Construction propre bain public Localisation sur maison de campagne, l'affaire est assez grave et gênante, vous devez donc aborder cette question en toute responsabilité. Dans cet article, nous essaierons de mettre en évidence les principaux points de la construction et, en général, d'expliquer comment construire un bain public de vos propres mains sur votre propre site, en utilisant le plus efficacement possible vos capacités.

Auto-construction d'un bain public, du début à la fin

Toute construction commence par la préparation de la documentation de conception et d’autorisation. Avec la construction d'un bain public, le problème est résolu un peu plus facilement, puisqu'il s'agit d'un local auxiliaire non résidentiel.

Conformément à l'article 51. « Délivrance des permis de construire », Code de l'urbanisme de la Fédération de Russie du 29 décembre 2004 n° 190-F3, un permis distinct pour la construction de bâtiments auxiliaires n'est pas requis. Cependant, après avoir construit un bain public, vous devez contacter le RTC pour inscrire le nouveau bâtiment sur le plan général de votre site.

Le projet de construction de tout ouvrage est avant tout nécessaire au propriétaire lui-même pour :

• une budgétisation objective ;
• planification du développement;
• construction compétente du bâtiment;
• établir toutes les communications nécessaires.

De plus, pour une personne compréhensive, le projet contient des instructions toutes faites qui vous expliqueront comment construire correctement un bain public de vos propres mains. Par conséquent, ce point est obligatoire pour la construction d'objets de toute complexité, y compris les bains.

Début du chantier

Une fois le projet sélectionné, les modalités et le budget de développement fixés et les matériaux nécessaires achetés, les travaux de construction peuvent commencer.

En règle générale, la première étape consiste à planifier les travaux au sol et à creuser une fosse, et il est recommandé de respecter certaines conditions :

• Lors de la planification du territoire, il est nécessaire d'enlever la couche de sol fertile et de la stocker séparément jusqu'à la fin des travaux, puis de la remettre à sa place.
• Lors de la location de matériel de terrassement, en parallèle de la fosse, il serait conseillé de creuser immédiatement des tranchées pour relier les communications aux bains (alimentation en eau, assainissement, câble électrique).
• Pendant la construction, installez des fossés de drainage pour éliminer l'eau de pluie de la fosse.
• Installer des clôtures sur le chantier et prévoir des passerelles et des sentiers pour le passage sécuritaire des personnes.

Conseil! Il est préférable de commencer les travaux d'excavation dans la seconde moitié du printemps, lorsque la neige fond, que le sol s'assèche et que le temps chaud et clair s'installe, et d'essayer de les terminer avant le début de la période de pluies prolongées, de chutes de neige et de gelées d'automne.

Choisir une fondation

Pour la construction d'un bain public, il existe plusieurs types de fondations. Tous sont réalisés à base de béton armé.

Le choix dépend des caractéristiques de votre site.

1. Fondation en bande peu profonde, l'option la plus courante. Convient au sable sols stables, avec un faible niveau d'eau souterraine. Les travaux de réalisation d'une fondation en bande consistent à creuser une tranchée d'environ 400 mm de profondeur, à poser un coffrage, à remplir le fond de la tranchée avec une couche de sable, puis une couche de gravier, à poser un revêtement de renfort, et à couler le tout avec du béton jusqu'au niveau supérieur du coffrage.

1. Fondation en colonnes, sont des piliers en béton armé installés aux angles du bâtiment et à la jonction des murs intérieurs et extérieurs. Au lieu du béton armé, on peut utiliser de la brique ou des moellons liés avec du mortier de ciment. Utilisé sur des sols légèrement soulevants. En règle générale, la profondeur des piliers peut atteindre un mètre et demi. Les travaux consistent à creuser des trous, à installer des coffrages, à remplir de pierre concassée, à installer des armatures et à couler du béton dans les piliers. En option pour une fondation en colonnes, des pieux forés peuvent également être envisagés.

1. Les pieux vissés, un autre type de fondation en colonnes, sont utilisés dans le cas de sols tourbeux ou argileux fluides faibles. La profondeur de tels pieux peut atteindre plusieurs mètres jusqu'à ce que leur base atteigne couches dures sol. Un pieu vissé est un tuyau en acier à paroi épaisse avec des lames métalliques à la base, qui est vissé dans le sol manuellement ou à l'aide de mécanismes. Après approfondissement, le pieu est coupé à la hauteur requise et rempli de béton.

1. Socle en béton monolithique, est utilisé dans le cas de conditions hydrologiques de sols difficiles avec un niveau d'eau souterraine élevé. C'est un monolithique dalle en béton armé, qui est coulé sur place sur toute la surface de la fosse.

Conseil! La distance entre les supports porteurs d'une fondation en colonnes ne doit pas dépasser 2 mètres. S'il y a une plus grande distance entre les coins du bâtiment et l'intersection des murs, il est nécessaire d'installer un support intermédiaire supplémentaire.

Murs extérieurs et intérieurs

Avant de construire un bain public de vos propres mains, vous devez décider du matériau des murs. La brique et le bois naturel sont le plus souvent utilisés à ces fins.

De plus, les bains publics sont parfois construits selon le principe de la construction à ossature-panneaux, où une structure préfabriquée constituée de poutres en bois est utilisée comme cadre et le revêtement est constitué de matériaux composites à base de copeaux de bois avec une charge en mousse de polystyrène. De plus, dans certains cas, les murs des bains publics sont construits à partir de matériaux à base de béton léger, comme le béton mousse ou le béton de bois.

Pour ceux qui se demandent comment construire sauna pas cher de vos propres mains, il serait préférable de réaliser des murs intérieurs et des cloisons dans le même matériau que les murs extérieurs. La différence réside principalement dans l’épaisseur des murs.

Chacun des matériaux présente ses propres avantages et inconvénients.

1. La brique se caractérise par sa facilité d'accès, sa sécurité incendie, sa durabilité, sa résistance aux humidité élevée et l'exposition aux rongeurs, aux parasites et aux moisissures. Construire un bain public à partir de celui-ci ne nécessite aucune compétence particulière et peut être réalisé de vos propres mains. Les inconvénients comprennent une faible capacité d'isolation thermique, un poids élevé, un coût relativement élevé des matériaux et des coûts de construction.

1. Le bois naturel, respectueux de l'environnement, en raison de sa structure poreuse, possède une bonne isolation thermique et respirabilité, et a une faible densité. Sous nos latitudes, c'est un matériau de construction accessible et relativement peu coûteux ; la construction de murs prend peu de temps. Cependant pendant longtemps requis pour le retrait et le retrait d'une maison en rondins; des compétences pratiques sont nécessaires pour la construction; l'arbre présente un risque d'incendie accru, ne résiste pas aux effets de l'eau et n'est pas résistant à la moisissure, aux rongeurs et à divers parasites.
2. Les avantages de la construction de panneaux-cadres résident dans la simplicité et la rapidité de construction de tels objets, leur mobilité et leur polyvalence. Si nécessaire, les bains publics peuvent être transformés en grange, en espace de vie ou même déplacés vers un autre endroit. En général, celui-ci est relativement nouvelle façon, a récemment commencé à gagner en popularité et vous pouvez en apprendre davantage à partir des documents expliquant comment construire un bain public à panneaux de vos propres mains.
3. Les structures en béton léger ou béton de bois, qui ont remplacé le béton mousse, sont des structures constituées de blocs constitués d'un mélange de matériaux en fibres de bois hachées avec du mortier de ciment. Celui-ci est relativement nouveau matériel combine les propriétés du bois naturel et de la brique monolithique. Il se caractérise par une résistance élevée, une durabilité, une résistance au feu, une faible densité, une bonne isolation thermique et respirabilité, ainsi qu'une résistance à l'humidité, aux rongeurs et à la moisissure. Mieux vaut cependant le protéger du contact direct avec l’eau.

Sur la base des caractéristiques données, chacun peut prendre la meilleure décision pour lui-même quant à la construction d'un bain public.

Poêle à sauna

Comme vous le savez, l'un des éléments les plus importants de tout bain public est son poêle. De l’Antiquité à nos jours, le poêle le plus utilisé est un poêle en brique, chauffé au bois ou au charbon.

Le foyer d'un tel poêle, en briques réfractaires, dans sa partie inférieure, comporte des grilles en métal à paroi épaisse, à travers lesquelles, depuis le compartiment de soufflage, l'air est fourni au four, assurant une combustion stable du combustible et une augmentation rapide de la température.

Il possède certaines caractéristiques qui ne sont pas inhérentes à un poêle domestique ordinaire.

• Le poêle est généralement équipé de manière à chauffer simultanément le hammam, le compartiment de lavage et la salle de repos, qui est souvent associée à un dressing.
• Du côté du compartiment de lavage, un échangeur de chaleur entre dans le four, dans lequel est alimenté par le bas eau froide, en chauffant, monte et pénètre dans le ballon d'eau chaude. Ainsi, en circulation constante, il chauffe jusqu'à une température élevée.
• Du côté du hammam, sur le poêle se trouve un compartiment pour les pierres. Pendant le processus de chauffage du poêle, les pierres s'échauffent et pendant les procédures de bain, après leur avoir appliqué de petites portions d'eau, elles libèrent de la chaleur sous forme de vapeur d'eau surchauffée dans le hammam, ce qui constitue l'ensemble du processus de cuisson à la vapeur. Plus il y a de pierres sur le poêle, plus le sauna peut retenir la chaleur longtemps.

Avec une bonne isolation, il est judicieux d'utiliser des poêles à chauffage électrique, dont le prix sera inférieur au coût de construction et d'exploitation d'un poêle à bois. Dans ceux-ci, les pierres sont chauffées par la chaleur de puissants radiateurs électriques.

Les avantages de ces poêles sont la facilité d'installation et de fonctionnement, un chauffage assez rapide de la pièce, pas besoin de préparer du bois de chauffage ou d'ajouter périodiquement du combustible. De plus, ils sont légers et compacts.

Parmi les qualités négatives de ces poêles, il convient de noter leur consommation électrique élevée et, dans certains cas, leur fonctionnement nécessite une alimentation électrique triphasée, ce qui n'est pas disponible dans toutes les maisons de campagne.

Note! nécessite la construction d'une fondation séparée, sans aucun lien avec la fondation porteuse des bains publics. Pour fours électriques aucune installation requise.

Équipement de communication d'ingénierie

Pour que les bains publics servent de lieu de détente à part entière et satisfassent tous les besoins en matière de procédures sanitaires et hygiéniques, ils doivent être équipés de toutes les communications nécessaires.

L'approvisionnement en eau peut être assuré à l'aide d'un tuyau métal-plastique ordinaire, en le posant sous terre dans une coque de protection avec isolation thermique.

Le système d'égouts doit également être équipé de l'installation souterraine d'un tuyau d'évacuation en plastique à usage externe, le reliant au drain général de la maison et dirigeant le drainage des bains publics vers la fosse septique.

L'électricité peut être fournie soit par voie souterraine, soit par voie aérienne ligne de câble puissance de transmission Pour cela, vous devez utiliser un câble spécial de section adaptée, en le connectant après installation au tableau de distribution de votre logement.

Conclusion

De nombreux propriétaires de zones suburbaines se posent la question : comment construire rapidement un bain public de ses propres mains ? Cet article, ainsi que d'autres documents sur des sujets similaires, vise à aider les lecteurs à obtenir une réponse à leur question. Si ce matériel théorique ne suffit pas, vous pouvez regarder la vidéo dans cet article.

Construire un bain à partir d'une charpente en rondins n'est pas une tâche facile, mais la technologie de construction, le choix des matériaux et même la séquence exacte des actions sont connus et élaborés depuis longtemps par de nombreux artisans. Ce matériel explique tous les points clés qui aideront à la construction d'un bain public en rondins : de la pose des fondations à la décoration intérieure.

Le bain de vapeur est connu depuis l'époque des Scythes, qui emportaient avec eux des tentes de bain spéciales et des chauffages de camp. Et au 21e siècle, les bains russes ne sont pas devenus une sorte d'archaïsme, ayant résisté avec succès à la concurrence séculaire des baignoires et des douches. Se débarrasser de nombreux maux, éliminer les substances nocives du corps accumulées dans la vie quotidienne de la ville, donner au corps un repos complet - tout cela a été réalisé en visitant les bains publics pendant plus de mille cinq cents ans.

Quel design est préférable, comment choisir un endroit pour le placer, comment il est conçu en général - vous trouverez des réponses à de nombreuses questions « salle de bain » dans cet article.

Lieu et disposition des bains publics

L'un des ajouts importants aux bains publics eux-mêmes était à tout moment un réservoir d'eau douce situé à proximité - en l'absence d'une autre source d'approvisionnement en eau, l'eau en était prélevée. Le charme particulier de la proximité d'un tel réservoir réside dans la possibilité d'ablutions contrastées - après avoir fumé dans un bain russe, en avoir couru et plongé dans l'eau fraîche du réservoir. De plus, le réservoir naturel a permis de faire face rapidement à un incendie dans les bains publics, qui survenait assez souvent en raison de violations dans la construction du poêle.

Relié aujourd'hui bains publics de campagne il n'y a pas de besoin particulier d'un réservoir naturel, mais il est toujours pratique s'il est situé à proximité, par exemple, d'un réservoir artificiel - la décision finale appartient toujours au propriétaire de la datcha.

Les principaux critères de choix d'un emplacement pour un bain public : distance de la route, présence de clôtures naturelles ou artificielles des spectateurs extérieurs (buissons denses, cimes d'arbres, clôtures, dépendances), distance de feu du bâtiment d'habitation principal d'au moins 15 mètres .

Les pièces principales des bains publics sont le dressing, la salle de lavage et le hammam (les deux dernières pièces peuvent être réunies en une seule). La taille du dressing est déterminée à raison de 1,4 m2 par baigneur, la taille de la buanderie est de 1,2 m2 par personne. De plus, le dressing doit disposer d'un espace pour les meubles (un casier pour les vêtements, un banc pour s'asseoir) et pour stocker le combustible (une boîte pour le charbon ou le bois de chauffage). Dans la salle de lavage, vous aurez besoin d'un espace pour des récipients contenant de l'eau chaude et froide, d'un poêle et d'un espace pour les chaises longues.

Par exemple, pour une petite famille (pas plus de 4 personnes), un bain public des dimensions suivantes convient : dimensions extérieures - 4x4 m ; dressing - 1,5x2,4 m; buanderie - 2x2 m; hammam - 2x1,5 m. Certes, dans un bain public de cette taille, on ne peut pas vraiment se retourner - mais cela prend aussi peu de place.

En général, la taille des bains publics est directement liée à la taille de la zone qui peut lui être allouée. Si la superficie est importante, les bains publics peuvent être agrandis en ajoutant une cabine de douche, des coins salons, etc.

Dans les zones climatiques tempérées et froides, il serait correct que l'entrée des bains publics soit située au sud et que les ouvertures des fenêtres soient du côté ouest (sud-ouest). Cet emplacement de l'entrée simplifiera grandement l'utilisation des bains publics en saison hivernale, puisque les congères sur côté sud fondre plus rapidement et l'orientation des fenêtres permettra à la lumière du soleil d'éclairer ses locaux plus longtemps.

Construction d'un bain public - étapes

Il y en a plusieurs :

1. Achat de matériaux de base.
2. Choisir et poser les bases.
3. Créer une fondation pour un poêle (si nécessaire).
4. Création d'un sol et système de canalisation thermes
5. Assemblage d'un bain public en rondins.
6. Réalisation du toit.
7. Formation d'une zone aveugle autour du périmètre.
8. Calfeutrage des murs de la baignoire.
9. Pose ou installation d'un poêle, installation d'une cheminée.
10. Alimentation en électricité et en eau pour les bains publics.
11. Installation de portes et installation d'étagères.

Préparation des matériaux de base pour le bain

Le matériau de construction classique et le plus réussi pour les bains publics russes a été et restera le bois - le bois résiste facilement à l'engorgement des bains publics, éliminant l'excès d'humidité à l'extérieur.

Quel bois convient à la construction d'un bain public ? En règle générale, les bains publics sont construits à partir de bois ronds de pin ou d'épicéa d'un diamètre ne dépassant pas 250 mm - seul le bois créera une atmosphère interne indescriptible dans le hammam. Cependant, à certains endroits, il est préférable d'inclure du bois d'autres essences dans la conception des bains publics - chêne, mélèze et tilleul. Par exemple, les couronnes inférieures et les bûches de parquet en chêne vous permettront d'obtenir un bain public vraiment durable. Une nuance : le chêne doit être coupé « dans sa sève » (c'est-à-dire pas de bois mort) et séché sous un auvent. Les couronnes inférieures (pas plus de 4), après la première couronne de chêne, sont mieux réalisées en mélèze. Les couronnes finales, les éléments de décoration intérieure et le bardage doivent être en tilleul ou en épicéa blanc - leur bois élimine mieux l'humidité que les autres.

Quand faut-il stocker du bois pour construire un bain public ? Le bois rond, bois de décoration intérieure, doit être coupé en hiver, pendant la période où les troncs d'arbres contiennent le moins d'humidité - il sèche plus facilement. De plus, tout le tronc de l'arbre ne convient pas à la construction d'un bain public - seule la partie médiane du tronc convient, c'est-à-dire le sommet et le bout ne conviennent pas.

Un critère important lors de la sélection du bois sera l'absence de cavités et de stries de résine sur le bois rond de conifères, la sécheresse, la surface poncée, l'absence de zones pourries et de lieux de dommages causés par les coléoptères xylophages.

