Tuyaux métalliques, largement utilisés depuis de nombreuses années dans les systèmes d'approvisionnement en eau, appartiennent désormais au passé. Ils ont été remplacés par un matériau de dernière génération, le polypropylène. L'approvisionnement en eau en polypropylène à faire soi-même est facile à installer et résistant à températures élevées et des produits chimiques.

Les principaux avantages sont :

• la durée de vie des tuyaux pour l'eau chaude est supérieure à 25 ans, pour l'eau froide - supérieure à 50 ans;
• haute résistance à la corrosion;
• lisse surface intérieure les murs empêchent la formation de croissances;
• faible résistance hydraulique;
• respect de l'environnement du matériau;
• étanchéité des soudures;
• haute résistance;
• facilité d'installation.

Pour garantir qu'aucun problème ne survienne lors du fonctionnement du système d'approvisionnement en eau, l'installation d'un système d'approvisionnement en eau de tuyaux en polypropylène devrait être fait de vos propres mains uniquement à partir de matériaux de qualité. Les facteurs déterminants lors du choix des composants sont leurs conditions de fonctionnement, régime de température Et pression de travail l'ensemble du système.

Marquage des tuyaux en polypropylène

• PN10 - pour l'alimentation eau froide.
• PN16 - pour eau froide et chaude.
• PN20 - pour l'eau chaude et l'installation de systèmes de chauffage.
• PN25 - principalement pour les systèmes de chauffage.

Parfois, la température du liquide traversant les tuyaux dépasse 90 °C. Dans de tels cas, on utilise les marquages ​​PN20 et PN25, qui comportent une couche de renforcement en feuille d'aluminium ou en fibre de verre. L'installation d'un système d'alimentation en eau froide s'accompagne de l'utilisation de canalisations des deux premiers marquages.

N'oubliez pas : si l'eau qui traverse les tuyaux atteint 100 °C, rien n'arrivera aux tuyaux en polypropylène. La température maximale de fonctionnement est prise avec une marge.

Diamètre du tuyau en polypropylène pour l'alimentation en eau

Des tuyaux d'un diamètre de 20 mm sont utilisés pour les systèmes dont la longueur approche les 10 mètres. Les canalisations d'un diamètre de 25 mm sont privilégiées pour les systèmes d'une longueur de 10 à 30 m. Les systèmes d'une longueur supérieure à 30 m sont fournis avec des canalisations d'un diamètre de 32 mm. Le diamètre de la colonne montante (si utilisée) doit être de 32 mm.

Après avoir déterminé quels tuyaux en polypropylène conviennent le mieux à la plomberie de votre maison, examinez attentivement tous les produits achetés. Il ne devrait y avoir aucun affaissement ni rugosité sur eux. Lorsqu'un tuyau de haute qualité est coupé, sa forme reste ronde et l'épaisseur de la paroi reste inchangée.

Conception du système d'approvisionnement en eau

Pour garantir que l'installation de conduites d'eau en polypropylène de vos propres mains à la datcha ou dans l'appartement se déroule avec compétence et sans incident, un schéma détaillé distribution, raccordement et fixation de canalisations. Lors de l'élaboration de ce schéma, il est nécessaire, si possible, d'éviter les coudes et pièces inutiles et d'essayer d'organiser la longueur la plus courte du pipeline.

Astuce : Pour avoir une vue d'ensemble, à savoir : les endroits où les tuyaux se croisent, le nombre de coudes et de biseaux, le nombre maximum schéma exact Il est préférable de marquer les marquages ​​au crayon directement sur les murs.

Approvisionnement en eau à faire soi-même dans l'appartement en polypropylène peut être organisé de deux manières : fermé ou ouvert. Le premier est considéré comme le plus courant, mais le plus difficile. Cela nécessite des calculs précis et une exécution professionnelle. La majeure partie du pipeline dans ce cas doit être réalisé sans joints. Bien que le soudage au niveau des joints ne réduise pas la fiabilité de l’ensemble du système, il est néanmoins préférable de laisser ces zones ouvertes. Ceci est nécessaire pour travail préventif et un contrôle régulier.

Une autre chose est le câblage ouvert. En choisissant cette option, les tuyaux peuvent également être rendus moins « visibles » s'ils sont posés dans les coins de la pièce dans des plans verticaux et le long du sol dans des plans horizontaux.

Les avantages importants du câblage ouvert sont :

• facilité d'entretien;
• facilité d'installation;
• la possibilité de remplacer une partie du système à tout moment en cas de fuite.

