Êtes-vous toujours en train de lutter contre les mauvaises herbes et les parasites dans votre datcha, ce qui vous vaut une sciatique ? Mais les adeptes de l'agriculture biologique préfèrent être amis avec la nature plutôt que de se battre. Mais pour vivre de la même manière, il faudra commencer par un changement radical dans la manière de penser la finalité de l’agriculture, ce qu’est le « bon » jardin.

Agriculture biologique En tant que direction de la technologie agricole, elle est née à la fin du XIXe siècle, et les rumeurs, controverses et discussions autour de cette méthode de culture de la terre ne s'apaisent toujours pas. Il existe également de nombreuses approches et théories parmi les adeptes de cette direction de l'agriculture. Mais l'essence est la même : l'agriculture biologique est avant tout une attitude respectueuse et douce envers la nature, en maintenant l'équilibre naturel et l'écosystème, en refusant engrais minéraux et les pesticides.

L'agriculture biologique a de nombreuses définitions interchangeables et des termes synonymes : agriculture naturelle, écologique, biologique, respectueuse de la nature et vivifiante.

Principes de base de l'agriculture écologique :

1. Refus de labourer, de déterrer la terre. On pense que cela maintient un équilibre sain de l’écosystème du sol. Et un sol sain signifie des plantes saines, capables de résister aux maladies et aux ravageurs.
2. Cultiver des produits respectueux de l'environnement. Refus total d'utiliser des engrais minéraux et des pesticides. Les méthodes de lutte contre les mauvaises herbes et les ravageurs se résument à la prévention et à l'utilisation de méthodes à base de plantes et traditionnelles.
3. Le sol doit toujours être recouvert de végétation. Large application Ici, ils trouvent des cultures à croissance rapide, plantées après les cultures principales sur des terres temporairement vides.
4. Moins d'intensité de travail pour traiter une parcelle ou une datcha avec des résultats plus grands et meilleurs. L'agriculture est un plaisir, pas un travail pénible.

Gourou de l’agriculture naturelle

« Maîtrisez votre ardeur, jardinier ! » - par ces mots, en règle générale, le célèbre auteur de nombreux livres sur l'agriculture biologique, B.A., commence son discours lors de conférences aux jardiniers. Bagels. Dans l'idée traditionnelle d'un « vrai » potager, de nombreux estivants voient un potager si exemplaire : idéal, même des plates-bandes et des rangées de cultures, pas une seule mauvaise herbe, et c'est aussi beaucoup de travail acharné.

Tous ces mythes sont démystifiés par les adeptes de l’agriculture biologique. Ils croient que le travail ne doit pas nécessairement être servile et épuisant. Et il est bien plus utile, tant pour l’homme que pour la nature, de maintenir l’ordre naturel des choses dans l’écosystème. « Espionnez » la nature, apprenez-en, appliquez les connaissances et les observations acquises dans votre chalet d'été.

Conseil. Si vous décidez d'abandonner l'agriculture traditionnelle pour l'agriculture naturelle, nous vous recommandons de lire plusieurs livres sur le sujet pour vous inspirer : « One Straw Revolution » de Masanobu Fukooka ; « Révolutionnaire agraire » Sepp Holzer ; « À propos d'un potager pour les économes et les paresseux » Bublik B.A.

Ainsi, Sepp Holzer possède 45 hectares de terre et les cultive seul avec sa femme avec un minimum de matériel agricole : il ne possède qu'un seul tracteur. B.A. Bublik estime que l'acier n'a pas sa place dans le jardin et refuse les pelles et les houes, n'ameublit même pas le sol avec une fourche, mais plante "sous un bâton", en arrosant uniquement eau glacée(pas plus de 9 degrés). Et l’auteur bien connu en Russie de nombreux ouvrages sur l’agriculture naturelle, G. Kizima, prêche trois « à ne pas faire » : ne pas creuser, ne pas désherber, ne pas arroser.

Pratiquer l'agriculture naturelle au printemps et en automne

Vous pouvez passer de l’agriculture traditionnelle à l’agriculture biologique à tout moment de l’année. L’une des principales techniques de l’agriculture biologique consiste à éviter de creuser profondément le sol. On pense que le fait de soulever une couche de terre de plus de 5 cm perturbe l'écosystème. La terre finit par s’appauvrir et manque de micro-organismes bénéfiques, de coléoptères, de vers, etc. Ce qui conduit par la suite à la nécessité d'utiliser des engrais minéraux, nocifs à la fois pour la nature et pour l'homme.

Le sol destiné au semis n'est pas déterré, mais légèrement surélevé à l'aide d'une fourchette (idéalement pas plus de 2,5 cm). Certains agriculteurs n’utilisent même pas de fourches, mais plantent « sous un bâton ». Autrement dit, ils enfoncent un bâton dans le sol et plantent des graines ou des plants à l'endroit où le trou s'est formé. Après le semis, le sol est paillé avec de la paille, de la sciure, de la tourbe, du compost pourri, etc.

Conseil. Pour planter des plantes « sous un bâton », vous pouvez utiliser un manche de pelle ou un autre bâton pratique pour travailler en longueur. Pour ce faire, l'extrémité est aiguisée en un cône qui s'enfoncera dans le sol. Pour plus de commodité, vous pouvez également réaliser une poignée en haut du manche et une pédale limiteur en bas.

En raison de l'utilisation active de paillis, qui empêche l'évaporation de l'humidité, les arrosages sont beaucoup moins fréquents. Le paillis est également l’un des principaux moyens de lutter contre les mauvaises herbes. Mais il vaut mieux utiliser le paillage sur des cultures éprouvées : pommes de terre, fraises, concombres, tomates. Il existe des plantes qui ne privilégient pas le paillage, préférant les sols ouverts et chauds : maïs, pastèques, melons.

Grâce au paillage, un sol vierge est cultivé. Pour ce faire, préparez les massifs à l'automne comme suit :

1. Tondre l'herbe.
2. Couvrir de fumier : cheval, poulet.
3. Posez une couche de paillis, par exemple de la paille, en couche de 30 cm.
4. Au printemps, retirez la couche de paillis, retirez les racines restantes des mauvaises herbes avec vos mains et plantez des graines ou des plants.

Vous pouvez également recouvrir les lits d'un matériau dense, par exemple : du feutre de toiture, des morceaux de linoléum. Il est utile de recouvrir la couche de paillis d'un film - cela accélérera le processus de surchauffe et de pourriture des mauvaises herbes dans un sol vierge.
Toutes les actions ci-dessus peuvent être utilisées à la datcha, aussi bien au printemps qu'en automne.

L'engrais vert est notre tout

L’une des pratiques agricoles faisant partie intégrante de l’agriculture biologique consiste à planter de l’engrais vert sur des terres temporairement vides. Selon de nombreux agriculteurs, ces cultures constituent le meilleur engrais naturel. À ces fins, des plantes à croissance rapide et riches en micronutriments sont utilisées, telles que :

• les légumineuses ;
• moutarde;

• trèfle;
• colza;
• viol de printemps;
• seigle.

L'engrais vert peut être planté au printemps, en été et en automne. Au printemps, des plantes à croissance rapide et résistantes au gel comme la moutarde, le colza et la phacélie sont plantées. Ils sont semés très tôt et poussent jusqu'au moment de planter la culture principale. Ensuite, l'engrais vert est fauché avec un coupe-plat à plusieurs centimètres sous le niveau du sol et les principales plantes sont plantées dans le sol ainsi préparé. Les sommets et les tiges peuvent être utilisés comme couverture pour les plates-bandes avec des cultures.

En automne, le seigle et la moutarde sont le plus souvent semés. Le semis se fait après la récolte des légumes. Le seigle est récolté à la fin de l'automne en coupant les tiges à la base. Et la moutarde passe sous la neige. Au printemps, il est coupé au cutter plat et les principales cultures sont plantées.