Fondation des bains publics

Les principaux types de fondations pour la construction de bains sont en bandes et en colonnes, en fonction des sols locaux. Quel que soit le type de fondation choisi, il est nécessaire de les poser avec le plus grand soin, de préférence jusqu'à la profondeur de gel du sol. Travaux préliminaires avant la pose d'une fondation de tout type : nettoyage du site des débris, enlèvement complet de la couche supérieure de sol sur une profondeur de 200 mm (on enlève la couche fertile).

Pour choisir la bonne fondation, vous devez déterminer le type de sol local, qui peut appartenir à l'un des trois groupes principaux :

1. Le sol faible est constitué de tourbe, de limon, de sable limoneux (contient beaucoup d'eau), d'argile fluide ou fluide-plastique.
2. Le sol soulevé (soumis au gonflement saisonnier) est constitué de sable (limoneux ou fin), de composants argileux (argile, limon et limon sableux).
3. Un sol légèrement soulevé est formé de roches, de grains de sable moyens et gros.

Fondation en colonnes (pieux) pour un bain public

Installé sur des sols légèrement soulevés : il est constitué de piliers posés dans les angles des bains publics, ainsi qu'à la jonction des murs intérieurs et extérieurs. Si la distance entre deux piliers de fondation adjacents est supérieure à 2 m, un autre pilier est posé entre eux. La profondeur de pose des fondations en colonnes est d'au moins 1,5 m.

Les piliers d'une telle fondation peuvent être facilement fabriqués directement sur le site où les bains publics ont été construits ; le matériau utilisé peut être de la brique rouge, des moellons, liés avec du mortier de béton. Les piliers principaux (d'angle) en brique pour une fondation en colonnes sont généralement de forme carrée, avec un côté de 380 mm, les piliers auxiliaires sont rectangulaires, avec une section transversale de 380x250 mm. Si nécessaire, les piliers principaux sont constitués de deux briques - d'une section de 510x510 mm. L'économie de moellons et de briques lors de la construction d'une fondation en colonnes est obtenue en remplissant les fosses de fondation avec du sable - la moitié de leur profondeur est déposée en couches (chaque couche mesure 100 à 150 mm), remplie d'eau et compactée.

Lorsque vous construisez un bain public de vos propres mains, vous pouvez également fabriquer vous-même des piliers de fondation. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un coffrage pliable constitué de planches, enduites intérieurement d'un lubrifiant non durcissant tel que l'Emulsol. Vous devez placer des armatures en fer à l'intérieur du coffrage assemblé, puis couler le mélange de béton.

Pour couler les piliers de fondation à l'intérieur des trous creusés à cet effet, on utilise un coffrage coulissant en fer à toiture, en plastique, en feutre de toiture ou en carton épais. À partir du matériau choisi pour le coffrage glissant, un tuyau d'un diamètre de 200 mm est créé, qui est placé dans une fosse de fondation d'un diamètre plus grand - à partir de 300 mm. L'espace libre autour du coffrage est rempli de sable - il agira comme un lubrifiant et empêchera le pilier en béton de monter lorsque le sol gonfle. Un renfort lié avec du fil épais est inséré dans le coffrage, puis coulé mélange de béton, qui doit être soigneusement compacté. A l'aide de poignées en fil de fer préfixées au coffrage coulissant, celui-ci est soulevé par balancement de 400 mm, du sable est coulé à l'extérieur et une nouvelle portion de béton est coulée.

Les tuyaux en amiante-ciment peuvent être utilisés comme fondation en colonnes ; ils sont durables, non sujets à la pourriture et leur surface extérieure est assez lisse, ce qui leur permet de ne pas changer de position lorsque le sol gonfle. Les canalisations en amiante-ciment sont également remplies de béton ; leur partie souterraine doit être enduite d'un lubrifiant de chantier à base minérale pour réduire les risques de gel au sol.

Dans les espaces entre les piliers de fondation des murs extérieurs des bains publics et les murs intérieurs du hammam, des murs en briques sont disposés; leur épaisseur est suffisante - une brique et même une demi-brique. Tel Mur de briques doit être enterré à 250 mm dans le sol.

Les piliers de fondation et les murs de briques entre eux sont élevés à une hauteur de 300 à 400 mm du niveau du sol ; ils doivent être nivelés avec du mortier de ciment et recouverts de feutre de toiture pour l'imperméabilisation. Lors du moulage, des encastrements métalliques de la forme requise sont installés aux extrémités des piliers - ils sont conçus pour fixer le cadre du bain aux fondations.

Lors de la construction d'un bain public sur des sols soulevés, il sera nécessaire de créer une fondation monolithique en bande.

Séquence de travail :

1. Marquage d'un chantier de construction avec de la ficelle tendue entre des piquets.
2. Creuser une tranchée de la profondeur requise (sa taille est liée aux caractéristiques des sols locaux, au moins 400 mm) et de 300 mm de largeur.
3. Ajoutez une couche de sable au fond de la tranchée, puis du gravier (chacun 70-100 mm).
4. Pose de coffrage.
5. Pose de renfort.
6. Verser le mélange de béton.

Le renfort posé au fond des tranchées de fondation doit avoir une section d'au moins 12 mm ; il est posé le long de chacun des deux côtés de la tranchée et tricoté en cadre, soulevé en son milieu à l'aide de fragments de briques.

La composition du mélange de béton est calculée dans la proportion 5:3:1 (pierre concassée : sable : ciment), le sable utilisé doit être sec et propre (lavé). Le calcul du volume de béton nécessaire pour couler une fondation en bande est assez simple ; il suffit de mesurer la largeur, la profondeur et la longueur totale de la fondation. Par exemple, avec une largeur de 0,3 m, une profondeur de 0,4 m et une longueur totale de 22 m, le volume de mélange de béton suivant sera nécessaire :

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

L'une des difficultés liées à la préparation d'un mélange de béton sec est le manque de tartre sur les chantiers de construction. Cette méthode de calcul des composants secs du béton vous sera donc utile : un seau de 10 litres contient de 15 à 17 kg de pierre concassée, du sable - de 14 à 17 kg, du ciment - de 13 à 14 kg.

Le coffrage est placé de manière à ce que la fondation en béton coulée dépasse de 100 mm au-dessus du niveau du sol. Au fur et à mesure que le mélange de béton est coulé dans le coffrage préparé, sa masse doit être percée à plusieurs reprises avec une pelle à baïonnette ou une sonde métallique, et le côté extérieur du coffrage doit être tapé avec un marteau (nous éliminons les poches d'air). Ensuite, vous devez attendre que le fond de teint soit complètement durci, environ 5 à 7 jours. Lors des travaux de fondation pendant la saison froide, après avoir coulé le béton, le coffrage doit être recouvert d'un film PVC et recouvert de sciure de bois ou d'un autre isolant sur le dessus.

Après l'expiration du délai imparti pour sécher la fondation coulée, nous procédons à son imperméabilisation et à son levage en rangées de briques (si le levage des bains publics n'est pas nécessaire, après l'imperméabilisation, nous procédons à la chape en ciment). Vous aurez besoin du matériel suivant :

1. Rubéroïde.
2. Tuyau d'environ 2 m (plastique ou métal), d'une section de 32 à 57 mm.
3. Treillis de maçonnerie.
4. Brique rouge.
5. Mortier de maçonnerie.

Le feutre de toiture (feutre de toiture) est découpé en bandes suffisantes pour la pose sur une fondation en béton, puis posé sur la fondation avec du mastic bitumineux (pour le feutre de toiture - mastic de goudron). La brique est posée selon la méthode de dressage à une seule rangée : le mortier de maçonnerie est posé sur une couche de matériau de toiture, la première rangée de briques est posée dessus « en bout à bout » (à travers l'axe de la fondation), puis un treillis de maçonnerie est posé, le mortier est posé et la rangée de briques suivante est posée, mais « à la cuillère » (le long de l'axe de la fondation). Chaque nouvelle rangée de maçonnerie s'accompagne d'une pose de treillis de maçonnerie, pose « à la cuillère » et « à la cuillère » en alternance. Dans les 3ème ou 5ème rangées de maçonnerie collées, vous devez installer des bouches d'aération à partir de restes de tuyaux - 5 à 7 bouches d'aération suffisent pour toute la fondation. Le nombre de rangées de briques dépend de la hauteur de fondation souhaitée.

La dernière rangée de maçonnerie est recouverte d'une chape en ciment (composition sable: ciment 1:2 ou 1:3), avec une couche de 20 mm.

Fondation indépendante pour le chauffage et le sol de la baignoire

Nous créons les fondations du poêle et assemblons le cadre du sauna. Si une maçonnerie de chapiteau du radiateur est prévue, elle nécessite une fondation indépendante, c'est-à-dire non reliée à la fondation principale.

Le sol des bains publics peut être en argile, en terre, en bois ou en béton. Dans l'ensemble, il n'a pas besoin d'isolation thermique, puisque la température à son niveau ne dépasse pratiquement pas 30°C. La surface du sol du bain est généralement recouverte d'une grille en bois, de tapis en liège ou de nattes - leur tâche est de soulager les visiteurs des bains de la forte sensation de froid provoquée par le toucher du sol à la sortie du hammam. Pour l'auto-séchage, le revêtement de sol est surélevé au-dessus du niveau du rez-de-chaussée.

Le principal inconvénient d'un sol de bain en bois est son engorgement fréquent - l'eau, pénétrant par les fissures entre les planches, s'y accumulera, provoquant la pourriture et l'apparition d'une odeur désagréable. Revêtement en bois le sol s'use rapidement, acquiert un aspect inesthétique et peut nécessiter un remplacement après 6 à 8 ans. Ce serait plus pratique pour le sol de la salle de bain tuile- il est plus facile à entretenir, il n'est pas sensible à l'humidité, qui coule facilement sur sa surface.

Les sols des salles de bains doivent être placés à différents niveaux : le sol du hammam est à 150 mm au-dessus du niveau du sol de la salle de lavage (on retient la chaleur), le sol de la salle de lavage est à 30 mm en dessous du niveau du sol du dressing ( nous le protégeons de l'eau).

Depuis la construction d'un plancher en béton enduit carreaux de céramique dans la salle de lavage et le hammam, c'est plus rentable qu'un parquet - nous envisagerons cette option.

Il existe plusieurs façons d'installer un sol en béton dans un bain public. Tout d'abord, nous préparons la base pour la formation d'un sol chaud - elle se compose d'une couche de 100 mm de sable et d'une couche de 100 mm de pierre concassée de fraction moyenne, posées séquentiellement. Chaque couche doit être bien compactée et nivelée. Posez ensuite le feutre de toiture par-dessus, en recouvrant les murs jusqu'à la hauteur du futur étage.

Actions supplémentaires:

1. Première option- pose d'une couche de 50 mm de feutre, d'argile expansée ou de laitier, sur une couche de béton de 50 mm avec formation d'une pente vers le trou de drainage. Une fois le béton pris, il doit être nivelé avec une solution de ciment, après quoi vous pouvez commencer les travaux de carrelage.
2. Deuxième option— 50 millimètres crépine à ciment, contenant de la perlite (sable expansé). Composition du mélange : perlite : ciment : eau selon 5 : 1 : 3. Après une semaine complète depuis la pose du béton perlite, nous appliquons dessus une couche de béton de 30 mm avec une pente vers le drain. Lorsque vous manipulez de la perlite, vous devez être particulièrement prudent - ce matériau est extrêmement léger, même une légère brise l'emporte, vous devez donc travailler avec à l'intérieur sans courants d'air. Observez exactement la proportion d’eau !

Si la base des bains publics est considérablement surélevée au-dessus du niveau du sol (à partir de 300 mm), des bûches de bois seront nécessaires pour le revêtement de sol. section carrée(côté 150 mm). Si les dimensions des locaux des bains publics ne dépassent pas 2 000 x 3 000 mm, les supports des rondins seront alors des rondins de charpente. Pour les grandes dimensions, des supports supplémentaires pour les solives de plancher seront nécessaires ; ce sont des piliers en béton ou en brique (250x250 mm) et sont placés à une distance de 700-800 mm. Piliers de soutien pour les bûches, il est nécessaire de les placer sur une base multicouche de sable, de pierre concassée et de béton - chacune de 100 mm d'épaisseur.

Important! Avant de former la base pour supporter les bûches, il est nécessaire de réaliser les fondations du poêle et de construire un système d'égouts.

Le bois des bûches peut être du chêne, du mélèze ou des conifères ; les bûches doivent être traitées avec du goudron ou un antiseptique avant l'installation.

Solution sol dans ce cas, c'est le suivant : l'espace en béton entre les fondations est recouvert de feutre de toiture avec les murs se chevauchant jusqu'à la hauteur du sol, rempli de laitier ou d'argile expansée (une couche de 200 mm de mousse peut être posée entre la couche de feutre de toiture et d'isolation en vrac), un support composé de planches à chants de 29 mm est fixé sous les solives. Ensuite, un film PVC, une feuille d'isolation minérale et une autre couche de film sont posés pour le pare-vapeur. Versez dessus une couche de béton de 5 mm avec un enduit fin, créez une pente sous le trou de drainage - après 3-4 jours, nous posons des carreaux de céramique.

N'oubliez pas de ramener les fondations du poêle au niveau du sol.

Le sol du dressing est constitué de planches à rainure et languette de 19-29 mm en bois de conifères.

Un point important : lors de la finition d'un sol propre, voire de l'ensemble du hammam et du lavabo, n'utilisez pas de matériaux de construction synthétiques - cette condition est particulièrement importante pour un hammam !

Système d'égouts de bain

Pour évacuer les eaux usées des bains publics, vous aurez besoin de : une fosse avec joint hydraulique, un puits pour Eaux usées et tuyaux d'évacuation eau sale dans la fosse puis dans les égouts.

La fosse est arrachée de l'extérieur des fondations du bain et des tuyaux gravitaires en plastique, fonte ou céramique y sont insérés depuis le hammam et la salle de lavage (les tuyaux métalliques rouilleront rapidement).

La fosse doit être à 500 mm de la fondation, sa profondeur - 700 mm, sa section transversale - 500x500 mm. Les parois de la fosse sont recouvertes d'une couche de béton de 100 mm et un ou plusieurs tuyaux d'évacuation de 110 mm des bains publics y sont insérés sous les fondations. Le puits principal de drainage, contenant au moins 2 m3, doit être creusé à une distance d'au moins 2,5 m de la fosse - le plus loin sera le mieux. Un tuyau lui est alimenté depuis la fosse, posé en pente à une profondeur de 1,5 m (en dessous de la profondeur de congélation), sa sortie de la fosse doit être située à 100 mm de son fond. Après avoir inséré le tuyau de drainage, le puits de drainage principal est rempli de gravier ou de sable à 1 m du fond et de la terre est versée sur le dessus - en une couche d'au moins 500 mm. Lors de la pose, compactez soigneusement chaque couche.

Avant d'amener le tuyau d'évacuation dans la fosse, un joint hydraulique galvanisé est installé, situé à un angle obtus par rapport au tuyau d'évacuation des bains publics. Ses bords et sa face supérieure sont hermétiquement fixés aux parois de la fosse; la distance entre son bord inférieur et le fond ne doit pas dépasser 50 mm - grâce à cette conception, les odeurs désagréables et l'air froid ne pénétreront pas dans le hammam ( salle de lavage) par le trou de drainage.

Pour éviter le gel en hiver, la fosse doit être recouverte de deux couvercles de taille appropriée (en bois ou en métal), du feutre doit être placé entre eux et le couvercle supérieur doit être recouvert d'argile expansée, de laitier ou de sciure de bois.

Maison en rondins, toiture et zone aveugle

Il est préférable de fabriquer une maison en rondins pour un bain public sur commande auprès d'artistes professionnels ; sa production est assez difficile. La maison en rondins finie sous forme démontée doit être amenée sur le chantier et assemblée selon la numérotation des rondins. Les couronnes sont fixées avec des pinces-pointes en acier de 25 mm d'une longueur totale allant jusqu'à 150 mm, une longueur de dent allant jusqu'à 70 mm.

La structure du toit des bains publics comprend des chevrons, un revêtement y est fixé, puis des matériaux de toiture. Le choix de la structure de toiture finale dépend de la couverture de toiture avec laquelle elle sera recouverte. Les chevrons sont fixés à la dernière couronne de la charpente (de préférence l'avant-dernière) à l'aide d'équerres à tenons. En règle générale, la construction de bains implique l'installation d'un toit à un ou deux versants dont l'angle d'inclinaison (de 10° à 60°) dépend de l'abondance et de la quantité de précipitations dans la région. Attention : plus le toit est raide, plus il faut de matériaux pour le créer.

Les chevrons à pente unique situés en angle sont fixés avec deux supports externes ou internes et externes. Si la portée des chevrons dépasse 5 m, ils sont soutenus par des entretoises supplémentaires. Les chevrons d'un toit à pignon reposent avec leurs extrémités inférieures sur les murs, les extrémités supérieures sont reliées les unes aux autres, formant une crête.

Le toit des bains publics peut être recouvert de n'importe quel matériau (ardoise, tuile, carton bitumé, galvanisé, etc.), avec un chevauchement d'au moins 500 mm sur les murs.

Les combles doivent être aérés, c'est-à-dire équipés de deux portes aux extrémités opposées du toit.

Nous réalisons une zone aveugle le long du périmètre de la fondation : supprimer complètement couche supérieure sol, nous allons à 200 mm de profondeur à une distance de 600-800 mm de la base des bains publics, posons une couche de 100 mm de gravier (pierre concassée, argile expansée) puis la nivelons. Posons-le joints de dilatation(panneau de 19 mm enduit de résine ou de bitume, par incréments de 2 à 2,5 m perpendiculairement à la fondation), remplir d'une couche de béton de 100 mm. Avant que le béton ne durcisse, sa surface doit être repassée - recouverte d'une couche de ciment sec de 3 à 5 mm. Après 3 jours, la ligne de contact entre la zone aveugle et les fondations des bains publics doit être recouverte de bitume pour l'imperméabiliser.

