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JOINTS EN QUEUE D'ARONDE

Les joints en queue d'aronde sont non seulement visuellement attrayants, mais également très durables. La capacité à couper correctement de tels tenons est un signe de compétence qui s'acquiert avec l'expérience.

Lors de l'assemblage de meubles, les fixations sont désormais largement utilisées - vis, chevilles et attaches diverses. Cependant, les assemblages de tenons, y compris ceux des tenons à queue d'aronde, n'abandonnent pas complètement leurs positions. Ils sont assez fiables et en même temps beaux. De tels joints peuvent être utilisés pour fixer, par exemple, les parois latérales de meubles d'armoires avec couvercles. Il n’est pas facile de briser un joint en queue d’aronde par tension. C’est pourquoi il est souvent utilisé dans la fabrication de tiroirs. Mais il ne faut pas oublier que la connexion en queue d'aronde ne résiste à une telle charge que dans une seule direction.

Les pièces en aggloméré ne conviennent pas aux joints en queue d'aronde : ce matériau est trop lâche. À un degré ou à un autre, le contreplaqué, les planches ou les panneaux de meubles conviennent ici.

Forme de pointe en queue d'aronde

Si vous regardez la connexion d'en haut, vous pouvez clairement voir que les « queues d'aronde » sont des pointes en forme d'éventail situées à l'extrémité d'une des pièces. Les côtés des tenons sont biseautés vers l'intérieur avec une pente allant de 1:5 - pour des connexions « grossières » mais solides utilisées lors de l'assemblage de pièces en bois tendre et panneaux de meubles, jusqu'à 1:8 - pour les pièces en bois dur. La connexion sur ce dernier semble plus attractive. Et il faut savoir qu'avec une pente plus petite, la connexion peut se défaire sous charge, et avec une pente plus grande, les tenons peuvent se briser.

Dans la connexion terminée, les « dents » qui s'engagent dans les pointes sont clairement visibles. La pente des pointes doit correspondre exactement à la pente des « dents ».

L'assemblage doit toujours avoir des « dents » sur les bords (et non des moitiés de tenons) -

cela empêche les pièces connectées de se gonfler.

Un autre facteur influençant apparence connexions, - la distance entre les queues d'aronde. En principe, la règle suivante s'applique : plus les queues d'aronde (pointes) sont larges ou plus la distance entre elles est grande, mieux c'est. Cependant, il y a une limite à tout, d'ailleurs, les produits sont de différentes tailles (par exemple, un coffre et un cercueil), et il ne faut pas oublier la force de la connexion.

Marquage des plots

La préparation des pièces commence par le détourage (leur épaisseur ne doit pas forcément correspondre), puis le marquage
position des épines et des « dents ». Il est préférable pour un maître novice de donner une petite marge de longueur (1 à 2 mm).

Pour le marquage, utilisez un petit marqueur. Pour l'ajuster à l'angle d'inclinaison des montants, par exemple 1:6, tracez sur papier deux lignes perpendiculaires entre elles et divisez-les en six à partir du point d'intersection. parties égales. Connectez la sixième marque sur une ligne avec la première marque sur l'autre. La pente de la diagonale résultante sera égale à 1:6. Sur la base de ce croquis, les alevins sont affichés.

Sur les deux bords, des pièces avec des pointes marquent la largeur des « dents » extérieures et tracent des lignes parallèles aux bords passant par ces points. Plus loin sur la pièce en diagonale
appliquez un ruban à mesurer ou une règle et tournez-le jusqu'à ce que la taille entre les lignes soit divisée sans reste par le nombre de pointes souhaité. Ces points sont marqués sur la diagonale, puis, à l'aide d'un raboteur, ils sont reportés à l'extrémité de la pièce. Grâce à ces constructions simples, les positions des centres des espaces entre les pointes ont été déterminées.

La même longueur est posée des deux côtés des centres trouvés (dans notre exemple - 3 mm). La distance entre les extrémités des segments sera égale à l'écart minimum entre les tenons. A partir de ces points, à l'aide d'une petite marque, les pointes elles-mêmes sont enfin marquées. La hauteur des pointes est marquée avec une raboteuse placée sur une surface épaisse

la partie avec les « dents ». Des marquages ​​sont effectués des deux côtés de la pièce.

Si la pièce présente une marge de longueur, elle doit être prise en compte lors du marquage. Dans ce cas, la longueur des pointes sera légèrement plus longue que nécessaire. Plus tard, lorsque les pièces sont connectées, l'excédent est éliminé avec un plan d'extrémité.

Lors du marquage, toutes les pièces comportant des pointes sont marquées avec quelques signes conventionnels pour éviter toute confusion.

Tenonnage

Des scies à tenons spéciales sont utilisées pour couper les tenons et les « dents ». Lors de l'utilisation d'une scie à dents fines ordinaire pour la coupe longitudinale, elle devra être préparée en plus, notamment pour réduire l'écartement des dents (surtout si la scie est neuve). Pour ce faire, la lame de scie est posée sur toute sa surface sur la pierre à aiguiser et passée facilement une ou deux fois dessus. La même chose se répète en retournant la toile de l'autre côté.

