Pour éviter l'érosion du sol autour de la maison par la pluie et l'eau de fonte, ainsi que pour éliminer les précipitations des fondations, une zone aveugle est aménagée autour de la maison. Ces travaux doivent être effectués avant finition finale base Plus précisément, décidez par vous-même. Mais il n'est pas souhaitable de tarder : en laissant une maison ou un bain public pendant l'hiver sans zone aveugle, vous risquez de vous retrouver avec plusieurs fissures dans les fondations au printemps.

La zone aveugle autour de la maison est une structure simple. Cependant, cela prolonge considérablement la durée de vie des bâtiments. Lors des intempéries automnales, l’eau s’infiltre dans les fondations. Par temps froid, il gèle et augmente de volume, ce qui crée une surpression. En raison de cette charge, des fissures apparaissent dans la fondation, dans lesquelles l'eau pénètre également. La congélation les rend encore plus larges. Sans zone aveugle depuis un certain temps, la fondation nécessite des réparations sérieuses et coûteuses. Parfois, les dégâts sont si graves qu’ils ne peuvent être réparés.

Mais ce ne sont pas toutes les fonctions que peut remplir le revêtement protecteur autour de la maison. Dans certains cas, il est utilisé comme chemin. Parfois, en posant une isolation et une couche d'imperméabilisation sous la zone aveugle, vous pouvez améliorer les caractéristiques opérationnelles du bâtiment et corriger certaines lacunes constatées lors de la construction dans des conditions thermiques et thermiques. De plus, d’un point de vue décoratif, il constitue une conclusion logique à la conception de la maison.

De quoi est faite la zone aveugle ?

La plupart option bon marché- à partir de mortier de béton. Mais il faut plus de temps pour créer un tel design. Surtout sur les sols soulevants : un coussin et un renfort spéciaux sont nécessaires. Pendant tout le temps jusqu'à ce que la solution gagne en force, vous ne pouvez pas marcher dessus, et cela dure au moins quatre à cinq jours.

D'autres types de ceintures de protection recouvrant la maison sont les dalles, les pavés, les briques, pierre naturelle, carreaux de porcelaine, etc. Il existe de nombreuses options aujourd'hui. L'essentiel est qu'ils aient les propriétés suivantes :

• n'a pas laissé passer l'eau;
• ne s'est pas fissuré lors de la congélation/décongélation ;
• avait une résistance élevée à l'abrasion;
• avait un attrait esthétique;
• avait une longue durée de vie.

Il existe un autre matériau pour la zone aveugle, mais il est rarement utilisé dans la construction de logements privés : de l'asphalte est posé autour de la maison. Quant à l’attractivité (comme dans le cas du béton), la question est discutable, mais les autres caractéristiques sont tout simplement excellentes.

Mais un revêtement protecteur ne fait pas tout. D'autres matériaux seront nécessaires. Lesquels dépendent spécifiquement de l’option que vous choisissez de mettre en œuvre. On peut affirmer avec certitude que du sable et de la pierre concassée seront nécessaires. Vous aurez peut-être besoin d’une imperméabilisation et d’une isolation des dalles.

Dimensions

Étant donné que la tâche principale de la zone aveugle est d'éliminer les éléments décongelés et eaux de pluie, sa largeur doit être supérieure d'au moins 20 cm au débord du toit. Mais les experts ne recommandent pas de le faire à moins de 60 cm - l'humidité peut s'infiltrer dans les fondations.

La largeur de la ceinture de protection dépend également du type de sol. S'il s'agit de sols normaux qui drainent bien l'eau, alors 60 cm suffisent. Si la maison est située sur un sol limoneux, sur d'autres sols soulevants ou instables, la largeur doit atteindre 1 mètre.

Mais la zone aveugle doit aussi être plus profonde. Sa profondeur dépend du type de sol, des fonctions qu'il remplira et de l'épaisseur de la couche de finition supérieure.

Si la maison repose sur des sols normaux et non soulevants (pas d'argile ou de sols argileux) et que les gens ne marchent pas sur la surface, il suffit de faire un remblai de sable de 10 cm d'épaisseur. Vous pouvez poser des carreaux, des pierres, etc. en haut. Cela signifie que la profondeur de la tranchée sera d'environ 10 à 20 cm - cela dépend de l'épaisseur matériau de finition. Ce n'est que pour un revêtement constitué de fragments qu'une bordure est requise. Vous creusez donc des pierres de bordure autour du périmètre, les renforcez, puis versez du sable au fond de la tranchée.

Si le coffrage doit être utilisé comme passerelle, une sous-couche de répartition du poids plus importante est nécessaire. Au fond du fossé, de la pierre concassée d'une fraction moyenne d'environ 15 à 20 cm est d'abord posée, puis du sable y est placé, et ensuite seulement le revêtement de finition.

Ce qui est obligatoire, c'est le respect des pentes : la déclivité vient de la maison. De cette façon, l’humidité s’écoulera dans le système de drainage ou dans le sol situé autour. L'ampleur de la pente dépend du type utilisé revêtement protecteur. Pour le béton et l'asphalte, la pente est de 3 à 5 % (la différence de hauteur par mètre est de 3 à 5 cm). Lors de la pose de pierre, carrelage, grès cérame, la pente est de 5 à 10 %.

Bon de travail

Une fois les dimensions sélectionnées, l'installation proprement dite de la zone aveugle commence. DANS cas général cela se produit en plusieurs étapes successives.

Marquage et enlèvement de la terre

La largeur choisie est posée autour du périmètre du bâtiment. Ici, il faut dire que dans les endroits où les gens marcheront, il peut être élargi.

Ils sont généralement marqués par des piquets enfoncés. En tendant une ficelle ou une cordelette entre les piquets, ils dessinent le devant de l'œuvre. Sur toute cette zone il faudra enlever le gazon et une partie de la terre. Dans le même temps, les racines des plantes sont enlevées. Fréquemment traité produits chimiques, qui empêchent la germination des plantes. Si cela n’est pas fait, au fur et à mesure qu’ils germent, ils détruiront le revêtement.

Réalisation d'un joint de dilatation

Il est très important de se rappeler que la zone aveugle et la fondation ne doivent pas être connectées. Pour ce faire, il est nécessaire de laisser un joint de dilatation sur le pourtour de la fondation, d'environ 2 cm de large. En pratique, il s'agit soit de bandes de mousse plastique de 2 cm d'épaisseur, soit de deux couches de matériau de toiture plié fixées à la fondation.

Un joint de dilatation est nécessaire pour que lorsque le sol se déplace sous la zone aveugle, il n'exerce pas de pression sur la fondation. Si cela n’est pas fait, au lieu d’empêcher la destruction, cela créera une pression qui entraînera tôt ou tard des fissures dans les murs.

Literie et couche de finition

Si vous suivez la technologie « populaire », une couche d'argile est versée au fond de la tranchée. Cela empêchera les infiltrations d’humidité. Il est compacté, créant déjà à ce stade une pente à partir de la fondation. Ce remblai convient à tout type de sol. Son compactage peut prendre beaucoup de temps, mais il ne conduit pas l'eau. Si vous utilisez du sable pour la zone aveugle d'une maison posée sur des sols argileux, la majeure partie de l'eau se retrouvera juste sous les fondations.

Les choses iront plus vite si vous utilisez une bourreuse. S'il n'y a rien de tel, prenez une bûche de diamètre moyen et sciez-la sur 80 à 90 cm. La hauteur doit être telle que vous n'ayez pas à vous pencher - vous devriez pouvoir atteindre le bord supérieur avec vos mains. D'un côté, ils remplissent la barre transversale - la poignée. Ce plateau permet de le compacter, de le soulever et de l'abaisser.

Ajoutez ensuite une couche de sable. Il est renversé avec de l'eau et soigneusement compacté. Dans les sols normaux et si les gens ne marchent pas sur la zone aveugle, vous pouvez poser des dalles ou des pavés. Lors de l'utilisation du béton comme revêtement de protection, il faudra couler et compacter une couche de pierre concassée, disposer les coffrages et les joints de dilatation, disposer la ceinture d'armature et ensuite seulement verser la solution. Faire un chemin concret prend donc beaucoup de temps.

Isolation de la zone aveugle

Si une zone aveugle est réalisée autour d’une maison avec sous-sol ou rez-de-chaussée, elle doit être à la fois thermiquement et imperméabilisée. L'isolation est nécessaire pour toute fondation en dalle - elle empêchera le sol sous la dalle de geler.

Certains experts affirment qu'en Russie centrale et dans le nord, l'isolation est nécessaire dans toutes les maisons à résidence saisonnière. Le fait est que dans une maison chauffée, le chauffage lui-même empêche les fondations de geler. Et s’ils isolent la zone aveugle, c’est uniquement dans le but d’économiser du carburant. Dans une maison avec résidence saisonnière, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour prolonger la durée de vie du bâtiment. Et voici pourquoi. Tout matériau peut résister à un certain nombre de cycles de congélation et de décongélation. Après quoi, il commence à s'effondrer. En l'absence d'isolation, au cours d'une saison, les fondations gèlent et gèlent autant de fois que le temps change - en automne et au printemps, le temps est souvent alternativement chaud et froid. Il est clair à quoi cet état de choses mènera : après un court laps de temps, la destruction commencera.

Pour isoler toute la profondeur du fossé (ou mieux encore, la fondation), une couche d'isolation thermique est fixée à la base. Il est également posé sur la literie sous l'enduit protecteur. Pour isoler la zone aveugle autour de la maison, les matériaux suivants sont utilisés :

• polystyrène expansé;
• mousse de polyuréthane;
• mousse de polystyrène

Isolation avec mousse de polystyrène extrudé

Ce matériau est l’un des meilleurs pour isoler les fondations. En même temps, il retient la chaleur et ne laisse pas passer l'humidité : son hygroscopique est proche de zéro. Son inconvénient est qu'il fond facilement. Mais pour l'isolation des fondations et des coffrages, cet inconvénient n'est pas significatif.

Il est conseillé d'étendre un film plastique sur les dalles disposées horizontalement - cela protégera les joints des dalles des fuites d'eau.

Le coffrage en polystyrène se fait de cette manière :

1. Sable grossier compacté en couche de 15 cm.
2. Rubéroïde. Dans ce cas, il doit être posé sur les murs sur 15 cm.
3. Panneaux de polystyrène, les joints sont scellés avec du mastic. L'épaisseur de la couche est de 10 cm. Il peut s'agir d'une dalle ou de deux dalles de 5 cm chacune. S'il y a deux dalles, elles doivent être collées avec des joints qui se chevauchent - cela fournira une protection plus fiable contre la pénétration de l'humidité.
4. Film polyéthylène 200 microns.
5. Couche de sable. Il est soigneusement compacté, en essayant de ne pas traverser les dalles.
6. Matériel de protection.

Tout film est utilisé comme matériau de protection. Mais sous le béton, un treillis d'armature supplémentaire est placé (en métal avec une alvéole de 10*10 cm) et alors seulement la solution est coulée en aval.

Mousse de polyuréthane

C'est pulvérisé appareils spéciaux. Il ne pourrit pas, n'absorbe pratiquement pas l'eau, la plage de température de fonctionnement va de -60 ° C à +150 ° C. Il s'applique rapidement - tous les travaux peuvent prendre trois à quatre heures, mais l'utilisation d'un appareil spécial entraîne un paiement pour les prestations. Ils ne sont pas bon marché - l'un des composants est toxique. Ainsi, malgré tout son attrait, cette méthode est rarement utilisée.

Isolation en mousse

C'est le matériau d'isolation le moins cher. Il a de bonnes propriétés d'isolation thermique, ne laisse pas passer l'eau et possède également de bonnes propriétés d'isolation phonique. Son seul inconvénient est sa faible résistance mécanique. Lors de son utilisation, une ceinture de renfort supplémentaire est nécessaire. La séquence d'actions est la même que pour l'isolation avec du polystyrène, seulement deux différences :

• versez du sable sur l'isolant en couche plus épaisse, compactez-le uniquement en le tapotant avec une pelle, et vous ne pouvez pas marcher sur la mousse ;
• Sous les carreaux ou les pavés, une ceinture de renforcement est également nécessaire, qui est recouverte d'une deuxième couche de sable.

Malgré son prix bas, la mousse de polystyrène n'est pas le meilleur choix : elle est trop sensible aux contraintes. Si des gens marchent sur le chemin, il ne doit pas être utilisé. Pour réduire le coût de l'isolation, vous pouvez l'utiliser pour le coller aux fondations et acheter de la mousse de polystyrène pour le coffrage lui-même. Ce sera la meilleure option.

Imperméabilisation

L'imperméabilisation est nécessaire en cas de soulèvement des sols et de manque d'isolation des fondations et de la zone aveugle. Dans ce cas, moins il y a d’eau sous le bâtiment, moins il est probable que les forces de soulèvement endommagent votre bâtiment.