Calfeutrage pour une maison en rondins de sauna

Réalisé pour isoler une maison en rondins - en scellant les fissures entre ses bûches, le matériau de calfeutrage est traditionnellement de l'étoupe de lin, de la mousse rouge, du chanvre, du feutre de laine. Les matériaux naturels pour le calfeutrage peuvent être remplacés par des matériaux fabriqués en usine à partir de fibres de jute et de lin : ouate et feutres de lin - jute et lin-jute. L'avantage des matériaux de calfeutrage fabriqués en usine par rapport aux matériaux naturels est leur résistance aux mites et aux champignons, et il est plus facile de travailler avec un matériau fabriqué en usine, car il est réalisé sous la forme d'une bande continue d'une épaisseur et d'une largeur données.

Le calfeutrage d'une maison en rondins est réalisé lors de son assemblage - le matériau de calfeutrage est posé entre les bûches lors de leur pose. Une fois le toit construit, un calfeutrage complet est effectué - à l'extérieur et à l'intérieur de la maison en rondins, et après un an - un calfeutrage à nouveau (la maison en rondins s'installe - les bûches sèchent).

Les principaux outils de calfeutrage sont une spatule et un maillet ; vous pouvez les fabriquer vous-même ou en acheter des prêts à l'emploi. Ces deux instruments sont en bois (frêne, chêne ou hêtre). Une pelle à calfeutrer ressemble à un coin avec un manche de 200 mm de long et une lame pointue de 100 mm, l'épaisseur du manche est de 30 mm, la largeur de la lame à la base est de 65 mm, à l'extrémité - 30 mm. Le maillet en bois a une forme ronde : le diamètre du manche est de 40 mm, sa longueur est de 250 mm, le diamètre de la partie de frappe est de 70 mm, sa longueur est de 100 mm.

Le calfeutrage se fait de deux manières : « pris » ou « étiré ». La deuxième façon de calfeutrer est la suivante : nous rassemblons le matériau de calfeutrage en un brin, le déposons dans l'espace entre les bûches et l'y poussons à l'aide d'une spatule, en remplissant complètement l'espace, sans espaces. Ensuite, nous récupérons l'étoupe avec un rouleau, l'appliquons sur la rainure calfeutrée, en retirons de petits brins de matériau, les enroulons autour du rouleau et l'enfonçons dans la rainure à l'aide d'une spatule et d'un rouleau - avec force, jusqu'à ce que vous soyez complètement assurez-vous que la rainure (fente) est remplie.

La première méthode de calfeutrage des maisons en rondins est conçue pour recouvrir de grandes rainures (fentes). Nous tordons le matériau de calfeutrage en brins de 2 mm, en formons plusieurs boucles et les enfonçons dans l'espace. Les boucles sont collectées en quantité suffisante pour combler complètement le vide.

Règles de calfeutrage :

• Tout d'abord, le matériau est martelé le long du bord supérieur de la bûche, puis seulement le long du bord inférieur ;
• Nous commençons les travaux de calfeutrage des fissures couronne inférieure, sur les deux côtés. Ensuite, nous passons à la couronne inférieure du mur adjacent et ainsi de suite. Après avoir fini de calfeutrer les fissures des couronnes inférieures, nous commençons les travaux sur la suivante en hauteur, en passant de cette couronne à celle adjacente dans le mur le plus proche (de droite à gauche ou de gauche à droite, peu importe).

En aucun cas vous ne devez calfeutrer un seul mur : celui-ci se soulèverait et provoquerait une déformation du cadre et vous devrez le démonter/remonter. Rappelons encore une fois : le calfeutrage se fait dans le sens « de bas en haut » le long du périmètre de la maison en rondins.

Installer un poêle

Il existe de nombreuses options de conception pour les poêles de bain : ils peuvent être chauffés au bois, au gaz, au combustible liquide, ou utiliser des éléments chauffants intégrés et chauffés à l'électricité, ils peuvent être en brique, en fonte ou en métal ; Les poêles en brique dans les bains publics sont fabriqués avec une épaisseur de paroi de « une demi-brique » ou « une brique entière » ; les joints de maçonnerie doivent être bandés avec un soin particulier, en s'efforçant d'obtenir la plus petite épaisseur possible ; Efficacité du four. Seule la brique rouge est utilisée pour la pose des poêles. Le four du poêle est conduit dans le dressing, ses trois murs restants sont situés dans la salle de lavage (hammam) et la distance entre eux et les murs de la salle de lavage doit être d'au moins 250 mm - dans ce cas, la chaleur n'ira pas « dans les murs ».

Pour un poêle en fonte ou en métal, la formation d'une fondation indépendante n'est pas requise - seulement pour une fondation en brique.

Les radiateurs installés pour les amateurs de vapeur sont équipés d'une chambre contenant des pierres de poids variés (de 1 à 5 kg). Les gravats, cailloux, rochers et granit conviennent au remplissage de la chambre de chauffage. La conception de ces poêles est extrêmement simple - semblables aux cuisinières de cuisine, les appareils de chauffage en diffèrent par un tuyau plus grand ou la présence d'une chambre avec des pierres.

Pour obtenir la température la plus élevée dans le hammam, vous devez ajouter des racleurs en fonte aux pierres dans un pourcentage de 80:20 (pierres : porcs). Pour 1 m 3 de hammam, vous aurez besoin d'au moins 6 kg de pierres et de cochons en fonte.

En maintenant une distance de 40 à 50 mm dans le four entre ses parois et la chaudière à eau chaude, on obtient l'effet de soufflage complet de la chaudière avec des gaz chauds et un chauffage rapide de l'eau.

Pour un meilleur tirage, vous devez rapprocher la cheminée le plus près possible du faîte du toit. Lors de la pose d'une cheminée dans le grenier, veillez à gonfler le tuyau de 380 mm. N'oubliez pas que le tuyau ne doit pas passer à moins de 150 mm du revêtement de toiture et des chevrons (normes de sécurité incendie).

Alimentation en électricité et en eau pour les bains publics

Pour laver un utilisateur de bain, il faut au moins 8 litres d'eau chaude. Ce montant peut être fourni de plusieurs manières : chauffer un récipient d'eau sur un chauffe-eau, utiliser un chauffe-eau à gaz ou installer un radiateur électrique - une chaudière. S'il existe une alimentation en eau centrale, la canalisation menant aux bains publics part de la maison principale - l'eau d'un tel système de canalisation doit être évacuée en hiver, sinon elle gèlera et fera éclater les tuyaux.

L'eau peut être extraite d'un puits ou d'un forage en installant une pompe submersible pour la pomper et en équipant un tel système d'approvisionnement en eau de filtres de purification. Et dans ce cas, en hiver, l'eau doit soit être évacuée après chaque utilisation des bains publics, soit les tuyaux d'alimentation doivent être isolés.

Vous devez prolonger une ligne indépendante jusqu'aux bains publics pour fournir de l'électricité, et le moyen le plus simple est de le faire par voie aérienne (air). Pour l'alimentation en air, vous aurez besoin d'un câble spécial - nous balayons immédiatement le câble en aluminium « nu », en choisissant deux options : SIP (fil isolé autoportant) et VVGng. Le premier type de câble est très bon, il a long terme service (plus de 30 ans), il est durable et n'a pas besoin d'être soutenu câble de support. Mais c'est extrêmement difficile de passer du temps avec lui travaux d'installation, car il est trop épais (section minimale - 16 mm 2). L'aluminium SIP ne peut pas être tiré à travers le grenier d'un bain public selon les normes de sécurité incendie ; il doit être fixé à des pinces d'ancrage spéciales - compte tenu du montant des coûts et des tracas liés à son installation, son coût sera élevé.

Une solution plus simple consiste à fournir de l'air avec un câble en cuivre VVGng fixé au support. câble en acier. Le câble est suspendu au câble sur un fil isolé en plastique ; sa durée de vie peut aller jusqu'à 10 ans, après quoi il doit être remplacé (!). Pour un câble VVGng unipolaire (bien sûr, il doit y avoir deux conducteurs - chacun d'eux doit être dans une double tresse indépendante), tendu dans l'air jusqu'aux bains publics, la section optimale sera de 2,5 mm 2 - c'est On ne sait pas exactement quel équipement électrique le propriétaire de la datcha voudra alimenter à l'avenir.

Toutes les boîtes de jonction, prises et interrupteurs, panneau électrique doivent être uniquement installation extérieure. Selon les règles contre la sécurité incendie Il est interdit d'installer des boîtes de jonction, des interrupteurs et des prises dans le lavoir/hammam - uniquement dans le dressing. Ne plaisantez pas sur la possibilité d'un court-circuit dans une structure en bois - tout le câblage interne des bains publics doit être effectué uniquement dans un tuyau ondulé ininflammable, fixé avec des clips spéciaux, le passage des câbles à travers les cloisons ne doit se faire qu'à travers un acier tuyau.

Essayez de disposer les câbles dans la boîte de jonction, la prise ou la lampe de manière à ce qu'ils y entrent par le bas ou par le côté, mais pas par le haut - une goutte de condensat glissant le long de la tresse peut provoquer un court-circuit.

Tous les appareils électriques doivent avoir un indice de protection contre l'humidité d'au moins IP44 (de préférence le maximum - IP54). Installez des lampes simples - un corps en métal, seulement un abat-jour en verre. Toutes les connexions du cheminement interne des câbles se font uniquement sur le bornier, sans torsion. Et installez un RCD dans le blindage, en le réglant sur 30 mA.

Pour intervenir dans le tableau électrique et installer un RCD, veillez à faire appel à un électricien qualifié si vous n'en êtes pas vous-même !

Pose de cloisons, plafonds, décoration intérieure, pose de fenêtres et portes

Les cloisons internes des bains publics peuvent être en brique ou en bois, suivies d'une isolation thermique et contre l'humidité dans les deux cas. La cloison entre la buanderie et le dressing dans lequel le poêle est installé doit être en brique, ou comporter des inserts en brique avec maçonnerie en brique simple - sur les côtés en contact avec le corps du poêle.

La finition intérieure est généralement réalisée dans les cas où les bains publics eux-mêmes sont construits en brique, en pierre ou en bois - ici le schéma de finition est classique : isolation, film pare-vapeur et revêtement. De plus, lors de la finition externe et interne, vous devrez reconstruire le système de ventilation des bains publics, car les bûches seront recouvertes d'un revêtement et ne pourront pas assurer une ventilation complète.

Le plafond est formé de deux couches : brute et finition. Le plafond brut est fixé aux solives horizontales du toit, éventuellement renforcées par des poutres intermédiaires. Sa zone est recouverte d'isolant - argile expansée ou laitier. De l'intérieur de la salle de lavage/hammam, une isolation et un film pare-vapeur sont fixés au plafond brut, après quoi le plafond est recouvert d'une finition de finition - planche à rainure et languette en tilleul, pin (20 mm d'épaisseur - plus la planche est épaisse, plus il conservera l'odeur boisée longtemps).

Dans les bains publics, vous devez installer de petites fenêtres (en moyenne 500 x 700 mm) et les couper assez bas pour que la personne assise sur le banc puisse regarder à travers elles. Les fenêtres des bains publics sont toujours à double vitrage, selon la taille - avec fenêtre ou entièrement battantes - pour une ventilation rapide.

Les portes des bains publics doivent être installées de manière à s'ouvrir vers l'extérieur pour des raisons de sécurité incendie. Le matériau des vantaux de porte est une planche à rainure et languette (40-50 mm) ou une planche avec un quartier sélectionné ; les planches sont fixées avec des chevilles. La taille des ouvrants doit être volontairement réduite de 5 mm - plus que nécessaire pour la distance réelle entre les quarts des montants - sinon, lorsque l'humidité augmente, les ouvrants gonfleront et il sera difficile de les ouvrir (fermer). Taille optimale les portes du compartiment de lavage des bains publics mesurent 600x1600 mm, dans le hammam - 800x1500 mm, avec une hauteur de seuil d'environ 300 mm au-dessus du niveau du sol (il est inconfortable de marcher, mais cela vous gardera au chaud). Les charnières pour suspendre les vantaux sont en laiton, ouvrant sur le dressing (buanderie) et sur la buanderie (hammam). Les poignées de porte sont en bois (surtout dans le hammam).

Le matériau des étagères est le tilleul, le pin, le peuplier ou le tremble. La longueur minimale des étagères est de 1 800 mm et la largeur de 500 à 800 mm. La distance entre les « sols » des étagères à deux rangées doit être d'au moins 350 mm, la distance minimale entre la deuxième rangée et le revêtement du plafond est de 1 100 mm.

Le plan de couchage est formé d'une planche d'une largeur de 80 mm, d'une épaisseur de 40 mm et un espace de 15 mm de large est formé entre les planches. Une distance de 10 mm est respectée entre le mur et l'étagère. Les planches pour revêtement d'étagères sont fixées à une ossature en bois d'une section de 50x70 mm de deux manières : par le haut - à l'aide de clous dont les têtes sont enfoncées dans le bois ; par le bas - à l'aide de vis. Pour la fixation, choisissez des clous et des vis en acier inoxydable ou en cuivre.

Tous les coins de la structure de l'étagère sont arrondis, les surfaces sont soigneusement nettoyées avec du papier de verre de qualité zéro.

Pour plus de confort, les étagères du hammam sont équipées d'une tête de lit : la hauteur en début de montée est de 30 mm, la longueur de la tête de lit est de 460 mm, la hauteur maximale finale est de 190 mm.

Lorsque vous choisissez un matériau pour créer des étagères, soyez prudent : on pense que les zones noueuses sont plus denses et peuvent entraîner des brûlures cutanées. Essayez donc de choisir des planches et du bois sans zones noueuses ou avec un nombre minimum de ceux-ci.

Précautions contre l'incendie

Protégez les locaux des bains publics contre les risques d'incendie - posez une tôle d'acier devant le foyer du four, assurez-vous que les portes du poêle sont bien fixées, installez des moyens d'extinction d'incendie à proximité (un récipient avec de l'eau, du sable et des extincteurs). Assurez-vous de pouvoir ouvrir librement les portes du hammam et de la salle de lavage lorsque vous allumez le sauna. Ne bloquez pas les passages ni l’espace devant les portes et fenêtres.

Bonjour, chers visiteurs du site ! Nous poursuivons la série d'articles de nos lecteurs. Dans cet article, l'auteur partage son expérience personnelle dans la construction d'un bain en rondins de ses propres mains. La construction n'est pas encore terminée, alors nous lui souhaitons du succès ! Si vous avez des recommandations ou des questions pour l'auteur, vous êtes invités à commenter.

Partie 1. Fondation

Pour construire les bains publics, j'ai choisi une zone relativement plate avec une pente de 20 cm sur une section de six mètres. Tout d'abord, après marquage préalable, j'ai coupé la couche fertile sur toute la surface de la future fondation. Cela est nécessaire pour éliminer les processus de décomposition des résidus végétaux et autres matières organiques dans le sous-sol.

La zone est dominée par sol sableux, par conséquent, la meilleure option serait une hauteur de 50 cm à partir de la base et une largeur de 40 cm. Le contour de la fondation est marqué avec des cordes attachées aux coins improvisés du périmètre intérieur et extérieur. Pour marquer le périmètre, j'ai pris des morceaux de planches d'environ 70 cm de long et je les ai enfoncés dans le sol, et j'ai vissé des étagères horizontales avec des vis saillantes sur le dessus avec des vis autotaraudeuses pour fixer la corde. Il est préférable de choisir une corde qui n'a pas tendance à s'étirer ; elle sera plus facile à travailler.

En plus des longueurs des côtés de la future fondation, il faut vérifier les diagonales entre les coins, qui doivent être égales entre elles avec une tolérance de plus/moins 3-4 cm. Vous pouvez en savoir plus sur les méthodes de marquage. le fondement de cet article. Nous continuons à retirer la couche fertile et creusons une tranchée pour créer un coussin de sable.

En conséquence, nous obtenons une « fosse » entièrement préparée, où le fond des tranchées est presque horizontal (nous le vérifions avec un niveau de bâtiment). La profondeur des tranchées est de 20 cm, du niveau du sol à l'endroit le plus élevé du site à 40 cm, à 30 cm au plus bas.

Les dimensions de la fondation sont déterminées par le centre d'intersection des rondins. Ce sera la ligne médiane. Si le diamètre des bûches est d'environ 20 à 22 cm, nous reculons de 15 à 20 cm dans les deux sens par rapport à la ligne médiane. Cela sera nécessaire pour obtenir des « étagères » pour la fixation des solives de plancher et des marées de pluie. De plus, l'erreur est pratiquement éliminée lorsque les bûches, en raison d'erreurs de calcul dans la fondation, tombent vers l'extérieur ou vers l'intérieur, « suspendues » dans les airs.

Le bain public est relié à la fondation en bande pour éliminer les déplacements multidirectionnels du bain public et du poêle. La taille de la plate-forme du four a été choisie comme étant de 120*120 cm, comme taille moyenne pour l'installation fours à métaux sous revêtement en brique.

Nous commençons à mettre du sable dans les tranchées. En même temps, nous humidifions le sable et le compactons. Nous versons de l'eau jusqu'à ce que des flaques d'eau apparaissent, une fois l'humidité absorbée, nous commençons à tasser. Le processus est répété 3 à 4 fois jusqu'à ce que vos chaussures ne laissent aucune trace sur la surface compactée du sable.

Un jour plus tard, après avoir terminé les travaux, nous parcourons à nouveau toute la base sous la fondation avec une dameuse. Bien sûr, vous pouvez utiliser une option plus simple et connecter une bourreuse au travail ; cela accélérera légèrement le processus. J'ai l'option la plus simple : une poutre de 100 mm, une semelle de 20x20 mm et une poignée. L'apparence de la base finie et du pilon manuel est illustrée ci-dessous.