Options de câblage

Il existe deux options : les systèmes de câblage en série et en parallèle (collecteur). Chacun a ses avantages et ses inconvénients.

Câblage en guirlande

Elle est aussi appelée système de té. Dans ce cas, l'installation à faire soi-même de tuyaux en polypropylène est réalisée depuis la conduite principale centrale jusqu'aux points de consommation d'eau. Deux canalisations partent d'une colonne montante principale, sur laquelle se trouve un dispositif d'arrêt d'entrée : pour l'eau chaude et froide. Les rejets vers tous les points de consommation d'eau en sont organisés à l'aide de tés.

• Avantages du système: installation facile, économie de matériaux.
• Défauts: dépendance des points de consommation d'eau les uns par rapport aux autres. Pour réparer ou inspecter un appareil ou un consommateur, l'ensemble du système est éteint. Les changements de pression de l'eau se produisent lorsque tous les points sont ouverts simultanément.

Câblage parallèle

Dans ce système un collectionneur est nécessaire, comportant une entrée et un certain nombre de sorties correspondant au nombre de points de consommation d'eau. Chaque pipeline est aménagé individuellement.

• Avantages: il n'est pas nécessaire d'arrêter l'ensemble du système lors de la réparation ou de l'entretien d'une zone. En cas de chute de pression, tous les appareils et points de consommation existants reçoivent une quantité d'eau absolument égale.
• Défauts: processus à forte intensité de main d'œuvre, coût élevé, suffisant grand nombre câblage

Vous pouvez apprendre à choisir et à calculer correctement dans notre autre article.

Il y a plus d'informations sur la disposition des circuits d'alimentation en eau des tés et des collecteurs dans l'article.

Si vous devez choisir un mitigeur de bain, alors conseils utiles est sur cette page. Examinons les caractéristiques de chaque type.

Nous préparons les outils et accessoires nécessaires

Pour installer un système d'alimentation en eau dans un appartement de vos propres mains en polypropylène, vous n'avez pas seulement besoin de tuyaux. Un grand nombre de connexions supplémentaires, également en polypropylène, sont également nécessaires. Les raccords peuvent être filetés ou non filetés.

Quels types d'éléments de raccordement existe-t-il pour les tuyaux en polypropylène :

• Les raccords sont nécessaires pour un raccordement de haute qualité de sections de tuyaux droites et pour la transition vers un tuyau d'un diamètre différent.
• Des angles sont nécessaires pour installer le pipeline selon un certain angle et éviter les obstacles.
• Un bypass (arc pipe) est nécessaire pour contourner un tuyau à un autre.
• Les tés sont utilisés aux endroits où les canalisations s'écoulent de la colonne montante principale.
• Bouchons pour fermer le pipeline.
• Les croix sont utilisées aux endroits où les tuyaux se croisent.
• Des clips sont nécessaires pour fixer le pipeline au mur. La distance entre les fixations sur les lignes droites est de 1,5 à 2 m. connexions d'angle Des clips sont également utilisés. Pour fixer les canalisations situées les unes au-dessus des autres, des clips doubles sont utilisés.
• avec des joints en caoutchouc sont nécessaires pour fixer les colonnes montantes. Pour plus de rigidité, les extrémités connectées de la pince sont fixées avec un boulon et un écrou.

Attention : tous les raccords ont des diamètres et des tailles différents. Pour acheter éléments de connexion tailles requises et dans le bon montant, « parcourez » à nouveau le schéma de câblage de l’alimentation en eau.

Quels outils sont nécessaires :

• Ciseaux (dans les cas extrêmes, une scie à métaux ou une scie sauteuse) pour couper le plastique.
• et les pièces jointes pour celui-ci.

Comment utiliser une machine à souder en polypropylène

La machine à souder pour polypropylène en a assez conception simple, il se compose d'une plaque chauffante, d'un thermostat et d'une poignée. Les buses sont fixées des deux côtés de la plaque chauffante, sont recouvertes d'un revêtement en téflon et entrent en différents diamètres, ce qui vous permet de résoudre, en principe, tous les problèmes du quotidien.

• Tout d'abord, la longueur requise du tuyau est mesurée et coupée avec des ciseaux spéciaux strictement selon la marque. À l'aide d'une tondeuse, on élimine les bavures ; s'il y a une couche externe de renfort en aluminium, elle est également éliminée. La zone coupée est nettoyée et dégraissée. Les buses sélectionnées par taille sont également dégraissées.
• Pour déterminer la profondeur d'insertion du tuyau dans le raccord, ils doivent être connectés encore non chauffés et un marquage doit être fait avec un marqueur. Les buses sont installées des deux côtés machine à souder, l'extrémité du tuyau est posée sur l'un d'eux, et le raccord sur l'autre.
• L'appareil s'allume et les buses commencent à chauffer. Dès que les voyants du thermostat s'éteignent, les produits sont chauffés à 260 °C. Après cela, le tuyau et le raccord sont installés sur l'appareil et le temps requis est maintenu, qui dépend du diamètre du tuyau. Le tuyau et le raccord sont connectés à la marque. Vos mouvements sont rapides et précis ! Et pas de tours ! Au bout de quelques secondes, la pièce monolithique est prête.