La séquence des couches pour l'imperméabilisation est la suivante :

• La couche d'imperméabilisation est un film de polyéthylène dense ordinaire d'une épaisseur de 200 à 300 microns - de l'argile est posée. Il n'est pas nécessaire de le serrer - il doit y avoir une certaine liberté de mouvement pour qu'il ne se déchire pas lors des mouvements saisonniers du sol. La hauteur de l'approche de la fondation est de 15 à 20 cm. Elle est clouée à la fondation avec une bande de serrage (si elle est en bois, elle doit alors être traitée avec de l'huile siccative chaude pour qu'elle ne pourrisse pas). Mais cela se fait plus tard, après avoir posé une couche de sable et de géotextile. Alors pour l'instant, fixez le film au mur, par exemple, avec quelques clous.
• 10 à 15 cm de sable sont versés sur le film. Il est en train d'être compacté. Des géotextiles sont posés dessus. C'est une aubaine pour les zones aveugles - il laisse passer l'humidité, redistribue la charge, ne se déchire pas, ne permet pas aux différentes couches de se mélanger, n'est pas endommagé par les insectes et les rongeurs et ne permet pas aux plantes de germer. Et tout cela est une sorte de membrane tissée ou non tissée (elles entrent en différents types). Posez le géotextile de manière à ce qu'il chevauche le film posé en dessous et fixez les deux couches avec une bande à la fondation. En revanche, il doit couvrir toute la hauteur restante de la tranchée creusée.
• Ensuite, il y a deux options :
  1. Pour économiser de l'argent, vous pouvez remplir le reste de la tarte avec de la pierre concassée et y poser une couche de renforcement - un treillis métallique constitué d'une tige d'acier d'un pas de 10*10 cm peut être coulé dessus.
  2. Si vous utilisez des pavés ou du carrelage, le gâteau sera plus difficile. Il faudra poser une autre couche de géotextile sur la pierre concassée compactée. Posez une autre couche de sable dessus, puis posez des carreaux de protection et de finition sur le sable.

Cette conception draine parfaitement l’eau.

Zone aveugle cachée et douce

Les matériaux d’étanchéité modernes éliminent le besoin d’un revêtement protecteur autour de la maison. Ils retiennent et drainent efficacement l'eau, alors que le coût d'une telle tarte est bien inférieur. Dans ce cas, on parle de zone aveugle cachée. Et tout cela parce que dès la fondation, vous pouvez semer de l'herbe ou aménager un jardin fleuri, et toutes les couches qui drainent l'eau sont situées dans l'épaisseur de la roche.

Pour appareil zone aveugle douce des membranes profilées sont utilisées. Ils ont une structure non linéaire - petites saillies et dépressions.

Une zone aveugle douce autour de la maison est facile à réaliser de vos propres mains. La seule chose qui peut poser quelques difficultés est le volume assez important des travaux d'excavation. La largeur du fossé est souhaitable entre 1,2 m et 1,5 m. Mais la profondeur peut être faible - environ 25 à 30 cm.

La procédure d'installation d'une zone aveugle souple cachée est la suivante :

• Tout d'abord, le sol est enlevé et une pente de 3 à 5 % par rapport à la maison se forme immédiatement.
• Ils sont traités avec des produits chimiques issus de plantes.
• Déroulez la membrane profilée sur toute la largeur de la zone aveugle, placez légèrement un bord sur le mur et fixez-le, l'autre est simplement laissé libre.
• Une couche de géotextile est déroulée dessus. Il est posé de la même manière - un bord est fixé au mur. Les deux couches de matériaux d'étanchéité peuvent être fixées ensemble avec une seule bande de serrage.
• Des galets ou une grande partie des criblures sont versés sur le géotextile et broyés.
• La couche suivante est constituée d'un tamisage moyen et fin et de sable par-dessus. Chaque couche est compactée séparément.
• versé dessus sol fertile et des plantes sont plantées.

Malgré le manque de fiabilité apparent, cette conception élimine l'eau encore mieux que celles fabriquées à partir de technologies traditionnelles. Mais comme vous pouvez le constater, le travail n’est ni compliqué ni coûteux. Si nécessaire, vous pouvez poser du carrelage ou des pavés sur une couche de sable. Le look sera alors plus traditionnel.

Il y a un bémol : si le sol du terrain est argileux (notamment argileux) ou si votre maison est en pente, il faudra compléter la structure avec un tuyau de drainage. Il est posé à une distance de 1,2 à 1,5 m du mur de la maison, au niveau où se termine le biseau géotextile (vous pouvez l'abaisser un peu plus bas). Mais en même temps, la membrane et le géotextile doivent le recouvrir du bas et du côté extérieur, de sorte que l'humidité collectée s'écoule à travers la perforation dans le tuyau, puis à travers celle-ci vers l'égout ou le système de drainage.

Caractéristiques du bétonnage

Lorsque vous installez de vos propres mains une zone aveugle en béton autour de la maison, vous devez prendre en compte certaines subtilités de la technologie.

Premièrement, la composition de la solution doit être résistante au gel. C’est clair pourquoi. Vous pouvez acheter mélanges prêts à l'emploi, mais ce n'est pas bon marché. Vous pouvez utiliser des additifs qui augmentent la résistance au gel du béton. Dans le cas le plus simple, ajoutez plus de ciment. Préparez la solution à raison de : une part de ciment, trois parts de sable et de pierre concassée.

Deuxièmement, pour éviter les fissures, des joints de dilatation doivent être réalisés. Pour cela, des planches d'une épaisseur de 25 mm sont généralement utilisées. Ils sont traités contre la pourriture avec de l'huile siccative chaude ou. Ensuite, ils le placent sur le bord, en définissant la pente requise, environ tous les 2-3 mètres. Fixez avec des épingles métalliques ou des chevilles en bois. Lors du versement de la solution, ils peuvent être utilisés comme balises. À l'avenir, les planches assureront la mobilité du coffrage lors des mouvements saisonniers du sol.

Et troisièmement, pour donner à la surface une plus grande résistance et un aspect plus esthétique, elle est saupoudrée de ciment sec, qui est frotté à la truelle. Cela se fait une fois le remplissage terminé. Ce processus est appelé repassage du béton. La surface devient alors solide, lisse, légèrement brillante.

Résultats

Installer une zone aveugle autour de la maison de vos propres mains n'est pas la tâche la plus simple, mais aussi loin d'être la tâche la plus difficile. Il existe de nombreuses solutions qui permettront d’améliorer les performances d’un bâtiment et de prolonger sa durée de vie.

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Après avoir terminé la construction de la maison, il est obligatoire d'installer une zone aveugle. Il protégera les fondations du trempage et des fissures et prolongera également considérablement la durée de vie du bâtiment. La conception est assez simple et la zone aveugle peut donc être réalisée de vos propres mains - des instructions et des recommandations étape par étape vous aideront à passer par toutes les étapes de l'installation sans erreur.

Aspect de la zone aveugle

La structure de la zone aveugle autour de la maison est assez simple et se compose de deux éléments principaux : un substrat et un revêtement. Le rôle principal du substrat est de créer une base lisse et durable pour la pose du revêtement protecteur. Généralement, le substrat est constitué de deux couches d'argile ou de sable et de pierre concassée. L’avantage de l’utilisation de l’argile est qu’elle peut remplir une fonction imperméabilisante et ne pas laisser passer l’humidité, mais pour ce faire, elle devra être bien posée et assurer une couche uniforme. Le sable est plus facile à utiliser, car il peut facilement lisser les irrégularités de la surface du sol.

Tout matériau approprié présentant les propriétés suivantes peut être utilisé comme revêtement :

• Avoir une résistance suffisante pour résister aux charges mécaniques attendues.
• Ils ont des propriétés imperméabilisantes de haute qualité.
• Résistant aux changements brusques de température.
• Grâce à leur surface lisse, ils sont capables d'éliminer efficacement l'humidité de la fondation.

C’est pourquoi les revêtements en béton, asphalte, pierre ou carrelage sont principalement utilisés pour les zones aveugles.

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Photo de la zone aveugle autour de la maison : principaux types de structures

Lors de la conception de photos, les zones aveugles autour des maisons simplifieront grandement leur sélection. Il existe ces types de structures :

• Difficile. Ce sont des structures à base de revêtements durs qui, sous charge, conservent leur forme sans déformation. Généralement en béton ou en asphalte. Leur durée de vie est généralement comparée à la durée d'exploitation du bâtiment. En termes de coût d'installation, les structures rigides seront plus chères que les autres, car elles nécessitent une isolation et une imperméabilisation obligatoires. Nécessite un sol de densité moyenne ou élevée pour l’installation.

• Doux. Ils se distinguent par une technologie d'installation simple et des exigences de fonctionnement minimales. En fait, il est constitué de plusieurs couches de matériaux en vrac. Nécessite un coût et un effort physique minimes pour l’installation. La durée de vie est en moyenne de 5 à 7 ans. Ils peuvent être posés sur tout type de sol, même meuble. Ils sont principalement utilisés à des fins temporaires, car leur aspect n'est pas entièrement esthétique et il est peu probable qu'ils s'intègrent dans la conception de la façade du bâtiment.

• Semi-rigide. Ils représentent un compromis entre les structures dures et souples en termes de coûts financiers et physiques. La couche extérieure est généralement carrelée, en pierre ou dalles en béton armé. La durée de vie peut aller jusqu'à plusieurs décennies. Ils ont une excellente maintenabilité, puisqu'une partie de la structure peut être remplacée ou réaménagée sans aucun problème. Leur utilisation est toutefois limitée dans les zones où les eaux souterraines sont élevées, sur les sols présentant de grandes profondeurs de congélation et sur les sols soulevés. Coût travaux d'installation coûtera moins cher que les durs, mais en même temps, l'aspect esthétique de la plus haute qualité sera obtenu.

Détermination des paramètres de la zone aveugle

Afin de comprendre comment créer correctement des zones aveugles autour des maisons, vous devez sélectionner correctement ses paramètres techniques. L'un d'eux est la largeur. Il est déterminé par le courant codes du bâtiment et des règles qui stipulent qu'il doit être 20 cm plus long que la partie la plus saillante de la pente du toit. Habituellement, cette taille est mesurée à partir des gouttières. La largeur de la zone aveugle autour de la maison est déterminée en fonction du type de matériau sélectionné, de la densité du sol sur le site et de l'ampleur des charges variables et statiques attendues. Dans la plupart des cas, la largeur de la structure des maisons privées est d'au moins 1 m.

Un autre paramètre est le degré d’enfouissement de la structure dans le sol. Elle est principalement influencée par le niveau de gel du sol. Dans les régions où la température de l'air baisse considérablement, une propriété du sol telle que le soulèvement a un impact significatif sur la structure, ce qui peut l'endommager littéralement en un an sans possibilité de récupération. Par conséquent, le niveau de remplissage doit offrir une résistance suffisante pour résister efficacement au soulèvement et ne pas se déformer. La profondeur minimale est d'au moins 10 cm, incluant une couche de sable et un coussin de pierre concassée. Si des charges constantes sont attendues, il est recommandé d'augmenter l'épaisseur à 15-20 cm.

Informations utiles ! Lorsque le porche est attenant à la maison, il n'est pas particulièrement nécessaire de créer une zone aveugle, car dans ce cas, les fondations principales seront protégées. Cependant, si un porche monolithique ou en brique est construit, il est également recommandé de le protéger, car le poids par unité de surface est assez important et le risque d'affaissement est élevé.

Pour une élimination des sédiments de haute qualité, la surface doit avoir une certaine pente. L'ampleur de l'angle par rapport à l'horizontale, d'une part, est influencée par la quantité de précipitations dans une région particulière et, d'autre part, par la facilité d'utilisation de la structure comme chemin piétonnier ou à d'autres fins. Une valeur de 2-3° est considérée comme optimale.

Afin d'éviter l'inondation de la structure, il est recommandé de la rendre plus haute de 5 cm par rapport à la surface du sol. S'il y a des arbres ou des buissons à proximité de la maison, vous devrez les déraciner à une distance d'environ 1,5 m de la maison.

Attention! Vous pouvez protéger la structure de la destruction par les racines des arbres ou de toute plante en installant une bordure.

Travaux préparatoires

La préparation à l'installation s'effectue en plusieurs étapes :

• Marquage du territoire.
• Réalisation de travaux de terrassement.
• Pose de la couche sous-jacente.

Nous délimitons la zone d'installation de la zone aveugle

À l'aide de piquets, il est nécessaire de marquer le périmètre de la maison. Pour ce faire, mesurez à l'aide d'un mètre ruban une distance de 1 m des murs et enfoncez des piquets en bois dans les coins jusqu'à une profondeur de 0,5 m afin qu'il soit possible d'effectuer des travaux d'excavation sans les déplacer de leur place. Nous leur tirons une corde.

Informations utiles ! Si le bâtiment a une grande superficie, il est recommandé d'installer des piquets supplémentaires le long des murs tous les 2,5 à 3 m.

Étape de fouille

A l'aide d'une pelle, vous devez creuser une tranchée selon le marquage. La profondeur est déterminée par le type de structure choisi, les conditions climatiques et la composition du sol. La couche doit être enlevée uniformément avec une pente de 2 à 3° par rapport au bâtiment. C'est assez simple à faire en réglant la profondeur de creusement le long du bâtiment et le long de la ligne de marquage.

Étant donné que la fondation principale et la structure de la zone aveugle auront des coefficients de dilatation thermique différents, il est recommandé de créer entre elles un écart thermique de 1 à 2 mm. Pour ce faire, après avoir arrêté de creuser, vous devez poser une couche amortissante à base de ruban polyuréthane le long du mur.

Le fond de la tranchée doit être soigneusement compacté outil spécial, qui est une tige d'acier soudée à l'extrémité inférieure drap plat. Si un tel appareil n'est pas à portée de main, vous pouvez utiliser un journal ordinaire.

