Afilado de herramientas

Cada herramienta de corte se vuelve roma en el proceso de trabajo y, por lo tanto, debe afilarse de vez en cuando. Esta operación es la mejor y más fácil de realizar en una máquina rectificadora u otro afilador mecánico.

Afilar un cincel en una rectificadora

Afilado de cinceles y botones cruzados. Tomando el cincel en sus manos, se aplica cuidadosamente a un círculo giratorio y se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha con una ligera presión. Ambos lados están alternativamente afilados. El ángulo entre ellos, el ángulo de molienda, puede ser diferente y varía según la dureza del material procesado en los siguientes rangos: para aluminio y zinc - 35 °, cobre y latón - 45 °, acero - 60 °, hierro fundido y bronce - 75 °. Los ángulos de afilado se verifican más convenientemente usando una plantilla.

Las reglas de afilado para la cruceta son las mismas que para el cincel.

Taladros de afilar. La siguiente figura muestra el frente del taladro helicoidal.

El frente del taladro helicoidal

Las ranuras helicoidales a lo largo del eje de perforación sirven para eliminar las virutas. La nervadura entre el plano de la ranura y la superficie posterior es el filo. El ángulo entre los bordes generalmente se realiza en 116-118 °, sin embargo, puede variar, dependiendo de la dureza del material procesado, de 90 a 140 °. Durante el afilado, el taladro se sostiene con la mano izquierda, posiblemente más cerca del frente, y con la mano derecha, por el vástago, balanceando el taladro suavemente.

Afilado de taladro

En este caso, se deben observar las siguientes condiciones: a) los bordes cortantes deben ser simétricos, tener el mismo ángulo de inclinación y la misma longitud; b) el borde transversal debe formar un ángulo de 55 ° con el borde de corte. La corrección de la nitidez se verifica por plantilla.

Afilar un punzón es similar a afilar un taladro. La herramienta se sostiene con la mano izquierda, presionándola contra la rueda abrasiva, y la derecha la gira uniformemente para obtener un cono uniforme. El ángulo de afilado es de 60 °, para girar los centros - 120 °.

Recuerde que es imposible presionar la herramienta con fuerza durante el afilado, de lo contrario su extremo de trabajo se calentará demasiado y puede soltarse, perder endurecimiento. Durante la operación, las partículas incandescentes que pueden entrar en los ojos se separan de la herramienta y la rueda abrasiva. ¡Al afilar, use gafas de seguridad o una pantalla protectora!

Si entran partículas en el ojo, consulte a un médico de inmediato.

AFILAR LAS HERRAMIENTAS DE CORTE

Cualquier herramienta de corte durante la operación tarde o temprano se vuelve opaca. Si es "desechable", tiene un camino: el vertedero. Si la herramienta está realmente restaurada, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? En base a esto, decidimos preparar un artículo sobre cómo una herramienta de corte es "traída a la vida".

Aclarar la terminología. El filo de la herramienta está formado por dos planos convergentes (o curvas, como taladros). El ángulo de afilado es el ángulo en el vértice de convergencia de estos planos. La nitidez del borde se puede representar como el recíproco del ancho de la "plataforma" en la parte superior o el diámetro del círculo inscrito en él. En la práctica, cuanto más lisas sean las superficies convergentes, más aguda será la RK. Los ángulos de afilado de las diferentes herramientas varían y dependiendo de la calidad del acero y del material que se corta son: para un cincel - 17–25 grados, para una alisadora –– 25–40, para un cincel –– 30–40, para un cincel para metal –– hasta 60, para tijeras - 45-60, para cuchillos - 20-30 grados.

Desde el punto de vista de las técnicas de afilado, todas las herramientas de corte se pueden dividir condicionalmente en "cuchillos" (es decir, más largos que el ancho de la piedra de afilar) y "cortadores" (lo que ya es más estrecho que la piedra: sierras, fresas, cortadores y taladros). Las técnicas de afilado de este último son diferentes de todo lo demás.

