1. Pourquoi avez-vous besoin d'un taille-crayon ?
2. Comment aiguiser un couteau ?
3. Profils d'affûtage
4. Pierre de touche
5. Appareils à aiguiser les couteaux
6. Affûteuse de couteaux
7. Pas seulement des couteaux...

L'intérêt pour la fabrication d'un aiguiseur de couteaux de vos propres mains se pose pour une raison. Les qualités de consommation des outils de coupe portatifs sont améliorées grâce à l'utilisation de matériaux modernes et technologies pour la fabrication de lames et l’affûtage de précision en usine. Dans le même temps, le prix du produit augmente, mais il devient de plus en plus facile de ruiner un article assez cher avec un affûtage primitif. Par conséquent, divers appareils ménagers pour affûter les couteaux ne sont plus nécessaires uniquement pour des raisons de commodité. Pour comprendre pourquoi un aiguiseur de couteaux est encore nécessaire et comment le fabriquer correctement, il faudra commencer par l'idéologie et l'évolution du couteau.

Pourquoi avez-vous besoin d'un taille-crayon ?

Le couteau de chasse finlandais est une relique vivante de nos jours. Non pas un couteau finlandais de gangster, parfois de forme bizarre, mais un couteau de chasse de type finlandais, à gauche sur la figure. Les couteaux de chasse traditionnels (centre et gauche) ont une forme similaire, mais la différence entre eux est très grande.

La lame d'un couteau finlandais est forgée à partir de fonte, qui peut être fondue directement dans votre cour à partir de minerai de marais dans un four, sans recourir au processus de haut fourneau, au puddling et à d'autres méthodes de conversion de la fonte en fer et en acier. . La viscosité du fer froissé est excellente ; il est très difficile de casser une lame fabriquée à partir de ce fer. Mais la dureté est également faible, quelque part autour de HRS55, le couteau s'émousse assez rapidement. Les chasseurs finlandais s'en moquaient : une lame d'une telle dureté peut être pointue (affûtée) en frappant plusieurs pierres naturelles, et il y avait toujours suffisamment de rochers morainiques lissés en Fennoscandie.

Ils aiguisent un couteau en le frappant à peu près de la même manière qu'en battant une faux, sauf que la pierre à aiguiser est immobile et que la lame est déplacée. D'abord, ils le tirent le long de la pierre à aiguiser avec la crosse éloignée de vous, puis ils le retournent et le tirent avec la crosse vers vous. Position avant-gardiste(RK) traînant toujours sur une pierre à aiguiser ; mouvements rapides : shirk-shirk ! Lors de chaque mouvement, vous devez maintenir la zone de contact de la lame avec la pierre de touche (voir ci-dessous), mais les exigences relatives au maintien de l'angle d'inclinaison ne sont pas si strictes. Apprendre à aiguiser un couteau en battant n'est pas très difficile, et avec une certaine habileté, vous pouvez créer un profil fluide sur la lame, voir ci-dessous. Cependant, le couteau finlandais est, en général, une impasse dans l'évolution d'un outil de coupe, ayant survécu dans des conditions naturelles particulières.

Un bon couteau n’a jamais été bon marché et, dans des situations extrêmes, la durabilité de la lame, combinée à sa robustesse, est devenue un facteur essentiel. Par conséquent, même dans les temps anciens, ils ont appris à durcir les lames de couteaux à partir de la surface et à les cimenter : le noyau restait visqueux, non cassant, et une croûte dure et chauffée au rouge se formait à l'extérieur, voir ci-dessous. riz.:

Il est toujours possible d’aiguiser un couteau avec une lame cimentée, mais tout le monde ne possède pas la compétence requise. Et l'abrasif est déjà nécessaire à partir d'un type spécial de pierre - l'ardoise lithographique Grunstein. Il y en a peu dans la nature ; Le Grünstein est toujours considéré comme une matière première stratégique. Il n’y a pas de grenstein artificiel et ce n’est pas prévu. C'est aussi simple que d'éplucher des poires pour abîmer un couteau cimenté avec des coups incompétents - juste quelque part, l'écorce de cimentation sera dépouillée jusqu'au métal brut (cela n'est pas visible à l'œil nu), le couteau n'aura qu'à être jeté, la lame sera deviennent immédiatement ternes et commencent à s'effriter.

Note: Si vous avez une vieille pierre à aiguiser à faux d’une couleur légèrement verdâtre qui traîne quelque part, ne la jetez pas, c’est une rareté précieuse.

Les couteaux de service ne nécessitent pas la même durabilité et la même ténacité que les couteaux de chasse et de randonnée, et ils devraient coûter beaucoup moins cher. En conséquence, les aciers spéciaux et la métallurgie des poudres sont largement utilisés dans la production de couteaux utilitaires. Lame de "l'éternel" couteau de cuisine structuré comme une incisive de rongeur : en couches longitudinales dont la dureté diminue du noyau vers l'extérieur. Dans tous les cas, vous devez affûter le couteau moins souvent, mais l'écaillage est définitivement exclu - la lame se décolore immédiatement.

Comment aiguiser un couteau ?

Pour ces raisons, la technologie d’affûtage push-pull (technique d’affûtage push-pull ou technique d’affûtage push-pull) a été inventée il y a longtemps :

1. La lame est poussée le long de la pierre de touche loin de vous d'un tour, en tenant la crosse vers vous, la position du RK avance (grattage) ;
2. Puis, sans soulever la lame de la pierre à aiguiser, ils la tirent avec la crosse vers vous avec un tour en sens inverse, la position du RK traîne ;
3. La lame est retournée et répétez les étapes. 1 et 2 ;
4. p. 1 à 3 sont répétés, en réduisant la pression à chaque cycle, jusqu'à ce que la bavure formée sur le RA disparaisse (ne colle pas).

Note: quand ils disent ou écrivent « la vigne va disparaître », etc., c’est incorrect. Les métalleux ont un mot d'argot pour cela : « zausavka » ; pour les électriciens - « éteindre ». Mais en russe, une bavure et un interrupteur sont masculins.

L'affûtage push-pull protège la lame, mais nécessite une grande compétence de la part de l'opérateur, car Pendant le processus d'affûtage, un certain nombre de conditions doivent être respectées en permanence et avec précision, voir également fig. ci-dessous:

• Maintenez l'angle d'inclinaison de la lame par rapport à la pierre à aiguiser, en le modifiant en douceur en fonction de la courbure de la roue.
• Veiller à ce que la tangente à la génératrice de la lame et l'axe transversal du point de contact du RC avec la pierre de touche coïncident.
• Assurez-vous également que l'axe de la zone de contact est toujours perpendiculaire à l'axe longitudinal de la pierre de touche.
• Modifiez doucement la pression sur la lame à mesure que la zone de la zone de contact change.

