Instructions d'installation du revêtement

Lors de l'installation du revêtement, vous devez suivre chaque étape des instructions d'installation. Le plus difficile est d'encadrer correctement la façade pour que le parement repose à plat, sans vagues. Si les murs sont droits, aucun lattage n'est nécessaire.

Erreurs courantes lors de l'installation du revêtement: Aucun clou en acier galvanisé ou en aluminium n'est utilisé et aucun espace de 1 mm n'est laissé entre la tête du clou et la feuille de vinyle. Dans le premier cas, des taches de rouille se forment sur le matériau, dans le second, le matériau se déforme et se détériore inévitablement, car il ne peut ni se dilater ni se contracter sous l'influence de la température.

La conception des feuilles contient un bord de montage avec perforation. Par conséquent, si vous enfoncez un clou au milieu du trou technologique avec l'espace requis, la bande se déplace en fonction de la température, ce qui compense le changement de longueur. Il est également nécessaire de laisser un petit espace entre la bande et l'accessoire afin que celle-ci puisse se déplacer librement horizontalement.

Le revêtement peut être installé horizontalement, verticalement ou en diagonale. Mais si le matériau est horizontal, il ne doit en aucun cas être placé verticalement, et vice versa.

Une maison recouverte de bardage respire-t-elle ? Bien sûr, grâce à la ventilation par perforations. De plus, une installation correcte des panneaux et des accessoires garantit ventilation de haute qualité murs de la maison, sans laisser passer l'eau.

Technologie d'installation de revêtement en vinyle prévoit le respect de l'effet d'une éventuelle dilatation et contraction pendant le chauffage ou le refroidissement. En suivant toutes les instructions suivantes, vous pourrez installer un revêtement extérieur afin que votre maison soit belle et prestigieuse pendant de nombreuses années. N'enfoncez pas les clous jusqu'au bout. Laissez une distance de 1 à 1,5 mm entre partie supérieure clou et panneau cloué. Les clous sont enfoncés à une distance de 30 à 40 cm les uns des autres. Après le clouage, les panneaux doivent bouger librement horizontalement. Enfoncez le clou exactement au centre du trou spécial du panneau, mais pas depuis le bord - cela pourrait entraîner la rupture du panneau. N'enfoncez pas de clou dans la face du panneau !

Laissez un espace de 5 à 6 mm entre le panneau de parement et les accessoires pour une éventuelle expansion et contraction du panneau. Lors de l'installation par temps froid, laissez un espace de 9 à 10 mm. Après avoir mis le panneau de revêtement en place avec le panneau inférieur (ou la bande de départ), ne le serrez pas. Une fois fixés, les panneaux doivent pendre sans tension. Lors de l'installation des volets, des coffrages, du câblage électrique, etc., percez des trous dans le parement de 5 mm plus larges que le diamètre des boulons utilisés. Cela permettra aux panneaux de se dilater ou de se contracter librement.

Les clous doivent être en aluminium ou galvanisés avec une tête d'un diamètre de 0,9 à 1 cm. La tige du clou doit avoir un diamètre de 0,9 à 1 cm. La tige du clou doit avoir un diamètre de 0,3 cm et une longueur. suffisant pour pénétrer dans la base jusqu'à une profondeur d'au moins 2 cm.

Le revêtement de vinyle est cloué de manière à ne pas gêner les éventuelles tensions et compressions. Laissez un espace de 5 à 6 mm pour une éventuelle expansion lors de la fixation des panneaux aux chanfreins et aux bords. Ne clouez pas trop fort le revêtement ! Laissez environ 1 à 1,5 mm d'espace entre le bord supérieur de la tête du clou et le vinyle. Ceci est nécessaire à la libre expansion et contraction. Cela évitera également l’effet d’entraînement. Le centre du clou doit être au milieu du trou spécial. Pointez le clou droit ! Un clou plié pliera le panneau et peut faire gonfler le revêtement.

N'enfoncez pas de clou dans la face du panneau ! Enfoncer un clou dans les panneaux de vinyle peut provoquer une résistance à une éventuelle expansion et contraction, provoquant un renflement du revêtement. Ne tirez pas sur le revêtement lors de sa fixation. Une tension excessive sur un panneau modifie sa forme et peut empêcher les panneaux et autres pièces de se connecter correctement. Le panneau doit d'abord être connecté au panneau inférieur et poussé vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Après cela, vous pouvez le clouer.

Pose d'un bardage horizontal

Tracez une ligne avec de la craie. Localisez le niveau le plus bas de l’ancien revêtement ou autre revêtement sur le côté de la maison. Enfoncez partiellement le clou 3,8 à 4,0 cm plus haut que le niveau inférieur. Enfoncez un clou de la même manière sur l'autre coin du mur. À l'aide de ficelle et de craie, tracez une ligne droite entre les clous sur le mur. Répétez cette procédure dans toute la maison.

Installez la bande de départ du revêtement avec le bord supérieur sur la ligne à craie. Clouez la bande de départ le long de la ligne à la craie. S'il y a des dépressions sur la surface du mur, placez une entretoise sous la bande de départ pour éviter l'effet d'ondulation. Ne clouez pas trop fort ! Lorsque vous ajoutez des sections de la bande de départ, laissez 6 mm entre elles pour permettre une éventuelle expansion.

Le coin intérieur du parement est posé à la jonction existante des deux murs, 6 mm en dessous du bord de la bande de départ. Laissez une distance suffisante entre le haut et l'avant-toit pour installer le soffite. Fixez la pièce en enfonçant des clous dans les trous supérieurs de chaque côté de la pièce. La pièce doit accrocher à ces deux clous. Les pièces d'angle doivent s'élever uniformément le long du mur jusqu'à la corniche. Clouez la pièce sur les murs adjacents en enfonçant les clous à une distance de 20 à 40 cm les uns des autres, en les plaçant au centre des trous de clous prévus dans la pièce. Cela permettra une éventuelle expansion verticale. Ne clouez pas trop fort.

Une procédure similaire est effectuée pour la partie d'angle externe. Le raccordement des pièces d'angle est nécessaire lorsque la pièce n'atteint pas la hauteur souhaitée. Coupez à 2,5 cm du bord supérieur de la pièce en laissant le milieu, partie avant. Superposez la pièce d'angle suivante (supérieure) sur la pièce inférieure de 2 cm, en laissant 0,5 cm pour une éventuelle expansion. Le travail de raccordement des parties du coin extérieur est le même que pour les parties du coin intérieur.

Installer coin extérieur parement en laissant une distance de 6 mm du haut à la corniche ou au rail en J. Fixez la pièce en enfonçant des clous dans les trous supérieurs de chaque côté de la pièce. La pièce doit accrocher à ces deux clous. Placez les clous au centre des trous de clous prévus dans les pièces, à une distance de 20 à 40 cm les uns des autres. Cela laissera de la place à l’expansion et à la contraction au bas du mur. Ne clouez pas trop fort !