En la categoría de "cuchillos", además de los cuchillos propiamente dichos, incluimos tijeras, cuchillos de agitadores y cepilladores eléctricos, así como otros largos largos. Nota importante: las tijeras y los cuchillos de los equipos de carpintería se afilan en un solo lado. Antes de afilar, la herramienta debe limpiarse de suciedad, aserrín, alquitrán y otras cosas, ya que estas sustancias obstruyen fácil e irreversiblemente la muela.

Afilado de cuchillos

Primero debe considerar el filo y decidir con qué abrasivo comenzar. Si el cuchillo es nuevo o muy contundente, puede valer la pena comenzar con una piedra áspera. Un buen afilado de una herramienta de corte es solo la capacidad de soportar el mismo ángulo cuando se mueve alrededor de una piedra. Nota importante: nunca afile cuchillos en una muela de alta velocidad; al instante suelta y quema el filo.

Por lo tanto, mojaremos la piedra de afilar con agua, la pondremos en periódicos viejos o mejor en el receso, ahuecada en un tablero en forma de piedra, y la moveremos con un cuchillo a lo largo de la piedra, observando el ángulo de rectificado. El cuchillo debe correr sobre la piedra en un ángulo lo más cerca posible de la línea recta. Pero dado que la piedra es estrecha, tendrá que hacer algún tipo de movimiento oblicuo, moviendo el cuchillo en diagonal, es decir, simultáneamente a lo largo de la piedra y a lo largo del cuchillo.

Será un gran error afilar el filo en secciones. La transición absolutamente exacta no funcionará: se forma un paso y el cuchillo corta mal. Es necesario afilar hasta que aparezca una rebaba hacia arriba en el borde, que se revela por un ligero movimiento del dedo a través del cuchillo desde la culata hasta el borde (esto no vale la pena hacerlo en el camino, puede cortarse). Cuando la fresa aparece en toda su longitud, el cuchillo debe darse vuelta y afilarse el otro lado.

No intente terminar solo aquellas áreas donde no haya rebabas. Una rebaba continua indica que un chaflán del filo de la cuchilla recibió un plano a lo largo de toda la longitud. Cuando, al afilar el segundo lado, aparece la fresa en el ya afilado, debe volver a girar el cuchillo y cambiar a un abrasivo más pequeño.

Cuanto más pequeño es el grano abrasivo, más lisos son los biseles y más afilado es el borde. Después de una piedra pequeña, debe ir a un papel de lija, abrasivo colocado sobre una superficie lisa, como un trozo de vidrio o acero o en una parte uniforme de un banco de trabajo.

Por lo general, utilizan primero una piedra de afilar barata de doble cara y luego, en secuencia, papeles de esmeril con un tamaño de grano de 120, 400, 600 (u 800) y, a veces, 1200. Lo más difícil y simple en este proceso es mantener el mismo ángulo con todos los movimientos del cuchillo. Vale la pena señalar que la práctica constante es mejor que cualquier dispositivo ingenioso: se rompen y también cuestan mucho más que la piedra, que, por cierto, también está presente en ellos. El truco consiste en mover la herramienta afilada con una muñeca fija y mirar cuidadosamente el plano superior de la herramienta. Entonces el ángulo se mantiene con mucha precisión.

Las tijeras se afilan solo con un chaflán, el plano adyacente a la otra rama solo se nivela con papel de lija fino.

Los cuchillos de unión también se afilan solo con un chaflán. Su característica es que a menudo necesita unir el borde a una regla o vidrio para ver la rectitud del borde de corte y evitar su redondeo.

Afilado de cinceles y glándulas planas

Los cinceles y las glándulas planas tienen mucho en común. Con una opacidad severa o baches en el filo que se producen debido a nudos o clavos, primero debe perfilarlo. Por cierto, hacen lo mismo en la fabricación de cortadores de madera a partir de palanquillas endurecidas.

La forma más efectiva de afilar una pieza de hierro para una cepilladora es utilizando un afilador eléctrico.