Il est très difficile de remplir toutes ces conditions à la fois, de manière parfaitement symétrique sur la course aller et retour de la lame le long de la pierre de touche, et couteau moderne, comme indiqué ci-dessus, il peut être endommagé par un affûtage inapproprié. Tout appareil ménager pour affûter les couteaux est conçu pour soulager l'affûteur de la surveillance continue d'au moins une partie de ces conditions.

Note: Pour un affûtage push-pull réussi, la longueur de la pierre à aiguiser (voir ci-dessous) doit être au moins 2 fois la longueur de la lame du couteau, du manche à la pointe.

Profils d'affûtage

Le profil d'une lame de couteau est lié aux propriétés du matériau et à la structure de la lame, ainsi qu'aux propriétés des matériaux pour lesquels l'outil est destiné à traiter. L'affûtage avec un simple coin émoussé (rep 1 sur la figure) donne une lame stable mais rugueuse : la résistance à la coupe est élevée, et le couteau déchire des matériaux assez visqueux. Un coin pointu (item 2) s'émousse ou s'écaille rapidement ; sur des matériaux visqueux et/ou fibreux, la résistance à la coupe peut être plus grande qu'avec un coin émoussé en raison du frottement de ce qui est coupé contre la lame.

Le profil ogival (en pente douce), pos. 3. Les experts se demandent encore quel générateur est le meilleur : une développante, une hyperbole ou une exponentielle. Mais une chose est sûre : fabriquer une lame ogivale dans des conditions de production est difficile et coûteux, et il est impossible de la diriger soi-même. C'est pourquoi les couteaux ogivaux aiguisés ne sont utilisés que dans des équipements spéciaux, par ex. microtomes - dispositifs biologiques permettant d'obtenir les coupes de tissus les plus fines.

Pour lames jetables, par ex. lames de rasoir de sécurité, affûtage à facettes utilisé, pos. 4, c'est-à-dire La génératrice de l'ogive, comme disent les mathématiciens, est approximée par des segments droits. Le nombre d’arêtes d’affûtage est indiqué dans le certificat ou sur le site Internet du fabricant. Pour les poils épais et grossiers, les poils à 3 ou 4 côtés sont préférables ; Pour cheveux délicats pas sur le visage - 8 côtés. Celui à 6 faces est considéré comme universel.

Coin?

L'angle d'affûtage est toujours donné en demi-valeur ?, car... De nombreux outils et, par exemple, les couteaux à baïonnette sont affûtés d'un seul côté. Pour les couteaux à des fins diverses coin? maintenue dans la suite. dans:

L.M.

L'utilisation d'un aiguiseur de couteaux manuel tel que Lansky-Metabo, pos. 1 sur la fig. Le schéma de son dispositif est donné en pos. 2, et la procédure d'utilisation est en pos. 3. L'inconvénient de l'affûteur Lansky-Metabo est l'instabilité de l'angle d'affûtage sur la longueur de la lame : une tige avec une pierre de touche est entraînée le long de celle-ci. Le décalage du point de contact change constamment, car il décrit un arc de cercle et la lame a une configuration différente. Rép. L’angle « flotte » également. Par conséquent, l'affûteur Lansky-Metabo est principalement utilisé pour affûter le camp et couteaux de chasse avec une lame relativement courte.

Cependant, cet inconvénient peut être transformé en avantage si la lame est serrée dans les bornes avec la partie racine A (au niveau du manche) et la pointe légèrement tournée vers vous, pos. 4. Ensuite, l'angle d'affûtage à la racine de la lame sera le plus grand, ce qui est optimal pour traiter des matériaux durs ou utiliser le couteau comme couperet. C'est ainsi qu'ils fonctionnent dans de tels cas, de sorte que le bras extérieur du levier bras-lame soit plus court.

Vers le milieu de la lame B, l'angle d'affûtage va progressivement diminuer pour atteindre un minimum au niveau du coude de sa génératrice B1, ce qui convient aux travaux fins. Puis vers la pointe, l'angle B augmentera à nouveau, rendant la pointe plus résistante au perçage, au burinage/impactage et au poinçonnage (perçage).

Note: Un autre inconvénient de l'affûteur Lansky-Metabo est la difficulté d'effectuer version de bureau. Mais cet inconvénient, comme on dit, est faux, voir pos. 5.

Des dessins de pièces de l'affûteur Lansky-Metabo original sont donnés sur la Fig. Les chiffres sur les fenêtres sous la tige (guide) correspondent aux angles d'affûtage COMPLETS.

Passons au suivant riz. Un dessin d'assemblage de la pince est donné, puis il y a des dessins et des dimensions des bornes Lansky-Metabo réalisées à partir d'un angle de 90x90x6 mm. L'auteur du développement se cache sous le pseudonyme de Serjant. C'est certainement une question de modestie. Mais d'ailleurs, en production innovations technologiques, qui permettent l'utilisation de profilés standards pour la fabrication de pièces façonnées, sont parfois valorisées plus cher que les inventions sérieuses.

Note: au prochain riz. Un dessin d'assemblage de l'affûteur Serjant est donné. Concernant l'inconvénient de la fixation dans un étau, voir ci-dessus.

Affûteuse de couteaux

L’affûteur manuel domestique le plus avancé aujourd’hui est l’affûteuse de couteaux de type Apex. Son apparence, schémas des appareils et instructions d'utilisation, voir Fig. Apex peut être réalisé avec un angle d'affûtage variable en continu (élément 2) ou avec des angles fixes comme Lansky-Metabo (élément 3). Normalement sur Apex ils fonctionnent comme sur Lansky-Metabo (item 4), mais pour un affûtage plus précis d'autres options sont possibles, voir ci-dessous.

En 2016, la modification de bureau d'Apex par Ivan Skomorokhov a fait sensation dans le RuNet, peut-être pas moins que le poêle bubafon, voir fig. droite.

Les affûteurs Skomorokh sont beaucoup plus simples que le prototype et ne lui sont en aucun cas inférieurs en fonctionnalité.

Comment fabriquer un aiguiseur de couteaux Skomorokh, voir vidéo :

• https://www.youtube.com/watch?v=h3HbX03YYTs – Partie 1
• https://www.youtube.com/watch?v=8DKSCZIZIK4 – Partie 2

Pas seulement des couteaux...

L'affûteur Apex d'origine n'est pas très adapté à l'affûtage outils de menuiserie- ciseau, fer à repasser. L'angle d'affûtage de l'Apex flotte pour les mêmes raisons que celui du Lansky-Metabo. Pendant ce temps, si l'angle d'affûtage du ciseau le long de la largeur de la lame « marche » de plus de 1 à 1,5 degrés, l'outil s'efforce de se déplacer sur le côté, de ramper ou de pénétrer profondément dans le bois massif le long de ses fibres. Il est très difficile de sélectionner uniformément et précisément une rainure pour un tenon/une crête à l'aide d'un tel burin.

