Подове според дървени греди- широко използван архитектурни елементистроителство на сгради. В зависимост от конкретното местоположение и характеристиките на сградите те изпълняват различни функции и се различават по технологията на подреждане.

Подовите настилки се използват за следните цели.

Технологията за изработка на подови настилки до голяма степен зависи от тяхното конкретно предназначение.

Конструктивни характеристики на подовите настилки

Характеристиките на производството на подови подове отчитат методите за закрепване на греди или подови греди. Гредите могат да бъдат монтирани на различни конструкции.

Таблица. Конструкции, върху които могат да се монтират греди.

Трябва да се има предвид, че закрепването на основата към черепната греда намалява дебелината на изолационния слой. Ако ширината на гредите или гредите е по-малка от 15 см, тогава не е препоръчително да използвате тази опция. Факт е, че препоръчителната минимална дебелина на изолацията е повече от 10 см; когато този показател се намали, ефективността на изолацията е значително намалена.

Гредите са опорни елементи за изграждане на под или таван; те трябва да издържат на максимални проектни натоварвания и да имат запас на безопасност. В зависимост от предназначението и условията на експлоатация на помещенията се избират дебелината на гредите и разстоянието между тях. Като материали могат да се използват греди с размери 50×50 mm или повече или дъски с параметри от 50×150 mm. На дървен материал с гладки повърхности подът може да бъде закрепен отдолу, отстрани или отгоре върху кръгли греди - само отдолу или отгоре.

Таблица. От какви елементи се състои класическата подова настилка?

В зависимост от конкретното разположение и предназначение на подовите настилки изброените елементи могат да бъдат добавени или изключени. Ще разгледаме няколко от най-често използваните видове подови настилки.

Под на дървена къща на греди

Гредите трябва да бъдат добре напоени с антисептик, за предпочитане поне два пъти. Краищата могат да лежат лента основаили дървен материал, трябва да се положат два слоя хидроизолация от покривен филц между бетонни и дървени конструкции. Горната и долната равнина на гредите са изсечени с брадва, странични повърхностишлайфан. Подът ще бъде направен от листове OSB, устойчиви на влага, с дебелина около 1 см. Имайте предвид, че крайната дебелина на плочата трябва да бъде избрана, като се вземе предвид разстоянието между гредите. Основен критерийизбор - листовете не трябва да се огъват под собствената си тежест. Можете да използвате и по-евтини материали: необработени шлифовани дъски от трети клас, използван дървен материал, парчета шперплат и др.

Практически съвет!Ако планирате да изолирате пода, тогава се препоръчва да запазите разстоянието между гредите в рамките на 55 см. Факт е, че пресованата или навита вълна има стандартна ширина от 60 см, поради това разстояние между гредите ще бъде изолацията. плътно притиснати към страничните повърхности и това значително увеличава ефективността на изолацията. Освен това, минерална ватаняма нужда от рязане, което ви позволява да ускорите строителните работи и да сведете до минимум количеството непродуктивни загуби на скъп материал.

Етап 1.Поставете гредите на определеното разстояние, проверете позицията на горните повърхности - всички те трябва да лежат на едно и също ниво. По-добре е да използвате въже за проверка. Опънете го между двете външни греди и нагласете всички останали на това ниво. За да го регулирате, по-добре е да отрежете излишната височина; ако това е трудно да се направи, тогава можете да използвате подложки. Професионалните строители не препоръчват използването на дървени клинове с течение на времето, те ще се свият. Много по-добре е да използвате пластмасови или метални. Използвайте ниво, за да проверите хоризонталното положение на гредите.

Стъпка 2.Извадете гредата, развийте я от квадрата. В бъдеще елементът трябва да бъде монтиран на едно и също място, в противен случай може да се наруши линейността на готовия под и при ходене ще се появят неприятни скърцания. Обърнете го с главата надолу и го поставете свободно мястовърху основата.

Стъпка 3.От OSB плочи изрежете ленти с 5–6 cm по-широки от ширината на дъното на гредата. Дължината няма значение, ако е необходимо, лентите могат да се съединят.

Практически съвет!За да се спести материал, не непрекъснатите ленти могат да се завинтват на квадрати в долната част на гредата. Разстоянието между тях е 30–50 см. Подът не носи никакво натоварване, масата на изолацията е незначителна и няма нужда да се правят здрави рафтове за монтиране на основата.

Отдолу, през гредите, са опаковани греди - една от възможните опции

Стъпка 4.С помощ електрическа бормашинаили отвертка, закрепете лентите към гредата. Използвайте самонарезни винтове, чиято дължина трябва да бъде поне една трета по-голяма от дебелината на OSB плочата. В противен случай фиксацията ще бъде крехка. Вместо самонарезни винтове можете да използвате обикновени пирони с подходящи размери.

Стъпка 5.Продължете по подобен начин с всички останали греди. Развийте ги една по една, фиксирайте OSB лентите и ги монтирайте на първоначалното им място.

Стъпка 6.Нарежете OSB плочите, за да отговарят на ширината на подовата настилка. Ако сте запазили точно разстоянията между гредите, тогава можете да подготвите всички елементи наведнъж. Ако по някаква причина разстоянията между гредите не са еднакви, тогава всяка лента ще трябва да се измерва отделно.

Стъпка 7Поставете чаршафите на рафтовете. Не е необходимо да се постига пълно отсъствие на празнини; основата за изолация не изисква точни размери.

Практически съвет!За да улесните работата, изрежете листовете с 1–2 см по-тесни от разстоянието между рафтовете. Факт е, че гредата има издутини отстрани, които стесняват хлабината; чрез леко намаляване на ширината на листовете е много по-лесно да ги монтирате на място. Друго предимство на намаляването на ширината е, че се появява компенсираща празнина. OSB плочите се променят значително при промени в относителната влажност линейни размери. Ако няма компенсиращи празнини, листовете могат да се надуят. Това не е критично за основата, но подуването показва ниска квалификация на строителите.

Стъпка 8За да намалите загубата на топлина, можете да запълните всички пукнатини с пяна.

В този момент производството на основата е завършено, можете да започнете да полагате изолацията. Как да го направим?

Етап 1.Поставете пароизолация върху гредите и подовата настилка, не я опъвайте прекалено плътно и я закрепете към дървото с телбод. За пароизолация можете да използвате скъпи съвременни нетъкани материали или обикновен евтин полиетиленов филм. Няма разлика в ефективността, но цената може да се различава с порядък. Парна бариера – задължителен елемент, не пренебрегвайте това. Факт е, че минералната вата реагира изключително негативно на повишената влажност. С увеличаването на индекса топлопроводимостта се увеличава геометрична прогресия, което рязко намалява ефективността на топлоизолацията. Друг експлоатационен недостатък е, че материалът изсъхва дълго време. Това означава, че мократа вълна ще има продължителен контакт с дървени конструкции. Такива неблагоприятни условия значително съкращават живота на дървения материал.