Aquí necesitamos un afilador eléctrico de alta velocidad. A menudo, sumergiendo un trozo de hierro en el agua para enfriarlo, debe hacer un chaflán con un ángulo ligeramente más agudo que 25 grados. En ningún caso adelgaza el borde de la plancha hasta que aparezca el filo, ya que la gran fricción del abrasivo contra el metal calienta al último, y cuando intentas afilar una piedra de alta velocidad, el filo se liberará inmediatamente y la herramienta se dañará.

Cuando el grosor del borde es de aproximadamente medio milímetro, es necesario verificar con un cuadrado la perpendicularidad del borde de corte del eje o del lado de la plancha.

Hay dos formas de afilar una pieza de hierro. Lo mejor de todo: en una amoladora eléctrica de baja velocidad con una piedra húmeda (vertiendo agua en la sartén y presionando uniformemente un trozo de hierro sobre la piedra). Si el ancho de este último es insuficiente, entonces es necesario conducir con una pieza de hierro de lado a lado.

Un perno con dos tuercas ayudará a mantener el ángulo necesario al afilar una pieza de hierro para una cepilladora.

Si no tiene un afilador de este tipo, deberá trabajar manualmente en una barra abrasiva humedecida con agua. Es mejor ponerlo en el receso del tablero; es más conveniente sostenerlo. Se coloca una pieza de hierro en una piedra en un ángulo seleccionado o más fácil: un chaflán en una piedra, que se balancea hacia adelante y hacia atrás hasta que se enfrenta a todo el chaflán. Se agudizan por movimientos a lo largo de la piedra y viceversa, y mejor, describiendo la figura de ocho por el futuro filo para lograr un desgaste uniforme de la piedra y mantener su planitud. Cuando aparezca una rebaba, coloque un trozo de hierro sobre la piedra con un plano y retírelo en un par de movimientos, después de lo cual se transfieren a un abrasivo más pequeño, por ejemplo, girando una piedra de doble cara.

El afilado final se lleva a cabo con papel de lija de varios grados de granularidad sobre vidrio.

Pequeño truco. Se puede usar un perno con una tuerca y dos arandelas grandes como un dispositivo simple para mantener el ángulo de inclinación correcto de la plancha de cepillar (ver. Figura).

Afilado de sierras sobre madera

Las sierras sobre madera, por regla general, no siempre se venden lo suficientemente afiladas (y los dientes gruesos en su mayoría son simplemente romos). Nuevamente, es necesario afilar, y para cada tipo de trabajo es diferente.

Si la sierra no está suficientemente diluida, primero se cría. Si no hay cableado especializado a mano, puede hacerlo con unos alicates. La sierra se sujeta boca abajo en un tornillo de banco, se ajusta para mirar a lo largo de la hoja, y los dientes se doblan en diferentes direcciones a través de uno, inclinando los alicates en el mismo ángulo con cada movimiento. Por lo general, un cableado pequeño siempre está allí inicialmente, y solo necesita aumentarlo si se trata de un árbol en bruto o sierras grandes. Si la sierra es pequeña y para un trabajo preciso, es muy posible dejar el cableado de fábrica.

Se usa una lima triangular para afilar los dientes. Se afilan desde el interior (con respecto al cableado) de los dientes de la sierra. El archivo se mantiene de modo que el ángulo del filo sea de 60 a 45 grados. De hecho, es más fácil y rápido afilar primero un lado de los dientes y luego, al girar la sierra, afilar los dientes del otro lado. En este caso, los movimientos son más del mismo tipo: la sierra es más nítida.

Al afilar, es mejor trabajar solo y en silencio, deshabilitando la interferencia en forma de radio y TV, ya que un movimiento descuidado estropea la herramienta o causa una herida difícil de curar. Consejo: si la sierra tiende a irse de lado cuando corta, esto significa que los dientes están desigualmente separados; debe aumentar su desviación del lado al que conduce la sierra.