Nous versons un coussin de sable sur le site préparé sous la fondation pour niveler l'horizon et élevons le site au-dessus du niveau du site pour empêcher l'eau de pénétrer sous la fondation.

Si vous louez un camion à béton, veillez à renforcer en plus le coffrage avec des butées diagonales à l'extérieur et à l'intérieur de la fondation proposée. La pression créée lors de l'alimentation du mélange peut démolir une structure insuffisamment solide. Il en va de même pour le versement du mélange à partir d'une bétonnière. Seulement dans ce cas, vous devez renforcer l'endroit où vous allez drainer ou simplement déplacer la bétonnière autour du périmètre.

Il est préférable de couler tout le volume de béton en une seule fois, afin de ne pas obtenir l'effet d'une tarte en couches. Nous recouvrons le dessus de la fondation d'un film qui maintient notre fondation humide pour éviter les fissures dans le béton. Nous arrosons périodiquement les fondations avec de l'eau, sans les laisser sécher.

Après 7 à 10 jours, nous retirons le coffrage en dévissant les vis, qui seront également utilisées dans les étapes suivantes. La fondation finie ressemble à ceci. Disposition : 2x6 mètres – véranda ; 4x4 mètres – salle de repos ; 2x2 mètres – buanderie ; 2x2 mètres - hammam. Emplacement trous d'aérationà environ 20 cm du niveau du sol, si nécessaire, vous pouvez acheter des bouchons pour boucher les trous en hiver.

La quantité approximative et le prix des matériaux utilisés dans la construction de la fondation sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Partie 2. Installation de la maison en rondins et du toit

Pour panser une maison en rondins de 6x4 mètres et une véranda hachée, vous aurez besoin de 25 sacs de mousse. Lors de l'achat, assurez-vous que le sac de mousse compactée pèse environ 20 kg. La mousse doit être élastique, c'est-à-dire avoir une humidité optimale.

Nous utilisons du « lin coucou », que nous récoltons à la fin de l'automne, lorsque tous les êtres vivants vont « hiverner » dans le sol et qu'il n'y a aucun risque d'attraper un serpent avec un tas de mousse. Une petite quantité de sphaigne est autorisée, qui est plus courte et s'effrite une fois sèche. Si vous n'utilisez que de la sphaigne, après un certain temps, elle tombera simplement des rainures.

La longueur des brins de mousse doit être d'au moins 30 cm, afin que lors du calfeutrage, vous puissiez recourber les extrémités et assurer l'étanchéité des rainures. Lors du séchage, nous trions le matériel en sélectionnant les brindilles, les plantes étrangères et les cônes. À propos, si un cône tombe dans une rainure, il s'ouvre à une certaine humidité avec une force telle qu'il suffit de soulever la bûche et de créer un "pont froid". C'est ce que faisaient autrefois les installateurs de bûches, et même aujourd'hui, cette situation n'est pas rare si le propriétaire « offense » avec de l'argent.

Nous installons des bûches roulantes. J'ai un petit espace entre la fondation et la maison en rondins, j'ai donc utilisé une demi-bûche d'un côté et une poutre de 100 mm de l'autre.

Nous traversons l'endroit où la bûche entre en contact avec le feutre de toiture avec de la mousse.

Des erreurs ont été découvertes, causées par la réticence des tailleurs à faire leur travail efficacement. Les rainures ont été découpées à l'aide d'une tronçonneuse, ce qui a rendu les espaces dans les bûches très grands. Regardez, les bords des rainures s'adaptent parfaitement au corps de la bûche, mais en fait il y a un vide à l'intérieur. De ce fait, la quantité de mousse qui sera utilisée pour le calfeutrage augmente considérablement. Et c'est si vous faites le calfeutrage vous-même, et que les « shabashniks » ne font que le traitement externe, personne ne percera l'intérieur.

Partie 3. Calfeutrage d'une maison en rondins

Le travail le plus simple mais fastidieux de calfeutrage d'une maison en rondins. Nous utilisons un maillet, du fer et du calfeutrage en bois. Celui en fer a une épaisseur de lame de 3 mm et une largeur de 50 mm, celui en bois est en bois dur (j'ai du bouleau sec) et est un matériau consommable.

Vue initiale de la rainure.

Nous rentrons la mousse dans la rainure avec une truelle de construction. Auparavant, j'utilisais une spatule, mais elle tombait rapidement en panne et n'était pas si élastique. N'hésitez pas à marteler complètement la rainure. Il existe une opinion parmi les gens ordinaires selon laquelle il n'est pas nécessaire de rendre les coutures serrées et uniformes, disent-ils, la température dans les bains publics est suffisante pour compenser les pertes. Mais jugez par vous-même, les courants d'air dans le hammam et la salle de lavage n'ajouteront pas de confort et la consommation de bois de chauffage sera 2 à 3 fois plus élevée.

Nous martelons le rouleau obtenu avec du calfeutrage en bois.

Si nécessaire, si la rainure n'est pas assez serrée, on fabrique un autre rouleau de mousse et on le perce jusqu'à sentir la dureté du bois lorsqu'on le frappe avec du calfeutrage en fer.

Vue finale de la rainure calfeutrée.

Pour éviter que les oiseaux n'entraînent la mousse et pour des raisons d'esthétique, nous fermons la rainure avec un ruban de jute de 100 mm de large, qui sera ensuite traité avec une imprégnation et un composé de vitrage assorti à la couleur de la bûche. Des « artisans » spéciaux placent les bûches uniquement sur du jute ou du lin, mais cela est inacceptable pour un bain public. Si nous avons une humidité constante dans notre maison, la production de vapeur est encouragée dans les bains publics. Le lin et le jute absorbent l'humidité, mais ne sèchent pas longtemps, les rainures pourrissent et moisissent.

Nous recevons des bûches préparées pour le broyage.

Nous calfeutrons les coins avec un soin particulier pour empêcher l'air froid de pénétrer dans les bains publics. Le travail, si vous n’embauchez pas de spécialistes, sera vain. Pour attirer des "shabashniks" - de 70 à 150 roubles par mètre linéaire.

Partie 4. Bûches de ponçage

Ainsi, le calfeutrage est terminé, la mousse est rentrée et compactée dans les rainures, nous commençons à préparer la maison en rondins pour la peinture. Actuellement, les journaux semblent très imprescriptibles - marques de plan, copeaux et copeaux arrachés. De plus, les bûches sont fortement « bronzées » au soleil et sous l'influence des pluies obliques, et certains nœuds doivent être enlevés et scellés avec du mastic.

Les extrémités des grumes endommagées pendant le stockage et le transport doivent également être traitées. Ici, le bois est le plus meuble et il existe donc une forte probabilité de pourriture et de destruction ultérieure de la bûche.

Outils pour broyer les bûches :

• Bulgare;
• roue de ponçage à lamelles ;
• brosse à vadrouille douce;
• couteau à mastic.

Le broyeur utilisé était le moins cher - 1 200 roubles, fabriqué en Chine. Il est à noter qu'il a passé tous les tests avec honneur et est resté opérationnel même après avoir franchi 70 mètres carrés de murs (on y ajoute le profil semi-circulaire du rondin). Le seul inconvénient est de nettoyer le stator, le rotor et l'intérieur de la meuleuse d'angle de la poussière de bois. Bien sûr, vous pouvez mettre un bas sur l'instrument, mais l'air entrant ne suffit pas au refroidissement. À propos, le travail est très poussiéreux et faites immédiatement le plein de lunettes fermées de tous les côtés et de protections respiratoires - un respirateur suffit. Travailler avec une meuleuse d'angle nécessite la plus grande attention. Des vitesses élevées et un capot de protection retiré peuvent vous faire une blague cruelle. Il suffit de perdre votre vigilance et de vous approcher trop rapidement de la meule, et vous êtes assuré de vous blesser. J'ai marché deux fois au même endroit sur ma main - le gant était en lambeaux et la peau était déchirée jusqu'à la chair.

La meule a été utilisée avec un grain 80. Après test et sélection, j'ai opté pour cette valeur - un grain 60 laisse des marques trop visibles et un grain 100 s'obstrue très rapidement. Consommation approximative cercles de pétales- 1 pièce par 3 mètres carrés. Vous pouvez continuer à utiliser le cercle, mais le rythme de travail ralentira et vous vous fatiguerez tout simplement.

Attention, bonus ! J'ai découvert par hasard que si un cercle bouché par de la poussière et de la résine passait sur le béton de la fondation, le papier de verre était nettoyé et le cercle était à nouveau prêt à fonctionner.

Si vous n'avez pas les compétences et travaillez avec prudence, vous pouvez poncer 6 à 10 carrés de mur par jour. Les prix des « shabashniks » oscillent entre 400 et 500 roubles par carré, et en plus, ils ne font pas de cérémonie avec les cercles dépensiers. Faites attention aux poches de résine. Si vous exposez une telle zone, traitez-la avec un solvant, sinon cette résine apparaîtra alors même à travers une couche de peinture.

J'ai commencé à travailler à partir du moindre mur, les rondins se transforment sous mes yeux. J'ai rencontré un problème : lors du traitement des rainures, le bord de la meule laisse des coupures sur la bûche inférieure. Mais avec un traitement ultérieur, les coupes sont bien meulées et aucune marque ne reste.

Il y a surtout beaucoup de bruit avec les coins, la vitesse élevée du broyeur et l'étanchéité ralentissent le processus. Là où le cercle ne suffit pas, vous devrez passer à une méthode de traitement plus lente - un ciseau.

Lorsque la meule est presque posée, on passe les extrémités des bûches. Il est irrationnel d'utiliser un nouveau cercle pour les extrémités - vous devrez le jeter sur une douzaine de bûches.

Nous scellons les extrémités avec du mastic à bois. Au début, j'ai utilisé la couleur « pin », mais j'ai ensuite réalisé qu'il était plus économique d'utiliser du blanc, puisqu'il serait peint en dessous.

Après le ponçage, la structure intéressante du bois apparaît, avec des motifs complexes qui parcourent toute la bûche. Les nœuds et les irrégularités de la bûche s'ajoutent sauna en rondins une certaine fondamentalité, et j'étais même heureux lorsque je tombais sur des spécimens particulièrement noueux.

Pour avoir une idée de ce à quoi ressemblerait le mur après la peinture, je me suis arrêté et j'ai préparé les bûches. Sur la base de tous les critères combinés (qualité et prix), j'ai choisi la composition sous la marque Belinka. Je l'ai prétraité avec de la Base dont le temps de séchage était de 24 heures, et j'ai passé sur la surface polie la première couche de composition de glaçage n°24 (bois de rose). D'accord, beauté enchanteresse ! Si vous souhaitez obtenir une surface lisse au toucher, après la première couche de la composition et son séchage, passez manuellement sur la bûche avec du papier de verre. Cela est vrai sur les balustrades et sur la partie avant des bains publics, où les invités adorent passer leurs mains le long du mur et évaluer le travail du maître.

Le temps de séchage de la première couche est de 12 heures ; pour être sûr, je l'ai laissée une journée et je l'ai recouverte d'une deuxième couche. Un éclat mat sombre et noble est apparu. Une autre astuce est qu'après avoir utilisé la composition de glaçage, il reste un peu de pigment au fond du pot. Nous le diluons avec un solvant jusqu'à ce qu'il paraisse très pâle et passons sur la deuxième couche du revêtement séché. Vous pouvez effectuer la procédure à tout moment après le revêtement. En conséquence, nous obtenons une surface qui ressemble à une bûche imprégnée de cire. Très jolie.

En cours de route, les extrémités ont été traitées avec le composé de vitrage n°11 (blanc), ce qui met favorablement en valeur le travail déjà réalisé.

J'étais entièrement satisfait du résultat, nous continuons donc le travail que nous avons commencé. Puisque vous ferez tout le travail vous-même, la qualité sera au plus haut niveau. Si les travailleurs embauchés peuvent ignorer les défauts, le maître lui-même se tourmentera même pour la plus petite erreur. Par exemple, sachant que quelque part au bas du journal j'avais raté une coupure, comme un criminel revenant sur les lieux d'un crime, j'ai examiné mon « montant » encore et encore. Jusqu'à ce qu'il le répare.

La maison en rondins devient de plus en plus belle. N'oubliez pas de nettoyer les bûches de la poussière avec une brosse après le travail.

La photo suivante montre des bûches traitées avec Base et les extrémités scellées avec du mastic blanc.

Après avoir apprécié la couleur et la texture des bûches peintes, j'ai réalisé qu'à l'intérieur de la véranda cela paraîtrait un peu sombre, et j'ai mené une expérience en peignant la bûche avec la composition n°11 (blanc).

La peinture blanche préserve la texture des bûches poncées, et j'ai décidé de peindre entièrement la véranda. À travers la première couche, un léger jaunissement du pin apparaît et il n'y a aucun éclat. Très similaire au bois simplement blanchi. Mais la deuxième couche fait des merveilles. De la brillance et une certaine complétude apparaissent. À propos, achetez « Belinka Lazur », car le « Belinka Top Lazur » blanc est destiné aux cadres de fenêtres et coûte beaucoup plus cher.

Aujourd'hui, les bains publics, à l'exception d'un mur, sont recouverts d'une seule couche et ressemblent à une maison avec un négatif de la peinture de Khokhloma. La traverse supérieure est agréable - c'est un sapin noueux, qui donne à la structure l'apparence de correspondre au style naturel.

Nous continuons la construction des bains publics et passons à l'étape de la pose du sol sur la véranda. Il y a un toit au-dessus de la pièce, mais l'absence de fronton (pour la légèreté de la structure) n'empêche pas les gouttes de pluie obliques d'entrer. En hiver, il est possible que la neige souffle et fonde lors du dégel. C’est pourquoi nous accorderons une attention particulière à la préservation des planches et des solives, ainsi qu’à conférer à la surface du sol des propriétés hydrofuges ainsi qu’un bel aspect.

Partie 5. Sol de la véranda

Les bûches seront des planches de 50*150 posées sur chant. Selon la formule universelle, l'épaisseur de la planche est multipliée par un facteur 20, et on obtient le pas entre les bûches dans mon cas de 1000 mm. Mais j'ai décidé de renforcer quelque peu la structure et de placer les bûches par incréments de 600 mm. Cela s'est passé comme ça.

Pour la véranda (sous condition de 2 mètres sur 6 mètres), j'ai acheté 16 planches de six mètres, en tenant compte des solives et d'une réserve d'une planche. Cela m'a coûté 4300 roubles et 500 roubles de livraison. Des taches bleues et de la moisissure sont apparues sur certaines planches, qui peuvent être facilement éliminées par ponçage et blanchiment. Pire encore, plusieurs planches sont infestées de coléoptères xylophages. Ses larves ont fait plusieurs à travers des trous, que j'ai ensuite scellé avec du mastic. Après inspection, je n'ai plus trouvé d'êtres vivants, et c'est là que je me suis calmé : après séchage, le bois ne les attire plus beaucoup, et un traitement avec un antiseptique et un biocide découragera le coléoptère de toute envie de s'approcher de ma véranda. . J'ai posé un film perméable à la vapeur sur le sol à l'intérieur des fondations afin qu'aucune plante n'ait la chance de germer à l'intérieur de la véranda. Les planches ont été marquées et sciées selon leur emplacement.

Ensuite, j'ai retiré les planches, les numérotant par emplacement, et j'ai commencé à traiter les solives. J'ai utilisé un antiseptique puissant fabriqué à Yaroslavl. Je connais un peu la préparation des antiseptiques et la composition des produits achetés m'a inspiré confiance. La conservation du bois est déclarée pour 45 ans, sous réserve de la technologie d'imprégnation. Il est nécessaire d'utiliser 500 grammes de solution par mètre carré, soit Appliquez la première couche et après 1 à 2 heures la seconde. L'antiseptique est jaune, le revêtement est donc clairement visible. Une fois sec, il devient brun foncé.

Vint ensuite le tour du traitement des planches. Dans un premier temps, j'ai passé sur la surface située en dessous et sur les côtés des planches avec une meule émeri à lamelles fixée sur une meuleuse pour enlever les peluches. De cette façon, nous assurons une meilleure absorption de l’antiseptique. Ensuite, nous meulons la surface avant avec une meule de grain 100. J'ai également utilisé ma meuleuse de longue date de la catégorie de prix la plus basse. Si vous avez peur de faire des ornières et des trous, essayez de poncer une partie de la planche avec une meule martelée pour acquérir un peu d'expérience. N'oubliez pas de chanfreiner les bords de la planche.

Attention, bonus ! Pour que la surface du sol soit idéale au toucher et agréable aux pieds, passez sur la planche poncée avec une solution savonneuse douce. Appliquer au pinceau ou au rouleau. Une fois sec, le poil résiduel surélevé deviendra dur et pourra être facilement enlevé avec du papier de verre, même en mode manuel.

Nous posons les planches sur les bûches avec un écart de 4 mm. Comme « standard », nous prenons un clou ordinaire, que nous plaçons verticalement entre les planches.

Étant donné que mes planches ont une humidité naturelle, peut-être un peu plus sèche, il y a un risque qu'elles se déforment pendant le processus de séchage. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser des clous à vis plutôt que des vis autotaraudeuses pour la fixation. Une vis autotaraudeuse est une fixation plus faible pour les charges latérales et peut simplement éclater. Pour éviter que la rouille ne se propage aux planches, recouvrez la tête du clou de mastic à bois.

Vous voyez le clou ? Et il est là !