важно!Никога не съхранявайте изолацията на открито. Ако подозирате висока влажностИзсушете добре материала, използвайте само суха памучна вата.

Стъпка 2.Поставете първия слой минерална вата с дебелина 5 см върху основата плътно притиснете ръбовете, като избягвате образуването на празнини. Пресованата минерална вата е леко компресирана и има еластичност, което й позволява да заема най-удобното място.

Стъпка 3.Поставете втория слой изолация с изместване на шевовете. За да направите това, първо поставете парчето, останало от последното парче пресована минерална вата. Използвайки същия алгоритъм, изолирайте цялата площ на подовата настилка. Дебелина на подовата изолация за северните районистрани трябва да бъде средно поне 15 см климатична зона 10 см са достатъчни.

Практична препоръка!Не трябва да изолирате пода с един тънък слой минерална вата; дебелина от 5 см почти няма топлоспестяващ ефект. Особено на приземния етаж, където има постоянна естествена вентилация и топлината бързо се отвежда от помещенията.

Стъпка 4.Покрийте изолацията с хидроизолация. За това можете да използвате всякакви специални материали. Хидроизолацията е фиксирана с телбод, ширината на припокриванията е най-малко 10 см, краищата на материала са херметически запечатани с лента.

Стъпка 5.На върха хидроизолационна мембраназабийте 20×30 летви или останалите OSB ленти върху гредите. Ламелите ще осигурят вентилация на готовия под и ще предотвратят появата на мухъл под него.

Ъндърграундът трябва да има вентилационни отвори, осигуряващ многократен обмен на въздух. Не забравяйте да затворите дупките метални пръти, предпазвайки подземието от проникване на гризачи. Съвременната минерална вата има много тънки влакна, гризачите могат лесно да правят проходи в нея и да изграждат гнезда. В резултат не само се влошават показателите за термозащита, но и се появяват мишки в помещенията.

В този момент основата е напълно готова, можете да започнете да полагате готовите подови дъски.

Сукер на тавански етаж

Има няколко опции; например ще разгледаме най-сложните от тях. По-добре е таванът да се изпили преди монтирането на основата, но това условие не е необходимо. Когато работите с изолация от минерална вата, се препоръчва да използвате респиратор или маска за защита на дихателната система и да носите гумирани ръкавици на ръцете си.

защото таванско покритиелипсва, забийте пароизолационна мембрана отдолу. Закрепете го здраво; първо ще издържи тежестта на изолацията.

важно!Когато извършвате по-нататъшна работа на тавана, направете специални проходи за ходене и поставете дълги дъски на тези места. За да се повиши безопасността, се препоръчва временно да се поправят. Плочите донякъде ще усложнят процеса на полагане на изолация, но ще сведат до минимум рисковете от неприятни ситуации.

Етап 1.Започнете да полагате изолация в пространството между гредите мансарден етаж. Вече споменахме, че когато изчислявате разстоянието между гредите, трябва да вземете предвид стандартната ширина на материалите за топлоизолация. Поставете го възможно най-плътно; ако има два слоя, техните стави трябва да бъдат изместени.

важно!При полагане на рулонна минерална вата не допускайте резки завои - на тези места дебелината на изолацията значително намалява и се образува студен мост. И още един съвет. Не натискайте памука твърде много и не намалявайте изкуствено дебелината му. За разлика от пресованата, валцованата не издържа на никакви натоварвания.

Стъпка 2.Поставете мембрана за бариера срещу вятър и пара. Валцуваната минерална вата лесно се продухва от течения и заедно с доставката свеж въздухтоплината се отстранява. Мембраните се закрепват към гредите с телбод. Професионалните строители не препоръчват много разтягане на мембраните, препоръчително е те да лежат свободно върху изолацията. В случай на течове водата няма да попадне върху изолацията през дупките, направени от скобите на телбода.

Стъпка 3.Закрепете мембраната към гредите с тънки летви. Поставете подови дъски върху ламелите. Те могат да бъдат завинтени със самонарезни винтове или заковани.

Подова настилка за ламинат

Този тип основа изисква по-взискателно отношение към качеството на покритието. Ако подовете са направени между етажите, тогава изолацията може да бъде пропусната. Топлият въздух от помещенията на първия етаж не излиза на улицата, а загрява втория етаж. Благодарение на това се подобряват параметрите на микроклимата на стаите на втория етаж. Изолация се прави само на тавански етажи.

Подовата настилка служи като основа за ламиниран паркет и трябва да отговаря на три изисквания.

1. твърдост. Дебелината на дъските и разстоянието между гредите са избрани по такъв начин, че деформацията на равнините да бъде напълно елиминирана при максимални възможни натоварвания.
2. Влажност. Относителната влажност на дървения материал не трябва да надвишава 20%. Преди полагане плочите трябва да се изсушат в отопляема стая в продължение на няколко дни. През това време те ще придобият естествена влажности няма да промени линейните размери.
3. Плоскост. Отклонението във височината на равнината не може да надвишава два милиметра на два метра дължина. В противен случай ламинираният под ще започне да издава много силни звуци, когато се стъпва върху него. неприятни звуципоявяващи се поради триене на елементи в свързващите ключалки. Невъзможно е да се премахнат тези звуци. Ще трябва да бъде напълно демонтиран настилки, изравнете подовата настилка и чак след това отново поставете ламината. Работата отнема много време и е скъпа, по-добре е веднага да обърнете внимание на качеството. За груби подове трябва да използвате само дървен материал, преминал през двустранно ренде. Окончателното напасване на подовата настилка към ламината може да се извърши с паркетна машина или с ръчен самолет. Изборът на инструмент зависи от цялата зонапокрития

Равномерността на основата трябва да се провери с дълго ниво или правило, да се прилагат инструменти на различни места на основата и да се обърне внимание на празнините. Ако се открият отклонения, равнината трябва да се изравни с един от инструментите. Ако разликата във височината на основата не надвишава милиметър, тогава неприятното скърцане може да изчезне от само себе си след няколко месеца работа. През това време елементите заключване на връзкатаще се протрие частично, допиращите се части ще намалят дебелината си. Тези, които не се използват, са леко деформирани, поради което плътността на заключващата връзка намалява. Тези промени няма да повлияят на качеството и издръжливостта на ламинираните подове.