Il existe des dispositifs spéciaux pour affûter les outils de menuiserie, qui nécessitent une discussion particulière. Produits faits maison comme un chariot-affûteur à rouleaux, voir fig. à droite, ils sont plutôt une curiosité : sans compter la complexité, ils nécessitent une table en pierre ou en acier, et surtout, ils ne garantissent pas contre la déformation de la lame sur la pierre à aiguiser, ce qui conduit au même résultat indésirable .

Pendant ce temps, il y a 2-3 ans, dans l'un des magazines chinois sur la créativité technique, une modification de l'Apex pour l'affûtage a été présentée, non inférieure à celle d'une affûteuse semi-automatique électrique d'usine. L'altération n'est pas difficile, voir figure : la tige est réglée horizontalement en fonction du niveau et la tige est maintenue au même niveau lors de l'affûtage. Dans l'angle de rotation de la tige dans plan horizontal 10-12 degrés à gauche et à droite, erreur d'angle d'affûtage inférieure à 1 degré. Si le décalage du point de contact est de 250 mm, il est possible d'affûter des ciseaux et des pièces de raboteuse jusqu'à 120 mm de large.

Dans ce mode de fonctionnement, une erreur d'angle d'affûtage nulle (théoriquement) peut être obtenue si vous maintenez la barre immobile et déplacez le couteau tenu support magnétique, voir ci-dessus. De cette façon, il est également possible d'affûter les morceaux de rabots façonnés si vous en mettez un rond dans les pinces. coupe transversale, pierre à aiguiser semi-circulaire, elliptique ou segmentaire. L'essentiel est que le point de contact soit toujours ponctuel.

...mais aussi des ciseaux

Une autre modification de l'affûteur Apex pour affûter les ciseaux (également indispensable dans le ménage) est illustrée à la Fig. droite. La quantité totale de travail requise est de quelques morceaux d'angle ou de ferraille d'acier galvanisé et de 4 trous supplémentaires dans la table d'affûtage. Comment fabriquer votre propre accessoire pour affûter les ciseaux pour l'affûteur Skomorokh, voir ci-dessous. vidéo.

Vidéo : affûtage des ciseaux, fixation à l'affûteur Skomorokh

Enfin, à propos des ciseaux

Avant de saisir vos ciseaux mal coupés et de les mettre dans l'aiguiseur, vérifiez si la charnière est desserrée. Ouvrez les ciseaux et regardez-les de côté. Voyez-vous comment les pointes sont tournées avec une vis l'une vers l'autre ? C’est pourquoi les ciseaux coupent : le point de contact des lames lors de la coupe se déplace des racines vers les pointes. Et donc il est difficile de couper avec des ciseaux avec la main gauche : tourner les extrémités est conçu pour la cinématique de votre main droite. Et si la charnière des ciseaux est desserrée, les lames s'éloigneront les unes des autres et ne pourront même pas gérer le papier. Dans ce cas, il suffit de serrer le joint riveté avec un marteau et le joint vissé avec un tournevis.

L’introduction des affûteuses Edge Pro a été, sans exagération, une révolution. Les prix sont vraiment élevés, mais personne ne vous empêche de copier le principe et de créer vous-même un appareil similaire. Nous proposons la conception machine simple pour affûter les couteaux, les ciseaux et toute autre lame que vous pouvez fabriquer de vos propres mains.

Base de machines

La plupart des pièces d'une machine à affûter peuvent être fabriquées à partir de n'importe quoi, en suivant principe général appareils. A titre d'exemple, prenons le contreplaqué stratifié ou poli de 8 à 12 mm d'épaisseur, largement utilisé dans la fabrication de boîtiers d'équipements radio soviétiques.

La base doit être lourde - environ 3,5 à 5 kg ​​- sinon la machine sera instable et inadaptée à l'affûtage d'outils de coupe lourds. Par conséquent, l'inclusion d'éléments en acier dans la conception est la bienvenue ; par exemple, la base du corps peut être « forgée » avec un angle de 20x20 mm.

Dans le contreplaqué, vous devez découper deux parties de la forme avec une scie sauteuse trapèze rectangulaire avec bases 170 et 60 mm et hauteur 230 mm. Lors de la coupe, laissez une marge de 0,5 à 0,7 mm pour le traitement des extrémités : elles doivent être droites et correspondre exactement aux marquages.

La troisième partie est un plan incliné constitué de planches de contreplaqué mesurant 230x150 mm. Il est installé entre les côtés inclinés des parois latérales, tandis que le trapèze des parois latérales repose sur le côté rectangulaire.

Autrement dit, la base de la machine est une sorte de cale, mais le plan incliné doit dépasser de 40 mm par rapport à l'avant. Aux extrémités des parois latérales, utilisez une raboteuse pour marquer deux lignes avec un retrait de la moitié de l'épaisseur du contreplaqué. Percez trois trous dans chaque planche pour fixer les pièces avec des vis. Transférez le foret aux extrémités de la partie inclinée et connectez temporairement les pièces de base.

A l'arrière, les parois latérales sont reliées par un bloc de 60x60 mm, qui est fixé en extrémité avec deux vis de chaque côté. Il faut faire un trou vertical de 10 mm dans le bloc avec une empreinte à 50 mm du centre, soit 25 mm du bord. Pour être sûr de la verticalité, il est préférable de percer d'abord avec un foret fin des deux côtés puis d'élargir. Vissez deux raccords dans le trou par le haut et le bas avec filetage interne M10, et en eux - une broche de 10 mm d'une longueur de 250 mm. Ici, vous devrez peut-être ajuster légèrement le raccord inférieur si ses filetages ne s'alignent pas avec le goujon.

Dispositif de support d'outils

Retirez la partie plate inclinée de la base - elle doit être modifiée en l'équipant d'un dispositif de fixation et de pressage de l'outil en cours de traitement.

Tout d'abord, réservez 40 mm du bord avant et le long de cette ligne, utilisez une scie à métaux adaptée pour limer une rainure d'environ 2 mm de profondeur. A l'aide d'un couteau à tronçonner ou d'un couteau de cordonnier, coupez les deux couches supérieures de placage à l'extrémité de la planche pour former un évidement dans lequel vous pourrez insérer une plaque d'acier de 2 mm au ras du plan commun.

La main courante est constituée de deux bandes d'acier de 170x60 mm et 150x40 mm. Ils doivent être pliés ensemble le long de l'extrémité longue avec des empreintes égales le long des bords et former trois à travers des trous de 6 mm. Les bandes le long de ces trous doivent être serrées avec des boulons, en plaçant les capuchons sur le côté de la plaque supérieure plus grande. Utilisez le soudage à l'arc pour cuire chaque capuchon, en le soudant à la plaque, puis retirez les perles de métal et meulez la plaque jusqu'à obtenir un plan parfaitement plat.

Fixez la gâche la plus étroite à l'encoche sur le bord et transférez les trous avec une perceuse, puis fixez le reste avec des boulons. Avant l'installation, il peut également être magnétisé avec du courant continu, cela aidera à affûter les petites lames.

