Il existe une myriade de joints que vous pouvez utiliser pour assembler des pièces de bois. En règle générale, les noms et les classifications des joints de menuiserie et de menuiserie varient considérablement selon le pays, la région et même l'école de menuiserie. La compétence réside dans la précision d'exécution pour assurer une connexion fonctionnant correctement et pouvant supporter les charges qui lui sont destinées.

Informations initiales

Catégories de connexion

Toutes les connexions (en charpenterie on les appelle attaches) les pièces en bois selon leur domaine d'application peuvent être divisées en trois catégories (version étrangère de la classification) :

• boîte;
• cadre (cadre);
• pour rejoindre/fusionner.

Les connexions en boîte sont utilisées, par exemple, dans la fabrication tiroirs et la disposition des armoires, les cadres sont utilisés dans cadres de fenêtres et les portes, et l'assemblage/fusion est utilisé pour obtenir des pièces de largeur/longueur accrue.

De nombreuses connexions peuvent être utilisées dans différentes catégories, par exemple, les connexions bout à bout sont utilisées dans les trois catégories.

Préparation du matériel

Même le bois raboté peut nécessiter une certaine préparation.

• Coupez le matériau avec une marge de largeur et d'épaisseur pour un rabotage ultérieur. Ne coupez pas encore la longueur.
• Choisissez la surface de la meilleure qualité - la face avant. Planez-le sur toute sa longueur. Vérifiez avec une règle droite.
  Après l'alignement final, faites une marque pour la face avant avec un crayon.
• Rabotez le bord avant - propre. Vérifiez avec une règle droite et une équerre contre la face avant. Utilisez le rabotage pour lisser toute déformation. Marquez le bord propre.
• À l'aide d'un épaississeur, marquez l'épaisseur requise sur tous les bords du contour de la pièce. Prévoyez ce risque. Vérifiez avec une règle droite.
• Répétez pour la largeur.
• Marquez maintenant la longueur et les connexions réelles. Marquez du côté avant jusqu'au bord propre.

Marquage du bois

Soyez prudent lorsque vous marquez du bois. Tenir compte de la largeur des coupes, de l'épaisseur du rabotage et des connexions.

Prenez toutes les mesures sur la face avant et sur le bord propre, sur lesquels placez les marques appropriées. Dans les conceptions de cadres et d'armoires, ces marques doivent être tournées vers l'intérieur pour améliorer la précision de fabrication. Pour faciliter le tri et l'assemblage, numérotez les pièces sur la face avant au fur et à mesure de leur fabrication pour indiquer par exemple que la face 1 se connecte à l'extrémité 1.

Lorsque vous marquez des pièces identiques, alignez-les soigneusement et effectuez des marquages ​​sur toutes les pièces en même temps. Cela garantira que le balisage est identique. Lors du marquage des éléments de profil, gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des parties « droite » et « gauche ».

Articulations bout à bout

Ce sont les joints de menuiserie les plus simples. Ils peuvent appartenir aux trois catégories de composés.

Assemblée

Le joint bout à bout peut être renforcé avec des clous enfoncés en biais. Enfoncez les clous au hasard.

Coupez uniformément les extrémités des deux pièces et reliez-les. Fixez avec des clous ou des vis. Avant cela, vous pouvez appliquer de la colle sur les pièces pour renforcer la fixation. Les joints bout à bout dans les structures de cadre peuvent être renforcés avec une plaque d'acier ou une clé ondulée avec dehors ou avec un bloc de bois fixé de l'intérieur.

Connexions broches/chevilles

Des chevilles en bois - aujourd'hui de plus en plus appelées chevilles - peuvent être utilisées pour renforcer la connexion. Ces tenons ronds insérables augmentent la résistance au cisaillement (cisaillement) et, grâce à l'adhésif, fixent l'assemblage de manière plus fiable. Les joints de cheville peuvent être utilisés comme joints de cadre (meubles), joints de caisson (armoires) ou pour joindre/épissure (panneaux).

Assemblage de la connexion par cheville

1. Découpez soigneusement tous les composants aux dimensions exactes. Marquez la position de la barre transversale sur la face et le bord propre du poteau.

2. Marquez les lignes centrales des chevilles à l'extrémité de la barre transversale. La distance de chaque extrémité doit être au moins la moitié de l’épaisseur du matériau. Une barre transversale large peut nécessiter plus de deux chevilles.

Marquez les lignes centrales des chevilles à l'extrémité de la barre transversale et utilisez le carré pour les transférer sur le support.

3. Posez la grille et la barre face vers le haut. À l'aide du carré, transférez les lignes centrales sur le support. Numérotez et étiquetez toutes les connexions s’il y a plus d’une paire de poteaux et de barres transversales.