Lors de la coupe de tenons en queue d'aronde, la pièce est serrée dans un étau. S'il y a deux de ces pièces (par exemple, les parois latérales tiroir), les épines peuvent être coupées sur les deux à la fois.

Commencez à couper le long des lignes de marquage en inclinant la scie vers l'arrière et en la guidant simultanément avec votre ongle. pouce. Lorsque le fil de coupe est « attrapé », la scie est mise à niveau et le travail continue jusqu'à ce que la pièce soit coupée sur toute la hauteur du tenon (jusqu'au repère horizontal). En aucun cas vous ne devez franchir cette barre.

Vous pouvez maintenant retirer la matière entre les coupes qui forment les tenons. Cette opération est réalisée au burin. Après avoir sélectionné le bois d'un côté sur la moitié de l'épaisseur de la pièce, il est retourné et traité de la même manière de l'autre côté.

Ensuite, ils commencent à couper les « dents ». La partie avec les « dents » est serrée dans un étau, la partie avec les tenons sciés est posée sur l'extrémité et fixée. Ensuite, la scie est insérée dans les coupes et l'extrémité de la pièce avec les « dents » est coupée. Enfin, les « dents » sont coupées de la même manière que les « queues d'aronde ». Et dans ce cas, vous ne devez pas couper le long de la ligne marquée, mais de manière à ce que les dents de scie la touchent légèrement de l'extérieur. Enfin, la matière située entre les « dents » est enlevée avec un ciseau.

Avant d'assembler les pièces, il est nécessaire d'éliminer d'éventuelles irrégularités et de chanfreiner soigneusement le bord intérieur de part et d'autre de chaque tenon (notamment extérieur). Cela facilitera la connexion des pièces et produit fini un tel biseau ne sera pas perceptible.

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La queue d'aronde n'est pas seulement esthétique

Il est communément admis qu’aujourd’hui, à l’ère de la colle de qualité abordable et des attaches bon marché, l’utilisation de la queue d’aronde relève davantage d’un caprice esthétique. Ce jugement n’est que partiellement vrai. Sans aucun doute, toutes les variantes possibles de ce tenon sont très expressives, témoignent du savoir-faire du menuisier et peuvent décorer n’importe quel projet. Mais en plus de sa beauté, la queue d'aronde présente également d'importants avantages fonctionnels.

La connexion résiste bien aux déformations naturelles du bois sans perdre son intégrité structurelle. Grâce à cette qualité, il est conseillé de l'utiliser en grandes pièces, notamment dans les produits en bois massif dans la fabrication de meubles et de tiroirs.

À l'aide d'une queue d'aronde, vous pouvez choisir la résistance optimale de la connexion : celle-ci est influencée par le nombre total de plots et l'angle d'inclinaison de l'œil. Une autre caractéristique qui augmente la résistance mécanique est grande surface collage.

Anatomie d'un machaon

La connexion se compose de deux parties. À l'extrémité de l'un d'eux se trouvent de larges queues d'aronde trapézoïdales découpées, et à l'autre des contre-pointes étroites. Le tenon sur la tranche est dit demi ou unilatéral en raison de la présence d'un biseau au lieu de deux.

Que devez-vous prendre en compte lors de la conception d’une connexion ?

Lors de la conception d’une queue d’aronde, un certain nombre de considérations affecteront à la fois sa résistance et son apparence.

La distance entre les tenons et leur taille déterminent la solidité de la connexion.

À intervalles égaux (rapport 1:1) résistance mécanique le plus haut. Mais cette configuration est rarement utilisée. Parce qu'à cause de pluséléments, la fabrication de la pièce prend un temps approprié. La probabilité de commettre des erreurs entraînant un ajustement lâche est également plus élevée. Généralement, un rapport de 2:1 ou 3:1 est utilisé. Dans ces cas-là, la force de la connexion reste tout aussi élevée.

Lors de l'assemblage de pièces larges, des tenons supplémentaires sont réalisés sur les bords à petits intervalles. Cette solution permet de lutter efficacement contre le gauchissement du bois.

Ce paramètre important, définissant caractéristiques mécaniques relations. Si l'angle est trop petit, le verrou ne se verrouillera pas et la fixation se transformera en une connexion à tenon régulière. Si l'angle est trop grand, la partie effilée de la queue d'aronde risque de se fendre lors du montage et le tenon tombera.

Pour le bois tendre, l'angle de la queue d'aronde est plus raide, car il est plus sensible à l'écrasement et à la déformation sous les charges. Le rapport optimal est de 1:6. Pour le bois dur, l'angle est moins raide - 1:8.

Le principe de conception de la forme en queue d'aronde est illustré sur le dessin.

Comment faire des marquages ​​précis ?

Lorsque vous réalisez une queue d'aronde de vos propres mains, la précision des marquages ​​est d'une importance primordiale. Pour l'appliquer, ils utilisent traditionnellement un broyeur et une équerre.

Plus pratique et appareil pratique Il existe un modèle spécial à ces fins. Ces marqueurs se présentent sous différents angles et sont conçus pour le bois tendre ou dur.

Faire une queue d'aronde de vos propres mains

Pour réaliser une queue d'aronde à la main, vous aurez besoin de l'ensemble d'outils suivant :

OUTILS

• épaississeur de marquage;
• malka ou marqueur spécial;
• équerre du charpentier;
• scie à hacher;
• un ciseau et un maillet de menuisier ;
• couteau de marquage ou un crayon.

