Vous pouvez établir et installer avec succès cette connexion éprouvée, quels que soient les outils dont vous disposez. Choisissez simplement l’une de ces méthodes éprouvées, en utilisant une variété d’outils, depuis les outils peu coûteux que vous avez probablement sous la main jusqu’aux machines spécialisées.

Commencez par les bases : règles de base pour les joints à douille mâle

Quelle que soit la manière dont vous formez vos tenons et douilles, ces conseils vous aideront à réaliser des joints solides et parfaitement ajustés pour tout projet.

• Des connexions correctes commencent toujours par des marquages ​​minutieux. Utilisez une règle et une équerre en acier éprouvées et marquez les lignes de marquage avec un crayon bien aiguisé, une raboteuse ou un couteau de marquage.
• Une règle simple et facile à retenir : lors du marquage d'une douille sur l'extrémité ou le bord, l'épaisseur de la pièce doit être divisée en trois parties égales. Les deux tiers extérieurs deviendront les parois du nid et le tiers médian devra être retiré. Donc, dans une planche de 18 mm d'épaisseur (photo ci-dessous) Un nid de 6 mm de large est réalisé au centre du bord de la pièce. Lors de l'utilisation d'un matériau d'une épaisseur supérieure à 18 mm, la largeur de la douille peut être supérieure à un tiers de l'épaisseur de la pièce, à condition que l'épaisseur des parois de la douille soit d'au moins 6 mm - cela est dû à considérations de force.

Faites d'abord les nids

Méthode n°1. Gabarit de perçage simple pour les connexions par chevilles

Les deux premières méthodes d’élimination des nids consistent à percer une série de trous qui se chevauchent et à retirer l’excédent de matériau entre eux. Les trous doivent être perpendiculaires au bord de la planche et les gabarits pour percer des trous pour les chevilles font un excellent travail dans cette tâche. Ils sont particulièrement pratiques lorsque vous travaillez avec des matériaux d'une épaisseur d'environ 18 mm, pour lesquels conviennent des bagues d'un diamètre commun de 6 mm, correspondant exactement à la largeur de la douille. (La plupart de ces outils ont des douilles pour percer des trous de 6, 8 et 10 mm de diamètre, et certains ont une douille pour des trous de 12 mm de diamètre.) Si le gabarit de perçage n'est pas livré avec un foret, achetez un foret à bois hélicoïdal avec un point central - cela coupera plus proprement et ne donnera pas de copeaux à la surface.

Pour limiter la profondeur du trou, fixez un anneau de verrouillage à la perceuse ou fabriquez un « drapeau » avec du ruban-cache.

En tenant le ciseau perpendiculairement au bord de la planche, coupez soigneusement les aspérités sur les côtés du nid. Si le ciseau est tranchant, vous n'aurez pas besoin de maillet.

Pour réaliser un nid, fixez le gabarit à la pièce en le positionnant au bord du nid marqué de manière à ce que le bord du trou touche juste les lignes de marquage marquant le bord et les parois du nid. Percez un trou en ayant préalablement réglé la profondeur de perçage requise. Faites de même de l'autre bord de la prise comme indiqué en haut à gauche. Réorganisez maintenant le gabarit et percez quelques trous supplémentaires entre les deux trous extérieurs. Après cela, percez le matériau entre eux en centrant le foret sur les ponts entre eux.

Après avoir retiré la majeure partie de l'excédent de matériau, nettoyez et nivelez les côtés de la douille avec un ciseau. Utilisez le ciseau le plus large que la taille de la douille le permet. Si vous préférez les douilles rectangulaires, coupez les coins avec un ciseau de la même largeur que la douille.

Méthode numéro 2. Le même principe, mais en utilisant une perceuse

Si vous avez perceuse, puis pour une plus grande productivité et précision, utilisez-le à la place d'une perceuse électrique et d'un gabarit de perçage. Vous aurez besoin d'une butée (au moins sous la forme d'une planche plate fixée avec des pinces à la table de la machine) pour positionner la douille et garantir qu'elle est parallèle aux bords de la pièce. A l'aide d'une équerre, vérifiez que la table est perpendiculaire à la perceuse. Installez un foret hélicoïdal pointu ou un foret Forster dans le mandrin de la machine ; le point central de ces forets empêche le foret de quitter le point prévu. Ajustez la butée de profondeur de perçage en fonction de la profondeur de la douille.