4. Transférez ces marquages ​​sur le bord propre du poteau et aux extrémités de la barre transversale.

5. Depuis la face avant, utilisez un épaississeur pour tracer une ligne au centre du matériau, croisant les lignes de marquage. Cela marquera les centres des trous pour les chevilles.

Utilisez un épaississeur pour tracer une ligne centrale, croisant les lignes de marquage, qui montrera les centres des trous pour les chevilles.

6. Perceuse électrique avec perceuse hélicoïdale ou perceuse à main avec une perceuse à plumes, percez des trous dans toutes les pièces. L'exercice doit avoir un point central et des marqueurs. Le trou à travers les fibres doit avoir une profondeur d'environ 2,5 fois le diamètre de la cheville, et le trou à l'extrémité doit avoir une profondeur égale à environ 3 fois le diamètre. Pour chaque trou, prévoyez 2 mm ; le goujon ne doit pas atteindre le fond sur cette distance.

7. Utilisez une fraise pour retirer l'excès de fibres du haut des trous. Cela facilitera également l'installation de la cheville et créera un espace pour que l'adhésif fixe le joint.

Nagéli

La cheville doit avoir une rainure longitudinale (les chevilles standard sont désormais fabriquées avec des nervures longitudinales), le long de laquelle l'excès de colle sera éliminé lors de l'assemblage du joint. Si le goujon n'a pas de rainure, rabotez-le à plat d'un côté, ce qui donnera le même résultat. Les extrémités doivent être chanfreinées pour faciliter l'assemblage et éviter d'endommager le trou par le goujon. Et ici, si les chevilles n'ont pas de chanfrein, réalisez-le avec une lime ou meulez les bords de leurs extrémités.

Utiliser des centres pour marquer les chevilles

Marquez et percez les barres transversales. Insérez des centres de chevilles spéciaux dans les trous pour les chevilles. Alignez la barre transversale avec les marquages ​​des poteaux et pressez les pièces ensemble. Les points des centres feront des marquages ​​sur le stand. Percez des trous à travers eux. Comme alternative, vous pouvez créer un gabarit à partir d'un bloc de bois, y percer des trous, fixer le gabarit sur la pièce et percer des trous pour les chevilles à travers les trous.

Utilisation d'un conducteur pour une connexion par cheville

Conducteur métallique pour connexions par chevilles facilite considérablement le marquage et le perçage des trous pour les chevilles. Dans les joints en caisson, le gabarit peut être utilisé aux extrémités, mais il ne fonctionnera pas sur les faces de panneaux larges.

conducteur pour connexions à broches

1. Marquez les lignes centrales sur la face avant du matériau là où doivent se trouver les trous de cheville. Sélectionnez un guide de perçage approprié et insérez-le dans le gabarit.

2. Alignez les marques d'alignement sur le côté du gabarit et fixez le support mobile de la bague de guidage.

3. Installez le gabarit sur la pièce. Alignez l'encoche de centrage avec la ligne centrale du trou de cheville. Serrer.

4. Installez une butée de profondeur de perçage sur la perceuse à l'emplacement requis.

Rallier

Pour élargir pièce en bois Vous pouvez utiliser des chevilles pour relier deux parties de même épaisseur le long du bord. Placez deux planches avec leurs côtés larges ensemble, alignez exactement leurs extrémités et serrez la paire dans un étau. Sur le bord propre, tracez des lignes perpendiculaires pour indiquer les lignes centrales de chaque cheville. Au milieu du bord de chaque planche, utilisez un épaississeur pour marquer des marques sur chaque ligne centrale précédemment marquée. Les points d'intersection seront les centres des trous pour les chevilles.

Le joint des clous est soigné et durable.

Connexions crantée/mortaise

Une connexion par encoche, mortaise ou rainure est appelée connexion d'angle ou médiane, lorsque l'extrémité d'une pièce est attachée à la couche et à une autre pièce. Il est basé sur un joint bout à bout avec une coupe en extrémité réalisée dans la face. Utilisé dans les connexions de cadre (cadres de maison) ou de boîte (armoires).

Types de connexions jack/punch

Les principaux types de joints à encoche sont une encoche en T dans l'obscurité/semi-obscurité (souvent ce terme est remplacé par le terme « affleurant/semi-obscurité »), qui ressemble à un joint bout à bout, mais plus solide, une encoche d'angle (angle connexion) dans un quart et un coin encoche dans l'obscurité/semi-obscurité. Une encoche d'angle dans une feuillure et une encoche d'angle dans une feuillure avec obscurité/semi-obscurité sont réalisées de la même manière, mais la feuillure est rendue plus profonde - les deux tiers du matériau sont sélectionnés.