Le sciage du joint commence par la préparation de la pièce avec des pointes. Ceci est important car il servira à marquer les queues d’aronde. Pour éviter toute confusion dans l'orientation, des marquages ​​temporaires sont réalisés sur les pièces, marquant les faces avant et arrière, les bords supérieur et inférieur.

Nous marquons la ligne d'épaule sur les quatre bords avec un épaississeur. Après avoir décidé du nombre de goujons, à l'aide d'un gabarit spécial, nous appliquons des marquages ​​d'abord sur l'extrémité puis sur la face avant de la pièce. Pour la commodité des travaux ultérieurs, nous marquons les zones qui seront supprimées.

La même procédure peut être effectuée à l'aide d'un marteau et d'une équerre de charpentier.

À l'aide d'une scie à dos, nous effectuons des coupes régulières jusqu'à la ligne d'épaule marquée avec une raboteuse. Nous tenons la toile strictement perpendiculairement au bout ; on voyait avec des mouvements uniformes sans saccades. Pour éviter que la scie ne soit tirée sur le côté, vous pouvez utiliser une petite équerre de menuisier comme guide improvisé.

Les déchets entre les épines peuvent être éliminés de deux manières :

Le premier est avec une scie sauteuse. Dans ce cas, la majeure partie des déchets est éliminée et les petits restes sont soigneusement coupés et nettoyés au ciseau.

La sélection des déchets n'est pas beaucoup plus difficile avec un seul ciseau. Après avoir fixé la pièce sur l'établi, nous retirons le bois couche par couche, comme indiqué sur le schéma.

1. Marquages ​​en queue d'aronde

Nous utilisons la partie avec les pointes comme gabarit pour marquer les queues d'aronde. En alignant l'extrémité de la première partie avec la ligne des épaules, nous appliquons les marquages ​​des queues d'aronde comme indiqué sur la photo. Pour plus de commodité, nous ombrons les sections de déchets.

1. Scier des queues d'aronde

Nous effectuons des coupes avec une lame de scie. Nous fixons la pièce dans un étau selon un angle afin que les lignes de marquage ne soient pas inclinées, mais verticales. Cela augmentera la facilité d'utilisation et vous permettra d'effectuer des coupes avec plus de précision.

Nous effectuons la coupe non pas strictement le long de la ligne de marquage, mais à côté de celle-ci, de manière à créer une petite marge pour la coupe ultérieure du joint. Nous coupons en douceur, sans à-coups, en nous arrêtant à la ligne des épaules.

Après avoir effectué toutes les coupes, utilisez un ciseau pour enlever les déchets entre les queues d'aronde. Ce processus est similaire au dénudage des tenons, sauf que le maître est confronté à la tâche de couper soigneusement et uniformément la marge gauche.

Nous avons découpé les cintres. Nous avons scié les déchets avec une petite marge, puis les avons coupés avec un ciseau jusqu'à la ligne de marquage.

1. Montage à sec et réglage des connexions

Avant le collage, un assemblage à sec est effectué pour vérifier l'étanchéité de l'ajustement. Nous insérons la pièce avec les pointes dans les queues d'aronde et la tapotons soigneusement avec un maillet. Pour éviter de casser les tenons et les queues, recouvrez le joint avec un morceau de bois qui répartira l'impact.

Les pointes et les queues doivent être bien ajustées. Lorsque le joint est correctement assemblé, un léger coup de maillet suffit pour l'assembler. Si la connexion est trop serrée, les pièces sont démontées, l'épaississement problématique est identifié et très soigneusement découpé au ciseau.

La colle est appliquée en couche mince sur toutes les surfaces de contact des deux parties du joint en caisson. Structure assemblée serrer. Pour répartir la pression sur toute la zone du joint, des blocs de bois sont placés sous les mâchoires des pinces.

Les détails des connexions des boîtes sont toujours réalisés en plusieurs exemplaires. Vous pouvez optimiser le flux de travail en rassemblant les flans dans une pile et en sciant toute la série en une seule fois.

Comment faire une queue d'aronde avec un routeur

Pour la production en série de pièces dotées d'un tel verrou, il est conseillé d'utiliser des méthodes mécanisées. La plupart la meilleure solution dans ce cas, il s'agit de l'utilisation de gabarits spéciaux, dans lesquels un côté est destiné au fraisage des queues d'aronde, l'autre à la création de tenons.

Les modèles à queue d'aronde nécessitent l'utilisation de deux couteaux différents. Le premier est un coupe-cône pour couper des queues d'aronde trapézoïdales. Le second est un coupe-bois droit permettant de créer des tenons.

On positionne la pièce avec les « queues » de manière à ce que son bord soit situé strictement au centre de la fente. Nous installons la deuxième partie (avec des pointes) au ras de revers. Pour ajuster avec précision deux pièces, nous utilisons une équerre de charpentier.

Nous fixons la structure assemblée dans position horizontale, serré avec des pinces ou dans un étau.

1. Fraisage en queue d'aronde

Pour plus de commodité, nous marquons la partie déchet avec un crayon. Nous définissons le décalage souhaité du coupe-cône et découpons les espaces entre les queues d'aronde.