Pour effectuer de vos propres mains une installation de haute qualité de tuyaux en polypropylène, vous aurez besoin d'un peu de compétences dans l'utilisation d'un appareil de soudage. Vous pouvez l’apprendre grâce aux restes de tuyaux inutiles.

Quelques conseils pour installer des conduites d’eau en polypropylène :

• Il est recommandé d'installer de vos propres mains un système d'approvisionnement en eau dans un appartement en polypropylène depuis les points de consommation jusqu'à l'entrée - les nœuds des dispositifs de distribution.
• Des éléments de fixation sont installés sur toute la ligne prévue, des canalisations y sont fixées, se combinant ainsi en un seul système.
• Si la pose d'un système d'alimentation en eau à partir de tuyaux en polypropylène nécessite que les conduites d'eau chaude et froide soient côte à côte, la conduite d'eau froide doit alors être posée plus haut, ce qui exclura.
• Les tuyaux sont positionnés strictement horizontalement ou verticalement et ne sont joints qu'à angle droit.
• DANS endroits difficiles d'accès les tuyaux sont installés dans une étape séparée.

Vidéo d'installation de tuyaux en polypropylène pour l'approvisionnement en eau

Dans cette vidéo, vous pouvez regarder comment se déroule l'installation des tuyaux en polypropylène et écouter les commentaires du maître.

Enfin, je voudrais ajouter que le prix des tuyaux en polypropylène pour l'approvisionnement en eau est bas. Pour mieux comprendre le niveau des prix, donnons quelques exemples.

Le coût d'un tuyau de 4 mètres de long sans renfort du fabricant tchèque Ekoplastik (PN10, diamètre 32 mm) est de 330 roubles. Un tuyau de ce fabricant avec les mêmes caractéristiques, mais avec renfort - 880 roubles.

La marque turque de tuyaux SPK PN25 () coûte respectivement 46-68-110 roubles/mètre linéaire avec un diamètre de 20-25-32 mm.

Les raccords en polypropylène sont également peu coûteux, par ex. couplage fabriqué en Turquie (marque SPK) ne coûtera que 5 à 13 roubles pour des diamètres de 20 et 32 ​​mm, respectivement.

Fabriquer des robinets maison

Pour créer des robinets faits maison, vous avez besoin de vannes, de coupes de tuyaux, de raccords et d'un filet de douche. Si nous comparons les mélangeurs faits maison (Fig. 68, 69) avec ceux standard d'usine, alors les premiers, bien sûr, sont plus grands et plus grossiers. Leur revêtement est coloré. Si les tuyaux sont galvanisés, aucune couche anticorrosion n'est nécessaire. De tels robinets faits maison ne conviennent pas aux salles de bains confortables.

Riz. 68. Robinet de douche fait maison avec tube de douche fixe et grille :

1 - tuyau; 2 - vanne; 3 - lecteur ou barillet ; 4 - té; 5 - filet de douche ; 6 - tube de douche

Riz. 69. Robinet de bain et de douche fait maison avec tube de douche et bec fixes :

1 - tube de douche ; 2 - vanne; 3 - lecteur ou barillet ; 4 croix ; 5 - bec

Riz. 70. Filets de douche faits maison :

UN- par type de diffuseur arrosoir de jardin: 1 - pince; 2 - tube de douche ; 3 - tube diffuseur ; 4 - maille diffuseur; 5 - cône; 6 - noix; 7 - rondelle; 8 - boulon; 9 - bande de caoutchouc

b- des canettes boîtes de conserve ou on peut : 1 - tube de douche ; 2 - contre-écrou ; 3 - rondelle; 4 - joint en caoutchouc ; 5 - pot sans fond ; 6 - fond troué

V- de la partie sciée du flexible d'usine : 1 - tube de douche ; 2 - couplage; 3 - tuyau.