Tout comme lors de l'utilisation d'un gabarit, percez d'abord des trous aux extrémités du futur nid. Percez ensuite une série de trous entre eux en laissant des ponts d'environ 3 mm de large. Une fois le perçage terminé, coupez les murs et les coins de la douille avec un ciseau.

Méthode numéro 3. Utilisation d'une toupie plongeante

Cette technique consiste à fraiser la douille avec une augmentation de profondeur de 6 mm à chaque passe. En plus de la toupie plongeante, vous aurez besoin d'une fraise bien aiguisée (nous recommandons une mèche hélicoïdale ascendante), ainsi que d'une butée latérale ou appareil spécial, en maintenant le cutter dans les lignes de marquage. Vous pouvez contrôler à l'œil nu les points de départ et d'arrivée du nid fraisé ou fixer des barres d'arrêt à la pièce qui limitent la course longitudinale de la toupie.

Un gabarit de fraisage de douilles fait maison ou fabriqué en usine comme celui présenté dans photo ci-dessus, sera un ajout polyvalent à tout atelier. La plaque supérieure en plexiglas transparent vous permet d'aligner facilement les lignes de centrage du luminaire avec les marquages ​​sur la pièce. La longueur et la largeur du trou de fente de l'appareil doivent être légèrement supérieures à la taille de la douille, en tenant compte de la différence de diamètres de la fraise et du manchon de copie se déplaçant dans le trou de fente. Les coûts supplémentaires liés à l'achat d'un appareil prêt à l'emploi sont compensés par son installation rapide et sa configuration flexible des tailles de nids. Des exemples de tels appareils sont le Mortise Pal et le Leigh Super FMT. Le Mortise Pal est doté d'une pince intégrée et est livré avec six modèles pour acheminer des douilles de différentes largeurs et longueurs (des modèles supplémentaires peuvent être achetés séparément). Le gabarit d'établi Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) vous permet de fraiser à la fois la douille et le tenon en une seule configuration. Le kit comprend des guides et des fraises pour tenons et douilles de cinq différentes tailles. Des guides supplémentaires sont achetés séparément.

BORD DE LA COUVERTURE. Lors de l'usinage de pièces étroites, comme ce support, utilisez une pince pour maintenir une pièce de bois auxiliaire afin de stabiliser la toupie. FIN DE LA COUVERTURE. Un appareil simple crée une surface d'appui large et stable pour la toupie lors de la réalisation de trous aux extrémités des pièces.

Méthode numéro 4. Percer des trous carrés est facile

Bien entendu, d'un point de vue technique, une machine à rainurer n'effectue pas de perçage, mais de burinage. trous carrés. Une douille rectangulaire est creusée autour d'un trou rond simultanément au perçage de ce dernier, pour lequel une tarière spéciale est utilisée, située à l'intérieur d'un ciseau creux (photo plus douce gauche). Cette méthode d’échantillonnage des nids est la plus rapide, mais aussi la plus coûteuse. Les machines à sous de table couvrent presque tous vos besoins d'imbrication et coûtent environ 225-500 S, coût modèles de sol commence à partir de 900 $. (Gardez à l'esprit que certaines machines spécialisées ne sont pas livrées avec des fraises et des forets, qui coûtent entre 10 et 30 $ chacun, avec un jeu de quatre à partir de 40 $.)

Le foret a des rainures profondes qui éliminent rapidement les copeaux, et le ciseau carré externe forme des parois propres de la douille.

Le bras long d'une machine à rainurer crée la force nécessaire pour enfoncer la fraise dans la pièce à usiner.

Après avoir configuré machine à sous, vous pouvez choisir un tel nid en moins d'une minute.