Afilado de hojas de sierra

Las sierras circulares se afilan desde la superficie posterior, cuando se trabaja de frente al material que se procesa. El frente, que, al aserrar, se encuentra con el material, permanece como está.

El disco se puede afilar directamente en la máquina (si hablamos de herramientas para la máquina), o retirándolo de la máquina o de la sierra circular. En el primer caso, primero debe desconectar el enchufe de la toma de corriente para evitar el arranque accidental de la máquina. El disco se debe acuñar colocando un trozo delgado de madera a ambos lados y presionándolo contra los dientes. El diente desde el cual comienza el afilado debe marcarse con un rotulador en el costado para no cometer un error en el trabajo. Al afilar el primer diente, recuerde la cantidad de movimientos con una lima o una lima de diamante; todos los demás dientes deberán afilarse con el mismo esfuerzo y la misma cantidad de movimientos de la herramienta abrasiva que la primera.

Si el disco se retiró de la máquina, sosténgalo en una prensa y realice los mismos procedimientos que se describen anteriormente.

Luego, el disco debe ser devuelto a la máquina y vio una pieza innecesaria de madera. En caso de ruido fuerte o alimentación desigual, verifique si la altura de los dientes es la misma. Para hacer esto, lleve un rotulador al borde de corte y gire lentamente el disco con la mano una revolución en la dirección opuesta a la dirección de rotación. Quedará una marca en cada diente. Después de examinar el disco, puede encontrar dientes más altos o más bajos que otros. Si la diferencia es grande, reduzca cuidadosamente la altura de los dientes demasiado largos.

Fresado

Afilado de plomo de molinos en la superficie trasera o delantera.

Antes de afilar, el rodamiento guía debe separarse primero del cortador, de lo contrario, la herramienta puede dañarse.

Los molinos de extremo con forma son más fáciles de moler en la superficie frontal, ya sea con una barra de diamante delgada o (con una ranura de viruta estrecha) con papel de lija envuelto alrededor de un listón de madera sólida o una tira de acero. A medida que la superficie frontal está rectificada, el borde se afilará y el diámetro del cortador disminuirá (ligeramente).

Con molinos con un cojinete de guía, primero retire el cojinete y solo luego afílelos. Un intento de ahorrar un minuto terminará con un rodamiento arruinado y un molino dañado.

Afilado de herramientas de torneado

Las herramientas de torneado se afilan desde las superficies delantera y trasera. Solo hay un matiz: el cortador se estrecha hacia abajo, por lo tanto, de modo que sus planos laterales no entren en contacto con la pieza de trabajo, el contacto debe ser solo a lo largo del borde de corte.

Las cuchillas hechas de corte rápido y punta de carburo se afilan en una muela abrasiva. Si no se proporciona agua en la máquina, a menudo sumerja la cortadora en un recipiente con agua.

Afilado de taladro

Al afilar el taladro, debe sujetarlo para obtener el ángulo de convergencia deseado de las caras de corte. En este caso, el filo debe ser simétrico.

La forma más fácil es dibujar una línea eléctrica de mano con un rotulador y sostener el taladro paralelo a él. Sin embargo, simplemente poner el taladro en la línea no es suficiente, también debe girarlo en el ángulo deseado alrededor del eje, y luego 180 grados en relación con la primera posición.

Se necesita el ángulo entre el borde del taladro y el plano de la mesa, es decir, el borde exterior debe estar por debajo del centro; de lo contrario, el taladro no cortará el material, sino que irá junto con la superficie posterior. Hay varios dispositivos para controlar este ángulo, pero es más fácil pararse o sentarse en la mesa para que el resaltado de la iluminación esté en el exterior del borde de corte, y luego, sin cambiar la posición del cuerpo, gire el taladro con los dedos y vuelva a resaltar: los bordes se apuntarán debajo de uno ángulo

Afilar el taladro en la superficie posterior se llama simple, mientras que sigue siendo un puente bastante grande en el centro, que no corta, pero raspa el metal. Si lo muele, la velocidad de perforación aumentará. Hay muchas formas de moler un puente. En las fábricas, lo muelen con abrasivos finos o círculos de diamantes o en la esquina de una piedra ancha. Pero puede moler el puente como se muestra en la foto. Se requieren estrictamente gafas de seguridad al afilar.