Cependant, lorsqu'elles sont parfois installées dans la cuisine ou la salle de bain avec une alimentation centralisée en eau chaude et froide, la question se pose de savoir pourquoi ajouter quelques vannes supplémentaires si à l'entrée de l'appartement ou maison individuelle Il existe déjà une vanne pour chaque « type » d’eau. Hélas, cela est impossible sans les vannes, qui constituent le mélangeur le plus simple (Fig. 68). Leur absence provoquera ce qu'on appelle un « pompage » : l'eau chaude s'écoulera dans l'eau froide. Appartements voisins, les plus proches petites maisons obtiendra de l’eau tiède au lieu de chaude.

Dans un mélangeur compliqué (Fig. 69), le robinet de fond qui libère l'eau dans la baignoire ou l'évier peut être complètement remplacé par un robinet (Fig. 73).

Cependant, une pièce intermédiaire est nécessaire - un carré dans lequel nous visserons le robinet (Fig. 74).

Une attention particulière doit être portée à la différence entre un robinet et une vanne (Fig. 75).

La grue n'en a qu'un filetage extérieur pour le raccordement via un raccord ou un coude à un tuyau. Le corps de la vanne possède deux filetages internes pour le vissage des tuyaux. Lorsqu'un tuyau est vissé, les fonctions du robinet et de la vanne sont les mêmes. Mais seul le robinet fait tourner le jet d’eau, et seule la vanne est placée entre les deux tuyaux.

Les chiffres et la flèche sont gravés sur chaque corps de vanne. Le chiffre 20, par exemple, signifie diamètre espace libre, qui reste pour le passage de l'eau après avoir vissé le tuyau dans le corps.

La flèche sur le corps doit nécessairement « regarder » dans la direction du mouvement de l'eau. Si la vanne est montée sur des tuyaux dans le sens contraire de la flèche, une résistance hydraulique importante se produit. Ils sont très gênants et réduisent la pression de l'eau. Ceci est très visible aux étages supérieurs des maisons lors des pointes de prélèvement d’eau, ainsi qu’aux terrain de jardin- lors de l'arrosage, etc.

Cependant, ils « oublient » parfois de lancer une flèche sur le corps de la vanne. Ce qu'il faut faire? Ils examinent les extrémités du corps de la vanne, là où les tuyaux seront vissés ultérieurement. L'eau doit pénétrer par le tuyau jusqu'à l'extrémité où la valve, le joint en caoutchouc et l'écrou ne sont pas visibles. Pour rendre ces détails plus visibles, la tige est légèrement vissée ou dévissée à l'aide du volant d'inertie.

Le dissipateur d'arrosoir de jardin convient comme filet de douche dans le mitigeur. L’absence d’arrosoir de jardin n’est pas un problème. Le diffuseur est fabriqué à partir de grandes boîtes de conserve. Ses parties (Fig. 70a) sont reliées par un joint spécial, appelé « joint couché » en toiture. La couture est soudée ou peinte peinture à l'huile, ce qui évite les fuites et fournit une pression suffisante dans de nombreux trous.

Les jets d'eau provenant du joint, jaillissant comme une fontaine dans le plafond sous une forte pression d'eau, ne raviront pas non plus les propriétaires de douche.

Deux ou trois découpes sur le tube diffuseur avant roulage sont réalisées sur le côté non soudé. Il est préférable d'effectuer les coupes à l'aide de ciseaux à toiture ou, dans les cas extrêmes, de gros ciseaux de tailleur. L’utilisation d’autres types de ciseaux les rendra ternes. Le ciseau coupe parfaitement l’étain sur une planche, mais c’est trop technologie à forte intensité de main d'œuvre fabrication de diffuseurs.

L’extrémité du tube de douche est enveloppée d’une fine bande de caoutchouc. Le tube désintégrateur est inséré avec des coupes sur l'extrémité préparée du tube de douche. La pince resserre les coupes, fixant le diffuseur au tube de douche. La pression de l'eau n'arrachera plus le diffuseur.

Deux boîtes de conserve constituent également le « produit de départ » d'un filet de douche (Fig. 70b). Bien qu'un filet de douche fabriqué à partir d'une seule canette ait un aspect plus attrayant : la soudure est moins visible.

La conception du filet de douche commence par la découpe du couvercle lors de l'ouverture de la boîte. Un trou au centre du couvercle est découpé de manière à ce que l'extrémité du tube de douche s'y insère avec quelques difficultés. Ce trou n'est pas facile à percer. De nombreux trous le long du contour prévu, percés avec un clou, un tournevis à manche métallique ou un ciseau, accéléreront le travail. Il est clair que les ponts entre les trous des clous sont retirés avec un ciseau ou une lame de tournevis.