L'agriculture biologique est respectueuse de l'environnement production plus propre basé sur le respect de la nature et de la santé humaine. Il existe de nombreuses techniques et méthodes d’agriculture naturelle. Mais dans tous les cas, chaque site est individuel. Il n'existe pas de zones absolument identiques en termes de composition du sol, de microclimat ou de liste de cultures plantées. Ce que les adeptes de l’agriculture biologique ne se lassent pas de répéter, c’est : « Écoutez, regardez bien votre terrain, vos plantes. Et appliquer les connaissances acquises dans la pratique. Il faut toujours faire confiance à la nature, chaque jour.

Agriculture naturelle : vidéo

Le labourage et le creusement profonds réduisent l'activité des micro-organismes naturels, détruisent la structure du sol et réduisent sa fertilité.

La terre ne doit pas être ameublie à plus de cinq centimètres à l'aide d'un cutter plat fait maison ou d'un cutter plat Fokin. Ce type d'ameublissement du sol est largement suffisant pour préparer le sol à la plantation de légumes, l'aérer et réduire le nombre de mauvaises herbes.

La composition et la structure du sol créées par les plantations précédentes ne sont pas détruites, l'activité des vers et des micro-organismes vivant dans le sol reste la même.

Assurez-vous de pailler le sol

Le paillis organique sature très bien le sol du site en minéraux si nécessaires à la croissance des plantes, et améliore également sa composition, favorise la reproduction et vers de terre et d'autres organismes du sol.

La teneur en lombricompost augmente progressivement dans un sol paillé. Le sol couvert est protégé de la surchauffe au soleil et, par conséquent, de l'évaporation rapide de l'humidité, de l'hypothermie et de l'érosion. La paille, les feuilles, la sciure, le foin, etc. conviennent comme paillis.

Maintenir la rotation des cultures

La rotation des cultures, ou plus simplement l'alternance, le changement de culture, aide à maintenir la fertilité des sols et réduit considérablement le nombre de maladies et de ravageurs.

Tous cultures annuelles ne devrait pas pousser au même endroit pour la deuxième année consécutive - c'est le plus circuit simple rotation des cultures.

Les systèmes complexes comprennent des modèles de rotation décennales des cultures maraîchères et fruitières.

La rotation des cultures peut être réalisée selon l'un des deux principes suivants : alterner des familles ou des groupes de cultures (feuilles, fruits, racines) avec un plan de rotation minimum (généralement trois à quatre ans).

Faire des lits chauds

Lits faits directement sur tas de compost, mais toujours chaud - de la chaleur est libérée lors de la décomposition de la matière organique. La température d'un lit chaud est de deux à quatre degrés supérieure à la température environnement. Cela permet de planter des plantes en avance sur le calendrier. Le compostage direct sur planches de matière organique brute présente les avantages suivants :

• il n'est pas nécessaire d'épandre du compost prêt à l'emploi sur les plates-bandes
• le dioxyde de carbone est entièrement utilisé par les plantes, tandis que dans le compost fini, sa part est considérablement perdue
• la fonction de paillage est effectuée
• l'humidité et la température des lits sont régulées

Note au jardinier :

Les engrais verts sont répartis en familles : légumineuses, crucifères et céréales. Les légumineuses enrichissent le sol en azote.

Ceux-ci comprennent le lupin, la vesce, les pois, le soja, les lentilles, le mélilot, le sainfoin, le trèfle et la luzerne.

Les légumes crucifères (moutarde, radis oléagineux, colza, colza) le saturent de soufre et de phosphore.

Les engrais verts céréaliers poussent rapidement : blé, seigle, orge, avoine, grenier. Ils enrichissent le sol en potassium et suppriment la croissance des mauvaises herbes.

Lors du semis d'engrais vert, observez la rotation des cultures, vous saturerez ainsi le sol de différents micro-éléments.

Agriculture biologique – réponses des lecteurs (transférées des commentaires)

Au cours des 3 dernières années, j'ai appris avec intérêt agriculture naturelle. Nous avons un centre de formation à Voronej, où je vais à des conférences sur ce sujet - très instructif ! Je mets beaucoup de connaissances en pratique dans mon chalet d'été.

Couverture de sol

Notre datcha est située sur sol sableux Avec acidité accrue, nous devons donc le réduire. J'ajoute de l'humus et des produits chimiques – le strict minimum. Mon agriculture naturelle a commencé avec le paillage. Dès que la première herbe pousse dans la région en avril-mai, je commence à créer une couverture. N'importe quelle herbe peut être utilisée comme paillis, mais les herbes médicinales sont préférables.

Autour du village de vacances il y a beaucoup d'orties, d'achillée millefeuille, d'absinthe, de tanaisie, de chélidoine, de pissenlits, de bardanes, etc. Et toutes sortes de mauvaises herbes poussent dans le jardin. Le soir, je sors à vélo pour ramasser l'herbe. Je le coupe avec des ciseaux, je le mets dans de grands sacs, mon mari et ma petite-fille m'aident. Je l'amène sur le site, je l'étale le long des bords et entre les rangées de fraisiers, puis le long de la « plantation » d'ail.

Après un jour ou deux, le paillis sèche et se dépose. J'ajoute un nouveau calque, et ainsi de suite plusieurs fois. En conséquence, la couche de paillis atteint 5 cm ou plus. Il n'est pas nécessaire de désherber : les mauvaises herbes ne poussent pas à travers le paillis, l'humidité est retenue. Ensuite, je paille d'autres plates-bandes avec des plantations cultivées. Et ainsi tout l'été. L'essentiel est d'utiliser les herbes avant qu'elles ne fleurissent.

Les avantages du paillage sont évidents. Au cours de l'été, la couche de paillis se dessèche, pourrit et de l'humus utile se forme. Il y a beaucoup plus de vers dans le sol. Le sol ne se dessèche pas et ne surchauffe pas à cause de la chaleur. À l’automne, j’incorpore le paillis restant dans le sol, le préparant pour les semis d’hiver.

Engrais naturels

J'utilise la moutarde comme engrais vert. Elle aime particulièrement ses parterres de pommes de terre. Mais il faut essayer d’autres plantes d’engrais vert. Le radis oléagineux, plante de la famille des légumineuses, est très apprécié. L’essentiel est que la terre ne reste pas nue ! Après tout, dans la nature, quelque chose y pousse toujours, ce qui signifie que dans le jardin, il faut lui fournir à peu près les mêmes conditions.

Le printemps est tôt aujourd’hui. Déjà le 28 mars, j'ai semé des carottes. En préparant le lit, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de vers dans le sol. Alors ma terre est vivante !

Et maintenant un peu sur l'alimentation des plantes. Plante médicinale(et n'importe quelle mauvaise herbe) Je le hache, j'en remplis des seaux et de vieux flacons. J'ajoute de l'humus, de la molène, des cendres, ajoute de l'eau, couvre avec des couvercles et mets au frais pendant une semaine. Les proportions sont toutes à l'oeil.

Lorsque la composition commence à fermenter, l'odeur est très forte et désagréable, je range donc les récipients contenant l'engrais. Et au bout d'une semaine, je filtre l'infusion et jette les résidus végétaux dans le compost. Après cela, je dilue l'engrais - 1 litre pour 10 litres d'eau. J'arrose toutes les plantations avec cette solution. Je fais ça une fois toutes les 2 semaines. Lors de votre première tétée, vous pouvez également ajouter 1 cuillère à soupe. l. urée par seau d'eau pour la croissance de la masse verte. Et puis, vous n’aurez besoin d’aucun additif artificiel, seulement de tout ce qui est naturel. Efficace – prouvé !

En haut

Nous sommes tombés amoureux lits surélevés. Chaque printemps, nous en produisons de plus en plus. Nous les avons clôturés avec des planches et de l'ardoise. Il existe de nombreuses informations sur la façon de les fabriquer. J'ai préparé du matériel pour ces lits tout l'hiver. Ce boîtes en carton des pizzas et tartes, des journaux ( peintures modernes en impression sont moins toxiques qu’auparavant). J'ai des plateaux en plastique sur le radiateur sous la fenêtre de la cuisine. J'y sèche du café, du thé, des coquilles d'œufs, des pelures d'oignons et d'ail et des écorces d'agrumes. Je compacte le matériel séché dans des cartons et je l'emmène à la datcha, afin de ne pas encombrer l'appartement. Et au printemps, je mets le tout dans un bac à compost ou sur des plates-bandes surélevées, qui seront également chaudes la première année (à cause de processus actif pourriture). J'utilise ces plates-bandes pour planter des concombres, des cultures vertes, chou chinois, tomates précoces, poivrons et aubergines.

