Un jour j'ai eu besoin de faire plein de cartons différentes tailles du contreplaqué. Comme vous le savez, le contreplaqué n'aime pas la fixation avec des vis autotaraudeuses à l'extrémité et se fend souvent en conséquence.

J'avais un coupe-tenon pour la toupie, mais il avait une faible productivité et, de plus, lors de l'utilisation de contreplaqué de mauvaise qualité, les couteaux devenaient rapidement émoussés.

Et l'affûtage de la fraise modifie progressivement son diamètre, et il devient impossible de l'utiliser sur une fraise à tenon. Par conséquent, la tâche a été fixée de créer un nouvel outil plus puissant, capable de couper des tenons immédiatement dans une pile d'ébauches pour accélérer le travail.

Pour résoudre ce problème, j'ai utilisé une scie circulaire fixe, pour laquelle j'ai réalisé appareil spécial. Je réalise les rainures avec un bloc de disques, et la précision du mouvement est assurée par une goupille, qui a un pas de filetage fixe. Je vais vous raconter comment j'ai fabriqué cet appareil.

Base tenonneuse

1. Un ancien servait de base à un dispositif de coupe à tenons. arrêt fait maison pour la scie.

2. Installé la butée sur les côtés rayonnages verticaux en mélèze, qui a été en outre renforcé pour plus de rigidité avec des doublures latérales. J'ai pré-pressé les roulements dans les crémaillères sous la goupille d'entraînement. J'ai utilisé un goujon avec un filetage M14 et un pas de 1,75 mm.

3. Je me déplace le long de l'épingle à cheveux en utilisant bloc de bois, dans lequel est caché un long écrou. L'utilisation d'un écrou plus court peut entraîner une inclinaison du bloc pendant le mouvement.

Conseil d'assistance

Les flans de boîte dans ma conception sont fixés avec des pinces au panneau de support. Pour qu'il dure plus longtemps et ne se froisse pas à cause des pinces, j'ai utilisé planche de terrasse en mélèze, qui a été nivelé sur une raboteuse.

Au début j'avais prévu de réaliser le support en une seule planche, mais cela nécessiterait une pince en bas et, de plus, le bord inférieur serait endommagé par la scie lors de la coupe des tenons. Si je surélevais le panneau de support au-dessus du niveau des tenons, il y aurait alors un problème d'écaillage des pièces, en particulier celles en contreplaqué. Par conséquent, j’ai fabriqué le panneau de support en deux parties.

4. La partie inférieure, la plus étroite et la plus courte de la planche de support, était fixée rigidement à la butée de la base de la tenonneuse, et la partie supérieure restait mobile. Il est déplacé à l'aide d'un bloc de bois muni d'un écrou et d'une goupille le long d'une rainure au bas de la planche de support.

5. En bas, j'ai installé une doublure anti-éclats remplaçable en MDF. J'ai installé une butée latérale sur la partie mobile de la planche support - strictement perpendiculaire à la fois à la planche et à la plaque de base. Ensuite, j'ai fixé un bloc au bord de la base comme fixation supplémentaire et j'ai fait une découpe dans la base pour laisser passer le disque.

6. Par sécurité, j'ai collé un bloc de protection dans la partie avant là où sort le disque. Il reste un espace sur les côtés de ce bloc où seront installées des poignées pour faciliter le déplacement du coupe-tenon le long des glissières de la table de scie.

7. Pour contrôler la position du disque, j'ai installé deux pointeurs. Le premier indique lorsque la planche de support est réglée sur la position « zéro », c'est-à-dire lorsque le disque est en contact étroit avec la butée latérale. La seconde permet de compter les révolutions lors de la rotation de l'épingle à cheveux. Comme deuxième compteur, j'ai utilisé un « tonneau » en bois, fixé rigidement à une épingle, sur lequel j'ai marqué des repères par incréments de 1/4 de tour.

8. Pour assurer un fonctionnement plus rapide, j'ai utilisé un « sandwich » de deux disques identiques et une entretoise entre eux. Il existe des kits spéciaux pour régler la largeur exacte de la rainure, mais ils sont chers et je n'en ai pas. Pour obtenir le joint de l'épaisseur requise, j'ai découpé une rondelle en duralumin d'une épaisseur légèrement inférieure à celle requise et je l'ai amenée à tailles requisesà l'aide d'un ruban adhésif en aluminium. Je tiens à souligner qu'il est préférable d'utiliser de nouveaux disques identiques. J'en avais un neuf, et le deuxième était déjà un peu usé, du coup, lors de la coupe, un petit décrochement apparaît à la base du tenon.