Sur le côté correspondant du gabarit, utilisez un cutter droit pour découper des tenons sur toute la longueur de la pièce.

Couper les épines en excès. On relâche les pinces et on déplace le gabarit pour que chaque tenon soit au centre de la fente.

Nous marquons les éléments inutiles et les coupons avec une toupie.

Si vous souhaitez fabriquer des meubles en bois massif, vous devrez prendre certaines mesures pour éviter que le bois ne se déforme. La liste de ces mesures comprend la sélection d'une connexion appropriée.

Il existe de nombreuses façons connues de relier des pièces en bois afin qu'elles ne se déforment pas à l'avenir. L’un des plus efficaces est la queue d’aronde. Les pièces sont reliées entre elles de telle manière qu'il est presque impossible de les séparer même sans colle. Chaque épine est serrée comme avec des pinces. La résistance de la connexion est également renforcée par le fait que la surface des zones de jonction recouvertes de colle est ici beaucoup plus grande qu'avec connexion simple sans épines.

De plus, le joint en queue d'aronde peut à juste titre être qualifié de décoratif, puisqu'il peut décorer n'importe quel meuble, bien sûr, à condition que toutes les dents soient réalisées avec soin et précision. Et cela nécessitera un travail minutieux avec une scie et un burin. Toutes les rainures et tenons doivent s'emboîter exactement les uns dans les autres et tous les dégagements doivent être également étroits. Une telle précision est difficilement réalisable du premier coup : essayez d'abord d'acquérir de l'expérience en traitant des planches simples.

Beaucoup d'intéressants et de beaux exemples Des joints en queue d’aronde peuvent être vus lorsque l’on regarde de vieux meubles.

La connexion en queue d'aronde est considérée comme la connexion d'angle la plus belle, la plus fiable et la plus durable. Ce n'est pas si facile à faire.

C'est fait comme ça

• Découpez des parties des planches à la longueur requise.
• Marquez les tenons et les rainures sur l'une des planches.
• Transférez les marquages ​​du recto de la planche vers l'extrémité puis vers le verso.
• Sciez les rainures et découpez-les avec un ciseau.
• A l'aide de la planche traitée, marquez l'emplacement des tenons et des rainures sur une autre planche.
• Après avoir traité la deuxième planche, essayez de relier les deux pièces sans colle et, si nécessaire, apportez des corrections.
• Appliquez de la colle sur les zones de joint, connectez soigneusement les pièces et maintenez sous pression jusqu'à ce que la colle durcisse.

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

Matériels:

Ébauches de bois Colle.

Outils:

• Règle.
• Crayon.
• Poinçon ou couteau.
• Carré.
• Tenon a vu.
• Ciseaux de largeur appropriée.
• Établi.
• Pinces.
• Marteau.
• Maillet.

Forme des rainures et des tenons dans un assemblage en queue d'aronde

La beauté de cette boîte réside dans l'harmonie de la matière et le design correspondant grâce à un assemblage en queue d'aronde.

Appareil fait maison pour marquer les biseaux des tenons : découpé dans du fin tôle modèle et donnez-lui la forme appropriée.

Effectuer des marquages ​​sur les pièces qui ont la longueur requise

Avant de marquer les tenons et les rainures, mesurez à nouveau la pièce, elle doit avoir la largeur requise. Si la largeur de la pièce est supérieure à celle prévue, le marquage sera imprécis et donc inutilisable.

Choisissez le bon ciseau

Avant de commencer à découper les rainures, vérifiez que le ciseau dont vous disposez est de la bonne taille pour celles-ci. Prendre soin de outil appropriéà l'avance si vous envisagez de réaliser des tenons très fins. Les ciseaux sont disponibles en différentes largeurs - de 4 à 40 mm.

La barre protège des dommages

Lors de l'assemblage de pièces, ne frappez jamais directement le bois avec le maillet. Utilisez un petit bloc de bois pour protéger les pièces contre les dommages.

En savoir plus sur les joints en queue d'aronde

Lors de la réalisation d'un assemblage en queue d'aronde, les deux parties sont imbriquées à l'aide d'une forme de dent spéciale. La planche verticale représentée sur la figure comporte des tenons qui sont enfoncés dans les rainures de la planche horizontale. Les planches ne peuvent être reliées et séparées qu'avec les tenons en position verticale. Sinon, cela ne peut pas être fait.

Les cartes ainsi connectées réagissent différemment à la charge. Et par conséquent, peu importe dans quelle partie sont réalisées les rainures et dans laquelle sont réalisés les tenons.

Dans les tiroirs, les tenons sont réalisés sur le panneau avant et les rainures sont réalisées dans les parois latérales. Étant donné que la charge la plus importante sur la boîte se produit lorsqu'elle est retirée, la connexion sera la plus durable avec cette disposition des tenons.

DANS étagère suspendue charge maximale tombe sur des pièces situées horizontalement.

Ils doivent être dotés de tenons qui maintiendront les rainures façonnées dans les parties situées verticalement.

Les tenons doivent toujours être plus étroits que les rainures, surtout lorsqu'on utilise du bois dense et résistant. La particularité de la connexion en queue d'aronde est également que les tenons et les rainures du produit fini ont un aspect différent de celui lorsqu'ils sont dépliés - comme le montre la figure ci-dessous.