Poser un oreiller sous la zone aveugle

Il est nécessaire de poser une imperméabilisation au fond de la tranchée préparée et de la remplir d'une couche de sable de 10 à 20 cm d'épaisseur, selon le type de structure et la profondeur de la tranchée, avec un compactage et un nivellement soigneux. Pour faciliter le travail, il est recommandé de renverser généreusement la couche avec de l'eau afin de la compacter au maximum. Cependant, avant de poser la couche extérieure, vous devrez attendre que l'oreiller sèche.

Important! Si la construction est réalisée dans une zone où les eaux souterraines sont élevées, un système de drainage devra être installé. Il s'agit d'un tuyau percé de trous dans la partie supérieure, situé autour du périmètre du bâtiment et relié au réseau d'égout pluvial.

Il est nécessaire de verser du gravier d'une granulométrie allant jusqu'à 5 cm sur le sable et de niveler la couche supérieure avec de la pierre concassée d'une granulométrie allant jusqu'à 5 mm. Cela permettra d'économiser des matériaux de construction sur la couche externe en raison de l'absence de besoin de remplir les pores formés.

Informations utiles ! La pierre concassée peut être remplacée par d’autres types de pierre ou même par des briques cassées. Le plus important est d’utiliser un matériau homogène afin d’éviter la création de zones présentant des caractéristiques de résistance différentes.

Comment bien réaliser une zone aveugle autour de la maison ?

Le processus d'installation dépend du type de structure et du matériau sélectionné. Par exemple, lors de la pose conception douce aucun travail supplémentaire ne sera nécessaire, mais lors d'une installation rigide, vous devrez poser plusieurs couches d'étanchéité. Comment effectuer correctement l'installation sera décrit dans les sous-sections suivantes.

Installation d'une zone aveugle rigide

Il est recommandé d'installer une structure rigide sur une couche thermique et imperméabilisante, ce qui prolongera considérablement la durée de vie de la structure. À ces fins, il est recommandé d'utiliser des matériaux d'isolation thermique très résistants à l'humidité et présentant une résistance accrue sous des charges mécaniques importantes. Un exemple serait les panneaux de polystyrène expansé ou de mousse.

Attention! Avant la pose, il est nécessaire d'installer le coffrage, pour lequel il est recommandé d'utiliser des planches doublées d'un film imperméabilisant à l'intérieur. Cette solution empêchera l'absorption de l'humidité du mortier de béton coulé ultérieurement et pourra acquérir sa résistance nominale. Sinon, les pièces déshydratées deviendront cassantes et la durée de vie sera considérablement réduite.

Pour comprendre la technologie de coulage d'une zone aveugle autour d'une maison en béton, comment réaliser un coffrage et quelle séquence d'actions suivre, vous devez lire les instructions étape par étape. Cela ressemble à ceci :

• Nous installons la première dalle du coin du bâtiment le long du mur, en vérifiant la position correcte à l'aide d'un niveau de bâtiment.
• Nous fixons l'isolant sur un type de fixation adapté, en le pressant fermement contre le mur.
• Nous installons la suivante bout à bout sur la première plaque avec un écart minimum.
• Nous sécurisons la dalle et scellons soigneusement le joint avec de la mousse de construction.
• De même, nous posons tout le périmètre des murs avec un matériau calorifuge.

Attention! Si la zone aveugle est installée dans régions du nord, il est alors recommandé de poser deux couches d'isolant avec bandage des joints des deux couches. Cela évitera la formation de ponts froids.

Avant de couler le béton dans le coffrage, il est nécessaire de poser le treillis d'armature. À ces fins, des treillis prêts à l'emploi sont utilisés avec un diamètre de tige de 8 à 10 mm et une taille de cellule de 10 à 15 cm. Il est important de les poser de manière à ce que les tiges d'acier se trouvent dans la couche de béton. Pour ce faire, vous devez utiliser des supports en plastique spéciaux.

Il est recommandé de remplir la structure avec du mortier de béton de qualité M400 ou supérieure, et en une seule fois, afin que la structure acquière une résistance maximale. Par conséquent, vous devez calculer le volume approximatif à l'avance et commander la solution dans la quantité requise à la cimenterie.

Lors du coulage, il est important de créer une couche uniforme pour laquelle vous lissez soigneusement le béton sur la surface à l'aide d'une pelle ou d'une vadrouille. De plus, la solution doit être agitée pour éliminer les bulles d'air de la couche. Après avoir poussé la couche jusqu'au niveau des bords du coffrage, il est généralement nécessaire de niveler la surface. Les parties latérales du coffrage serviront de guides.

Au stade final, la surface de la zone aveugle doit être saupoudrée d'une fine couche de ciment. Pour assurer conditions idéales Pour durcir le béton, vous devrez recouvrir toute la partie supérieure d'une couche de polyéthylène. Chaque jour, il est nécessaire d'humidifier la surface avec de l'eau. Le temps de durcissement est de 28 jours selon la température et l'humidité de l'environnement.

Installation d'une zone aveugle douce

La zone aveugle douce autour des maisons est posée sur une couche d'étanchéité posée par-dessus coussin de sable. Il est recommandé d'utiliser du rubemast comme matériau isolant, qui a une durée de vie accrue. La pose se fait en chevauchement à une distance de 10 à 15 cm non seulement le long de la surface principale, mais également sur les murs du bâtiment principal. Les joints de liaison sont scellés avec du bitume sous la chaleur du brûleur.

Au-dessus de l'imperméabilisation, il est nécessaire de verser une couche de 10 cm d'un mélange sec de sable et de pierre concassée dans des proportions égales. Ensuite, la surface doit être soigneusement compactée et nivelée. Dans ce cas, il est impératif de conserver l'angle d'inclinaison. Une autre couche de pierre concassée d'une granulométrie ne dépassant pas 5 mm est posée sur le remblai et également compactée.

Zone aveugle semi-rigide DIY : instructions pas à pas

Est-il possible de créer soi-même une structure semi-rigide en l'absence d'expérience adaptée ? La tâche est entièrement résoluble et vous pouvez créer une zone aveugle fiable de vos propres mains - des instructions étape par étape vous permettront de passer par toutes les étapes sans erreur. Il est installé directement sur un coussin de pierre concassée préparé, sur lequel est coulée une couche supplémentaire de sable de 8 à 10 cm d'épaisseur pour le pavage.

Comment réparer une zone aveugle ?

La zone aveugle autour de la maison, si vous ne connaissez pas les nuances de la technologie de pose, comment couler correctement le béton ou poser du carrelage, contiendra certainement des défauts qui apparaîtront tôt ou tard et nécessiteront des réparations. travaux de réparation. La restauration est effectuée en fonction du degré de dommage :

• S'il y a des fissures ne dépassant pas 1 mm, les réparations ne sont pas nécessaires, car elles ne sont pas critiques et n'aggraveront en aucun cas les caractéristiques de performance de la structure.
• Si la taille des fissures atteint 3 mm, il est recommandé d'utiliser du mortier eau-ciment dans des proportions égales. Une fois la solution sèche, une couche durable sera créée qui fournira protection maximale fondation du bâtiment.
• Pour les fissures jusqu'à 3 cm, il faudra les remplir de mortier de béton, après les avoir préalablement nettoyées de la saleté et traitées avec un apprêt. pénétration profonde. Il est également possible d'utiliser des mastics ou des mastics imperméables.

• Fissures de plus de 3 cm - il est nécessaire d'étudier la résistance de la structure et d'évaluer sa maintenabilité. Il peut être nécessaire de retirer une partie de la couche supérieure et de niveler l'oreiller. Après s'être assuré que la structure a une capacité portante suffisante, le béton doit être coulé.
• L'effritement de la zone aveugle est éliminé en appliquant une composition eau-ciment sur la surface afin de la renforcer.

Conclusion

Il a été démontré qu'une zone aveugle à faire soi-même installée peut durer longtemps si des instructions étape par étape ont été utilisées et si les technologies de construction ont été suivies. Les principales méthodes d'installation pour tous les types de zones aveugles sont indiquées. Certaines méthodes de réparation des dommages causés à la surface externe d'une structure sont indiquées.

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La construction de la maison est terminée, mais les propriétaires ont encore beaucoup de problèmes à accomplir, principalement destinés à assurer la sécurité de leur nouvelle maison. Structures de construction, aussi durables qu'ils puissent paraître à première vue, sans protection adéquate, ils peuvent souffrir considérablement des effets du gel, de la neige, de la pluie et du vent. Cet effet sur les fondations est particulièrement dangereux, car sa déformation ou sa destruction partielle peut nuire à la résistance de l'ensemble de la structure de la maison. À titre de mesure de protection, il est recommandé de construire une zone aveugle autour de la maison - elle est destinée à protéger les fondations des effets destructeurs des précipitations.

Quelle est la zone aveugle d'une maison privée ?

La zone aveugle d'une maison privée est une bande de matériau dense, par exemple du béton ou de l'asphalte, adjacente à la fondation, la protégeant de l'humidité. Lors de la pose de la zone aveugle, il faut respecter l'angle d'inclinaison recommandé par les règles de construction, qui permet à l'eau de fonte ou de pluie de s'écouler librement, il est généralement compris entre 10 et 15 degrés ;

La largeur recommandée de la zone aveugle d'une maison privée est de 0,8 à 1,2 à 1,5 m, elle est située sur tout le périmètre de la structure. Il est difficile de surestimer l'importance d'une zone aveugle pour les maisons avec rez-de-chaussée ou sous-sol : elle augmente non seulement considérablement la résistance des fondations, mais contribue également à créer une couche isolante supplémentaire qui crée un coussin thermique.

En plus de ses fonctions de protection, la zone aveugle autour de la maison contribue à donner à la structure un aspect plus esthétique et plus complet. Les propriétaires pratiques ont recours à la construction de zones aveugles non seulement autour d'un immeuble résidentiel, mais également autour de toutes sortes de locaux techniques et de services, des clôtures en briques construites sur le domaine.

Types de zone aveugle

Dans la construction, il est d'usage de diviser les zones aveugles en trois types :

• fabriqué à partir d'asphalte ou de pierres
• classique
• monolithique.

Zone aveugle classique a généralement une largeur de 80 cm, est construit sur tout le périmètre de la structure, sa pente est d'environ 10 degrés. Cependant, la largeur de la zone aveugle doit être choisie en tenant compte du surplomb du toit de la maison ; il faut y ajouter au moins 20 cm. La largeur peut également dépendre du type de sol de la zone où se trouve la maison. localisé : plus le sol est facilement compressé, plus la zone aveugle doit être large. S'il y a un sous-sol dans la maison, il est recommandé d'isoler la zone aveugle avec un matériau calorifuge.

Il convient de noter que la zone aveugle, quel que soit le matériau dont elle est constituée, sera soumise à des effets destructeurs si le drainage du toit n'est pas effectué correctement ou est manquant.

L'argile peut être utilisée comme base pour une zone aveugle classique. La procédure pour effectuer les travaux est la suivante : une tranchée peu profonde (environ 10 cm) est creusée autour du périmètre de la maison, de l'argile humide y est versée et compactée hermétiquement. Après séchage, l'argile forme une masse dense qui peut fournir un niveau approprié de protection contre l'humidité.

Les limites de la zone aveugle sont des bordures ; elles doivent être creusées dans le sol jusqu'à la moitié de la hauteur.

Au-dessus de la couche d'argile, de la pierre concassée de la fraction moyenne est coulée et étroitement compactée. La dernière couche est du béton ou du mortier de ciment, renforcé ou monolithique ; une composition d'asphalte et de filler artificiel est souvent utilisée. Utiliser du béton bitumineux, très apprécié dans la construction de logements urbains, dans une habitation privée n'est peut-être pas pratique : sa pose nécessite l'utilisation de matériel professionnel et le respect des normes d'exploitation. De plus, la pose du béton bitumineux doit être effectuée à une température du matériau d'environ +120 degrés et à une température de l'air d'au moins +5 degrés.

Pour le style zone aveugle en pierre vous devrez vous approvisionner en suffisamment de pavés et de pierres. Dans ce cas, la tranchée doit avoir une profondeur d'environ 30 cm. Au fond de la tranchée, du gravier est déposé, compacté, puis de l'argile est coulée et compactée. Pour assurer une protection contre l'humidité, une couche de matériau isolant - du feutre de toiture - est posée en dessous et au-dessus de la couche d'argile. Ensuite, ils commencent à construire la couche décorative : des pierres sélectionnées sont posées sur le mortier de ciment.

Les experts considèrent la meilleure option de qualité type monolithique de zone aveugle. Une zone aveugle monolithique à la maison peut être réalisée de vos propres mains si les propriétaires connaissent la technologie permettant d'effectuer de tels travaux. De plus, cela nécessitera de lourdes dépenses financières. Afin de remplir la tranchée, seul du sable propre est utilisé, celui-ci est compacté et rempli d'une couche de béton de 6 à 8 cm d'épaisseur. Le béton doit être de bonne qualité et résistant au gel. La structure doit être renforcée avec des armatures posées sur le socle avant de couler le béton.

Il ne faut pas non plus oublier la nécessité de créer un joint de dilatation dans la structure monolithique. A cet effet, de la résine et du par des moyens spéciaux conseil. La préférence doit être donnée aux planches d'une épaisseur supérieure à 15 mm. Le joint de dilatation empêchera les fissures revêtement monolithique, augmentera sa résistance aux charges mécaniques en cas de changements brusques.