9. Après de nombreux tests et ajustements, j'ai obtenu un « sandwich » avec une largeur de coupe de 5,25 mm, ce qui correspond à 3 tours de goupille (1,75 mm x 3 = 5,25 mm). Cela a permis de réaliser des tenons de 5,25 mm de large en tournant la goupille de 6 tours complets entre les coupes. S'il était nécessaire de fabriquer des pointes plus grandes, le nombre de tours était augmenté proportionnellement.

10. La tenonneuse est prête à l'emploi.

Modification supplémentaire de la tenonneuse

À ce stade, la production du coupe-tenon aurait pu être achevée. Cependant, après une courte opération, plusieurs défauts ont été découverts dans son fonctionnement.

Premièrement, compter un grand nombre de tours n'est pas pratique - vous pouvez facilement vous perdre. Deuxièmement, si une rotation incomplète de la goupille était requise, le calcul devenait alors encore plus difficile et la précision diminuait. Troisièmement, puisque l'écart entre la goupille et le mobile conseil d'assistance ne permettait pas de tourner normalement la poignée, il fallait la déplacer le plus à droite possible, et cette longue partie de la goupille qui dépassait rendait l'appareil peu pratique.

Pour corriger ces défauts, j'ai décidé d'installer une « boîte de vitesses » sur un axe composé de deux engrenages situés perpendiculairement l'un à l'autre. La taille des engrenages a été choisie de telle sorte que pour un tour de l'engrenage d'entraînement, la goupille fasse 3 tours. L'option la plus abordable pour moi était de fabriquer les engrenages en bois, j'ai donc utilisé du contreplaqué de bouleau de 13 mm comme matériau.

11. J'ai obtenu les dessins des engrenages à l'aide du générateur d'engrenages de Matthias Wandel, que l'on peut trouver sur son site Internet. Ensuite, j'ai collé les impressions sur le contreplaqué et découpé les engrenages avec une scie à ruban.

12. Pour garantir un bon engrènement des engrenages, leurs dents ont été taillées à un angle de 11 degrés. De plus, différents côtés de la dent ont été coupés en conséquence avec une inclinaison dans des directions différentes. J'ai scie à ruban permet à la table de s'incliner uniquement dans une direction, je n'ai donc pas utilisé l'inclinaison de sa table, mais j'ai fabriqué une base inclinée et je l'ai fixée à la table de scie avec une pince. J'ai d'abord coupé les côtés gauches des dents en les inclinant vers la droite, puis j'ai retourné le guide et j'ai coupé les côtés droits. J'ai connecté les deux coupes à la base avec une scie sauteuse à main.

13.Après cela, j'ai meulé chaque dent et percé le trou central.

14. L'équipement ne fonctionne que parties supérieures dents, donc je n'ai pas soigneusement traité leurs parties inférieures.

15. Installation de la « boîte de vitesses ». D'abord scie à métaux à main J'ai coupé une partie du poteau droit et j'ai essayé d'installer un écrou de meuble pour fixer le mécanisme d'entraînement. Mais cette option s’est avérée un échec. En raison du roulement installé dans la jambe de force, fixez fermement l'écrou vis longues cela n'a pas fonctionné et le gros levier du mécanisme d'entraînement a provoqué de violents coups. L'idée de simplement mettre un gros engrenage sur un boulon était également mauvaise : pour que l'engrenage tourne facilement, il fallait un petit jeu, ce qui provoquait également un faux-rond.

16. J'ai dû enfoncer un roulement dans l'engrenage et, au lieu d'un écrou de meuble, mettre une plaque métallique de 3 mm d'épaisseur avec des attaches qui dépassaient le roulement dans le rack. Pour compenser l'épaisseur de la plaque métallique, j'ai fait un évidement dans l'engrenage à l'intérieur.

17. J'ai installé une poignée sur le pignon d'entraînement et numéroté les dents pour plus de commodité (un tour d'une dent équivaut à 1/4 de tour de la goupille). En bas du stand j'ai fait un contre risque pour un positionnement précis. Après cela, j'ai scié un morceau supplémentaire du montant à droite et j'ai recouvert la structure de cire pour une meilleure glisse et une meilleure protection contre l'humidité et la saleté.

18. Tourner le pignon d'entraînement vers différentes quantités tr/min, j'obtiens des pointes d'épaisseurs différentes et je peux même les rendre inégales.

L'assemblage à tenon classique reste encore aujourd'hui le principal dans la fabrication de portes et de meubles en bois. Bien sûr, pendant longtemps, personne ne fabrique de tenons à la main, en travaillant avec une scie à métaux - une récompense et un ciseau. Des pièces plus simples et de meilleure qualité sont obtenues après traitement sur des machines. Mais cela ne signifie pas que de telles connexions ne peuvent pas être établies à la maison, en utilisant les outils les plus populaires.