Mécanisme de verrouillage

La deuxième partie du porte-outil est la barre de serrage. Il est également composé de deux parties :

1. La barre supérieure en forme de L mesure 150 x 180 mm avec une largeur de tablette d'environ 45 à 50 mm.
2. Attaquant inférieur forme rectangulaire 50x100mm.

Les pièces doivent être pliées de la même manière que les pièces du porte-outil ont été pliées, en plaçant la contre-plaque à l'extrémité de la zone de serrage supérieure. Nous faisons deux trous au centre à une distance de 25 mm des bords de la petite pièce et, à travers eux, nous resserrons les pièces avec deux boulons de 8 mm. Ils doivent être enroulés dans des directions opposées, la tête du boulon supérieur (proche) étant située sur le côté de la barre de serrage. Les têtes de boulons sont également soudées aux plaques et pré-rectifiées pour obtenir des arrondis soignés.

Sur une planche inclinée avec un retrait à 40 mm du bord, tracez un trait avec une raboteuse et pratiquez un trou de 8 mm à 25 mm des bords supérieur et inférieur. Reliez les bords des trous avec des marquages ​​et utilisez une scie sauteuse pour faire une coupe avec une marge. Terminez la rainure obtenue avec une lime sur une largeur de 8,2 à 8,5 mm.

Fixez les bandes de serrage et de gâche à travers la rainure de la planche. Serrez le boulon dépassant du haut avec un écrou pour que la barre conserve un mouvement minimal, puis fixez la connexion avec un deuxième écrou. Pour appuyer ou libérer la bande par le bas (dans la niche du socle), vissez un écrou à oreilles sur le deuxième boulon.

Réglage de l'angle d'affûtage

Jetez une rondelle large sur la goupille vissée dans la barre de base et serrez l'écrou pour que la tige ne tourne pas dans les raccords.

Le bloc de réglage doit être réalisé à partir d'un petit bloc matériau dur dimensions environ 20x40x80 mm. Prenez de la carbolite, de la textolite ou du bois dur.

A 15 mm du bord du bloc, on perce une extrémité de 20 mm des deux côtés, le trou s'agrandit jusqu'à 9 mm, puis on coupe un filetage à l'intérieur. Un deuxième trou est percé à une distance de 50 mm de l'axe du trou réalisé, mais dans la partie plane de la pièce, c'est-à-dire perpendiculaire au précédent. Ce trou doit avoir un diamètre d'environ 14 mm, de plus, il doit être fortement évasé avec une râpe ronde.

Le bloc est vissé sur une goupille, il est donc possible d'ajuster de manière relativement précise la hauteur de l'œil sans système complexe serre-joints à vis comme dans la machine d'origine, ce qui en pratique est un peu plus difficile à mettre en œuvre. Pour que le bloc reste immobile pendant le fonctionnement, il doit être fixé des deux côtés avec des écrous à oreilles M10.

Chariots et barres de remplacement

Pour le chariot d'affûtage, vous devrez souder coaxialement des tronçons de 30 cm d'une goupille M10 et une tige lisse et régulière de 10 mm d'épaisseur. Vous avez également besoin de deux blocs solides mesurant environ 50x80 mm et jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Un trou de 10 mm doit être pratiqué dans chaque barre au centre et à une distance de 20 mm du bord supérieur.

Tout d'abord, un écrou à oreilles est vissé sur la tige, puis une rondelle large et deux barres, encore une fois une rondelle et un écrou. Vous pouvez serrer des pierres à aiguiser rectangulaires entre les pierres à aiguiser, mais il est préférable de fabriquer plusieurs pierres à aiguiser de remplacement.

Comme base pour eux, prenez une lumière profilé en aluminium avec une partie plate de 40 à 50 mm de large. Il peut s'agir d'un tube profilé rectangulaire ou de sections d'un ancien profilé de corniche.

Nous ponçons et dégraissons la partie plate, et y collons « Moment » des bandes de papier de verre de différentes granulométries de 400 à 1200 grains. Choisissez un papier de verre à base de tissu et collez une bande de cuir suédé sur l'une des barres pour redresser les lames avec de la pâte abrasive.

Comment affûter correctement

Pour affûtage correct fabriquez plusieurs gabarits en contreplaqué avec des angles de 14 à 20º pour les bords tranchants et de 30 à 37º pour les bords tranchants, l'angle exact dépend de la qualité de l'acier. Fixez la lame parallèlement au bord du porte-outil et appuyez dessus avec une barre. À l'aide du gabarit, ajustez l'angle entre les plans du bloc d'affûtage et la planche inclinée de la table.

Commencez à affûter avec une grosse pierre à aiguiser (P400) si le bord n'a pas angle correct. Assurez-vous que la bande de descente prend la forme d'une bande droite, sans courbures ni vagues. Réduisez le grain et parcourez les deux côtés de la lame d'abord avec une pierre P800, puis avec une pierre P1000 ou P1200. Lors de l'affûtage de la lame, appliquez la pierre à aiguiser avec une légère force dans les deux sens.

Après affûtage, la lame doit être redressée avec une pierre à aiguiser « cuir », sur laquelle a été appliquée une petite quantité de pâte GOI. Lors du montage des lames, le mouvement de travail est dirigé uniquement vers le bord (vers vous), mais pas contre lui. Et enfin, un petit conseil : si vous affûtez des couteaux avec des lames polies et des gravures, collez-les ruban de masquage afin que l'abrasif émietté ne laisse pas de rayures. Cela ne ferait pas non plus de mal de recouvrir la surface du porte-outil avec du vinyle autocollant.

Dans les ménages, l’utilisation d’outils de coupe, de sciage et de rabotage est souvent nécessaire. Pendant le fonctionnement, ils perdent leur tranchant et la lame doit retrouver ses propriétés d'origine.

Apporter vos outils dans des ateliers pour les affûter est une option raisonnable, mais afin de ne plus gaspiller d'argent, vous pouvez fabriquer vous-même un appareil pour affûter les couteaux.

Informations générales sur l'affûtage des couteaux

Le but de tout type d’affûtage de couteaux est d’assurer une lame tranchante. Et la plupart facteur important, ce qui affecte un fonctionnement efficace et à long terme est l'angle d'affûtage. Le caractère pratique de ce paramètre est bien évalué au cours du processus de travail. Si vous regardez objectivement, vous remarquerez qu’avec un angle plus petit, la lame du couteau est plus tranchante. Mais avec cette action, il s'avère que la période d'amélioration des qualités de coupe n'est pas très longue, c'est-à-dire qu'elle s'émousse plus rapidement. Plus la lame du couteau devient tranchante pendant le processus d’affûtage, plus elle s’émousse rapidement. Sur la base de ce modèle, nous pouvons conclure que l'angle doit être sélectionné correctement et que la valeur doit être maintenue uniformément sur toute la longueur du bord.