Répartition uniforme

Les produits avec joints d'angle en queue d'aronde ne sont pas recouverts de vernis coloré. La disposition des tenons et des rainures doit donc être uniforme sur toute la largeur des pièces. Les épines externes peuvent être légèrement plus larges ou plus étroites. Tous les autres tenons et rainures doivent être identiques.

Dessiner des pointes en queue d'aronde

Les menuisiers expérimentés peuvent distribuer les dents presque à la main. Pour ceux qui commencent tout juste à maîtriser cette méthode d'assemblage de pièces, nous recommandons d'utiliser une règle.

Pour les planches jusqu'à 15 cm de large, marquez par exemple quatre tenons et trois rainures ou cinq tenons et quatre rainures. Pour planches jusqu'à 20 cm de large - cinq tenons et quatre rainures ou six tenons et cinq rainures. Un schéma de répartition approximatif est le suivant : le rapport entre l'épaisseur moyenne du tenon et la largeur moyenne de la rainure est de 1 : 2.

Vous pouvez dessiner très précisément les tenons et leurs biseaux selon le schéma présenté sur les images de droite.

D'autres méthodes de division sont également possibles. Vous pouvez choisir, par exemple, une largeur de crampons plus petite. Dans la connexion dite anglaise, les tenons sont très étroits et les rainures sont larges. Toutefois, dans tous les cas, les tenons ne doivent pas présenter de biseaux trop importants au risque d'endommager les parties étroites des rainures.

Marquez sur la partie parallèle au bord d'extrémité l'épaisseur de la planche, puis la moitié de l'épaisseur puis tracez une ligne dont la distance depuis l'extrémité est égale à l'épaisseur de la planche multipliée par trois. Pour répartir maintenant avec précision les quatre tenons et les trois rainures, appliquez des repères sur la ligne auxiliaire oblique dont la distance est un multiple de 10. Reportez ensuite cette division sur les lignes de marquage.

Ici, les lignes pointillées montrent les lignes médianes des rainures : les points de leur intersection avec la ligne auxiliaire à une distance de la « triple épaisseur » de la planche sont très importants pour le marquage final.

À partir des points d'intersection des lignes médianes des rainures avec la ligne auxiliaire, tracez des lignes passant par les points de la ligne de marquage « la moitié de l'épaisseur de la planche ». De cette façon, les tenons et les rainures seront marqués avec une grande précision.

Marquage

Vous avez donc marqué les tenons et les rainures sur la face de la planche. Vous devez maintenant transférer les marquages ​​​​sur le côté final.

Pour ce faire, vous aurez besoin d'une équerre et d'un crayon bien taillé, d'un poinçon ou d'un couteau. Selon l'essence de bois, il peut être utile, voire nécessaire, de recouvrir de craie l'extrémité de la planche : les marquages ​​seront plus visibles sur un fond blanc. Du côté de l'extrémité, les marquages ​​​​sont transférés au dos de la planche.

Le marquage sera plus précis si la pièce est fixée à l'établi.

Les marquages ​​des éléments symétriques sur une pièce doivent être appliqués simultanément afin que, par exemple, les contours des tenons aux coins d'un tiroir coïncident.

À l'aide d'un crayon bien aiguisé (ou d'un poinçon) et d'une équerre, les lignes de marquage sont transférées de la face avant vers l'extrémité de la planche.

Rainures de coupe

Après avoir transféré les lignes de marquage, avant de commencer le sciage, ombrez les zones manquantes de la pièce - les espaces entre les tenons. De cette façon, vous ne confondrez rien lors de la découpe ultérieure et du travail au ciseau.

La pièce doit être fixée sur l'établi de manière à ce que les lignes de marquage des biseaux parallèles les unes aux autres occupent strictement position verticale. C'est facile à faire si vous utilisez un carré. Sciez d'abord les rainures d'un côté, puis retournez la pièce, fixez et sciez les biseaux restants des rainures.

Placez la scie non pas sur la ligne de marquage, mais à proximité de celle-ci, sur une section de bois qui tombe. De temps en temps, vérifiez des deux côtés de la planche si la scie est correctement pointée ou si la coupe doit être corrigée.

Les rainures sont découpées avec un ciseau, qui doit être tenu strictement verticalement. Dans ce cas, la position de la pièce elle-même doit être horizontale. Il est possible de guider le ciseau avec plus de précision lorsqu'une autre planche est fixée sur la pièce, dont le bord longe la ligne marquant la profondeur des rainures.

Tout d'abord, les rainures sont traitées avec un ciseau sur un côté de la pièce. Après avoir réalisé une encoche d'environ la moitié de l'épaisseur de la planche, celle-ci est retournée et le traitement des rainures est terminé. Cette méthode vous permet d'éviter les fissures de la planche, ainsi que les imprécisions dans le traitement des rainures.

Fixez la pièce de manière à ce que les lignes de marquage prennent une position strictement verticale. Vérifiez avec un carré.

Pour découper les rainures avec un ciseau, fixez les pièces sur l'établi en position horizontale. La pièce ne doit pas glisser.

Vu uniquement les côtés ayant la même pente. Retournez et fixez la pièce, sciez les autres côtés.