C’est ainsi que fonctionne une machine à sous. Tout d’abord, installez un ciseau avec une perceuse dans la machine. Ajustez la butée de profondeur en fonction de la profondeur de la douille. Alignez le guide parallèlement au cutter afin que ce dernier se trouve exactement entre les lignes de marquage. Formez d'abord les extrémités du nid, puis retirez le matériau entre elles en faisant des trous qui se chevauchent. Si vous aimez cette méthode, mais n'êtes pas prêt à acheter machine spécialisée, pensez à acheter un accessoire de rainurage pour votre perceuse à colonne. De tels appareils sont relativement peu coûteux (65 à 125 dollars). L'accessoire est installé sur la plume de la machine (photo ci-dessous) et fonctionne exactement de la même manière qu'une machine à sous. Son inconvénient est que vous ne pouvez pas utiliser la machine pendant forage conventionnel jusqu'à ce que vous retiriez l'appareil.

En seulement 20 minutes, vous pouvez transformer une perceuse en machine à rainurer en installant un accessoire sur la plume.

Maintenant, fabriquez les pointes et installez-les sur les douilles.

Les tenons enfichables sont pratiques à utiliser avec des douilles fraisées. Sciez les tenons d'une longue pièce usinée à la section requise.

Selon la méthode choisie de sélection des douilles et les outils disponibles, vous pouvez réaliser des pointes aux extrémités des pièces, ou insérer des pointes (séparées) qui relient deux pièces aux douilles.

L'utilisation de tenons à insérer consiste à sélectionner des douilles dans les deux parties à assembler, dans lesquelles est inséré un tenon scié adapté aux deux douilles. (photo de droite). Au lieu d'acheter des ébauches pour tenons encastrés, vous pouvez les fabriquer vous-même à partir de chutes de bois dur (pour plus de sécurité, traitez des chutes d'au moins 305 mm de long). Affûtez simplement la pièce à une épaisseur qui garantit un ajustement serré du tenon dans la douille. Si les extrémités de la douille sont semi-circulaires, fraisez les arrondis correspondants sur les ébauches des tenons. Après cela, sciez les tenons de la longueur requise de la pièce.

Méthode n°1. Un disque rainuré vous aidera à gérer rapidement les pointes

Le disque à rainures empilable permet de couper des tenons de haute précision Et coûts minimes temps. Un réglage précis de l'épaisseur du disque n'est pas nécessaire car l'excès de matériau est éliminé en quelques passages. Pour couper les tenons selon cette méthode, utilisez deux disques extérieurs, entre lesquels installez trois disques broyeurs intermédiaires d'une épaisseur de 3,2 mm. Pour éviter l'écaillage à la sortie du disque de la pièce, fixez-le à une butée transversale (angulaire). machine à scier superposition de contreplaqué ou de MDF.

Après avoir installé le disque à mortaise dans la machine, réglez son extension de manière à ce qu'il touche juste la ligne de marquage du tenon sur la pièce. A l'aide d'un morceau de matériau de même épaisseur que la pièce à usiner, effectuez un passage des deux côtés et vérifiez l'ajustement du tenon obtenu. Ajustez le décalage de la lame et effectuez à nouveau des passes de test. Le résultat devrait être un ajustement serré de la pointe dans la douille.

LE DISQUE GROOVE FORME SIMULTANÉMENT LES ÉPAULES ET LES JOUES DU TENON

Le disque à rainurer fonctionne rapidement et est facile à utiliser, mais laisse souvent des marques caractéristiques sous forme de rayures qui nécessitent un nettoyage supplémentaire.

Découpez d'abord à l'aide d'un disque rainuré les joues avant du tenon, puis les joues latérales. Le recouvrement élevé de la butée transversale fournira un support à la pièce lors de la découpe des joues latérales.