En train de poser les planches, je commence à les traiter. J'avais le choix d'utiliser l'huile pour terrasse extérieure Alpina ou la pâte à vitrage Belinka comme revêtement. J'ai préféré la deuxième option. Premièrement, l’huile et la base Belinka pénètrent profondément dans le bois et le protègent de l’humidité. Deuxièmement, la teinte de l'huile et de Belinka n°24 est presque similaire. Troisièmement, les compositions d'huile et de glaçage, qui n'ont pas une résistance élevée à l'abrasion, doivent être renouvelées tous les deux ans. Et quatrièmement, Belinka est moins cher. Un flux important de visiteurs n'est pas prévu sur la véranda et la charge maximale est de marcher en chaussons ou pieds nus.

Une fois la première couche de base sèche (24 heures), appliquez la deuxième couche et laissez-la sécher encore une journée. Et le point culminant arrive - le revêtement avec le composé de vitrage Belinka n°24. Si vous souhaitez plus d'effet et de brillance du sol, achetez Top Azure.

–––––– Six mois se sont écoulés ––––––

Cela fait longtemps depuis ma dernière histoire, et la construction des bains publics a progressivement avancé. Petit à petit, car il faut tout faire soi-même. Je ne fais pas confiance aux clans. Je les ai contactés à deux reprises (montage de la charpente et pose de la toiture) et j'ai été très insatisfait du résultat.

J'ai regardé les bains publics de côté et j'ai décidé qu'un autre fronton était nécessaire pour protéger l'espace de la véranda de la pluie. J'ai placé le clin dans différentes directions, laissant quelque chose comme une fenêtre. Il y aura un vitrail - en polycarbonate avec un motif appliqué avec des peintures spéciales pour vitraux.

L'ajustement des planches au pignon s'est avéré assez serré, je vais donc me passer de socle supplémentaire et le laisser tel quel.

Le fronton a été peint de la même couleur que les bains publics et un panneau latéral avec de fausses sculptures a été installé. Le coût des travaux était de : revêtement - 2 500 roubles ; vis autotaraudeuses – 200 roubles; peinture - 200 roubles; planche sculptée par le vent - 800 roubles. Je pense que c'est assez peu coûteux pour un tel résultat.

L’année dernière, je n’ai pas eu le temps de peindre le revêtement du toit, je l’ai simplement recouvert de base et les températures ont commencé à descendre en dessous de zéro. L'autre jour, après avoir choisi une période sans pluie, j'ai marché avec deux couches de Belinka blanche. J'ai aimé le résultat, mais je pense le sécuriser avec une troisième couche.

Et ainsi, une nouvelle saison de construction de bains publics s'est ouverte. A l'automne, j'ai réussi à capter plusieurs belles journées avec des températures positives, ce qui m'a permis de réaliser enfin une fenêtre et une porte. La technologie de préparation des ouvertures est standard. Nous marquons et découpons pour former une pointe sur la bûche. Pour l'ouverture de la fenêtre, j'ai utilisé du bois 100*200 et pour le cadre de la porte, j'ai utilisé du bois 100*250. À la scierie, ils m'ont rencontré à mi-chemin et ont fabriqué deux ébauches de six mètres sur commande spéciale. Ils ont facturé des sommes ridicules - environ 2 500 roubles, livraison comprise.

Sur place, le bois a été scié aux longueurs requises. L'ouverture de la fenêtre s'est avérée propre 50*50 centimètres, la porte était propre 70*160. Alors mettons réellement en œuvre l’ancien commandement : inclinez-vous devant les bains publics lorsque vous entrez. Le niveau supérieur du seuil sera à 15 centimètres du sol pour rester au chaud en hiver. J'ai découpé une rainure sur la poutre à la taille du tenon de la bûche, plus un centimètre de largeur dans chaque direction. J'ai attaché au tenon un rouleau d'isolant de 20 centimètres de large, je pense que c'était du lin, je ne me souviens plus de ce que j'ai acheté. La poutre verticale a été étirée et des sections horizontales ont été utilisées comme entretoises. L'espace entre le poteau supérieur et la bûche est d'environ 3 cm, rempli de mousse. Il y a aussi de la mousse sous le seuil et le rebord de la fenêtre qui, après avoir installé tous les composants, a été compactée jusqu'à l'état presque d'une bûche.

Un quart est sélectionné sur la fenêtre pour faciliter l'installation du plastique. Des entretoises sont installées dans la porte, car une déformation est possible lors du séchage naturel du bois.

Ce qui est prévu. La fenêtre est en plastique avec une imitation de division en fenêtres plus petites. La photo montre mon hooliganisme, pour ainsi dire - au lieu d'une fenêtre, j'ai inséré de la mousse de polystyrène et utilisé du ruban isolant pour marquer le futur produit.

La porte est en métal avec isolation le long du vantail et des montants. Dans l'entreprise où sont fabriquées les portes, le directeur est un bon ami, nous avons discuté de tous les détails et, j'espère, nous obtiendrons un bon produit. Par vantail de porte il y aura un revêtement en bois de 1,5 centimètres d'épaisseur. A l'aide de la superposition, je vais vieillir le bois, faire une imitation de charnières forgées et de traverses en bois. Mais c’est dans le futur, mais maintenant je suis en train d’aménager la véranda.

Nous avons un artisan qui fabrique des tables et des bancs d'assez bonne qualité et à très bon marché. Ce casque ne m'a coûté que 7,5 mille roubles. Suivant la tradition, je l'ai recouvert d'une base Belinka, d'un composé de vitrage Palissandre et d'un vernis pour terrasse de la même entreprise.

Quelque part au centième ou deux centième saut depuis le niveau de la véranda, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un porche. Le plan était de fabriquer une sorte de produit forgé avec des marches en bois, mais pour l'instant j'ai décidé de me limiter à un hangar temporaire. Même si la cabane temporaire s'est avérée plutôt agréable et me servira encore jusqu'à ce que je m'en lasse. Sur les côtés j'ai utilisé des rondins qui restaient de la découpe des ouvertures, et sur les marches j'ai utilisé une planche de 50*150. Il a placé sur la base des pierres provenant d'une carrière voisine.

Et maintenant, parlons de la question urgente. Tout d’abord, j’applique du calfeutrage à l’intérieur de la maison en rondins. Les journaux sont déjà installés. Ce qui était possible - séché, ce qui était nécessaire - conduit, ce qui voulait - s'est installé à sa place permanente. En conséquence, des fissures sont apparues à l'intérieur et nécessitent une étanchéité minutieuse.

Inspection externe confirmée bonne qualité calfeutrage. Rien n’est tombé, les oiseaux n’ont pas réagi et la mousse s’est déposée comme prévu. Lorsque j'ai découpé les ouvertures, la mousse s'est compactée en une bande dense et dure, elle était même difficile à démonter, mais de telles bandes sont bonnes pour combler les fissures. J'ai fait un autre calfeutrage en bouleau. La spatule s'est avérée de plus en plus large ; une masse de deux kilogrammes s'y adapte parfaitement. La mousse vole dans les fissures avec un sifflet, et là où la bûche est trop serrée, j'utilise des cales de bouleau. La démarche est longue, mais obligatoire si l’on ne veut pas vapoter dans des bottes en feutre en hiver. Deuxièmement, j'ai inspecté la fondation. Il y a de légers éclats à l'extérieur, mais ceux-ci s'affaissent lors du versement et n'affectent pas la qualité. Cependant, si j'ai du temps libre, je l'enduisrai et le recouvrirai de peinture de façade. Je n'ai pas encore choisi le fabricant ni la couleur. L'année dernière, j'ai installé des marées descendantes, qui ont bien fonctionné même avec une importante charge de neige. Et troisièmement, je compte les garde-neige. Lorsque l'année dernière, une croûte s'est formée sur le toit après une pluie verglaçante et que 50 à 60 centimètres de neige sont tombés dessus, c'était belle surprise sous la forme d'une énorme congère dense près des bains publics après le premier dégel.

Eh bien, je vais vous dire ce que je fais pour garder mes bains chauds et secs. Il y a un mois, j'ai acheté un poêle en métal chez Izistim pour 58 000 roubles. J'ai mis beaucoup de temps à choisir, fastidieusement, à lire toutes les critiques et j'ai réalisé que c'était ce dont j'avais besoin. Ses paramètres sont disponibles sur le site officiel de l’entreprise, où il est indiqué Description détaillée. Alors que le poêle se trouve dans la rue devant les bains publics, je dois encore trouver comment traîner soigneusement 130 kg de métal, d'autant plus que je n'ai pas encore de sol et qu'il y a 600 briques empilées au sol. Il s'est avéré que ces poêles sont fabriqués littéralement juste à côté de chez moi, j'ai donc eu l'honneur de communiquer directement avec les fabricants, qui m'ont vraiment aidé avec des conseils et des recommandations. Le tuyau est prévu pour se trouver à côté du manchon en acier inoxydable. La structure mesurera environ 5 mètres. J'y ai commandé un tuyau en acier inoxydable d'une épaisseur de paroi de 1 mm, auprès de la société Izistim. Littéralement une semaine plus tard, j'ai reçu ma commande. Soudage laser, haute qualité et prix raisonnable. En termes d'argent, le plaisir s'élevait à 11 500 roubles complets pour un ensemble de tuyaux de 5 mètres. Entreprise ARTISANAT.

Le kit complet comprend un té, un bouchon pour nettoyer le tuyau de la suie et éliminer la condensation, et un type d'adaptateur avec une plateforme qui vous permettra de fixer solidement la cheminée dans un tuyau en brique. La structure de droite sur la photo est une section horizontale de tuyau allant du poêle à la cheminée. L'acier inoxydable résistant à la chaleur, de 4 mm d'épaisseur, a été fabriqué chez EasySteam pour 4 300 roubles.

J'ai acheté de la brique d'argile Kostroma de qualité 150, ce qui est suffisant pour recouvrir un poêle. La géométrie de la brique est normale ; si nécessaire, les bords peuvent être arrondis pour donner aux produits une forme plus intéressante. Si tu veux plus belle brique, puis achetez Vitebsk mark 200. Chaque brique m'a coûté 25 roubles pièce.

Je ne me suis pas soucié de l'argile, qui doit encore être extraite quelque part et préparer une solution, car je n'ai pas de compétences particulières. J'ai acheté le mélange prêt à l'emploi "Makarov's Stove House", produit à Kostroma, couleur Gjel. Ils disposent également d'un mélange d'argile blanche pour les esthètes. Il n'a pas été possible de trouver les fabricants de poêles - tout le monde était occupé. Le coût pour les artisans commence à 40 roubles par brique pour le revêtement et à 60 roubles par brique pour le tuyau. Vous pouvez calculer vous-même le coût des travaux. Je le ferai moi-même, même si le travail prendra plus de temps.

Partie 6. Four

"Et la bataille recommence" - nous poursuivons la construction des bains publics et l'amélioration de l'espace intérieur. Le cœur du sauna est le poêle. Mes souhaits pour le climat du futur hammam et autres pièces sont extrêmement simples et sans prétention. Premièrement, vos pieds et vos oreilles doivent être chauds même en hiver, sans vapeur avec un fort plus au niveau de la tête et en même temps porter des bottes en feutre pour que vos pieds ne gèlent pas. Deuxièmement, il doit y avoir de l'inertie poêle à sauna pouvoir arrêter les inondations et la vapeur sans courir chercher du bois de chauffage avec un soutien constant température souhaitée. Il est conseillé de conserver la chaleur dans les bains publics pendant deux ou trois jours pour sécher les locaux. Et troisièmement, eau chaude ne doit pas bouillir dans le hammam, mais se trouve dans le compartiment de lavage du réservoir distant.

Comme je l'ai déjà écrit, le poêle Sotchi de la société Izistim avec un échangeur de chaleur monté pour chauffer l'eau a été choisi.

L'échangeur de chaleur est équipé de tuyaux d'entrée et de sortie d'un diamètre d'un pouce. La structure est destinée à être recouverte de brique, qui servira à la fois d'écran contre le rayonnement infrarouge dur émanant du métal et d'accumulateur de chaleur. Avant l'installation, vous devez chauffer le poêle à l'extérieur en mode doux pour brûler la peinture d'usine et éliminer l'odeur de brûlé lorsqu'il est utilisé directement dans les bains publics. Un cordon résistant à la chaleur est posé sur la porte et le cendrier, ce qui est nécessaire à l'étanchéité. Cela ne s'est jamais produit auparavant, mais les dirigeants de l'entreprise écoutent les recommandations des consommateurs via la communication sur le forum et apportent les changements nécessaires.

Une grille en fonte est installée à l'intérieur de la chambre de combustion. Des feuilles de métal supplémentaires sont soudées sur les côtés et à l'extrémité de la chambre pour réduire l'impact de la flamme sur les parois du four et éviter toute déformation.

Pour le tirage relatif, j'ai installé un tuyau d'un mètre de long et effectué les premiers tests d'un poêle de sauna en métal. Le tirage même avec un tel morceau de tuyau est assez bon, seulement il y a une légère émission de fumée par la porte lors de son ouverture et, par conséquent, une petite quantité de suie sur la vitre.

Les fondations du poêle sont reliées aux fondations des bains publics ; un renforcement a été réalisé lors du coulage. Pour commencer la pose, j'ai nivelé la surface avec du mortier de ciment afin de ne pas endommager l'étanchéité. J'ai posé deux couches de feutre de toiture sur le socle, sur lequel je vais commencer à poser des briques.

Pour s'élever au-dessus du niveau du sol, et à partir de la fondation, ce sera d'environ 18 à 19 centimètres, nous disposons la base sous le poêle de trois briques de haut. Il y a une petite astuce. Pour économiser le mortier et les briques, nous aménageons un « puits » et à l'intérieur, nous plaçons simplement la pire brique et remplissons l'espace restant avec du sable.

Le sable devra être légèrement humidifié et compacté pour qu'il ne se dépose pas, mais ce n'est pas nécessaire ; le remplissage n'ira nulle part.

Briques produites à Kostroma, coûtant 24 roubles pièce. La géométrie est normale, il y a des éclats sur les coins et les bords, il faudra donc choisir la face avant du poêle. Ça ne pique pas bien, il vaut mieux le couper avec une meuleuse. Pour la solution, le mélange de poêle "Makarov's Stove House" est utilisé. La solution prend rapidement, tient bien la brique et est facile à utiliser. Les sacs de 25 kg coûtent environ 400 roubles par pièce. Un sac est conçu pour poser 60 briques. La solution doit être mélangée avec une perceuse puissante munie d'un accessoire ; il est peu probable que vous puissiez créer une masse homogène avec vos mains. Le mélange est bien séché et il faut ajouter pas mal d'eau.

J'ai "scellé" la rangée supérieure de briques le long de la base du poêle avec du mortier ; je voulais installer la structure sur des nickels métalliques - les pieds du poêle, me semblait-il, pousseraient à travers la brique. Mais il s'est avéré que dans ce cas, le col de la porte se lève et un espace apparaît. Par conséquent, j’ai ensuite nettoyé la solution et jeté la doublure.

J'ai immédiatement essayé des portes à convection qui aspireraient l'air de la salle de relaxation vers le hammam pour l'échanger. Mais, comme il s'est avéré plus tard, ils ne peuvent pas être installés à cet endroit ; l'écran décoratif autour du foyer interférerait.

Le plus difficile était de traîner le poêle dans les bains publics et de ne rien démolir en cours de route. La structure de 130 kg était impressionnante et j'ai dû commander deux chargeurs plus puissants. Si pour la première fois un chargeur de la catégorie « pattes et casquette » m'a aidé à traîner le poêle jusqu'aux bains publics, alors les artisans sont vraiment arrivés. Ils m'ont éloigné et en 10 minutes ils ont installé le « morceau de fer » sur le lieu d'utilisation.

Mettez-le sur le feu coude en T pour décider du tuyau principal. La photo montre une vue de l'arrière, où se trouvent les « agneaux » pour retirer le toit et ensuite nettoyer le tuyau de la suie, bien que les fabricants m'aient assuré qu'il n'y avait pas de suie.

Le tuyau principal passera à gauche du four et reposera également sur une fondation reliée à une bande commune. Nous continuons à poser et à former un tuyau.

Le tuyau ne sera fonctionnel qu'après l'entrée de la section en forme de T, nous faisons donc en sorte que ses côtés soient longs d'une brique et demie et remplissons également l'espace interne avec du sable.

À l'intérieur du hammam, dans l'écran du four, nous installons deux autres portes à convection, mais de grande taille. Ceci est nécessaire pour réchauffer rapidement la pièce. Nous ne recouvrons pas le dessus du poêle avec des briques, laissant ainsi de la place aux pierres. Lorsque les portes de convection sont ouvertes, l'air est extrait du sol, passe près du corps du poêle et sort à travers les pierres déjà chauffées. Le débit d'air peut être réglé à l'aide du registre. Les portes sont suspendues du côté qui vous convient.

J'ai acheté les portes à la société Izistim ; ils ont modernisé le design en ajoutant un cadre en acier inoxydable de la largeur de la brique. Il est désormais devenu pratique d'installer les portes sans fixation supplémentaire avec du fil. De petits espaces sont laissés sur le périmètre (sauf le bas) des portes, qui compensent la dilatation thermique du métal.

Le tuyau principal, pour qu'il passe entre les chevrons et ne prenne pas beaucoup de place, est situé dans l'alignement de la « face » de la grille du poêle. L'adaptateur en T va un peu sur le côté. Izistim l'a fait pour moi en abondance. Mais il s’est avéré que la taille était la plus appropriée, comme on dit, ni diminuer ni augmenter. Un produit en acier inoxydable de 4 mm coûte 4 500 roubles.