Когато фиксирате основата под ламината, трябва леко да вдлъбнете главите на гвоздеите или винтовете в дъските. Факт е, че е дори теоретично невъзможно да се постигне идеално равномерно прилягане на дъските към гредите. С течение на времето, където дъските провиснат, гвоздеите могат леко да излязат от гредите, което води до издигане на главата над равнината на дъските. Това е много нежелателно за ламинирани подове. Полагат се върху специална подстилка и имат херметична хидроизолация. Хардуерните капачки с остри ръбове увреждат мембранния слой, херметичността на хидроизолацията е нарушена. Влагата, която попада между ламината и основата през дупките, причинява появата на гъбички и гниене по дървото. Невъзможно е да се види проблемът навреме, той се открива след като дървеният материал е загубил първоначалните си свойства. В резултат на това елиминирането изисква комплексни специални мерки;

За бележка!Дървените греди трябва да могат да се движат малко, никога не ги фиксирайте в неподвижно състояние. Днес в продажба има специални метални ограничители, които позволяват на краищата да се движат по дължината.

И едно последно нещо. Повечето най-добрият вариантЗа полагане на подови настилки под ламинирани покрития се разглеждат водоустойчиви OSB плочи или шперплат. Листовете са с големи размери, което намалява броя на фугите и значително улеснява изглаждането на резки промени във височината. Плочите трябва да се полагат с междини на амортисьорите с ширина приблизително 2–3 mm, което ще компенсира топлинното разширение на материала. В противен случай е вероятно подуване на ламинирания под, премахването му ще изисква пълно демонтиране както на финишното покритие, така и на изравняващата основа.

шарка плоча

Видео - OSB основа

Подовете в дървените къщи трябва да бъдат надеждни, топли, издръжливи и красиви. Можете да постигнете желания резултат самостоятелно или с помощта на професионални строители. Информация за характеристиките на подовата настилка в дървена къщаважно и в двата случая. Първо, защото ще се изисква да извършва работата независимо, и второ, да контролира служителите.

Характеристики на процеса

Подовете в дървена къща се състоят от няколко слоя. И за да се осигурят комфортни условия на живот, е важно правилно да се определят компонентите на подовия „пай“.

Основният елемент строителна конструкцияза пода е лентата. За постоянни сгради обикновено се прави от мощен дървен материал с параметри напречно сечениене по-малко от 150 х 80 милиметра.

Често дървеният материал се заменя с няколко дъски, здраво свързани една с друга. Обвързването на дъски е по-стабилно. Дъските не са подложени на напрежението, което изпитва дървеният материал.

Продуктите, използвани за ленти, подлежат на предварителна обработкаантисептик. Използваните масла често се използват като такива. Омаслена дървени частине гният и не абсорбира влагата, така че служат дълги години. Ако няма масло, използвайте специални средства, налични във всяка железария.

За да удължите живота на сбруята, трябва да поставите хидроизолация върху основата. Обикновено това е покривен материал, сгънат на два слоя.

Лентите изискват монтаж на трупи. Това са широки, мощни дъски, които трябва да бъдат укрепени на ръба. Те, както и сбруята, трябва да бъдат третирани с антисептик. Първо трябва внимателно да се огледат гредите и да се поправят пукнатините, ако има такива. По-добре е да смените дъските с големи недостатъци с по-добри.

В леки сгради е разрешено да се правят сглобяеми трупи. За закопчаване компонентиизползвайте специални скоби или щифтове. Докинг точките трябва да се поддържат за по-голяма надеждност.

Ако натоварването е планирано да бъде значително, по-добре е да укрепите конструкцията предварително. За да направите това, се изчислява напречното сечение на закъсненията и тяхната стъпка е малка, от 60 сантиметра.

Дървените трупи са обшити с дъски, върху които е положена мембрана, предотвратяваща проникването на вятър и влага в помещението. В получените клетки се поставя изолация. В зависимост от избрания метод може да бъде експандирана глина или пенополистирол, полиетиленова пяна или минерална вата. Изолацията е покрита с пароизолация. По-нататъшните действия зависят от предпочитанията на собствениците на дома. Всякакъв вид под може да се използва като завършен под. налични опции, включително подове с водно отопление.

Структура на структурата

Не е достатъчно да построите дървена къща, трябва да я построите правилно инженерна комуникация, като:

• отопление;
• водоснабдяване;
• канализация;
• електрическо окабеляване.

Изобилието от инженерни конструкции в помещенията не изглежда естетически приятно, така че е обичайно да ги скриете под пода. Пространството между гредите ви позволява да покриете по-голямата част от тръбите. Ако има подземен или Партерможе да се монтира под основата електрически бойлер, или можете да оборудвате газово котелно помещение. Местоположението на бойлера под пода е особено важно за малък душ.

Когато строите къща, си струва да запомните, че дървеният под трябва да бъде защитен от водни пари. Съвременните строителни материали позволяват на конструкцията да диша и в същото време надеждно я предпазва от увреждане от влага. Отлична изолация се получава от изоспан.

Izospan се използва както при оборудването на първия етаж, така и на втория. Пасва под минерална изолацияи над него. Нетъканият материал се произвежда в тесни ролки. При полагане отделните части трябва да се застъпват и залепват със специална двустранна лента. В местата на контакт с гредите изоспанът е прикрепен към тях с помощта на строителен телбод.

Изолационният слой е покрит с непрекъсната настилка. Може би OSB плочите са най-подходящи за тази цел.

OSB плочите се използват широко в жилищното строителство. Те са идеални за подреждане на подове в дървени къщи. Подовете от ориентирани плоскости са добри като основа за дървени подови настилки, паркет, линолеум, килим и ламинат. Но не трябва да използвате OSB като покривно покритие.

За полагане върху греди, монтирани на стъпки от 50 cm, 18 mm се счита за достатъчна дебелина на плочите. Ако разстоянието между съседните трупи е с 10 см по-голямо, ще е необходима по-голяма дебелина - 20 мм. OSB плочинаправени чрез пресоване с помощта на специален лепилен състав. Те са издръжливи, не гният и не изсъхват. Подове, положени според OSB листове, не скърца при ходене.

Монтажът се извършва бързо, защото:

• не изисква специални умения;
• листовете имат правилна геометрична форма и не се губи време за настройка;
• една стандартна плоча (2500 x 1250 mm) покрива площ от 3,1 m2.

Видове подове

В частните дървени къщи видът на пода зависи от метода на покритие. Има два варианта: бетон ( стоманобетонна плоча) или дървени. На втория етаж подовете обикновено са направени от дърво, тъй като по-тежките стоманобетонни плочи само увеличават натоварването върху основата.