Réalisation de la découpe

1. Marquez une rainure sur la face avant du matériau. La distance entre les deux lignes est égale à l'épaisseur de la deuxième partie. Continuez les lignes jusqu'aux deux bords.

2. À l'aide d'une jauge d'épaisseur, marquez la profondeur de la rainure entre les lignes de marquage sur les bords. La profondeur est généralement comprise entre un quart et un tiers de l'épaisseur de la pièce. Marquez la partie déchet du matériau.

3. Utilisez une pince en forme de C pour fixer solidement la pièce. Sciez les épaulements du côté sortant des lignes de marquage à la profondeur requise. Si la rainure est large, faites des coupes supplémentaires dans les déchets pour faciliter l'enlèvement du matériau avec un ciseau.

Scier près de la ligne de marquage côté déchets, en réalisant des coupes intermédiaires avec une large rainure.

4. À l'aide d'un ciseau des deux côtés, retirez l'excédent de matière et vérifiez que le fond est uniforme. Vous pouvez utiliser un apprêt pour niveler le fond.

Utilisez un ciseau pour éliminer les déchets, en travaillant des deux côtés, et nivelez le fond de la rainure.

5. Vérifiez l'ajustement ; si la pièce est trop serrée, il faudra peut-être la couper. Vérifiez l'équerrage.

6. La connexion par encoche peut être renforcée de l'une des manières suivantes ou d'une combinaison de celles-ci :

• collage et serrage jusqu'à ce que la colle prenne ;
• vissage avec des vis à travers la face de la partie extérieure ;
• clouer en biais à travers la face de la partie extérieure ;
• Clouage oblique dans un coin.

La connexion par encoche est assez solide

Joints à rainure et à languette latérale

Il s’agit d’une combinaison d’une coupe en quart et d’une réduction. Il est utilisé dans la fabrication de meubles et l'installation de pentes pour les ouvertures de fenêtres.

Établir une connexion

1. Rendez les extrémités perpendiculaires aux axes longitudinaux des deux pièces. Marquez l'épaulement sur une partie, en mesurant l'épaisseur du matériau à partir de l'extrémité. Continuez à marquer sur les deux bords et sur la face avant.

2. Marquez le deuxième épaulement depuis le côté de l'extrémité ; il doit être à une distance d'un tiers de l'épaisseur du matériau. Continuez sur les deux bords.

3. À l'aide d'une jauge d'épaisseur, marquez la profondeur de la rainure (un tiers de l'épaisseur du matériau) sur les bords entre les lignes d'épaulement.

4. À l'aide d'une scie à métaux, sciez les épaules jusqu'à la ligne d'épaisseur. Retirez les déchets avec un ciseau et vérifiez l'alignement.

5. A l'aide d'un épaississeur de même réglage, tracez un trait sur la face arrière et sur les bords de la deuxième partie.

Conseil :

• Les joints à mortaise et à rainure et languette peuvent être facilement réalisés à l'aide d'une défonceuse et d'un guide approprié - soit pour la rainure uniquement, soit pour la rainure et la languette. Recommandations pour bon fonctionnement avec un routeur, voir p. 35.
• Si le peigne s'insère trop étroitement dans la rainure, coupez le côté face (lisse) du peigne ou poncez-le avec du papier de verre.

6. Du côté avant, utilisez un épaississeur pour marquer les bords vers l'extrémité et à l'extrémité elle-même. Sciez le long des lignes de la raboteuse avec une scie à métaux. Ne coupez pas trop profondément car cela affaiblirait le joint.

7. À l'aide d'un ciseau à l'extrémité, retirez les déchets. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire.

Connexions en demi-arbre

Les joints à colombages sont des joints de charpente qui servent à assembler des pièces face à face ou le long d'un bord. Le joint est réalisé en retirant la même quantité de matériau de chaque pièce afin qu’elles s’emboîtent les unes dans les autres.

Types de connexions demi-arbre

Il existe six principaux types d'assemblages de demi-arbres : transversaux, angulaires, foncés, à angle d'onglet, queue d'aronde et l'épissage.

Réaliser une connexion de coin en demi-arbre

1. Alignez les extrémités des deux pièces. Sur la face supérieure de l'une des pièces, tracez une ligne perpendiculaire aux bords en reculant de l'extrémité jusqu'à la largeur de la deuxième pièce. Répétez sur le dessous de la deuxième pièce.

2. Réglez l'épaisseur sur la moitié de l'épaisseur des pièces et tracez une ligne sur les extrémités et les bords des deux pièces. Marquez les déchets sur le côté supérieur d’une pièce et sur le côté inférieur de l’autre pièce.