Faire une couverture pour le coin extérieur

Parfois, il est nécessaire de fermer un coin extérieur par le haut ou par le bas. Pour fabriquer le couvercle, coupez des rails en J dans la pièce égales à deux fois la largeur du coin extérieur (en comptant à partir de la base de la pièce d'angle). Coupez un angle de 90 degrés au centre. Ensuite, coupez 1 pouce de chaque côté, en laissant un bord cloué. Pliez la bande au centre et clouez-la au coin extérieur de la maison. Insérez ensuite la pièce de coin extérieure dans le canal obtenu et clouez.

Note: si la largeur du rail n'est pas suffisante pour y installer une pièce d'angle, vous devez alors couper la partie interne fermée, augmentant ainsi sa largeur.

Installation de lattes autour des ouvertures de fenêtres et de portes

Le rail en J est installé sur le dessus et les côtés des fenêtres et portes. Clouez la latte autour des ouvertures. Ne clouez pas trop fort ! Le rail en J peut également être installé sous une fenêtre ou une porte comme élément de finition. Un bord installé au bas d'une fenêtre ou d'une porte protège le panneau de revêtement des dommages.

Former des coins sur le rail

Coupez et installez le bord de la latte le long du bord de l'ouverture de la fenêtre. Installez l'autre partie des lattes au-dessus de l'ouverture de la fenêtre, au-dessus des lattes latérales. Au bas du rail en J installé au-dessus de la fenêtre, découpez un œillet et pliez-le. Faites la même chose de l'autre côté. Fixation des coins au rail en J. Faites une coupe de 2 cm de long sur le côté du rail en J vertical. Coupez le côté du rail en J supérieur à un angle de 45 °C. Connectez les rails en J supérieurs et latéraux.

Installation du premier panneau de revêtement

Insérez le bord inférieur du premier panneau dans la bande de départ et clouez le bord supérieur au mur. Commencez à installer les panneaux de revêtement par l’arrière de la maison, en vous dirigeant vers la façade. Laissez un espace de 6 mm à l'endroit où le panneau touche la pièce d'angle pour une éventuelle expansion et contraction.

Note: les travaux doivent être effectués à partir des zones à trafic accru (portes, portails, etc.).

Placement correct des panneaux de revêtement

Après avoir terminé la première rangée de revêtement, installez la seconde, en commençant à chaque fois par l'arrière de la maison et en allant vers le pignon. Placez les joints des panneaux de revêtement de manière à ce que le joint de la rangée supérieure ne soit pas au-dessus ou à côté du joint de la rangée inférieure. Laissez un espace de 6 mm entre le panneau et les pièces d'angle et les rails en J autour des fenêtres.

Mesurer le revêtement sous la fenêtre

L'installation de panneaux de parement sous une fenêtre nécessite généralement de couper les panneaux. Placez le panneau de revêtement sous la fenêtre. En tenant le panneau sous la fenêtre, marquez la largeur de la fenêtre (ou de la fenêtre et de la garniture), en ajoutant 6 mm de chaque côté. Mesurez et marquez l'espace vertical sur le panneau, en laissant 6 mm du bord inférieur de la fenêtre (ou du caisson). Répétez la procédure pour mesurer le côté supérieur de la fenêtre.

Découpe de bardage

Réalisez des coupes verticales sur le panneau à l'aide d'une scie ou d'une scie à métaux le long des marques marquées. Pliez ensuite l'encoche horizontale avec un couteau et pliez plusieurs fois le panneau le long de l'encoche jusqu'à ce que la partie marquée se casse.

Pose de bardage sous une fenêtre

Installez la pièce de bord supérieure sous la fenêtre sur toute la largeur de l'ouverture, au ras du cadre. Parfois, il est nécessaire de clouer les liteaux pour que le revêtement s'ajuste mieux au mur. À l'aide d'une pince perforatrice, faites des saillies dans le panneau à 6 mm sous le bord à des intervalles de 17 à 20 cm. face avant puis posé sous le bord supérieur du revêtement.

Note: Vous pouvez installer le bord supérieur en combinaison avec le rail en J. Pour ce faire, installez d'abord le j-rail puis le bord supérieur de manière à ce qu'il soit à l'intérieur du j-rail. Cette combinaison offre le meilleur apparence.

Mesurer le panneau au-dessus de la fenêtre

Mesurez et coupez le panneau en répétant les étapes précédentes, mais ne coupez pas le panneau. partie supérieure, et celui du bas. Insérez le panneau dans le rail en J installé au-dessus de la fenêtre. Clouez-le. Dernier panneau revêtement sous les avant-toits. Installez la pièce du bord supérieur. Clouez la bande de finition au mur au ras de la corniche.

Vous devrez peut-être clouer les lattes pour que le revêtement soit plus serré. Vous aurez peut-être besoin de plus d'un rail en J de finition. Mesure de la partie supérieure. Mesurez la distance entre le haut de la rainure intérieure du bord supérieur et le rebord du panneau de revêtement en dessous, soustrayez 3 mm. Coupez le haut du panneau à cette mesure. Disposition des saillies pour la fixation du panneau supérieur. Placez le panneau de parement coupé contre le bord supérieur et tracez une ligne à l'endroit où les deux pièces se rejoignent. À l'aide d'une pince perforatrice, percez des trous dans le revêtement à 6 mm sous le bord supérieur, à intervalles de 17 à 20 cm, les languettes tournées vers l'extérieur.

Installation du panneau supérieur

Verrouillez le bord inférieur du parement avec le panneau inférieur et enclenchez le bord avec les languettes dans la rainure de la bande de finition. N’enfoncez pas de clous dans la face du panneau !

Pose de bardage sur pignons

Mesurez l'angle du toit à l'aide d'une section de panneau. Connectez-le au panneau ci-dessous. Fixez un autre morceau de panneau au faîte du toit. Mesurez la ligne d'angle où les deux panneaux se chevauchent. Il s'agira d'un gabarit pour découper l'extrémité du parement qui devra être installé d'un côté du pignon. Répétez l’opération pour l’autre côté du pignon. Installez le rail en J sur le pignon sous le surplomb du toit et clouez-le au code. S'il est nécessaire d'utiliser plus d'un rail en J, l'assemblage des pièces s'effectue de la même manière que pour les pièces du bord supérieur. Verrouillez le panneau de revêtement sur le panneau inférieur et insérez le rail en J dans la rainure.

Note: laissez un espace de 6 mm entre le revêtement et le rail en J pour une éventuelle expansion.

