже каменю: пили, фрези, різці та свердла). Прийоми заточування останніх відрізняються від всього іншого.

До категорії «ножів», крім власне ножів, віднесемо ножиці, ножі електрофуганков і рейсмусов, а також інший довгомір. Важливе зауваження: ножиці і ножі деревообробного обладнання точаться лише з одного боку. Перед заточкою інструмент треба очистити від бруду, тирси, смоли і іншого, так як ці субстанції легко і необоротно забивають точильний камінь.

Заточування ножів

Спочатку треба розглянути ріжучу кромку і вирішити, з якого абразиву стартувати. Якщо ніж новий або сильно затуплений, можливо, варто почати з грубого каменю. Гарна заточка ріжучого інструменту - це всього лише вміння витримати один і той же кут при рухах по каменю. Важливе зауваження: ніколи не точите ножі на високооборотному точильному колі - він миттєво відпускає і перепалюваних ріжучу кромку.

Отже, намочимо точильний камінь водою, покладемо його на старі газети або краще в поглиблення, видовбані в дошці за формою каменю, і водимо ножем уздовж каменя, дотримуючись кут заточки. Ніж повинен набігати на камінь під кутом, як можна більш близьким до прямого. Але так як камінь вузький, доведеться робити якесь похиле рух, переміщаючи ніж по діагоналі, тобто одночасно уздовж каменя і вздовж ножа.

Великою помилкою буде точити ріжучу кромку ділянками. Абсолютно точного переходу не вийде - утворюється сходинка, і ніж буде погано різати. Необхідно точити до тих пір, поки на кромці чи не з'явиться загорнутий вгору задирок, який виявляється легким рухом пальця поперек ножа від обуха до крайки (уздовж робити цього не варто - можна порізатися). Коли задирок з'явиться по всій довжині, ніж потрібно перевернути і точити іншу сторону.

Не намагайтеся доточити тільки ті ділянки, де немає задирки. Безперервний задирок показує, що одна фаска ріжучої кромки ножа отримала по всій довжині площину. Коли під час заточування другої сторони задирок з'явиться на вже заточеною, треба знову перевернути ніж і перейти на більш дрібний абразив.

Чим менше зерна абразиву, тим більше гладкі фаски і гостріше кромка. Після дрібного каменю треба перейти до наждачним папері, постеленной абразивом вгору на гладку поверхню, наприклад на шматок скла або стали або на рівну частину верстата.

Зазвичай використовують спочатку дешевий двосторонній точильний камінь і потім, послідовно, наждакові паперу з розміром зерна 120, 400, 600 (або 800) і іноді 1200. Найскладніше і просте в цьому процесі - витримувати однаковий кут при всіх рухах ножа. Варто зазначити, що постійна практика краще всяких хитромудрих пристосувань - вони ламаються і до того ж коштують набагато дорожче каменю, який, до речі, в них теж присутня. Хитрість полягає в тому, щоб рухати заточувати інструмент при нерухомому зап'ясті і уважно дивитися на верхню площину інструменту. Тоді кут витримується досить точно.

Ножиці точать тільки з фаски, прилеглу до іншої бранше площину лише вирівнюють на дрібній наждачкою.

Ножі фуганків теж точать тільки з фаски. Їх особливість в тому, що потрібно часто прикладати крайку до лінійки або склу, щоб бачити прямизну ріжучої кромки і уникати її заокруглення.

Заточка стамесок і рубаночного залозок

Стамески і рубаночние залізяки мають багато спільного. При сильному затуплении або вибоїнах на ріжучої кромці, які виникають через сучків або цвяхів, треба спочатку її спрофілювати. До слова, так само роблять при виготовленні різця по дереву із загартованої заготовки.

Найбільш ефективний спосіб заточки залізка для рубанка - за допомогою електроточіла.

Тут нам знадобиться високою частотою Електроточило. Часто вмочуючи залізка в воду для охолодження, потрібно зробити фаску з кутом трохи гостріше 25 градусів. Ні в якому разі не тоншає кромку залізяка до появи ріжучої кромки, так як величезна тертя абразиву про метал нагріває останній, і при спробі заточки на високооборотному камені ріжучакромка буде негайно відпущена і інструмент зіпсований.

Коли товщина кромки стане близько полумілліметра, треба косинцем перевірити перпендикулярність ріжучої кромки осі або бічній стороні рубаночного залізяка.