3. Serrez la pièce dans un étau à un angle de 45° (faces verticales). Sciez soigneusement dans le sens du fil, près de la ligne d'épaisseur du côté des déchets, jusqu'à ce que la scie soit en diagonale. Retournez la pièce et continuez à couper avec précaution, en soulevant progressivement la poignée de la scie jusqu'à ce que la scie soit alignée avec la ligne d'épaule sur les deux bords.

4. Retirez la pièce de l'étau et placez-la sur la surface. Appuyez-le fermement sur le tsulaga et fixez-le avec une pince.

5. Sciez l'épaulement selon la coupe précédemment réalisée et retirez les déchets. Utilisez un ciseau pour lisser toute irrégularité de l’échantillon. Vérifiez que la coupe est soignée.

6. Répétez le processus sur la deuxième pièce.

7. Vérifiez l'ajustement des pièces et, si nécessaire, nivelez-les avec un ciseau. La connexion doit être rectangulaire, affleurante, sans jeu ni jeu.

8. La connexion peut être renforcée avec des clous, des vis et de la colle.

Connexions d'angle à onglet

Les joints d'angle à onglet sont réalisés en biseautant les extrémités et masquent le grain final et sont esthétiquement plus cohérents avec la rotation angulaire de la garniture décorative.

Types de joints d'angle à onglet

Pour biseauter les extrémités connexion d'angle L'angle auquel les parties se rencontrent est divisé en deux par un angle. Dans une connexion traditionnelle, cet angle est de 90°, chaque extrémité est donc coupée à 45°, mais l'angle peut être soit obtus, soit aigu. Dans les joints d'angle à onglet inégaux, des pièces de différentes largeurs sont reliées.

Réalisation de joints à onglet

1. Marquez la longueur des pièces, en gardant à l'esprit qu'elle doit être mesurée selon côté long, puisque le biseau réduira la longueur à l’intérieur du coin.

2. Après avoir décidé de la longueur, tracez une ligne à 45° - sur le chant ou sur la face, selon l'endroit où le biseau sera coupé.

3. À l'aide d'une équerre combinée, transférez les marquages ​​sur tous les côtés de la pièce.

4. Quand découpe manuelle Utilisez une boîte à onglets et une scie à métaux ou une scie à onglets portative. Appuyez fermement la pièce contre l'arrière de la boîte à onglets - si elle bouge, le biseau sera inégal et le joint ne s'ajustera pas bien. Si vous sciez simplement à la main, surveillez le processus afin de ne pas vous écarter des lignes de marquage de tous les côtés de la pièce. Une scie à onglets électrique, si vous en avez une, fera un biseau très net.

5. Placez les deux pièces ensemble et vérifiez l'ajustement. Vous pouvez le corriger en coupant la surface du biseau avec un rabot. Fixez fermement la pièce et travaillez avec un rabot tranchant, en réglant légèrement le porte-à-faux du couteau.

6. La connexion doit être clouée à travers les deux parties. Pour ce faire, placez d'abord les pièces sur la surface et enfoncez les clous dans le côté extérieur du biseau de manière à ce que leurs pointes ressortent légèrement des biseaux.

Placez les clous dans les deux parties de manière à ce que les pointes dépassent légèrement de la surface du biseau.

7. Appliquez de la colle et appuyez fermement sur le joint de manière à ce qu'une partie dépasse légèrement et chevauche l'autre. Tout d’abord, enfoncez des clous dans la partie saillante. Sous les coups de marteau lors du martelage des clous, la pièce bougera légèrement. Les surfaces doivent être planes. Clouez l’autre côté du joint et fraisez les têtes de clous. Vérifiez l'équerrage.

Enfoncez d'abord les clous dans la partie saillante et le marteau mettra le joint en position.

8. S'il y a un petit espace en raison d'une irrégularité de fabrication, lissez la connexion des deux côtés avec la lame ronde d'un tournevis. Cela déplacera les fibres, ce qui comblera l'écart. Si l'espace est trop grand, vous devrez soit refaire le raccordement, soit boucher l'espace avec du mastic.

9. Pour renforcer la connexion du coin, l'onglet peut être collé à l'intérieur du coin bloc de bois, s'il n'est pas visible. Si important apparence, la connexion peut alors être réalisée à l'aide d'un tenon ou sécurisée avec des chevilles de placage. Des chevilles ou des lamelles (tenons plats enfichables standard) peuvent être utilisées à l'intérieur des joints plats.

Connexion d'épissure et de coupe à onglet

Une épissure à onglet relie les extrémités de pièces situées sur la même ligne droite, et un joint de déchirure est utilisé lorsqu'il est nécessaire de relier deux pièces de profilé en biais l'une par rapport à l'autre.

Épissage à onglet

Lors de l'épissage en onglet, les pièces sont reliées avec des biseaux identiques aux extrémités de telle sorte que la même épaisseur des pièces reste inchangée.