Lattage et isolation

Sur les nouveaux bâtiments en bois, le revêtement n'est généralement pas nécessaire. Mais les vieux bâtiments ont généralement murs inégaux. Il est nécessaire d'installer des lattis sur de tels murs pour éviter l'effet « vague ». Sur inégal surface en bois réaliser le revêtement à partir de planches ou de lattes. Sur surface en pierre faire le revêtement à partir de lattes en bois mesurant 2,5 x 8 cm, en les clouant au mur. Pour revêtement horizontal les lattes doivent être installées verticalement à une distance de 30 à 40 cm les unes des autres. Ils doivent être installés autour des fenêtres, des portes, d'autres ouvertures et ouvertures, à tous les coins, en bas et en haut de la zone d'installation du revêtement.

Pour le bardage vertical, les règles d'installation du revêtement sont les mêmes, mais seul le revêtement est installé horizontalement. Le mur latté peut être recouvert d'isolant, ou l'espace entre les lattes en J peut être rempli d'isolant de la même épaisseur que les lattes. Cela créera une surface lisse des murs et empêchera l’apparition de l’effet « vague ». Il est recommandé d'utiliser un isolant en dalles de 1,2 x 2,5 m ou en rouleaux. Vous ne pouvez pas utiliser d’isolant en vrac, qui pourrait se déformer.

Entretien du revêtement en vinyle

Le revêtement en vinyle diffère des autres types de revêtement (panneaux de revêtement) par sa praticité, sa simplicité, son attrait et ne nécessite pas soins particuliers afin d'avoir fière allure. Cependant, comme d'autres produits utilisés sur en plein air, revêtement en vinyle aura besoin de vos soins de temps en temps. En suivant nos conseils pour nettoyer et entretenir le revêtement de vinyle, celui-ci sera toujours à son meilleur.

Le revêtement en vinyle peut être facilement lavé avec un tuyau d’arrosage ordinaire. Si dans certaines zones la saleté est la plus tenace, elle peut être éliminée avec un chiffon doux ou une brosse à long manche et à poils doux. S'il y a des contaminants qui ne peuvent pas être lavés à l'eau claire, il est préférable d'utiliser une solution spéciale : 1 partie détergent(n'importe qui fera l'affaire) lessive) et 2 parties de phosphate trisodique pour 4 litres d'eau.

Dans les zones où il prédomine humidité élevée l'air, un problème peut survenir avec l'apparition de moisissures sur le parement. Pour le nettoyer dans la solution mentionnée ci-dessus, vous devez remplacer 1 litre d'eau par 1 litre de chlorhydrate de sodium à cinq pour cent. Pour éliminer les taches tenaces, vous pouvez utiliser des poudres nettoyantes abrasives ou des détachants sans endommager le revêtement.

Les dommages maximaux qu’ils peuvent causer à un panneau de revêtement en vinyle sont les rayures et, par conséquent, la rugosité de la surface. De tels dommages seront invisibles même à plusieurs mètres de la maison. Avant d'utiliser des poudres de nettoyage, il est recommandé de rincer d'abord l'ensemble du revêtement à l'eau. Il est conseillé de ne laisser les produits de nettoyage sur la surface du bardage que quelques minutes, après quoi ils doivent être soigneusement rincés à l'eau.

Attention: n N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants organiques, du chlore pur (ils peuvent « corroder » la surface du panneau), des dégraissants, des solvants, du dissolvant pour vernis à ongles ou des cirages pour meubles. Ces produits peuvent endommager la surface du revêtement en vinyle.

Le coin extérieur du revêtement a ses propres nuances lors du processus d'installation. Tout n’est pas aussi simple qu’il y paraît à première vue. Fondamentalement, un coin extérieur pour tout le monde espèces modernes le revêtement est le même. L'essentiel est de savoir le faire correctement. Le coin extérieur du revêtement est installé selon certaines règles, en stricte conformité avec les instructions.

D'abord coin extérieur doivent être coupés à une longueur spécifique. C'est ici que commence le processus d'installation du coin extérieur du revêtement. Il existe un certain nombre de fonctionnalités d'installation. Regardons-les en utilisant le revêtement en vinyle comme exemple, parce que... Ce type est le plus courant aujourd'hui.

Préparation et caractéristiques du matériel

Tout d’abord, cela vaut la peine de parler de la façon de préparer tout le monde matériel nécessaire, ce qui aidera à installer le coin extérieur. Le coin extérieur lui-même doit être coupé strictement sur mesure. Sa longueur est déterminée par le haut du coin et la corniche. Dans ce cas, il faut laisser 1/3 de la pièce pour l'écart thermique. Cela a déjà été dit plus d'une fois, mais il convient de répéter que le revêtement est constitué d'un matériau qui présente un coefficient de dilatation thermique assez élevé.

Pour compenser cela, il est impératif de laisser des espaces appropriés lors du processus d'installation. C'est la seule manière d'obtenir une compensation adéquate. Ensuite, vous devez installer les attaches. Cela pourrait être une vis ou un clou. Des agrafes spéciales sont également souvent utilisées.

Les attaches sont installées dans les parties supérieures des trous perforés. Dans ce cas, ils doivent se trouver des deux côtés du coin. Après l'installation, le coin doit être suspendu verticalement à deux clous. Ensuite, vous devez réfléchir à la manière dont la compensation de température avec les fixations sera effectuée. Ici, tous les éléments doivent être installés à une certaine distance par rapport à ceux de départ, et ils ne doivent pas être vissés ou cloués fermement, mais avec un petit espace. Avant de procéder directement à l'installation des profilés d'angle, toutes les bandes de clous supérieures et inférieures doivent être coupées.

Dans le même temps, ils sont découpés par le haut à hauteur de l'écart thermique en ajoutant la hauteur de la bande de finition. D'en bas, cette distance est déterminée à 5-6 mm. C'est le seul moyen de garantir que la bande inférieure ne pendra pas à cause du revêtement. Dans certains cas, les coins sont recouverts d'un couvercle. Ensuite, vous devez couper la bande de clou inférieure des 2/3 de l'écart de température.

Si vous avez acheté un profil d'angle dimensionné moins de hauteur coin, vous devrez alors joindre les deux coins ensemble. Pour que l'image soit meilleure, il est nécessaire que tous les profils d'angle aux coins soient reliés à la même hauteur.

Trois types d'assemblage de profils d'angle

L'installation du coin extérieur du bardage implique souvent d'assembler deux profilés s'ils ne sont pas assez hauts, c'est-à-dire longs. Actuellement, il existe trois manières principales d’y parvenir. La méthode la plus simple et la plus courante consiste à superposer les profils. Le profil supérieur doit se situer quelques centimètres au-dessus du profil inférieur. Ici, vous devez éliminer tous les éléments structurels inutiles qui gêneraient l'installation. Ce sont éléments de connexion bardage.

Il ne reste que deux fines bandes de revêtement en plastique qui formeront le coin. Vous devez d'abord installer le coin inférieur. Il est fixé à l'aide de vis autotaraudeuses. Ensuite, le profil supérieur y est attaché par le haut. Le résultat est une structure qui protège parfaitement les murs de la maison de la pluie, de la neige, etc.