Вътре в къщата можете да оборудвате всеки от модерни опцииподови настилки: ламинат, паркет, корк, теракот и др.

Бетонподове се оформят чрез изливане на замазка. В някои случаи тази опция спестява време за строителство. Замазката е напълно готова за по-нататъшна обработка след месец. Суровата дървесина изисква сушене, което отнема много повече време.

Бетонните подове в дървени къщи намаляват разходите за довършителни подове. Добре направената замазка може да служи като основа за довършителни работибез допълнителни слоеве и повърхностно изравняване.

Ако е необходимо да се повдигне пода до определена височина, под замазката се излива лека експандирана глина. Това намалява натоварването на основата, без да увеличава дебелината на самата замазка.

Има голям риск от напукване в нов дом. циментова замазкапоради свиване на конструкцията. Няма да има сериозни щети, но са възможни загуби на топлина. Можете да предотвратите негативните последици, като инсталирате надеждна изолация.

Бетоновата настилка е възможна след извършени изчисления. По правило такова решение се взема, ако капиталната конструкция има ивична основа.

Същото е по-подходящо за дървена къща дървен под . Дървото е екологично чисто и не предизвиква алергични реакции при жителите: възрастни и деца. Естествените материали все повече се използват от собствениците селски къщи, предпочитайки го пред тухли и различни блокове.

Лесно е да покриете дъсчен под с дъски от двете страни. Сигурно закопчаваневи позволява да оборудвате „пай“ от изолация, пара и хидроизолация. Многослойната структура може да бъде направена под формата на плаващ под. В този случай тя няма да има пряк контакт с основата и стените на къщата.

Подготвителна работа

Независимо дали конструкцията се издига върху основа, пръст, винтови пилоти или просто върху тухлени стълбове, подреждането на пода започва с подготвителна работа.

Първо, подгответе стените, като инсталирате вентилационни отвори в тях. Липсата на достъп на въздух до подземните помещения ще доведе до бързо разрушаване на дървените компоненти на конструкцията.

Материалите, необходими за подреждането на тавана, трябва да бъдат правилно изчислени. Доставяне на дървесина от 10-15 процента също би било полезно.

Монтажът може да започне, когато решетките и дъските са достатъчно сухи. Когато влажността стане нормална, материалът се проверява, сортира и третира с препарати против гниене и гъбички.

Грубите двуслойни подове се правят, когато основата се полага директно върху открит терен.

Има няколко начина за полагане на пода върху земята. Ако спуснете пода до минимум, можете да уплътните земята, да поставите възглавница от пясък, чакъл или експандирана глина и след това да я напълните с бетон. Вярно е, че тази опция е по-подходяща за гаража, а не за места, предназначени за постоянно пребиваванеот хора.

В лека селска къща, използвана за сезонен престой, подът трябва да бъде направен по различен начин. Първо трябва да зададете тухлени стълбовепо целия периметър. Много е важно да се гарантира, че опорните повърхности имат еднаква височина (до същия хоризонт). Всяка опора трябва да бъде покрита със слой покривен филц или покривен филц. Върху хидроизолационния слой трябва да се постави дървена облицовка с дебелина 3 см, обработена с антисептик.

Цялата тази конструкция е затворена от греди, по които са поставени трупи с постоянни хоризонтални корекции. Конструкцията е окончателно фиксирана с крепежни елементи. Подът е разположен върху гредите, ако производството се извършва с единична настилка.

Двойният под предполага наличието на изолация, хидро- и парни бариери и, ако е необходимо, други компоненти, монтирани между грубия и готовия под.

Методи на полагане

Стаите в дървена къща ще придобият представителен външен вид и престоят в тях ще стане наистина удобен, ако настилката е в хармония със стените. Хомогенният материал ще направи интериора на стаята холистичен.

Изборът на вид дърво за пода зависи от:

• материални възможности;
• предназначение на помещенията;
• планирани натоварвания.

С неограничен бюджет те избират най-красивите, издръжливи и плътни материали от чужди страни. Екзотични дървета, растящи в тропическите гори, имат уникални свойства. Те издържат на силна влага, лесно се обработват и са устойчиви на абразия. В допълнение, дъските, направени от такива дървета, имат красиви цветове. Например дървото мербау може да бъде златисто оранжево или червеникавокафяво. Етаж лилавоможе да се направи, ако използвате розово дърво. А раираната настилка се получава, когато купите много скъпо дърво зебра.

Дъските, изработени от иглолистни дървета, включително бор и смърч, няма да изискват големи разходи. От такива подове стаята се изпълва с полезни за хората вещества и приятен аромат. Дървото винаги остава топло, така че е приятно да ходите по пода с боси крака.

За душове, бани и сауни са необходими дъски от трепетлика и липа. Не отделят смола и са устойчиви на вода и високи температури.

На веранда, отворена за валежи, подът е най-добре направен от гофрирани дъбови дъски или лиственица.

Дебелината на подовите дъски трябва да бъде избрана, като се вземе предвид разстоянието между съседните греди. При разстояние 600 – 700 mm е достатъчна дебелина 40 mm. Ако разстоянията са по-големи от определения размер, трябва да се даде предпочитание на дъски с дебелина 50 mm. Що се отнася до ширината, тя е зададена дизайнерски проектили предпочитанията на собствениците.

Ако решите сами да поставите подовете, не забравяйте това широки дъскиНеудобно е да лежиш сам. Освен това, колкото по-голямо е платното, толкова по-голямо е свиването му. Резултатите от този неизбежен процес могат да повлияят на качеството на дървения под. Поради тази причина е по-добре да вземете дъски, които не са широки и не твърде дълги.

Един от начините за монтиране на пода е да се постави шахматно; при този метод фугите на краищата на дъските не трябва да съвпадат в съседни редове.

Ако като основа се използва шперплат, паркетните дъски се залепват с мастика или лепило и допълнително се закрепват с самонарезни винтове, както при масивните дъски. Необходимо е да се залепи върху цялата площ, без кухини.

В допълнение към традиционната права форма на монтаж се използва диагонална. Полагането под ъгъл 45° спрямо стената изглежда особено елегантно в просторна стая.

Подреждането на пода изисква задълбочена подготовка, доста време и физически усилия. Въпреки това мнозина вярват, че е възможно самоинсталациябез участието на специалисти и допълнителни разходи. Наистина, като проявите постоянство, наблюдавайки ръководство стъпка по стъпка, можете и без външна помощи спестете значителни пари.

При необходимост от повторно полагане на пода се отстранява износеното финишно покритие, проверява се състоянието на основата и при необходимост се ремонтира. Дървените трупи, които имат недостатъци, трябва да бъдат заменени, както и други компоненти на основата, засегнати от гниене или гъбички. По време на основен ремонтНа подовете се подменят мокри или залепнали изолации, както и изолации.

