Всички снимки от статията

Това може да изглежда странно за сложни хора, но въпросът как да се шлайфа дърво е доста подходящ. Затова трябва да му се обърне нужното внимание. Ще ви предоставим всички възможни отговори по темата, а също и ще ви покажем визуално видеоВ тази статия.

Различни начини за шлифоване на дърво

Класификация на шкурка и видове абразиви

Забележка. По принцип всяка шкурка се класифицира по зърненост. Тоест според размера на зърното на абразива.

Таблица за маркиране и песъчинки

Електрокорунд:

• шихта от бокситов агломерат, железни стърготини и въглероден материал се топи в дъгови пещи, от които се получава електрокорундов абразив;
• той има висока плътности отлична способност за рязане, но в някои случаи тези свойства се подобряват чрез добавяне на легиращи добавки към размера, например хромен оксид (абразивът в този случай има рубинен цвят, както на снимката по-горе);
• най-често се произвежда шкурка с електрокорунд.

Силициев карбид:

• За да се получи абразив в пещите на Acheson, графитът се синтерова със силициев диоксид, което води до блестящи кристали неправилна формас остри ръбове;
• Силициевият корунд е удобен, защото по време на работа кристалите се разделят и образуват нови режещи ръбове. Това свойство ви позволява да запазите работната повърхност за дълго време, като избягвате запушване.

нар:

• за шлайфане на дърво, гранатът е най-висококачественият абразив, въпреки неговата мекота (6,5-7,5 Moh);
• Хартията се износва доста бързо, но поради същите размери на зърната, шлайфането дава по-гладка повърхност в сравнение с други абразиви.

Диамант, елбор:

• Диамантът има най-висока твърдост и elbor е малко по-нисък от него в това отношение, следователно такива абразиви могат да се нарекат най-добрите в света;
• проблемът е, че цената на тези минерали е твърде висока, така че те рядко се използват за шкурка.

Методи за шлайфане

Забележка. За шлайфане на дърво инструкциите препоръчват използването на два основни метода - ръчен и механичен. Но всеки от тях има няколко опции, които сега ще обсъдим.

Най-често срещаният метод за шлайфане на дърво е ръчно и това не е изненадващо въпреки технологичния прогрес. Факт е, че често трябва да обработвате доста малки, труднодостъпни или релефни повърхности, които не могат да бъдат достигнати с различни електрически устройства.

За текстурирани повърхности, разбира се, е по-добре да не използвате абсолютно нищо и да държите хартията в ръка - шкурка върху дървото ще следва всички извивки, които ще усетите с пръстите си. Така обработката ще бъде с най-високо качество.

В краен случай между пръстите и хартията се поставя парче порест каучук - чувствителността, разбира се, намалява. Но въпреки това такова устройство е в състояние да обикаля всички контури, например върху багет или перваз, като равномерно шлайфа повърхността.

За плоски повърхностиЧесто те използват обикновен блок, обвивайки го с шкурка. По този начин получавате две плоски равнини - едната се обработва, а другата действа, което води до най-голяма ефективност на производството.

Е, разбира се, има специално устройство, наречен блок. Листът върху него е просто опънат с помощта на скоби, които са разположени по горните ръбове на дъската - това устройство е показано на горната снимка.

Ако е предвидено голяма площ, тогава в такива случаи можете да използвате ъглошлайф (ъглошлайф) - ъглошлайф или фреза, върху която поставяте специална кръгла (дискова) приставка, където има велкро от работната страна.

След това върху този диск се нанася шкурка с желаната зърнистост. Но такова устройство е ефективно за груба обработка, например при шлайфане на трупи или дървени сгради.

| Повече ▼ висококачествена обработкаДървени повърхности могат да се произвеждат с помощта на лентова шлифовъчна машина, но тя е предназначена изключително за плоски повърхности. Например, ако трябва да шлайфате пода със собствените си ръце, тогава директно ръчна изработкаТова е изключено поради твърде голяма площ за обработка.

Но колата ще се справи с това доста бързо. Върху механизма за протягане се поставя тясна хартия (специално произведена за целта) с необходимата зърнистост - шлайфането е висококачествено.

Заключение

Надяваме се, че сте разбрали как да шлайфате дърво правилно и всичко, което трябва да направите, е да изберете желаното зърно на хартията. Но ако все още имате въпроси, тогава можете да попитате нашите специалисти в секцията за коментари - ние сме готови да отговорим на всички въпроси.