Petites astuces

Même épluchures de pommes de terre J'ai appris à le sécher dans mon appartement dans une boîte à chaussures sous le radiateur de la cuisine. Au printemps, je déterre des épluchures sèches de pommes de terre autour des groseilliers. La productivité augmente sensiblement et les parasites diminuent. Mais les concombres, les oignons et les carottes sont très friands de thé et de café. Je les verse dans le sillon puis sème les graines.

Il est souvent écrit que les plates-bandes pour les semis et les plantations de printemps sont préparées à l'automne. Je ne suis pas particulièrement intelligent à ce sujet. À l'automne, je disperse de l'humus dans le jardin. J'ajoute du compost mature sous les buissons, les fleurs et les arbres. Et je le fais le plus tard possible, après l'arrivée du froid. Je le verse directement sur l'engrais vert cultivé. Ainsi notre terre, isolée, entre en hiver. Et au printemps, j'ameublis le sol tôt et je retiens l'humidité. C'est mon agriculture naturelle.

Agriculture écologique biologique : les estivants partagent leur expérience

Résident d'été "vulgaire"

Tout le monde a toujours qualifié mon site d’idéal. Et j’en étais fier. Je l'ai gardé presque stérile. Mauvaises herbes, déchets, tout va au compost. Elle a creusé la terre au printemps et à l'automne, enlevant tout jusqu'au dernier point. Beauté. Et soudain, j'ai commencé à remarquer que ma terre commençait lentement à ressembler à de l'asphalte - après l'arrosage et la pluie, elle commençait à flotter et à se fissurer (photo 1), les récoltes n'étaient pas encourageantes. Et ce qui m’a le plus surpris, c’est la disparition des vers : l’essentiel c’est que les voisins en ont, mais moi, je n’en ai pas un seul. Et jusque-là, j'étais perdu jusqu'à ce que je tombe sur un livre sur l'agriculture biologique. C'est là que mes yeux se sont ouverts : en retirant toute la matière organique du site, j'ai simplement fait mourir de faim mes vers. Et en creusant le sol avec une persévérance maniaque au printemps et en automne, j'ai également détruit les micro-organismes bénéfiques vivant dans ses différentes couches.

Chers estivants, ne faites pas comme moi ! Il n’y a qu’un seul mal à une telle pureté. Pour ma propre nourrice, la terre, j’étais pire qu’une féroce belle-mère.

Et depuis cinq ans, je me comporte exactement à l'opposé. Désormais, de toutes les décharges à proximité, j'apporte sur mon site à la fois des mauvaises herbes désherbées et de l'herbe tondue. gazon, et les déchets de légumes (je ne prends pas que des fanes de tomates et de pommes de terre). Je couvre les lits et les passages entre eux de toute cette bonté. Je les arrose périodiquement avec une solution d'engrais à base d'humus et une teinture diluée d'herbe fermentée (1 litre pour 1 seau d'eau). Ces outils remplissent une double fonction. Premièrement, il fournit une bonne alimentation et, deuxièmement, le processus de décomposition de la biomasse est accéléré. Mes légumes aiment beaucoup ce paillis, et habitants du sous-sol satisfait et complet.

Depuis août environ, je n’ai rien disposé sur les lits, ça n’aura pas le temps de pourrir. Au lieu de cela, je commence à remplir le tas de compost.

En fait, j'en ai deux, je les utilise à tour de rôle : j'en martele un, et je « déballe » l'autre, prêt de l'année dernière. Nous avons un grand parc à côté de nos datchas, je mets donc une grande quantité de feuilles dans le compost, saupoudrées de terre et de déchets végétaux, il y en a aussi beaucoup dans les décharges à l'automne ;

Un jour, un estivant que je connaissais, me voyant porter ce « produit », a grogné : « Pouah, comme c'est vulgaire ! Et j’ai envie de crier : « Vive les décharges ! » Eh bien, où d’autre pouvez-vous trouver autant de matière organique ? Le vôtre est une goutte d’eau dans la mer. Ne me jugez pas, j’en profite réellement.

Cycle organique

Le deuxième remède à mon sol épuisé était l’engrais vert. Je ne creuse plus la terre. Dès qu'un massif se libère, sans enlever le paillis à moitié pourri, je disperse les graines des plantes et les recouvre avec une houe. S’il fait sec, je m’assure de l’arroser – de cette façon, l’herbe germera plus rapidement et développera plus de masse verte. Une fois, j'ai semé du colza dans deux parcelles : dans celle proche de chez moi j'ai arrosé les graines, dans celle plus éloignée j'étais paresseux. En conséquence, sur le premier, tout était envahi par la végétation, sur le second, à peine. Et sans une telle comparaison, je crierais déjà qu’ils m’ont vendu des semences de mauvaise qualité.

Je sème le lit d'ail avec de la moutarde, et quand vient le temps de planter son voisin, il a déjà poussé de 10 à 15 cm. Ensuite, je fais des trous tout au long de celui-ci avec un tuteur et j'y jette des gousses d'ail en les recouvrant de compost. Avec une telle plantation, 80 % de la moutarde continue de pousser (comme on peut le voir sur la photo 2). Avec l'arrivée du froid, je remplis ce lit de feuilles. Au début du printemps, je laisse tout sous la même forme : sous le poids de la neige, le feuillage va se tasser, et l'ail y passera facilement. Mais comme le sol sous les feuilles ne se réchauffe pas immédiatement, les plantes poussent un peu plus tard que leurs voisines. Certes, cela n'affecte pas la récolte, mais les mauvaises herbes ne poussent pas sous un tel paillis. Parfois je l'arrose, et à l'automne presque tout le feuillage est pourri, et mon ail est magnifique (photo 3) !

Après l'avoir récolté (mi-juillet), je plante des pommes de terre germées dans ce massif. L'année dernière, le 19 octobre, le gel a frappé et tué les cimes. Mais les pommes de terre sont de la taille oeuf de poule J'ai creusé presque un seau. Une telle "jeunesse" est bonne pour la plantation - la variété rajeunit.

Après avoir récolté les pommes de terre principales, j'ai découpé des rainures peu profondes et les sème avec du seigle. Après l'avoir hersé avec un râteau, je l'arrose. En hiver, la zone se transforme en tapis vert (photo 4).

Un autre secret : supprimer primeurs, je sème les parcelles deux fois. Je sème d’abord de la phacélie et de la moutarde à croissance rapide. En septembre, je hache sur place leurs légumes verts juteux avec une pelle, en les jetant au sol. Après cela, je coupe la « crêpe » de terre avec de l'herbe hachée et je la retourne. Ensuite, j'y sème du colza d'hiver ou du seigle et je le ferme avec une houe. Je l'arrose définitivement s'il est sec. Et la verdure cultivée retient la neige.

Au printemps, le colza et le seigle continuent d’augmenter leur masse verte. Une semaine avant de planter une culture, je hache à nouveau les légumes verts et retourne la « crêpe » de terre. Et là où la phacélie et la moutarde sont passées en hiver, dès que la neige fond, je répands de la moutarde sur la phacélie, et de la phacélie sur la moutarde. Le sol à cette époque est encore humide et l'engrais vert a le temps de pousser avant les principales plantations. Je creuse des sillons pour les oignons tout le long d'eux, je creuse des trous pour les tomates et les poivrons et j'y verse du compost et des cendres.