Остаточно загострювати залізка можна двома способами. Найкраще - на низкоскоростном електроточіле з мокрим каменем (налив води в піддон і рівномірно притискаючи залізка до каменя). Якщо ширина останнього недостатня, то необхідно водити залізяки з боку в бік.

Болт з двома гайками допоможе дотримати необхідний кут при заточуванні залізка для рубанка.

Якщо такого точила у вас немає, доведеться працювати вручну на абразивному бруску, змоченим водою. Його краще покласти в поглиблення в дошці - так зручніше тримати. Желєзко ставлять на камінь під обраним кутом або простіше - фаскою на камінь, похитуючи вперед і назад, поки він не встане всій фаскою. Загострюють рухами уздовж каменя і назад, а краще - описуючи майбутньої ріжучої крайкою вісімки, щоб досягти рівномірного зносу каменю і зберегти його площинність. Коли з'явиться задирок, кладуть залізка площиною на камінь і парою рухів видаляють його, після чого переходять до більш дрібному абразиву, наприклад, перевернувши двосторонній камінь.

Остаточна заточування проводиться покладеними на скло наждаковими паперами різного ступеня зернистості.

Маленька хитрість. Болт з гайкою і двома великими шайбами ​​можна використовувати як нехитре пристосування для тримання правильного кута нахилу рубаночного залізяка (див. Малюнок).

Заточення пив по дереву

Пили по дереву, як правило, продаються не завжди достатньо гострими (а крупнозубие в більшості своїй - просто тупими). Знову виникає необхідність заточки, причому для кожного виду робіт вона своя.

Якщо пила недостатньо розлучена, спочатку її розводять. Якщо під рукою немає спеціалізованої розводки, можна обійтися плоскогубцями. Пилу затискають в лещатах зубами вгору, сідають так, щоб дивитися вздовж полотна, і відгинають зуби в різні боки через один, при кожному русі нахиляючи плоскогубці на один і той же кут. Зазвичай невелика розводка завжди є спочатку, і її треба просто збільшити, якщо справа маєш з сирим деревом або великими пилами. Якщо пила невелика і для точних робіт, цілком можна залишити і заводську розведення.

Для заточування зубів використовується трикутний напилок. Їм точать з внутрішньої (по відношенню до розведення) сторони зубів пилки. Напилок тримають так, щоб кут ріжучої кромки був 60-45 градусів. На ділі легше і швидше загострити спочатку одну сторону зубів, а потім, перевернувши пилу, заточити зуби іншого боку. В цьому випадку руху більш однотипні - пила виходить більш гострою.

При заточуванні пив краще працювати одному і в тиші, відключивши перешкоди у вигляді радіо і телевізора, так як необережний рух або псує інструмент, або завдає важко загоюються рану. Порада: якщо при різанні пила прагне піти в сторону, це означає, що зуби розведені нерівномірно - потрібно збільшити їх відхилення з того боку, в яку пилку веде.

Заточка пильних дисків

Дискові пилки заточують з задньої поверхні, при роботі зверненої до оброблюваного матеріалу. Передня, яка при пилянні набігає на матеріал, залишається як є.

Диск можна точити або прямо в верстаті (якщо мова йде про оснащенні для верстата), або вийнявши з верстата або циркулярної пилки. У першому випадку спочатку потрібно висмикнути вилку з розетки, щоб уникнути випадкового пуску верстата. Диск слід подклініть, поклавши з двох сторін від нього по тонкій милиці і притиснувши їх до зубів. Зуб, з якого починається заточка, треба помітити фломастером по бічній стороні, щоб не помилитися в роботі. Заточуючи перший зуб, запам'ятовуйте кількість рухів напильником або алмазним надфілем - всі інші зуби належить точити з тим же зусиллям і тим же кількістю рухів абразивного інструменту, що і перший.

Якщо диск був знятий з верстата, затисніть його в лещатах і виконайте ті ж процедури, що описані вище.

Далі диск потрібно повернути в верстат і розпиляти непотрібну деревинку. При сильному шумі або нерівній подачі треба перевірити, чи однакова висота зубів. Для цього до ріжучого краю підносять фломастер і повільно провертають диск рукою на один оборот в сторону, зворотний напрямку обертання. На кожному зубі залишиться мітка. Оглянувши диск, можна виявити зуби, які вище або нижче інших. Якщо різниця велика, необхідно акуратно зменшити висоту занадто довгих зубів.