Connexion par tenons consiste à creuser une douille sur une partie et à scier un tenon sur une autre. Le ciselage est un sujet distinct ; l'une des options se trouve dans l'article.

Les pointes peuvent être plates, plates enfichables ou rondes enfichables (chevilles, chevilles). Fabrication dans l'article.
Ici on se limitera à réaliser le tenon plat principal à l'aide d'une scie circulaire.

Lors de la fabrication du cerclage porte en bois, vous devez faire des pointes sur les barres horizontales. Si machine à tenonner est inaccessible, alors les tenons peuvent être découpés sur n'importe quel fraiseuse ou circulaire. Uniquement pour la scie circulaire, vous devrez faire une butée spéciale pour que la pièce soit strictement verticale pendant le traitement.

Tout d'abord, nous marquons la pièce sur la longueur avec des pointes. Pour ce faire, soustrayez deux largeurs des barres verticales de la largeur de la porte et ajoutez deux longueurs de tenon.
Dans ce cas, la longueur des pointes est de 60 mm. , peut-être un peu moins ou plus, mais cette longueur est parfaite pour la porte.

Avec une largeur de porte de 700 mm. et largeur de lame 110 mm. , la longueur du cavalier est de 480 mm. . Plus deux pointes de 60 mm. , la longueur totale de la pièce est de 600 mm. .
L'épaisseur peut également varier, ici l'épaisseur des pièces est de 40 mm. .

Pointes sur la circulaire.

Nous marquons et découpons la pièce sur une longueur de 600 mm. . Nous avons maintenant besoin d'une scie circulaire à hauteur variable. La photo montre une Corvette ordinaire bon marché, mais le modèle n'a pas d'importance. Nous réglons la hauteur de la scie à 12 mm. , et la règle de guidage est de 60 mm. , selon divorce externe.

On a scié la pièce en travers de tous les côtés et de chaque extrémité, on obtient ainsi les épaules du tenon. À propos, cette partie du travail peut être effectuée avec une scie à métaux.

Le plus important est de couper les tenons avec précision en fonction de leur épaisseur. J'ai une perceuse à fente de 15,5 mm. , donne une douille de 16 mm de large. , en conséquence, nous avons besoin de pointes d'une épaisseur de 16 mm. .
La toupie sur la photo est faite maison, une table avec un arbre vertical, pas de chariot. C'est pourquoi j'ai coupé les épines scie circulaire installé sur le routeur. La scie donne moins de charge que les couteaux et les pièces peuvent être traitées en les tenant avec les mains. Comment fabriquer un appareil pour le travail manuel scie circulaire, .

Ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il est souhaitable que le tenon aille jusqu'à la butée.
Dans ce cas, tout est simple, le tenon repose sur le fût. La largeur de la scie jusqu'à l'arbre est d'environ 58 mm. , ce qui est parfait pour le travail. S'il n'y a pas de butée, sciez le tenon à 3-5 mm des épaules. , puis coupé au ciseau.

Nous réglons la scie à une hauteur de 12 mm. le long du fil supérieur et passez par la première épine en la vérifiant par rapport à la douille. La pointe doit être bien ajustée dans la douille, mais être desserrée à la main.

Lorsque la scie est parfaitement alignée, nous parcourons tous les tenons de l'ensemble en sciant immédiatement les tenons en épaisseur et en largeur. Si nécessaire, les tenons sont rognés au ciseau, les plans sont nivelés, les extrémités et les bords latéraux sont arrondis. Les tenons ronds - chevilles - sont également utilisés pour assembler des produits de menuiserie. Pour marteler des nids à la maison, un nid fait maison peut être utile.

Pointes avec une toupie manuelle.

Assemblage des tables tables basses, chaises, portes et côtés d'armoires, il est également préférable de le faire sur des pointes.

Les tenons de meubles peuvent également être fabriqués à l'aide d'une toupie manuelle. Tout d'abord, nous marquons la pièce en tenant compte de la longueur requise des goujons. Ensuite, nous avons scié les épaules à l'aide d'une scie circulaire ou d'une scie à métaux. Placez la pièce sur l'établi et fixez-la avec des pinces.

À une courte distance, mais à travers la pièce, nous installons un bloc exactement de la même épaisseur et le resserrons avec des pinces à la table de travail de la même manière.

Nous parions sur routeur manuel fraise en bout« tonneau », régler la hauteur et fraiser soigneusement le plan du tenon. L'essentiel ici est d'ajuster la toupie pour qu'après avoir passé le tenon des deux côtés, vous obteniez l'épaisseur exacte du tenon. Et après réglage, on passe toutes les autres pièces de même épaisseur.

(Visité 312 fois, 1 visites aujourd'hui)