Il est temps de suspendre l'échangeur de chaleur. J'ai acheté des angles, des coudes et des raccords galvanisés au pouce, je les ai fixés à la structure globale, en enveloppant les fils avec du lin traité avec un scellant résistant à la chaleur (rouge sur la photo).

La maçonnerie atteignait le sommet du foyer. Nous installons un angle de support de 50*50 mm avec un chevauchement de 8 à 10 cm sur la brique. Il y a un écart thermique d'environ 2 cm autour du foyer.

La face avant est presque terminée, les portes de convection sont placées plus haut que prévu, mais pour l'échange d'air c'est encore plus pratique ; l'air venant de la salle de relaxation vers le hammam ne surchauffera pas. Le contact avec le four chauffé est minime.

Nous recouvrons lentement l'échangeur de chaleur de maçonnerie et réalisons des sorties de tuyaux pour nous connecter au réservoir distant. Les trous ne sont pas très soignés et je les recouvrirai ensuite de disques en inox ou autre décor qui ne craint pas l'humidité. Il s'agit d'un mur de la buanderie ; il est prévu de poser des briques jusqu'au plafond.

La façade du poêle est terminée rangée suivante une « cheminée » sera utilisée pour que l'air chaud du foyer, lorsqu'il est ouvert, ne va pas directement au plafond, mais rencontre un obstacle. Oui, et vous pouvez mettre des objets de décoration intérieure sur l'étagère.

Le mur de la salle de lavage est terminé, les raccordements des tuyaux sont réalisés. Il ne reste plus qu'à acheter des tuyaux en inox et à réaliser les raccordements au réservoir suspendu.

Il est temps d'allumer la pipe. Lier la maçonnerie côté hammam. L'adaptateur en T est connecté au manchon via un té. Un couvercle est installé au bas du té pour évacuer les condensats et nettoyer le tuyau de la suie.

Du côté du hammam, le poêle ressemble à ceci : l'adaptateur en forme de T est recouvert d'un écran en brique sur le dessus. Un coin 40*40 a été pris comme supports.

Je couvrirai la cavité libre au dessus du poêle et l'adaptateur avec des pierres pour la décoration et l'évaporation des encens divers il n'y a pas d'autre fonction pour ces pierres ; Et peut-être que je couvrirai le tuyau avec une feuille de fer en acier inoxydable pour éviter le rayonnement thermique agressif du métal très chauffé.

Nous continuons à construire le tuyau. A l'endroit où passe le plafond, on forme un duvet afin de maintenir les distances de sécurité incendie de la « fumée » aux structures en bois. Comme prévu, les parois avant et latérales du poêle atteignaient presque le futur plafond.

Selon les calculs, le tuyau principal doit passer au milieu entre les poutres du plafond. Et c’est ce qui s’est passé. Le tuyau a « grandi » jusqu’au toit et il est temps de faire une ouverture.

Et le « visage » du poêle ressemble à ceci. Les portes de convection sont situées sur une rangée avec nettoyage des tuyaux. C’est encore taché d’argile, mais vous pouvez déjà comprendre ce que je veux.

Ensuite, nous préparons le toit pour le passage du tuyau. De l'intérieur, le toit a été percé dans les angles du futur passage avec une marge d'un centimètre. J'ai utilisé une meuleuse pour découper des tuiles métalliques sur le toit. J'ai obtenu un passage presque strictement au centre de la crête, ce qui est pratique pour fermer plus tard le trou de la pluie. Et la neige ne fera pas pression sur la maçonnerie.

Tout d’abord, nous insérons un manchon de tuyau en acier inoxydable dans l’ouverture, puis nous commençons la pose.

Il ne faut pas se contenter du niveau ; il faudra descendre pour que le tuyau soit visuellement de niveau. « Otter », la protection contre la pluie est composée de près d'une demi-brique. Ainsi, la pipe, non encore débarrassée de l'argile, prend sa forme propre.

Le tuyau a été nettoyé de l'argile et recouvert de vernis pour les travaux extérieurs sur pierre et brique en trois couches. Chaque couche durcit en quatre parties environ à une température de +200°C. Cela produit l’effet d’une pierre humide et ferme les pores. La température au sommet du poêle sera à peu près la même que celle de l'air extérieur, même si elle est seulement un peu plus chaude, le vernis est donc résistant au gel et peut supporter des changements brusques de température. Le résultat a été l'effet de la pierre humide et le scellement des pores sur la brique et les joints, ce qui protégera le matériau du lessivage.

Les tuyaux étaient recouverts de matériaux provenant de la fabrication des pièces moulées. L'approche de la brique est d'environ 1 centimètre sous la « loutre ». Les toutes premières pluies ont montré l’efficacité de la conception.

Premièrement, nettoyer le four de l'argile. N'utilisez pas d'eau. De cette façon, vous ne ferez que frotter le mortier à l’intérieur de la brique et vous ne pourrez pas éliminer les taches. Si vous ne voulez pas abîmer la partie extérieure de la brique, soyez patient, utilisez des chiffons et des brosses. Vous pouvez utiliser du papier de verre fin.

Deuxièmement, enduisez le four de vernis résistant à la chaleur, il suffit d'utiliser la composition jusqu'à 1500°C, vous ne chaufferez plus l'écran, même si vous le souhaitez.

Et troisièmement, placez un parapluie sur le tuyau pour empêcher les précipitations de pénétrer à l'intérieur.

Une petite astuce : pour préparer la solution, prenez eau de pluie, évitant ainsi les taches de sel sur les briques lorsque l'argile sèche.

Et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions, car le rapport de la scène est loin d'être complet et certaines nuances pourraient vous intéresser. Nous allons vous aider, prendre des photos, vous montrer.

À suivre! ( 1 notes, moyenne : 5,00 sur 5)

Lors de la conception des bains, vous devez prendre en compte de nombreux facteurs, de l'emplacement à la zone. Les opportunités financières jouent également un rôle important : si les bains publics sont conçus principalement comme un lieu de loisirs familial, il n'est pas nécessaire de construire un palais.

Pour un fonctionnement complet, 2-3 pièces suffisent - un dressing, un hammam et une buanderie. Les deux dernières pièces sont parfois réunies en une seule pour gagner de la place.

Aménagement d'un petit bain public

Dans le but de réduire l'espace occupé par un bain public, il ne faut pas être trop zélé - il existe certaines normes. Ainsi, deux personnes doivent entrer librement dans le hammam, en tenant compte du fait qu'elles utilisent des balais. S'il y a beaucoup de monde, vous pourrez difficilement profiter d'aller aux bains publics.

Caractéristiques de l'aménagement d'un bain public avec une petite surface

Petit sauna en rondins

L'aménagement d'un petit bain public commence par le choix du matériau pour sa construction - il peut s'agir de rondins, de bois, de brique ou de blocs de mousse. Structure en bois le plus préférable, car il est facile et libre de respirer, de manière naturelle un équilibre est maintenu entre l'humidité et la température élevée de l'air.

Ce à quoi vous devez particulièrement prêter attention :

• Fondation - le poids de la structure ne nécessite pas la construction d'une fondation puissante, la meilleure option– ceinture ou support- fondation sur pieux. Il ne sera pas nécessaire de procéder à des travaux d'excavation importants pour eux ;
• La disposition pratique des pièces à l'intérieur facilitera à la fois le processus de visite des bains publics et sa préparation ;
• Il est conseillé d'installer le poêle dans le dressing afin qu'il puisse être allumé sans gêner les autres se rendant au hammam ou à la buanderie. Le foyer doit être protégé de la possibilité d'un incendie accidentel ;
• Un point important est la ventilation. Elle s'effectue à travers les fenêtres et les portes. Il est préférable de privilégier les structures de fenêtres en bois - il s'agit d'un matériau respectueux de l'environnement qui dégage un arôme agréable. De plus, c’est une source d’échange d’air naturel ;
• Les petites baignoires sont construites selon les mêmes règles que leurs homologues à grande échelle : les étagères sont situées le long d'un mur blanc, le seuil de la porte est haut et le cadre est bas. Ceci est important pour que moins de vapeur s'échappe lors de l'ouverture ;
• Il ne devrait pas y avoir de serrures et toutes les portes des bains publics s'ouvrent vers l'extérieur.

La surface utile des bains publics ne peut être inférieure à 10 mètres carrés. mètres, sinon il sera impossible d'y cuire à la vapeur et de se laver confortablement.

Aménagement de bain pratique pour deux personnes

Projet de bain public de 3 pièces

Il n'est pas toujours possible de construire un bain public spacieux et il faut se contenter de dimensions modestes. Mais même s'il n'est pas possible que deux personnes se trouvent en même temps dans le hammam, alors la présence d'une salle de lavage séparée permettra d'utiliser la structure aux fins prévues.

Une bonne conception de l’espace intérieur le rend fonctionnel :

• Dressing - la superficie sera de 2,7 mètres carrés. mètres. Il peut être utilisé aussi bien comme vestiaire que comme salle de repos. Mais son objectif principal est d’empêcher la pénétration de l’air froid ;
• Le plan d'un petit bain public comprend nécessairement une zone de lavage - une superficie de 1,7 mètre carré. mètres. Il existe deux options : installer une cabine de douche ou équiper une simple douche. La seconde consiste à placer des tabourets et des bassines et à y verser de l'eau à partir d'un réservoir situé derrière le poêle. Avec un tel volume, vous pouvez y ranger tout ce dont vous avez besoin. Il sera chauffé par une cheminée de poêle ;
• Et la pièce la plus importante est le hammam. Sa superficie est de 1,14 mètres carrés. mètres. Le radiateur est placé dans le coin, il dégagera donc une partie de la chaleur vers la zone de lavage. Il ne sera pas possible de placer une chaise longue, vous devrez donc vous vapeur sur un tabouret ou un banc.

Note! Si un immeuble résidentiel ne dispose pas de baignoire ni de douche, un petit bain public est une excellente solution. Elle alliera l'utile à l'agréable.

Projet d'un petit bain public de deux pièces

Petit bain public à ossature bois

Si vous ne voulez pas vous blottir dans des pièces minuscules, combiner un hammam et une salle de lavage peut donner un bon résultat. La taille extérieure des bains publics peut être de 3,6 * 2 mètres - c'est largement suffisant.

Comment construire petit sauna de vos propres mains sur un terrain, cela n'est possible que si vous avez un projet mûrement réfléchi :

• Salle d'attente avec avec superficie totale 2,4 m² mètres - ici, vous pouvez déjà faire demi-tour. Les dimensions vous permettent de placer une petite table où vous pourrez déguster du thé. Le rôle du vestiaire demeure ;
• Le hammam et la buanderie sont réunis pour créer une pièce de 3 mètres carrés. mètres. La douche devra être sacrifiée, mais il y aura désormais une chaise longue à part entière et un banc pour se laver. Des bassins avec de l'eau y sont placés. Excès d'humidité Il n’est pas nécessaire de prendre une douche, cela alourdirait l’air et rendrait la respiration difficile.

Pour garantir que les avantages des procédures de bain dans ce projet ne soient pas réduits, les instructions suivantes doivent être suivies :

• Installez un poêle plus puissant pouvant chauffer deux pièces à la fois ;
• Ne vaporisez pas d'eau autour du hammam - cela augmenterait l'humidité ;
• Les procédures de bain commencent dans le hammam, puis commencent seulement le lavage.

Photo d'un petit bain public au bord du lac

Dans les deux options d'aménagement, la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur et le bâtiment lui-même doit être installé à au moins 5 à 10 mètres de la maison permanente. Ce exigences obligatoires la sécurité incendie. Les plafonds des bains publics ne doivent pas dépasser 2,2 mètres et le cadre de la porte ne doit pas dépasser 1,5 mètre. Sinon, il ne retiendra pas la chaleur.

Le poêle peut être de n’importe quel type : électrique, à bois ou à gaz. Mais cette dernière solution n’est pas très souhaitable. L’électricité est facile à installer et facilite le contrôle du niveau de température.

Mais le meilleur est le chauffage au bois. Il crée un esprit et un arôme uniques du bain.

Le prix d'un poêle à bois n'est pas si élevé

Un bain public est le rêve de presque tous les propriétaires d'une zone suburbaine. Mais la taille du terrain ne permet pas toujours la construction d'une structure grande et spacieuse, et il faut alors se contenter du petit. Mais cela ne rend pas les bains publics moins fonctionnels.

Avec la bonne approche de la planification, cela s'avère utile et pratique. La vidéo de cet article vous expliquera plus en détail les petits bains publics et leurs avantages.

Comment construire un sauna 3x3 de vos propres mains

La tâche principale de tout propriétaire d'un terrain de campagne est la construction d'un petit bain public situé non loin de la maison de campagne. Notre article expliquera comment construire de vos propres mains un bain public 3x3, qui s'intégrerait parfaitement dans l'espace d'un petit terrain domestique.

Le matériau de départ utilisé pour la construction d’une telle structure est le plus souvent des poutres en bois traditionnelles. Pour ceux qui souhaitent s'écarter des traditions établies, des matériaux de construction courants tels que la brique, les blocs de silicate et de mousse ou la pierre naturelle (artificielle) peuvent être proposés.

Caractéristiques structurelles

Les bains publics, mesurant 3x3 m, sont un petit bâtiment d'un étage pouvant accueillir 2 à 3 personnes à la fois. Sa surface utile ne dépasse généralement pas 8‒8,5 m² et se répartit comme suit :

A noter que le dressing d'un tel bain public sert également de salle de détente. Malgré la taille limitée de la pièce, il est généralement possible d'y installer une petite table et 2-3 bancs. La table peut être rendue pliante, ce qui permet de libérer un maximum d'espace dans le dressing tout en allumant le poêle et en nettoyant la pièce.

Lors du choix de la conception d'un bâtiment de bains publics, il ne faut pas exclure de l'examen l'option d'une structure de petite taille simplement attachée au bâtiment résidentiel principal.

De quoi construire un bain public ?

Le moyen le plus simple et le moins cher de fabriquer une baignoire en bois à partir d'un bois est d'utiliser un standard structure du cadre installé sur une fondation légère type de courroie.

Un bain public fabriqué à partir de « bois rond » traditionnel a également fière allure, constitué de rondins bien poncés sélectionnés en fonction du diamètre approprié. La mousse forestière est généralement utilisée comme isolant dans ces structures, posée entre les couronnes individuelles.

En plus du bois et du bois rond, du bois profilé ou lamellé-collé peut être utilisé pour construire un bain public. Dans tous les cas, le matériau que vous choisissez doit être bien séché (c'est-à-dire soumis au préalable à une procédure de retrait). Grâce à cela, vous pourrez commencer à utiliser le bâtiment du sauna immédiatement après l'avoir terminé.

Note! Lors de la construction d'une structure en brique ou en pierre, la fondation en bande d'un bain public doit être conçue pour une charge lourde.

Demande de service

La construction d'un bain public à partir du matériau que vous avez choisi s'effectue généralement dans l'ordre suivant :

Préparation de la fondation

Fondamentalement, le type de fondation n'est pas un caprice du client, mais est choisi en fonction de nombreux facteurs. Souvent, pour la construction d'un bain public, une fondation sur pieux ou en colonnes est réalisée. Dans certains cas, il peut être nécessaire de réaliser une fondation en dalle. Nous ne considérerons qu'un seul type de fondation, plus universel et applicable dans la plupart des cas.

La fondation en bande d'une maison en rondins composée de bois de trois mètres est peu profonde, ce qui est également acceptable lors de l'utilisation de rondins arrondis. La procédure pour sa préparation est la suivante :

1. Tout d'abord, un carré de dimensions appropriées est marqué, après quoi des tranchées de 10 à 15 cm de large sont creusées à une profondeur dépassant le point de gel du sol.
2. Le fond de la tranchée creusée est recouvert d'une couche de sable d'environ 15 cm d'épaisseur, qui est ensuite renversée avec de l'eau et soigneusement compactée. Une fois le compactage terminé, le fond de la tranchée est rempli de pierre concassée, après quoi il sera possible de procéder à la préparation du coffrage, assemblé à partir de planches ordinaires non bordées.
3. Un mélange de béton importé ou fabriqué soi-même est versé dans le coffrage fini, qui doit contenir du ciment résistant à l'humidité.
4. La fondation est imperméabilisée à l'aide d'un matériau en rouleau approprié (feutre de toiture par exemple).

Murage

Lors de l'assemblage d'un caisson de poutres de 100×100 pour les couronnes inférieures, il est conseillé d'utiliser des ébauches de mélèze ou de tremble de plus grande section (150×150 cm par exemple). Le cadre de base est fixé à la fondation à l'aide de plaques spéciales dont la contrepartie est fixée à la poutre inférieure du cadre.

La construction de la fondation est réalisée par l'un des méthodes connues, qui implique l'utilisation de la méthode d'assemblage de poutres (journaux). Compte tenu de la relative légèreté des poutres de trois mètres, l'assemblage de la charpente se fait le plus souvent manuellement et sans assistants.

Pour relier de manière fiable les couronnes les unes aux autres (sans espaces), des chevilles en bois pré-préparées et un joint de jute spécial sont utilisés.

Fabrication de toiture, plafond et plancher

Lors de l'aménagement du toit d'un bain public de 3x3 mètres, la préférence est généralement donnée à l'une des structures les plus simples : à un seul versant ou à pignon. L'angle d'inclinaison optimal du toit est choisi en tenant compte de la marque du matériau utilisé comme revêtement de toiture (le feutre de toiture ou l'ardoise bon marché sont le plus souvent utilisés à ces fins). Vous pouvez voir un exemple de disposition de la toiture sur la photo située à la fin de l’article.

Lors de l'étape suivante des travaux, le plafond est installé, réalisé sous forme de revêtement de sol, posé directement sur les murs du bâtiment. Le revêtement de sol est fixé sur des rondins spéciaux posés directement sur la fondation.