Connexion avec cutter

Une connexion avec coupe (avec coupe, avec ajustement) est utilisée lorsqu'il est nécessaire de relier deux pièces avec un profilé dans un coin, par exemple deux plinthes ou corniches. Si la pièce bouge pendant le processus de fixation, l'écart sera moins visible qu'avec un joint à onglet.

1. Fixez la première plinthe en place. Déplacez le deuxième socle situé le long du mur à proximité.

Fixez la première plinthe en place et appuyez la deuxième plinthe contre elle, en l'alignant avec le mur.

2. Passez un petit bloc de bois avec un crayon appuyé dessus le long de la surface profilée de la plinthe fixe. Le crayon laissera une ligne de marquage sur le socle à marquer.

A l'aide d'un bloc sur lequel est appuyé un crayon, la pointe pointée vers le deuxième socle, tracez le long du relief du premier socle, le crayon marquera la ligne de coupe.

3. Coupez le long de la ligne de marquage. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire.

Profils complexes

Placez le premier socle en place et, en plaçant le deuxième socle dans la boîte à onglets, faites un biseau dessus. La ligne formée par le côté du profil et le biseau montrera la forme requise. Coupez le long de cette ligne avec une scie sauteuse.

Connexions à cosses

Les joints à oreilles sont utilisés lorsqu'il est nécessaire de relier des pièces croisées situées « sur le bord », soit dans un coin, soit au milieu (par exemple, le coin d'un châssis de fenêtre ou là où un pied de table rencontre une barre transversale).

Types de connexions à cosses

Les types de connexions à œillets les plus courants sont en forme de coin et en forme de T. Pour plus de solidité, la connexion doit être collée, mais elle peut être renforcée avec une cheville.

Réaliser une connexion à œillets

1. Marquez la même chose que pour, mais divisez l'épaisseur du matériau par trois pour déterminer un tiers. Marquez les déchets sur les deux parties. Sur une partie, vous devrez sélectionner le milieu. Ce sillon s'appelle un œil. Sur la deuxième partie, les deux parties latérales du matériau sont retirées et la partie médiane restante est appelée tenon.

2. Sciez le long du fil jusqu'à la ligne d'épaule le long des lignes de marquage du côté des déchets. Utilisez une scie à métaux pour découper les épaules et vous obtiendrez un tenon.

3. En travaillant des deux côtés, retirez le matériau de l'œil à l'aide d'un ciseau/ciseau à mortaise ou d'une scie sauteuse.

4. Vérifiez l'ajustement et ajustez avec un ciseau si nécessaire. Appliquez de la colle sur les surfaces de joint. Vérifiez l'équerrage. À l'aide d'une pince en C, serrez le joint pendant que la colle durcit.

Connexion tenon à douille

Les joints tenon-douille, ou simplement les joints tenon, sont utilisés lorsque deux pièces sont jointes selon un angle ou une intersection. C'est probablement le joint de charpente le plus résistant en menuiserie et il est utilisé dans la fabrication de portes, de cadres de fenêtres et de meubles.

Types de connexions tenon-douille

Les deux principaux types d'assemblages à tenon sont l'assemblage tenon-emboîture habituel et l'assemblage tenon-emboîture étagé (semi-foncé). Le tenon et la douille représentent environ les deux tiers de la largeur du matériau. La douille est élargie d'un côté de la rainure (semi-foncée), et une marche à tenon y est insérée depuis son côté correspondant. La pénombre aide à empêcher que l’épine ne soit retirée de son alvéole.

Connexion tenon-douille conventionnelle

1. Déterminez la position du joint sur les deux pièces et marquez tous les côtés du matériau. Le marquage indique la largeur de la partie qui se croise. Le tenon sera au bout de la barre transversale, et la douille passera par le poteau. Le tenon doit avoir une petite marge de longueur pour permettre un dénudage ultérieur du joint.

2. Sélectionnez un ciseau dont la taille est aussi proche que possible d'un tiers de l'épaisseur du matériau. Réglez l'épaississeur à la taille du ciseau et marquez la douille au milieu du poteau entre les lignes de marquage précédemment marquées. Travaillez du côté avant. Si vous le souhaitez, vous pouvez régler la solution plus épaisse sur un tiers de l'épaisseur du matériau et travailler avec elle des deux côtés.

H. De la même manière, marquez le tenon sur l'extrémité et les deux côtés jusqu'à marquer les épaulements sur la traverse.

4. Dans un étau, serrez un support auxiliaire en forme de morceau de bois suffisamment haut pour pouvoir y fixer le support retourné « sur chant ». Fixez le support au support en plaçant la pince à côté du marquage de la prise.