заточка фрез

Заточку фрез ведуть по задній або передній поверхні.

Перед заточкою від фрези необхідно попередньо відокремити направляючий підшипник, інакше можна зіпсувати інструмент.

Фасонні кінцеві фрези простіше заточувати по передній поверхні - або тонким алмазним бруском, або (при вузькій стружковиводной канавці) наждачним папером, оберненої навколо рейки з твердого дерева або смужки стали. У міру сточування передньої поверхні кромка загостриться, а діаметр фрези зменшиться (незначно).

З фрез з напрямних підшипником спочатку треба зняти підшипник і тільки потім заточувати їх. Спроба заощадити хвилину закінчиться загубленим підшипником і зіпсованої фрезою.

Заточення токарних різців

Токарні різці загострюють з боку передньої і задньої поверхонь. Нюанс там тільки один - різець звужується вниз, тому, щоб його бічні площини ні в якому разі не стикалися із заготівлею, контакт повинен бути тільки по ріжучої грані.

Різці з швидкоріза і з твердосплавними напайками точать на точильному колі. Якщо на верстаті подачі води не передбачено, частіше макайте різець в ємність з водою.

заточка свердла

При заточуванні свердла потрібно тримати його так, щоб отримати бажаний кут сходження ріжучих граней. При цьому ріжуча кромка повинна бути симетричною.

Найпростіше провести на подручніке електроточіла лінію фломастером і тримати свердло паралельно їй. Однак просто покласти свердло по лінії недостатньо, потрібно ще й повернути його на потрібний кут навколо осі, а потім на 180 градусів щодо першого положення.

Потрібен кут між кромкою свердла і площиною столу, тобто зовнішній край повинен бути нижче центру, інакше свердло буде не різати матеріал, а їхати по нього задньою поверхнею. Для контролю цього кута є різні пристосування, але простіше стояти або сидіти за столом так, щоб відблиск від освітлення був на зовнішній частині ріжучої кромки, а потім, не змінюючи положення тіла, повернути свердло в пальцях і знову зловити відблиск - кромки будуть загострені під одним кутом.

Заточення свердла по задній поверхні називається одинарної, при ній залишається досить велика перемичка в центрі, яка не ріже, а скоблить метал. Якщо її підточити, швидкість свердління зросте. Способів підточування перемички багато. На заводах її підточують тонкими абразивними або алмазними колами або на розі широкого каменю. Але можна підточувати перемичку так, як показано на фото. Захисні окуляри при виконанні заточки суворо обов'язкові.

Електроточила

Для полегшення праці при заточуванні інструменту існують разлічниеелектроточіла і заточувальні верстати.

Вибір електроточіла вкрай простий. Такий верстат складається з асинхронного двигуна (подібні мотори досконало освоїла), точильних кругів (вони змінні і змінюються за допомогою гайкового ключа) і кожухів. Якщо чавило береться не для промислового застосування, то марка не має такого вже великого значення. Подібне обладнання включають ненадовго, і ресурс його буде витрачатися вкрай повільно - навіть недорогий верстат прослужить багато років.

Діаметр кола прямо впливає на ціну точила, тому мастеровому-любителю або маленькому підприємству не варто гнатися за великими діаметрами.

Оглядаючи Електроточило перед покупкою, спробуйте поворушити вал. Якщо він не тільки обертається, але і ходить - перед вами шлюб. Крутаніте камінь рукою і подивіться на вільний кінець вала, а також не вібрує він? Найкраще, звичайно, включити чавило, але не у всіх магазинах дозволяють це зробити.

заточувальні верстати

Заточувальні верстати діляться на три групи.

Перша - фактично високошвидкісне Електроточило (близько 3000 об / хв), обладнане змінними власниками для різних видів інструменту.

Друга - вузькоспеціалізовані верстати, наприклад для заточування свердел. Найчастіше на них не можна заточити ніякий інший ріжучий інструмент.

Третя - верстати, обладнані низькошвидкісними колами з водяним охолодженням ( «мокрі»). Швидкість обертання - 80-150 оборотів в хвилину. На них можна заточувати і правити будь-ріжучий інструмент, від свердел з швидкорізальної сталі до ножів з вуглецевої сталі. Низька швидкість і водяне охолодження - необхідні умови для виведення найтоншої і найгострішої ріжучої кромки. Часто такі верстати мають і полірувальний круг для полірування ріжучої кромки.