La quantité de découpe du profil doit être égale ou légèrement supérieure à la valeur de l'écart de température. Une fois qu'un profilé est posé l'un sur l'autre, le chevauchement doit être égal à l'écart de température avec un ajout de 20 mm.

La deuxième méthode consiste à joindre les coins à l'aide d'un tampon spécial. Dans ce cas, les profils sont placés sur le même plan les uns par rapport aux autres. Ils doivent être connectés à l'aide d'un revêtement spécial, qui peut être découpé dans les mêmes profilés d'angle.

Ensuite, le revêtement doit être fixé séquentiellement d'abord au profil inférieur, puis au profil supérieur. Il en résulte une connexion plus belle d’un point de vue esthétique. Cependant, en termes de complexité technique, elle est inférieure à la première option.

De plus, à la jonction, de l'humidité peut pénétrer sur les murs, ce qui entraînera leur destruction rapide. C'est pourquoi cette méthode est beaucoup moins utilisée que celle décrite ci-dessus.

La troisième méthode consiste également à installer une superposition. Dans le même temps, il doit ressembler à un profil ordinaire, c'est-à-dire que les éléments de connexion n'en sont pas retirés. Cette méthode a ses inconvénients. À bien des égards, ils sont similaires à la version précédente.

Quelle que soit la méthode utilisée, il est nécessaire de ménager un écart de température entre les éléments à connecter. N'oubliez pas qu'il doit y avoir un chevauchement de plusieurs dizaines de millimètres.

Pose du coin extérieur du bardage

Dans certains cas, le coin extérieur doit être recouvert. Une couverture spéciale est réalisée à cet effet. Dans les lattes, on découpe un morceau dont la longueur correspondra au double de la largeur du coin extérieur. Au centre de la pièce, vous devez couper un angle de 90°. Ensuite, le couvercle est plié et coupé. Ensuite, la partie finie doit être clouée au coin extérieur du bâtiment. En conséquence, une sorte de canal est formé dans lequel la partie d'angle externe est installée. Ensuite, il est vissé à l’aide de vis autotaraudeuses.

Lors de la préparation du profilé d'angle pour la fixation, il est nécessaire de couper tous les éléments inutiles qui pourraient reposer contre les pièces de recouvrement après l'installation.

Ceci est fait pour éviter la déformation du profilé d'angle due à la dilatation thermique. Par le bas, ces pièces profilées doivent être coupées des 2/3 et par le haut - de 1/3 de l'écart thermique.

Le plus souvent, la couverture est réalisée à partir des restes du profilé d'angle. Dans le même temps, ses coins sont coupés et tout excès est plié vers l'intérieur. Il est nécessaire d'attacher toutes ces pièces entre elles à l'aide attaches spéciales. Sinon, le couvercle pourrait se desserrer. Le plus de manière efficace La conception de tous les coins repose sur l’utilisation de quatre éléments. Ici nous parlons deà propos de la moulure de coin de départ, de deux planches de vinyle et d'une bande de coin décorative. De cette façon, les coins du bâtiment seront davantage mis en valeur et pourront être décorés avec une variété de nuances de couleurs.

La deuxième méthode d'installation consiste à utiliser deux profilés droits au lieu d'un profilé d'angle solide. Dans ce cas, vous obtenez un profil empilé qui n'aura pas l'air pire qu'un profil solide. Cependant, dans ce cas, il vaut la peine de parler d'un coût inférieur.

Il n'est pas toujours conseillé d'utiliser cette approche pour former des coins. Cette méthode ne peut être utilisée que dans les cas où la construction et le bardage sont impliqués dans des zones où règne un temps sec. Sinon, il est préférable d’utiliser un profilé monobloc, plus étanche et plus durable. Il protégera les murs du bâtiment de l'humidité nocive atteignant leur surface, ce qui peut rapidement les désactiver.

De plus, dans la plupart des endroits, vous pouvez utiliser des éléments empilés au lieu d'éléments solides et utiliser un profilé d'angle solide sur la façade d'un bâtiment. Dans ce cas, l’esthétique n’en souffrira pas beaucoup.

Dans ce cas, la fixation des éléments de composition s'effectue exactement selon les mêmes règles que les éléments solides. Vous devez couper les 2/3 de la largeur de la bande de départ par le bas et retirer 1/3 par le haut pour former un espace thermique. Toutes les bandes de clous doivent être coupées à la taille des éléments saillants. L'ampleur des écarts de température n'est pas pour tout le monde éléments de coin c'est pareil. La composition du matériau à partir duquel le revêtement est fabriqué peut varier. Cela ne s'applique qu'à la version vinyle.

Ici, vous devez laisser les espaces prévus dans les instructions incluses avec le matériel. Si nous parlons de bois, de métal et d'autres types de revêtements, il est parfois également nécessaire de s'assurer de la présence d'espaces pour compenser la dilatation thermique.

Ainsi, le coin extérieur du revêtement est fixé en stricte conformité avec les instructions données ci-dessus. Cela vous permet de produire installation correcte un élément qui remplit des fonctions assez importantes. L'essentiel est de toujours se rappeler que vous ne pouvez pas vous passer de compensation de température. Le matériau garantira l'intégrité de la structure tout au long de sa durée de vie.

Profil de démarrage : installez-le correctement

L'installation du revêtement comprend plusieurs étapes et comprend l'installation de nombreux composants, notamment des profilés de départ et d'angle, des moulures et bien plus encore. Ce processus se produit le long des murs, des fenêtres et de la toiture.

L'installation du bardage Deke comprend plusieurs points clés :

• Choix de la technologie ;
• Mise en place d'un profil de départ ;
• Installation d'éléments externes et coins internes;
• Couvrant les coins autres que rectangulaires.

Comment choisir la bonne technologie ?

Tout d'abord, déterminez le type de base (Fig. 15). Il peut être enfoncé, saillant et même. La première est que le socle « s’enfonce » dans le mur, qui le surplombe légèrement. Le deuxième - le mur est plus étroit, le troisième - ils ont la même largeur. Le revêtement de façade à fond plat et coulant est réalisé selon la même technologie, avec fond saillant - selon une technologie légèrement différente.

Parfois, la base peut changer d’apparence, passant de saillante à coulante. Cette transformation est possible grâce à l'épaisseur du revêtement. Si vous avez conservé le socle en saillie, vous devez alors installer une moulure en vinyle sous le panneau de départ. Dans ce cas, la base peut être laissée intacte et fermée.

