1. Защо ви трябва острилка?
2. Как да наточвам нож?
3. Профили за заточване
4. Пробен камък
5. Уреди за заточване на ножове
6. Машина за заточване на ножове
7. Не само ножове...

Интересът към това как да направите острилка за ножове със собствените си ръце възниква с причина. Потребителските качества на ръчните режещи инструменти се подобряват чрез използването на модерни материалии технологии за производство на остриета и прецизно фабрично заточване. В същото време цената на продукта също се увеличава, но става все по-лесно да съсипете доста скъп артикул с примитивно заточване. Следователно различни домакински устройства за заточване на ножове вече не са необходими само за удобство. За да разберете защо все още е необходимо острие за ножове и как да го направите правилно, ще трябва да започнете с идеологията и еволюцията на ножа.

Защо ви трябва острилка?

Жива реликва от наши дни е финландският ловен нож. Не гангстерски финландски нож, понякога с причудлива форма, а ловен нож от финландски тип, отляво на фигурата. Традиционните ловни ножове (в средата и вляво) са подобни по форма, но разликата между тях е много голяма.

Острието на финландския нож е изковано от чугун, който може да бъде претопен направо във вашия двор от блатна руда в пещ-пещ, без да се прибягва до процеса на доменна пещ, пудинг и други методи за превръщане на чугуна в желязо и стомана . Вискозитетът на набръчканото желязо е отличен; много е трудно да се счупи острие, направено от него. Но твърдостта също е ниска, някъде около HRS55, ножът се затъпява доста бързо. Финландските ловци не се интересуваха от това: острие с такава твърдост може да бъде насочено (заточено) чрез биене на много естествени камъни, а във Феноскандия винаги имаше достатъчно изгладени моренни камъни.

Те точат ножа, като го удрят по почти същия начин, както бият ятаган, само че точилото е неподвижно, а острието се движи. Първо го дърпат по точилото с приклада от теб, после го обръщат и го дърпат с приклада към теб. Позиция режещ ръб(РК) винаги влачене на точило; бързи движения: shirk-shirk! По време на всяко движение трябва да поддържате контактното петно ​​на острието с пробния камък (вижте по-долу), но изискванията за поддържане на ъгъла на наклон не са толкова строги. Да се ​​научите как да заточите нож чрез биене не е много трудно и с известно умение можете да създадете гладко движещ се профил върху острието, вижте по-долу. Въпреки това, финландският нож като цяло е задънена улица в еволюцията на режещия инструмент, оцелял в специални природни условия.

Добрият нож никога не е бил евтин и в екстремни ситуации издръжливостта на острието, съчетана със здравината на острието, се превърнаха в жизненоважни фактори. Ето защо дори в древни времена те се научиха да втвърдяват остриетата на ножовете от повърхността и да ги циментират: сърцевината остава вискозна, не крехка, а отвън се образува твърда, нажежена кора, вижте по-нататък. ориз.:

Все още е възможно да се наточи нож с циментирано острие, но се нуждаете от умение, което не се дава на всеки. А абразивът вече е необходим от специален вид камък - литографски grunstein шисти. В природата има малко от него; Grünstein все още се счита за стратегическа суровина. Изкуствен гренщайн няма и не се очаква. Лесно е като беленето на круши да съсипеш циментиран нож с неумело биене - малко някъде циментовата кора ще бъде оголена до суров метал (това не се вижда с окото), ножът само ще трябва да се изхвърли, острието веднага ще стане тъп и ще започне да се руши.

Забележка:Ако имате някъде стар точил за коса с леко зеленикав цвят, не го изхвърляйте, това е ценна рядкост.

Сервизните ножове не изискват същата издръжливост и здравина като ловните и туристическите ножове и би трябвало да струват много по-малко. В резултат на това специалните стомани и праховата металургия се използват широко в производството на универсални ножове. Острието на "вечния" кухненски ножструктуриран като резец на гризач: в надлъжни слоеве, чиято твърдост намалява от сърцевината навън. Във всеки случай трябва да заточвате ножа по-рядко, но цепването определено е изключено - острието веднага се обезцветява.

Как да наточвам нож?

Поради тези причини технологията за заточване с натискане и издърпване (заточване с натискане и издърпване или техника на заточване с издърпване) е изобретена отдавна:

1. Острието се избутва по пробния камък настрани от вас със завъртане, като държите приклада към вас, позицията на РК е напредваща (остъргване);
2. След това, без да повдигате острието от точилото, те го издърпват с приклада към вас със завъртане в обратна посока, позицията на RK се влачи;
3. Острието се обръща и се повтарят стъпките. 1 и 2;
4. стр. 1-3 се повтарят, като се намалява налягането във всеки цикъл, докато изчезването, образувано върху RA, изчезне (не се слепи).

Забележка:когато казват или пишат „нокътът ще изчезне“ и т.н., това е неправилно. Металистите имат жаргонна дума за това: "заусавка"; за електротехници - „изключете“. Но на руски език брус и ключ са от мъжки род.

Push-pull заточването предпазва острието, но изисква високо умение от оператора, т.к По време на процеса на заточване трябва непрекъснато и точно да се спазват редица условия, вижте също фиг. по-долу:

• Поддържайте ъгъла на наклона на острието към точилото, като го променяте плавно в съответствие с кривината на колелото.
• Уверете се, че допирателната към образуващата на острието и напречната ос на контактното петно ​​на RC с пробния камък съвпадат.
• Също така се уверете, че оста на контактното петно ​​винаги е перпендикулярна на надлъжната ос на пробния камък.
• Плавно променяйте натиска върху острието, докато площта на контактното петно ​​се променя.

Много е трудно да се изпълнят всички тези условия едновременно, напълно симетрично при движение напред и назад на острието по протежение на пробния камък, и модерен нож, както е посочено по-горе, може да се повреди от неправилно заточване. Всяко домакинско устройство за заточване на ножове е предназначено да освободи точилото от непрекъснато наблюдение на поне част от тези условия.