Робота з електроточіле і заточним верстатом

Після роботи на верстаті з «мокрим» кругом не забувайте виливати воду з піддону і не залишайте камінь у воді одним боком на тривалий час - камінь насичується водою, втрачає міцність і перетворюється в ексцентрик, який розбиває верстат.

Абразивні круги завжди повинні «набігати» на ріжучу кромку заточується, а полірувальні (шкіряні, повстяні, вулканітовие) - «тікати», тобто обертатися «від робочого». Не намагайтеся полірувати обертанням кола «на себе» - оброблюваний об'єкт вріжеться в коло, буде їм захоплений і викинутий в сторону оператора. Крім псування кола, можна отримати серйозну травму.

Якщо ви встановлюєте полірувальний круг на високошвидкісне Електроточило, поверніть кожух на 180 градусів. Для роботи на полировальник або розгорніть верстат, або підійдіть до нього з іншого боку.

Серед слюсарних інструментів, існує один з таких корисних і простих ручних інструментів, як кернер. У цій статті ми детально поговоримо про цей інструмент, розглянемо його призначення і види, а також загострити увагу на тих деталях, які слід було б запам'ятати при покупці кернера в магазині. Що ж, давайте розглянемо все це прямо зараз.

Що таке кернер і для чого він потрібен?

Як вже і було сказано, кернер - це ручний інструмент, призначений для слюсарних робіт. Так, його використовують для того щоб розмічати центральні лунки (так звані «керни»), які необхідні для початкової установки свердла, або ж інший візуальної позначки. Зовні, кернер являє собою металевий стрижень, що має круглий перетин. Один з кінців інструменту є робочою частиною, і він зроблений у вигляді конуса, кут якого при вершині становить 100-120 °.

Процес, який виконується в ході роботи з цим інструментом, отримав назву - «кернение». Він полягає в ударах наносяться молотком з протилежного від ударної частини інструменту, так званого, потиличника. Застосування цього інструменту допомагає уникнути кілька неприємних речей - з його допомогою, виключено зісковзування свердла з точки свердління, а також кернер допомагає більш точно виконувати процес свердління та ін.

Купити кернер можна практично в будь-якому магазині слюсарного і ручного обладнання. На прилавку, легко дізнатися його по циліндричній формі, на початку якого присутній бойок, а на кінці загострений конус. У середній же частині інструменту, присутні насічки або смужки, які допомагають більш міцно утримувати його в руках. Щоб отримати мітку за допомогою кернера, необхідно встановити його конічним кінцем до точки мітки, і нанести удар молотком, по ударної частини. Матеріал, з якого виготовлений кернер, як правило, являє собою тверду інструментальну сталь, загартовану термічним способом. Відзначимо, що часто цей інструмент називають «керном», однак це помилковий вислів.

Види і типи Кернер

Як ми вже і сказали, кернер є ручним інструментом. Однак, разом з тим, існують і автоматичні кернери, так звані, «самостріли». Цей різновид інструменту, передбачає і зовсім іншу конструкцію і пристрій. Зовні, такий кернер схожий на викрутку, в ручці якої є пружинний і взводний-спусковий механізми. Ці механізми, змушують рухатися бойок, і, власне, залишати мітки на поверхні металу.

Перевагою даного виду кернера є той факт, що з його допомогою можна наносити позначки однією рукою, не використовуючи ударні інструменти, відповідно, не задіюючи другу руку. Також, перевагою даного кернера є можливість регулювання сили удару. Це, в свою чергу, дозволяє налаштувати її таким чином, щоб залишати мітки навіть на самих м'яких або крихких матеріалах і деталях, які вимагають підвищеної точності і уважності при обробці. І, звичайно, автоматичний кернер дозволить в значній мірі підвищити швидкість розмітки.

Ще одним видом даного інструменту, є електричний кернер. У його конструкції передбачений соленоїд, який втягує сердечник інструменту, а після завдає ударне дію на бойок кернера. Також як і автоматичний кернер, дуже зручний в роботі, проте його конструкція вже дещо застаріла, тому зустріти інструмент даного типу, можна не так вже й часто.

Також, існують кернери, що мають спеціальні оправлення. Вони дозволять слюсарю дуже швидко сформувати позначки на заданій відстані, наприклад, від краю, або ж, навпаки, від центру деталі. Коротко кажучи, такий кернер дозволяє встановлювати мітки на поверхнях, що мають будь-які специфічні особливості.