L'engrais vert et les légumes poussent ensemble jusqu'à ce qu'il y ait des déchets dans les décharges. Ensuite, je coupe l'engrais vert, le laisse en place et le remplis de déchets. Et puis lisez-le d’abord. C'est le cycle que j'ai dans mon jardin. L'essentiel est de ne pas arracher l'engrais vert avec ses racines. Plus il reste de racines mortes dans le sol, plus celui-ci devient poreux. J'ai même systèmes racinaires Je laisse les tomates, les poivrons, les choux et les fleurs avant l'hiver. La barbe des petites racines est traitée par les vers pendant l'hiver, et la plus grande partie est facile à arracher du sol au printemps. Maintenant, permettez-moi de résumer.

Tu ne pourras pas te cogner la tête

• Moutarde. Il germe et pousse rapidement, guérit le sol, les taupins ne l'aiment pas, il attire les abeilles, mais il n'est pas nécessaire de le semer abondamment, sinon il n'y aura pas de masse verte duveteuse.
• Colza d'hiver. Il augmente la fertilité ainsi que le fumier, empêche la croissance des mauvaises herbes et enrichit le sol en phosphore et en soufre. Il faut le couper avant la floraison, sinon il deviendra très coriace.
• Seigle. Il gonfle très bien le sol, l'enrichit en potassium et en azote et supprime les mauvaises herbes. Cela ne vaut pas la peine de planter au même endroit chaque année, car des vers fil-de-fer peuvent apparaître.
• Phacélie. Il est sans prétention, pousse rapidement et se décompose dans le sol, supprime le mieux les mauvaises herbes, expulse les vers fil-de-fer et résiste aux gelées jusqu'à -7°. Il fleurit pendant presque un mois, l'arôme est celui du miel. Les abeilles en raffolent, ce qui est important pour toutes les cultures qui fleurissent dans le pays. Lorsque les graines commencent à se former, je les coupe parfois et les mets à l'endroit dont j'ai besoin, où elles s'effritent et recommencent à pousser.
• Haricots et pois. Je sème également l'excédent de ces légumineuses comme engrais vert. Ils enrichissent le sol en azote. Les pois peuvent être semés immédiatement après la fonte des neiges et les haricots aiment la chaleur.

Ce sont mes observations. Et comme j'effectue tous les travaux à un rythme accéléré (grâce aux mêmes décharges et parcs), je peux me vanter. Maintenant, j'ai beaucoup de vers - des gros et gros, mon âme se réjouit en les regardant. Le terrain s'est sensiblement amélioré. La couche supérieure est grossière, la couleur est même devenue plus foncée. Et les récoltes sont encourageantes.

D’ailleurs, je ne suis pas d’accord avec ceux qui considèrent l’agriculture biologique comme un métier facile. Ne pas creuser ne représente qu’un quart de la bataille.

Une grande quantité de paillis est nécessaire. Il faut semer des engrais verts, les incorporer au sol, etc. Il me semble que quelqu’un qui ne le fait pas parle de facilité. Je souhaite à tous de belles récoltes.

Récoltes biologiques

Nous sommes pour l'agriculture biologique et notre objectif est d'obtenir des produits respectueux de l'environnement. récolte propre. Par conséquent, nous essayons de sélectionner des engrais naturels et des moyens de protection contre les ravageurs et les maladies.

Abondance de courgettes

Nous effectuons des traitements préventifs contre les maladies au moins deux fois par mois. Nous alternons entre différentes drogues. Nous utilisons exclusivement des fongicides biologiques : Fitosporin, Fitop-Florz-S, Alirin, Gamair (les deux derniers sont mélangés après dilution selon les instructions). Ils contiennent des bactéries bénéfiques qui empêchent le développement de la microflore pathogène. Nous l'utilisons tout de suite, car des solutions de travail préparées sur la base bactéries bénéfiques, ne sont pas soumis au stockage. S'il pleut, répétez la pulvérisation. Nous nourrissons les plantes avec un « cocktail » : ajoutez de l'engrais humique doux à base de potassium dilué selon les instructions à une solution de fumier de poule (1:20) ou de lombricompost (la courgette a surtout besoin de potassium au moment de la fructification).

Malgré tous les efforts, fin juillet, sur un buisson d'une nouvelle variété, Patio Star, nous avons remarqué premiers signes oïdium. Pour empêcher son développement ultérieur, la plante a été pulvérisée avec le médicament anti-stress Stimul et traitée avec des fongicides tous les 10 jours à titre préventif.

Parmi les nouveautés de cette année, j'ai particulièrement aimé la variété de courgettes Portion. De nombreuses personnes connaissent la situation où, pendant la cuisson, les grosses courgettes ne sont pas complètement retirées et se fanent souvent au réfrigérateur. Mais les courgettes en portions tirent leur nom de leur taille compacte - c'est un fruit unique. De plus, il est très productif et résistant aux maladies. À notre avis, il présente toujours un inconvénient : il tire de longs cils, mais nous ne les avons pas pincés.

Et pas seulement les petits bleus

Nous cultivons des aubergines différentes variétés et hybrides - c'est beaucoup plus intéressant.

Nous les nourrissons (généralement au moins deux fois par mois) avec le même "cocktail", les vaporisons de n'importe quel médicament anti-stress (Ecogel, Zircon, Narcissus, Stimul, Eco-pin - ils peuvent être utilisés sur toutes les cultures deux fois par mois, traitement racinaire et foliaire alterné) et ajouter Fitoverm à titre préventif, car les aubergines sont souvent endommagées tétranyque. Une telle alimentation est particulièrement importante pendant la période de fructification. Nous effectuons régulièrement des opérations « vertes » : nous débarrassons les tiges des beaux-fils, et formons les plantes en trois tiges. Nous ne retardons pas la récolte, car plus vous cueillez les fruits souvent, plus les fruits prendront. Aujourd'hui, fin août,

lorsque les nuits deviennent froides et que l'excès d'humidité favorise le développement de champignons et de bactéries, nous intensifions les soins, car si des mesures ne sont pas prises, les aubergines commenceront à tomber malades. La pulvérisation de fongicides biologiques a commencé à être effectuée chaque semaine et les plates-bandes de plantes ont été recouvertes d'un matériau non tissé blanc.

Tomates jusqu'à l'automne

Lorsque les tomates mûrissent en masse dans une serre, de nombreux estivants perdent leur vigilance, car la voici, la précieuse récolte, ils ont juste le temps de la récolter. Mais si vous souhaitez prolonger la fructification jusqu'à la fin de l'automne, continuez à entretenir régulièrement vos plantes. Depuis août, nous traitons les buissons chaque semaine contre les maladies de n'importe quel type. fongicide biologique, en alternant traitements racinaires et foliaires. Deux fois par mois, nous pulvérisons sur les tomates une préparation anti-stress. Lors de la maturation des fruits, les besoins en potassium augmentent fortement. Par conséquent, une fois à la racine, arrosez les tomates avec une infusion de cendre. Une fois par semaine, nous fertilisons les plantes avec le « cocktail » déjà connu, mais à ce moment-là, au lieu de 1:20, nous diluons le fumier de poulet à 1:60 afin de réduire au minimum le taux d'azote, mais nous donner du potassium selon les instructions de la préparation.

Marina RYKALINA et Vitaly DEKABREV

Transformer la terre grâce à des méthodes biologiques

J'ai aussi envie de vous raconter comment je suis arrivée à l'agriculture biologique et comment mon terrain s'est complètement transformé en trois ans. J'habite dans un village - une maison et 27 acres de terrain : 24 à côté de la maison (le terrain ici est léger, gazonné-podzolique), et 3 acres séparément, à 300 mètres, sous une colline escarpée, où il y a un limon lourd . Auparavant, lorsqu'on labourait avec un cheval, on faisait les plates-bandes tout de suite, et la terre n'avait pas le temps de sécher. Il y a quatre ans, j'ai demandé de labourer le jardin et de couper les billons d'ici samedi (en reliant deux billons ensemble, on obtient un lit de jardin).