Installez maintenant la butée longitudinale (parallèle) de la machine pour qu'elle limite la longueur du tenon. Mesurez la distance entre la butée et les dents du disque extérieur les plus éloignées de la butée - cette distance détermine la ligne des épaulements du tenon. À condition que le guide parallèle soit parallèle à la lame de scie et aux rainures du guide transversal, un passage n'entraînera pas le pincement de la lame ni le rejet de la pièce. Avec ces réglages de machine, découpez les deux faces du tenon sur toutes les pièces. Ensuite, sans changer la position de la butée longitudinale, formez les joues latérales des tenons en ajustant en conséquence le déport du disque pour obtenir la largeur de tenon souhaitée. Après avoir fini de découper les tenons, enlevez les aspérités de leurs joues à l'aide d'un zenzubel ou d'une cale à poncer.

Méthode numéro 2. Avec un chariot à tenonner, les tenons seront plus lisses

Un chariot à tenons comme celui présenté dans photo de droite ci-dessous, coûte à peu près le même prix qu'un bon disque à mortaise (100-150 $), mais il offre une surface plus propre sur les joues du tenon. Définir le décalage lame de scie en fonction de la largeur des cintres. Ensuite, tout en poussant la pièce avec le guide transversal, formez les quatre épaulements du tenon comme indiqué dans photo de gauche ci-dessous. Si nécessaire, lors de la découpe des épaulements des bords (côtés), ajustez le décalage du disque. Le préformage des cintres garantit qu'ils sont propres et nets.

Réalisez d’abord les coupes qui forment les épaulements du tenon. Alimentez la pièce à l'aide d'un guide angulaire (croisé), en utilisant le guide longitudinal comme limiteur de longueur de tenon.

Réglez le chariot à tenon de manière à ce qu'après avoir scié la joue du tenon, la garniture tombe librement sur le côté et ne soit pas pincée entre le disque et le chariot.

Pour couper des joues, fixez simplement la pièce debout à l'extrémité dans le chariot, ajustez le chariot en alignant la ligne de marquage avec le bord de la lame de scie, ajustez le porte-à-faux de la lame et effectuez la coupe. Retournez la pièce et limez la joue opposée du tenon. Un tenon ainsi découpé sera situé exactement au centre (si le tenon doit être décalé d'un côté de la pièce, il devra être coupé en deux différentes installations). Les chariots à tenonner permettent de former des tenons non seulement à angle droit, mais leur butée arrière peut être inclinée. Si vous souhaitez économiser de l'argent, fabriquez vous-même un chariot à tenonner.

Méthode numéro 3. Tenons sur une scie à ruban - rugueux et rapide

Régler scie à ruban couper des tenons est aussi simple qu'un sciage longitudinal ordinaire. Préformer les épaulements du tenon sur scie circulaire, comme décrit dans la « Méthode n°2 ». Ensuite, réglez le guide parallèle de la scie à ruban de manière à ce que l'épaisseur du tenon à couper soit supérieure d'environ 0,8 mm à celle requise et effectuez la coupe. (photo ci-dessous).

Lors de la formation des joues des tenons, avancez lentement la planche afin que la lame de scie ne se plie pas et n'entraîne pas de tenons tordus. Veillez à arrêter d'avancer la pièce après la chute de la coupe pour éviter de scier accidentellement à travers les épaulements du tenon. Les joues coupées à la scie à ruban seront légèrement rugueuses. Pour une meilleure adhérence de la colle, lissez-les à l'aide d'un bloc de ponçage ou d'une ponceuse.

Méthode numéro 4. Pourquoi scier si vous avez une table de fraisage ?

Vous pouvez fraiser des tenons lisses et soignés sur votre table de toupie avec une seule mèche et un guide de coupe transversale et parallèle. Tout d'abord, insérez une mèche droite du plus grand diamètre disponible dans la pince de toupie et ajustez son décalage le long des lignes de marquage des tenons. Installer la butée longitudinale table de fraisage de sorte qu'il limite la longueur du tenon. Dans ce cas, il doit être installé parallèlement à la rainure de la butée transversale (angulaire) - cela garantit que les épaulements du tenon seront perpendiculaires aux bords de la pièce.

L'espace entre les butées longitudinales permet d'éliminer les copeaux avec un aspirateur.