При провеждане различни видоверемонти, по време на производството на мебели или дървени предмети често се налага шлайфане на дървото. Има доста методи, които могат да се използват за шлифоване на дърво. Те имат своите предимства и недостатъци, някои включват използването на ръчни инструменти.

Можете да шлайфате дърво:

1. при използване на ъглошлайфиможете да доведете състоянието на дървото до необходимото състояние. Мелницата има абразивен материал, представен с кръг;
2. може да се използва и обикновена бормашина, за да се приведе повърхността на дървото до желаното състояние;
3. повърхностна мелница може да се превърне в основен дизайн за шлайфане на дърво;
4. лентовите шлифовъчни машини се използват за шлайфане на дърво с абразивен материал;
5. Шлайфането може да се извърши и с ръчни инструменти.

Независимо, че въпросният естествен материалима доста висока структурна твърдост, можете да използвате доста методи за смилане, ще говорим за някои по-подробно.

Шлайфане с плоскошлайф и ъглошлайф (шлайф)

Ъглошлайф (шлайф) е многофункционално устройство, което се използва и в тази ситуация. За това се използват специални кръгове. Венчелистчета кръговенаправен от шкурка, която е прикрепена към равна повърхност. В този случай кръгът може да бъде с различни диаметри, с различен размер на зърното. Когато избирате, можете да подчертаете следните препоръки:

1. за премахване на боя използвайте едрозърнесто колело;
2. ако е необходимо да премахнете тънък слой дърво, можете да използвате абразив със среден размер на зърното;
3. За да придадете на дървото специална гладкост, можете да използвате финозърнест абразив.

Все пак трябва да се отбележи, че отстраняването на повърхността няма да се извърши по дължината на влакната. В същото време е почти невъзможно да се регулира скоростта на въртене и подаването. Можете да използвате ъглошлайф в случаите, когато няма нужда от индикатор за висока производителност.

За шлайфане на дърво можете да използвате специално оборудване, който се нарича плоскошлайф. Характеристиките на това включват:

1. Дървесината се пенира с възвратно-постъпателно движение на абразивния материал.
2. Шмиргелът се движи с висока скорост, което ви позволява да постигнете добри резултати при работа.
3. За разлика от други методи, в този случай Мелницаизвършва обработка по влакната, което определя високо качествопродукти.

Дизайнът е доста прост, позволява ви да постигнете добро качество. Но при смяна на големи повърхности шлифовъчната машина има ниска ефективност. Някои модели имат доста голяма повърхност, към който е прикрепена кожата, но осигуряването на необходимата сила в този случай е доста трудно.

Лентов тип шлайф

Лентовата шлифовъчна машина е най-производителният инструмент, който може да се използва за обработка на дърво с висока производителност. Мастиленоструйната техника също има висока производителност.

Работата на конструкцията се извършва с помощта на кръгла шлифовъчна лента, която може да има различна степен на размер на зърното. Дизайнът премахва материала по дължината на влакната. Не забравяйте обаче, че е невъзможно да полирате ъглите с този дизайн. Лентата може да се използва за голям обем работа: подове, стени, мебели и т.н.

Въпреки по-голямата автоматизация на работата е възможно да се осигури механично действие ръчен метод. Това се дължи на факта, че отстраняването на влакна може да се извърши в желаната посока. Възможна е и обработка на ъгли. Въпреки това, за да постигнете желания резултат, трябва да имате определени умения. Работата е много трудна и отнема време. Ето защо ръчен инструментТой е много популярен само в определени случаи.

След завършване на детайла повърхността му трябва да бъде старателно шлайфана.

Търговията предлага и восък, който трябва да се разреди с вода. Когато разреждате восъка, опитайте се да постигнете необходимия цвят, за да не се налага да правите отново работата по-късно. Готовата вакса се нанася на много тънък и равномерен слой.

Но без значение какъв вид восък използвате, дървото трябва да се остави да изсъхне след нанасяне на покритието поне за един час, така че восъкът да се абсорбира. След това излишъкът трябва да се отстрани, в противен случай ще прилича на мазни петна. След тази обработка повърхността ще стане матова.