Comment créer correctement une zone aveugle à la maison de vos propres mains

Voyons maintenant en détail comment réaliser une zone aveugle chez soi à l'aide de dalles renforcées fabriquées par nos soins. Les fabriquer n’est pas très difficile. Pour réaliser les dalles, vous devrez réaliser un coffrage de 60x60 cm. Il est recommandé de le réaliser sur deux dalles situées l'une à côté de l'autre. La hauteur de la dalle est de 3 cm. Les bottes de coffrage sont assemblées de telle sorte qu'une fois le mortier sable-ciment durci, elles puissent être facilement démontées.

Pour améliorer les caractéristiques qualitatives de la dalle, il est recommandé de la renforcer ; pour une dalle de 3 cm d'épaisseur, il est très important d'apporter une rigidité supplémentaire. Tout treillis avec une taille de cellule supérieure à 8x8 cm peut être utilisé comme composant de renforcement. Des cellules trop grandes entraîneront une diminution de la résistance et de la rigidité du produit fini. Tous les produits métalliques peuvent être utilisés comme composant de renforcement, par exemple un câble ou un fil, mais doivent être débarrassés de leur isolation.

Après avoir réalisé le coffrage, vous pouvez commencer à réaliser les dalles. La base du coffrage devra être recouverte de polyéthylène. Le film doit être soigneusement nivelé. Ensuite, le coffrage est rempli aux 2/3 de la hauteur avec une solution préparée à partir de 3 parties de sable et 1 partie de ciment, le treillis d'armature préparé est posé et le reste de la solution est ajouté jusqu'à l'obtention de la hauteur souhaitée.

Pour améliorer le processus de prise, la surface des carreaux est recouverte de toile de jute. Le coffrage peut être retiré après 3-4 jours. Les dalles ainsi réalisées peuvent être utilisées même si le drainage n'est pas correctement organisé. Les dalles posées sur une base préparée dureront longtemps et leur durée de vie peut être prolongée en tournant périodiquement la dalle de 90 degrés.

De plus, les dalles faites maison contribueront à améliorer l'espace autour de la maison et à la rendre plus aspect décoratif: si vous le souhaitez, des colorants peuvent être ajoutés à la solution différentes nuances- les dalles seront colorées.

Zone aveugle composée de pavés et de dalles de pavage

Aujourd'hui, le marché de la construction est saturé de toutes sortes de dalles de pavage et les pavés, leur prix est assez abordable, si souvent, au lieu de fabriquer de leurs propres mains des dalles pour la zone aveugle, ils ont recours à l'achat de finitions toutes faites. En fabriqué industriellement les plaques ont leurs avantages :

• ils sont très faciles à installer,
• si nécessaire, les fragments endommagés peuvent être facilement remplacés par des neufs,
• Ces carreaux résistent aux charges élevées, à l'humidité et aux basses températures.

Il est tout à fait possible de construire une zone aveugle à la maison de vos propres mains. Pour que la zone aveugle dure longtemps, vous devrez bien préparer sa base. Une tranchée d'environ 40 à 50 cm de profondeur est creusée autour de la maison, une couche de drainage y est posée : gravier, pierre concassée, sable grossier d'une épaisseur de 25 à 35 cm. La pente recommandée de la zone aveugle des dalles de pavage est de 5. à 10%, cela se fait au stade de l'installation du système de drainage . La valeur minimale de la pente est de 1,5%, soit environ 8 mm pour chaque environ 0,5 m de zone aveugle.

Un espace de quelques centimètres doit être laissé entre la fondation et la zone aveugle, sinon à des températures inférieures à zéro, les carreaux, en se dilatant, créeront une pression supplémentaire sur la fondation, ce qui est extrêmement indésirable. L'espace peut être rempli de sable ou de polystyrène et fermé avec plusieurs couches de matériau de toiture.

Après la couche de drainage, une couche est construite béton armé, versez le mélange sec, nivelez-le et compactez-le, posez du carrelage dessus. Un facteur attrayant dans l’utilisation des dalles de pavage peut être considéré comme la variété de leur forme, de leur taille et de leur large gamme de couleurs.

Au moment de choisir option optimale Lors de la réalisation d'une zone aveugle autour de la maison, il est impératif de prendre en compte non seulement l'aspect financier du problème et attrait visuel matériau de finition, pour que la zone aveugle dure longtemps, il faudra tout d'abord prendre en compte les particularités de la structure du sol du chantier, sa situation géographique et la qualité du système de drainage du toit de la maison.

Salutations, amis.

Alexander Alexandrov est en contact avec vous.

Aujourd'hui, je vais vous dire comment créez la bonne zone aveugle de vos propres mains.

Lors de la construction d'une maison privée, diverses nuances doivent être prises en compte. Cela inclut d’empêcher l’inondation des fondations par l’eau de pluie. Un écoulement constant d'eau sous les fondations peut avoir des conséquences très indésirables. L’action de l’humidité atmosphérique sur le béton de fondation entraîne des fissures et autres dommages. Les racines des plantes commencent à pousser dans ces fissures et ont un effet destructeur sur les fondations.Parfois, lors de la construction d'un bâtiment, les constructeurs oublient, pour une raison quelconque, qu'un tel problème existe et que le propriétaire de la maison doit le résoudre lui-même. Certains propriétaires ne réalisent pas la nécessité de protéger les fondations du bâtiment, ce qui réduit considérablement la durée de vie de la maison.

Pour empêcher l'eau de s'écouler sous les fondations, une zone aveugle est réalisée - un renforcement spécial du périmètre du bâtiment. Si vous avez de l'expérience travaux de construction, cet élément de la conception de la maison peut être réalisé indépendamment, économisant ainsi sur les services de spécialistes.

Alors, comment réaliser soi-même une zone aveugle ?

Pourquoi une zone aveugle est-elle nécessaire ?

La zone aveugle est conçue pour remplir les fonctions importantes suivantes :

• protéger les fondations du bâtiment des facteurs destructeurs tels que l'humidité, les racines des plantes, etc. ;
• drainage de l'eau de pluie ou de fonte des murs de la maison vers le système de drainage, pour lequel la zone aveugle est équipée - cette conception réduit le risque d'humidité des fondations ;
• augmenter l'esthétique de l'apparence de la maison, en lui donnant harmonie et complétude;
• réduction des pertes de chaleur pendant la saison froide.

Comment est aménagée la zone aveugle

La base de la zone aveugle est la couche sous-jacente, sur laquelle est appliquée une couche de revêtement. Différents matériaux sont souvent utilisés pour les créer. Pour assurer le drainage des murs du bâtiment, la surface de la zone aveugle doit présenter une légère pente.

La couche de forme est souvent en béton.
Dans ce cas, la surface de la couche de base doit être horizontale, tandis que la pente de la surface de la couche de revêtement est créée lors du coulage du béton. La pente standard est de cinq centimètres par mètre.

La couche sous-jacente est le plus souvent constituée d'argile, de pierre concassée ou de gravier. Le matériau le plus pratique est l'argile froissée car elle ne laisse pas bien passer l'eau. Généralement, la couche sous-jacente a une épaisseur de 0,25 à 0,3 mètre. Lors de l'utilisation d'argile, l'épaisseur suffisante de la couche sous-jacente sera comprise entre 0,15 et 0,2 mètre.

Si de la pierre concassée ou du gravier est utilisé pour créer la couche sous-jacente, il doit y avoir une couche de sable d'une épaisseur de 0,07 à 0,1 mètre entre celle-ci et la couche de revêtement.

La couche de revêtement est constituée d'un matériau durable et imperméable - pierre naturelle, asphalte, béton. Dans certains cas, des briques ou des dalles de trottoir sont utilisées à cet effet.

Préparation au travail

La première étape de la préparation consiste à établir les principaux paramètres de la future conception. La largeur minimale standard de la zone aveugle est de 0,6 mètre. Cependant, lors de sa conception, il est nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants, y compris ceux liés aux caractéristiques de l'architecture et de la conception du bâtiment :

1. La position du bord de l'avant-toit du toit de la maison : le bord de la zone aveugle doit dépasser de ce bord d'au moins 0,25 à 0,3 mètre. Cela empêchera l’eau de s’écouler du toit vers le sol s’il n’y a pas de drainage ou s’il y a des problèmes.
2. Compatibilité de la zone aveugle avec conception globale les bâtiments et le paysage environnant.
3. Caractéristiques du sol autour du bâtiment. Ainsi, si la maison est entourée d'un sol d'affaissement, la largeur minimale recommandée de la zone aveugle est d'un mètre. Cette taille permet d'utiliser facilement la zone aveugle comme chemin.
4. Caractéristiques du climat de la zone dans laquelle se trouve la maison.
5. Matériaux censés être utilisés pour la construction de la zone aveugle. Ainsi, si vous réalisez une couche de couverture de dalles de pavage, la pente peut être réduite que si vous utilisez de la pierre concassée.

Après avoir établi la largeur de la zone aveugle acceptable dans une situation donnée, il est nécessaire de déterminer l'angle de son inclinaison. Pour assurer un drainage efficace, la valeur de cet angle doit être comprise entre deux et cinq degrés.

La pente de la zone aveugle peut être créée aussi bien lors du processus de pose de la couche sous-jacente que lors de la pose du revêtement extérieur. Le choix d'une approche ou d'une autre est déterminé par les matériaux utilisés.

Matériaux et outils

La prochaine étape dans la préparation de la construction de la zone aveugle consiste à calculer le volume de matériaux requis et à sélectionner les outils nécessaires. Pour poser la couche inférieure, vous avez besoin de pierre concassée, de sable ou d'argile.

Le matériau de recouvrement le plus courant est le béton. S'il est destiné à être utilisé dans la construction d'une zone aveugle, les outils et matériaux supplémentaires suivants seront nécessaires :

• bétonnière ou auge pour mélanger le mortier de ciment;
• fil;
• barres d'armature;
• pelles à baïonnette pour creuser la terre et pelles pour travailler le mortier ;
• règle ou ruban à mesurer ;
• niveau.

Zone aveugle bricolage

1. Marquage

La première étape dans la construction d’une zone aveugle consiste à délimiter la zone située devant le bâtiment. Pour ce faire, vous devez enfoncer des piquets dans le sol autour du périmètre du bâtiment à la distance requise du mur et les relier avec de la ficelle.

2. Creuser une tranchée pour une zone aveugle

Après cette opération, il faut creuser une tranchée entre la ficelle tendue et le mur de la maison, dont la profondeur sera déterminée par le matériau choisi. En règle générale, l'épaisseur d'une zone aveugle en béton est de 0,25 mètre. Dans ce cas, l’épaisseur de la finition de surface n’est pas prise en compte.

Une fois la tranchée pour la zone aveugle prête, il est nécessaire d'empêcher la croissance indésirable de plantes, dont les racines pourraient avoir un effet destructeur sur la structure à l'avenir. Pour ce faire, le sol dans la tranchée et à proximité est traité avec des herbicides spéciaux. Si les arbres poussent non loin de la future zone aveugle, leurs racines doivent être coupées.

Vous pouvez également poser des géotextiles, mais cela coûte plus cher.

Creuser une tranchée n'est pas toujours une procédure nécessaire. Si le sol autour de la maison est suffisamment mou, il suffira alors de le compacter à la profondeur appropriée.

3. Installation du coffrage

L'étape suivante consiste à assembler le coffrage. Pour cela, vous pouvez utiliser des planches non découpées d'une épaisseur d'au moins 20 millimètres. Les planches sont installées le long frontière extérieure des fosses. Des blocs de bois peuvent être utilisés comme supports.

4. Création d'un calque sous-jacent

Après avoir installé le coffrage, il est nécessaire de compacter le fond de la tranchée et de le remplir d'argile afin que l'épaisseur de la couche soit de 50 millimètres. L'argile doit être étroitement compactée, puis une couche de sable de 100 millimètres d'épaisseur doit y être versée, qui doit également être compactée. Pour assurer un bon compactage de la couche de sable, le sable doit être humidifié. La dernière étape cette étape Le travail consiste à poser de la pierre concassée sur la couche de sable.

Le compactage du sol au fond de la fosse est une étape nécessaire à la construction de la zone aveugle. Si cela n'est pas fait, la zone aveugle pourrait à l'avenir s'affaisser sous son propre poids. Afin d'éliminer complètement les infiltrations d'eau à travers la zone aveugle, la couche d'argile peut être séparée des couches suivantes avec un matériau imperméabilisant, par exemple un film de chlorure de polyvinyle ou de polyéthylène.

5. Pose de treillis d'armature

Une fois la préparation du coussin terminée, un renfort est posé sur la surface de la couche de pierre concassée pour former un treillis de renfort. Dans ce cas, la distance entre les tiges doit être comprise entre 100 et 150 millimètres. Les intersections des tiges doivent être liées avec du fil d'acier. La présence d'un treillis de renfort assure la solidité de la zone aveugle et sa capacité à résister à diverses charges.

Au lieu de barres d'armature, vous pouvez utiliser un treillis d'armature prêt à l'emploi.

IMPORTANT À SAVOIR

Une nuance importante lors du renforcement est d'assurer un enveloppement complet de l'armature avec du mortier de ciment. Pour ce faire, vous pouvez poser le treillis sur des blocs de bois, qui sont progressivement retirés lors du bétonnage.