Une fois la configuration terminée, commencez le routage en effectuant d'abord un passage le long de l'extrémité. Effectuez systématiquement une passe après l'autre jusqu'à ce que l'extrémité de la pièce glisse le long de la butée longitudinale. (Si vous formez d'abord l'épaulement du tenon, il existe un risque que lors des passes ultérieures, la pièce à usiner soit arrachée de vos mains.)

Depuis des temps immémoriaux, l’humanité utilise le bois pour la construction. Technologie avancée vous permettent de simplifier considérablement les opérations de travail. Ceci est également grandement facilité par diverses options connexion des pièces. La plupart d’entre eux sont connus de nombreux maîtres, et certains ne sont connus que de quelques-uns. Par exemple, le tenonnage de pièces en bois est une méthode assez courante, mais tous les professionnels n'utilisent pas l'option d'assemblage demi-bois. Nous proposons d'examiner plus en détail ces méthodes et d'autres méthodes d'assemblage du bois.

Tenons pièces en bois.

Connexion selon la méthode « de bout en bout »

Ce type de connexion est très souvent utilisé aujourd'hui, en raison de la simplicité de la technologie. Lors du processus d'assemblage de pièces selon la méthode « bout à bout », les extrémités des éléments sont ajustées les unes aux autres avec une densité maximale et elles sont fixées avec des attaches (on utilise principalement des vis ou des clous ordinaires).

Caractéristiques de la méthode :

1. Les éléments de fixation doivent être d'une longueur suffisante. Celui qui permettrait à une partie de traverser complètement l’épaisseur du bois et de pénétrer dans la seconde d’au moins un tiers de sa taille.
2. L'épaisseur du clou doit être sélectionnée correctement. Sinon, l'arbre se fissurera tout simplement. Lorsque la technologie prévoit une fixation avec des clous épais, dans un premier temps, avant de fixer les deux pièces, des trous sont percés sur la surface du bois à l'aide d'une perceuse. Pour fixer plus efficacement les éléments en bois les uns aux autres, le diamètre du trou est légèrement plus étroit que le diamètre de la fixation.
3. De plus, il est recommandé de coller les éléments ensemble. Dans la mesure du possible, essayez de coller les surfaces du bois ensemble avant d'enfoncer les clous. Il est préférable de choisir une composition inoffensive et exempte de toxines.
4. Les éléments de fixation ne sont pas disposés sur une seule ligne. Pour meilleure qualité connexions des éléments, les clous sont enfoncés avec un certain décalage.

Connexion Socket-Spike

Les tenons sont bien connus de tous les artisans. Grâce à l'utilisation de cette méthode, il est garanti que les pièces recevront l'adhérence la plus rigide et la plus durable. Réaliser les étapes ici nécessite de l'attention et un peu d'expérience. C'est pourquoi les artisans débutants ne recourent pas si souvent à cette méthode.

Pour fixer ainsi le bois, un élément est équipé d'un tenon, l'autre d'une rainure. C’est génial lorsque les parties de bois à fixer sont d’épaisseur égale. Si ce n'est pas le cas, alors il est recommandé de réaliser une rainure (ou douille) sur la partie épaissie. Pour faciliter le processus de vissage des vis, le perçage est effectué à l'avance. Tenez compte du fait que les trous pratiqués doivent avoir un diamètre de 2/3 de la circonférence de la vis. La profondeur des trous est légèrement inférieure (environ 0,5 cm) à la longueur de la vis.

Bois sur les deux composants doit avoir le même degré d’humidité. Ce fait ne doit pas être négligé, car à mesure que l'arbre rétrécit, le tenon peut devenir plus petit, ce qui affectera négativement la résistance de la fixation.

Connexion aérienne

Cette méthode n’est pas aussi populaire que celles évoquées précédemment. Bien que toutes les procédures soient assez simples : les pièces sont appliquées et fixées, pour lesquelles des clous, des boulons ou des vis sont sélectionnés. Les particularités de cette méthode résident dans la préparation grand nombre fixations et maintenir la précision et l’attention portée à la technologie.