Ако гредите са в добро състояние, но започват да провисват, трябва да поставите облицовка под тях, например шперплат, покрит с лепило за паркет.

Вместо скъпи мембранни филми, пергаминът може да се използва като бариера срещу влага.

Когато полагането под финишното покритие се извършва с листов строителен материал (дървесни влакна, OSB, шперплат), той се закрепва към основата с помощта на самонарезни винтове. Точките на закрепване трябва да бъдат разположени на разстояние най-малко 20 mm от ръба на листа със стъпка от около 150 mm. Капачките на винтовете трябва да са вдлъбнати в тялото с 3 мм. Получените вдлъбнатини трябва да бъдат запълнени с шпакловка. Без замазка покритието в точките на закрепване ще се повреди. отрицателно въздействие. И след известно време върху него ще се появят следи от лошо извършена работа.

Трайността на готовото подово покритие зависи и от качеството на подготовката на основата. Поради тази причина полагането на основата играе толкова важна роля. Материалът, използван по време на монтажа, трябва да осигурява равномерност завършен дизайни да са силни на компресия. Съвременни технологииТе предлагат няколко варианта за подреждане на подове с различни материали.

Видове подови настилки

Подът в напречно сечение прилича на слоеста торта:

• База. Той е този, който носи цялата тежест.
• Слоеве хидро, топло и звукоизолация.
• Замазка.
• Грубо покритие.

Не всеки собственик може да построи нещо подобно, но можете да направите подова настилка със собствените си ръце по различни начини. За щастие има няколко варианта за неговото подреждане.

Мокри подове

Най-популярната методика. Изпълнението му не изисква специални умения или големи разходи. Замазката се извършва с помощта на гипс или циментово-пясъчен разтвор. Най-подходящи в къщи с плочи. Замазката се излива върху слоевете топлоизолация. Горната част на такъв под трябва да бъде изравнена и изсушена и едва след това покрита с крайния завършващ слой.

Има три основни вида мокри подови настилки:

• Един слой. Използва се за отстраняване на дефекти в плочи, обикновено с разлики до 1,5 cm.
• Двуслоен и многослоен.Използват се, когато е необходимо да се изравнят значителни дисонанси във височини (до 12 см). Просто не е възможно да ги елиминирате на един слой.

Изливане на основата – страхотен начинсъздайте идеална повърхност за полагане на килим, ламинат или линолеум.

Положителните качества на мократа замазка включват: устойчивост на влага, устойчивост на огън, здравина и относително малка дебелина. Цената на материала е достъпна: $1-3 на килограм от сместа.

Сух под

За да сведете до минимум времето за монтаж на основата, използвайте суха замазка. Решенията практически не участват в процеса на неговото формиране. Поради тази причина замазката не изисква дълго сушене. Създаването на „пая“ включва изолационен материал, обшивка и дървен под. По време на монтажа се създават вентилационни пролуки.

важно! Замазка под керамични плочкитрябва да се третира с грунд. Ако не го направите, покритието може да се отлепи.

Сглобяем под

Говорим за суха замазка. Монтира се върху плочи или подови настилки с дъски. Сглобяемият под е конструкция, изработена от валцовани, листови материали и суха засипка. „Пайът“ обикновено се състои от замазка, топлоизолационни материали, греди и сухи смеси. Отгоре е монтиран подов под.

Сглобяемите подове са различни високо нивозвукоизолация и служи като основа за повечето готови подове. Те са почти 2 пъти по-леки от мокрите замазки, но имат прилична дебелина, така че не са подходящи за тънки рулонни покрития.

Подове на гредоред

Този видподовите настилки най-често се намират в по-стари домове. Дървените трупи изравняват и значително улесняват монтажа на дървен под, а също така предотвратяват отслабването на носещите греди.

Подреждането на подове върху греди изглежда доста просто, но не може да се направи без подходяща подготовка. Невъзможно е да работите с тях, без да знаете всички тънкости.

Не е допустимо изравняването на гредите с помощта на дървени клинове и дървени стърготини. Такава конструкция не е жизнеспособна и след известно време подът започва да скърца и да провисва. За изравняване пясъкът се изсипва под гредите или материалът се подрязва.

Антисептичната обработка и вентилацията увеличават експлоатационния живот на рамката. Отгоре се покрива с плочи или листов материал, а за намаляване на намаления индекс на шума под трупите може да се постави полиетиленова пяна или фазер.

Регулируеми подове

Тези подове се поддържат върху подовата плоча чрез резбовани стълбове. Помага за повдигане финишно покритиена височина до 7 см (ако говорим за шперплат) или до 22 (с помощта на трупи). За създаване на подова настилка се използват греди, черепни греди и дъски от иглолистна дървесина, обикновено от по-нисък клас.

Подови материали

За да отговорите правилно на въпроса: как да направите подова настилка, трябва да решите какви материали са необходими за нейното подреждане.

Основата е сглобена от следните компоненти:

• Тухли. Те се използват за създаване на стълбове, които се поставят върху циментова замазка.
• Метални ъгли и болтове. Приложен към тухлени стълбовеизостава.
• Хидроизолация. Изберете материал, който може да предотврати гниенето.
• Изолация. Поставете върху долния слой на грубата основа.
• Дъски или плочи. Използва се за настилка.

Разбира се, това не са всички необходими елементи. Техните вариации се дължат на разнообразието от видове грубо покритие и желанията на собственика. Количеството се изчислява въз основа на размера на сградата.

Продължителността на живота на пода зависи пряко от правилна подготовкаИ положителни качестваматериали, включени в състава му, включително покрития.

Гипсофазерни плоскости

GVL и GVLV създават идеално равномерна основа за финишно покритие. Обикновено те се полагат на два слоя, фиксирани с лепило. Тези плочи обикновено се използват за изравняване върху засипка от керамзит или за създаване на топло- и звукоизолиращо покритие. Подходящи са и за стари подови настилки подова настилка. Единственото нещо, което не трябва да се прави, е да се комбинира GVL (GVLV) със закъснения. В тази комбинация материалът не може да издържи на локални натоварвания: дори краката на мебелите могат да счупят пода.

Основата е подходяща за почти всяка довършителна повърхност: ламинат, килим, плочки, линолеум, корк или паркет. За да предпазите основата от влиянието на възможни течове, трябва да третирате плочите с водоотблъскващо съединение.

Влагоустойчиво ПДЧ

Материалът може да издържи на големи натоварвания (говорим за идеята за ПДЧ с висока плътност) и ви позволява да оформите доста равномерна основа. Поради повишената си здравина може да се полага както върху засипка, така и върху трупи.