5. Découpez un nid au ciseau en laissant une marge vers l'intérieur d'environ 3 mm à partir de chaque extrémité afin de ne pas abîmer les bords lors de l'enlèvement des déchets. Tenez le ciseau droit, en maintenant le parallélisme
ses bords sont le plan du rack. Réalisez la première coupe strictement verticalement, en plaçant le biseau d'affûtage vers le milieu de la douille. Répétez à partir de l’autre extrémité.

6. Effectuez plusieurs coupes intermédiaires en tenant le ciseau légèrement incliné et avec le biseau d'affûtage vers le bas. Sélectionnez une retraite en utilisant le ciseau comme levier. Après avoir approfondi de 5 mm, effectuez plus de coupes et sélectionnez un déchet. Continuez jusqu'à environ la moitié de l'épaisseur. Retournez l'ouvrage et travaillez de la même manière de l'autre côté.

7. Après avoir retiré la majeure partie des déchets, nettoyez le nid et coupez la marge laissée précédemment pour les lignes de marquage de chaque côté.

8. Coupez un tenon le long des fibres en passant une scie à métaux le long de la ligne de marquage côté déchet et découpez les épaulements.

9. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire. Les épaulements du tenon doivent s'insérer parfaitement dans le poteau, la connexion doit être perpendiculaire et sans jeu.

10. Pour sécuriser, vous pouvez insérer des cales des deux côtés du tenon. L'espace prévu à cet effet est réalisé dans la douille. En travaillant avec un ciseau depuis l'extérieur de la douille, élargissez-la aux deux tiers environ de la profondeur avec une pente de 1:8. Les cales sont réalisées avec le même biais.

11. Appliquez de la colle et pressez fermement. Vérifiez l'équerrage. Appliquez de la colle sur les cales et mettez-les en place. Sciez la marge du tenon et retirez l'excédent de colle.

Autres tenons

Les tenons pour châssis de fenêtres et portes sont quelque peu différents des tenons dans la pénombre, bien que la technique soit la même. A l'intérieur il y a un pli et/ou une doublure pour verre ou panneau (panneau). Lors de la réalisation d'une connexion tenon-douille sur une pièce avec feuillure, aligner le plan du tenon avec le bord de la feuillure. L'une des épaules de la traverse est allongée (jusqu'à la profondeur du pli), et la seconde est raccourcie pour ne pas bloquer le pli.

Les tenons des pièces avec revêtement ont un épaulement découpé pour épouser le profil du revêtement. Une alternative consiste à retirer la garniture du bord de la douille et à faire un biseau ou une coupe pour correspondre à la pièce d'accouplement.
Autres types de connexions tenon-douille :

• Tenon latéral - dans la fabrication de portes.
• Un tenon biseauté caché dans la pénombre (avec une marche biseautée) - pour cacher le tenon.
• Tenon dans l'obscurité (marches à tenon des deux côtés) - pour les pièces relativement larges, comme par exemple harnais inférieur(bar) porte.

Toutes ces connexions peuvent être traversantes, ou bien elles peuvent être aveugles, lorsque l'extrémité du tenon n'est pas visible de revers supports. Ils peuvent être renforcés avec des cales ou des chevilles.

Rallier

Le bois large et de haute qualité devient de plus en plus difficile à trouver et très cher. De plus, un tel planches larges sont sujets à de très grandes déformations de retrait, ce qui rend leur travail difficile. Pour assembler des planches étroites le long des bords en panneaux larges pour dessus de table ou couvertures d'établi, ils utilisent le collage.

Préparation

Avant de commencer le collage lui-même, vous devez procéder comme suit :

• Si possible, sélectionnez des planches sciées radialement. Ils sont moins sensibles aux déformations par retrait que les bois sciés tangentiellement. Si des planches sciées tangentiellement sont utilisées, placez leur côté central alternativement dans un sens et dans l'autre.
• Essayez de ne pas combiner des matériaux avec de différentes manières couper en un seul panneau.
• Ne soudez en aucun cas des planches provenant de différentes races bois s’ils ne sont pas séchés correctement. Ils rétréciront et se fissureront différemment.
• Si possible, placez les planches avec le fil dans le même sens.
• Assurez-vous de couper le matériau aux bonnes dimensions avant de l'assembler.
• Utilisez uniquement de la colle de bonne qualité.
• Si le bois doit être poli, sélectionnez la texture ou la couleur.

Ralliement sur une fugue douce

1. Disposez toutes les planches face visible. Pour faciliter l'assemblage ultérieur, marquez les bords avec un trait de crayon continu tracé le long des joints en biais.

2. Rabotez les bords droits et vérifiez l'ajustement aux planches adjacentes appropriées. Alignez les extrémités ou les lignes de crayon à chaque fois.

3. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace et que toute la surface est plane. Si vous serrez l'espace avec une pince ou le remplissez de mastic, la connexion se fissurera par la suite.

4. Lors du rabotage de pièces courtes, serrez-en deux dans un étau côtés droits ensemble et raboter les deux bords en même temps. Il n'est pas nécessaire de maintenir l'équerrage des bords, car lors de leur assemblage, ils compenseront mutuellement leur éventuelle inclinaison.

5. Préparez comme pour un joint bout à bout et appliquez de la colle. En pressant et en frottant, reliez les deux surfaces, en éliminant l'excès de colle et en aidant les surfaces à « s'aspirer » l'une l'autre.

Autres moyens de se rallier

D'autres liaisons de liaison avec des renforts différents sont préparées de la même manière. Ceux-ci incluent :

• avec des chevilles (chevilles);
• en languette et rainure;
• au quart.

Collage et fixation avec pinces

Le collage et la fixation de pièces collées sont une partie importante du travail du bois, sans laquelle de nombreux produits perdront de leur résistance.

Adhésifs

La colle renforce le lien en maintenant les pièces ensemble afin qu'elles ne puissent pas être facilement séparées. Lorsque vous travaillez avec des adhésifs, veillez à porter des gants de protection et à suivre les instructions de sécurité figurant sur l'emballage. Nettoyez le produit de l'excès de colle avant qu'il ne durcisse, car cela peut émousser la lame du rabot et obstruer le papier de verre abrasif.

PVA (acétate de polyvinyle)

La colle PVA est une colle à bois universelle. Lorsqu'il est encore humide, il peut être essuyé avec un chiffon imbibé d'eau. Il colle parfaitement les surfaces meubles, ne nécessite pas de fixation à long terme pour la prise et prend en environ une heure. Le PVA offre une connexion assez solide et adhère à presque toutes les surfaces poreuses. Donne connexion permanente, mais n'est pas résistant à la chaleur et à l'humidité. Appliquer avec un pinceau et grandes surfaces diluer avec de l'eau et appliquer avec un rouleau à peinture. Puisque la colle PVA a à base d'eau, puis rétrécit lors de la prise.

Colle de contact

Contacter les liaisons adhésives immédiatement après l'application et l'assemblage des pièces. Appliquez-le sur les deux surfaces et lorsque la colle est sèche au toucher, pressez-les ensemble. Il est utilisé pour le stratifié ou le placage des panneaux de particules. Aucune fixation requise. Peut être nettoyé avec du solvant. La colle de contact est inflammable. Manipulez-le dans un endroit bien ventilé pour réduire les fumées. Non recommandé pour une utilisation en extérieur car il ne résiste pas à l’humidité ni à la chaleur.

Colle époxy

La colle époxy est la plus résistante des colles utilisées dans le travail du bois et la plus chère. Il s'agit d'un adhésif à base de résine à deux composants qui ne rétrécit pas lors de la prise, ne se ramollit pas lorsqu'il est chauffé et ne glisse pas sous la charge. Il est résistant à l'eau et adhère à presque tous les matériaux, poreux et lisses, à l'exception des thermoplastiques, comme le polychlorure de vinyle (PVC) ou le plexiglas (plexiglas). Convient pour une utilisation en extérieur. Sous forme non durcie, il peut être éliminé avec un solvant.

Adhésif thermofusible

L'adhésif thermofusible sans solvant adhère à presque tout, y compris à de nombreux plastiques. Habituellement vendu sous forme de bâtons de colle insérés dans un pistolet électrique pour le collage. Appliquez de la colle, reliez les surfaces et compressez pendant 30 secondes. Aucune fixation requise. Peut être nettoyé avec des solvants.

Clips de fixation

Les pinces sont disponibles dans une variété de modèles et de tailles, dont la plupart sont appelées pinces, mais seules quelques variétés sont généralement nécessaires. Assurez-vous de placer une entretoise entre la pince et la pièce. déchets de bois pour éviter les empreintes dues à la pression appliquée.

Technique de collage et de fixation

Avant de coller, veillez à assembler le produit « à sec » - sans colle. Verrouillez si nécessaire pour vérifier les connexions et dimensions hors tout. Si tout va bien, démontez le produit en disposant les pièces dans un ordre pratique. Marquer les zones à coller et préparer des pinces avec mors/butées réglés à la distance requise.

Assemblage du cadre

A l'aide d'un pinceau, étalez la colle uniformément sur toutes les surfaces à coller et assemblez rapidement le produit. Retirez l'excédent de colle et fixez l'ensemble avec des pinces. Appliquez une pression uniforme pour comprimer les articulations. Les pinces doivent être perpendiculaires et parallèles aux surfaces du produit.