Afilador Electrico

Para facilitar la mano de obra al afilar una herramienta, hay varios afiladores eléctricos y máquinas de afilar.

La elección del afilador eléctrico es extremadamente simple. Dicha máquina consta de un motor asíncrono (tales motores están perfectamente dominados por la industria), muelas abrasivas (son intercambiables y cambian con una llave) y carcasas. Si el afilador no se toma para uso industrial, entonces la marca no tiene tanta importancia. Dicho equipo se enciende por un corto tiempo y su recurso se consumirá extremadamente lentamente, incluso una máquina económica durará muchos años.

El diámetro del círculo afecta directamente el precio del afilador, por lo que el artesano aficionado o la pequeña empresa no deben perseguir diámetros grandes.

Inspeccionando el afilador eléctrico antes de comprar, intente mover el eje. Si él no solo gira, sino que también camina, el matrimonio está ante usted. Gira la piedra con tu mano y mira el extremo libre del eje, ¿está vibrando? Es mejor, por supuesto, incluir un molinillo, pero no todas las tiendas lo permiten.

Máquinas de afilar

Las máquinas rectificadoras se dividen en tres grupos.

El primero es en realidad un afilador eléctrico de alta velocidad (aproximadamente 3000 rpm), equipado con soportes intercambiables para diferentes tipos de herramientas.

El segundo: máquinas altamente especializadas, por ejemplo, para taladros de afilado. A menudo, ninguna otra herramienta de corte se puede afilar con ellos.

El tercero: máquinas equipadas con círculos de baja velocidad con refrigeración por agua ("húmedo"). La velocidad de rotación es de 80-150 revoluciones por minuto. Cualquier herramienta de corte se puede afilar y editar en ellas, desde taladros de acero de alta velocidad hasta cuchillas de acero al carbono. La baja velocidad y el enfriamiento por agua son condiciones necesarias para la eliminación de los filos más delgados y afilados. A menudo, estas máquinas tienen una rueda de pulido para pulir el filo.

Trabaja con afiladores eléctricos y rectificadoras

Después de trabajar en una máquina con un círculo "húmedo", no olvide verter agua de la sartén y no deje la piedra en el agua con un lado durante mucho tiempo: la piedra está saturada de agua, pierde su fuerza y ​​se convierte en un excéntrico rompiendo la máquina.

Las ruedas abrasivas siempre deben "correr" sobre el filo de la herramienta afilada, y las ruedas pulidoras (cuero, fieltro, volcánica) deben "salir corriendo", es decir, girar "lejos del trabajador". No intente pulir girando el círculo "hacia usted": el objeto procesado chocará contra el círculo, será capturado y arrojado hacia el operador. Además del daño al círculo, pueden producirse lesiones graves.

Si coloca la rueda de pulido en un afilador eléctrico de alta velocidad, gire la cubierta 180 grados. Para trabajar en la almohadilla de pulido, gire la máquina o acérquese desde el otro lado.

Entre las herramientas de plomería, hay una de estas herramientas manuales útiles y simples como el punzón. En este artículo hablaremos en detalle sobre este instrumento, consideraremos su propósito y tipos, y también nos enfocaremos en esos detalles que deben recordarse al comprar un punzón central en la tienda. Bueno, veamos todo esto ahora mismo.

¿Qué es un punzón central y para qué sirve?

Como ya se mencionó, el punzón es una herramienta manual diseñada para la plomería. Por lo tanto, se utiliza para marcar los agujeros centrales (los llamados "núcleos"), que son necesarios para la instalación inicial del taladro u otra marca visual. Externamente, el punzón es una varilla metálica que tiene una sección transversal circular. Uno de los extremos de la herramienta es la parte de trabajo, y está hecho en forma de cono, cuyo ángulo en la parte superior es de 100-120 °.