Riz. 15. Types de socles : a - coulants ; b - lisse ; c - en saillie (aligné avec le mur par le revêtement) ; g - faisant saillie avec reflux le long du haut du revêtement ; 1 - mur; 2 - revêtement; 3 - socle; 4 – platine vinyle ; 5 - chape en ciment

Les profilés de départ Docke ne sont pas utilisés uniquement au bas des murs d'un bâtiment. Les bandes de départ recouvrent avec succès le pignon du toit, ce qui est particulièrement important avec un grenier recouvert de bardage et de façades ouvertes. Ils sont parfaits pour une installation sur les pignons du toit et au début des étages suivants, s'il s'agit d'une mise en œuvre projet de conception ou l'ingénierie doit séparer visuellement la peau. L'installation s'effectue le long de la ligne inférieure du mur.

Technologies d'installation de bardages : nous créons des bardages de haute qualité

Pour une finition de haute qualité de la façade d'une maison avec bardage en vinyle, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs points importants: on ne peut que rêver d'une base parfaitement plane ; le strict respect de la technologie contribuera à créer un revêtement soigné et durable. L'installation doit commencer par déterminer le point le plus bas du mur ;

Un niveau d'eau spécial vous aidera, ce qui vous aidera à terminer cette étape le plus efficacement possible (Fig. 16).

• Où l'eau prend position horizontale, faites la marque appropriée. Ces marques doivent être placées à chaque coin.
• Mesurez la distance entre chaque marque et le haut de la base. Là où se trouve le point le plus bas du mur, il y aura un nombre maximum. Et c'est à partir de cet endroit que l'on commence l'installation de la barre de départ.

64 millimètres est la hauteur du profilé de parement Deke. Mesurez la même quantité à partir du bas vers le haut et enfoncez le clou – pas complètement. Vous aurez maintenant à nouveau besoin d'un niveau d'eau - pour aligner le niveau d'eau dans l'un des tubes avec le clou. On répète toutes ces actions à chaque coin, on marque l'horizon avec un clou et on s'oriente le long du deuxième tube de verre. Le dernier point sera celui à partir duquel vous avez démarré le processus. Évidemment, un contournement secondaire n'est pas nécessaire - si vous vous en souvenez, nous avons déjà marqué l'horizon. Il ne reste plus qu'à utiliser un mètre ruban pour mesurer la distance entre le repère qui marque le haut du profil de départ et l'horizon. Et transférez les valeurs obtenues à tous les coins du bâtiment. Comptez à partir de la ligne d'horizon.

Riz. 16. Pose du profilé de départ (dimensions en mm) : a - battement d'horizon ; b-installation bandes de départ; 1 - mur; 2 - revêtement; 3 - niveau d'eau ; 4 - clou; 5 - dentelle; 6 - ligne de départ

Les spécialistes de la société Stroymet attirent votre attention ! Si la base a une certaine conception, le revêtement peut être abaissé sous le bord supérieur. Et en conséquence, modifiez la distance de retrait pour une plus petite. Par exemple, de 50 mm au lieu des soixante-quatre existants. Dans ce cas, la base sera légèrement recouverte de parement - c'est à vous de décider exactement, l'essentiel est que la moitié de la hauteur de la bande de départ ne soit pas dépassée (Fig. 17).

Ainsi, les points d'angle sont fixés, les limites supérieures du profil de départ sont indiquées, il faut maintenant créer bordure visible barre de départ. Pour ce faire, nous utiliserons une corde que nous tendrons entre les ongles. Pour marquer visuellement la limite, il est préférable de frotter le cordon avec quelque chose de coloré - cela peut être de la craie ou du fusain. Maintenant, debout au milieu du mur, tirez le cordon vers vous et relâchez-le rapidement. Glisser sur le mur laissera une ligne colorée qui indiquera la bordure supérieure. Il est nécessaire de « repousser l'horizon » sur chaque mur, après quoi le cordon peut être retiré.

Riz. 17. Superposition du revêtement sur le socle

Vous devez maintenant inspecter la caisse. Peut-être que certains coins se sont avérés trop surélevés - cela se produit si la base est loin de l'horizontale. Dans ce cas, la longueur du revêtement pour la fixation du profilé ne suffira clairement pas. Clouez des lattes supplémentaires pour obtenir la longueur souhaitée.

Commençons l'installation proprement dite

La largeur de l'étagère du profilé d'angle vertical est de 75 mm, tandis que celle du profilé en J est plus petite, seulement 46 mm. Nous ajoutons quelques millimètres (de un à cinq) à l'écart de température et mesurons les distances horizontales. Ensuite, nous mettrons de côté la taille du profilé d'angle et commencerons les travaux d'installation. À propos, la palette de couleurs du profil n'a aucune importance, car elle sera ensuite masquée par le revêtement. La largeur des éléments verticaux d'angle est mesurée à partir du coin et un écart de température doit être ajouté ici. Alignez la ligne colorée sélectionnée (celle que nous avons tracée à l'aide d'un cordon) avec le bord supérieur et fixez-la soigneusement au revêtement (Fig. 16b). Cela peut être fait avec une vis autotaraudeuse ou des clous.

La prochaine étape de l'installation du revêtement Docke est l'emplacement des fixations. N'oubliez pas de vérifier le comportement du panneau lors du déplacement : il doit être libre, sans accroc. Ensuite, nous attachons le profil. La pose du deuxième profil de départ s'effectue de la même manière que le premier. Entre les profils, vous devez maintenir une distance de 2 mm à 1 centimètre en fonction de deux valeurs d'écart de température. Nous installons de la même manière tous les panneaux autour du périmètre de la maison, en vérifiant périodiquement la position horizontale à l'aide d'un niveau de bâtiment.

Important! Comment installer rampes de lancement, c'est ainsi que le revêtement sera installé. Avec des planches parfaitement droites, vous obtiendrez une surface de parement idéale ; s'il y a une courbure quelque part, le reste du revêtement répétera l'erreur.

Socle saillant : spécificités de la technologie d'installation du bardage

La première chose à faire est de protéger la base des influences agressives environnement, en particulier de l'humidité et de l'humidité. À ces fins, une moulure en vinyle est utilisée, montée entre le profilé de départ et la base. La société Docke dispose d'un reflux de 10 cm de large, qui peut être utilisé pour cacher n'importe quelle base.

Un socle en béton, en brique ou en pierre doit être nivelé ; un socle en bois doit être traité avec un antiseptique et un ignifuge - cela prolongera sa durée de vie.

La technologie d'installation n'est pas trop différente de celle décrite ci-dessus - vous devez également trouver le point le plus bas surface du mur, ne mesurez que 60 mm au sommet, repoussez l'horizon avec une corde en faisant le tour de toute la maison sur le pourtour (Fig. 18).