Забележка:За успешно заточване с натискане и издърпване дължината на точилния камък (виж по-долу) трябва да бъде поне 2 пъти дължината на острието на ножа от дръжката до върха.

Профили за заточване

Профилът на острието на ножа е свързан със свойствата на материала и структурата на острието, както и със свойствата на материалите, за които инструментът е предназначен да обработва. Заточването с обикновен тъп клин (елемент 1 на фигурата) дава стабилно, но грубо острие: устойчивостта на рязане е висока и ножът разкъсва доста вискозни материали. Острият клин (елемент 2) бързо се затъпява или отчупва, съпротивлението при рязане може да бъде по-голямо, отколкото при тъпия клин, поради триенето на това, което се реже върху острието.

Идеален във всички отношения е огивалният (плавно наклонен) профил, поз. 3. Експертите все още спорят кой генератор е по-добър - еволвента, хипербола или експоненциал. Но едно е сигурно - правенето на огивално острие в производствена среда е трудно и скъпо и е невъзможно да го насочите сами. Поради това заточените ножове ogival се използват само в специално оборудване, напр. микротоми - биологични устройства за получаване на най-тънките тъканни срезове.

За остриета за еднократна употреба, напр. безопасни бръснарски ножчета, използва се фасетно заточване, поз. 4, т.е. Огивната генератора, както казват математиците, се апроксимира с прави сегменти. Броят на заточващите ръбове е посочен в сертификата или на уебсайта на производителя. За гъсти, груби влакна, 3-4-странните влакна са по-добри; За деликатна косане на лицето - 8-стран. 6-странният се счита за универсален.

Ъгъл?

Ъгълът на заточване винаги се дава на половин стойност?, защото... Много инструменти и например байонетни ножове са заточени от едната страна. За ножове за различни целиъгъл? се поддържа в следното. в рамките на:

Л.М.

Използването на ръчно точило за ножове като Lansky-Metabo, поз. 1 на фиг. Схемата на устройството му е дадена на поз. 2, а редът за ползване е в поз. 3. Недостатъкът на точилото Lansky-Metabo е нестабилността на ъгъла на заточване по дължината на острието: по него се задвижва прът с пробен камък. Отместването на точката на допир непрекъснато се променя, т.к той описва дъга от окръжност, а острието има различна конфигурация. респ. Ъгълът също „плава“. Следователно острилката Lansky-Metabo се използва предимно за заточване на лагера и ловни ножовесъс сравнително късо острие.

Този недостатък обаче може да се превърне в предимство, ако острието се захване в клемите с основната част А (при дръжката) и върхът е леко обърнат настрани от вас, поз. 4. Тогава ъгълът на заточване в основата на острието ще бъде най-голям, което е оптимално за обработка на твърди материали или използване на ножа като сатър. Така работят в такива случаи, че външното рамо на лоста е по-късо.

Към средата на острието B ъгълът на заточване постепенно ще намалява и ще достигне минимум в завоя на неговата образуваща B1, което е удобно за фина работа. След това към върха ъгълът B ще се увеличи отново, правейки върха по-устойчив на пробиване, дълбаене/удар и пробиване.

Забележка:Друг недостатък на острилката Lansky-Metabo е трудността при изпълнение десктоп версия. Но този недостатък, както се казва, е фалшив, вижте поз. 5.

Чертежи на части от оригиналната точилка Lansky-Metabo са дадени на фиг. Цифрите в прозорците под пръта (водач) отговарят на ПЪЛНИ ъгли на заточване.

Към следващия ориз. Даден е монтажен чертеж на скобата, а след това има чертежи и размери на клеми Lansky-Metabo, направени от ъгъл 90x90x6 mm. Авторът на разработката се крие под псевдонима Serjant. Това със сигурност е въпрос на неговата скромност. Но, между другото, в производството технологични иновации, които позволяват използването на стандартни профили за производство на фасонни части, понякога се оценяват по-скъпо от сериозни изобретения.

Забележка:на следващия ориз. Даден е монтажен чертеж на точилото Serjant. Относно неудобството при закрепване в менгеме, вижте по-горе.

Машина за заточване на ножове

Най-модерната домакинска ръчна машина за заточване днес е машината за заточване на ножове тип Apex. Неговата външен вид, диаграми на устройството и инструкции за употреба, вижте фиг. Apex може да бъде направен с непрекъснато променлив ъгъл на заточване (точка 2) или с фиксирани ъгли като Lansky-Metabo (точка 3). Обикновено на Apex работят като на Lansky-Metabo (позиция 4), но за по-прецизно заточване са възможни и други опции, вижте по-долу.

През 2016 г. настолната модификация на Apex от Иван Скоморохов направи фурор в RuNet, може би не по-малко от печката bubafon, вижте фиг. точно.

Острилата Skomorokh са много по-прости от прототипа и по никакъв начин не му отстъпват по функционалност.

Как да направите острилка за ножове Skomorokh, вижте видеото:

• https://www.youtube.com/watch?v=h3HbX03YYTs – Част 1
• https://www.youtube.com/watch?v=8DKSCZIZIK4 – Част 2

Не само ножове...

Оригиналната точилка Apex не е много подходяща за заточване дърводелски инструменти- длето, плоско желязо. Ъгълът на заточване на Apex е плаващ поради същите причини като този на Lansky-Metabo. Междувременно, ако ъгълът на заточване на длетото по ширината на острието „ходи“ с повече от 1-1,5 градуса, тогава инструментът се стреми да се премести настрани, да изпълзи или да навлезе дълбоко в масивната дървесина по протежение на нейните влакна. Много е трудно да се избере равномерно и точно жлеб за шип/гребен с помощта на такова длето.

Има специални устройства за заточване на дърводелски инструменти, които изискват специално обсъждане. Домашни продукти като ролкова количка за заточване, вижте фиг. отдясно те са по-скоро любопитство: да не говорим за сложността, те изискват каменна или стоманена маса и най-важното - не гарантират срещу изкривяване на острието върху точилото, което води до същия нежелан резултат .