Il convient de noter que seuls les types de lames présentant un certain degré de durcissement peuvent être affûtés. Si la dureté de l'acier des pièces coupantes dépasse 55 HRC, elles ne peuvent pas être affûtées avec les outils disponibles.

La règle d’or pour affûter les couteaux est l’angle d’affûtage constant du tranchant sur toute sa longueur.

Pour y parvenir, vous avez besoin de professionnalisme, de compétences et d'un équipement spécial qui vous permettra de tenir l'outil entre vos mains, en maintenant un angle d'inclinaison donné de chaque tranchant.

Dans ce cas, vous pouvez vous charger de l'achat appareil spécial, mais ces produits sont généralement chers, vous pouvez donc essayer de les fabriquer vous-même. Découvrez ci-dessous comment fabriquer un tel appareil à la maison.

Vidéo "Conception maison d'un simple aiguiseur de couteaux"

Caractéristiques d'utilisation de l'appareil

Bien entendu, une simple pierre à aiguiser convient pour affûter un couteau ou le tranchant d’un rabot. Mais sa qualité ne sera pas la meilleure. Pour garantir un retrait uniforme de la couche métallique et un traitement de précision, il est nécessaire d'utiliser des dispositifs d'affûtage spéciaux.

L'avantage d'un tel produit n'est pas seulement sa facilité d'utilisation, mais également des facteurs tels que :

1. La possibilité de fixer les lames, ce qui est assez fiable et ne provoque pas de stress inutile. un appareil correctement conçu ne permet pas d'endommager le métal pendant le fonctionnement.
2. Possibilité d'installer la barre selon un certain angle. Grâce à cela, lorsque le tranchant bouge, la valeur de l'angle ne changera pas.
3. Variation dans le réglage de différents angles d'affûtage. Avec cette fonctionnalité, il est possible de traiter divers outils, même d'affûter des couteaux à structure étagée.

Matériels et outils nécessaires à l'appareil

Pour fabriquer un appareil simple et d'assez bonne qualité, vous devez prendre soin de préparer les pièces et outils suivants :

• contreplaqué ou petite feuille de panneaux de particules stratifiés ;
• goujon en acier d'un diamètre de 8 mm (le filetage doit être coupé sur toute la longueur) ;
• barres de textolite ou d'ébonite (peut également être remplacée par du bois dur - hêtre, chêne, etc.);
• plaque d'aluminium (d'une épaisseur d'au moins 5 mm);
• attaches – boulons, écrous (aile);
• aimant en néodyme (vous pouvez le trouver sur un vieux disque dur d'ordinateur).

Dessins d'un appareil pour affûter les couteaux de vos propres mains

Après la préparation et la fourniture du matériel, vous pouvez commencer le processus d'assemblage de l'appareil. Tout d'abord, nous utilisons du contreplaqué comme cadre, qui doit reposer sur les pieds de montage à un certain angle compris entre 15 et 20 degrés. Après cela, la goupille que nous avons préparée est vissée dans la partie inférieure ; sa longueur doit être d'environ 35 à 40 cm. Pour rendre le filetage de montage plus durable, vous pouvez utiliser de la colle ou du mastic.

Nous fixons une plaque d'aluminium au centre du contreplaqué installé. Avant de le fixer, il est nécessaire de réaliser une rainure dont la taille correspondra au diamètre des boulons de fixation.

Il convient de noter que nous utilisons une plaque d'aluminium car cela permettra d'éviter d'endommager la lame en acier du couteau.

Après cela, nous procédons à la fabrication d'un levier qui vous permettra de fixer l'émeri à l'appareil. Pour l'assembler, nous utilisons la partie restante de la broche. Ensuite, nous prenons deux blocs de textolite (ou de bois) et, en les sciant, nous fabriquons des supports pour le levier. Les butées doivent être fixées d'un côté avec un écrou à oreilles.

Comme éléments principaux, vous pouvez utiliser des ébauches de barres faites maison - nous collons des feuilles de papier de verre sur la plaque d'aluminium et leur granulométrie doit être différente. Un tel dispositif peut être fixé assez facilement dans le levier.

La principale caractéristique de conception est la présence d'une charnière à double degré de liberté. Un tel dispositif peut être facilement assemblé en utilisant les mêmes barres PCB. L'un d'eux doit être vissé sur le filetage du goujon vertical et utilisé comme axe de rotation horizontal et comme réglage de la hauteur du support du levier (cela est nécessaire pour régler l'angle d'affûtage).

La fonction de la deuxième barre, qui présente un trou horizontal pour le levier, est de la visser à la première.

Grâce à cela, il est possible d'assurer le libre mouvement vertical de toute la structure du levier.

Les couteaux sont serrés avec une plaque ou fixés à la surface d'un aimant en néodyme. Lors du retrait de la première couche avec des abrasifs grossiers, la lame doit être solidement fixée.

S'il est nécessaire d'effectuer un réglage fin, vous pouvez installer la lame sur un aimant et effectuer l'opération d'affûtage avec peu d'effort. Le fer à cheval des aimants doit être encastré au même niveau que le plateau de la table et fixé avec de la colle époxy.

Fabrication appareil fait maison pour affûter les couteaux peut être considéré comme complet. Il suffit de régler angle souhaité, affûtez lentement le tranchant avec un mouvement fluide sur toute la longueur de la lame.

Vidéo «Aiguiseur de couteaux à faire soi-même»

Dispositif pour affûter les couteaux à l'aide de papier de verre électrique

Un affûteur électrique accélérera non seulement le travail, mais permettra également d'obtenir des profils de bord concaves de haute qualité sur les lames, ce qu'on appelle un affûtage plus complet.

Il est impossible de réaliser de telles formes à l'aide d'une barre linéaire ; ces types de dispositifs ne sont donc pas interchangeables, mais complémentaires. Il est à noter qu'une personne travaillant sur un appareil d'affûtage manuel contrôle la vitesse et l'intensité des processus effectués, tout en meule d'émeri

a une vitesse de rotation constamment élevée, ce qui peut affecter négativement l'état du couteau. Avec friction, se prête à un fort échauffement, qui se traduit par le « revenu » du durcissement de l'acier.

Le matériau perd de nombreuses propriétés, il devient moins dur, ce qui entraîne une abrasion et l'apparition de bords déchirés. Un autre problème avec un couteau « relâché » est la perte rapide de tranchant. À cet égard, vous devez travailler soigneusement avec un papier de verre électrique, en amenant la lame à affûter avec l'abrasif pendant de courtes périodes et en prenant des pauses fréquentes pour permettre au couteau de refroidir.

Lorsque vous travaillez dans de tels modes, il est assez problématique de maintenir des angles constants. L'outil doit donc être solidement fixé pendant un tel traitement.