Utilisez des rondelles, des joints et des contre-écrous pour fixer le capuchon à l'extrémité du tube de douche. Des trous formant une grille sont percés dans le fond de la boîte de conserve restante à parois ou dans une deuxième boîte de conserve. Les opérations pour « organiser » la grille seront plus faciles si vous placez une boîte de conserve sur une bûche. Puis ils martelent et clouent côté extérieur bas.

L'inconvénient de la conception de la paroi de douche en boîte de conserve est que pour connecter ses pièces, vous devez dévisser le tube de douche du robinet. Pourquoi ne pas faire des soudures au poids et en hauteur ?!

Il n'est pas nécessaire « d'inventer » le filet de douche si vous disposez de pièces provenant d'un tuyau flexible provenant d'une production en usine de longue date (Fig. 70c) ainsi que d'un tuyau et d'un écrou-raccord provenant d'un mélangeur standard. Il est important que les filetages du tuyau et du raccord correspondent et que l'écrou-raccord soit vissé sur le filetage correspondant de l'écrou spécial. Si cela ne se produit pas, recherchez un tuyau et un écrou-raccord avec des filetages « correspondants », ou rectifiez-les tour pièces avec le filetage requis.

La figure 71 montre l'un des mélangeurs domestiques les plus simples produits au cours des années passées. La « rencontre » et le mélange de l’eau froide et chaude s’effectuent dans un tube en laiton chromé. Le mélange s'écoule à travers le raccord soudé. Les extrémités du mélangeur à travers des tubes en caoutchouc entrent rapidement en contact avec des robinets de formes diverses, versant des liquides, etc. Il est pratique d'installer un tel mélangeur, par exemple entre un robinet sur un tuyau avec eau chaude flux continu chauffe-eau à gaz et un robinet sur la conduite d'eau froide.

Ce robinet, suspendu au-dessus du lavabo, ne nécessite aucun ajout. Mais au-dessus de l'évier, un tube en caoutchouc approprié est tiré sur sa tétine, qui est déplacée selon les besoins. Lorsque l'évier est à deux chambres, vous ne pouvez tout simplement pas vous passer d'un tel tube en caoutchouc supplémentaire, car le mamelon est fixe. Les concepteurs l'ont prévu. Il y a des éviers avec un mitigeur et une brosse montés sur un tuyau flexible sur les étagères. Eau chaude s'écoule à travers le tuyau jusqu'à la brosse. Un tuyau similaire avec un filet de douche et un support est inclus dans le kit du mélangeur décrit (Fig. 71). Ce tuyau est particulièrement utile lorsque le mitigeur se trouve au-dessus d'une baignoire, d'un bac, etc.

En raison de sa simplicité de conception, le mélangeur présente des inconvénients. Pour éviter que des fissures ne se produisent sur le tuyau à paroi mince, celui-ci est remplacé par un « tuyau de pression en caoutchouc avec renfort fileté... » ou un « tuyau en caoutchouc pour le soudage au gaz et la découpe des métaux ».

Riz. 71. Le mélangeur d'usine le plus simple pour une utilisation universelle :

1 - bord ; 2 - tube en caoutchouc ; 3 - mélangeur ; 4 - écrou spécial en plastique ; 5 - rondelle en caoutchouc ; 6 - corps; 7- maille ; 8 - couronne; 9 - squelette; 10 - tuyau; 11 - écrou spécial en métal ; 12 - mamelon

Pour éviter que les tubes en caoutchouc ne sautent des extrémités du mélangeur lorsqu'il est sous la pression de l'eau, ils sont serrés avec des pinces ou attachés avec un fil de cuivre fin ou des fils solides. Il n'est pas difficile de fabriquer un mixeur similaire. Vous pouvez remplacer le tube en laiton par un tube en caoutchouc avec un trou au milieu. Certes, il sera plus difficile de « cimenter » un tube ou un tuyau de douche.

Le support d'usine est intelligemment créé. La rondelle en caoutchouc est insérée dans un boîtier en plastique avec filetage interne. Cette rondelle est fixée par un écrou spécial en plastique, qui comporte un hexagone au centre pour le vissage et le dévissage (Fig. 71, rep. 4). Le support est fixé au mamelon du robinet grâce à un trou dans une rondelle en caoutchouc de 5 à 8 mm d'épaisseur. Le diamètre du trou dans la rondelle est inférieur de deux millimètres au diamètre extérieur du mamelon. Le principal avantage du support est la rapidité de retrait et de mise en place, et en général de raccordement du tuyau.