6. Création d'un joint de dilatation

Là où la zone aveugle entre en contact avec le mur du bâtiment, il faut créer un joint de dilatation dont la largeur doit être d'environ 15 millimètres. Pour remplir l'espace commun, du sable mélangé à du gravier ou du bitume est utilisé.

Pour créer une couche d'isolation thermique entre la zone aveugle et le mur de la maison, vous pouvez également utiliser des dalles de mousse de polystyrène extrudé ou de mousse de polystyrène. Il est important de garantir un ajustement serré des panneaux isolants les uns aux autres.

7. Couler du béton

La prochaine étape des travaux consiste à couler la solution concrète. Pour ce faire, vous devez d'abord poser des lattes de bois sur la tranchée de manière à ce que la distance entre elles soit de 2,3 à 2,5 mètres. Le but de ces lattes est de créer des joints de dilatation qui assurent les caractéristiques opérationnelles normales de la structure. La largeur des lattes doit être telle que leurs bords coïncident avec le niveau de la surface de la couche de béton. Pour éviter la destruction des lattes par des bactéries et des champignons, le bois doit être traité avec une solution antiseptique et recouvert d'une couche de bitume.

Le mortier de béton standard est préparé à partir de ciment (une partie), de sable (deux parties) et de petites pierres concassées (trois parties). Il est conseillé d'utiliser du sable de rivière ou de mer. Si vous utilisez du sable ordinaire provenant d'une carrière, vous devez d'abord le laver pour éliminer diverses impuretés.

Le sable est lavé deux ou trois fois. Vous pouvez utiliser une bétonnière pour cela. Lors du lavage, le sable est versé dans une bétonnière, rempli d'eau et mélangé pendant plusieurs minutes. Après cela, la bétonnière est éteinte et l'eau est évacuée. Si cette procédure est négligée, il est possible qu'à l'avenir la zone aveugle soit emportée par l'eau.

Le béton est coulé en une seule couche à la fois. Sinon, entre les zones remplies des moments différents, des fissures peuvent apparaître à l'avenir. Par conséquent, même s'il est impossible de couler tout le béton en une journée pour une raison quelconque, le travail devrait être complètement terminé le lendemain.

Pour éviter de futures fissures et défauts, il est important de s'assurer haute qualité mortier de ciment. Il est donc préférable de le préparer dans une bétonnière.

Si du temps chaud survient pendant la construction du coffrage, alors meilleur moment pour le travail – tôt le matin ou le soir.

8. Nivellement de la surface en béton

Une fois que la couche de béton a été coulée et n'a pas encore durci, sa surface doit être nivelée et la pente requise créée. Une règle est appliquée pour effectuer cette procédure. Si cet outil n'est pas disponible, vous pouvez utiliser l'habituel lattes en bois avec une surface lisse et uniforme. Pour assurer la planéité, la douceur et la pente correcte de la surface, des balises spéciales doivent être utilisées comme guides.

Une fois la création de la couche de revêtement terminée, la surface du béton doit être recouverte de toile de jute humidifiée avec de l'eau. Ce tissu doit être humidifié régulièrement pour éviter qu'il ne se dessèche. Cela garantira que des fissures n'apparaissent pas dans le béton à mesure qu'il durcit progressivement.

9. Travaux de finition et de décoration

Le processus de durcissement du béton dure de deux à trois semaines. Une fois ce délai écoulé et le béton ayant acquis la résistance nécessaire, vous pouvez retirer le coffrage et commencer à finir et à décorer sa surface. Pour cela, vous pouvez utiliser des feuilles de grès cérame ou autre.

Zone aveugle à faire soi-même à la maison - vidéo

Eh bien, c'est tout, mes amis.

Données suivantes instructions étape par étape, vous pouvez créer complètement une zone aveugle de vos propres mains et dépenser de l'argent uniquement pour matériaux de construction.

La zone aveugle d'une maison par rapport à ses fondations a un coût incomparablement inférieur. Créer une bonne zone aveugle est beaucoup plus facile que de construire une fondation. Mais tout ce qui précède ne signifie pas qu'il faut y prêter attention. détail important il devrait aussi être bien moindre, ce qui, hélas, arrive souvent. La zone aveugle peut ressembler à un petit rouage par rapport à l’ensemble de la structure de la maison, mais la « santé » et la longue durée de vie de l’ensemble de la structure en dépendent grandement.

Dans l'article, nous allons examiner en détail comment créer une zone aveugle autour de la maison et comment le faire correctement, et nous examinerons également différentes options et indiquerons dans quels cas il est conseillé de les utiliser. Nous examinerons les matériaux de construction recommandés qui devraient être utilisés pour créer une bonne zone aveugle pour la maison.

Qu'est-ce qu'une zone aveugle et pourquoi est-elle nécessaire ?

Une zone aveugle est généralement appelée une bande de revêtement imperméable qui entoure tout le périmètre de la maison. Le plus souvent, nous sommes habitués à voir des zones aveugles en béton ou en asphalte, cependant, tout ne se limite pas à ces deux matériaux. La tâche principale de la zone aveugle classique est d'empêcher l'eau atmosphérique de pénétrer dans la structure de fondation et dans les sols situés à proximité. Pourquoi cela est-il fait ?

• Premièrement, l'eau qui pénètre dans la structure de la base des fondations peut saturer le sol à proximité et, s'il est peu profond, cela peut entraîner le gel et l'apparition de forces de soulèvement. Les sols dits soulevés, qui comprennent les sols argileux et limoneux, sont particulièrement dangereux. Les forces de soulèvement dues au gel sont tout simplement énormes, elles tentent de faire sortir la maison du sol. S'ils sont inégalement répartis sur les fondations, cela peut entraîner des fissures, voire la destruction de la maison.

• Deuxièmement, les forces de soulèvement par le gel agissent non seulement sur la semelle, mais également sur les structures latérales de la fondation. En science de la construction, ces forces sont appelées soulèvement tangentiel. Selon les experts, 1 m² de mur peut supporter une charge de 5 à 7 tonnes. Toutes les structures ne peuvent pas résister à cela. La zone aveugle est conçue pour minimiser la pénétration d’eau par le haut.
• Troisièmement, un sol gorgé d'eau avec une mauvaise imperméabilisation des fondations peut provoquer la pénétration d'eau dans les sous-sols. Même une bonne imperméabilisation ne protège pas toujours contre les fuites ou une humidité élevée. Tout le monde connaît le proverbe : « L’eau trouvera toujours un trou ». Et ici, la zone aveugle joue également son rôle en réduisant la teneur en humidité du sol adjacent à la fondation.
• Et enfin, une zone aveugle mal réalisée provoquera sa propre destruction, ce qui aura un effet néfaste sur ses qualités protectrices et décoratives.

La création d'une zone aveugle de qualité pour une maison fait partie d'un ensemble de mesures d'imperméabilisation de la fondation et de son drainage - mur ou anneau. En soi, il n'est «pas un guerrier sur le terrain» et ne pourra remplir son objectif principal de protection qu'avec d'autres éléments. Pourquoi avez-vous besoin d'une zone aveugle à la maison ?

• Comme indiqué précédemment, la zone aveugle empêche la pénétration de l'eau atmosphérique jusqu'aux fondations du bâtiment. L'eau qui pénètre dans la zone aveugle doit s'en écouler et pénétrer dans le système de drainage de surface.
• La zone aveugle, à condition qu'elle soit isolée, empêche le gel du sol en dessous et réduit ou élimine ainsi l'apparition de forces de soulèvement dues au gel. Cette fonction fonctionne mieux en conjonction avec l’isolation des fondations. Dans les pays du nord de l’Europe, l’isolation des fondations et des zones aveugles est depuis longtemps une mesure obligatoire dans la construction de maisons.
• La zone aveugle peut servir de trottoir sur lequel les gens se déplacent.
• La zone aveugle remplit une fonction décorative. grâce à lui, toute maison en combinaison avec la décoration des murs et du sous-sol a un aspect harmonieux et complet. On peut dire que la zone aveugle est l'un des éléments importants aménagement paysager.

Presque toutes les maisons et bâtiments nécessitent une zone aveugle. Pour les fondations en bandes, en dalles, en bandes monolithiques, c'est tout simplement nécessaire. Si la maison est construite sur pilotis ou, la zone aveugle n'aura qu'une fonction décorative.

Quels types de zones aveugles existe-t-il ?

Examinons quels types de zones aveugles existent afin qu'il y ait une « opportunité » d'essayer l'une ou l'autre option en fonction de vos conditions et de choisir la plus appropriée.

Zones aveugles en terre battue

Ce type de zone aveugle trouve ses racines dans un passé lointain. C'est ce matériau que nos lointains ancêtres utilisaient pour protéger les fondations de leur maison de l'humidité. Et, même si cette méthode de création d'une zone aveugle peut paraître archaïque, et qu'il est grand temps de l'envoyer « aux poubelles de l'histoire », elle pourrait bien être utilisée sur des bâtiments modernes. Tout le monde connaît les propriétés de l'argile : sa plasticité, sa résistance au feu et, surtout, sa résistance à l'eau. Ce matériau est le meilleur matériau imperméabilisant naturel. Presque toutes les sources souterraines d'eau artésienne sont situées entre des couches d'argile. Une autre propriété utile de l’argile est qu’elle ne permet à aucune plante d’y pousser. Bien sûr, si l'argile présente un certain degré de pureté.

Cette zone aveugle est très simple à réaliser. Supprimé couche fertile le sol jusqu'à une largeur et une profondeur données, puis l'argile est coulée et compactée. Il est préférable d'utiliser de l'argile de carrière propre. Le profil de la zone aveugle reçoit une pente allant du mur vers son bord, puis l'argile est renforcée avec du gravier ou de la pierre concassée, qui doit être pressée dans sa couche. Un revêtement composite intéressant se forme. L'argile assure une imperméabilisation et une plasticité fiables, et la pierre concassée ou le gravier assurent la rigidité nécessaire de la zone aveugle et empêchent l'érosion par l'eau. Une zone aveugle en argile associée à de la pierre concassée ou du gravier a fière allure et peut même devenir un élément de décoration d'intérieur, notamment en bois. La zone aveugle en argile ne se fissurera jamais et peut être facilement réparée. Cela peut servir pendant des décennies. Beaucoup ont sûrement rencontré des routes non pavées dans sols argileux ah, qui sont fortifiés avec des pierres. Ils ont servi longtemps et continueront de servir encore longtemps. Même camions par temps de pluie, les ornières de ces routes ne sont pas piétinées.

Une limitation importante à l'utilisation généralisée des zones aveugles en argile est leur principal inconvénient : avec une exposition directe, prolongée et forte à l'eau, l'argile sera encore progressivement emportée. Par conséquent, dans la plupart des cas, des matériaux plus modernes sont utilisés.

Prix ​​​​du sable

Zones aveugles en béton

Ce type de zone aveugle est le plus courant. Et ce n'est absolument pas en vain. l'un des matériaux les plus courants et les zones aveugles qui en sont fabriquées présentent de nombreux avantages :

• Le béton correctement préparé et posé présente une résistance mécanique élevée
• Le béton n'a pas peur de l'exposition à l'eau et ne lui laisse pratiquement pas passer, et lorsqu'il est traité avec divers revêtements hydrophobes, il devient une barrière d'étanchéité idéale.
• Les zones aveugles en béton ont une longue durée de vie - au moins 25 ans, à condition que la technologie soit respectée.
• Les zones aveugles en béton peuvent être réalisées indépendamment ; cela ne nécessite pas les services d'équipements de construction spéciaux.
• Les zones aveugles en béton peuvent être décorées de galets, de graviers et de diverses pierres naturelles.

Les zones aveugles en béton ne sont cependant pas sans inconvénients :

• Outre une résistance mécanique élevée, les zones aveugles en béton sont fragiles. Lorsque des forces de soulèvement de différentes ampleurs se produisent dans différentes zones de la zone aveugle, des fissures peuvent apparaître. Ce problème est résolu par le renforcement, ce qui rend la zone aveugle nettement plus coûteuse.
• Le béton nu a un aspect imprésentable, belle maison Dans un paysage naturel harmonieux, une zone aveugle en béton ne fera que le gâcher.
• La zone aveugle en béton est très difficile à démonter ; réparations locales, dont le besoin se fait sentir tôt ou tard.

L'épaisseur de la zone aveugle en béton dans sa partie la plus fine doit être d'au moins 5 cm, mais étant donné qu'elle est constamment sous l'influence des forces naturelles, il est préférable de la faire au moins 7 cm. Naturellement, la zone aveugle en béton est donnée. une pente de 3 à 10° dans la direction des murs vers son bord. La largeur doit être d'au moins 20 à 30 cm supérieure au surplomb de l'avant-toit, mais en aucun cas inférieure à 60 cm.