La conception d’un tel dispositif est assez simple à mettre en œuvre. Dans la direction de l'axe de rotation, il y a des guides sur l'émeri le long desquels se déplacent les chariots avec les couteaux. Les angles sont maintenus mécaniquement et les forces sont déterminées directement par l'opérateur.

Ce type d'appareil est assez simple à fabriquer de vos propres mains - il n'est pas nécessaire d'effectuer un travail précis pour le traitement des pièces métalliques. Le matériau de base est en réalité utilisé pour fabriquer les guides. Sur l'établi, près de l'affûteur, des guides sont montés, à l'aide desquels il est possible de modifier la distance entre les butées du couteau et l'abrasif. Cette distance affecte l'angle d'affûtage. La tige verticale doit obligatoirement avoir des régulateurs de roue libre haut-bas avec types durables

fixer les positions actuelles.

La lame du couteau doit être tenue horizontalement, en appuyant contre l'élément de poussée. La force de contact avec l'émeri doit être ajustée directement pendant le fonctionnement. Le traitement doit être effectué symétriquement ; il vous suffit de changer les côtés du couteau et de les affûter selon les mêmes angles. Application cette méthode ne peut convenir qu'au traitement des types de couteaux classiques. Rabots de cuisine, de chasse, touristiques et autres types de rabots de coupe divers instruments

nécessitent une approche légèrement différente.

Un type courant de conception pour affûter les couteaux est le « Jointer ». Pour un tel appareil, il est nécessaire d'utiliser un papier de verre spécialisé avec une surface de travail de type extrémité. Le guide sous le chariot est placé en bas de manière à ce qu'il soit situé à l'écart de l'axe de rotation. Cela est dû au fait que dans cette partie meule abrasive , son travail est considéré comme le plus efficace. Les guides avec éléments de coupe se déplacent manuellement

, les pinces sont fournies par le propre poids de l’outil.

Ce type de machine a été utilisé au début du siècle dernier et, pendant tout ce temps, la technologie de son fonctionnement est restée inchangée. Grâce à la simplicité de cet appareil c'est facile à réaliser pour votre atelier à domicile. Tous les composants en métal, en plastique ou en bois conviennent pour cela.

En remplaçant l'élément coupant sur la dégauchisseuse, vous pouvez affûter les couteaux des piolets, l'essentiel est de maintenir le bon angle, qui doit être plus plat. Les appareils pour affûter les ciseaux fonctionnent sur le même principe.

Pour affûter un ciseau et un rabot, vous pouvez également utiliser un papier de verre électrique et des chariots verrouillables. Mais ces types d’outils sont compacts et peuvent être affûtés avec un outil mécanique.

Il existe des méthodes équivalentes - le long des bords et à travers. En termes de qualité, le traitement est quasiment identique ; il est donc impossible de distinguer en priorité un type d'appareil spécifique.

Pour les produits d'usine, les lames sont censées être réglées transversalement.

Selon un principe similaire, on utilise du contreplaqué épais à partir duquel le cadre est fabriqué. N'importe quel rouleau peut être utilisé comme guide, de préférence plus de deux. En déplaçant la machine le long de la surface de l'émeri, la lame du burin prend une forme idéale.

Si des types de netteté importants ne sont pas nécessaires, des appareils plus simples conviennent également aux modifications mineures.

Fixez les barres avec les angles d'inclinaison requis au ciseau. Placez du papier de verre et un morceau de verre à côté d'eux. Appliquez une solution savonneuse sur la surface du verre.

Vous serez agréablement surpris par l’efficacité de tels appareils.

Pour l'affûtage transversal, il vaut la peine de réaliser un dispositif plus simple, où l'élément de guidage fait également office de support. La lame est fixée verticalement à la partie mobile. Le seul inconvénient est l’angle fixe, qui est défini lors du processus de fabrication.

Mais par rapport à un couteau, les écarts par rapport aux idéaux qui en résultent ne sont pas si critiques.

Ce type d'appareil peut être utilisé pour affûter des couteaux d'avion. Mais en raison de la grande taille des lames, le processus devient un peu plus compliqué. À cet égard, vous pouvez utiliser un taille-crayon électrique doté d'une surface de travail d'extrémité.

Les arrêts sont constitués de blocs de bois. Il est important de prévoir la possibilité de changer d'angle. Les pinces sont fournies par l'opérateur et un affûtage semi-circulaire peut être effectué, ce qui est très indispensable pour les menuisiers.

Naturellement, cet appareil est pratique à utiliser pour affûter les bords des ciseaux. Compte tenu du taux de productivité élevé, vous pourrez restaurer des outils même avec un grand nombre de pseudos.

Vous savez maintenant comment créer une machine à affûter maison pour effectuer toutes les opérations nécessaires à l'affûtage des couteaux à la maison.

Vidéo « Dispositif pour affûter divers types de couteaux »

La variante d'affûtage la plus simple est un appareil fait maison composé de barres de bois et de barres abrasives. Pour le réaliser, vous aurez besoin de deux barres de chaque type - elles doivent avoir strictement les mêmes dimensions. Les produits en bois doivent d'abord être traités avec du papier de verre pour éliminer toutes les bavures de leur surface.

La procédure de fabrication elle-même ne posera aucune difficulté. Marquez d’abord les blocs de bois : en tenant compte angle requis affûter les couteaux, tracer des lignes pour les futures fixations de pièces abrasives. Appliquez ensuite des pierres à aiguiser sur les lignes obtenues et marquez leur largeur sur le bois. L'étape suivante concerne les découpes : réalisez-les selon les marquages ​​des deux côtés. produits en bois coupes de la pente requise et de la profondeur de 1 à 1,5 cm. Insérez des barres abrasives dans les évidements et fixez-les avec des boulons.

Conseil. Pour éviter que l'appareil résultant ne glisse sur la surface lors de l'entretien des couteaux, fixez-y un joint en caoutchouc par le bas - cela donnera à l'appareil la stabilité nécessaire.

Taille-crayon massif sur support

Une variante plus complexe du couteau est un support avec un support séparé et une fixation pour tige d'affûtage. Pour le réaliser vous aurez besoin de :

• feuille d'aggloméré;
• un bloc de bois de 8 cm de long et 2x4 cm de section transversale ;
• tige d'acier M6 ou M8;
• plexiglas 6x12 cm ;
• aimant avec trous pour attaches;
• vis autotaraudeuses, boulons, écrous à oreilles ;
• pinces en bois;
• pieds en caoutchouc;
• scie et perceuse.