Ако искате да постигнете блясък, нанесете восък втори път. Тъй като порите на дървото са били запълнени с восък още при нанасянето на първия слой, сега само малко количество от него ще бъде абсорбирано. На повърхността ще остане филм. Този слой не се забърсва, а се третира с намотка от тънка стоманена тел (000 или 0000) или плат – точно както се полират обувките след нанасяне на крем. Ако повърхността стане твърде лъскава, вземете нова ролка тел или обърнете филца, за да отстраните излишния восък.

ВОСЪК ОТ ТЕРПЕН И ПЧЕЛЕН ВОСЪК

Въпреки че днес можете да закупите восък за мебели без проблеми, някои домашни майстори предпочитат да използват решение домашно приготвени. Особено когато се изисква голямо количество. В този случай правенето на ваша собствена смес може да бъде по-полезно финансовоотколкото да купувате готови.

За да подготвите състав за покриване на мебели, ще ви трябва пчелен восък и терпентин като разтворител. Пчелен восъкПредлага се в различни нюанси на цвят - от сламеножълто до много наситено оранжево. Ако трябва да обработвате светло дърво, чийто цвят искате да запазите след нанасяне на вакса, можете да използвате избелена вакса за приготвяне на домашна смес.

Восъчната смес дава по-здраво и по-трайно покритие, ако добавите малко карнаубски восък, доста твърда дървесна смола.

ВОДНА БАНЯ

За да приготвите сместа, вземете готовия восък и го накълцайте с нож или длето. След това се поставя в буркан със същото количество терпентин и се загрява на водна баня на слаб огън. След като восъкът се разтопи напълно, отстранете съда от котлона. Добавете восък към горещата смес малко по малко, докато получите гъста паста. Разбъркайте добре с дървена клечка.

Само след пълно охлаждане можете да прецените консистенцията на сместа. Ако мебелният восък, който сте приготвили, ви се стори твърде гъст или рядък, добавете отново на водна баня малко терпентин или натрошен восък. Когато работите с гореща смес, изключете котлона, в противен случай терпентинът може да се запали. Съхранявайте ваксата за мебели в плътно затворен съд.

ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ

Не е обичайно да се скрие повърхността на фурнира под слой непрозрачен лак. За да се покаже структурата на дървото се използват прозрачни покрития. Матовото покритие подобрява естествения цвят на дървото и го предпазва.

Незащитеното дърво, като повърхността на мебелите, скоро се покрива с водни петна, драскотини или следи от мръсотия. Затова е препоръчително да го приложите към ежедневните мебели. защитно покритие, от които мръсотията може лесно да се отстрани.

Матовото покритие образува защитен слой върху повърхността на дървото, който е много по-твърд и издръжлив от ваксата. Матовото покритие е по-малко забележимо върху дърво, отколкото полиране или прозрачен лак. Въпреки това, ако нанесете твърде дебел слой матово покритие, можете да получите неприятен „мазен“ блясък.

Матовото покритие прониква в горните пори на дървото и променя отразяващата способност на повърхността. Цветът му става по-интензивен и топъл. Когато се нанесе матово покритие върху необработено дърво, експертите казват, че то започва да блести. С този метод на обработка естественият цвят на дървото става по-наситен.

МАТЕРИАЛ ЗА ПОКРИТИЕ

1. Грунд.

2. Матово покритие.

3. Разтворител.

ИНСТРУМЕНТ

1. Устройство за смилане.

3. Влажен парцал.

5. Шмиргел с блок.

6. Вълнен плат.

7. Стари вестници.

8. Четка или метла.

9. Тампони от вата, тънък лен или памучен плат.

10. Фина решетъчна четка.

ШЕЛАК И ЦЕЛУЛОЗА

Има два вида матово покритие. Един от тях е шеллак, чийто най-важен компонент се получава от секрета, отделян от люспести насекоми. Почиства се, избелва се и се оформят листа. Матовото покритие, получено от шеллак, има светложълт цвят. Ако искате да направите много светло дърво матово, оставяйки цвета непроменен, използвайте избелен шеллак (но само специалисти могат да направят това).

Друг вид матово покритие е целулозата. Днес той се използва много по-широко от традиционния шеллак. Целулозата образува здрав слой и е по-издръжлива от шеллака, което я прави подходяща предимно за ежедневни мебели.

ПРОСТО РАЗТВОРЕТЕ

Преди това самите дърводелци и реставратори подготвяха състави за матово повърхностно покритие. Днес те се използват все повече готови композиции, които се разреждат непосредствено преди употреба.