En raison des circonstances, le propriétaire du tracteur a labouré mardi. À temps clair et une température de 20° samedi, toutes les crêtes s'étaient transformées en gros blocs d'argile dure. Comment les casser ? C'est dommage de casser le cutter plat ; les dents de la fourche de jardin se sont cassées. Il n'y a rien à dire sur les bras et le dos... Ce serait bien plus simple de creuser avec une pelle, mais ce qui est fait est fait. En me souvenant de tous les mots obscènes que je connaissais, j'ai dit que le tracteur n'entrerait plus dans mon jardin.

L'agropyre, les orties et les euphorbes grimpent de la limite à travers le sillon jusqu'aux plates-bandes. Il est beaucoup plus facile de les retirer avec un cultivateur manuel qu'avec un cutter plat ou une fourchette. J’ai utilisé une pelle uniquement pour compacter les bords des crêtes, mais maintenant j’ai arrêté de le faire aussi. Je forme les plates-bandes avec un cutter plat, en ratissant la terre des sillons et en laissant les bords lâches. D'une manière ou d'une autre, pendant que je travaillais, je ne l'ai même pas remarqué, mais en gravissant la colline, j'ai senti que mon dos ne me faisait pas mal ! Mes avant-bras étaient fatigués par une utilisation inhabituelle, et uniquement parce que le sol était très dense la première année. Immédiatement annoncé cultivateur manuel tous ceux que je connais : pour un mal de dos, c'est une aubaine ! Il suffit de se pencher pour ramasser les racines des mauvaises herbes, mais elles sont de moins en moins nombreuses chaque année.

En général, j'ai fait un lit de jardin et j'ai tout planté. En août, après avoir retiré les oignons, j'ai semé de la moutarde et de l'avoine. Et après avoir enlevé les carottes, les betteraves, les radis et le chou, j'ai laissé toute la feuille en place - et ainsi tout s'est passé sous la neige. Au printemps, il y avait un peu de paille de moutarde et des boutures de feuilles de chou qui traînaient sur le lit du jardin, tout le reste était mangé. Quand j'ai arraché les tiges de chou (et au printemps elles sortent facilement), elles ont envahi les racines vers de terre, et non pas une à la fois, mais en groupes de plusieurs pièces.

J'ai ameubli le massif directement avec la paille à l'aide d'un cultivateur. Le sol est devenu plus mou, les dents pénètrent facilement dans le sol sans effort particulier, et je l'ai terminé beaucoup plus rapidement que l'année précédente. En été, j'ai semé de l'avoine et de la moutarde encore et encore et j'ai tout laissé sous la neige. Et au troisième printemps, le sol était déjà si mou et meuble qu'il ne servait à rien de l'ameublir ! À l'aide d'un couteau plat, comme une houe, j'ai légèrement haché la paille de moutarde, j'ai coupé les mauvaises herbes dans les sillons - et voilà, le lit était prêt.

Le sol une fois coupé ressemble à une éponge, poreuse. Je n'ai jamais vu autant de vers dans les massifs, sauf peut-être sous un tas de fumier. Il n’y a ni croûte, ni terre flottante. La zone s'est asséchée très rapidement, bien qu'il y ait un marécage à proximité. Je n’ai pas appliqué de fumier depuis plus de trois ans, mais la fertilité du sol ne diminue pas, bien au contraire ! À partir d'un seau d'oignons planté (famille), 8 à 10 (!) seaux poussent, et les carottes et les betteraves n'ont qu'un seul inconvénient : elles sont trop grosses. Cette année, les têtes de chou ne rentraient pas dans le sac, mais celui-ci était assez gros – il provenait d'un sac de nourriture.

Je l’avoue tout de suite : je ne prends pas soin de mes plantes avec un soin particulier. Je n’arrose jamais d’oignons, de carottes ou de betteraves. Chou - uniquement dans les trous lors de la plantation, et je le recouvre de terre sèche.

Seuls les tomates et les concombres de la serre reçoivent un engrais liquide. DANS terrain découvert Je n'arrose que les concombres (le lit est recouvert de terre avec un film ou du spunbond noir) et de jeunes pommiers. Le reste survit tout seul. Je recouvre les tomates et les courgettes d'herbe tondue, les fraises de journaux et d'une fine couche de sciure de bois sur le dessus. C'est d'ailleurs ce qui l'a sauvé du gel lors de l'automne sans neige 2014, lorsque les gelées ont atteint -17°. Les fraises des voisins étaient toutes congelées.

La maturation du compost est un long processus. De plus, pendant l'hiver, le contenu de la boîte ou de la fosse gèle et dégèle assez tard, vers la mi-mai. Pour accélérer le processus, versez beaucoup d’eau tiède sur le compost, mais jamais d’eau bouillante ! Si vous avez un besoin urgent de dégivrer le compost, saupoudrez de cendres dessus et arrosez-le trois fois par jour. eau chaude. Couvrir d'un film ou d'une toile de jute la nuit.

Ni épais ni vide

J'aimerais aussi vous raconter comment je cultive des légumes. Le lit est long, plus de 30 m. Après l'avoir ameubli avec un cutter plat ou un cultivateur, il est lisse et meuble. Je ne le nivele pas avec un râteau, j'utilise un cutter plat ou une ardoise pour faire des sillons le long du faîtage. Le premier est plus proche du bord, en retrait de 3-4 cm. J'y sème des carottes, pas densément, avec un semoir, au bout de 3-4 cm si deux graines tombent quelque part, je les laisse : elles ne pousseront pas ainsi. énorme. Après avoir reculé de 30 cm, je fais le sillon suivant, puis deux autres après 25-30 cm j'y ajoute un peu de cendre et plante des oignons.

La distance entre les bulbes est de 15 cm si elles sont petites et de 20 à 25 cm si elles sont grandes. Je plante les plants dans le sillon extérieur. Le lit est large, mais je le désherbe en le desserrant avec un petit cutter plat à long manche. Je laisse l'herbe en place : elle sèche très vite, des tiges simples prennent racine (je les retirerai lors du prochain désherbage avant de loger la plume). Lorsque les oignons commencent à jaunir, quelque part dans la première décade de juin, par temps pluvieux, je saupoudre de sel (pas abondamment). Si les pointes des plumes jaunissent beaucoup, vous pouvez ajouter un peu d'urée au sel - les plumes commencent à pousser activement.

Je récolte quand le col sèche, et les plants quand ils tombent. Et aussitôt je sème de la moutarde et de l'avoine. Je fais des sillons avec un cutter plat, disperse les graines, les nivelle : si vous semez dessus et les hersez avec un râteau, les oiseaux picoreront. Je fais tremper les flocons d'avoine. Les carottes et les plants restent dans le jardin. Je jette des graines de moutarde entre les bulbes d'oignons, elles germent, poussent et au moment où les oignons sont récoltés, ils atteignent une hauteur de 15 à 20 cm. Ils poussent encore plus en septembre.

Dans le sillon où poussent les plants, je sème des betteraves avec des graines. Ce n'est pas non plus beaucoup : là où deux ou trois poussent, je le laisse - les légumes-racines ne seront pas si gros. Je préfère les variétés à petits sommets, comme Detroit, Pablo - elles ont une peau fine, sans sonnerie, sucrée, juteuse. Je sème aussi des radis dans le sillon - ils poussent mieux que dans le jardin. Je plante du chou à une extrémité du lit, en alternance avec des oignons tous les deux ans, et j'échange des carottes contre des oignons.

Là où l'engrais vert n'est pas semé, j'y laisse les fanes de légumes pour l'hiver. Sous le chou dans les trous, j'ai mis une demi-poignée de farine de dolomite, une pincée de superphosphate et un peu de cendre. J'arrose et plante des plants dans la terre. Je saupoudre de terre sèche dessus, et c'est tout, il n'y aura plus d'arrosage. Mais il faudra soigner l’altise crucifère. De plus, aucun des produits chimiques : les cendres n'aident pas. D’innombrables hordes attaquent et aspirent instantanément le jus des feuilles tendres du noyau.

Salade d'oignons, pas de problème

C'est ainsi que je cultive mon jardin. Le travail le plus long est le désherbage d'un rang de carottes, où je cueille les brins d'herbe avec mes mains. Je ne m'approche pas des plantes avec un cutter plat pour que...