Décoration intérieure du bâtiment

Avant de terminer les bains publics, les murs et le plafond du bâtiment sont isolés de manière fiable ; dans ce cas, une attention particulière est portée au hammam. Pour le terminer, il est conseillé d'utiliser vues naturelles matériau isolant(laine minérale par exemple) puis en appliquant une couche de papier d'aluminium dessus. Notez que la feuille dans dans ce cas utilisé comme réflecteur capable de retenir la chaleur à l'intérieur du hammam.

Une fois l'installation de l'isolation et du film terminée, les murs et le plafond de la pièce sont recouverts de planches à clin fabriquées à partir d'essences de bois spéciales (tilleul ou tremble).

Quant au dressing, il n'est pas du tout nécessaire d'utiliser des matériaux coûteux pour le décorer ; les murs de cette pièce peuvent simplement être imprégnés de vernis spéciaux imperméables qui mettent parfaitement en valeur la texture du bois.

Comment construire un sauna 3x3 de vos propres mains - construire un petit sauna

Petit sauna à faire soi-même

Un petit sauna à faire soi-même est une excellente option lorsque l'espace à proximité de la maison ou dans la cour de la datcha est limité. De plus, avec cette solution, vous pouvez économiser considérablement votre budget, mais vous obtiendrez ainsi un lieu de vacances à part entière, qui non seulement soulagera le stress après une dure journée, mais améliorera votre santé et passera un moment agréable en famille et amis.

Exemples de projets

Idéalement, les bains publics comprennent 4 pièces dans sa conception :

Vous pouvez étendre les fonctionnalités de certaines pièces en les combinant les unes avec les autres. En même temps, le confort de votre séjour n'est pas perdu. La taille globale du bâtiment dépendra en grande partie du nombre de personnes qui s’y trouveront en même temps.

• 1,20 mx2,50 m. Solution très compacte. Dans ce cas, les bains publics se composent de seulement deux pièces : un hammam et un dressing. Les dimensions du premier sont de 1,20 m×1,50 m, le second de 1 m×1,20 m. Il n'y a pas de salle de repos, mais dans le dressing, vous pouvez facilement vous changer. La salle de lavage peut être combinée avec un hammam. Cette taille sera suffisante pour une personne.
• 2,50 m×2,50 m En termes de nombre de pièces - identique à la première option. La taille du hammam est de 2,50 m×1,50 m, le dressing est de 1 m×2,50 m. Parallèlement, il sera possible d'aménager un espace supplémentaire pour stocker le bois de chauffage. Dans de telles conditions, deux personnes peuvent s'installer confortablement.
• 3 m×3 m Cette option peut être planifiée de différentes manières. Si vous souhaitez que le hammam puisse accueillir trois personnes, il peut alors mesurer 3 m x 1,50 m ; la salle d'eau peut être séparée en y plaçant une cabine de douche. La taille de cette pièce sera de 1 m × 1,50 m. Il y a aussi un dressing de 2 m × 1,5 m. Vous pouvez combiner une salle de lavage et un hammam, il y aura alors un espace pouvant servir de salle de détente. , qui servira également de dressing.
• 4 m × 3 m. Dans ce cas, 4 m 2 peuvent être séparés pour le hammam (par exemple 2 m × 2 m). La buanderie occupera 1 m × 1,50 m, laissant 2 m × 3 m pour la salle de repos. Dans de telles conditions, quatre personnes peuvent s'installer confortablement. Ils pourront être en même temps dans le hammam, et également profiter de la communication dans la salle d'attente.
• 4 m×4 m Dans une telle zone, on peut déjà bien faire demi-tour. Le hammam peut être laissé mesurant 2 m × 2 m. Un dressing séparé peut être réalisé mesurant 2 m × 1,50 m. La salle de repos dans ce cas mesure 4 m × 2 m (un côté fera 2,50 m). La salle de lavage peut être combinée avec une salle de repos ; pour cela, une chaudière électrique et une cabine de douche sont installées. Ils peuvent être placés dans l’un des coins de la pièce, ce qui ne prend pas beaucoup de place.

Ce sont des exemples indicatifs. Vous pouvez facilement faire varier la taille des locaux dans des limites accessibles. Vous voudrez peut-être réduire le hammam parce que... il n'est pas nécessaire que 4 personnes soient là en même temps. Dans le même temps, il sera possible d'agrandir l'espace des toilettes.

Choisir le matériel

Différents matériaux peuvent être utilisés pour construire des murs. Beaucoup dépendra du projet que vous choisirez, ainsi que du montant d’argent prévu. Par exemple, vous pouvez utiliser une brique ordinaire. Vous pouvez lire comment construire un sauna en brique ici. Les points suivants seront positifs :

• disponibilité;
• facilité de livraison;
• relative facilité de construction;
• longue durée de vie (avec soins appropriés - jusqu'à 150 ans);
• Facilité d'entretien;
• possibilité de combinaison avec la structure principale ;
• lors de l'utilisation de briques neuves, aucun revêtement n'est nécessaire ;
• liberté de choisir la forme de construction.

Les aspects négatifs comprennent :

• coût élevé du matériel;
• la nécessité d'une bonne ventilation, car la brique a une mauvaise conductivité de la vapeur ;
• l'éclairage d'un tel bain prend plus de temps qu'une construction en bois ;
• coûts élevés pour la décoration intérieure.

Outre la brique, le bloc de mousse est souvent utilisé. Il s'agit d'un matériau plus évolutif, il possède des propriétés qui lui sont propres :

• léger et de grande taille ;
• vitesse de pose élevée;
• facilité d'ajustement des formes de blocs;
• bonne isolation thermique;
• prix relativement bas;
• excellente isolation phonique;
• respect de l'environnement;
• Si vous suivez les recommandations, la consommation de colle sera faible.

Il y a aussi une ombre au tableau :

• des pores inégaux peuvent poser problème lors de la suspension de meubles ;
• Le retrait peut survenir sur plusieurs mois ;
• mauvaise résistance à la flexion.

La méthode de fabrication la plus appréciée est la bûche arrondie. On peut en dire beaucoup sur ses avantages, en voici quelques-uns :

• haute convivialité de l'environnement;
• aspect agréable;
• faible capacité thermique;
• pas besoin de finition intérieure et extérieure ;
• ambiance intérieure agréable.

Le côté négatif est :

• non rentable à utiliser dans de petits bâtiments;
• une certaine complexité de construction;
• coût élevé du matériel;
• long temps de retrait.

L'une des options les moins chères et les plus rapides est la construction d'une structure à ossature. Des compétences minimales en construction seront requises pour cette méthode. Les avantages sont :

• pas besoin de fondation massive ;
• disponibilité du matériel;
• coût relativement faible par rapport aux autres options ;
• facilité d'entretien;
• chauffage très rapide du hammam avec une bonne isolation ;
• facilité d'établissement des communications;
• résistance sismique;
• pas de retrait.

L'un des inconvénients est la nécessité d'organiser une bonne isolation phonique. Haut niveau boominess – transmission de diverses vibrations, qui peuvent causer des désagréments. Il est également important d’assurer une bonne ventilation afin que l’humidité ne s’accumule pas à l’intérieur, ce qui entraînerait le développement de champignons et de moisissures.

Fondation en bande

Dans le cas où un bain public très petit est prévu, cela n'a aucun sens d'enfoncer les fondations jusqu'au niveau du gel du sol. Cela ne fera qu'augmenter le coût global du projet. Avec une fabrication et une imperméabilisation appropriées, vous n’aurez pas à craindre que les murs soient froids. Ce type de fondation sera pertinent pour toutes les options de construction répertoriées.

• La première chose à faire est de définir clairement le territoire qui sera alloué à la construction.
• Ensuite, les débris sont enlevés. De plus, vous devrez retirer la couche supérieure de terre avec de l'herbe pour vous permettre d'effectuer plus facilement d'autres tâches.
• A l'aide de piquets, les limites du futur bâtiment sont marquées.
• Des supports spéciaux sont conçus pour faciliter la navigation lors de l'excavation. Pour ce faire, deux morceaux de planche de 50x50 cm (ou ce qui est à portée de main) sont affûtés d'un côté et reliés à l'aide d'une barre transversale d'une planche de 10 cm de large, sa longueur doit être d'environ 70 cm. Vous aurez besoin de 8 de ces structures. Ils sont installés deux à chaque coin de la maison. Entre eux, deux lignes de pêche sont tendues sur la largeur de la future fondation. Assurez-vous de vérifier que tous les angles correspondent à 90°. De cette façon, vous obtenez des lignes clairement définies qui seront difficiles à déplacer même si vous les frappez.

Au stade de la pose des fondations, il est prévu de fournir les communications nécessaires. Il pourrait s'agir d'une alimentation en eau et d'un égout pour l'eau de lavage.

Fondation sur pieux

Il existe plusieurs façons de construire une fondation. Les pieux peuvent être forés ou battus. Dans le premier cas, un puits est foré, un coffrage est réalisé, des tiges de renfort sont abaissées et tout l'espace est rempli de béton. Dans la deuxième option, des poteaux prêts à l'emploi en béton, en bois ou en métal avec une extrémité pointue sont enfoncés immédiatement. Les options les plus appropriées pour un petit bain seront celles à vis. Ils sont constitués d'une base métallique en forme de tuyau et de lames qui permettent d'immerger les supports dans le sol. Vous pouvez les acheter ou les fabriquer vous-même. Si vous avez choisi la deuxième option, vous devez alors agir comme ceci :

• La première étape consiste à déterminer à quelle profondeur le sol gèle. Pour ce faire, vous pouvez contacter le service approprié.
• Des ébauches de tuyaux d'un diamètre de 110 mm sont achetées. L'épaisseur de sa paroi doit être supérieure à 3 mm. longueur totale il doit être tel qu'il puisse descendre de 50 cm en dessous du niveau de congélation et en même temps être à 30-40 cm au-dessus de la surface du sol. De plus, vous pouvez acheter des ébauches pour vis. Il est également nécessaire de réaliser un chapeau carré sur le pieu. Il doit mesurer 25 x 25 cm et 5 à 6 mm d'épaisseur.

Dans chacune des options décrites, des éléments de support séparés pour le poêle doivent également être fournis, surtout si vous envisagez d'utiliser un appareil de chauffage. Ceci est très important, car son poids peut être important, ce qui peut endommager le sol et les solives.

Construction de murs en briques

Pour un bain public, il est préférable d'utiliser de la brique rouge qui a été traitement thermique et a une capacité thermique inférieure. Pour calculer la quantité de matériau nécessaire, vous devez calculer la superficie de chaque mur. Pour ce faire, la largeur est multipliée par la longueur. Ensuite, vous devez diviser ce nombre par la surface d'une brique. La zone des joints de maçonnerie peut être négligée, car il vous faudra quand même faire une réserve en cas de bataille ou de mariage.

Le mur peut être érigé de plusieurs manières :

• en deux briques avec isolation extérieure.
• avec des entrefers, ils mesurent environ 6 cm ;
• avec une couche d'isolant entre deux rangées de briques.

Les travaux commencent par la construction des coins. Il s'agit d'un processus important car... Ce sont eux qui s'assureront par la suite de l'exactitude de l'ensemble de la structure. Pour maintenir le niveau vertical des futurs murs, deux sont creusés dans les angles. profilés métalliques 5x5 cm et une longueur égale à la hauteur des futurs murs. Ils sont nivelés et sécurisés par des flèches. Une ligne de pêche est tendue entre eux jusqu'à la hauteur d'un rang. Une fois posée, la ligne est réorganisée à la hauteur de la suivante. L'épaisseur de la couture doit être d'environ 20 à 25 mm. Il doit être appliqué à une distance ne dépassant pas un mètre afin qu'il n'ait pas le temps de sécher. De plus, l'avion est vérifié à l'aide d'un niveau à bulle. Si les deuxième et troisième types de maçonnerie sont choisis, il est alors nécessaire d'assurer un bandage entre les deux murs. Ceci est réalisé en posant deux briques transversalement l'une en face de l'autre à certains intervalles. De plus, chaque rangée doit être décalée d'une demi-brique pour assurer l'imbrication globale de l'ensemble du plan.

Un linteau doit être installé au-dessus des fenêtres ou des portes. Il s'agit généralement de béton armé. Vous pouvez l'acheter tout fait ou le verser directement sur place. Il doit dépasser les ouvertures d'au moins 25 cm. Des supports sont installés et une planche de bois est montée dessus. Deux rangées de briques sont disposées sur chant. Entre eux se trouvent des tiges de renfort, qui doivent également dépasser l'ouverture de 25 cm, et il est préférable de les plier afin de les entrelacer avec maçonnerie existante. Le béton est coulé à l'intérieur. Après durcissement complet (généralement 10 à 12 jours), les supports inférieurs peuvent être démontés et les bûches retirées.

Murs en blocs de mousse

Le principe général de pose sera le même que dans le cas précédent. Vous devez également commencer par les coins, qui doivent être définis avec précision et clarté.

De la même manière, les guides sont réalisés à partir de tubes profilés. Mais il y a quelques nuances :

• Afin d'obtenir la meilleure adhérence, la rangée de base est posée sur du mortier de ciment. Il est préférable de faire le rapport avec du sable 1:3. Il est très important de maintenir un plan horizontal afin que toutes les autres rangées se trouvent également correctement.
• Toutes les autres rangées sont fixées avec une colle spéciale.
• L'épaisseur de la couche adhésive ne doit pas dépasser 5 mm. Ce n'est que dans ce cas qu'il sera possible d'obtenir une isolation thermique idéale.
• Tous les 3 rangs un treillis métallique est placé dans la couture pour apporter une rigidité supplémentaire.
• Des blocs de mousse sont placés sur le bord.
• Les linteaux des portes et fenêtres sont réalisés de la même manière que dans le cas de la maçonnerie.

Murs en rondins

C'est exactement l'option qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit de bains publics. Pour le réaliser, vous devrez vous approvisionner en bûches arrondies ou profilées. Il est préférable de réaliser des murs extérieurs à partir de ce matériau. Parce que La structure est petite, c'est bien si les cloisons sont encadrées.

Une fois la construction des murs terminée, un calfeutrage primaire est effectué. Au cours de laquelle l'isolant suspendu est simplement enfoncé dans les joints. Le retrait complet du bâtiment peut durer plus d'un an et demi.

Murs à ossature

Une fois la fondation érigée, une fondation supplémentaire est réalisée pour une telle structure. Elle est réalisée selon l'exemple du grillage évoqué ci-dessus. Pour les poteaux d'angle, nous aurons besoin exactement du même bois que pour la base. De plus, vous devrez vous approvisionner en planches bordées d'une longueur égale à la hauteur des futurs murs, d'une largeur égale à la largeur du grillage et d'une épaisseur de 5 à 10 cm.

• A la base, il est impératif de vérifier les diagonales pour qu'elles soient les mêmes. Il est fixé à la fondation en béton à l'aide de boulons d'ancrage. Il est conseillé d'encastrer la tête. A cet effet, une rainure fraisée est réalisée au préalable. Une imperméabilisation en bicrost ou en feutre de toiture est posée sous le grillage sur une fondation en béton.

Érection du toit

Pour les petits bâtiments solution idéale il y aura un toit en pente. Il est nécessaire de planifier sa production dès la phase de conception. Il est très important de pouvoir élever un mur plus haut que l’autre. Lorsque cela est fait, dans le cas d'un mur en brique et en bloc de mousse, une imperméabilisation en bicrost ou en matériau de couverture est posée à l'extrémité supérieure. Des poutres supplémentaires y sont montées, qui serviront de Mauerlat. Ils sont fixés à la base à l'aide de boulons d'ancrage ou de goujons encastrés. Des poutres sont posées sur lesquelles le revêtement sera posé. Ils peuvent être fixés au Mauerlat à l'aide de coins métalliques.

Dans une autre option, les murs sont identiques. Des poutres de plafond sont posées sur le Mauerlat. Des planches verticales sont installées sur l'un des côtés, qui formera un fronton ; pieds de chevrons sur un autre mur. A l'endroit où ils jouxtent le Mauerlat, ils sont coupés à l'angle requis. Ils sont sécurisés par des coins métalliques. Pour faciliter le maintien du toit dans un seul plan, les deux éléments les plus extérieurs sont installés en premier. Une ficelle est tendue entre eux, qui servira de niveau.

Le plafond doit être isolé. Un pare-vapeur est fixé au sommet des traverses du plafond. Une feuille épaisse peut jouer ce rôle. Isolation sous forme de laine minérale. De plus, il est recouvert d'un film plastique. A l'intérieur, l'ourlet est réalisé à l'aide de doublure en bois ou planche à bords poncés.

Ligne d'arrivée

Le poêle fait partie intégrante de chaque sauna. Vous pouvez le fabriquer vous-même à partir de matériau en feuille ou un tuyau métallique de grand diamètre. Dans une autre version, il est en brique, mais dans ce cas il peut prendre beaucoup de place. Pour les petits espaces, il est préférable d'utiliser des options électriques achetées toutes faites.

Une étagère est installée à l'intérieur du hammam. Il vaut mieux ne pas utiliser de bois de conifères, car... Lorsqu'il est chauffé, il peut libérer de la résine, provoquant des brûlures. Bon produit pour elle, il y aura du tremble, du mélèze, du tilleul ou du chêne. Si l'espace est petit, une largeur de 40 cm sera suffisante ; c'est plus pratique lorsqu'il y a un repose-pieds. Le matériel de fixation doit affleurer pour ne pas brûler la peau (il doit également être en matériau inoxydable). Il est préférable que toute la structure soit assemblée sur des chevilles.