1. Les parties de l'arbre sont placées sur une seule ligne ou légèrement décalées. L’essentiel est de ne pas les compenser trop largement les uns par rapport aux autres.
2. Les composants sont fixés à l'aide d'au moins 4 clous placés sur 2 rangées (au moins 2 pièces sur 1 rangée).
3. La fixation avec une paire de vis s'effectue exclusivement dans le sens diagonal. Bien qu'il soit recommandé de ne pas prendre de risques et d'augmenter le nombre d'attaches.
4. Pour augmenter la solidité de la fixation bois, choisissez les fixations les plus longues, ce qui lui permettra de traverser les deux parties. Après quoi les extrémités sont pliées.

Connexion demi-arbre

L'utilisation de cette méthode nécessite un spécialiste hautement qualifié.

Dans chaque partie de l'arbre, une sélection est effectuée qui correspond à la largeur des pièces à fixer. La profondeur est égale à la moitié de leur épaisseur. N'importe quel angle d'échantillonnage peut être prévu, mais tel qu'il coïncide sur chaque pièce.

Ce n'est que si toutes les règles sont respectées qu'il sera garanti connexion étroiteéléments les uns avec les autres.

Pour fixer les pièces de cette manière, on utilise d'abord de la colle, puis des clous ou des vis.

Si nécessaire, une liaison partielle est réalisée : l'extrémité d'un élément en bois est coupée, et un échantillon est réalisé sur l'autre. Chacun des tenons est coupé à 45 degrés.

Vous avez donc regardé les principales méthodes de connexion éléments en bois. Choisissez celui qui est acceptable et mettez-vous au travail.

La connexion de menuiserie la plus simple peut être considérée comme la connexion d'un tenon à une douille ou à un œil (Fig. 1). Le tenon est une saillie au bout de la barre (Fig. 2), la douille est le trou dans lequel passe le tenon. Les joints à tenon sont divisés en joints d'extrémité de coin, joints centraux de coin et joints de boîte d'angle.

Dans la pratique des menuisiers amateurs, les assemblages d'extrémités d'angle sont très courants. Pour calculer les éléments de telles connexions, utilisez la Fig. 3 et tableau.

Supposons qu'il soit nécessaire de calculer une connexion à onglet avec un tenon plat traversant insérable (UK-11). L'épaisseur de la barre assemblée est connue (soit s0 = 25 mm). Ensuite, en prenant comme base cette taille, on détermine la taille s1. D'après le tableau, s1 = 0,4 mm, s0 = 10 mm.

Prenons la connexion UK-8. Supposons que le diamètre de la cheville soit de 6 mm, alors l (choisissez la valeur moyenne - 4d) est de 24 mm et l1 = 27 mm. Les connexions avec des chevilles sont réalisées symétriquement les unes par rapport aux autres et par rapport au plan de la pièce, donc selon la Fig. 3 h, la distance entre le centre du trou pour la cheville inférieure et le centre du trou pour la cheville supérieure sera d'au moins 2d, soit 12 mm ; la même distance est entre le centre du trou de cheville et l'extrémité de la pièce à connecter.

Sur la fig. 4 montré schémas de connexions du milieu du coin (T) , pour lequel les dimensions de base suivantes des pointes et autres éléments doivent être respectées lors du calcul : dans les connexions US-1 et US-2, l'utilisation d'une double pointe est autorisée, avec s1 = 0,2s0, l1 = (0,3... 0,8) B, l2 = (0,2…0,3) V1 ; en connexion US-3 s1 = 0,4s0, s2 = 0,5 (s0 - s1) ; dans la connexion US-4 s1 = s3 = 0,2s0, s2 = 0,5 X [s0 - (2s1 + s3)] ; dans la connexion US-5 s1 = (0,4...0,5)s0, l = (0,3...0,8)s0, s2 = 0,5 (s0-s1), b ≥ 2 mm ; en connexion US-6 l = (0,3... 0,5)s0, b ≥ 1 mm ; dans la connexion US-7 d = 0,4 à l1 > l de 2... 3 mm ; en connexion US-8 l = (0,3…0,5) B1, s1 = 0,85s0.

Dimensions des tenons et autres éléments de connexions d'extrémité d'angle

Note. Les dimensions s0, B et B1, sont connues dans chaque cas particulier.