Pointes

Les menuisiers expérimentés préfèrent d'abord réaliser les tenons, puis découper les rainures sur une autre planche. Mais vous pouvez procéder différemment : utilisez les rainures finies pour marquer des tenons sur une autre planche.

Dans le même temps, il est également recommandé de recouvrir l'extrémité avec de la craie afin que les lignes de marquage ne se perdent pas sur le bois sombre avec des anneaux de croissance accrocheurs. Cette dernière doit être réalisée avec beaucoup de précision. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un poinçon ou un crayon bien taillé.

Transfert de lignes de marquage

Les lignes de marquage depuis l'extrémité de la planche vers l'avant et l'arrière sont transférées strictement à angle droit par rapport à l'extrémité. La longueur des tenons dépend de l'épaisseur de la planche à rainures. Ces lignes de marquage doivent également être parfaitement précises. Il est préférable de marquer la profondeur des tenons non pas à l'aide d'une planche à rainures, mais en mesurant la longueur des tenons à partir du bord d'extrémité et de reporter ces dimensions sur la pièce correspondante. Sinon, les pointes risquent de durer plus longtemps que nécessaire.

Lors du marquage, gardez à l'esprit que celui de devant doit être le plus meilleur côté planches et les lignes de marquage sont aussi précises que possible.

Il est conseillé de recouvrir de craie les pièces en bois foncé afin que les lignes de marquage soient mieux visibles et que les coupes soient plus précises.

Composé

Pour couper les tenons de la pièce, celle-ci est à nouveau serrée fermement, mais cette fois la position de la planche doit être strictement verticale, ainsi que les coupes, qui ne sont que légèrement biseautées dans un autre plan, soit à gauche, soit à droite.

Sécuriser la pièce

Pour réaliser des coupes, la scie est également placée à proximité de la ligne de marquage sur la section de bois qui tombe. Après avoir terminé le travail avec une scie, la pièce est fixée sur l'établi en position horizontale et on procède au traitement des zones intermédiaires entre les tenons avec un ciseau. Comme lors du traitement des rainures, une encoche n'est réalisée que sur la moitié de l'épaisseur de la planche, après quoi la pièce est retournée et le bois « en excès » est retiré du côté opposé. Dans le même temps, vous pouvez légèrement corriger les coupes s'il reste plus de bois que nécessaire entre les lignes de marquage.

Commencez par réaliser des coupes uniquement sur le côté gauche ou droit des tenons, puis réalisez des coupes parallèles de l'autre côté.

Après avoir découpé les zones intermédiaires entre les tenons, taillez soigneusement les découpes au ciseau.

Collage

Avant d'appliquer la colle uniformément et en fine couche sur tous les tenons et rainures, poncer légèrement les surfaces à coller sans arrondir les bords. Essayez ensuite de relier les pièces sans colle. Vous verrez immédiatement s’ils s’emboîtent et quoi d’autre peut être corrigé.

Connectez soigneusement les planches afin que les languettes et les rainures ne se fendent pas. Gardez à l’esprit que les rainures sont particulièrement sujettes aux fissures.

La colle est appliquée uniformément en fine couche sur toute la surface du tenon. Pour ce faire, utilisez le bec d'un flacon de colle ou un pinceau fin.

Le mastic de menuisier aidera à corriger les erreurs

Avec une connexion idéale des tenons et des rainures, toutes les coutures de jonction sont très serrées, sans le moindre espace, ce qui non seulement réduit la résistance de la connexion, mais gâche également l'apparence du produit. Cependant, même les menuisiers expérimentés n'obtiennent pas toujours des résultats parfaits, il ne faut donc pas se décourager si la connexion doit être corrigée à certains endroits.

Procédez comme suit. Étalez le film sous l'établi et secouez-le pour enlever la sciure. Fabriquez du mastic de menuisier à partir de sciure de bois et de colle, ce qui vous aidera à faire de petits ajustements.

Bien que des mastics de menuiserie prêts à l'emploi et des mastics de différentes couleurs soient disponibles à la vente, le mastic fait maison présente des avantages : il contient de la sciure de bois du bois avec lequel vous travaillez actuellement, c'est-à-dire que ce mastic correspondra parfaitement au ton de votre produit.

Le mastic doit être appliqué avec précaution, par petites portions, en remplissant uniquement les fissures. Zones de mastic compactes et nivelées mieux avec une lame ciseau, pas une spatule.

Le mastic fait maison vous aidera à corriger des erreurs telles que des éclats cassés ou des inexactitudes dans le travail.

Échantillon

Les tenons en forme de coin peuvent être coupés rapidement et avec précision avec une fraise si vous utilisez un accessoire de perçage spécial et un gabarit. Dans ce cas, au cours d'une opération de travail, deux pièces sont traitées en même temps, installées avec un léger décalage l'une par rapport à l'autre. Certes, leur connexion est sensiblement différente de la connexion en queue d'aronde réalisée manière traditionnelle, puisqu'à usinage pièces, tous les tenons et rainures sont identiques. Pour cette raison, la connexion ne peut pas être considérée comme décorative, mais elle est aussi belle à sa manière et, surtout, très fiable. La répartition des tenons et des rainures dans une telle connexion dépend de la taille de la fraise utilisée.