Матовото покритие се нанася с тампон. За разлика от четката, тя запълва порите на дървото по-дълбоко с течност. Това създава мек блясък. Нанася се покритието тънки слоевемногократно.

КАК ДА ЗАСИЛИТЕ ЗАЩИТАТА СИ

Ако искате да защитите по-добре дървото и същевременно да увеличите блясъка, нанесете втори слой, след като първият е изсъхнал. Ако това не е достатъчно, намажете повърхността за трети път.

Целулозното покритие може да се нанася и с четка. Тъй като голяма четка абсорбира обем течност, приблизително равен на топка за тенис, повърхността, завършена по този начин, може да изглежда на ивици. Всеки нов ход на четката е ясно видим. В такива случаи повърхността трябва да се обработи с намотка от тънка стоманена тел.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПЕТНА

Плътно опакован тампон абсорбира течността бавно. Следователно отнема повече време, за да го намокрите.

ДОЗИРАНО НАЛЯГАНЕ

Добре напоен с течност тампон, от който разтворът не трябва да капе, се пренася върху повърхността на дървото. Твърде големият натиск е също толкова вреден, колкото и твърде слабият натиск. Не нанасяйте голямо количество матово покритие, по-добре е да нанесете друг слой след изсъхване.

Трябва само да движите тампона по посока на дървесното зърно щрих по щрих. Нанесете матовото покритие равномерно върху цялата повърхност, така че след изсъхване на първия слой върху дървото да се вижда равномерен матов блясък.

Колкото по-тънко е матовото покритие, толкова по-лесно се работи и толкова по-малко шеллак се нанася върху дървото. Разтворителят дава лек блясък след всеки тампон върху дървото.

Разтворителят се изпарява и дървото отново става матово. Следователно, трябва да оцените полученото покритие не веднага, а след като изсъхне. Едва тогава можете да видите дали един слой е достатъчен или трябва да се нанесе втори или дори трети слой.

Ако матовото покритие изглежда на ивици (интензитетът на блясъка е неравномерен), това може да се коригира чрез третиране с ролка фина стоманена тел (000 или 0000).

За частите от масивно дърво е обичайно да се изглаждат срезовете или да се отстраняват следи от лепило, да се шлайфат местата, където са се отчупили стружки, или да се изглаждат стърчащите дървесни влакна с най-фината шкурка, преди дървото да бъде покрито с байц или лак. Дори облицовката от шперплат или фурнир, която има почти гладка, безупречна повърхност, може да бъде лакирана без предварително шлайфане само в краен случай.

Панелите и частите от масивно дърво могат да имат почти незабележими неравности, които ще станат ясно видими след нанасяне на лак, байц или друг защитен агент.

Ясно е, че шлайфането не трябва да води до появата на нови драскотини и бразди. Ще избегнете тази опасност, ако използвате правилната шкурка и блок за вашия проект.

как правилно да шлайфате дърво

Когато детайлът е готов, повърхността му трябва внимателно да се шлайфа.

Проверка на дървесината за светлина

Неравностите по повърхността на дървената част са по-забележими, ако светлината пада не директно, а по протежение на повърхността: тогава ясно се появяват всички вдлъбнатини, могили и изпъкнали влакна. Дръжте парчето срещу източник на светлина, ако искате да проверите качеството на работата си.

Не шлифовайте дърво с ролки от тънка стоманена тел.

Железарията продава най-фината стоманена тел, навита на чилета. На опаковката на такова чиле е написано, че по-специално може да се използва за шлайфане на дърво. Но ако възнамерявате да лакирате детайла, никога не използвайте този шлифовъчен агент. Въпреки внимателното почистване от прах, малки частици от тел могат да останат и след известно време да започнат да ръждясват, оцветявайки повърхността и намалявайки издръжливостта на лаковото покритие.

Колоездене

При рендосване на заготовки от масивно дърво след равнината остават повече или по-малко забележими канали. Най-добрият начин да ги премахнете са циклите.

Много домашни занаятчии предпочитат да обработват повърхности само със скрепер и напълно да изоставят шкурка. Една добре заточена стъргалка може да почисти рендосани повърхности и да им придаде почти безупречен външен вид.