Mais cette installation commence par l'installation des marées descendantes - du coin. Tout d'abord, nous coupons 50 cm du reflux solide, le marquons (selon l'exemple de la figure), le coupons et le plions soigneusement en un angle droit rigide. Ensuite, la partie supérieure de la planche doit être soigneusement alignée avec la ligne que nous avons tracée à l'aide du cordon, et le coin doit être fixé au mur. Nous installons le reflux suivant avec un chevauchement à 25 mm de la surface de travail, coupons les bandes de clous à 14-18 millimètres. La moitié du chevauchement est de 12,5 mm, ici nous ajoutons des millimètres supplémentaires (pas plus de 5) pour les écarts de température et assurons ainsi l'expansion du profilé.

Riz. 18. Installation du profil de départ au-dessus du reflux : a - vue générale; b - construction d'un coin extérieur à partir du reflux ; dans - la même chose, angle interne ; 1 - coin extérieur de marée basse ; 2 - marée basse ; 3 - barre de départ

La différence entre l'installation du coin interne et du coin externe réside dans les particularités du coude réalisé le long de la bande de clous.

Nous attachons le reflux au centre du trou du clou, en observant une fréquence de pas comprise entre 20 et 45 cm, la tête doit dépasser d'environ un millimètre. Une autre différence dans la technologie est la nécessité de dessiner à nouveau l'horizon avec un cordon peint. Cette fois-ci vous devrez maintenir une distance de 40 mm par rapport au haut de la barre. Les bandes de départ doivent être montées au-dessus de la marée basse jusqu'à la ligne d'horizon et fixées de la même manière que dans la technologie pour une base coulante.

Caractéristiques de l'installation du coin extérieur

L'installation du coin extérieur du bardage dans une maison à base plate ou encastrée a ses propres caractéristiques. Vous devez d'abord déterminer la longueur du profil. Longueur correcte– c’est la hauteur de l’angle à laquelle on ajoute 3 mm. L'étape suivante consiste à fixer le profilé au coin extérieur avec des vis ou des clous. N'oubliez pas de vous retirer de 3 mm de l'avant-toit. Lorsque la structure est suspendue à deux clous, mesurez les distances - depuis l'avant-toit, elle doit être de 3 mm, depuis le profil de départ - 6 mm maximum plus bas. Après avoir vérifié la verticalité du profilé d'angle, vous pouvez terminer les fixations en gardant un espacement entre les trous de 20 à 40 cm (Fig. 19a). Cela ne sert à rien de le serrer trop fort.

Riz. 19. Installation du profilé d'angle extérieur : a - vue générale ; b - assemblage de profilés d'angle avec chevauchement ; 1 - profil d'angle extérieur ; 2 - profil supérieur ; 3 - profil inférieur

La société Stroymet attire votre attention ! Avant le départ travaux d'installation en bas du profilé d'angle, coupez les bandes de clous d'environ 4 à 6 mm, puis lors du changement régime de température ils seront invisibles.

Mais la longueur du profilé en vinyle n'est pas toujours suffisante pour la hauteur du coin ; il faut parfois réunir deux éléments en un seul. Cela doit être fait à la même hauteur ; le profil supérieur est situé au-dessus du profil inférieur - chevauchement. Pour couper la bande à la taille requise, utilisez des ciseaux en métal. Vous devez couper le profilé d'angle supérieur en laissant deux bandes plates qui formeront le coin.

L'installation commence par l'installation du profilé d'angle inférieur, suivie de l'installation du profilé d'angle supérieur. C'est ainsi que nous construisons un nœud absolument fermé à l'influence agressive des phénomènes naturels (Fig. 19b). Attention particulière vous devez faire attention à la hauteur de la partie coupée - elle peut être supérieure à l'écart de température ou y correspondre complètement. À son tour, la taille de l'espace varie de 2 à 9 mm, tandis que le chevauchement des panneaux sera d'environ 2,5 cm.

L'installation du coin de parement Docke nécessite-t-elle l'utilisation d'éléments supplémentaires ? Les règles d'installation sont les mêmes - jusqu'à trois millimètres dans l'espace supérieur, jusqu'à six millimètres de dégagement à partir du bord inférieur de la barre de départ.

Vous envisagez de décorer une façade avec un socle saillant ? Ou y a-t-il des structures dans l’architecture de la maison qui deviennent une sorte de barrière ? Une longueur pratique pour un profilé d'angle est d'au maximum 0,5 cm plus haut ; il doit être coupé en bas.

De la même manière que le coin extérieur, le coin intérieur est installé. Pour plus de détails, voir la figure (Fig. 20).

Coins hors normes : comment réaliser un bardage ?

Variété de moderne solutions architecturales implique souvent la présence d'une forme originale de baie vitrée, de coins non standards et d'éléments exclusifs. Et parfois les propriétaires se demandent : est-il possible de les barder ? Bien sûr, en utilisant le revêtement en vinyle ordinaire Deke. Pendant le processus d'installation, le profilé d'angle extérieur est « tiré » sur la façade, l'ouvrant ou le rétrécissant si nécessaire (Fig. 21).

Riz. 20. Installation de profilés d'angle intérieurs : a - à partir d'un profilé d'angle ; b - assemblage sur la longueur des profilés d'angle internes ; 1 - profil d'angle interne ; 2 - panneau de parement ordinaire ; 3 - Profil J ; 4 - profil supérieur ; 5 - profil d'angle inférieur

La condition principale pour une installation réussie est installation correcte attaches Ce n'est que dans ce cas que vous pouvez étirer le profilé en vinyle selon un angle (externe et interne) et verticalement. Toutes les autres étapes d'installation sont les mêmes qu'auparavant.

Riz. 21. Installation de profilés d'angle sur des coins non rectangulaires

Vinyle Le revêtement extérieur en vinyle - La construction et la réparation DIY sont destinées au revêtement des façades des bâtiments.

Pour l'installer, vous aurez besoin de :

• calculer correctement tous les matériaux nécessaires ;
• choisir la couleur des panneaux de parement en fonction de la couleur de la toiture ;
• construire un cadre à partir d'éléments supplémentaires spéciaux ;
• isoler le bâtiment ;
• installer le revêtement.

Dans cet article, nous vous expliquerons comment effectuer correctement toutes les étapes d'installation du revêtement de vos propres mains.

Calcul du matériau

Panneaux de revêtement

L'algorithme de calcul du revêtement d'une maison est assez simple. Tout d’abord, déterminez la superficie totale de la maison.

Pour déterminer la valeur de la partie que vous recouvrirez de bardage, procédez comme suit :

1. De la superficie de la surface extérieure de la maison, soustrayez la superficie de la somme des superficies des portes et des fenêtres.
2. Ajoutez 10 % au nombre obtenu, qui prend en compte les coupes et les chevauchements du matériau. Si la maison présente une architecture originale avec des formes complexes, augmentez la valeur obtenue de 5...10 % supplémentaires.

Connaissant les dimensions du revêtement extérieur, effectuez le calcul quantité requise panneaux. Pour ce faire, il suffit de diviser la surface à gainer, en tenant compte de la marge requise, par la surface d'un panneau.