ПДЧ има добри топло- и звукоизолационни свойства. Обикновено плочите, като гипсокартон, се фиксират с лепило. Те се полагат на два слоя, като не се забравя обработката с водоотблъскващ състав.

важно! ПДЧ се използва най-добре в сухи помещения и покрити с килим, паркет или линолеум. За допълнителна звукоизолация плочите са покрити с технически корк.

Плочи от циментови дървесни частици

Материалът има отлични характеристики:

• Висока якост;
• Природосъобразен;
• Водоустойчив.

DSP не гори и не се страхува дори от сериозни течове. На пазара се предлагат плочи с дебелина 1-3,2 см. Те се полагат върху засипка или гредоред, положени на два слоя (горният е обработен с хидроизолационен или хидроизолационен състав).

DSP е отличен за полагане на паркет и ламиниран паркет. Единственият недостатък на плочите са малки отклонения в дебелината на фугите (до 2 mm). В този случай е неприемливо да се покрие повърхността с корк или линолеум, без предварително да се подготви основата. Дефектите се отстраняват чрез шлайфане и шпакловка.

Влагоустойчив шперплат

Многослойният шперплат има много вариации по дебелина (от 0,3 до 3 см) и цена ($2,7-39). Поради високата си якост, често се полага върху гредоред, но също толкова често се полага директно върху бетонна основапод паркет или ламинат.

Всеки разработчик на определен етап строителни дейностище трябва да се справите с концепцията за подова настилка, която служи като основа за полагане на декоративни финишни покрития. Независимо дали става въпрос за подова настилка върху гредоред или обикновена настилка, положена върху бетонна основа, почва, а в някои случаи бетон или метални греди, висококачествената основа осигурява необходимата здравина на конструкцията и нейната максимална издръжливост. Този факт налага определени изисквания към избора на строителни материали и технология на работа.

Какво се крие под името „Подложка“?

Подът е доста широко понятие, което съчетава набор от мерки за инсталиране на топло- и хидроизолация, осигуряване на необходимата носеща способност и звукоизолационни характеристики. Такъв под може да се направи от най различни материалиизползване на различни технологични техники.

Най-често в индивидуални сгради се използва подова настилка дървени греди, осигуряващ отлична носеща способност, висока екологична ефективност и приемлива издръжливост, при спазване на правилата за обработка на дърво и условията на комбиниране дървени конструкциис други строителни материали. Върху носещите греди, в допълнение към пътеката, е прикрепена пластова торта от изолационни и изолационни материали, положена върху здрава основа и осигуряваща необходимия микроклимат в помещението.

Дървените подове се използват в постоянни и временни домове, издържат на промени в температурата и влажността и могат да се използват в бани и помощни помещения.

Изграждане на дървена основа

Монтажът на дървена подова настилка може да се раздели на няколко технологични операции, чието прецизно изпълнение ще осигури необходимото експлоатационни характеристикии издръжливост:

• Подготовка на дървесина, обработка на трупи и допълнителни конструктивни елементи;
• Полагане на лагове върху солидна монолитна основа или производство окачена конструкцияна постове;
• Монтаж на черепни пръти и монтаж на подови настилки за полагане на изолационни материали;
• Производство на непрекъсната настилка за полагане на готов под.

Като пример, помислете за изграждането на подова настилка в малка сауна, като най-трудното помещение от експлоатационна гледна точка.

Избор на материали и допълнителна обработка

Монтирането на подове в банята започва с правилен изборматериал. За да направите издръжливи трупи, е необходимо да използвате добре изсушена лиственица, която има отлична устойчивост на влага. Температурата на пода в банята не се повишава над 35-40 градуса, така че не трябва да се страхувате от миризмата на смола, отделяна от лиственица при силно нагряване. Единственото нещо, което ограничава използването на лиственица, е нейната висока цена.

Ако издръжливостта намалее, можете да направите трупи от бор или някои видове широколистни дървета, намалявайки разходите за закупуване на трупи около 2-3 пъти. Елша или бреза са най-подходящи, но дъбът може да се използва с изключително внимание. Самата дървесина е отлична, но неправилно изсушеният дъб със сигурност ще се държи при промяна на влажността, което ще повлияе външен видетаж, а след кратък период от време.

За производството на плочи и оградни дъски е необходимо да се използва суха дървесина с не повече от 12% съдържание на влага, за да се избегне изкривяване и подуване на пода. Можете да направите подовата настилка от залепени материали за плочис достатъчна твърдост.

Всички дървени конструкции, използвани за подове на баня, трябва да бъдат обработени предпазни средства, предотвратявайки гниенето и запалването на дървесината.

внимание! Честото нагряване на дърва до температура от 130 ° C или по-висока с течение на времето може да доведе до спонтанно запалване.

За да се предпазите от често излагане на вода, можете да третирате дърво с помощта на битумни хидроизолационни материали, да импрегнирате трупи и дъски с горещо естествено изсушаващо масло, но най-добре е да използвате съвременни материали с импрегнираща или филмообразуваща основа, най-подходяща за конкретната работа условия на помещението, въпреки факта, че цената на такива импрегнации е много по-висока.

Подов монтаж в трудни стаиизисква задължително използване на специализирани филмови материали като изолационна мембрана, която пропуска влагата само в една посока, което гарантира необходимите условияза дървени конструкции и предотвратява натрупването на влага в изолацията.

Като изолация могат да се използват всякакви изолационни материали, но в банята е необходимо да се даде предпочитание на материали, които не могат да бъдат унищожени от водата и след изсъхване възстановяват топлоизолационните си свойства.

Монтаж на подова настилка

Има няколко вида подови настилки, чийто дизайн се различава в някои нюанси. Общите принципи за монтиране на дървени конструкции са подобни, така че ще разгледаме монтирането на изолиран под, пълен с минерална вата.

Първото нещо, което трябва да направите, е правилно да поставите трупите върху специални подложки, изолирани от стената и основата, като се уверите, че горна частвсеки труп беше в една и съща равнина. Това ще ви позволи да получите гладка повърхност на готовия под, изработен от почти всякакви материали. При полагане на масивен под в баня е необходимо да се направи наклон на подовата настилка от около 1-2 cm/m, за да може свободно да се придвижва разлятата вода към местата за събиране и изхвърляне.

Краищата на дървените трупи, лежащи върху фундаментните елементи, трябва да бъдат обработени с хидроизолационен мастик и да се осигури празнина между трупите и стената от около 1-2 cm, за да се изравнят промените в линейните размери под въздействието на влага и температура. Монтирането на трупи може да се извърши върху специална греда, която осигурява равна подова повърхност и за която трупите се закрепват със специални метални елементи.