Schéma de construction de l'affûteur :

1. Découpez trois flans dans la feuille d'aggloméré : 7x8 cm, 8x30 cm et 12x37 cm.
2. Sur le côté oblong de la pièce à 8x30 cm, à 6 cm du bord, faites un trou.
3. Percez des trous pour les pieds dans les coins de la pièce de 12x37 cm.
4. Percez deux trous perpendiculaires dans bloc de bois: le premier est à 3 cm du bord, le second est à 3 cm du premier. Du bord du produit jusqu'au premier trou, découpez un évidement de 1 cm d'épaisseur.
5. Faites une fente au centre de la bande de plexiglas.
6. Sur une pièce de 12x37 cm, à une distance de 4 cm du bord, fixez la pièce de 7x8 cm perpendiculairement avec deux vis autotaraudeuses Fixez la pièce de 8x30 cm dessus avec des vis autotaraudeuses.
7. DANS point culminant pièce installée Percez un petit évidement de 8x30 cm et fixez-y l'aimant avec des vis autotaraudeuses. Placez le plexiglas sur le même flan - fixez les produits avec un boulon à travers le trou et la fente préalablement réalisés.
8. Sur n'importe quel bord de la pièce de 12x37 cm, percez un trou pour une tige d'affûtage en acier et fixez-la là avec un écrou à oreilles.
9. Placez le bloc sur la tige en le fixant avec un boulon et un écrou.
10. A l'aide d'une tige, d'écrous et de deux pinces, assemblez un porte-couteau.
11. Vissez les pieds au support fini.

Comment aiguiser correctement un couteau ?

Pour la qualité, il ne suffit pas de construire l'un des appareils mentionnés ci-dessus, il faut aussi maîtriser les règles affûtage manuel, et comprendre l'ordre des travaux.

Tout d'abord, l'angle d'affûtage requis de l'outil est calculé - il doit être maintenu tout au long du processus d'affûtage. Ensuite, en utilisant des mouvements fluides alternativement « de vous-même » et « vers vous », commencez à déplacer la lame le long de l'élément d'affûtage - un abrasif ou une tige. En un seul mouvement, il doit parcourir le taille-crayon d'un bord à l'autre. Dans ce cas, les mouvements s'effectuent perpendiculairement au bord de la lame.

Important! A la fin de chaque passage, la lame doit rester sur l'affûteur et ne pas s'arracher, sinon vous risquez non seulement d'émousser encore plus le couteau, mais également de déformer sa surface latérale.

Déplacez la lame le long de l'affûteur d'un côté jusqu'à ce qu'elle revers Si aucune bavure n'apparaît, retournez le couteau et commencez à affûter l'autre côté de la lame de la même manière. Continuez à affûter en alternant les côtés jusqu'à ce que les bavures disparaissent complètement. Réduisez progressivement la pression du couteau.

Comment déterminer l'angle d'affûtage ?

Le paramètre le plus important pour affûter un couteau est l’angle de lame requis. Cela dépend du champ d'application d'un outil particulier et de l'éventail des tâches qui lui sont assignées :

• Tout type de rasoir – angle de 10 à 15 degrés.
• Couteau à filet – 15 degrés.
• Couteau à fruits, pain et légumes – 15-20 degrés.
• Outils multifonctionnels pour trancher les aliments – 20-25 degrés.
• Couteaux de chasse - 25 degrés. Ces lames sont conçues pour couper non seulement des produits mous, mais également du bois, des os et des tissus.

• Couteaux utilitaires usage général– 25-30 degrés.
• Couteaux touristiques et de camping – 30-35 degrés.
• Couteaux pour couper des matériaux durs – 30-50 degrés. Plus l'angle d'affûtage est grand, moins un tel couteau coupe les aliments, mais mieux il résiste au bois, aux troncs et au plastique.

A noter qu'il existe également des couteaux combinés : ils sont divisés en plusieurs zones avec des angles d'affûtage différents. L'avantage de tels outils est la polyvalence, l'inconvénient est la complexité de la maintenance.

Ainsi, assembler soi-même un appareil d'affûtage de couteaux est un excellent moyen de sortir d'une situation où vous ne souhaitez pas acheter un appareil professionnel ou contacter régulièrement des artisans pour entretenir les outils. Vous avez deux options pour fabriquer des taille-crayons différents niveaux complexité - choisissez celui que vous pouvez gérer et utilisez-le strictement selon les règles indiquées, afin que l'affûtage soit non seulement de haute qualité, mais également sûr.

Aiguiseur de couteaux DIY : vidéo

L’introduction des affûteuses Edge Pro a été, sans exagération, une révolution. Les prix sont vraiment élevés, mais personne ne vous empêche de copier le principe et de créer vous-même un appareil similaire. Nous proposons la conception d'une machine simple pour affûter les couteaux, ciseaux et toutes autres lames, que vous pouvez fabriquer de vos propres mains.

Base de machines

La plupart des pièces d'une machine à affûter peuvent être fabriquées à partir de n'importe quoi, en suivant le principe général de l'appareil. A titre d'exemple, prenons le contreplaqué stratifié ou poli de 8 à 12 mm d'épaisseur, largement utilisé dans la fabrication de boîtiers d'équipements radio soviétiques.

La base doit être lourde - environ 3,5 à 5 kg ​​- sinon la machine sera instable et inadaptée à l'affûtage d'outils de coupe lourds. Par conséquent, l'inclusion d'éléments en acier dans la conception est la bienvenue ; par exemple, la base du corps peut être « forgée » avec un angle de 20x20 mm.

Dans le contreplaqué, vous devez découper deux parties en forme de trapèze rectangulaire avec une scie sauteuse avec des bases de 170 et 60 mm et une hauteur de 230 mm. Lors de la coupe, laissez une marge de 0,5 à 0,7 mm pour le traitement des extrémités : elles doivent être droites et correspondre exactement aux marquages.

La troisième partie est un plan incliné constitué de planches de contreplaqué mesurant 230x150 mm. Il est installé entre les côtés inclinés des parois latérales, tandis que le trapèze des parois latérales repose sur le côté rectangulaire.

Autrement dit, la base de la machine est une sorte de cale, mais le plan incliné doit dépasser de 40 mm par rapport à l'avant. Aux extrémités des parois latérales, utilisez une raboteuse pour marquer deux lignes avec un retrait de la moitié de l'épaisseur du contreplaqué. Percez trois trous dans chaque planche pour fixer les pièces avec des vis. Transférez le foret aux extrémités de la partie inclinée et connectez temporairement les pièces de base.

A l'arrière, les parois latérales sont reliées par un bloc de 60x60 mm, qui est fixé en extrémité avec deux vis de chaque côté. Il faut faire un trou vertical de 10 mm dans le bloc avec une empreinte à 50 mm du centre, soit 25 mm du bord. Pour être sûr de la verticalité, il est préférable de percer d'abord avec un foret fin des deux côtés puis d'élargir. Vissez deux raccords avec filetage intérieur M10 dans le trou en haut et en bas, et dedans - une goupille de 10 mm d'une longueur de 250 mm. Ici, vous devrez peut-être ajuster légèrement le raccord inférieur si ses filetages ne s'alignent pas avec le goujon.

Dispositif de support d'outils

Retirez la partie plate inclinée de la base - elle doit être modifiée en l'équipant d'un dispositif de fixation et de pressage de l'outil en cours de traitement.