Prix ​​​​du ciment

La zone aveugle doit entourer tout le périmètre de la maison et ne pas avoir de liaison rigide avec les murs. Le fait est que lors des mouvements saisonniers du sol, la structure de la maison et la zone aveugle se comporteront différemment et la présence d'une liaison rigide entraînera l'apparition de fissures. De plus, différents matériaux ont des coefficients de dilatation thermique différents. C'est pourquoi ils font ce qu'on appelle joint de dilatation ou de dilatation , qui, d'une part, assure l'étanchéité nécessaire pour empêcher la pénétration de l'eau, et d'autre part, permet les mouvements mutuels de la maison et de la zone aveugle. Les joints de dilatation sont fabriqués à partir de panneaux goudronnés depuis l'Antiquité, mais divers matériaux synthétiques peuvent désormais être utilisés. Très souvent, les joints de dilatation sont constitués de feutre de toiture ou de mousse de polyéthylène pliée en deux. Il existe également des rubans amortisseurs spéciaux pour chapes ou sols chauffants, qui peuvent également être utilisés pour un joint de dilatation entre la zone aveugle et le soubassement de la maison.

Des joints de dilatation doivent également être installés dans la zone aveugle en béton. Ils sont réalisés dans les coins, puis tous les 1,5 à 2,5 mètres. Des planches à chants huilées ou goudronnées de 20 mm d'épaisseur, des bandes de contreplaqué stratifié ou d'OSB sont utilisées comme coutures. Lors du coulage d'une zone aveugle, ils servent de balises pour la niveler et plus tard, après prise, ils peuvent être retirés et remplis de mastics à base de polyuréthane ou laissés en place.

Zones aveugles en asphalte et béton bitumineux

De telles zones aveugles sont également très répandues, mais principalement pas dans la construction résidentielle, mais dans les installations industrielles ou commerciales. L'asphalte est plus plastique que le béton et le risque d'apparition de fissures est négligeable. Les zones aveugles en asphalte nécessitent moins de matériaux, car 3 à 4 cm suffisent pour créer un revêtement durable et résistant à l'eau. Elles sont assez durables et peuvent durer des décennies.

Cependant, les zones aveugles en asphalte n'ont été largement utilisées que dans la construction de bâtiments non résidentiels. Lorsqu'il est chauffé par la lumière du soleil, l'asphalte peut se ramollir et les hydrocarbures qui composent le bitume, qui est le liant de ce type de revêtement, commencent à s'évaporer. De plus, la pose d'asphalte nécessite l'utilisation d'équipements routiers spéciaux.

Zones aveugles constituées de pavés ou de dalles de pavage

Ce type de zone aveugle sera préférable si la maison doit s'intégrer harmonieusement dans le paysage environnant. Confortable et beau jardin avec des allées en pavés, un socle fini en pierre naturelle ou son imitation sera en parfaite harmonie avec les zones aveugles en pavés ou dalles de pavage. La pierre naturelle peut également être incluse dans la même catégorie, car du point de vue de la technologie de préparation de la base et de sa pose, il n'y a pas de grandes différences. La pierre naturelle nécessite cependant un artisan hautement qualifié.

Quels sont les avantages des zones aveugles en pavés ou en dalles de pavage ?

• Comme indiqué précédemment, il s’agit d’une apparence attrayante.

• Des pavés ou dalles de haute qualité correctement posés ont une longue durée de vie. Selon les constructeurs, au moins 20 ans.
• Les pavés de haute qualité ont une bonne résistance au gel.
• Les revêtements constitués de pavés ou de dalles réalisées par vibropressage (notamment ceux recommandés pour les zones aveugles ou les allées) ne sont pas aussi glissants par temps humide ou par saison froide que le béton, l'asphalte ou les dalles vibrantes.

• Chaque pavé est posé séparément sur le support, ce type de revêtement n'est donc pas sujet aux fissures.
• Les revêtements à base de pavés ou de dalles de pavage se distinguent par leur respect de l'environnement.
• Une zone aveugle constituée de pavés peut également servir de chemin le long duquel les gens peuvent marcher.
• Haute résistance et résistance à l'usure.
• Les zones aveugles en pavés peuvent être réparées localement ; un démontage complet n'est pas nécessaire.
• ou vous pouvez poser vous-même les dalles. Cela ne nécessite pas l’utilisation d’équipements de construction spéciaux.

Le principal inconvénient des zones aveugles en pavés est leur coût relativement élevé par rapport aux zones aveugles en béton « classiques ». Il existe un bon moyen de sortir de cette situation : si la zone aveugle est uniquement praticable, elle peut alors être pavée de dalles de pavage, qui sont à la fois plus fines et moins chères que les pavés. Les zones et les chemins qui seront soumis à des charges accrues peuvent déjà être pavés avec des pavés en harmonie avec la zone aveugle. La plupart des fabricants de dalles ou de pavés vibropressés proposent des produits de différentes épaisseurs. Une fois posées, il n’est plus possible de distinguer où les pierres sont plus épaisses et où elles sont plus fines. La construction d'une zone aveugle constituée de pavés ou de dalles de pavage est représentée sur la figure.

Tarifs des pavés

pavés

Les pavés ou dalles de pavage ont également une caractéristique importante, qui peut se manifester à la fois en bonne forme, et vice-versa. De tels revêtements sont posés sur une base sablonneuse et présentent des espaces entre les éléments adjacents. Lorsque l'eau pénètre dans la zone de pavage, la majeure partie sera reçue par les arrivées d'eaux pluviales, en tenant compte de la pente requise, et s'écoulera dans les gouttières et la surface dans les bacs de prise d'eau du système de drainage de surface. Mais une partie pourra encore s’infiltrer entre les éléments de pavé et pénétrer dans les couches sous-jacentes. Voyons maintenant comment cette fonctionnalité peut se manifester de manière positive ou négative.

• Parlons d'abord des bonnes choses. Si de l'eau s'infiltre par les coutures, un tel revêtement sera sec et les flaques d'eau ne stagneront pas dessus. Bien sûr, cela est très utile pour les chemins où la surface est horizontale, mais la zone aveugle a une pente et la majeure partie s'écoulera toujours dans les bacs de prise d'eau. Mais une partie finira quand même dans la préparation sous-jacente.
• Parlons maintenant des manifestations possibles, pas très bonnes. Disons que la maison est construite sur des sols argileux lourds et que la zone aveugle des pavés ou des dalles de pavage est réalisée correctement. En dessous se trouvent des couches de pierre concassée et de sable pouvant accepter une certaine quantité d’eau. Lorsque la neige fond, une situation peut survenir lorsque l'eau sature complètement à la fois le sable et la pierre concassée et qu'il n'y a tout simplement nulle part où aller, car d'un côté il y a un mur de fondation avec une bonne imperméabilisation, et sur le fond et sur les côtés il y a sols argileux lourds. Si le dégel est remplacé par de fortes gelées, ce qui se produit souvent dans les zones climatiques de la Russie, l'eau contenue dans la couche de pierre concassée et de sable gèlera et augmentera en conséquence en volume. La zone aveugle peut s’effondrer très rapidement dans de telles conditions. Même après une saison d'utilisation.

Sur les forums thématiques dédiés à la construction, de nombreuses questions sont posées sur les pavés et dalles en général et les zones aveugles qui en sont constituées en particulier. Les promoteurs sont parfois tout simplement perplexes car une surface de revêtement en bon état et impeccablement posée commence à gonfler après le premier hiver. Et cela se produit le plus souvent en raison du fait que lorsque la neige fond, la pierre concassée et le sable sont saturés d'eau, qui n'a tout simplement nulle part où aller en raison des sols argileux environnants. Ce problème peut être résolu très simplement, mais pas gratuitement :

• La première solution au problème est le drainage. Dans le cas des zones aveugles, il s'agit d'un drainage profond mural de haute qualité, ainsi que d'un drainage ponctuel et linéaire de surface. Vous pouvez en savoir plus sur le drainage sur notre portail. La préférence doit être donnée au drainage avec une géomembrane en relief murale. Ensuite, l'eau, ayant pénétré dans le gravier et le sable, ne s'y attardera pas, mais coulera vers le bas, où elle sera « captée » et évacuée par le système de drainage.
• La deuxième solution au problème consiste à isoler les fondations. Cette mesure évitera le gel du sol au niveau des fondations et de la zone aveugle. Les matériaux et la technologie sont décrits dans notre portail.

La zone aveugle autour de la maison, en plus des pavés en béton vibro-comprimé, peut également être réalisée à partir de matériaux naturels plus coûteux.

• Il s’agit peut-être d’une pierre naturelle « sauvage », qui doit son nom à sa forme irrégulière.

• Des pavés de granit naturels ébréchés, sciés ou entièrement sciés sont également utilisés comme couche supérieure de la zone aveugle. C'est très option décente, mais en termes de coût, c'est très impudique.
• Une zone aveugle constituée de pavés de clinker associée à une finition de la base avec des carreaux de clinker semble non seulement riche, mais a également une très longue durée de vie. Cette option n'est pas moins modeste qu'une zone aveugle constituée de pavés de granit.

Nous examinerons en détail comment réaliser une zone aveugle à partir de pavés ou de dalles de pavage dans l'une des sections suivantes de notre article.

Zones aveugles douces

Il peut sembler qu'il y ait une sorte de piège caché dans le nom lui-même. Nous sommes inconsciemment habitués à percevoir la zone aveugle comme dure et conception fiable, et le mot « soft » semble inapproprié. Cependant, c’est loin d’être le cas. De telles zones aveugles sont utilisées depuis très longtemps et avec succès. Pendant de nombreuses décennies, les zones aveugles souples ont servi sans réparation et dans des zones climatiques où elles sont exposées à l'eau, à la neige, aux fortes gelées et à la chaleur selon les saisons.

Certains types de zones aveugles souples sont également appelés finlandais, en raison du pays où ils sont répandus. Il est difficile de convaincre les habitants de la Finlande de la stupidité et du manque de praticité dans lesquels ils vivent ; conditions climatiques plus que la plupart des régions de Russie, ils construisent de nombreuses maisons de qualité et confortables. Ce n’est pas pour rien que les constructeurs finlandais sont considérés comme l’un des meilleurs au monde. Il est peut-être judicieux pour nous d’apprendre de l’expérience des Finlandais.

Comme indiqué précédemment, la zone aveugle doit résoudre deux problèmes principaux. Le premier consiste à empêcher l'eau de pénétrer dans la structure de fondation et le sol à proximité, et le second est de préserver l'intégrité de la zone aveugle elle-même afin de conserver son aspect présentable et de résoudre le premier problème. Autrement dit, l'intégrité de la zone aveugle est l'une des tâches principales et une personne est obligée de se battre constamment pour cela par le renforcement, la création de joints de dilatation, le drainage et d'autres mesures. Les sages Finlandais ont décidé d’arrêter les combats et d’adoucir la zone. L'une des options pour mettre en œuvre cette approche est illustrée dans la figure.

L'essentiel dans la construction de zones aveugles souples est une approche très intéressante - vous n'avez pas besoin de trop vous soucier de l'intégrité, de la solidité et de l'imperméabilité de la structure de la couche décorative supérieure, mais il est préférable de se concentrer sur la façon de éliminer l'eau qui y a déjà pénétré. Autrement dit, les éléments « les plus intéressants », qui ont une fonction de protection, sont hors de vue dans ce type de zones aveugles. Si l'eau pénètre à travers la couche supérieure, il est préférable de ne pas la gêner - laissez-la s'infiltrer dans sa santé, et plus vite sera mieux. Mais alors l'eau « attend » déjà le tuyau de drainage, qui l'accepte également « volontiers » et l'emporte de la fondation vers les puits.

La couche perméable sur laquelle se trouvent la zone aveugle et le tuyau de drainage est solidement isolée des autres sols par une sorte de matériau imperméabilisant. Il peut s'agir de feutre de toiture ou d'autres matériaux, par exemple des films PVC pour piscines.

Les meilleurs résultats en matière d'imperméabilisation sont fournis par les membranes dites PVP (profilé en polyéthylène imperméable). Ils sont en polyéthylène haute densité et de résistance (HPDE), absolument inerte vis-à-vis de toutes les substances pouvant se trouver dans le sol. Selon les documents officiels - rapports de tests, la durée de vie de la membrane PVP déclarée par les fabricants est d'au moins 60 ans, mais en réalité elle sera plus longue si elle est installée correctement. Cela signifie que vous n’aurez plus besoin de refaire l’imperméabilisation pendant toute la durée de votre projet. vie heureuse. En principe, la durabilité de la membrane est approximativement égale à la durée de vie moyenne d’une maison.

Les membranes PVP présentent des irrégularités à leur surface en forme de cônes tronqués de 8 mm de hauteur. Grâce à ces saillies, l'eau s'accumule facilement en surface et s'écoule sous l'influence de la gravité. Par conséquent, la membrane dans une zone aveugle douce est toujours posée en pente en direction du tuyau de drainage. Pour la pose dans le sol, il est préférable d'utiliser une géomembrane composite constituée de deux couches collées. La première couche est la membrane PVP elle-même et la seconde est un tissu géotextile qui laisse passer librement l'eau et ne permet pas au sol environnant de remplir tout l'espace entre les saillies en relief.

Les zones aveugles souples peuvent avoir différentes couches de finition, c'est-à-dire celles qui sont visibles de l'extérieur.

• La zone aveugle peut être remplie de pierre concassée ou de gravier, ce qui lui donnera un aspect naturel aspect naturel. Ces zones aveugles seront toujours en harmonie avec le paysage environnant.
• Les décorations colorées ou graviers sont actuellement largement utilisés. Avec leur aide, vous pourrez réaliser les idées de design les plus audacieuses. Ces zones aveugles et d’autres éléments du paysage sont très beaux.