Pour le câblage, vous devez utiliser un câble double tresse. Il est préférable qu'il soit ininflammable (généralement le marquage porte le préfixe « ng »). Assurez-vous de poser le conducteur dans l'ondulation. Il n'y a aucun interrupteur installé dans le hammam lui-même. Les lampes utilisées sont étanches avec un indice IP68.

Assurez-vous qu'il y a une bonne ventilation. Pour ce faire, vous pouvez installer un réglable vanne d'alimentation, ainsi que des anémostats avec sortie vers le pignon par le toit. Cela suffira à garantir que toute l'humidité soit éliminée après avoir pris un bain de vapeur.

Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune restriction quant à la construction d'un petit bain public. Choisissez l'option qui vous convient le mieux.

Petit sauna de vos propres mains - comment construire

Quoi et comment construire un bain public simple à la campagne ?

Se laver dans un bain public de campagne est un plaisir accessible à tous. Sa construction ne nécessite pas de gros investissements financiers. Dans un plan minimal, une telle structure est érigée en quelques jours.

Dans cet article, nous examinerons la manière de construire rapidement et à moindre coût les bains publics les plus simples de votre maison de campagne.

Commençons par étudier les options toutes faites et discutons des conceptions de murs, de sols, de poêles et d'égouts populaires parmi les artisans.

Caractéristiques de conception

Les principales conditions pour le confort de tout bain sont :

• Murs, sol et plafond bien protégés des déperditions de chaleur.
• Isolation fiable des structures contre l'eau et la vapeur.
• Four compact à chauffage rapide.
• Assainissement et ventilation efficaces.

Exemples de bains champêtres

Sur la photo n°1, nous voyons un simple bain public, rappelant le tonneau de Diogène. Vous ne pouvez y prendre qu'un bain de vapeur. Vous ne pourrez pas vous laver ici car il n'y a pas de système d'égouts dans le bâtiment. Cependant, si vous le souhaitez, ce n'est pas difficile à faire. Pour ce faire, vous devez installer un receveur de douche standard dans le coin des bains publics et conduire le tuyau d'évacuation dans la fosse septique.

Un avantage important de cette conception est son faible poids, qui lui permet d'être placé sur une terrasse en planches.

La construction des bains publics les plus simples de la catégorie des conteneurs est présentée sur la photo n° 2.

Il se compose d'un hammam. Pour le lavage, le propriétaire doit fixer un auvent avec une douche d'été ou ajouter un système d'égouts à la pièce et le poêle - un réservoir pour chauffer l'eau.

Improvisant sur le thème d'un bain en forme de tonneau, faisons attention à polycarbonate cellulaire. Il peut être assemblé rapidement et facilement dessin original. Pour qu'il retienne bien la chaleur, vous aurez besoin de deux grandes feuilles de ce matériau et d'un cadre en métal ou en blocs de bois. Une isolation en laine minérale de 10 cm d'épaisseur est posée entre eux.

Les extrémités du bâtiment peuvent être constituées de planches placées sur une charpente en bois isolée. Placez un tel bain public n'importe où : à votre datcha, sur une banquise polaire ou au sommet de l'Everest et vous serez toujours à l'aise dans son hammam (photo n°5).

Un petit bain russe, fabriqué à partir de chutes de bois, peut être installé sur des poteaux en chêne. Nous voyons un exemple d'une telle structure sur la photographie n°6.

Les structures plus grandes nécessitent leur propre fondation. Il y a trois options ici :

1. Bande de béton de gravats.
2. Colonnes de briques.
3. Pieux constitués de tuyaux en amiante-ciment.

N'oubliez pas que le type de fondation affecte le choix du matériau et la conception des murs. Les fondations sur pieux et en colonnes sont utilisées pour l'installation d'une charpente en bois, ainsi que pour les bains publics en bois ou en rondins (photos n°7 et n°8).

Le « ruban » de béton de moellon convient à tous les murs (constitués de blocs de silicate de gaz, de rondins et de charpentes).

Une version bon marché, fiable et simple d'un bain public est obtenue à l'aide d'une technologie appelée « mortier d'argile ». Pour une telle structure il vous faudra peu : un camion de bois de chauffage, une charrette de paille et une benne d'argile (photo n°10).

La meilleure forme pour une structure de chauffage au bois est ronde. Il élimine le besoin de renforcer les coins de maçonnerie et semble esthétique et original.

En empruntant aux oiseaux la technologie de construction de nids à partir de branches et d'argile, vous pouvez construire un bain aussi simple et chaleureux (photo n°11).

Recommandations pour le choix de la finition, de l'isolation, de l'assainissement, du revêtement de sol, de la toiture et du poêle

Pour finition extérieure baignoire à cadre Nous pouvons recommander les matériaux suivants :

• Blockhaus en bois.
• Tuiles métalliques ou tôles ondulées.
• Revêtement en plastique.
• Panneaux de particules de ciment (CSB).
• Panneau OSB.
• Ardoise plate.

Il est préférable d'utiliser de la laine écologique comme isolant. Il n'accumule pas d'humidité, ne pourrit pas et ne brûle pas. Si la laine écologique n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez alors acheter un isolant minéral ordinaire sous forme de dalle semi-rigide. Il se place facilement et simplement dans les espaces entre les poteaux du cadre.

Pour protéger la laine minérale de la vapeur d'eau et réduire les pertes de chaleur, les murs sont recouverts de feuilles de polyéthylène. Ensuite, un cadre de lattes y est fixé et garni de bois : clins d'aulne, de tilleul ou de pin (photo n°13).

Nous ne recommandons pas d'installer des panneaux OSB à l'intérieur. Ce matériau libère des gaz toxiques lorsqu'il est exposé à des températures élevées.

Les options d'isolation thermique et à la vapeur des murs d'une structure à ossature, ainsi que d'un bain public construit à partir de blocs ou de rondins, sont présentées dans la figure n° 1.

Construire un bain simple de vos propres mains comprend les égouts. Il peut être fabriqué à partir de standards tuyaux en plastique déversé dans un puisard ou un puits de drainage.

L'entonnoir de prise d'eau est placé au centre ou dans le coin de la pièce, et le sol est réalisé sous forme de chape en béton d'argile expansée avec une pente vers le drain. Avant le bétonnage, il faut compacter le sol et le recouvrir de plusieurs couches d'imperméabilisation. Le parquet est une excellente option, mais dans les bains publics, il pourrit rapidement et doit être remplacé. Nous recommandons plutôt de fabriquer des grilles à partir de lattes en bois et je les mets Chape en béton. Après le lavage, ils peuvent être retirés, sortis et séchés.

La conception du plafond de la baignoire est standard. Tout d'abord, un film pare-vapeur est « fixé » aux chevrons et des contre-lattes (3x4 cm) sont bourrées. Un bardage à clin leur est fixé. Les espaces entre les chevrons sont remplis d'isolant et recouverts d'un film de sous-toiture. Il le protège des intempéries et de l'humidité atmosphérique (Fig. n°2).

Un contre-treillis est placé sur le film, créant un espace aéré entre la toiture et l'isolant. Les travaux d'installation du plafond et de la toiture sont complétés par la pose du revêtement principal et la pose du matériau de couverture (ardoise ou tuile métallique).

Le principal « détail » de tout bain public de campagne est le poêle. Il doit assurer un chauffage rapide de l'air et maintenir haute température. Un poêle en métal chauffe le plus rapidement.

Pour accumuler de la chaleur et créer de la vapeur, il doit être équipé d'un compartiment pour pierres. Il existe de nombreuses options de poêles pour des bains simples, nous ne nous y attarderons donc pas en détail. Disons simplement que le moyen le plus simple de fabriquer un générateur de chaleur est d'utiliser un tuyau en acier de grand diamètre, une vieille bouteille de gaz ou un baril (photo n°15). Un autre matériau facile à utiliser est une tôle d'acier de 3 à 5 mm d'épaisseur (photo n°16).

Après avoir maîtrisé les techniques de soudage les plus simples, vous pouvez aide extérieure vous pouvez assembler une telle structure.

Un bain public simple à faire soi-même - options et caractéristiques de construction

Vous souhaitez construire un bain public, mais vous ne savez pas quel matériau est le meilleur à utiliser pour concrétiser votre idée ? Alors faites attention au bois. Un bain public fabriqué à partir de ce matériau sera respectueux de l'environnement, fiable et durable. Dans le même temps, vous pouvez gérer la construction d'une telle structure de vos propres mains.

DANS auto-construction Les bains publics en bois ne sont absolument pas compliqués. Ce matériau présente de nombreux avantages par rapport à son analogue le plus proche - les bûches arrondies (bûches). Parmi les principaux avantages du bois, il convient de noter les points suivants :

Cependant, pour qu'un bain public en bois démontre pleinement tous ses avantages et serve le plus longtemps possible, vous devez aborder le choix des matériaux de construction de manière responsable et compétente.

Quel bois peut-on utiliser pour construire un bain public ?

Les paramètres opérationnels les plus importants du hammam fini dépendent directement de la qualité du bois. Tout d’abord, assurez-vous que les journaux sont intacts. Aucune fissure ou autre défaut n’est acceptable. Même des dommages mineurs peuvent entraîner de gros problèmes à l’avenir, provoquant la pourriture et l’effondrement du bois.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de taches bleues sur la surface du bois. De tels défauts indiquent la présence de pourriture à l'intérieur du matériau, dont le développement est dans la plupart des cas provoqué par divers agents pathogènes. Un tel matériau ne peut être utilisé pour la construction d'un hammam ou de tout autre bâtiment.

Il ne devrait y avoir aucun signe visible de dommages causés par des coléoptères et autres parasites sur le bois.

Le bois de haute qualité présente une surface parfaitement plane et lisse. Il est fortement recommandé de s'abstenir d'acheter du matériel présentant des distorsions ou tout autre dommage - lors de la pose des couronnes, tous les écarts apparaîtront clairement.

Guide pour construire un bain public

Précompilez le vôtre, commandez ou trouvez un modèle de bain public dans une source open source. Calculez la quantité requise de matériaux de construction pour le projet et commencez à construire un bain public en bois. Commencez par poser la base.

La première étape est la fondation

Le hammam fini en bois aura un poids relativement léger, ce qui permettra de refuser l'installation de structures de fondation monolithiques encastrées. Une structure en bois se sentira bien sur une fondation en bandes ou en colonnes ordinaire.

Pour équiper une fondation de type bande, creusez une tranchée autour du périmètre et sous les murs du futur bâtiment, remplissez le fond du trou avec un mélange sable-gravier, posez le treillis d'armature, installez le coffrage et coulez le béton. Profondeur optimale fondation - 70-100 cm. Lors du choix d'une profondeur spécifique, laissez-vous guider par les indicateurs de gel du sol de votre région.

Fondation en bande - procédure de construction

La fondation doit s'élever au-dessus du sol d'au moins 50 cm - cela garantira la protection nécessaire des couronnes inférieures contre l'humidité excessive.

Placez des bandes de sable et de gravier à l’intérieur du périmètre de la base en bande. À l'avenir, vous pourrez les remplir de béton ou construire un plancher en bois - choisissez l'option spécifique à votre discrétion.

Pour agencement fondation en colonnes il est nécessaire d'ériger des supports en brique ou en tuyaux d'amiante bétonnés autour du périmètre, dans les coins et sous les futurs murs intérieurs des bains publics. Sous chacun de ces supports, un « coussin » en béton doit d'abord être installé. Placez les piliers par incréments de 150 cm.

Quel que soit le type de socle choisi, celui-ci doit faire l'objet d'un renforcement complémentaire.

Laissez le béton gagner en résistance pendant 3 à 5 semaines et continuez les travaux.

La deuxième étape - imperméabilisation de la fondation

Appliquez du bitume fondu sur la surface de la base et une couche de feutre de toiture dessus. Laissez le bitume durcir et répétez les opérations ci-dessus. En conséquence, vous bénéficierez d'une protection fiable contre l'humidité à deux couches.

Avant de poursuivre les travaux, saturez tous les éléments en bois avec un antiseptique. Ce traitement doit être effectué après avoir préparé les encoches pour la fixation des poutres, si de telles encoches n'étaient pas disponibles initialement.

La troisième étape est la première couronne

Procéder à la pose de la première couronne de murs. Pour ce faire, posez d'abord des lattes jusqu'à 1,5 cm d'épaisseur, prétraitées avec un antiseptique, sur un support imperméabilisé. Posez les lattes par incréments d'environ 30 cm.

Placez la première rangée de poutres sur les lattes. Grâce aux lattes, le contact du bois avec les fondations des bains publics sera éliminé. Cela offrira une protection supplémentaire contre la pourriture du bois et prolongera considérablement la durée de vie du matériau.

Posez la première couronne sans fixation pour l'instant. Assurez-vous qu'il est posé correctement et uniformément à l'aide d'une équerre et d'un niveau.

Si nécessaire, nivelez les poutres inférieures de la couronne, puis fixez-les à la fondation. Il existe plusieurs méthodes de montage. La méthode la plus optimale et la plus fréquemment utilisée consiste à fixer le bois avec des boulons d'ancrage.

Cependant, les développeurs refusent souvent de fixer la poutre inférieure à la fondation. En pratique, la structure tient parfaitement debout sans fixation de la couronne inférieure, maintenue par son propre poids. L'avantage de cette solution est qu'à l'avenir, si nécessaire, la poutre de couronne inférieure pourra être remplacée avec beaucoup moins d'effort.

Remplissez l'espace entre la première couronne et la base avec de la mousse polyuréthane.

La quatrième étape - les couronnes restantes

Idéal pour aménager les murs de la salle de bain Poutre en bois tranche 15x15 cm.

Couvrez la première couronne du bois avec un matériau d'isolation thermique. Le jute ou la mousse sont traditionnellement utilisés pour l'isolation. Vous pouvez également utiliser le remorquage. Si de la mousse ou de l'étoupe sont utilisés, l'isolation thermique doit être disposée avec un chevauchement de 10 centimètres sur les bords. À l’avenir, vous utiliserez les bords surélevés pour le calfeutrage.

Posez la deuxième couronne de bois et fixez-la avec des chevilles en bois. Pré-percez des trous de montage du diamètre approprié. En règle générale, la longueur d'une cheville est suffisante pour fixer 2 à 3 rangées de bois.

Disposez les murs à la hauteur requise. Tous les 3-4 rangs, vérifiez la structure avec une équerre et un niveau de bâtiment. Placez un scellant entre les couronnes.

Il n’est pas nécessaire de sécuriser les deux couronnes supérieures. Le bois va rétrécir. Les poutres de plafond ne peuvent être installées qu'une fois le retrait du bois terminé. Pour installer les poutres, les couronnes supérieures devront être démontées.

Cinquième étape - ouvertures de portes et fenêtres

Il existe deux options pour aménager les ouvertures pour l'installation des portes et l'installation des fenêtres.

Conformément à la première option, les trous mentionnés sont créés une fois la construction terminée. bain en bois. Pour ce faire, vous devez d'abord laisser de petits espaces dans les couronnes où sont installées les portes et les fenêtres. Les dimensions des espaces dépendent des dimensions des produits à installer.

Après avoir terminé la construction des bains publics, vous utiliserez simplement une tronçonneuse pour réaliser des ouvertures permettant d'installer des portes et des fenêtres.

Conformément à la deuxième méthode, des ouvertures pour les portes et fenêtres doivent être laissées lors de la construction des bains publics. Cette option nécessite un investissement d’efforts et de temps plus important. Pour mettre en œuvre la tâche, vous devrez utiliser des rainures et des barres spéciales avec des encoches d'extrémité.

Sixième étape - calfeutrage

Laissez la caisse en bois finie « hiverner » pendant 6 à 7 mois. Pendant ce temps, le bois rétrécira suffisamment. Pendant la période « d’hivernage », recouvrez le bois de planches et d’ardoises.

Si vous avez utilisé de l'étoupe ou de la mousse comme scellant interventionnel, vous pouvez ignorer ce point dans les instructions - vos bains publics en rondins n'auront probablement pas besoin de calfeutrage supplémentaire.

Cependant, les experts recommandent toujours d'étudier l'état de la structure. Si vous constatez des fissures visibles, assurez-vous de calfeutrer. Pour ce faire, tordez le câble ou la mousse en une corde et forcez le matériau dans l'espace, suivi d'un compactage.

Vous pouvez également utiliser du mastic de jute pour combler les lacunes. À bien des égards, ce matériau est supérieur à l'étoupe et à la mousse, mais coûte un peu plus cher.

Septième étage - toit

Le toit devrait devenir protection fiable vos bains publics en bois. La construction de la structure du toit ne peut commencer qu'après le retrait du bois, sinon le toit bougera et se déformera considérablement.

Premier pas. Posez des poutres en bois sur la garniture murale supérieure.

Deuxième étape. Fixez les pieds des chevrons aux poutres fixes par incréments de 100 cm. Pour relier les chevrons au faîte du toit, coupez-les à l'angle requis.

Troisième étape. Clouez une plate-forme continue de planches aux chevrons (si un matériau laminé souple est utilisé pour la finition) ou construisez un revêtement (si vous prévoyez de finir le toit avec des tuiles, de l'ardoise ou un autre matériau en feuille).

Quatrième étape. Installez le revêtement de toiture final conformément aux instructions du matériau sélectionné.

Cinquième étape. Couvrez le faîte du toit avec du fer galvanisé. Cela le protégera des influences environnementales défavorables.

Sixième étape. Coudre les pignons du toit avec les matériaux disponibles appropriés - planches à clin, planche de bois ou parement. À ce stade, concentrez-vous sur vos préférences individuelles.

Après avoir terminé les travaux de toiture, procédez aux travaux d'isolation et autres travaux d'isolation, de décoration intérieure et d'aménagement du hammam conformément à votre projet.

Bon travail !

Vidéo - Construire un bain public de vos propres mains