Междувременно преди 2-3 години в едно от китайските списания за техническо творчество се появи модификация на Apex за заточване, която не е по-ниска от тази на фабрична електрическа полуавтоматична машина за заточване. Промяната не е трудна, вижте фигурата: прътът се поставя хоризонтално според нивото и прътът се държи на същото ниво, докато се заточва. В рамките на ъгъла на завъртане на пръта в хоризонтална равнина 10-12 градуса наляво и надясно, грешка на ъгъла на заточване по-малка от 1 градус. Ако отместването на точката на контакт е от 250 мм, е възможно да се заточват длета и равни части с ширина до 120 мм.

При този режим на работа може да се постигне нулева (теоретично) грешка в ъгъла на заточване, ако държите щангата неподвижна и движите задържания нож магнитен държач, виж по-горе. По този начин също е възможно да се заточат битовете на профилирани равнини, ако поставите кръгла в скобите напречно сечение, полукръгъл, елипсовиден или сегментен брус. Основното е, че точката на докосване винаги е точкова.

...но също и ножици

Друга модификация на точилото Apex за заточване на ножици (също необходимо нещо в домакинството) е показано на фиг. точно. Общата необходима работа е няколко парчета ъглови или поцинковани парчета и 4 допълнителни дупки в масата на точилото. Как да направите своя собствена приставка за заточване на ножици за точилото Skomorokh, вижте по-нататък. видео.

Видео: заточване на ножици, приставка към точилото Skomorokh

И накрая, за ножиците

Преди да хванете лошо подстриганата си ножица и да я пъхнете в точилото, проверете дали пантата е разхлабена. Отворете ножиците и ги погледнете отстрани. Виждате ли как върхът е обърнат с винт един към друг? Ето защо режат ножиците: точката на контакт на остриетата при рязане се движи от корените към краищата. И затова е трудно да режете с ножица с лявата си ръка: завъртането на краищата е предназначено за кинематиката на дясната ви ръка. И ако пантата на ножицата е разхлабена, остриетата ще се отдалечат едно от друго и дори няма да могат да се справят с хартията. В този случай просто трябва да затегнете нитовата връзка с чук и винтовата връзка с отвертка.

Въвеждането на заточващите машини Edge Pro беше, без преувеличение, революция. Цените наистина са високи, но никой не ви пречи да копирате принципа и сами да създадете подобно устройство. Ние предлагаме дизайн проста машиназа заточване на ножове, длета и всякакви други остриета, които можете да направите със собствените си ръце.

Машинна база

Повечето части за машина за заточване могат да бъдат направени буквално от всичко, като следвате общ принципустройства. Като пример, нека вземем ламиниран или полиран шперплат с дебелина 8-12 мм, който беше широко използван в производството на корпуси на съветско радио оборудване.

Основата трябва да е тежка - около 3,5-5 кг ​​- в противен случай машината ще бъде нестабилна и неподходяща за заточване на тежки режещи инструменти. Следователно, включването на стоманени елементи в дизайна е добре дошло, например основата на тялото може да бъде „кована“ с ъгъл 20x20 mm.

От шперплат трябва да изрежете две части във формата с прободен трион правоъгълен трапецс основи 170 и 60 мм и височина 230 мм. При рязане оставете надбавка от 0,5-0,7 мм за обработка на краищата: те трябва да са прави и да съвпадат точно с маркировките.

Третата част е наклонена равнина, изработена от шперплатови плоскости с размери 230x150 мм. Монтира се между наклонените страни на страничните стени, докато трапецът на страничните стени лежи върху правоъгълната страна.

С други думи, основата на машината е вид клин, но наклонената равнина трябва да стърчи на 40 мм отпред. В краищата на страничните стени използвайте ренде, за да маркирате две линии с отстъп от половината дебелина на шперплата. Пробийте три дупки във всяка дъска, за да закрепите частите с винтове. Прехвърлете свредлото в краищата на наклонената част и временно свържете основните части.

Отзад страничните стени са свързани с блок 60х60 мм, който е прикрепен към края с два винта от всяка страна. Трябва да направите 10 мм вертикален отвор в блока с вдлъбнатина 50 мм от центъра, т.е. 25 мм от ръба. За да сте сигурни във вертикалността, по-добре е първо да пробиете с тънка бормашина от двете страни и след това да разширите. Завийте два фитинга в отвора отгоре и отдолу с вътрешна резбаМ10, а в тях - щифт 10 мм с дължина 250 мм. Тук може да се наложи леко да регулирате долния фитинг, ако резбите му не съвпадат с шпилката.

Поддържащо устройство за инструменти

Отстранете плоската наклонена част от основата - тя трябва да бъде модифицирана, като я оборудвате с устройство за фиксиране и натискане на обработвания инструмент.

Първо отделете 40 мм от предния ръб и по тази линия използвайте подходяща ножовка, за да изпилите жлеб с дълбочина около 2 мм. С помощта на секционен нож или обущарски нож отрежете двата горни слоя фурнир от края на дъската, за да оформите вдлъбнатина, в която можете да поставите 2 mm стоманена плоча, изравнена с общата равнина.

Парапетът се състои от две стоманени ленти 170x60 mm и 150x40 mm. Те трябва да бъдат сгънати заедно по дългия край с равномерни вдлъбнатини по ръбовете и да направят три през дупкис 6 мм. Лентите по дължината на тези отвори трябва да бъдат затегнати с болтове, поставяйки капачките отстрани на горната, по-голяма плоча. Използвайте електродъгово заваряване, за да изпечете всяка капачка, като я заварите към плочата, след това отстранете металните зърна и шлифовайте плочата, докато се получи идеално равна равнина.

Прикрепете по-тясната закрепваща плоча към прореза на ръба и прехвърлете дупките със свредло, след което закрепете останалата част с болтове. Преди монтажа може също да се магнетизира с постоянен ток, това ще помогне при заточване на малки остриета.

Заключващ механизъм

Втората част на опората за инструмента е затягащата щанга. Също така се състои от две части:

1. Горната L-образна лента е 150x180 мм с ширина на рафта около 45-50 мм.
2. Долен нападател правоъгълна форма 50х100 мм.