• La couche extérieure de la zone aveugle souple peut généralement être constituée d’un sol fertile sur lequel planter une pelouse. Il semblerait qu'il n'y ait pas de zone aveugle, même si nous savons déjà que l'essentiel est sous terre. Les maisons en rondins ou situées au milieu de pelouses vert émeraude sont tout simplement incroyables.

Les zones aveugles souples sont de plus en plus utilisées dans la construction de logements individuels en Russie. Et cela est tout à fait justifié, car leurs avantages sont évidents :

• La zone aveugle douce n'a pas peur des mouvements saisonniers du sol, qui ont toujours été, sont et seront dans toute structure, même impeccable. Après congélation et décongélation et, par conséquent, mouvement, la zone aveugle revient à sa place. Il n’est donc pas nécessaire d’équiper des joints de dilatation.
• La zone aveugle douce ne doit pas nécessairement être réalisée sur une pente, car l'évacuation de l'eau s'effectue en dessous. Cela leur permet d'être utilisés comme zone piétonne. Même une zone aveugle avec une couche supérieure de pelouse peut être une zone piétonne si elle est bien drainée et renforcée, par exemple avec des géogrilles.

• La zone aveugle souple est facile à réparer en cas de dommages locaux, et également facile à démonter complètement.
• La zone aveugle douce présente un aspect attrayant en harmonie avec la nature. L'utilisation de pierres concassées ou de graviers décoratifs colorés permet de créer des compositions uniques. Et aussi sur une telle zone aveugle, vous pouvez planter diverses plantes: gazon ou fleurs diverses et petits arbustes. Mais pour cela, des mesures particulières devront être prises.
• Une zone aveugle souple est moins chère que le béton ou les pavés, et le processus de création demande moins de main-d'œuvre.

Les inconvénients des zones aveugles douces comprennent :

• Lors de la construction d'une zone aveugle souple, une attention particulière doit être accordée à la préparation de la base, à l'imperméabilisation des fondations et du système de drainage. Si une zone aveugle en béton est garantie de « rejeter » l'eau de la fondation sur toute sa largeur, même avec un mauvais système de drainage, alors une zone molle dans les mêmes conditions peut ne pas être en mesure de faire face à l'eau entrante.
• Le revêtement en pierre concassée ou en gravier d'une zone aveugle molle est plus difficile à nettoyer de la poussière et des débris que le béton ou les pavés.
• Diverses mauvaises herbes peuvent pousser à travers le gravier et nécessiteront un retrait périodique.

• Les zones aveugles de la pelouse nécessitent également un entretien constant.

Dans certaines sources, les zones aveugles constituées de pavés ou de dalles de pavage sont classées comme molles, arguant de ce choix par le fait que de telles structures n'ont pas de base rigide. Nous ne le faisons délibérément pas pour deux raisons :

• Une zone aveugle constituée de dalles ou de dalles peut difficilement être qualifiée de douce, même par les sensations tactiles.
• Très souvent, pour augmenter la fiabilité d'une zone aveugle constituée de pavés ou de dalles de pavage, elle est réalisée sur un socle en béton, sur lequel est coulée une fine couche (5-7 cm) de mélange ciment-sable. Les carreaux de clinker ou les pavés sont posés uniquement sur socle en béton en utilisant spécial mélanges adhésifs. De telles zones aveugles ne peuvent tout simplement plus être qualifiées de douces.

Afin d'éviter des litiges inutiles quant à savoir si un type particulier de structure appartient à un type de structure souple ou dur, dans cet article, nous considérons les zones aveugles constituées de pavés ou de dalles de pavage dans une catégorie distincte. Ce sera beaucoup plus facile de cette façon.

Est-il nécessaire d'isoler la zone aveugle ?

Dans un passé récent, il y a 20 à 30 ans, de tels problèmes ne se posaient pas du tout lors de la construction de maisons dans notre pays. La fondation pouvait être isolée avec de l'argile expansée versée dans les sinus, mais la zone aveugle n'était pas du tout isolée séparément. Les fondations ont toujours été posées en dessous du niveau de congélation du sol. Et c'était l'une des rares mesures visant à protéger les fondations des mouvements de terrain saisonniers sur des sols soulevés. Cependant, la science et la technologie de la construction ne sont pas restées immobiles ; de nouveaux matériaux sont apparus en même temps. En conséquence, dans la pratique mondiale de la construction, ils sont arrivés à une conclusion : afin de réduire l'impact négatif des forces de soulèvement dues au gel sur les fondations, en particulier sur les sols soulevés, celles-ci doivent être isolées. De plus, cela permet de réduire la profondeur du socle de fondation dans le sol, ce qui réduit considérablement ses coûts. Et si la fondation elle-même est isolée, la zone aveugle doit également être isolée. Seulement de cette façon et pas d’autre ! Voici les principales raisons pour lesquelles il est nécessaire d’isoler les fondations et la zone aveugle.

• Si la maison dispose d'un sous-sol chauffé, l'isolation des fondations et de la zone aveugle est obligatoire. Ceci, d’une part, réduira les pertes de chaleur et, d’autre part, empêchera le sol de geler, ce qui réduira les forces de soulèvement. Avec une fondation bien conçue et son isolation, le gel du sol peut être évité.
• Si la maison a des fondations peu profondes, l'isolation des fondations et de la zone aveugle est obligatoire. Ceux à faible profondeur qui gagnent maintenant en popularité fondations en dalles Le type USHP (plaque suédoise isolée) doit être isolé de tous les côtés, y compris par le bas.
• Il est toujours judicieux d'isoler la zone aveugle afin que l'eau de fonte qui pénètre dans les couches de pierre concassée et de sable du substrat ne gèle pas lorsque la température baisse, mais pénètre calmement dans les tuyaux de drainage.

L'isolation de la zone aveugle ne doit être réalisée que dans deux cas :

• Lorsqu'une maison est construite sur des fondations sur pieux. Mais en principe, aucune zone aveugle n’est nécessaire.
• Lorsque la maison a une fondation immergée non isolée et n’a pas de sous-sol. Dans ce cas, isoler la zone aveugle revient simplement à enfouir inutilement l’isolant dans le sol.

Des matériaux complètement différents sont proposés comme isolants, mais afin d'épargner aux lecteurs l'angoisse du choix, nous n'offrons que le meilleur en termes de prix et de qualité. Il s'agit de mousse de polystyrène extrudé (extrudé) - EPS. Pourquoi est-il recommandé d’utiliser ce matériau particulier ?

• Premièrement, le PSE a une faible conductivité thermique (0,029-0,032 W/(m*K°), ce qui explique en principe son utilisation comme isolant.
• Deuxièmement, XPS a un niveau élevé résistance mécanique. La résistance à la compression avec une déformation ne dépassant pas 10 % n'est pas inférieure à 0,25-0,5 N/mm². C'est beaucoup. Les fondations des maisons sont construites sur cette isolation.
• Troisièmement, XPS a une faible densité. Un mètre cube de ce matériau a une masse de 38 à 45 kg.
• Quatrièmement, l'EPPS a une absorption d'eau extrêmement faible (pas plus de 0,2 à 0,4 %) et une perméabilité à la vapeur (0,013 Mg/(m*h*Pa)), ce qui est très utile lorsqu'il est situé dans le sol.
• Cinquièmement, l'EPS est très simple à traiter et à installer. Un ensemble minimum d'outils est requis.
• Sixièmement, le PSE est durable. Sa durée de vie dans le sol est d'au moins 30 à 50 ans.
• Septièmement, XPS dans des conditions normales de fonctionnement n'émet aucun substances nocives, ne nuit ni aux êtres vivants ni à la nature.
• Et enfin, XPS a un coût raisonnable. La présence sur le marché d'un grand nombre de ces isolants provenant de différents fabricants fait le jeu de nous, les consommateurs.

L'épaisseur de l'isolant de la zone aveugle est calculée, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 5 cm.

A titre d'exemple, nous examinerons en détail les processus de création de trois types de zones aveugles : le béton armé, les pavés et les souples.

Zone aveugle en béton bricolage

Considérons le processus de création d'une zone aveugle isolée en béton autour de la maison. À la fin de cette section, un calculateur sera proposé qui, en fonction du périmètre de la maison, de sa configuration et de la taille de la zone aveugle, permettra de calculer le volume de béton nécessaire à la pose.

Disons tout de suite que le nombre d'options pour réaliser une zone aveugle en béton utilisant divers matériaux et technologies est infini. Il est tout simplement impossible de tous les décrire non seulement dans un seul article, mais même dans une publication en plusieurs volumes. Nous en décrirons une parmi tant d'autres, mais celle qui a été implémentée sur un grand nombre d'objets et qui a été exploitée avec succès pendant assez longtemps pour dire qu'une telle conception est justifiée. Pour faciliter la perception, présentons les principales étapes du processus de création d'une zone aveugle en béton sous forme de tableau.

Image	Description du processus
	Les travaux ne doivent être effectués que pendant la saison chaude. Tout d'abord, la zone aveugle est marquée. Sa largeur ne doit pas être inférieure à 20 à 30 cm par rapport au surplomb de l'avant-toit. Hauteur la plus basse– 7 cm, pente 3-10°. Tout d'abord, le bord extérieur de la zone aveugle est marqué à l'aide d'une corde tendue au niveau entre des piquets enfoncés dans le sol. Si des bordures de trottoir et des bacs de drainage pour un système de drainage de surface sont installés, leur largeur est également prise en compte, car le sol doit également être aménagé en conséquence. L'horizontalité du cordon est vérifiée avec un niveau à bulle ou un niveau laser.
	Le niveau supérieur de la jonction de la zone aveugle est marqué sur le mur de socle. Pour ce faire, des marques sont faites au même endroit à une hauteur convenable (1 à 1,5 m), puis elles sont transférées à d'autres endroits à l'aide d'un niveau laser ou d'un niveau à bulle. Ensuite, à l'aide d'un fil à plomb et d'un ruban à mesurer, l'horizontale est transférée vers le bas. La ligne de jonction peut être tracée avec un crayon ou un marqueur, mais il est plus pratique de la « repousser » avec un cordon de peinture.
	Sur la base marquée, le sol est enlevé à une profondeur d'au moins 30 cm. L'essentiel est d'enlever toute la couche fertile et de « parvenir » à une fondation solide et fiable sur laquelle reposera la zone aveugle. Si nécessaire, le sol est retiré à de plus grandes profondeurs. Il est impératif de se débarrasser des racines de toutes les plantes et pour empêcher leur croissance à l'avenir, vous pouvez traiter le sol avec des herbicides. Le profil du fond de tranchée présente une pente vers le bord extérieur de la zone aveugle.
	Une couche sous-jacente d’argile « grasse » de carrière peut être coulée au fond de la tranchée, qui est ensuite compactée. Cette couche reçoit également une pente. Si le site présente des sols argileux ou limoneux, ils ne peuvent le faire qu'en compactant le fond de la tranchée.
	Un coffrage constitué de planches bordées est installé sur le bord extérieur de la future zone aveugle, qui est fixé à l'aide de piquets en bois ou de pièces de renfort enfoncées dans le sol. Le bord supérieur du coffrage est aligné le long de la corde préalablement tendue et vérifié avec un niveau.
	Le fond de la tranchée est doublé d'un tissu géotextile non tissé thermolié d'une densité d'au moins 150 g/m², qui doit recouvrir entièrement le fond et avoir au moins 30 cm de recouvrement sur le mur de socle et le bord de la tranchée. Des tranchées géotextiles sont nécessaires pour séparer les sols différents.
	Des couches de sable de construction grossier d'au moins 20 cm d'épaisseur sont versées sur la couche géotextile. Le sable est nivelé avec un râteau, renversé avec de l'eau et compacté pour la première fois. Il est préférable d’utiliser une méthode de bourrage mécanisée utilisant une plaque vibrante.
	Dans les endroits difficiles d'accès où une plaque vibrante ne peut pas passer, un dameur manuel est utilisé. Après le premier tassement, ajoutez du sable aux bons endroits et tassez à nouveau. Le processus de versement d'eau et de compactage se poursuit jusqu'à l'obtention d'une base de sable lisse et dense sur laquelle il ne reste pratiquement aucune trace lors de la marche.
	Si des éléments du système de drainage de surface sont installés - des arrivées d'eau de pluie et des tuyaux d'évacuation des égouts, des trous et des tranchées sont alors creusés pour eux dans le sable déjà compacté. Dans ce cas, il faut prendre en compte le niveau de la future zone aveugle - l'arrivée d'eau de pluie doit être installée à son niveau en tenant compte de la pente. Il doit être installé sur un mortier de béton avec une couche d'au moins 5 cm. Les tuyaux d'égout doivent également être posés avec une pente d'au moins 2 cm pour 1 mètre linéaire de tuyau.
	Les tranchées avec tuyaux et fosses d'installation pour les arrivées d'eau de pluie sont saupoudrées de sable, qui est ensuite compacté. Aux endroits où passent les conduites d'égout et à proximité des arrivées d'eaux pluviales, cela ne peut être fait qu'avec précaution et manuellement.
	L'isolant EPS de 5 cm d'épaisseur est posé sur une couche de sable compacté s'il n'a pas été isolé partie supérieure base, vous pouvez alors le faire simultanément avec la zone aveugle. Les panneaux isolants sont posés sur une base de sable compacté. Ils peuvent être facilement coupés si nécessaire couteau de chantier. Les dalles doivent reposer fermement sur le support. Si nécessaire, lors de leur pose, du sable est ajouté aux bons endroits.
	Après l'installation, les joints entre les dalles sont remplis de mousse de polyuréthane.
	Un joint de dilatation est formé à la jonction de la zone aveugle et du socle. Cela peut être fait en doublant le feutre de toiture, la mousse de polyéthylène et le ruban adhésif spécial pour les joints du sol chauffant et collé au mur. La couture doit dépasser de 5 à 10 cm du bord supérieur de la future zone aveugle. Si la zone aveugle est adjacente à de la mousse de polystyrène isolant la base, il sera alors nécessaire de le faire. matériaux supplémentaires Non.
	Un treillis de renfort métallique constitué de fil d'un diamètre de 4 mm et d'une taille de cellule de 100*100 mm est posé sur la couche isolante. Le maillage est coupé aux bons endroits. Le bord du treillis doit être à 5 cm de l'extrémité de la zone aveugle. S'il est nécessaire de poser plus d'un treillis, un chevauchement est réalisé par une cellule, puis les treillis sont fixés avec du fil à tricoter.
	Le treillis d'armature doit être situé dans la couche de béton dans sa partie inférieure à une distance de 3 à 4 cm de l'isolant. Pour installer le treillis à la hauteur requise, il est préférable d'utiliser des pinces de renfort spéciales dotées de différentes hauteurs et sont conçus pour différentes surfaces. Pour installer un treillis de renfort, il est préférable d'utiliser des pinces pour les surfaces meubles. Avant la pose du béton, toutes les parties du système de drainage de surface sont recouvertes film plastique.
	Les balises sont constituées de panneaux bordés de 20 mm d'épaisseur, de bandes de panneaux OSB ou de contreplaqué stratifié mince, qui serviront simultanément de joints de dilatation (compensation) dans la zone aveugle. Des segments en sont coupés la bonne taille, qui sont fixés à une extrémité à la base au niveau préalablement désigné, et à l'autre au coffrage. Le bord supérieur des balises doit coïncider avec la surface de la future zone aveugle et le bord inférieur doit être fermement appuyé contre les dalles isolantes. Des balises sont placées dans les coins, ainsi que tous les 1,5 à 2,5 m sur toute la longueur de la zone aveugle. Une distance de 2 m est considérée comme optimale.
	Pour remplir la zone aveugle, utilisez une qualité de béton M250-M300, mais pas inférieure. Vous pouvez en savoir plus sur la recette et la préparation du béton de la bonne qualité dans la bonne quantité sur notre portail. Le volume nécessaire pour la zone aveugle peut être calculé dans le calculateur à la fin de ce chapitre.
	Pour améliorer les propriétés du béton lors de sa préparation, il est recommandé d'utiliser des plastifiants, ainsi que d'ajouter du polypropylène ou des fibres de basalte.
	Il est préférable de mélanger le béton à l'aide d'une bétonnière ou d'un malaxeur - ces mélanges sont de meilleure qualité que ceux mélangés à la main.
	Le béton est posé progressivement, par tronçons entre les balises. Le béton est d'abord posé en surface, puis étalé à la truelle ou à la pelle, puis nivelé avec une règle en aluminium le long des balises. Après s'être posés dans une zone entre les balises, ils passent à une autre.
	1 à 2 heures après l'installation, il est nécessaire de repasser la zone aveugle. Pour ce faire, versez une fine couche de ciment sec - environ 2 mm - à travers un tamis sur la surface supérieure du béton. Ensuite, à l'aide d'une taloche manuelle en polyuréthane, du ciment sec est frotté sur la surface de la zone aveugle. Marcher dans la zone aveugle n'est possible qu'après 48 heures.
	Pour une maturation de qualité du béton, il est nécessaire d'humidifier quotidiennement sa surface avec de l'eau, puis de la recouvrir d'un film plastique ou d'un chiffon épais et humide. Cette opération doit être effectuée dans un délai de 10 à 14 jours.
	Une fois le béton complètement durci - après 28 jours, le coffrage est démonté. La zone aveugle est prête.