Tout d'abord, réservez 40 mm du bord avant et le long de cette ligne, utilisez une scie à métaux adaptée pour limer une rainure d'environ 2 mm de profondeur. A l'aide d'un couteau à tronçonner ou d'un couteau de cordonnier, coupez les deux couches supérieures de placage à l'extrémité de la planche pour former un évidement dans lequel vous pourrez insérer une plaque d'acier de 2 mm au ras du plan commun.

La main courante est constituée de deux bandes d'acier de 170x60 mm et 150x40 mm. Ils doivent être pliés ensemble le long de l'extrémité longue avec des indentations uniformes le long des bords et trois trous traversants de 6 mm doivent être pratiqués. Les bandes le long de ces trous doivent être serrées avec des boulons, en plaçant les capuchons sur le côté de la plaque supérieure plus grande. Utilisez le soudage à l'arc pour cuire chaque capuchon, en le soudant à la plaque, puis retirez les perles de métal et meulez la plaque jusqu'à obtenir un plan parfaitement plat.

Fixez la gâche la plus étroite à l'encoche sur le bord et transférez les trous avec une perceuse, puis fixez le reste avec des boulons. Avant l'installation, il peut également être magnétisé avec du courant continu, cela aidera à affûter les petites lames.

Mécanisme de verrouillage

La deuxième partie du porte-outil est la barre de serrage. Il est également composé de deux parties :

1. La barre supérieure en forme de L mesure 150 x 180 mm avec une largeur de tablette d'environ 45 à 50 mm.
2. La gâche inférieure est rectangulaire 50x100 mm.

Les pièces doivent être pliées de la même manière que les pièces du porte-outil ont été pliées, en plaçant la contre-plaque à l'extrémité de la zone de serrage supérieure. Nous faisons deux trous au centre à une distance de 25 mm des bords de la petite pièce et, à travers eux, nous resserrons les pièces avec deux boulons de 8 mm. Ils doivent être enroulés dans des directions opposées, la tête du boulon supérieur (proche) étant située sur le côté de la barre de serrage. Les têtes de boulons sont également soudées aux plaques et pré-rectifiées pour obtenir des arrondis soignés.

Sur une planche inclinée avec un retrait à 40 mm du bord, tracez un trait avec une raboteuse et pratiquez un trou de 8 mm à 25 mm des bords supérieur et inférieur. Reliez les bords des trous avec des marquages ​​et utilisez une scie sauteuse pour faire une coupe avec une marge. Terminez la rainure obtenue avec une lime sur une largeur de 8,2 à 8,5 mm.

Fixez les bandes de serrage et de gâche à travers la rainure de la planche. Serrez le boulon dépassant du haut avec un écrou pour que la barre conserve un mouvement minimal, puis fixez la connexion avec un deuxième écrou. Pour appuyer ou libérer la bande par le bas (dans la niche du socle), vissez un écrou à oreilles sur le deuxième boulon.

Réglage de l'angle d'affûtage

Jetez une rondelle large sur la goupille vissée dans la barre de base et serrez l'écrou pour que la tige ne tourne pas dans les raccords.

Le bloc de réglage doit être constitué d'un petit bloc de matériau dur mesurant environ 20x40x80 mm. Prenez de la carbolite, de la textolite ou du bois dur.

A 15 mm du bord du bloc, on perce une extrémité de 20 mm des deux côtés, le trou s'agrandit jusqu'à 9 mm, puis on coupe un filetage à l'intérieur. Un deuxième trou est percé à une distance de 50 mm de l'axe du trou réalisé, mais dans la partie plane de la pièce, c'est-à-dire perpendiculaire au précédent. Ce trou doit avoir un diamètre d'environ 14 mm, de plus, il doit être fortement évasé avec une râpe ronde.

Le bloc est vissé sur un axe, il est donc possible de régler relativement précisément la hauteur de l'oeil sans un système complexe de serre-joints à vis comme dans la machine d'origine, ce qui est un peu plus difficile à mettre en œuvre en pratique. Pour que le bloc reste immobile pendant le fonctionnement, il doit être fixé des deux côtés avec des écrous à oreilles M10.

Chariots et barres de remplacement

Pour le chariot d'affûtage, vous devrez souder coaxialement des tronçons de 30 cm d'une goupille M10 et une tige lisse et régulière de 10 mm d'épaisseur. Vous avez également besoin de deux blocs solides mesurant environ 50x80 mm et jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Un trou de 10 mm doit être pratiqué dans chaque barre au centre et à une distance de 20 mm du bord supérieur.

Tout d'abord, un écrou à oreilles est vissé sur la tige, puis une rondelle large et deux barres, encore une fois une rondelle et un écrou. Vous pouvez serrer des pierres à aiguiser rectangulaires entre les pierres à aiguiser, mais il est préférable de fabriquer plusieurs pierres à aiguiser de remplacement.

Comme base, prenez un profilé en aluminium léger avec une partie plate de 40 à 50 mm de large. Il peut s'agir d'un tube profilé rectangulaire ou de sections d'un ancien profilé de corniche.

Nous ponçons et dégraissons la partie plate, et y collons « Moment » des bandes de papier de verre de différentes granulométries de 400 à 1200 grains. Choisissez un papier de verre à base de tissu et collez une bande de cuir suédé sur l'une des barres pour redresser les lames avec de la pâte abrasive.

Comment affûter correctement

Pour un affûtage correct, réalisez plusieurs gabarits en contreplaqué avec des angles de 14 à 20° pour les bords tranchants et de 30 à 37° pour les bords tranchants ; l'angle exact dépend de la qualité de l'acier ; Fixez la lame parallèlement au bord du porte-outil et appuyez dessus avec une barre. À l'aide du gabarit, ajustez l'angle entre les plans du bloc d'affûtage et la planche inclinée de la table.

Commencez à affûter avec une grosse pierre à aiguiser (P400) si le bord n'a pas le bon angle. Assurez-vous que la bande de descente prend la forme d'une bande droite, sans courbures ni vagues. Réduisez le grain et parcourez les deux côtés de la lame d'abord avec une pierre P800, puis avec une pierre P1000 ou P1200. Lors de l'affûtage de la lame, appliquez la pierre à aiguiser avec une légère force dans les deux sens.

Après affûtage, la lame doit être redressée avec une pierre à aiguiser « cuir », sur laquelle a été appliquée une petite quantité de pâte GOI. Lors du montage des lames, le mouvement de travail est dirigé uniquement vers le bord (vers vous), mais pas contre lui. Et enfin, un petit conseil : si vous affûtez des couteaux aux lames polies et gravées, recouvrez-les de masking tape pour que l'abrasif qui s'effrite ne laisse pas de rayures. Cela ne ferait pas non plus de mal de recouvrir la surface du porte-outil avec du vinyle autocollant.