Щоб купити кернер в магазині, досить звернути увагу на матеріал виготовлення, придивитися до його зовнішнього вигляду, і поглянути на виробника. Інструмент від відомого виробника, більш кращий, ніж кернер без будь-яких розпізнавальних знаків або відмінностей. Тому, звертайте пильну увагу саме на ці деталі, і тоді інструмент буде служити вам дуже і дуже довго.

Ще статті з розділу:

Всім привіт.

У сьогоднішньому огляді мова піде про автоматичне Кернер, придбаному мною на eBay. Якщо раптом ви вирішили просвердлити твердий метал або матеріал з гладкою рівною поверхнею, то свердло може зісковзнути з наміченої точки, залишивши після себе досить пристойну подряпину. Щоб уникнути таких ситуацій і використовується кернер, який проробляє невелике заглиблення (лунку) в поверхні оброблюваного матеріалу. Як правило, кернер являє собою металевий стрижень, виготовлений з твердосплавних стали. Один кінець його загострений, а на іншому «обух». Ставимо вістря в те місце, де нам треба просвердлити отвір - б'ємо по «обуха» молотком і лунка готова. Просто, але не завжди зручно, так як по-перше треба використовувати обидві руки, а, по-друге, постійно тягати з собою молоток - теж так собі перспектива. Щоб спростити процес і був створений автоматичний кернер. Але про все по-порядку.

  Отже, замовлявся даний товар досить давно, правда, руки до написання огляду дійшли у мене тільки зараз. Зате за цей час я встиг перевірити інструмент майже у всіх можливий ситуаціях і поки що у нього нічого не зламалося, що не може не радувати :) Якщо вам цікаво, то подивитися маршрут слідування посилки з Китаю в Білорусь можна.

У живу кернер мало чим відрізняється від того, що можна побачити на сторінці продавця і виглядає наступним чином:


Крім зовнішнього вигляду, на сторінці продавця є і характеристики керна:

Матеріал: Високошвидкісний сталевий матеріал HSS, Твердість до HRC58 - 60;
  Колір: золото + червоний;
  Загальна довжина: близько 125мм .;
  Стиль: конічний;
  Використання: промислове;
  Тип навантаження: компресія;
  Червона куляста пластмасова рукоятка для амортизації удару, добре підходить для ручного захоплення;
  Може бути використаний для маркування, пробивки, розбивки і скрайбування на дереві, металі та пластмасі, також можна використовувати для розбивання скла.

У даного інструменту є і більш бюджетна варіація - без червоної пластикової ручки. Ось тільки здається мені що через досить жорсткої пружини, користуватися ними буде не дуже зручно. Так що тут краще не економити, тим більше, що і це виконання не можна назвати дорогим.

Загальна довжина керна становить 128 міліметрів.


  Діаметр латунної рукоятки - 11,5 міліметрів. Рукоятка покрита ріфленчатим візерунком, завдяки чому керн абсолютно не ковзає навіть у вологому руці. Так що їм однаково комфортно користуватися хоч під дощем, хоч після купання в масляній ванні :)


  Діаметр голки - без малого 4 міліметри.


  Так що його габаритні розміри не такі вже й великі, а з урахуванням ваги всього в 77 грам, керн можна вважати більш ніж компактним інструментом (з урахуванням того, що молотка для його використання не потрібно). Його без проблем можна помістити в кишені або невеликій сумці, що покращує мобільність під час проведення робіт, скажімо, на даху або в інших складних умовах.

Незважаючи на свою зовнішню простоту, пристрої керна складно назвати елементарним. Всього в ньому 8 деталей.


  Для спрощення сприйняття того, як він працює, наведу схему пристрою подібного інструменту:


  Якщо говорити спрощено, то для того, щоб накерніть місце того різання отвори, необхідно поставити голку в потрібну точку і натиснути на керн зверху, в певний момент пролунає клацання і інструмент зробить свою справу. Працює він за рахунок стиснення і подальшого різкого вивільнення ударної пружини, яка призводить в рух бойок, ударяющий по відповідної частини і далі по голці.

На відповідної частини боки, що впирається в голку, встановлена ​​зміщуються пружина, яка при навантаженні стискається.


  Через те, що з одного боку її діаметр вже, а з іншого ширше - рух відповідної частини бойка відбувається зі зміщенням відносно центру. Тобто, грубо кажучи, його хвостовик впирається в край бойка.
У бойку, в свою чергу, з одного боку є отвір, що виконують роль спускового механізму.