À l'avenir, la zone aveugle pourra être équipée de bordures de trottoir, des collecteurs d'eaux pluviales pourront être réalisés le long des bords - des bacs de drainage et des dessableurs pourront être installés. Comment procéder est décrit en détail dans un article sur ce sujet sur notre portail.

Vidéo : Construction d'une zone aveugle en béton

Calculatrice pour calculer le volume de béton requis pour une zone aveugle

Nous offrons aux lecteurs de notre portail la possibilité de calculer indépendamment le volume de béton requis pour la zone aveugle. Les données initiales pour le calcul sont les dimensions géométriques de la zone aveugle : sa hauteur au mur, sa hauteur à l'extrémité, sa largeur. Et aussi pour les calculs il faut connaître le périmètre de la maison : la somme des longueurs de tous ses côtés. Ce calculateur calcule le volume uniquement pour les maisons de configuration rectangulaire ; s'il y a des arrondis dans la fondation, alors ce calculateur ne peut pas être utilisé ou il sera possible de calculer le volume uniquement sur des sections droites.

Les calculs prennent également en compte la configuration de la maison, à savoir le nombre de coins extérieurs ou intérieurs dont elle dispose. Si vous devez calculer le volume de béton pour une section droite, vous devez alors indiquer que le nombre de coins externes et internes est nul.

Calculatrice pour calculer le volume de béton pour une zone aveugle de dimensions données

Entrez les données initiales séquentiellement et appuyez sur le bouton "Calculer le volume de béton pour la zone aveugle"

Saisissez l'épaisseur de la zone aveugle à l'extrémité en centimètres (sa partie la plus fine) - h1

Saisir l'épaisseur de la zone aveugle à l'extrémité en centimètres dans la partie adjacente à la fondation - h2

Entrez la largeur de la zone aveugle en centimètres - A

Entrez le périmètre de la maison en mètres - la somme des longueurs de tous les côtés (indiquées en rouge sur la figure)

Nous présentons le processus d'installation de la zone aveugle sous la forme d'un tableau.

Image	Description du processus
	La position de la zone aveugle est marquée, mais il est pris en compte que pour développer le sol, il faut ajouter 30 cm à sa largeur pour créer un drainage. Le sol est aménagé avec des pentes depuis le mur de socle jusqu'au bord de la tranchée et depuis le bord de la tranchée selon un grand angle jusqu'au futur tuyau de drainage. Une section de la tranchée est représentée sur la figure.
	Le sol est aménagé jusqu'à une profondeur d'au moins 50 cm de la surface de la zone aveugle. Les racines des plantes sont enlevées, le fond est nettoyé, sur lequel est versé du sable de construction grossier, qui est humidifié couche par couche et compacté. La couche finale de sable sous-jacent doit mesurer au moins 10 cm. Le profil de remblai reçoit également la pente requise. Il est préférable de faire le bourrage avec une plaque vibrante.
	Isolation - Du PSE de 5 cm d'épaisseur est posé sur la base de sable préparée. Il est conseillé d'utiliser le type de mousse de polystyrène spécialement conçu pour isoler la partie souterraine de la fondation. Les panneaux isolants sont posés à proximité du mur de base et les uns par rapport aux autres. Il doit y avoir une distance d'au moins 25 à 30 cm sur leurs côtés.
	Des géotextiles, qui doivent avoir une densité d'au moins 150 g/m² et une largeur de rouleau de 2 mètres, sont posés sur la couche isolante et poncés dans la tranchée. Un bord du tissu géotextile est posé près du mur ; il doit tapisser le fond de la tranchée et en ressortir sur la couche supérieure du sol.
	Un tuyau de drainage d'un diamètre de 110 mm est posé du côté de l'isolant sur le géotextile.
	Aux endroits où le drainage tourne, vous pouvez poser un tuyau avec un virage ou utiliser des raccords spéciaux.
	De la pierre concassée de granit d'une fraction de 20 à 40 mm ou du gravier lavé est coulée dans l'espace entre les dalles isolantes et le bord de la tranchée. Tout d'abord, de la pierre concassée est placée sous le tuyau de drainage - environ 5 cm. Dans ce cas, il faut tenir compte des pentes qu'elle doit avoir (environ 2 cm pour 1 mètre linéaire de tuyau) dans la direction du drain.
	Après avoir créé le remblai en pierre concassée du tuyau de drainage, sa pente est vérifiée et ajustée, puis une couche de 5 à 10 cm de la même pierre concassée y est coulée.
	Tout d'abord, le bord du géotextile le plus proche du mur de base est enveloppé et posé sur la pierre concassée.
	Et puis l’autre bord, qui doit recouvrir partiellement ou totalement les panneaux isolants.
	La tranchée est remplie de sable de construction grossier jusqu'au niveau requis. Dans tous les cas, l'épaisseur résultante de la couche déjà compactée ne doit pas être inférieure à 20 cm.
	Pour le tuyau de drainage, qui est posé avec une pente dans la couche de pierre concassée et une enveloppe géotextile, un débouché est aménagé dans un fossé, qui doit être creusé avec une pente en direction du puits de drainage. Placé dans la tranchée tuyau d'égout en remplissage sableux.
	Le sable est d'abord compacté avec une plaque vibrante, puis humidifié avec de l'eau et compacté encore 2 à 3 fois. Le résultat devrait être une surface lisse de sable compacté.
	La position des limites de la zone aveugle est marquée. Le marquage se fait avec une corde tendue entre des piquets enfoncés dans le sol. Les bordures doivent être installées de manière à ce que des pavés ou des dalles de pavage soient posés sans garniture dans l'espace entre le mur de plinthe et le bord de la zone aveugle.
	Sous les bordures, des évidements sont pratiqués dans la couche de sable compacté.
	Les bordures sont posées sur une solution dense de béton de sable M300. Un cordon tendu permet de les aligner sur une seule ligne et un seul niveau. La position des bordures est ajustée soit en plaçant du mortier de sable-béton sous celles-ci, soit en tapant avec un marteau à travers un bloc de bois.
	Après avoir installé les bordures, celles-ci sont fixées des deux côtés dans le talon avec une solution de béton de sable.
	Au même stade, un système de drainage de surface, à savoir des arrivées d'eaux pluviales, est installé. Ils sont installés en fonction du niveau des futurs pavés en tenant compte de sa pente. Les arrivées d'eaux pluviales sont installées de la même manière que les bordures - sur une solution de béton de sable M300. Les canalisations d'évacuation des égouts sont immédiatement posées.
	Une fois que le béton sur lequel les arrivées d'eau de pluie et les bordures sont installées a durci et pris, du sable de construction grossier est versé dans l'espace entre eux et la base, qui est nivelée et compactée, et la pente souhaitée est donnée à sa surface. Le niveau de sable doit être tel que les pavés ou dalles posés après la pose affleurent les bordures.
	La pose des pavés doit commencer par un coin. Avant cela, une fine couche (2-3 cm) de mélange sec ciment-sable M300 est versée sur la surface compactée du sable.
	Et puis les pavés sont posés selon un motif présélectionné. Lors de la pose, les pierres sont mises en place à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Vous pouvez en savoir plus sur la pose de pavés sur notre portail.
	Après la pose, la surface des pavés est soigneusement balayée et un mélange sec ciment-sable M300 y est saupoudré.
	Le mélange est étalé le long des joints des pavés avec une brosse, une truelle ou une spatule, puis l'excédent est balayé pour une utilisation ultérieure.
	La surface des pavés est arrosée avec de l'eau provenant d'un arrosoir. Après quelques jours, vous pouvez déjà marcher sur la zone aveugle.

Les zones aveugles en pavés, qui seront soumises à des charges importantes, sont réalisées sur un socle en béton. Pour ce faire, au lieu d'un remblai de sable, une base en béton armé d'une épaisseur d'au moins 10 cm est réalisée dans la couche sous-jacente et des pavés ou dalles de pavage y sont posés à travers une fine couche (2 à 5 cm) de ciment. -mélange de sable. Pour les zones piétonnes, la conception décrite dans le tableau est tout à fait suffisante.

Vidéo : Zone aveugle en pavés

Vidéo : Zone aveugle d'une maison en dalles de pavage. Partie 1. Préparation

Vidéo : Zone aveugle d'une maison en dalles de pavage. Partie 2. Installation de la bordure

Vidéo : Zone aveugle d'une maison en dalles de pavage. Partie 3. Pose de dalles de pavage

Calculateur de zone aveugle

Pour tout travail impliquant du pavé uni, il est très important de connaître la superficie de la surface qui sera pavée. Avec plateformes rectangulaires ou droites allées de jardin tout est clair, il n'est pas nécessaire d'être professeur, mais suffisamment de connaissances en mathématiques au niveau école primaire pour multiplier la longueur par la largeur. Dans le cas d'une zone aveugle pour une maison, il suffit également programme scolaire en mathématiques, mais en même temps, vous devez diviser l'aire entière en une série d'éléments rectangulaires, calculer l'aire de chaque figure individuelle, puis les additionner. Nous invitons nos lecteurs à faciliter les choses : utilisez une calculatrice.

Les données initiales du calculateur sont le périmètre de la maison, c'est-à-dire la somme des longueurs de tous ses côtés, la largeur de la zone aveugle, ainsi que sa configuration, qui s'exprime en nombre de coins extérieurs et intérieurs. .