Цикълът е метален правоъгълник с режещ ръб, заточен под прав ъгъл, който се прокарва по повърхността. Режещият ръб става тъп, така че трябва да се заточва от време на време. Първо върху брус или колело се шлифова фаска (скосената страна на режещата част), след това мелницата се обръща, поставя се легнало върху брусчето и в това положение се забива по камъка с прави или кръгови движения, като се захваща режещ ръбръбовете.

Когато работите, вземете цикъла с две ръце, така че палците да са в средата на ръба, обърнат към вас. Винаги поставяйте цикъла под ъгъл и го насочвайте по посока на дървесните влакна. Използвайте скрепера само върху масивно дърво, шперплат или фурнир. Плочите от дървесни частици бързо затъпяват циклите и оставят цепки по тях. По-добре е да използвате шкурка за обработка на шпакловка.

стържещ инструмент за фино оголване на дървен фурнир

Циклите изглаждат неравностите, оставени от плоскост или стърчащи дървесни влакна.

Навлажняване на дървото и нанасяне на грунд

Независимо дали използвате скрепери или друг метод, във всеки случай, преди да шлайфате повърхността на части от масивно дърво или облицовани с шперплат или фурнир, тя трябва да се навлажни.

За това е по-добре да използвате топла вода(можете дори горещо, ако частта е от масивно дърво). След това трябва да изчакате, докато частите изсъхнат напълно. Малките вдлъбнатини ще изчезнат, когато са изложени на вода.

Но нарязаните дървесни влакна, притиснати към повърхността на детайла, преди да се навлажнят, набъбват и след като изсъхнат малко, стоят изправени. Следователно повърхността, която изглеждаше безупречно гладка преди навлажняване, често става грапава и пухкава.

След шлайфане повърхността отново става гладка.

Грунд за бързо шлайфане

Повърхността на дървена част, независимо дали ще запази естествен видили ще бъде покрит с байц или лак, грундиран.

Грундът затваря всички пори, сякаш ги запечатва.

В резултат на това хигроскопичността на дървото е намалена и боята се нанася по-добре и по-равномерно, отколкото върху негрундирана повърхност.

Уверете се, че помещението, в което работите, е сухо, без прах и не е твърде хладно. Ето как създавате идеални условияза работа. По-удобно е да нанесете грунда с мека плоска четка.

Грундът изсъхва за около половин час. Но изчакайте поне час, преди да започнете да шлайфате грундираната повърхност с най-фината шкурка (№ 240). Работете само по посока на дървесното зърно, сменяйте често шкурка и избийте финия прах, който се образува по време на шлайфане.

Повърхността, която изглеждаше безупречно гладка, след навлажняване стана грапава и пухкава.

С помощта на плоска четка внимателно нанесете разредения грунд върху подготвената повърхност.

Шлайфане на гладки повърхности

Когато шлайфате гладки повърхности, важно е да използвате правилно шкурка: твърде грубата шкурка ще надрасче дървото, шкурка без издатина ще шлайфа повърхността неравномерно. Главата осигурява равномерно прилягане на кожата към дървото върху относително голяма площ. Обикновено се използва коркова глава. Но малък ще се справи добре. дървен блокс гладки гладки ръбове. Можете да използвате и специални подложки за държачи от твърда гума или пластмаса: те се състоят от две части - горна и долна, между които е поставена шкурка.

Първо грубо, после фино

За почистване на груби срезове с трион използвайте шкурка с едро абразивно покритие (100 песъчинки). Рендосваните повърхности се шлайфат с шкурка със 120 песъчинки За фино, окончателно шлайфане използвайте шкурка със 180 или 240 зърна през цялото време и без прекомерна сила. Опитни майсториТе избягват да обработват повърхности с шкурка за дълго време, докато движенията им са много леки, почти без натиск. В резултат на това малките краища на влакната само се притискат към повърхността, но не се отрязват.

Специално устройство за смилане - така наречените „пясъчни плочи“ различни размерии зърнистост. Всеки е стоманена плоча с малки „щифтове“, стърчащи от повърхността с остри ръбове. При шлайфане с такава плоча, поради голямото разстояние между щифтовете, се образуват много стърготини, а режещите им ръбове за дълго времеостават остри. На практика „пясъчните плочи“ са значително по-„агресивни“ от обикновената шкурка.