Частите трябва да бъдат сгънати по същия начин, както бяха сгънати частите на опората на инструмента, като поставите насрещната плоча в далечния ръб на горната зона на затягане. Правим два отвора в центъра на разстояние 25 мм от краищата на малката част и през тях затягаме частите с два 8 мм болта. Те трябва да бъдат навити в противоположни посоки, като главата на горния (близък) болт е разположена отстрани на затягащата щанга. Главите на болтовете също са заварени към плочите и предварително шлайфани, за да се получат чисти заобления.

На наклонена дъска с вдлъбнатина 40 mm от ръба, начертайте линия с ренде за дебелина и направете един отвор 8 mm на 25 mm от горния и долния ръб. Свържете ръбовете на дупките с маркировки и използвайте мозайката, за да направите разрез с надбавка. Завършете получения жлеб с пила до ширина 8,2-8,5 mm.

Закрепете затягащите и закрепващи ленти през жлеба в дъската. Затегнете болта, стърчащ отгоре, с гайка, така че шината да поддържа минимална подвижност, след което закрепете връзката с втора гайка. За да натиснете или освободите лентата отдолу (в нишата на основата), завийте крилчатата гайка върху втория болт.

Регулиране на ъгъла на заточване

Хвърлете широка шайба върху щифта, завинтен в основната лента, и затегнете гайката, така че прътът да не се върти във фитингите.

Регулиращият блок трябва да бъде направен от малък блок твърд материалразмери приблизително 20x40x80 мм. Вземете карболит, текстолит или твърда дървесина.

На 15 мм от ръба на блока пробиваме 20 мм край от двете страни, отворът се разширява до 9 мм, след което нарязваме резба вътре. Втори отвор се пробива на разстояние 50 мм от оста на направения отвор, но в плоската част на детайла, тоест перпендикулярно на предишния. Този отвор трябва да има диаметър около 14 мм, освен това трябва да се разшири силно с кръгла драска.

Блокът се завинтва върху щифт, така че е възможно относително точно да се регулира височината на окото без сложна системавинтови скоби като в оригиналната машина, което на практика е малко по-трудно за изпълнение. За да може блокът да остане неподвижен по време на работа, той трябва да бъде закрепен от двете страни с крилчати гайки M10.

Каретка и резервни щанги

За каретката за заточване ще трябва да заварите коаксиално 30 cm секции от щифт M10 и гладка, равномерна пръчка с дебелина 10 mm. Необходими са ви и два плътни блока с приблизителни размери 50x80 mm и дебелина до 20 mm. В центъра и на разстояние 20 mm от горния ръб във всеки блок трябва да се направи 10 mm дупка.

Първо, крилчатата гайка се завинтва върху пръта, след това широка шайба и две шини, отново шайба и гайка. Можете да затегнете правоъгълни камъни за заточване между брусовете, но е по-добре да направите няколко резервни камъка за заточване.

Като основа за тях вземете светлина алуминиев профилс плоска част с ширина 40-50 мм. Това може да бъде профилна правоъгълна тръба или секции от стар профил на корниз.

Ние шлайфаме и обезмасляваме плоската част и върху нея „Момент“ залепваме ленти от шкурка с различни размери на зърното от 400 до 1200. Изберете шкурка на основата на плат и залепете лента от велурена кожа върху един от прътите за изправяне на остриетата с абразивна паста.

Как да заточвате правилно

За правилно заточваненаправете няколко шаблона от шперплат с ъгли от 14-20º за рязане на ръбове и 30-37º за рязане на ръбове, точният ъгъл зависи от степента на стоманата. Фиксирайте острието успоредно на ръба на опората за инструмента и го натиснете с лоста. С помощта на шаблона регулирайте ъгъла между равнините на блока за заточване и наклонената дъска на масата.

Започнете да заточвате с голям (P400) точилен камък, ако ръбът няма такъв правилен ъгъл. Уверете се, че лентата за спускане има формата на права лента без завои или вълни. Намалете песъчинките и преминете от двете страни на острието първо с камък P800, а след това с камък P1000 или P1200. Когато заточвате острието, прилагайте точилния камък с лека сила в двете посоки.

След заточване острието трябва да се изправи с "кожена" лента, върху която е нанесено малко количество GOI паста. При редактиране на остриета, работното движение е насочено само към ръба (към вас), но не и срещу него. И накрая, малък съвет: ако заточвате ножове с полирани остриета и гравиране, залепете ги маскираща лентатака че ронещият се абразив да не оставя драскотини. Също така няма да навреди да покриете повърхността на опората за инструмента с винилово самозалепващо се лепило.

В домакинствата често се налага използването на инструменти за рязане, рязане и рендосване. По време на работа те губят остротата си и острието трябва да възстанови първоначалните си свойства.

Занасянето на вашите инструменти в работилници, за да ги заточите, е разумен вариант, но за да не губите пари отново, можете да направите устройство за заточване на ножове със собствените си ръце.

Обща информация за заточване на ножове

Целта на всеки тип заточване на ножове е да се осигури остро острие. И повечето важен фактор, което влияе върху дългосрочната и ефективна работа е ъгълът на заточване. Практичността на този параметър е добре оценена по време на работния процес. Ако погледнете обективно, ще забележите, че при по-малък ъгъл острието на ножа се получава по-остро. Но с това действие се оказва, че периодът на подобрени режещи качества не е много дълъг, т.е. става тъп по-бързо. Колкото по-остро стане острието на ножа по време на процеса на заточване, толкова по-бързо ще се изтъпи. Въз основа на този модел можем да стигнем до извода, че ъгълът трябва да бъде избран правилно и стойността трябва да се поддържа равномерно по цялата дължина на ръба.

Струва си да се отбележи, че само онези видове остриета, които имат определена степен на втвърдяване, могат да бъдат заточени. Ако твърдостта на стоманата на режещите части надвишава 55 HRC, тогава тя не може да бъде заточена с никакви налични инструменти.

Златното правило за заточване на ножове е постоянен ъгъл на заточване на режещия ръб по цялата му дължина.