Je ne traite rien avec les mouches des carottes et des oignons, il n'y a pas de carottes véreuses et plusieurs nids sur les oignons peuvent être affectés, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan.

En plus des oignons et des plants familiaux, je plante des graines depuis plusieurs années maintenant, je sème les graines du 8 au 12 mars dans un demi-litre de hauteur. contenants en plastique ou des gobelets en plastique 0,5 l. Je les sème à 1-2 cm les uns des autres pour qu'ils soient mieux visibles dans la neige et je les saupoudre de terre. Avant la germination je l'ai mis dedans endroit sombre. Lorsque des boucles apparaissent, je retire le couvercle du récipient et le place sur le rebord de la fenêtre. Je le plante au jardin vers le 9 mai. Je regarde les prévisions pour qu'il n'y ait pas de gelées dans les prochains jours - alors elles ne font plus peur.

Je creuse des sillons, j'arrose généreusement et je dépose les racines dans la boue. J'essaie de ne pas enterrer trop profondément les oignons, qui ont la taille d'une tête d'allumette. S'il fait chaud, je l'arrose plusieurs fois. Les soins sont habituels - désherbage, ameublissement, le lit est bien fertilisé, donc je ne le nourris avec rien. Je l'enlève en septembre, lorsque le cou devient mou et que les plumes tombent.

Les bulbes pèsent jusqu'à 600 g. Il n'y a qu'un seul inconvénient : vous devez tout manger dans les trois mois - les oignons sont si juteux qu'ils ne peuvent pas être conservés longtemps. Ce que nous n’avons pas le temps de manger, je le donne à des amis. Même son petit-fils, quand il avait trois ans, a demandé : « Yuba, donne-moi Yuka ! (Il n’a pas encore prononcé la lettre « L »). Et il l’a mangé cru, au grand dam de sa mère, qui ne mange pas du tout d’oignons.

Je recommande fortement à tous les résidents d'été de cultiver l'exposition. La mouche n’y touche pas, il n’y a pas de problème, il suffit de passer un peu plus de temps à planter qu’à semer, et c’est tout.

Attention : le récipient pour les plants d'oignons ne doit pas être trop peu profond, la profondeur doit être d'au moins 10 à 12 cm. Lors de la plantation, vous pouvez couper les racines et les plumes, même si ce n'est pas obligatoire, il pousse toujours bien. . Mais il vaut mieux acheter de bonnes graines. Au fil des années, j'en ai acheté des hollandais : la germination est excellente. Mais cette année, j'étais en quelque sorte à l'affût et je l'ai acheté dans un simple sac blanc. Il n'a pas grandi du tout ! Il semble avoir un goût similaire, mais l'oignon lui-même n'est pas si gros et la couleur des écailles extérieures est plus foncée.

Et maintenant mon souhait à tous les estivants : n'ayez pas peur de vous séparer d'une pelle ! Vous n’êtes pas obligé de gaspiller des tonnes de terre ; épargnez la terre, vos mains et votre dos. Je n'utilise qu'une pelle pour creuser des trous pour planter des arbres et, comme vous pouvez le constater, rien de grave ne s'est produit : les rendements ne diminuent pas.

Vera KNYAZEVA, Voronej et Nadezhda Nikolaevna Teplyakova, Tambov

: Rotation des cultures et concombres Alors, votre histoire...

Si vous décidez de cultiver pour vous et votre famille une culture respectueuse de l'environnement, riche et saine selon les principes de l'agriculture naturelle, mais que la parcelle ne répond pas encore à ces principes, vous devez appliquer étape par étape les recommandations et conseils décrits ci-dessous. Vous avez peut-être des doutes quant à savoir si la culture de légumes, d'herbes aromatiques et cultures de petits fruits selon la technologie agricole de l'agriculture naturelle, cela deviendra plus facile, plus intéressant, le sol sera plus fertile et vous recevrez bonnes récoltes. Dans ce cas, sélectionnez une partie du site, au moins quelques lits.

Alors, comment passer rapidement à une agriculture naturelle si vous possédez une parcelle de terrain cultivée à l’aide de la technologie agricole de l’agriculture conventionnelle et traditionnelle ?

Premièrement, pour faciliter l’entretien des plantes, c’est nécessaire. Il peut s'agir soit de lits définis de manière conditionnelle dans les limites de l'espacement des rangées, soit clôturés avec n'importe quel matériau - tuiles de bordure, briques, ardoises, bûches. Seulement il y a petite nuance: Il n'est pas recommandé d'enterrer la clôture trop profondément sous terre, afin que la nutrition des racines des plantes se fasse non seulement à partir du lit lui-même, mais également à partir de l'espace entre les rangées.

Contrairement à l’agriculture conventionnelle, où les plates-bandes sont assez larges et peu faciles à entretenir et où l’espacement des rangs est étroit, dans l’agriculture intelligente, c’est l’inverse. Pour assurer un éclairage uniforme des plantes, leur fournir suffisamment d'espace pour leur développement, ainsi qu'une commodité lors de l'entretien des plantes, les plates-bandes ont une largeur de 0,5 à 1 m et l'espacement des rangées est d'environ 1 m. sont situés le long d'une ligne allant du nord au sud - les plantes bénéficieront ainsi du maximum soleil, et ne s'obscurciront pas. Pour les résidents du centre et régions du nord, là où les plantes ne reçoivent pas assez de chaleur printanière et automnale, il est recommandé de placer les plates-bandes avec une légère pente vers le sud, car on pense qu'une pente de 1 degré équivaut à déplacer le site de 100 km vers le sud. Lors de l'aménagement des lits, vous pouvez également résoudre le problème des inondations printanières du site - réaliser des lits hauts - des boîtes surélevées au-dessus du niveau du sol principal.

Pour amélioration rapide fertilité du sol dans les plates-bandes et mélanger avec le sol. Du sable grossier est ajouté aux sols non sableux pour améliorer leur relâchement et leur capacité thermique. Cette procédure assez laborieuse n'est nécessaire qu'au début, et plus tard, la fertilité du sol est obtenue en semant de l'engrais vert, en paillant et en ajoutant de la matière organique. Pour « démarrer » le sol, vous pouvez le peupler de vers de terre, que l’on peut déterrer dans les sols humides des forêts, à proximité des ruisseaux et des rivières. Et afin de saturer le sol en micro-organismes bénéfiques nécessaires au traitement de la matière organique, renversez-le avec une solution (par exemple, Siyanie, Vostok, Baïkal...).

Si vous décidez de passer à l’agriculture naturelle à la fin de l’été ou en automne, il est bon de semer en massif. Il peut s'agir de moutarde blanche, de radis gras, de mélilot, de seigle d'hiver, de vesce... Un type de plante - engrais vert ou un mélange de plusieurs sont semés à faible profondeur en rangées assez denses, ou dispersés sous un râteau. En hiver, votre sol sera recouvert d'un tapis vert, qui protégera le sol du gel et des intempéries, et une fois décomposé, le fertilisera et lui donnera de la structure. Au printemps, deux à trois semaines avant le semis des cultures principales, l'engrais vert est coupé avec un couteau plat sur une profondeur de 5 à 7 cm et laissé sur le sol comme paillis.

Si vous ne prévoyez pas de semer d'engrais vert avant l'hiver, le sol doit être recouvert d'une couche de foin, de paille et de feuilles mortes. La couche de paillis recouvrant les plates-bandes et l'espacement des rangées agit comme une couverture pour le sol : elle retient la chaleur par temps frais et temps chaud protège le sol de températures élevées. De plus, le paillis préserve l'humidité et la structure du sol ; de la condensation s'y produit en raison de la différence entre les températures diurnes et nocturnes, et en s'écoulant, il humidifie le sol. En plus des plates-bandes, les chemins doivent également « travailler » au profit de la culture, qui doit être paillée ; des résidus organiques peuvent y être ajoutés sous le paillis, ou ils peuvent être semés avec du gazon.