Placez les pinces le plus près possible de la connexion. Vérifier le parallélisme des barres transversales et aligner si nécessaire. Mesurez les diagonales - si elles sont identiques, la rectangleité du produit est conservée. Dans le cas contraire, un coup doux mais vif sur une extrémité du poteau peut redresser la forme. Ajustez les pinces si nécessaire.

Si le cadre ne repose pas à plat sur une surface plane, tapotez les zones saillantes avec un maillet à travers un bloc de bois comme entretoise. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être desserrer les pinces ou utiliser des pinces pour fixer un bloc de bois sur le cadre.

Dans la fabrication de menuiseries, le principal type d'assemblage est le tenon, composé de deux éléments : un tenon et une emboîture, ou oeil. Selon l'épaisseur des produits et la résistance recherchée, les barres sont reliées par un, deux ou plusieurs tenons. L'augmentation du nombre de pointes augmente la zone de liaison.

Conformément à GOST 9330-76, les joints à tenons des barres peuvent être des extrémités d'angle, des milieux d'angle et des caissons d'angle.

Extrémité d'angle les liaisons des barres sont réalisées avec des tenons : ouvert bout à bout simple UK-1 (Fig. 48, a), ouvert bout à bout double UK-2 (Fig. 48.6), ouvert bout à bout triple UK-3 (Fig. 48, c), non traversant avec semi-obscurité UK-4 (Fig. 48, d), ckbcj-th avec semi-obscurité UK-5 (Fig. 48.5), non traversant avec t/gsmn UK-6 (Fig. 48, e), traversant avec obscurité UK-7 (Fig. 48, x), non traversant et traversant sur tenons ronds à insertion UK-8 (Fig. 48, h), sur la « moustache » avec un tenon rond enfichable et non traversant UK-9 (Fig. 48, i), sur la « moustache » avec un tenon plat non traversant insérable UK-10 (Fig. 48, j) , sur la « moustache » avec un tenon plat traversant UK-11 insérable (Fig. 48, l). Les dimensions des tenons et autres éléments des tenons d'extrémité d'angle sont indiquées dans le tableau. 5, et les types de connexions de coin central et de boîte d'angle sont illustrés à la Fig. 49 et 50.

Les dimensions des tenons et autres éléments des liaisons médianes d'angle doivent être les suivantes. En liaison US-3 : Si = 0,4 Donc ! S 2 = 0,5 (So-Si) ; b- pas moins de 2 mm ; /, = (0,3...0,8) DANS; 1 2 = =z (0,2...0,3)V|. Dans les connexions US-1, US-2, un double pic est autorisé, avec Si = 0,2So ; R. correspond au rayon de la fraise. Pour

5. Travaux de menuiserie, menuiserie et parquet

Riz. 48. Connexions d'extrémité de coin :

UN- tenon unique bout à bout ouvert UK-1, b- ouvert par double tenon UK-2, V- tenon triple UK-3 bout à bout ouvert, G- sur piquet avec pénombre, non traversant UK-4, d- sur un pic avec pénombre passant par UK-5, e- sur tenon à obscurité non traversante UK-6, w - sur tenon à obscurité continue UK-7, h- pour tenons ronds enfichables (chevilles) non traversants et traversants UK-8, Et- sur la « moustache » avec un tenon rond borgne enfichable UK-9, à - sur la « moustache » avec un tenon plat borgne enfichable UK-10, je- sur la « moustache » avec un tenon plat traversant UK-11 inséré

connexion y"C-4:5i = S 3 = 0,25o;5g = 0,5 ; Pour connexion US-5 : S, = (0,4...0,5)S 0 ; /= (0,3...0,8)S; S 2 = 0,5(S Q - -Si); b- pas moins de 2 mm ; pour la connexion US-6 : /= (0,3...0,5)Donc ;

Tableau 5.Dimensions des tenons et autres éléments de connexions d'extrémité d'angle

Suite du tableau. 5

b- pas moins de 1 mm ; pour connexion US-7 : rf=0,4 ; / = (2,5...6)d; /je = / + 2...3 mm ; pour connexion US-8 : /= (0,3...0,5)Bi ; 5i = = 0,o5S b La taille résultante doit être arrondie à la taille la plus proche fr^ "13, 14, 15, 16 et 17 mm), mais pas inférieure à So.

Les diamètres calculés des tenons et des chevilles des connexions de type US sont arrondis à la taille de coupe la plus proche (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 mm), et l'angle a est réglé en fonction de la conception du produit. Dimensions connexion de la boîte d'angle UYA-1 (Fig. 50, a) doit être : S : = 5з = ​​​​6, 8, 10, 12, 14, 16 mm ; Donc; S 2 doit être d'au moins 0,35°. Dans les formations U Ya-2 S\= = 0,85So, et la taille ainsi obtenue est arrondie