El proceso que se realiza durante el trabajo con esta herramienta se llama "núcleo". Consiste en golpes aplicados con un martillo desde la parte opuesta de la herramienta de la herramienta, la llamada almohadilla de tope. El uso de esta herramienta ayuda a evitar varias cosas desagradables: con su ayuda, se excluye el deslizamiento del taladro desde el punto de perforación, y el núcleo ayuda a realizar el proceso de perforación con mayor precisión, etc.

Puede comprar un punzón central en casi cualquier tienda de plomería y equipo manual. En el mostrador, es fácil reconocerlo por la forma cilíndrica, al principio de la cual hay un golpeador, y al final hay un cono puntiagudo. En la parte central de la herramienta, hay muescas o rayas que ayudan a sostenerla firmemente en sus manos. Para obtener una marca con un punzón central, debe instalarlo con un extremo cónico en el punto de la marca y golpear el martillo con un martillo. El material del que está hecho el punzón, como regla, es un acero para herramientas sólido, endurecido por medios térmicos. Tenga en cuenta que esta herramienta a menudo se llama "núcleo", pero esta es una expresión errónea.

Tipos y tipos de pasadores centrales

Como hemos dicho, el punzón es una herramienta manual. Sin embargo, al mismo tiempo, también hay golpes automáticos, los llamados "ballestas". Este tipo de instrumento sugiere un diseño y un dispositivo completamente diferentes. Exteriormente, dicho golpe parece un destornillador, en cuyo mango hay un resorte y mecanismos de disparo de pelotón. Estos mecanismos hacen que el delantero se mueva y, de hecho, dejan marcas en la superficie del metal.

La ventaja de este tipo de punzón central es el hecho de que se puede usar para aplicar marcas con una mano sin usar instrumentos de percusión, respectivamente, sin usar la otra mano. Además, la ventaja de este centro es la capacidad de ajustar la fuerza del impacto. Esto, a su vez, le permite ajustarlo de manera que deje marcas incluso en los materiales y piezas más blandos o frágiles que requieren una mayor precisión y cuidado durante el procesamiento. Y, por supuesto, el punzón automático aumentará significativamente la velocidad de marcado.

Otro tipo de esta herramienta es el punzón eléctrico. Su diseño proporciona un solenoide, que dibuja en el núcleo de la herramienta y luego aplica una acción llamativa en el pasador central. Además del punzón central automático, es muy fácil de usar, pero su diseño ya está algo anticuado, por lo que no es tan frecuente encontrar una herramienta de este tipo.

Además, hay centros con mandriles especiales. Permitirán al mecánico formar rápidamente una marca a una distancia dada, por ejemplo, desde el borde o, por el contrario, desde el centro de la pieza. En resumen, este punzón le permite establecer etiquetas en superficies que tienen características específicas.

Para comprar un punzón central en una tienda, es suficiente prestar atención al material, mirar su apariencia y mirar al fabricante. La herramienta del productor conocido es más preferible que el punzón central sin ninguna marca de identificación o distinción. Por lo tanto, preste mucha atención a estos detalles, y luego la herramienta le servirá durante mucho, mucho tiempo.

Más artículos de la sección:

Hola a todos

En la revisión de hoy, hablaremos sobre el centro automático adquirido por mí en eBay. Si de repente decide perforar un metal o material sólido con una superficie lisa y uniforme, entonces el taladro puede salirse del punto deseado, dejando un rasguño bastante decente. Para evitar tales situaciones, se utiliza un punzón, que hace una pequeña depresión (agujero) en la superficie del material procesado. Típicamente, un punzón es una varilla metálica hecha de acero al carburo. Un extremo es puntiagudo, y en el otro "trasero". Ponemos el punto en el lugar donde necesitamos perforar un agujero: golpeamos el "trasero" con un martillo y el agujero está listo. Simple, pero no siempre conveniente, porque en primer lugar necesitas usar ambas manos y, en segundo lugar, llevar un martillo constantemente contigo también es una perspectiva regular. Para simplificar el proceso, se creó un punzón automático. Pero lo primero es lo primero.