Le support est tourné indépendamment sur un tour. Un hexagone interne sur l'écrou n'est pas nécessaire. Il peut être entièrement remplacé par une saillie à deux méplats pour une clé ordinaire (Fig. 71, rep. 11). L'option sans support est également tout à fait possible. Il sera remplacé par un té tubulaire soudé à partir de tubes métalliques ou soudé à partir de plastique. Les diamètres des tubes en T sont choisis en fonction des tubes en caoutchouc disponibles.

Robinets d'eau

Réparation de robinet de table

Les robinets de table pliables à eau (GOST 20275-74) comprennent le robinet de table de toilette KTN15 ZhD avec un bec rigidement fixé (Fig. 72a). La partie inférieure du tube du corps comporte quatre saillies uniformément espacées sur la circonférence, juste au-dessus des filetages. Ces saillies empêchent le robinet de tourner dans le trou quadrangulaire de l'évier ou du lavabo.

Riz. 72. Robinets de toilettes sur table :

UN-KTN15ZhD; b-KVN15D ;

1 - balayage ; 2 - contre-écrou ; 3 - sceau; 4 - accouplement court ; 5 - baril; 6 - accouplement long ; 7 - rondelle métallique; 8 - noix; 9 - rondelle en caoutchouc ; 10 - étagère pour lavabo ; 11 - corps de vanne ; 12 - tête de soupape; 13 - bec ; 14 - écrou-raccord ; 15 - anneau en plastique; 16 - anneau en caoutchouc

Les éviers ne sont pas applicables ici, car ils n'ont pas d'étagère pour installer un robinet.

L'espace entre le trou rectangulaire de l'étagère et le corps du robinet n'est pas facile à combler. Si cela n'est pas fait, l'eau s'écoulera dans le tuyau d'alimentation lors de l'utilisation du robinet. Le problème ne sera pas seulement l'apparition de rouille sur le pipeline et de flaques d'eau sur le sol.

Un pipeline mouillé éveillera les soupçons d'un propriétaire inexpérimenté. Après avoir bloqué l'accès de l'eau au pipeline, certains commencent à le dévisser.

Il s’agit d’une technologie défectueuse pour trouver la cause profonde d’une fuite d’eau. Deux rondelles en caoutchouc 9, inclus dans le kit de robinetterie, lors de l'installation de ce dernier, installez-le de manière à éliminer les espaces entre le corps du robinet et le trou rectangulaire de la tablette 10 . Si rondelles standards après avoir serré le contre-écrou 2 ne fermera pas les espaces, les rondelles doivent alors être découpées dans une feuille de caoutchouc de l'épaisseur et de l'élasticité requises.

Des lacunes se produisent lors du fonctionnement de la grue pour plusieurs raisons : séchage du caoutchouc, déplacement du pipeline, faible serrage initial du contre-écrou. L'utilisation de mastic ou de pâte à modeler sur des surfaces sèches est le moyen le plus rapide de combler les lacunes. Le ciment convient également. Après séchage, il est enduit de peinture à l'huile.

L'étagère elle-même prend rarement position horizontale. Ici nous parlons de environ une étagère sans lavabo, car ce dernier peut présenter quelques défauts. Le rouleau le long des bords de l'étagère ne doit pas laisser passer l'eau sous le lavabo. Sinon, vous pouvez utiliser du mastic à fenêtre pour recouvrir l'espace entre la face arrière verticale de l'étagère et le mur auquel le lavabo est adjacent.

L'eau pénètre sur la tablette du lavabo de différentes manières : éclaboussures, fuites sous le manchon du joint d'huile et, enfin, ruisselle sous l'écrou-raccord du bec sur les robinets d'autres modifications. La cause de la fuite est déterminée après avoir essuyé le robinet et ouvert la tête de vanne à l'aide du volant.

Le serrage de la bague du joint d’huile élimine généralement la fuite par le dessous. Anneaux en caoutchouc usés 16 bec 13 sont remplacés. S'il n'y a pas de nouveaux anneaux en caoutchouc, des brins de joint fileté sont enroulés autour des anciens. 17 , serrez l'écrou-raccord 14 . Après de telles réparations, le bec ne peut plus être tourné car le sceau serait brisé.

Les lavabos en céramique fabriqués à l'étranger n'ont souvent ni trous ni trous dans les étagères. Par conséquent, un robinet ou un robinet de table ne peut pas être inséré dans l'étagère. Sortie : utilisez un mitigeur ou un robinet mural. Mais vous pouvez percer très soigneusement le trou souhaité dans l'étagère. Pour ce faire, retournez le lavabo et placez-le sur une surface plane afin qu'il ne vacille pas. Forme du trou sur face arrière des étagères sont prévues. À l’aide d’un ciseau étroit et pointu, commencez par abattre soigneusement couche mince lustre. Puis une niche est progressivement réalisée. Vous pouvez également percer des trous avec une perceuse au carbure à l'aide d'une perceuse électrique. Il est clair que les deuxième et troisième trous doivent être percés avec encore plus de soin que le premier.