Enfin, après avoir préparé les plates-bandes et les allées, s'il ne pleut pas, la zone est bien arrosée, car l'air et l'humidité sont nécessaires à la vie des animaux du sol.

Au printemps de l'année prochaine, afin que le sol se réchauffe plus rapidement, nous débarrassons nos plates-bandes organiques du paillis non pourri, que nous ratissons dans les allées. Lorsque le sol se réchauffe suffisamment pour semer des graines, nous cultivons le sol avec un cutter plat jusqu'à une profondeur de 7 cm, en ameublissant couche supérieure sol, puis, après avoir creusé des rainures, nous semons. Après le semis, paillez légèrement les plates-bandes et, au fur et à mesure que les plantes se développent, ajoutez du matériel de paillage de manière à ce que sa couche mesure de 5 à 10 centimètres ou plus.

Séminaire vidéo du Centre d'agriculture naturelle d'Oufa " Premiers pas dans l’agriculture naturelle»

Ainsi, pour passer à l’agriculture naturelle il faut :

• Préparer les lits
• Remplissez les lits de matière organique
• Semer de l'engrais vert
• Paillis
• Travail du sol minimal.

Les principes de l'agriculture biologique en pratique

Depuis sept ans, suivant les commandements de N.I. Kurdyumov, B.A. Bublik, N. Zhirmunskaya, Yu.I. Slashchinin, j'adhère aux principes de l'agriculture biologique et « ne creuse pas de jardin ». Et je n'ai pas été déçu !

J'ai divisé mon terrain de six acres avec un chemin bétonné en deux parties égales : la partie sud- potager, nord- jardin. Le long de la clôture sud- framboises sur treillis sur trois rangées.

Le potager était divisé en seize plates-bandes fixes de 1 à 1,2 m de large, et les plates-bandes étaient inclinées- à un angle de 120° (ou 60°) par rapport au rail central. J'ai fait des sillons (plus précisément des chemins) entre les lits de 30 à 40 cm de large, pas plus bas, mais à certains endroits plus hauts que les lits eux-mêmes.

Clôturé les lits ardoise plate, tuiles, planches. Les allées étaient couvertes de sciure et de branches coupées. différents arbres. Les branches vont particulièrement bien sur les chemins noyer, coupé à la hache en morceaux de 1 à 3 cm de long.

J'ai fait exactement les mêmes massifs et allées dans la partie jardin du site. Seuls les massifs se sont avérés plus larges (jusqu'à 2 m) grâce aux arbres fruitiers.

Jardin- potager... Ceci est conditionnel, puisque dans un parterre de jardin 8 groseilliers sont plantés sur une rangée, dans un autre jardin- 11 buissons de chèvrefeuille de sept variétés, au troisième- 12 pommiers colonnaires de six variétés, au quatrième- 10 poires en forme de colonne. Un autre lit de jardin- treillis de raisin à deux plans. Et cinq plates-bandes sont équipées de treillis métalliques permanents pour les concombres, les tomates, le niébé et les haricots grimpants.

Deux plates-bandes sont occupées par des treillis à raisins à deux plans. Sur le reste lits de jardin(il y en a une dizaine) posté arbres fruitiers et des buissons de baies. Dans les plates-bandes, entre les arbres, je cultive des légumes et des plantes vertes. Dans les cercles autour des troncs d'arbres, je cultive de l'herbe à chat, de l'origan, de la menthe poivrée et de la menthe des champs ; Le lofant anisé pousse sous l'unabi et l'argousier, et sous une vieille poire- Échinacée purpurée. Au printemps places gratuites dans les cercles autour des troncs je plante des soucis nains, des capucines, des haricots, des moustaches dorées (conflit parfumé) et quelques plantes d'intérieur.

Arbres fruitiers, tous alignés, je les plie fort, les pince et forme ainsi des couronnes en forme de coupe. J'ai fait ça tout l'été. C'est pourquoi je n'ai pas d'arbres de plus de deux mètres de haut. J'ai des buissons d'unabi et de l'argousier dahurien plus hauts que les pommiers et poiriers fruitiers. Et j'ai élevé deux groseilliers de forme standard à une hauteur de deux mètres.

J'ai sorti des cépages découverts sur des treillis à raisins. Sous les treilles, situées du sud au nord, je plante des betteraves, de l'aneth, des épinards, des blettes, des oignons, des asters et de l'oseille.

Et à l'automne 2005, j'ai planté du cassis sous les raisins. Ce n'est pas dans les recommandations de N.I. Kurdyumov. Apparemment, l'influence mutuelle des raisins et des groseilles n'a pas été étudiée. Dans de tels cas, je me souviens de l'un des ordres de Pierre Ier : « Ne respectez pas les règles comme un mur blanc, car les règles y sont écrites, mais il n'y a ni temps ni occasions.

Et une telle plantation de cassis, à mon avis, est très bonne : le matin le soleil illumine les groseilliers, dans la chaleur de midi ils sont couverts de raisins, et le soir- encore une fois au soleil. Je n'utilise pas de produits chimiques : les groseilliers sont plantés d'ail et d'oignons d'hiver, le sol est paillé d'une épaisse couche de balle de riz toute l'année.

Une question demeure : comment l'arrosage estival des groseilles affectera-t-il les raisins ?

Une fois en juillet, j'ai très bien arrosé, avec de la fertilisation, un buisson de raisin sur le belvédère, du coup j'ai perdu 70% de la récolte à cause du craquelage des baies pas encore mûres.

Ainsi, en sept ans, j’ai amené sur le site au moins 10 camions de fumier et d’humus et 3 camions de sable. J'utilisais un chariot pour transporter beaucoup de matières organiques différentes et beaucoup de cendres. Chaque année, chaque cépage reçoit un seau de cendres, et les arbres fruitiers, les petits fruits et les arbustes d'ornement n'en sont pas privés.

En conséquence, mon terrain est devenu dix centimètres plus haut que tous les voisins. Chaque massif a son propre terroir, sa propre acidité. Au lit de concombre- plus fumier frais, tomate- un peu d'humus et beaucoup de paillis, principalement du carton, et pour les carottes- beaucoup de sable, beaucoup de paillis d'orties.

Jusqu'en 2003, le fumier était fermenté à l'aide de la solution de travail Baikal-EM-1 (1:100), des lits et cercles de tronc d'arbre au printemps et en automne, je l'ai traité avec la solution de travail "Baikal-EM-1" (1: 1000), et depuis l'automne 2003, j'utilise uniquement mon propre EM, préparé à l'aide de la technologie de N.I. Kurdyumov et Yu.I. . Chaque année, de mars à octobre, j'ai un tonneau contenant une solution de mes HE, que j'utilise pour l'arrosage et pour le compostage des matières organiques.

Je composte toutes sortes de matières organiques directement sur les plates-bandes avec le reste du paillis. Fosse à compost Je ne l'utilise que pour élever des vers. Après la pluie, ces vers rampent sur l'asphalte !!! Et moi eux- en pot et sur votre site.

Il y a aussi des questions concernant le paillage.

J'ai planté deux plants de raisin dans la cour, puis la cour a été bétonnée, laissant des « cercles de tronc » d'un diamètre de 30 à 40 cm autour des plants.- est-ce du paillis ?

J'ai recouvert les cercles du tronc de l'argousier d'une épaisse couche de gravier fin avec du sable et de l'humus. Est-ce aussi du paillis ?

Rubéroïde, films en polyéthylène différent- est-ce du paillis ?

Et alors : « Pailler- est-ce une sorte de matière organique décomposable recouvrant la surface du sol." (N. Zhirmunskaya) ?

Et une autre question : combien de seaux de paillis, par exemple des balles de riz, ou encore mieux de l'humus, faut-il remplir avec une couche d'au moins 8 centimètres (et certains recommandent 10 cm, voire 15 cm) ? mètre carré surface du lit ? Et si tout le lit de jardin ? Et s'il y avait tous les lits (j'en ai 28) ?