  Por lo tanto, este producto se solicitó durante mucho tiempo, sin embargo, solo tengo en mis manos la revisión en este momento. Pero durante este tiempo logré verificar la herramienta en casi todas las situaciones posibles y hasta ahora no ha roto nada, lo cual es una buena noticia :) Si está interesado, puede ver la ruta de China a Bielorrusia.

Live punch no es muy diferente de lo que puedes ver en la página del vendedor y se ve así:


Además de la apariencia, en la página del vendedor también hay características del núcleo:

Material: material de acero de alta velocidad HSS, dureza hasta HRC58 - 60;
  Color: oro + rojo;
  Longitud total: unos 125 mm.
  Estilo: cónico;
  Uso: industrial;
  Tipo de carga: compresión;
  Mango de plástico esférico rojo para amortiguación, muy adecuado para agarre manual;
  Se puede usar para marcar, perforar, romper y grabar en madera, metal y plástico, también se puede usar para romper vidrio.

Esta herramienta tiene una variación más presupuestaria, sin un mango de plástico rojo. Simplemente me parece que debido a una primavera bastante rígida, no será muy conveniente usarlos. Por lo tanto, es mejor no ahorrar dinero aquí, especialmente porque este rendimiento no se puede llamar costoso.

La longitud total del núcleo es de 128 milímetros.


  El diámetro del mango de latón - 11.5 milímetros. El mango está cubierto con un patrón ondulado, de modo que el núcleo no se deslice en absoluto, incluso con las manos mojadas. Por lo tanto, son igualmente cómodos de usar incluso bajo la lluvia, incluso después de nadar en un baño de aceite :)


  El diámetro de la aguja: casi 4 milímetros.


  Por lo tanto, sus dimensiones generales no son tan grandes, y dado el peso de solo 77 gramos, el núcleo puede considerarse más que una herramienta compacta (dado el hecho de que no se requiere un martillo para usarlo). Se puede colocar fácilmente en un bolsillo o en una bolsa pequeña, lo que mejora la movilidad durante el trabajo, por ejemplo, en el techo o en otras condiciones difíciles.

A pesar de su aparente simplicidad, el dispositivo central es difícil de llamar elemental. Hay 8 detalles en el mismo.


  Para simplificar la percepción de cómo funciona, daré un diagrama del dispositivo de dicha herramienta:


  En pocas palabras, para cortar el agujero, debe colocar la aguja en el punto deseado y hacer clic en el núcleo desde la parte superior, en algún momento escuchará un clic y la herramienta hará su trabajo. Funciona comprimiendo y luego liberando abruptamente el resorte de choque, que impulsa el percutor que golpea al compañero y luego a la aguja.

En el lado de acoplamiento, que descansa sobre la aguja, se instala un resorte de polarización, que se comprime bajo carga.


  Debido al hecho de que, por un lado, su diámetro es más estrecho y, por otro, más ancho, el movimiento del compañero de golpe se produce con un desplazamiento desde el centro. Es decir, más o menos, su vástago descansa en el borde del delantero.
En el delantero, a su vez, por un lado, hay un agujero que actúa como disparador.


  En algún momento, el vástago de la parte de impacto está centrado y cae en este agujero.


  La carga aplicada al golpeador en el costado de la aguja desaparece y el resorte de choque hace su trabajo: soltando bruscamente, el golpeador golpea al compañero y eso, a su vez, en la aguja debido a lo que resulta la marca.

El resorte de choque se encuentra debajo de la parte roja de plástico, por lo que puede usarse para ajustar la fuerza de impacto, lo cual es importante.


  En principio, no hay nada más interesante y útil tanto en apariencia como en el dispositivo de esta herramienta, lo que significa que puede continuar con sus pruebas prácticas.