Faites attention!
Pour calcul correct nombre de panneaux et de profilés - produits à la pièce - arrondissez les valeurs obtenues.

Bandes de finition

Ajouter au périmètre du bâtiment longueur totale bandes de finition sur les éléments suivants :

• corniches;
• ouvertures de fenêtres;
• portes.

Profil H

Cet élément structurel est utilisé pour joindre le bardage. Pour calculer le nombre de profils H, divisez-les hauteur hors tout pour la longueur d'un profil de revêtement.

Autres éléments structurels pour l'installation du bardage

1. Coins intérieurs– calculer la longueur totale des coins intérieurs et des pignons. Divisez-le par la longueur d'un coin intérieur.
2. Coins extérieurs– calculez la longueur totale des coins extérieurs et divisez-la par la longueur d’un coin intérieur.
3. Barres de départ– du périmètre du bâtiment, soustrayez la somme des largeurs de porte, divisez-la par la longueur d'une bande de départ pour le revêtement.
4. Soffites– calculer la superficie entre le mur du bâtiment et le bord du toit. Ajoutez 5% à la valeur obtenue. Connaissant les dimensions d'un soffite, calculez le nombre requis.
5. Planches à vent– déterminez la longueur totale de la corniche et divisez-la par la longueur d'une planche à vent.
6. Profil J– déterminer les périmètres des portes et fenêtres en ajoutant à la valeur obtenue la somme des longueurs latérales des extrémités du soffite. Divisez ce nombre par la longueur d'un profil J.
7. Barres de drainage– calculez la somme des largeurs des fenêtres et ajoutez-y la largeur des lattes latérales. Divisez le chiffre obtenu par la longueur d’une bande de drainage.
8. Marées basses– déterminer la longueur totale des parties inférieures pentes des fenêtres et divisez-le par la longueur d'un reflux.

Outils et attaches

• Marteau, marteau, tournevis.
• Ruban à mesurer, niveau, carré.
• Ciseaux et scie à métaux pour le métal.
• Scie circulaire.
• Coupe-trou.

Le matériel suivant est utilisé pour installer le revêtement :

• clous galvanisés;
• vis autotaraudeuses galvanisées.

Pour l'installation 100 mètres carrés revêtement, vous devez acheter au moins 1 600 pièces de quincaillerie.

Processus préparatoire

• Installez le revêtement sur un revêtement, pour l'installation duquel utilisez un profilé galvanisé ou du bois avec une teneur en humidité ne dépassant pas 15...20 %. La section transversale des barres doit être de 40x50 mm.
• Traitez le bois avec un liquide antiseptique.
• Pour installation horizontale Installez les barres de parement et de revêtement verticalement en maintenant un pas de 0,3...0,4 m sur toute la surface du bâtiment. Ce sera plus difficile à faire autour des fenêtres et des portes.
• Couvrez les coins avec un matériau imperméable.
• Pour isoler la maison, installez des tasseaux d'isolation thermique dans l'espace matériaux ininflammables. De plus, protégez-le en le recouvrant d’un film imperméabilisant spécial.

Faites attention!
L'épaisseur de l'isolant doit toujours être inférieure à l'épaisseur des blocs de bois. Cela garantira la formation d'un espace ventilé.

Le revêtement est le support principal lors de la pose des dalles sous le bardage. Il existe plusieurs types de cadres. Et quel que soit le type choisi, la technologie est produite selon les mêmes règles. Les dalles de finition peuvent être fixées sans structure auxiliaire, la maison perdra alors son aspect d'origine.

Description

Il existe diverses différences et irrégularités sur la surface du mur et, à l'aide d'un cadre, il est possible de niveler la surface. Dans ce cas, la maison ne perdra pas son caractéristiques de performance, et les dalles de finition ne sont pas déformées. De plus, des possibilités supplémentaires d'isolation thermique de la façade et de disposition de pare-vapeur et de pare-vapeur ne feront que s'ajouter.

La charpente, construite sous les dalles de finition, permet à la surface du mur de « respirer ». Autrement dit, pour assurer une excellente ventilation de la façade et, par conséquent, une protection fiable contre les maladies fongiques, la moisissure, l'humidité et la condensation.

Fonctions

Les principales fonctions du revêtement sont :

• Support pour fixation des dalles de parement.
• Nivellement de la surface du mur.
• Base pour faire face aux feuilles de parement.
• Fournit un espace entre l'isolant, la surface de la maison et la dalle de parement.
• La façade de la maison est ventilée.
• Normalise le niveau d'humidité dans la maison.

Types de lattage

Seuls deux types de lattis sont utilisés, cela est dû à l'utilisation matériau différent: bois et métal.

En bois

L'utilisation de poutres en bois rend la construction plus économique. Mais il existe un inconvénient important, la déformation du matériau due à des phénomènes naturels (neige, pluie). Si le bois utilisé a une teneur en humidité de 12 à 15 %, cela est considéré comme normal. Mais lorsque cet indicateur est supérieur à la normale, on peut s'attendre à des conséquences négatives. Premièrement, le matériau sera déformé. Deuxièmement, l'intégrité du revêtement et son aspect sont compromis.

Les faibles niveaux d’humidité peuvent être corrigés avant l’installation. Pendant un mois, le matériel doit être conservé état naturel, il va sécher et ensuite seulement procéder à son installation.

Apparence profil en bois est une poutre d'une section de 0,5 x 0,5 cm Afin d'éviter d'endommager le bois, une imprégnation antiseptique spéciale est appliquée sur les poutres. Et même avec une telle protection, le bois ne peut pas être utilisé comme revêtement par temps de pluie.

Métal

Ici, on utilise des profilés dont le matériau est du fer galvanisé d'une section de 0,6 x 0,27 cm. Des analogues de tels profilés peuvent être utilisés pour diverses surfaces.

Il existe des profils d'autres sections. Par exemple, 0,5x 0,5 et 0,4x 0,4 cm, mais ils ne conviennent pas à la fixation du bardage. La raison réside dans la rigidité insuffisante du matériau. Il n’y a pas de rebord du bord de la toile.

Pour la fixation profilés métalliques Les suspensions sont utilisées sous forme de fines tôles galvanisées. Ils sont en forme de U et fixés à la surface du mur avec des vis autotaraudeuses. Aux extrémités opposées de la surface commence la fixation de deux toiles qui servent de guides.

Pour vérifier la précision des fixations, vous devez utiliser un angle de construction ou un angle laser. Une fois les mesures effectuées, vous devez tendre la ligne de pêche entre les lames de guidage. Des bandes supplémentaires seront installées le long de celui-ci.

Revêtement pour revêtement de sous-sol

Le choix, par exemple, des panneaux s'est porté sur du vinyle imitant le bois, la brique ou la pierre d'une dimension de 50 x 120 cm. Nous avons choisi une ossature métallique, car la surface du socle est proche du sol et est exposée aux eaux souterraines et à la fonte. l'eau, ce qui n'est pas souhaitable pour les profilés en bois.