Je sais... Je paille toutes mes plantations – on appelle ça du « paillage total ». Et uniquement de la matière organique : fumier, compost, humus, sciure, foin, paille, mauvaises herbes, balles de riz. Je ramasse les feuilles mortes et les mauvaises herbes des voisins, les orties- dans les ravins, la paille- aux bords des champs, des cartons- du marché, des magasins.

Je paille les champs de framboisiers avec de la paille de maïs et de sorgho chaque automne. Toute l'année, je paille les fraises, le chèvrefeuille, les groseilles, les groseilles et tous les autres arbustes.- de l'hysope et de la rue au vitex et à l'unabi, tous des pommiers, poiriers et pruniers cerisiers en forme de colonne. Toute l'année, les troncs d'arbres à pépins et à noyaux sont légèrement paillés.

Au printemps, les herbes vivaces pénètrent facilement dans une couche de paillis de 1 à 3 cm. Je plante de l'ail et des oignons d'hiver (ensembles et sélections) directement dans le paillis autour. buissons de baies. Autour du chèvrefeuille et de tous les oignons en colonne, je ne plante que des oignons d'hiver ou de printemps, car lors de la récolte de l'ail, les racines des arbres et des arbustes sont gravement endommagées.

L'été, je nourris les arbres et plants de fruits à pépins et à noyau, les arbustes à baies et d'ornement, toutes les cultures maraîchères et florales avec ma compote EM, des infusions d'orties, de légumineuses, de crottes de poulet et de galets de silicium. Je combine la fertilisation avec l'arrosage. Fin juillet j'arrête de fertiliser en infusions, mais je verse de la compote EM sur tout ce qui est composté jusqu'en novembre.

À l'automne, après un arrosage abondant avec une solution EM, je recouvre les plates-bandes individuelles de carton que je presse sur le sol avec quelque chose de lourd pour que le vent ne l'emporte pas. Au printemps, les microbes et les vers traitent la matière organique sous le carton et mangent partiellement le carton.

Chaque automne, je nettoie les troncs des vieux arbres de l'écorce morte, et début du printemps J'enduis les troncs et les branches squelettiques d'un mélange d'eau crémeuse d'argile et de molène, auquel j'ajoute un peu de cendre et de sulfate de cuivre.

Je n'utilise aucun produit chimique sur le site. Pas d'engrais, pas de poisons. J'ajoute uniquement de la nitroammophoska à la compote EM- 200 g pour 200 litres. J'utilise de la bitoxibacilline contre le doryphore de la pomme de terre. J'ai utilisé une hache pour lutter contre l'enroulement des feuilles de pêcher... Je n'ai pas « pulvérisé » de bouillie bordelaise depuis cinq ans.

Mais le plus important : depuis sept ans maintenant je n'ai creusé de massifs ni à l'automne ni au printemps. Je ne dérange pas mes assistants- microbes et vers. Je ne marche pas sur les lits, je ne les piétine pas moi-même et je n’accepte pas les invités. C'est la principale loi dans ma région, même pour un petit-fils de deux ans.

Je n'ameublis les zones non paillées des plates-bandes qu'après un arrosage ou une pluie, à faible profondeur- jusqu'à 5 cm

Comme principaux outils de jardinage, j'utilise de grands et petits couteaux plats Fokin, des « planteurs » de pommes de terre et d'ail fabriqués selon la description de Fokin et légèrement améliorés, une fourche et une pelle pour travailler la matière organique. Une autre faucille. Avec une pelle à baïonnette, je creuse juste des trous de plantation et je déterre des pommes de terre.

Je n'ai pas besoin de râteau sur ma propriété. Eux et toutes sortes d'autres fraises et défonceuses, houes et houes peuvent facilement être remplacés par des fraises plates Fokin. Je n'utilise un râteau que pour ramasser les déchets dans la rue devant la maison et les feuilles mortes des voisins. Je ne récupère pas du tout mes feuilles mortes sur le site. Il « se perd dans le paillis.

En savoir plus sur les outils : j'essaie de fixer des fourches, des pelles, des râteaux sur des boutures rectangulaires. J'essaie de me débarrasser des poignées rondes et des poignées. Je crois qu'un outil doit d'abord être pratique, puis beau. Par conséquent, j'ai été surpris par un article sur "l'amélioration" du coupeur plat Fokin. Un artisan a « modernisé » un cutter plat : il a remplacé le manche, de section rectangulaire, par un manche rond. C'est bien que cette note soit apparue après la mort de V.V. Fokin. Son invention est une pièce de fer spécialement courbée en bon acier, vissée avec deux boulons sur une poignée de section rectangulaire.

Je comprends que tout peut être « modernisé » à l'infini... J'en souffre moi-même. V.V. Fokin n'a pas écrit qu'il est pratique d'utiliser le manche d'un cutter plat pour mesurer, par exemple, la largeur des parterres ou la distance entre les groseilliers, si des marques centimétriques y sont appliquées tous les 5 ou 10 cm.

Les lits fixes me facilitent la rotation. cultures maraîchères, leur plantations communes, assurent des atterrissages cohérents. Dans chaque lit, j'ai 5 à 6 cultures qui poussent en même temps. J'ai appris à les combiner en fonction des dates de plantation, de la croissance et de leur influence mutuelle.

Il n'y a aucun problème de rotation des cultures, puisque j'utilise des engrais verts : avoine, orge, blé, haricots, fenugrec- c'est-à-dire les céréales et les légumineuses. J'ai abandonné le colza ; les altises crucifères en raffolent beaucoup. J'ai aussi abandonné la luzerne.- Mes poules n'aiment pas particulièrement ses légumes verts et son foin. Mais c'était tentant : sept boutures par saison sur une luzerne âgée de 2-3 ans.

"L'herbe pousse sur les chemins et partout où c'est possible..."- écrivent K. Malyshevsky et N. Kurdyumov. Et partout, dans la mesure du possible, je cultive une variété de légumes verts, de légumineuses, de soucis et de calendula. Et l'herbe sur les sentiers m'est inacceptable, surtout le matin, quand il y a de la rosée ou après la pluie,- les pantoufles d'intérieur que je porte dans la propriété presque toute l'année se mouillent rapidement. Je n'ai aucune saleté.

Et si du plantain, du pissenlit, de la chélidoine ou de la camomille apparaissent dans les massifs, alors pour moi ce ne sont pas des mauvaises herbes s'ils ne gênent pas les légumes. J'appelle les mauvaises herbes épinards-framboises, fenouil, cerfeuil, concombre fou, qui se reproduisent par auto-ensemencement, ainsi que les tomates, pastèques, courgettes, potirons et même concombres, dont les graines tombent dans les massifs, souvent dans les champs de framboisiers et de groseilles. , avec du fumier et du poulailler. Si je ne cultive que des tomates jaunes et noires dans les plates-bandes (celles-ci sont « cultivées »), alors les rouges (« sauvages ») poussent par auto-ensemencement.

J'essaie d'expliquer à mes amis et voisins : si le compost de résidus de légumineuses est un engrais de haute qualité, alors pourquoi ne pas faire une infusion de légumineuses pour fertiliser ? Et s'il est recommandé d'infuser les orties comme excellent top dressing, alors pourquoi ne pas les composter ? Pourquoi ne pas pailler les pommes de terre, les carottes, les oignons et autres plantations avec des orties ? Sur les pentes des ravins, les orties se développent en fourrés de 2 mètres d'épaisseur avant de fleurir. Prends une faucille- et en avant...

Malheureusement, la plupart de mes voisins ne me comprennent pas et rient. Mon site s'appelle un parc, et je- Michurinets. Mais je ne les offense pas, je leur pardonne quand ils ne savent pas distinguer le gombo du ricin, la lagenaria du niébé.

C'est dommage qu'à l'automne tous les restes de plantes s'entassent- et pour les matchs. Et puis c'est encore pire : toute la matière organique passe à travers la clôture, dans la rue, et là avec les feuilles mortes.- dans le feu et dans les cendres- dans la poubelle.

S. Kladovikov , région de Krasnodar