За да постигнете това, имате нужда от професионализъм, умения и специално оборудване, което ще ви позволи да държите инструмента в ръцете си, поддържайки даден ъгъл на наклон на всеки режещ ръб.

В този случай можете да се погрижите за покупката специално устройство, но такива продукти обикновено са скъпи, така че можете да опитате да го направите сами. Прочетете повече за това как да направите такова устройство у дома по-долу.

Видео „Домашен дизайн на обикновена точилка за ножове“

Характеристики на използване на устройството

Разбира се, обикновен точилен камък е подходящ за заточване на нож или режещия ръб на равнина. Но качеството му няма да е най-доброто. За да се осигури равномерно отстраняване на металния слой и прецизна обработка, е необходимо да се използват специални устройства за заточване.

Предимството на такъв продукт е не само неговата лекота на използване, но и фактори като:

1. Възможността за фиксиране на остриетата, което е доста надеждно и не причинява ненужен стрес. правилно проектираното устройство не позволява металът да се повреди по време на работа.
2. Възможност за монтиране на щангата под определен ъгъл. Благодарение на това, когато режещият ръб се движи, стойността на ъгъла няма да се промени.
3. Вариации в настройката на различни ъгли на заточване. С тази функционалност е възможно да се обработват различни инструменти, дори заточване на ножове със стъпаловидна структура.

Материали и инструменти, необходими за устройството

За да направите просто и доста висококачествено устройство, трябва да се погрижите за подготовката на следните детайли и инструменти:

• шперплат или малък ламиниран лист от ПДЧ;
• стоманена шпилка с диаметър 8 mm (резбата върху нея трябва да бъде нарязана по цялата дължина);
• текстолитни или ебонитни пръти (алтернативно могат да бъдат заменени с твърда дървесина - бук, дъб и др.);
• алуминиева плоча (с дебелина най-малко 5 mm);
• крепежни елементи - болтове, гайки (крило);
• неодимов магнит (можете да го намерите на твърд диск на стар компютър).

Чертежи на устройство за заточване на ножове със собствените си ръце

След подготовката и осигуряването на материали можете да започнете процеса на сглобяване на устройството. На първо място, ние вземаме шперплат, който да използваме като рамка, която трябва да лежи върху монтажните крака под определен ъгъл в диапазона от 15 до 20 градуса. След това щифтът, който подготвихме, се завинтва в долната част, дължината му трябва да бъде приблизително 35-40 см. За да направите монтажната резба по-издръжлива, можете да използвате лепило или уплътнител.

Закрепваме алуминиева плоча в центъра на монтирания шперплат. Преди да го закрепите, е необходимо да направите жлеб, който по размер ще съответства на диаметъра на фиксиращите болтове.

Заслужава да се отбележи, че използваме алуминиева плоча, тъй като това ще помогне да се избегне повреда на стоманеното острие на ножа.

След това пристъпваме към изработката на лост, който ще ви позволи да закрепите шмиргела към устройството. За да го сглобим, използваме останалата част от щифта. След това вземаме два текстолитни (или дървени) блока и чрез изрязване правим държачи за лоста. Ограничителите трябва да бъдат закрепени от едната страна с крилчата гайка.

Като основни елементи можете да използвате заготовки от домашно приготвени пръти - ние залепваме листове шкурка към алуминиевата плоча и техният размер на зърното трябва да е различен. Такова устройство може лесно да се фиксира в лоста.

Основната характеристика на дизайна е наличието на панта с двойна степен на свобода. Такова устройство може лесно да се сглоби с помощта на едни и същи печатни платки. Едната от тях трябва да се завинти върху резбите на вертикалната шпилка и да се използва като хоризонтална въртяща се ос и регулатор на височината на опората на лоста (това е необходимо за настройка на ъгъла на заточване).

Функцията на втората шина, която има хоризонтален отвор за лоста, е да се завинти към първата.

Благодарение на това е възможно да се осигури свободно вертикално движение на цялата конструкция на лоста.

Ножовете са захванати с плоча или фиксирани към повърхността на неодимов магнит. Когато отстранявате първия слой с груби видове абразив, острието трябва да бъде надеждно фиксирано.

Ако е необходимо да извършите фина настройка, можете да монтирате острието върху магнит и да извършите операцията по заточване с малко усилия. Подковата от магнити трябва да бъде вдлъбната на същото ниво като плота на масата и да се постави с епоксидно лепило.

Производство домашно устройствоза заточване на ножове може да се счита за завършен. Достатъчно е да настроите желан ъгъл, бавно заточете ръба с плавно движение по цялата дължина на острието.

Видео „Направи си сам точило за ножове“

Устройство за заточване на ножове с електрическа шкурка

Електрическото заточване не само ще ускори работата, но и ще направи възможно получаването на висококачествени вдлъбнати профили на ръбовете на остриетата, така нареченото по-пълно заточване.

Невъзможно е да се постигнат такива форми с помощта на линейна лента, следователно тези видове устройства не са взаимозаменяеми, а допълващи се устройства. Трябва да се отбележи, че човек, работещ на устройство за ръчно заточване, контролира скоростта и интензивността на извършваните процеси, докатошмиргел

има постоянно висока скорост на въртене, което може да повлияе негативно на състоянието на ножа. С триене,е подложена на силно нагряване, което води до "темпериране" на закаляването на стоманата.

Материалът губи много свойства, става по-малко твърд, което води до абразия и появата на разкъсани ръбове. Друг проблем с „освободения“ нож е бързата загуба на острота. В това отношение трябва да работите внимателно с електрическа шкурка, като за кратки периоди от време приближавате острието за заточване към абразива и правите чести почивки, за да позволите на ножа да се охлади.

При работа в такива режими е доста проблематично да се поддържат постоянни ъгли, така че инструментът трябва да бъде надеждно фиксиран по време на такава обработка.

Дизайнът на такова устройство е доста прост за изпълнение. По посока на въртящата се ос има водачи върху шмиргела, по които се движат колички с ножове. Ъглите се поддържат механично, а силите се определят директно от оператора.