Ако повърхностите на големите детайли се шлайфат, като върху тях се прокарва издатина, увита в шкурка, тогава при обработката на малки части се процедира по различен начин: парче шкурка с подходящ размер се закрепва върху работната маса с ленти от лента и частта се прекарва шкурка. Това избягва заоблянето на ръбовете. Преди да продължите с по-нататъшната обработка на частта, след смилането тя трябва да бъде добре почистена от прах.

Когато шлайфате гладки повърхности, използвайте специална подложка, така че шкурка да се притиска равномерно към дървото.

шлайфане на дърво

Малките части се шлифоват най-добре с шкурка върху работна маса.

Помощни устройства от корк и пластмаса за фиксиране на шкурка. „Пясъчните плочи“ са залепени към плочата на дръжката.

Извити линии и профили

Шлайфането на трудни ръбове и профили изисква специален усет и правилния шлифовъчен инструмент. Шеф с подложка за шкурка няма да работи тук. Често е по-удобно да работите, като просто вземете хартията в ръката си и държите ръбовете й между пръстите си, така че да не надраскат частта.

Когато обработвате части със сложни форми, препоръчително е да използвате домашни „пили“. Те се правят по следния начин. Тесни ленти от шкурка се залепват върху ленти или кръгли пръчки. С такива „пили“ можете чисто да обработвате най-малките извивки или най-тесните вдлъбнатини на струговани части.

Гъбите за шлайфане, които се продават в строителните магазини заедно с шкурка, са много подходящи за шлайфане на заоблени повърхности. Челюстите са от двете страни абразивно покритиеедро, средно или фино зърно, а тънкият мек разделител между покритията придава на гъбата специална гъвкавост и еластичност. Има и шлифовъчни гъби, които са по-дебели и доста твърди: те са предназначени за шлайфане на гладки повърхности без дефекти.

Дървеният прах се отстранява от гъбата чрез изстискване. Можете също така да измиете гъбата, но изчакайте да изсъхне напълно, преди да я използвате отново.

Гъбите за шлайфане с едро, средно и фино зърно са особено подходящи за шлайфане на криви и профили.

Челюстите за шлайфане са толкова гъвкави, че прилягат плътно около всякакви извивки и дори многостепенни профили.

Ако държите шкурка с ръка, внимавайте ръбовете на хартията да не надраскат дървото.

Шлифовъчните "пили" могат да бъдат направени от ленти подходяща шкурка, залепени на ленти или кръгли пръчици.

Закръглявания

Обработка дървена частобикновено се завършва чрез леко заобляне на ръбовете, т.е. острите ръбове на преходите от една равнина към друга или от предната повърхност към края са леко източени.

Бъдете много внимателни и внимателни, когато извършвате тази работа, тъй като острите ръбове на частта могат да причинят нараняване. Не правете резки движения, когато обръщате детайла, което може да доведе до удар в твърд предмет и съответно до повреда. След завършване на заоблянията третираната повърхност може да се лакира. Имайте предвид, че върху заобления ръб лакът лежи в равномерен филм и залепва по-добре, докато върху острия ръб на прехода от една равнина към друга този филм е много тънък и често се счупва.

Извършете заобляне с помощта на шкурка само с издатина, която е насочена под ъгъл от 45 градуса към двете повърхности. Главата осигурява равномерно шлайфане и заобляне.

Уверете се, че работата се извършва, ако е възможно, по посока на дървесното зърно, а на крайните страни - от средата към краищата. Когато шлайфате по ръба, трябва леко да натиснете главината с шкурка към повърхността, за да не отчупите дървесните влакна.

Когато закръгляте ръбове, водете увитата с шкурка издатина под ъгъл към страничните ръбове или с лек натиск по ръба.

Всички снимки от статията

Шлайфането на дърво у дома не е толкова трудна задача, колкото може да изглежда на пръв поглед. Дървото е мек материал и дори аматьор може да се справи с тази задача с основни умения. Основното тук е да подготвите правилно повърхността, да изберете абразивен материал и стриктно да следвате основната технология.

Ще анализираме всичко това по ред в тази статия.

Защо е необходимо това?

Първо, нека дефинираме какво обикновено се разбира под понятието шлайфане на дърво. На сухия език на дефинициите смилането е окончателното или финален етапповърхностна обработка преди нанасяне на бои и други подобни състави върху нея.