Vous pouvez couper rapidement des tenons avec une fraise si vous utilisez un accessoire spécial pour perceuse.

C'est ainsi qu'on utilise un gabarit pour couper des tenons avec une fraise fixée à une perceuse.

Réaliser un joint antique en queue d'aronde méthode manuelle- il ne s'agit pas seulement d'une tentative de toucher au passé. Une telle connexion, magnifiquement exécutée, donnera à votre travail un caractère unique souligné.

La pratique et la patience vous aideront à atteindre haut niveau l'habileté requise pour réaliser des joints en queue d'aronde à la main. Si votre première tentative n’est pas parfaite, ne vous inquiétez pas. Chacun dans sa pratique passe par une étape similaire d’établissement de liens avant d’acquérir les compétences nécessaires.

Commencez par préparer l'outil présenté sur la photo -( maillet A, ciseaux B, équerre mixte ou de charpentier C, raboteuse de marquage D, marteau réglable E et scie à dents fines F. Il est également conseillé de se munir d'un couteau de marquage, d'une règle et d'un crayon.)

Entraînez-vous sur du bois moyennement tendre, comme le peuplier, et faites en sorte que les pièces aient la même largeur et la même épaisseur. Au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, vous pourrez essayer de réaliser des joints sur des flans de différentes épaisseurs. Pour assurer la bonne orientation des éléments de joint, marquez temporairement les côtés des pièces (avant, arrière, intérieur, extérieur et côtés) et les bords (haut, bas).

Découpez d'abord les tenons et utilisez-les pour marquer les queues d'aronde. Dans certains cas, il est judicieux de commencer par découper les queues d’aronde. Nous offrons description détaillée toutes les étapes de ce processus.

Définir l'angle de la frite

Il existe un moyen simple de déterminer l'angle de fabrication correcte relations. Fixez le carré au bord droit de la pièce de finition et tracez une ligne d'environ 250 mm de long jusqu'au milieu à un angle de 90° par rapport au bord (photo).

Placer des repères sur cette ligne à une distance de 1,50 et 200 mm du bord. Faites maintenant des marques sur le bord, à 25 mm à droite et à gauche du trait. Reliez les marques « 25 » avec les marques « 150 » et « 200 » avec des lignes. Placez le broyeur le long du plus petit triangle pour le bois tendre et du plus grand triangle pour le bois dur, comme indiqué sur la photo.

Traditionnellement, l'angle utilisé dans un joint en queue d'aronde pour le bois résineux est plus raide que l'angle pour le bois dur, car le bois tendre est plus susceptible de se déformer et de se déplacer lorsqu'il est soumis à une charge. Mais la différence est faible : 81° (rapport 1:b) - pour les roches tendres contre 83° (rapport 1:8) - pour les roches dures.

Marquage des plots

Les tenons commencent toujours par les bords de la pièce et leurs marquages ​​sont appliqués aux extrémités, tandis que les queues d'aronde sont marquées sur la face. Déterminez le nombre et l’emplacement des goujons comme vous le souhaitez. Pour répartition uniforme calculez combien de pointes doivent être faites entre les demi-pointes extérieures.

Divisez la distance entre les demi-tenons extérieurs par ce nombre, puis marquez les centres des tenons à intervalles égaux à l'intérieur de l'extrémité de la pièce. Déterminez la largeur du bord étroit des tenons et marquez le bord de la pièce. Évitez de réaliser des tenons avec une largeur de bord étroite inférieure à 6 mm - cet espace ne sera pas suffisant lorsque travaux supplémentaires avec des queues d'aronde.

À l'aide d'une raboteuse de marquage dont la largeur définie est supérieure de 0,4 mm à l'épaisseur des pièces, tracez une ligne sur les deux faces et les bords des pièces à partir des extrémités où seront réalisés les tenons et les queues d'aronde ultérieures.

Les deux faces avant Les joints seront poncés après assemblage. À l'aide d'un petit couteau de marquage, marquez les tenons aux extrémités de la pièce, comme indiqué sur la photo de gauche.

A l'aide d'une équerre, tracez des lignes droites depuis les extrémités des lignes de marquage jusqu'aux épingles tracées précédemment avec un épaississeur, comme indiqué sur la photo de droite. Ombrez les zones à supprimer.

Scier les épines

À l'aide d'une scie à lame fine (comme une scie à métaux japonaise), effectuez des coupes le long des lignes de marquage jusqu'aux lignes marquées avec un raboteur des deux côtés. Tenez la lame de scie strictement perpendiculaire à l'extrémité et coupez lentement pour éviter que les fibres du bois ne tirent la coupe sur le côté. Un petit carré placé à proximité de la lame permettra de maintenir un angle de 90° jusqu'à ce que l'expérience vous permette de vous en passer.

Enlever l'excédent de matière avec un ciseau

À l'aide du ciseau le plus large, placé entre les tenons adjacents au point de leur approche la plus proche, effectuez des coupes limites peu profondes le long de la ligne tracée avec un raboteur, comme indiqué dans photo du haut gauche. N'enfoncez pas trop profondément dans le bois - 3 mm suffisent pour commencer. Votre objectif est une ligne droite et douce.