Para empezar, se utilizó un martillo de la era soviética como experimental:


  "Agujeros" en una inspección más cercana:


  Como puede ver, todos están limpios, casi iguales en diámetro y profundidad. Y, lo más importante, un punto lleva 1-1.5 segundos, no más.

Duraluminio:


  Por diversión, lo probé en un tablero normal :):


  A través no golpeado, pero las marcas son más que decentes.

Pero un breve video sobre cómo se ve todo en vivo (me disculpo de inmediato por enfocar, mi cámara no sabe cómo enfocar como me gustaría, pero la esencia del proceso es clara):

Sobre esto, tal vez, todo. Gracias por su tiempo y atención.

Guía de estudio para preparar
trabajadores de producción

Taller de fontanería

Afilado de punzón central, trazador y pies de brújula

La calidad del marcado depende en gran medida del estado y la precisión de afilar la herramienta de marcado.

Antes de comenzar a trabajar, es necesario estudiar los requisitos de seguridad para trabajar en máquinas de afilar establecidos al comienzo de este capítulo.

Los pasadores centrales (fig. 30) se afilan en la siguiente secuencia.

1. Use gafas de seguridad y encienda el motor de afilado.

Fig. 30. Afilado del punzón central:
a - posición de la mano; b - colocación de la parte cónica en el plano de la muela abrasiva

2. El golpe central se toma con la mano izquierda para el centro y con la mano derecha, en el extremo opuesto al afilado.

3 Manteniendo el ángulo de inclinación relativo a la muela con una ligera presión, aplique el punzón central con un cono al círculo giratorio, con los dedos de la mano derecha gire el punzón central de manera uniforme alrededor de su eje. La posición del eje central con respecto al círculo no debe cambiar hasta que se forme un cono regular con una punta afilada. La punta del punzón se enfría periódicamente en agua para evitar descargar su parte de trabajo.

Compruebe la exactitud del afilado realizado en una plantilla (Fig. 31).

Fig. 31. Compruebe el patrón del centro de afilado

Un escriba (Fig. 32) se afila en la misma secuencia que el punzón central.

Fig. 32. Afilador de trazador:
a - posición de la mano; b - la posición de la punta del trazador en la superficie del círculo formado; in - muestra afiladora

Considere la secuencia de afilar las patas de las brújulas (Fig. 33).

Fig. 33. Afilar las patas de las brújulas:
y - recepción de trabajo; b - una muestra de afilar las patas de la pinza

1. La brújula se toma con la mano izquierda para el centro, debajo del arco con el tornillo de bloqueo, y con la mano derecha para la conexión de bisagra de dos patas (las patas deben estar en contacto apretado),

2. Con una presión suave, la brújula se alimenta a la muela para que el pie de la brújula esté en relación con el círculo en cierto ángulo, y el extremo de la primera pata se afila; entonces la posición de las piernas cambia y afila el extremo de la segunda pierna.

Después de afilar la muela, los extremos afilados de las patas de las brújulas se ajustan en la barra, al mismo tiempo que se eliminan las rebabas en los planos internos de las patas y en las caras laterales de la parte cónica.

Con un afilado adecuado, ambos extremos deben tener la misma longitud y estrecharse con el vértice del ángulo en el plano de contacto adyacente de las patas (Fig. 33, b).

Preguntas de prueba

1. ¿Por qué y cómo preparar la superficie de los espacios marcados?
2. ¿Por qué los riesgos de marcado deben aplicarse a la vez?
3. ¿Cómo encontrar el centro de un círculo en un espacio en blanco plano?
4. ¿Qué se llama una base al marcar partes, y bajo qué condiciones se elige?
5. ¿Qué tipo de golpe central en los riesgos de marcado, en qué lugares y a qué distancia hacen los agujeros centrales?
6. ¿Qué requisitos de seguridad se deben seguir al afilar herramientas de marcado en una máquina rectificadora?