На следващия етап от монтажа към долната част на трупа е фиксиран черепен блок с размери 40x50 mm, който служи като основа за полагане на основата. Блокът трябва да бъде закрепен със самонарезни винтове или гвоздеи на стъпки от не повече от 600 mm, за да се осигури необходимата носеща способност. След монтирането на гредата се монтира подовата настилка, положена между гредите с разстояние от около 5 mm от всяка страна. Процесът на полагане на подовата настилка по принцип е прост и може да се извърши самостоятелно с обикновен набор от ръчни инструменти.

Върху готовата настилка се полага слой, почистен от стружки и прах. рулонна изолация. Рулонните материали трябва да се разточат върху подовата повърхност и да се оставят за 24-36 часа за така наречената аклиматизация, когато под въздействието на температурата и влажността на околния въздух материалът ще се изправи и неговите линейни размери ще съответстват на условията на околната среда. За да направите висококачествена хидроизолация на пода, трябва внимателно да изправите мембраната, да поставите съседни панели с припокриване от най-малко 100 mm и внимателно да я залепите със специална лента, въпреки факта, че цената му е много по-висока от офисните му аналози . Краищата на мембраната трябва да се простират върху стените на нивото на готовия под.

В покритото с мембрана пространство между гредите се поставя топлоизолационен материал и се покрива с втора изолационна мембрана, монтирана по същите правила. След това основата е готова за полагане на финишни покрития.

В някои случаи подът в банята се прави пропусклив, когато водата тече в специални пролуки между дъските. В такива конструкции основата практически липсва и се състои само от набор от греди, предназначени за полагане на готови подови дъски, които трябва да бъдат закрепени с дървени дюбели. Монтирането на такива подове е оправдано само в южните райони и при използване на баня в топло времена годината.

Използвайки различни строителни материали за производството на подове, всеки разработчик задава въпроса как да намали разходите възможно най-много, така че цената на материалите да не хапе и качеството да е най-добро.

Понятието „подложка“ крие не просто лошо обработени дъски, а истински „пай“ от различни материали, които заедно образуват твърда основаза готов под. Между другото, подът не трябва да е дървен, може да бъде и бетонна замазка на земята. Технологията за подреждане на основата включва набор от мерки, които осигуряват хидро-, топло- и звукоизолация на основата. В тази статия ще разгледаме как можете да направите издръжлива и надеждна подова настилка, върху която можете да положите всякакви финишни покрития.

Как да направите дървена подова настилка на земята

IN Вилаподреждането на пода е отговорна и отнемаща време задача. Дървените подови настилки на земята могат да се извършват без ограничения. Дори ако живеете временно в къща, когато отоплението не работи, дървеният под издържа дълго време без промени, тъй като подземието е добре вентилирано през отвори в основата.

За дървени елементиЗа подова конструкция е необходимо да изберете висококачествена изсушена дървесина със съдържание на влага не повече от 12%. Това е важно, тъй като мокрото дърво може да "води" по време на работа. За подовата настилка в къщата са избрани иглолистни дървесни видове - смърч, бор, ела, лиственица. Дървесината, наситена със смоли, е по-малко податлива на гниене и развитие на мухъл.

Също така дървеният материал за греди и подове трябва да се третира с антисептик и забавител на огъня.

Подземният дървен под върху греди трябва да бъде добре вентилиран. За да направите това, в основата се правят отвори, които се покриват с мрежа с размер на окото не повече от 8 mm, така че мишките да не влизат вътре.

Дървена подова основа

Дизайнът на дървен под на земята предполага, че подовите дъски ще бъдат положени върху трупи - надлъжни греди. В зависимост от характеристиките на къщата, дървените трупи могат да бъдат положени върху подпорни греди, корниз или върху опорни постове.

Ако стаята е достатъчно голяма, фиксирането на трупите само в краищата към гредите няма да бъде достатъчно, конструкцията ще се окаже крехка. Следователно в пространствата между стените са монтирани подпорни колони, върху които ще бъдат положени трупите. Стъпката между колоните зависи от напречното сечение на изоставането. Например, ако като труп се използва греда 150x150 mm, тогава разстоянието между опорните стълбове трябва да бъде не повече от 80 cm.

Как да направите опорни стълбове за греди:

• Първо правим маркировки, където ще бъдат разположени трупите. Правим маркировки върху опорните греди или основата на къщата. След това опъваме въжетата през цялото подземие. Разпъваме шнуровете през бъдещите трупи на разстояние 80 см или всяко друго разстояние, което е равно на стъпката между стълбовете. Подпорните стълбове ще бъдат разположени на пресечните точки на шнурове или въжета.

• На местата, където ще направим подпорни стълбове, изкопаваме дупка с дълбочина 40 - 60 см, със страни 40 см.
• На дъното на ямата уплътняваме почвата, изсипваме 10 см слой пясък и след това 10 см натрошен камък. Ние внимателно уплътняваме всеки слой един по един. Това ще бъде нашата засипка за основата на колоната.
• Инсталираме в дупката дървен кофражза изливане на основа за бетонна колона. Ако опорните колони са направени от тухла, тогава височината на основата трябва да бъде такава, че да се издига на 5 - 10 см над нивото на земята. Ако цялата опорна колона е излята от бетон, тогава височината на кофража трябва да бъде такава, че трупите, положени върху колоната, да са разположени хоризонтално.
• Вътре в кофража вмъкваме армировъчна рамка, свързана от стоманени пръти с напречно сечение 6 - 8 mm.
• Изливаме бетон.

важно! Ако цялата колона се излива от бетон, тогава е необходимо да се гарантира, че повърхността на колоната е точно хоризонтална и всички колони са на едно и също ниво.

• След напълно сухабетон, покрийте повърхността на колоната с покривен материал или стъклена изолация в 2 - 3 слоя. Определено няма пръски. Покрийте повърхността и фугите с мастика.

Ако искате да направите опорни колони от тухли, тогава зидарията трябва да бъде закрепена с циментова замазка. За колона с височина под 25 см зидарията трябва да бъде 1,5 тухли; за по-висока колона ще е необходима зидария от 2 тухли.

След като бетонът изсъхне, кофражът може да се отстрани. За по-голяма надеждност плодородна почваПо-добре е да го извадите от подземието. Трябва да се отстрани на дълбочина 20 см. Вместо почва е препоръчително да се добавят 10 см чакъл и 10 см пясък и да се уплътни добре с виброплоча.