Dans les joints de coin, les tenons sont répétés plusieurs fois. Fondamentalement, trois types de telles connexions sont utilisés : tenon ouvert droit (voir Fig. 3, a) ; sur la pointe ouverte " queue d'aronde"(voir Fig. 2, d); sur un tenon à insert rond ouvert - cheville (voir Fig. 3, h).

La méthode de connexion par cheville (goujon) est souvent utilisée. Une cheville est un bâton cylindrique en bouleau, chêne, etc. Il est uniformément tourné et martelé trous percés- canaux pré-lubrifiés avec de la colle. Des trous pour les chevilles sont réalisés dans les deux parties à la fois. La cheville doit s'insérer fermement dans le trou à l'aide d'un maillet. Le foret pour préparer les trous doit correspondre aux dimensions de la cheville. Pour réduire le diamètre de la cheville, un meulage avec du papier de verre ou une lime à porc est utilisé (les marques ne sont pas faites en travers, mais le long de la cheville).

Lors du choix d'une connexion, il est nécessaire de prendre en compte tout d'abord la nature et l'ampleur de la charge, ainsi que la manière dont la connexion résistera à la charge. Par exemple, lors de la connexion d'une étagère d'armoire bout à bout avec un mur, toute la charge retombera sur les vis ou les chevilles. La force avec laquelle le produit (étagère) appuie sur eux les rend résistants aux coupures transversales et à la fracture. Par conséquent, la charge ici est faible. Dans ce cas, il est plus judicieux d'installer sous l'étagère lattes en bois, en le vissant fermement au mur du meuble. La charge augmentera, mais la résistance augmentera également en raison non seulement des vis, mais également du frottement entre le rail et la paroi de l'armoire. Une charge nettement plus importante peut être tolérée si l'étagère est encastrée au moins à une faible profondeur dans la masse du mur ; dans ce cas, la charge sera supportée par le mur du meuble lui-même.

Riz. 3. : a - ouvert par tenon unique - UK-1 ; b - ouvert par double tenon - UK-2 ; c - ouvert par triple tenon - UK-3 ; g - sur un pic avec une pénombre non traversante - UK-4 ; d - sur un pic avec pénombre jusqu'à UK-5 ; e - sur une pointe avec une obscurité non traversante - UK-6 ; g - sur un pic avec obscurité totale - UK-7 ; h - pour tenons ronds, enfichables, non traversants et traversants - UK-8 ; et - sur une « moustache » avec un tenon rond aveugle inséré - UK-9 ; k - sur la « moustache » avec un tenon plat aveugle inséré - UK-10 ; l - sur la « moustache » avec un tenon plat traversant inséré - UK-11.

Riz. 4. : a - sur un seul tenon non traversant - US-1 ; b - cousu une seule couture non traversante dans la rainure - US-2 ; c - sur un tenon simple traversant - US-3 ; g - sur un tenon double traversant - US-4 ; d - dans la rainure et la languette, pas à travers - US-5 ; c - dans une rainure non traversante - US-6 ; g - pour tenons ronds, enfichables et non traversants - US-7 ; h - tenon à queue d'aronde non traversant - US-8.

A partir d'une comparaison des résistances de deux assemblages (un demi-arbre avec une vis et une queue d'aronde), on constate qu'un assemblage à queue d'aronde peut supporter une charge trois fois supérieure à un assemblage d'un demi-arbre avec une vis. Sur la base de cet exemple et de plusieurs autres, les conclusions suivantes peuvent être tirées sur l'opportunité d'utiliser certaines connexions : les menuiseries doivent être choisies en fonction de l'ampleur et de la direction de la charge sur la connexion ; la charge doit être absorbée directement par la conception du produit lui-même (les fixations supplémentaires peuvent être une vis, une équerre métallique, une cheville, etc.) ; le tricot avec des espaces n'est pas autorisé.

Le collage doit être effectué uniquement avec des surfaces préparées : plus la surface de la cheville est rugueuse, par exemple, plus elle collera de manière fiable au tableau.