Професионалистите уверяват, че смилането дървени повърхноститрябва да се извърши. Без тази операция качеството на нанасяне на грунд, лак или боя ще бъде много по-ниско, те ще се абсорбират по-лошо. Тъй като такава обработка отваря порите на материала, елиминира дребните неравности и повдига фините влакна.

При професионално нанасяне на вододисперсен и някои други видове лак, междинното шлайфане на дървени изделия е задължителна част от технологията. Извършва се веднага след отваряне на първия слой оцветяващ състав и е предназначен да повдигне купчината и да идентифицира незначителни дефекти.

Но всичко това са по-скоро технически причини. При производството на мебели, декоративни елементи и довършителни работив строителството, играе еднакво важна роля външен видповърхности. След всичко бояджийски и лакови изделияимат способността да разкриват всякакви нередности и драскотини, в резултат на което е почти невъзможно да се направи без смилане.

Как и с какво се обработва дървесината

Цялата работа от този вид може да бъде разделена на две направления: те са изключително ръчни, при които се използват абразивни и работни ръце, и механични, при които електрически инструментза шлайфане на дърво ръчно управление. Професионален стационарни машини V в такъв случайне се вземат предвид, тъй като не всяка домашна работилница ги има.

Важно: преди извършване на работа повърхността трябва да бъде добре навлажнена. Инструкциите са прости, приемайте го топло, а за някои сортове дори топла водаи повърхността е активно намокрена. След това се оставя до пълно изсъхване.

Целта е повдигане на купчината, както и идентифициране на дефекти и пукнатини.

Ръчна обработка

• Преди да преминем директно към смилането, решихме да споменем още един метод довършителни работинаречено зацикляне. За някои повърхности само това е достатъчно. Идеята е проста: вземете правоъгълна метална плоча, заострена от едната страна (остържете) и почистете неравностите със собствените си ръце.

• Най-често срещаният абразив за дърво е шкурка или шкурка.. Има три вида материали: шкурка със стъклено покритие, корундова шкурка и силиконова шкурка. За любителска употреба няма голяма разлика между тях.
• Тук е много по-важно да изберете правилния номер на зърно; той се класифицира от груб до фин. На начална фазасе произвеждат повече груба обработка. За дърво, като правило, се използва шкурка № 80. След това с подобряване на качеството постепенно се преминава към кожи с фина зърнистост № 120 - 240.

Важно: пазарът предлага абразив, нанесен върху хартия или плат. Няма фундаментална разлика в качеството на обработка. Но шкурка се износва много по-бързо, плюс шкурка с тъканна основа е много по-удобна за работа върху трудни повърхности.

• На първо място, трябва ясно да се разбере, че шлайфането на дърво се извършва изключително по дължината на зърното. Ако се опитате да работите напречно, дори и при фина обработка, ще останат драскотини.
• Единственият път, когато е позволена кръстосана или диагонална обработка, е ако имате работа със смесен мебелен борди работете с фина шкурка, прикрепена към.
• Много е неудобно да работите с шкурка, докато държите кожата със собствените си ръце.. Следователно при изпълнение ръчно смилане дървени стениили други големи плоски повърхности, често се използва специален пластмасов блок, показан е на снимката. И от двете страни има специални скоби, предназначени за закрепване на шмиргела.
• Въпреки че цената на шлифовъчния блок е нищожна, когато извършвате еднократна работа, не всеки желае да отиде на пазара специално за него. В този случай можете да използвате. Блокът се избира ръчно, след което шмиргелът се изтегля върху него и се закрепва с пирони.

• За обработка издълбани декоративни повърхностисъс сложен терен използвайте друг инструмент.Удобно е да обработвате заоблени и сферични продукти с така наречените шлифовъчни гъби. Визуално те наподобяват добре познатата гъба за миене на съдове, само отгоре е нанесено абразивно покритие с различна степен на твърдост. Плюс това, вместо гума от пяна, се използва по-еластичен и издръжлив полимер.

• Някои занаятчии правят свои собствени шлифовъчни пили за шлифоване на малки нишки.. Просто казано, лентите от шмиргел се залепват върху дървени пръчки с различна дебелина и конфигурация.

Електрически инструменти и приставки

Обемни и сложна работакато смилане дървени къщи, довършване на изравняване на пода или обработка на мебели и декоративни елементи е трудно да се направи със собствените си ръце. Затова тук животът на майсторите е улеснен от специални приставки и приспособления.