Les trous affaiblissent la résistance de l'étagère. Avant de commencer de tels travaux, essayez de les faire sur un morceau de faïence, sur un lavabo cassé, sur un corps de citerne usé, etc. Même les plombiers expérimentés se retrouvent parfois avec un gros trou aux bords très inégaux. La faïence se décline en différentes duretés et ductilités. Les joints et rondelles inclus avec le robinet ne bloqueront pas un tel trou. Par conséquent, il est conseillé de découper des plaques percées de trous dans une tôle d'aluminium ou d'acier résistant à la corrosion et, par conséquent, des joints en caoutchouc pour celles-ci (une plaque et un joint de chaque côté de l'étagère). Le trou sera complètement bloqué lorsque les plaques et les joints seront serrés avec le contre-écrou situé sur le corps de la vanne.

Installation ou remplacement du boîtier 11 l'installation du robinet s'effectue généralement avec le lavabo retiré des supports. Pour ce faire, le connecteur du tuyau d'alimentation doit être situé sous le fond du lavabo ou de l'évier. Sinon, l'angle de rotation du levier ou clé sera limité par la paroi verticale de l'appareil et la paroi de la pièce.

Un connecteur est utilisé pour le connecteur 1 , c'est-à-dire une courte section de tuyau avec diamètre interne 15 mm et 110 mm de longueur. Les deux extrémités de la sortie ont un filetage GI/2. D'un côté, la longueur du fil est plus longue. L'accouplement y est entièrement vissé 4 et contre-écrou 2 .

Il existe plusieurs autres modifications de robinets de table : pour le KTN10D, un tuyau d'alimentation d'un diamètre de 3/8" est vissé directement dans le corps ; les KVN15D et KTN15D sont équipés d'un bec pivotant, comme le robinet mural des toilettes KT15D.

Il est fixé au corps avec un écrou-raccord. L'étanchéité est assurée par un anneau en caoutchouc entre le bec verseur et le col du corps. L'anneau s'insère partiellement dans une rainure circulaire située au bas du bec. La deuxième rainure est située plus haut. Il comprend une bague d'expansion en plastique 15 protégeant le bec de sauter hors de l'écrou-raccord 14 avec une pression d'eau élevée. Si l'anneau en plastique se brise, il peut être fabriqué à partir de fil de cuivre. Ils vendent des anneaux en caoutchouc. Vous pouvez en découper des similaires dans un tube en caoutchouc approprié.

Les robinets KVN15D et KTN15AD sont équipés d'aérateurs sur la partie sortie du bec. Ils sont périodiquement obstrués par des particules étrangères contenues dans l'eau. Le courant s'affaiblit complètement. Dévissez ensuite la bague extérieure de l'aérateur. Retirez le maillage. Soufflez et rincez-le dans le sens opposé au flux du jet dans le bec.

Réparation de robinetterie murale

Il s'agit notamment des raccords en laiton KV15 (Fig. 73) et KV20, installés via le raccord 2 sur des tuyaux d'un diamètre intérieur nominal de 15 ou 20 mm, c'est-à-dire sur des tuyaux de 1/2" et 3/4". La grue KV15SD dispose d'un redresseur de jet et d'un revêtement protecteur et décoratif. Il est deux fois plus cher que le robinet KV15, et le robinet KV15AD possède un aérateur et un revêtement protecteur et décoratif.

Figue. 73. Robinet d'eau mural KV15 :

1 - tuyau; 2 - couplage; 3 - sceau; 4 - dos de l'évier ; 5 - corps de vanne ; 6 - joint ; 7 - tête de robinet

Les grues peuvent être placées n'importe où. Ils sont particulièrement pratiques dans le jardin ou intrigue personnelle. S'il n'y a pas de fiche ou de prise, vous pouvez également utiliser un robinet.

Des éviers de type PC sont fabriqués spécialement pour ces robinets : PC-1 - avec un trou à l'arrière, PC-2 - avec deux trous. En général, le kit évier comprend un dossier et l'évier lui-même avec une sortie soudée. Le kit ne comprend souvent pas de vis à tête galvanisée pour fixer le dossier au mur. Les vis galvanisées sont rares. Utilisez des vis ordinaires, mais avant l'installation, enduisez les têtes de peinture à l'huile blanche et laissez-les sécher.