Този тип устройство е доста лесно да се направи със собствените си ръце - няма нужда да извършвате прецизна работа за обработка на метални части. Основният материал всъщност се използва за направата на водачите. На работната маса, близо до точилото, са монтирани водачи, с помощта на които е възможно да се промени разстоянието от ограничителите на ножа до абразива. Това разстояние влияе върху ъгъла на заточване. Вертикалната пръчка трябва задължително да има регулатори на свободния ход нагоре-надолуиздръжливи видове

фиксиране на текущи позиции.

Острието на ножа трябва да се държи хоризонтално, като се притиска към натискащия елемент. Силата в контакт с шмиргела трябва да се регулира директно по време на работа. Обработката трябва да се извърши симетрично; просто трябва да смените страните на ножа и да ги заточите под същите ъгли. Приложениетози методможе да е подходящ само за обработка на класически видове ножове. Кухненски, ловни, туристически и други видове режещи самолетиразлични инструменти

изискват малко по-различен подход.

Често срещан тип дизайн за заточване на ножове е „Jointer“ За такова устройство е необходимо да се използва специализирана шкурка с крайна работна повърхност. Водачът под каретката е поставен отдолу, така че да е разположен далеч от въртящата се ос. Това се дължи на факта, че в тази частабразивно колело , работата му се счита за най-ефективна. Водачите с режещи елементи се движатръчно

, скобите се осигуряват от собственото тегло на инструмента.

Този тип машина се използва в началото на миналия век и през цялото това време технологията на нейната работа остава непроменена. Благодарение на простотата на това устройстволесно се прави за вашата домашна работилница. За това са подходящи всякакви компоненти от метал, пластмаса или дърво.

Като смените режещия елемент на фугите, можете да заточите ножовете за ледена брадва, основното е да поддържате правилния ъгъл, който трябва да е по-плосък. Устройствата за заточване на ножици работят на същия принцип.

За да заточите длето и нож за ренде, можете да използвате и електрическа шкурка и заключващи каретки. Но тези видове инструменти са компактни и могат да бъдат заточени с механичен инструмент.

Има еквивалентни методи - по ръбовете и напречно. От гледна точка на качеството, обработката е почти идентична, следователно е невъзможно да се отдели първично определен тип устройство.

При фабричните продукти остриетата трябва да се регулират напречно.

По подобен принцип се взема дебел шперплат, от който е направена рамката. Всякакви ролки могат да се използват като водач, за предпочитане повече от две. Чрез движение на машината по повърхността на шмиргела, на острието на длетото се придава идеална форма.

Ако не са необходими сериозни видове заточване, по-простите устройства също са подходящи за малки редакции.

Прикрепете прътите с необходимите ъгли на наклон към длетото. Поставете шкурка и парче стъкло близо до тях. Нанесете сапунен разтвор върху стъклената повърхност.

Ще бъдете приятно изненадани от ефективността на подобни устройства.

За напречно заточване си струва да направите по-просто устройство, където водещият елемент също действа като опора. Острието е прикрепено вертикално към движещата се част. Единственият недостатък на това е фиксираният ъгъл, който се задава по време на производствения процес.

Но в сравнение с нож, получените отклонения от идеалите не са толкова критични.

Този тип устройство може да се използва за заточване на равнинни ножове. Но поради големия размер на остриетата процесът става малко по-сложен. В тази връзка можете да използвате електрическа острилка, която има крайна работна повърхност.

Стоповете са направени от дървени блокове. Важно е да се предвиди възможност за промяна на ъглите. Скобите се осигуряват от оператора и може да се извърши полукръгло заточване, което е много необходимо за дърводелците.

Естествено, това устройство е удобно за използване за заточване на ръбове на длета. Като се има предвид високата производителност, ще можете да възстановявате инструменти дори с голям брой никнове.

Сега знаете как можете да създадете домашна машина за заточване, за да извършите всички необходими операции за заточване на ножове у дома.

Видео "Устройство за заточване на различни видове ножове"

Най-простият вариант на заточване е домашно устройство, направено от дървени и абразивни пръти. За да го направите, ще ви трябват две ленти от всеки тип - те трябва да са със строго еднакви размери. Дървените продукти трябва първо да бъдат обработени с шкурка, за да се отстранят всички неравности от повърхността им.

Самата производствена процедура няма да предизвика никакви затруднения. Първо маркирайте дървените блокове: като вземете предвид необходимия ъгълзаточване на ножове, начертайте линии за бъдещи закрепвания на абразивни детайли. След това нанесете камъни за заточване върху получените линии и маркирайте ширината им върху дървото. Следващата стъпка са разрезите: направете ги според маркировките на двете изделия от дървосрезове с необходимия наклон и дълбочина 1-1,5 см. Поставете абразивни пръти във вдлъбнатините и ги закрепете с болтове.

съвет. За да предотвратите плъзгането на полученото устройство по повърхността, докато обслужвате ножовете, прикрепете към него гумено уплътнение отдолу - това ще даде на устройството необходимата стабилност.

Масивна острилка на стойка

По-сложна вариация на ножа е стойка с отделна опора и приставка за заточване. За да го направите ще ви трябва:

• ПДЧ лист;
• дървен блок с дължина 8 см и напречно сечение 2x4 см;
• стоманен прът M6 или M8;
• плексиглас 6х12 см;
• магнит с отвори за крепежни елементи;
• самонарезни винтове, болтове, крилчати гайки;
• дървени скоби;
• гумени крачета;
• трион и бормашина.