  У певний момент хвостовик ударної частини центрируется і потрапляє в цей отвір.


  Навантаження, що додається до бойку з боку голки зникає і ударна пружина робить свою справу - різко вивільняючись, бойок наносить удар по відповідної частини, а та, в свою чергу, по голці через що і виходить відмітка.

Ударна пружина розташована під червоною пластиковою частиною, так що її можна використовувати для регулювання сили удару, що важливо.


  В принципі, більше нічого цікавого і корисного як в зовнішньому вигляді, так і в пристрої даного інструменту немає, а значить можна переходити до його практичних випробувань.

Для початку, в якості піддослідного був використаний молоток радянських часів:


  «Лунки» при ближчому розгляді:


  Як видно, всі вони акуратні, приблизно однакові як по діаметру, так і по глибині. І, що найголовніше, на одну позначку йде 1-1,5 секунди, не більше.

дюралюміній:


  Заради забави випробував його і на звичайній платі :):


  На крізь не пробитися, але позначки більш ніж пристойні.

А ось невелике відео на тему як це все виглядає в живу (відразу перепрошую за фокусування - мій фотоапарат не вміє фокусуватися так, як того мені б хотілося, але суть процесу ясна):

На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу і витрачений час.

Навчальний посібник для підготовки
робітників на виробництві

Практикум по слюсарним роботам

Заточка кернера, чертилки і ніжок циркуля

Якість розмітки багато в чому залежить від справності і правильності заточування розмічального інструменту.

Перш ніж приступити до роботи, необхідно вивчити вимоги безпеки роботи на заточувальних верстатах, викладених на початку цього розділу.

Кернери (рис. 30) заточують в наступній послідовності.

1. Надівають запобіжні окуляри і включають електродвигун загострювальної верстата.

Мал. 30. Заточення кернера:
а - положення рук; б - розміщення конусної частини на площині абразивного круга

2. Кернер беруть лівою рукою за середину, а правою рукою - за кінець, протилежний заточувати.

3 Витримуючи кут нахилу щодо шліфувального круга з легким натиском прикладають кернер конусом до обертається колі, пальцями правої руки рівномірно обертають кернер навколо його осі. Положення осі кернера щодо кола не повинно змінюватися до освіти правильного конуса з гострою вершиною. Вістря кернера періодично охолоджують у воді, щоб уникнути відпустки його робочої частини.

Перевірку правильності заточування здійснюють за шаблоном (рис. 31).

Мал. 31. Перевірка заточки кернера за шаблоном

Чертилку (рис. 32) заточують в тій же послідовності, що і кернер.

Мал. 32. Заточення чертилки:
а - положення рук; б - положення вістря чертилки на поверхні образіаного кола; в - зразок заточки чертилки

Розглянемо послідовність заточування ніжок циркуля (рис. 33).

Мал. 33. Заточення ніжок циркуля:
а - прийом роботи; б - зразок заточки ніжок циркуля

1. Циркуль беруть лівою рукою за середину, нижче дуги зі стопорним гвинтом, а правою рукою - за шарнірне з'єднання двох ніжок (ніжки повинні перебувати в щільному зіткненні),

2. З легким натиском циркуль підводять до шліфувального круга таким чином, щоб ніжка циркуля перебувала по відношенню до кола під певним кутом, і заточують кінець першої ніжки; потім положення ніжок змінюють і заточують кінець другої ніжки.

Після заточування на шліфувальному колі гострі кінці ніжок циркуля доводять на бруску, одночасно знімаючи задирки на внутрішніх площинах ніжок і на бічних гранях конусної частини.

При правильній заточенню обидва кінці повинні мати однакову довжину і конусність з вершиною кута у суміжній площині дотику ніжок (рис. 33, б).

Контрольні питання

1. Для чого і як готують поверхні розмічаємо заготовок?
2. Чому розмічальні ризики потрібно наносити за один раз?
3. Як знайти центр кола на плоскій заготівлі?
4. Що називається базою при розмітці деталей, і за якими умовами її вибирають?
5. Яким кернером накернівают ризики розмітки, в яких місцях і на якій відстані роблять кернові поглиблення?
6. Які вимоги безпеки праці треба дотримуватися під час заточування розмічальних інструментів на заточний верстаті?