Un siphon de visite en fonte est nécessaire pour ce type d'évier, car un siphon en bouteille en plastique ne peut pas être utilisé ici. Les éviers PC n'ont pas gros trou en bas pour installer le déverrouillage d'un siphon en plastique. Une sortie métallique soudée au fond de l'évier s'insère directement dans le joint hydraulique du siphon de visite en fonte. Il reste un espace entre eux, à travers lequel, s'il est bouché, tuyau d'égout l'eau peut couler. Vissez donc un brin de joint sur la sortie métallique de l'évier avant de le descendre dans le joint hydraulique du siphon. Assurez-vous d'imbiber ce brin de résine ou de peinture à l'huile, ce qui protégera le joint de la pourriture.

Après connexion étroite Couvrir le joint entre la sortie et le siphon avec du ciment. Pour éviter que le ciment ne s'effrite, enveloppez-le humide avec une bande de gaze ou un bandage et enduisez-le de ciment liquide par dessus. Cela garantira l'étanchéité du joint pendant de nombreuses années.

Les éviers PSV-1 et RSV-2 diffèrent des éviers PC en ce sens qu'ils sont équipés de siphons pour bouteilles en plastique. L’utilisation de robinets muraux avec lavabos et éviers n’est pas pratique. Le fait est que plus le « bec » du robinet est proche de la sortie, moins il y a d'éclaboussures.

La sortie de l'évier est située à une distance de 150 mm du mur et le bec du robinet est à une distance de 90 à 105 mm. Dans les lavabos et les éviers, les sorties sont situées du mur à une distance de 180 à 255 mm. Pour réduire les éclaboussures, placez le robinet plus près du fond du lavabo ou de l'évier. Vous pouvez également mettre un tube en caoutchouc sur le bec du robinet.

Certaines personnes rallongent le tuyau d'alimentation ainsi que le robinet plus près de la sortie. Ensuite, pour ce faire, utilisez un tuyau galvanisé, ce qui égayera légèrement la différence visible entre le robinet chromé et la couleur extérieure du tuyau.

Le robinet mural des toilettes KT15D (Fig. 74) a subi de nombreuses modifications. Autrefois, le bec était vissé directement dans le corps, c'est-à-dire qu'il avait une position fixe. Lorsque vous essayez de fermer le bec connexion filetée le corps commença à couler. Le bec a dû être retourné, les filetages du joint vissés sur les filetages, et il a été difficile de le revisser dans le corps.

Riz. 74. Robinet de WC mural KT15D :

1 - tuyau; 2 - couplage; 3, 6 - sceau; 4 - tuyau; 5 - corps de vanne ; 7 - tête de soupape ; 8 - anneau en caoutchouc; 9 - anneau en plastique expansible ; 10 - écrou-raccord ; 11 - bec

Le bec est maintenant fixé au corps du robinet avec un écrou-raccord. 10 . Grâce à la bague d'étanchéité en caoutchouc 8 et bague d'expansion en plastique 9 Le bec peut être tourné. L'anneau en caoutchouc empêche les fuites le long du bec et la bague d'expansion empêche le bec de tomber sous l'écrou-raccord. L'anneau de dégagement en plastique se brise parfois. Remplacez-le par un anneau de fil de cuivre, que vous pourrez recuire pour le « ramollir ». Lorsqu'il est usé, enroulez par exemple du fil sous l'anneau en caoutchouc ou achetez-en un nouveau au magasin de plomberie. À partir d'un tube en caoutchouc approprié, vous pouvez le couper vous-même anneaux nécessaires, mais en termes de qualité et de durabilité, ils seront pires que ceux de marque.

Tuyau d'alimentation en eau 1 avec un diamètre interne de 15 mm (1/2") relié au corps de vanne 5 (Kr67e) à travers l'accouplement 2 . Le tuyau est d'abord vissé dans le corps 4 . Afin de ne pas endommager le filetage, une coupe est pratiquée sur la partie saillante du tuyau tandis que le tuyau n'est pas coupé du tuyau. Après séparation du tuyau, les bavures sont nettoyées, le joint est vissé et vissé dans le corps de la vanne à l'aide d'une plaque d'acier. Au lieu d'une plaque, vous pouvez utiliser la poignée d'un levier fixe clé à tube conception ancienne avec une poignée en tôle d'acier multimillimétrique.

Dans le robinet KT15D, le raccordement entre le corps et le tuyau d'alimentation est simplifié. Le tuyau et le corps sont combinés et seul un raccord est nécessaire pour l'assemblage.