Схема на конструкцията на острилката:

1. Изрежете три заготовки от листа от ПДЧ: 7x8 cm, 8x30 cm и 12x37 cm.
2. На продълговата страна на детайла 8х30 см, на 6 см от ръба, направете дупка.
3. Пробийте дупки за краката в ъглите на детайла 12x37 cm.
4. Пробийте два проходни перпендикулярни отвора дървен блок: първата е на 3 см от ръба, втората е на 3 см от първата. От ръба на продукта до първия отвор изрежете вдлъбнатина с дебелина 1 см.
5. Направете прорез в центъра на лентата от плексиглас.
6. На детайл 12x37 cm, на разстояние 4 cm от ръба, закрепете детайла 7x8 cm перпендикулярно с два самонарезни винта отгоре с помощта на самонарезни винтове.
7. IN най-висока точка инсталиран детайлПробийте малка вдлъбнатина 8x30 см и фиксирайте магнита в нея със самонарезни винтове. Поставете плексиглас върху същата заготовка - закрепете продуктите с болт през предварително направения отвор и прорез.
8. На който и да е ръб на детайла 12x37 cm пробийте дупка за стоманен прът за заточване и го закрепете там с крилчата гайка.
9. Поставете блока върху пръта, като го закрепите с болт и гайка.
10. С помощта на прът, гайки и две скоби сглобете държач за нож.
11. Завийте краката към готовата стойка.

Как да наточвам нож правилно?

За качество не е достатъчно да изградите едно от гореспоменатите устройства - трябва също да усвоите правилата ръчно заточване, и разбират реда на работа.

Първо се изчислява необходимият ъгъл на заточване на инструмента - той трябва да се поддържа през целия процес на заточване. След това, като използвате плавни движения последователно „от себе си“ и „към вас“, започнете да движите острието по заточващия елемент - абразив или прът. С едно движение трябва да премине по острилката от край до край. В този случай движенията се извършват перпендикулярно на ръба на острието.

важно! В края на всяко минаване острието трябва да остане върху точилото и да не се откъсва, в противен случай можете не само да затъпите ножа още повече, но и да деформирате страничната му повърхност.

Преместете острието покрай острилката с едната страна, докато го обратна странаАко не се появи грапавица, обърнете ножа и започнете да заточвате другата страна на острието по същия начин. Продължете да заточвате редуващи се страни, докато неравностите изчезнат напълно. Постепенно намалете натиска на ножа.

Как да определите ъгъла на заточване?

Най-важният параметър за заточване на нож е необходимият ъгъл на острието. Зависи от обхвата на приложение на конкретен инструмент и набора от възложени му задачи:

• Всеки тип бръснач – ъгъл 10-15 градуса.
• Нож за филе – 15 градуса.
• Нож за плодове, хляб и зеленчуци – 15-20 градуса.
• Многофункционални инструменти за нарязване на храна – 20-25 градуса.
• Ловни ножове - 25 градуса. Такива остриета са предназначени за рязане не само на меки продукти, но и на дърво, кости и тъкани.

• Помощни ножове общо предназначение– 25-30 градуса.
• Туристически и къмпинг ножове – 30-35 градуса.
• Ножове за рязане на твърди материали – 30-50 градуса. Колкото по-голям е ъгълът на заточване, толкова по-зле такъв нож реже храна, но толкова по-добре се справя с дърво, стволове и пластмаса.

Моля, имайте предвид, че има и комбинирани ножове: те са разделени на няколко зони с различни ъгли на заточване. Предимството на такива инструменти е гъвкавостта, недостатъкът е сложността на поддръжката.

Така че сглобяването на устройство за заточване на ножове сами е отличен изход от ситуация, в която не искате да купувате професионално устройство или редовно да се свързвате с майстори за обслужване на инструментите. Имате два варианта за направата на острилки различни нивасложност - изберете с кой можете да се справите и го използвайте стриктно според посочените правила, така че заточването да бъде не само висококачествено, но и безопасно.

Направи си сам точило за ножове: видео

Въвеждането на заточващите машини Edge Pro беше, без преувеличение, революция. Цените наистина са високи, но никой не ви пречи да копирате принципа и сами да създадете подобно устройство. Предлагаме дизайн на проста машина за заточване на ножове, длета и всякакви други остриета, които можете да направите със собствените си ръце.

Машинна база

Повечето части за машина за заточване могат да бъдат направени буквално от всичко, следвайки общия принцип на устройството. Като пример, нека вземем ламиниран или полиран шперплат с дебелина 8-12 мм, който беше широко използван в производството на корпуси на съветско радио оборудване.

Основата трябва да е тежка - около 3,5-5 кг ​​- в противен случай машината ще бъде нестабилна и неподходяща за заточване на тежки режещи инструменти. Следователно, включването на стоманени елементи в дизайна е добре дошло, например основата на тялото може да бъде „кована“ с ъгъл 20x20 mm.

От шперплат трябва да изрежете две части във формата на правоъгълен трапец с прободен трион с основи 170 и 60 mm и височина 230 mm. При рязане оставете надбавка от 0,5-0,7 мм за обработка на краищата: те трябва да са прави и да съвпадат точно с маркировките.

Третата част е наклонена равнина, изработена от шперплатови плоскости с размери 230x150 мм. Монтира се между наклонените страни на страничните стени, докато трапецът на страничните стени лежи върху правоъгълната страна.

С други думи, основата на машината е вид клин, но наклонената равнина трябва да стърчи на 40 мм отпред. В краищата на страничните стени използвайте ренде, за да маркирате две линии с отстъп от половината дебелина на шперплата. Пробийте три дупки във всяка дъска, за да закрепите частите с винтове. Прехвърлете свредлото в краищата на наклонената част и временно свържете основните части.

Отзад страничните стени са свързани с блок 60х60 мм, който е прикрепен към края с два винта от всяка страна. Трябва да направите 10 мм вертикален отвор в блока с вдлъбнатина 50 мм от центъра, т.е. 25 мм от ръба. За да сте сигурни във вертикалността, по-добре е първо да пробиете с тънка бормашина от двете страни и след това да разширите. Завийте в отвора отгоре и отдолу два фитинга с вътрешна резба М10, а в тях - щифт 10 мм с дължина 250 мм. Тук може да се наложи леко да регулирате долния фитинг, ако резбите му не съвпадат с шпилката.

Поддържащо устройство за инструменти

Отстранете плоската наклонена част от основата - тя трябва да бъде модифицирана, като я оборудвате с устройство за фиксиране и натискане на обработвания инструмент.