Retirez délicatement l'excédent de matériau, en donnant de légers coups de maillet, en guidant le ciseau depuis l'extrémité. Répétez ces opérations jusqu'à ce que vous coupiez le matériau jusqu'au milieu de l'épaisseur de la pièce. La création d'une petite encoche en forme de V permettra d'éliminer plus facilement l'excédent lors du retrait du bois entre les tenons. Retournez la pièce, fixez-la avec une pince et continuez à travailler de l'autre côté.

Nettoyage des découpes entre tenons

Nettoyez les zones entre les tenons avec un ciseau. Pour simplifier le montage de la liaison, réalisez un petit évidement en extrémité dans les découpes entre les tenons, comme indiqué sur la photo. Les pointes sont maintenant prêtes. Ne les soumettez à aucun traitement tant que vous n'avez pas réalisé les queues d'aronde.

Marquages ​​en queue d'aronde

Les tenons finis serviront de gabarit pour marquer les queues d'aronde. En maintenant la pièce frontale verticalement du côté intérieur de la planche latérale, à son extrémité, alignez la partie large des tenons avec le trait de marquage tracé au raboteur sur la deuxième planche.

Marquez les queues d'aronde à l'aide d'un couteau. Lorsque les marques sont clairement visibles, utilisez une équerre et un couteau pour tracer des lignes de coupe aux extrémités perpendiculaires au visage. Si nécessaire, ombragez les zones à supprimer.

Découpez soigneusement les queues d'aronde

Faites des coupes en biais. Contrairement à d'autres pièces, où les coupes suivent généralement la ligne de marquage, dans dans ce cas il faut scier à côté, créant une marge pour la possibilité d'un réglage précis de la connexion.

Scier et couper les cintres

En commençant à scier avec une marge, découpez les cintres sur les bords du joint. Nettoyez ensuite cette zone avec un ciseau jusqu'à ce qu'elle corresponde aux lignes de marquage.

Enlever de la matière entre les queues d'aronde

Cette opération est similaire au dénudage des tenons, sauf que vous devez couper la marge restante plus près de la ligne de marquage pour un ajustement précis. Nous déconseillons de réaliser des tenons trop étroits : ils ne laissent pas de place au burinage entre les queues d'aronde.

Réglage de la connexion

En travaillant lentement et précisément, retirez l'excédent avec un ciseau presque jusqu'à la ligne de marquage laissée par le couteau. Faites des tentatives pour établir la connexion pendant que vous travaillez.

Découpé en queues d'aronde la couche la plus fine matériau à chaque ajustement jusqu'à ce que le joint se rejoigne avec de légers coups de maillet. Ne changez pas les crampons.

L'acquisition de l'expérience peut prendre un certain temps, mais vous remarquerez la différence entre une connexion que vous pouvez admirer et une autre qui doit être réparée.

Basé sur des matériaux du magazine "Wood-Master"

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Légendes des diapositives :

Connexion par tenons UYA-2 " Queue d'aronde”

Le cadre d'une boîte à meubles et de nombreux autres éléments de meuble d'armoire est généralement constitué de planches ou de panneaux minces. Pour les relier, de la colle peut être utilisée et attache métallique(clous, vis). Mais une bien meilleure fixation des murs à ossature est une connexion par tenon.

Le joint en boîte à queue d'aronde a une forme trapézoïdale à rainure et languette. Ensemble, ils forment un verrou solide qui peut résister aux charges de poussée sur les murs, ainsi qu'aux forces de traction appliquées à plusieurs reprises sur la boîte pendant le fonctionnement. Cela augmente la durabilité du produit et l'améliore également propriétés décoratives. GOST 9330-76 permet l'utilisation de trois types de connexions de boîtes d'angle : a) sur un tenon droit ouvert - UYA-1 ; b) sur une pointe en queue d'aronde - UYA-2 ; c) sur un tenon à insert rond ouvert (goujon) - UYA-3.

La valeur de base lors du marquage d'un joint à tenon est l'épaisseur des pièces. Le reste des paramètres est calculé à partir de là.

A l'aide d'une équerre, on marque la longueur du futur tenon et la profondeur de la rainure (œil). Nous effectuons des marquages ​​​​sur tout le périmètre de la pièce.

La largeur de la base de l'œil est égale à 0,85 de l'épaisseur de la pièce. La largeur des joues ne dépasse pas 0,75 de l'épaisseur de la pièce. L'angle de biseau est de 10 degrés. S'il y a plusieurs tenons et œillets dans la connexion, la distance entre eux peut être de 1 à 3 fois l'épaisseur de la pièce. Œil

Après marquage, un sciage longitudinal et un ciselage de l'oeil sont effectués. Si nécessaire, nettoyez avec une lime.

Tenon L'extrémité de la pièce est combinée avec un œil scié, le long des contours duquel sont appliquées des lignes de marquage de tenon. Si l'œil présente des irrégularités, vous pouvez déplacer ses points principaux et utiliser une règle ou un gabarit pour compléter les marquages.

On procède ensuite au sciage longitudinal du tenon et au limage des joues. En règle générale, soufflet se compose de deux ou plusieurs épines. Dans ce cas, le bois entre les tenons est enlevé par burinage. Ensuite, la connexion est assemblée.

Collège des technologies industrielles « Krasnoderevets » Saint-Pétersbourg 2013

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