Dans la région avec des hivers chauds Vous pouvez monter le premier guide directement au-dessus du sol. Dans les régions où le gel du sol est possible, celui-ci doit être situé à 15 cm au-dessus du niveau du sol.

Si nous couvrons toute la façade, les guides doivent être placés verticalement à une distance de 90 cm, en cas de revêtement uniquement par le bas, solution optimale il y aura un cadre horizontal à une distance de 45 cm.

Comme toujours, nous commencerons l'installation avec deux guides que nous placerons sur des murs opposés. Ensuite, une ligne de pêche est tendue entre eux, le long de laquelle seront situées les poutres intermédiaires.

À l'aide d'un marteau perforateur, nous perçons des trous pour les suspensions ou les supports ; c'est là que nous fixerons les barres du cadre. Si nous choisissons une structure métallique, nous utilisons des supports en raison de leur stabilité.

Ayant décidé de réaliser une isolation thermique complémentaire, avant d'installer les profilés, nous poserons le matériau isolant directement sur les équerres. Nous posons la membrane coupe-vent par-dessus et continuons à fixer les lattes principales.

Maintenant niveau du bâtiment Nous mesurons le plan des coins fixes et procédons.

Quels matériaux et outils sont nécessaires

• Marteau.
• Tournevis.
• Niveau.
• Roulette.
• Accessoires.
• Attaches.

Technologie d'installation de lattis

Nous utilisons des pannes ventilées ou régulières pour construire la charpente. L'utilisation du premier matériau permet de fixer solidement les tôles et d'obtenir bonne aération espaces sous bardage. Pour niveler le cadre, nous utilisons des supports spéciaux ; vous pouvez également utiliser des pièces profilées en forme de U.

Nous installons les pièces de revêtement à une certaine distance. Et cela dépend de la qualité des murs et des caractéristiques de la maison. Si nous faisons éléments métalliques cadre, choisissez un pas de 30 à 40 cm.

Désormais, si l'on pose le bardage horizontalement, alors on pose les lattes de revêtement verticalement ou vice versa. Nous fabriquons un cadre solide près des ouvertures des portes et des fenêtres.

À forme de brique maçonnerie principale, le pas doit être calculé de manière à ce que la fixation ne doive pas être enfoncée dans le mortier.

La technologie d'installation est la suivante :

• Travaux préparatoires.
• Marquage.
• Pose de revêtement.

Un guide détaillé étape par étape qui permet au lecteur de faire le travail lui-même.

1. Au stade initial, nous préparons les murs, pour tout type de charpente (bois ou métal). Pour ce faire, nous démontons les garnitures des portes et fenêtres ainsi que toutes les parties qui dépassent du plan du bâtiment. Nous nettoyons votre maison de toutes sortes de contaminants. Disons que la maison est recouverte de planches à clin en bois, n'oubliez pas d'inspecter la fiabilité de la fixation des planches. S'il y a des planches détachées, nous les fixons avec des vis autotaraudeuses. Ensuite, nous traitons les murs avec un agent antifongique, cela empêchera la formation de moisissure sous le parement.
2. La prochaine étape est le marquage. Nous sélectionnons la distance en fonction du poids des feuilles. Si les panneaux poids lourd, il vaut la peine de faire un pas plus petit entre les profils ou les barres de la structure. Parfois, la distance entre les barres est réduite en raison de la région avec vents forts. Et ici il faut décider comment le panneau sera orienté afin de choisir une disposition horizontale ou verticale des lattes.
3. La dernière étape consistera à installer cadre en bois sous le parement. Cette option sera légèrement moins chère que l'utilisation de profilés métalliques et la plus simple à installer. Nous séchons soigneusement toutes les poutres, les traitons avec un antiseptique et les utilisons ensuite seulement pour le travail. Nous préparons la longueur de la poutre pour qu'elle soit la même que celle du mur. Si la longueur n’est pas suffisante, vous pouvez en joindre deux, mais ce n’est pas conseillé.
4. Nous commençons par installer les supports. Nous plaçons les poutres sur le dessus et les fixons avec des vis autotaraudeuses. L'option de montage peut être directement sur le mur si l'isolation n'est pas fournie. Lattage, si nécessaire, par nivellement avec des cales en plastique. La structure est prête.

Comment faire un coin de revêtement pour le bardage

Nous fixons les parties d'angle du revêtement de 0,6 cm, en nous éloignant de la corniche et du même montant par rapport à la bande de départ.

Nous réparons les coins intérieurs de la maison avec un coin intérieur ou un profil en J.

Pose de bardage sur revêtement

• Lorsque tous les profils sont prêts, commençons. Nous commençons à joindre la première feuille à profil de départ de bas en haut. Et on se déplace de gauche à droite depuis le coin. Réglez le coin de la première feuille à 0,2 cm en dessous du bord du profil de départ. Nous déplaçons la première feuille complètement vers la gauche, c'est-à-dire vers le coin extérieur.
• Appliquez du mastic sur le bord et joignez-le au coin. Nous fixons les pièces avec des vis ou des clous à travers le substrat et maintenons un angle droit. Nous insérons la feuille suivante dans le profil de départ et la pressons contre la feuille de départ, et ainsi de suite pour toutes les lignes suivantes. Disons que le parement est choisi pour une maçonnerie en brique ou en pierre, alors on avance chaque rangée de 15 cm par rapport à la précédente. Autrement dit, nous lui donnons un aspect naturel.
• Abaissez doucement la feuille sans essayer de la pousser, la fixation sera alors fiable. Il existe des poteaux spéciaux, ou broches de montage, qui servent de protection contre la déformation, mais pas pour le montage au mur. Pour une liberté de conception, nous installons cinq éléments de fixation sur une seule feuille.
• Les éléments de fixation doivent pénétrer dans le mur sur 15 cm pour plus de fiabilité. Et ce qui est également important, nous préparons des trous dans la feuille elle-même pour les fixations ; leur diamètre doit être légèrement plus grand que celui des fixations utilisées.

• Une erreur typique lors de l’installation de blocs de bois dans un revêtement est de les utiliser non séchés. Au fil du temps, ils seront guidés. Par conséquent, que cela prenne du temps, ils doivent être séchés.
• Distance entre vis et clous, pour fixation fiable, cela vaut la peine de faire 35 cm, jusqu'à un maximum de 60 cm et une longueur d'au moins 3 cm.
• Le chevauchement entre les panneaux doit être de 25 mm pour empêcher la pénétration de neige, de pluie et de saleté.
• Vous ne devez pas fixer les feuilles à travers la surface, car cela entraînerait une flexion des feuilles.
• N'oubliez pas de laisser un espace de 30 mm entre l'isolant et le bardage, cela protège de la condensation.