Първо отделете 40 мм от предния ръб и по тази линия използвайте подходяща ножовка, за да изпилите жлеб с дълбочина около 2 мм. С помощта на секционен нож или обущарски нож отрежете двата горни слоя фурнир от края на дъската, за да оформите вдлъбнатина, в която можете да поставите 2 mm стоманена плоча, изравнена с общата равнина.

Парапетът се състои от две стоманени ленти 170x60 mm и 150x40 mm. Те трябва да бъдат сгънати заедно по дългия край с еднакви вдлъбнатини по ръбовете и трябва да се направят три проходни отвора от 6 mm. Лентите по дължината на тези отвори трябва да бъдат затегнати с болтове, поставяйки капачките отстрани на горната, по-голяма плоча. Използвайте електродъгово заваряване, за да изпечете всяка капачка, като я заварите към плочата, след това отстранете металните зърна и шлифовайте плочата, докато се получи идеално равна равнина.

Прикрепете по-тясната закрепваща плоча към прореза на ръба и прехвърлете дупките със свредло, след което закрепете останалата част с болтове. Преди монтажа може също да се магнетизира с постоянен ток, това ще помогне при заточване на малки остриета.

Заключващ механизъм

Втората част на опората за инструмента е затягащата щанга. Също така се състои от две части:

1. Горната L-образна лента е 150x180 мм с ширина на рафта около 45-50 мм.
2. Долната ударна плоча е правоъгълна 50х100 мм.

Частите трябва да бъдат сгънати по същия начин, както бяха сгънати частите на опората на инструмента, като поставите насрещната плоча в далечния ръб на горната зона на затягане. Правим два отвора в центъра на разстояние 25 мм от краищата на малката част и през тях затягаме частите с два 8 мм болта. Те трябва да бъдат навити в противоположни посоки, като главата на горния (близък) болт е разположена отстрани на затягащата щанга. Главите на болтовете също са заварени към плочите и предварително шлайфани, за да се получат чисти заобления.

На наклонена дъска с вдлъбнатина 40 mm от ръба, начертайте линия с ренде за дебелина и направете един отвор 8 mm на 25 mm от горния и долния ръб. Свържете ръбовете на дупките с маркировки и използвайте мозайката, за да направите разрез с надбавка. Завършете получения жлеб с пила до ширина 8,2-8,5 mm.

Закрепете затягащите и закрепващи ленти през жлеба в дъската. Затегнете болта, стърчащ отгоре, с гайка, така че шината да поддържа минимална подвижност, след което закрепете връзката с втора гайка. За да натиснете или освободите лентата отдолу (в нишата на основата), завийте крилчатата гайка върху втория болт.

Регулиране на ъгъла на заточване

Хвърлете широка шайба върху щифта, завинтен в основната лента, и затегнете гайката, така че прътът да не се върти във фитингите.

Регулиращият блок трябва да бъде направен от малък блок от твърд материал с приблизителни размери 20x40x80 mm. Вземете карболит, текстолит или твърда дървесина.

На 15 мм от ръба на блока пробиваме 20 мм край от двете страни, отворът се разширява до 9 мм, след което нарязваме резба вътре. Втори отвор се пробива на разстояние 50 мм от оста на направения отвор, но в плоската част на детайла, тоест перпендикулярно на предишния. Този отвор трябва да има диаметър около 14 мм, освен това трябва да се разшири силно с кръгла драска.

Блокът се завинтва на щифт, така че е възможно сравнително точно да се регулира височината на окото без сложна система от винтови скоби, както в оригиналната машина, което е малко по-трудно за изпълнение на практика. За да може блокът да остане неподвижен по време на работа, той трябва да бъде закрепен от двете страни с крилчати гайки M10.

Каретка и резервни щанги

За каретката за заточване ще трябва да заварите коаксиално 30 cm секции от щифт M10 и гладка, равномерна пръчка с дебелина 10 mm. Необходими са ви и два плътни блока с приблизителни размери 50x80 mm и дебелина до 20 mm. В центъра и на разстояние 20 mm от горния ръб във всеки блок трябва да се направи 10 mm дупка.

Първо, крилчатата гайка се завинтва върху пръта, след това широка шайба и две шини, отново шайба и гайка. Можете да затегнете правоъгълни камъни за заточване между брусовете, но е по-добре да направите няколко резервни камъка за заточване.

Като основа за тях вземете лек алуминиев профил с плоска част с ширина 40-50 мм. Това може да бъде профилна правоъгълна тръба или секции от стар профил на корниз.

Ние шлайфаме и обезмасляваме плоската част и върху нея „Момент“ залепваме ленти от шкурка с различни размери на зърното от 400 до 1200. Изберете шкурка на основата на плат и залепете лента от велурена кожа върху един от прътите за изправяне на остриетата с абразивна паста.

Как да заточвате правилно

За правилно заточване направете няколко шаблона от шперплат с ъгли от 14-20º за режещи ръбове и 30-37º за рязане на ръбове; точният ъгъл зависи от марката стомана. Фиксирайте острието успоредно на ръба на опората за инструмента и го натиснете с лоста. С помощта на шаблона регулирайте ъгъла между равнините на блока за заточване и наклонената дъска на масата.

Започнете да заточвате с голям (P400) точилен камък, ако ръбът няма правилния ъгъл. Уверете се, че лентата за спускане има формата на права лента без завои или вълни. Намалете песъчинките и преминете от двете страни на острието първо с камък P800, а след това с камък P1000 или P1200. Когато заточвате острието, прилагайте точилния камък с лека сила в двете посоки.

След заточване острието трябва да се изправи с "кожена" лента, върху която е нанесено малко количество GOI паста. При редактиране на остриета, работното движение е насочено само към ръба (към вас), но не и срещу него. И накрая, малък съвет: ако заточвате ножове с полирани остриета и гравюри, покрийте ги с маскираща лента, така че разпадащият се абразив да не оставя драскотини. Също така няма да навреди да покриете повърхността на опората за инструмента с винилово самозалепващо се лепило.