Преди подреждането на основата е необходимо гредите, гредите и подовите дъски да се третират с антисептик. Дървените трупи могат да бъдат положени директно върху вградения венец или основа и върху опорните колони, или можете първо да инсталирате опорните греди върху колоните, а след това трупите отгоре. Всяка опция е правилна. Само полагането на трупите напречно на гредите осигурява по-стабилна и издръжлива конструкция, ако разстоянието между трупите е много малко, 40 - 60 см.

Напречното сечение на изоставането трябва да бъде избрано, като се вземе предвид дебелината топлоизолационен материал, който ще се побере между тях. Например, ако дебелината на изолацията е 150 mm, тогава е необходимо да вземете греда с височина 180 mm. Винаги трябва да си тръгвам вентилационна междинана 30 мм.

Стъпката между лаговете се избира, като се вземе предвид дебелината на дъските на бъдещия под. По-точни инструкции можете да намерите в таблицата по-долу.

Таблица 1. Стъпка на забавяне.

Нека помислим за поставяне на лагове върху опорни постове:

• Полагаме трупите върху вградената корона (подпорни греди, основа) и подпорни стълбове. Ние контролираме равномерното им положение, хоризонтално. На повърхността на опорните стълбове под дървените трупи може да се постави шумопоглъщащ материал. Но това не е необходимо, тъй като покривен филц или др хидроизолационен материал, който покрива повърхността на стълба, пружинира добре и прикрива звуците.
• Ако все пак някъде се забележи провисване на трупите, дървените блокове трябва да се поставят върху опорните стълбове под трупите и да се закрепят здраво. Ако някъде стърчи греда, може да се отреже с ренде.

важно! Максимално допустимото отклонение в равномерността на гредите е 1 mm на 1 m.

• Фиксираме трупите към подпорни стълбовес помощта на монтажни скоби. От страната на дървото го фиксираме със самонарезни винтове с дължина 50 mm, а отстрани бетонна колона- затегнете котвата.
• Първият, който полага така наречените „маякови трупи“, които са разположени на разстояние 2 м един от друг. Ще ги следваме по-нататък.
• По аналогия полагаме всички трупи и проверяваме равномерното им положение.

След като всички трупи са закрепени, можете да започнете да подреждате топло и хидроизолация.

Топлоизолация и хидроизолация на дюшеме

Между гредоредите се полагат хидроизолационни и топлоизолационни материали. За да ги осигурите, е необходимо да подредите основата. Има няколко начина да направите това.

Метод 1.Листове от влагоустойчив шперплат могат да бъдат приковани към дъното на гредите. Този дизайн ще бъде възможно най-надежден. За да направите това, ще трябва да работите под земята, което не винаги е възможно.

Метод 2.В долната част на изоставането можете да заковате черепни блокове с дебелина 20 мм и да навиете дъските отгоре. Тази работа е по-трудна, тъй като ще трябва да изрежете много дъски с напречно сечение 15 mm и дължина, равна на стъпката между трупите.

Можете да изберете метода, който ви харесва най-много. Основното нещо е да получите доста силна основа.

• Полагаме слой хидроизолация с припокриване от 15 - 20 см, а фугите залепваме със строителна лента.

важно! Не забравяйте да използвате супердифузионна, паропропусклива мембрана. Нуждаем се от хидроизолационния материал, който да отделя влагата от помещението, но не и да я пропуска от подземния слой. Следователно обикновеното пластмасово фолио не може да се използва.

• Полагаме топлоизолационен материал върху филма между гредите. Нарязани ролков материалширина, равна на стъпката между закъсненията плюс 1 - 2 см, така че материалът да влезе произволно в празнината между закъсненията.

важно! Като изолация за дървен под можете да използвате минерална вата на рула, плочи, базалтова вата, можете да издухате ековата, дървени стърготини. Полистиролова пяна и екструдирана полистиролова пяна не могат да се използват. Тези материали са напълно паронепроницаеми; дървеният под просто не може да диша.

Върху изолацията трябва да се остави вентилационна междина от 2-3 см.

Полагане на основата

Сега можете да поставите подовата настилка в къщата. Има няколко варианта за подреждане на груб под. Материалът може да се използва подова дъскаДебелина 15 - 25 мм с минимална обработка. Можете също така да използвате подови настилки на език и канал, ако финансите позволяват. За подови настилки цената зависи от цената на използваните материали. Ако използвате дебел масивна дъска, тогава няма смисъл да се полага подова настилка от подова дъска. Или можете да поставите листове шперплат и да поставите готово подово покритие отгоре.

Подова настилка от подови дъски:

• Започваме да полагаме от стената. Отрязваме шипа и поставяме дъската на стената, оставяйки празнина от 2 см.

важно! Необходимо е разстояние от стените, тъй като дървото е пластичен материал, когато абсорбира влагата се разширява, а когато изсъхне, се свива. Пролуката ще осигури безпрепятствена възможност за разширяване и свиване на дървото.

• Фиксираме дъската към гредите. От страната на стената завиваме винтовете директно в дъската, след което това място ще бъде скрито от перваза.
• От страната на шипа завиваме винтовете в шипа под ъгъл от 45 градуса.
• Преместваме следващата дъска близо до първата. Вкарваме го в жлеба на първата дъска.
• Завиваме самонарезен винт в жлеба на втората дъска, закрепвайки я към гредата.
• Полагаме всички следващи дъски по аналогия.

важно! Ако дъските са със същата дължина като стаята, тогава те могат да бъдат положени точно успоредно една на друга. Ако дъските са по-къси от стаята, тогава те трябва да бъдат положени изместено - шахматно.

Последната дъска е закрепена така, че главите на винтовете да могат да бъдат скрити под дъската. В този момент основата е готова. Основното е да прилепите дъските плътно една към друга. Можете да поставите подова настилка отгоре.

Как да направите дървена подова настилка върху бетонна основа

В апартаменти с бетонни подове можете да направите и дървен под. Дървените трупи се полагат върху бетонна основа, но за това тя трябва да е равна. Разлика във височината от няколко сантиметра е неприемлива. Следователно вариантът е да поставите дървени блокове, неподходящ. С течение на времето подложките ще изсъхнат и ще се деформират, което лесно може да ги накара да излетят и подът ще започне да скърца.

Подготовка на основата: хидро- и звукоизолация

Преди да поставите гредите върху бетонния под, е необходимо да изравните основата. За да направите това, изсипете циментово-пясъчна замазка. По-нататъшна работаможе да продължи само след пълно изсъхване на бетона, т.е. месец по-късно.

Към повърхността бетонна замазкание го излагаме хидроизолационен филмс припокриване от 15 - 20 см, залепете фугите с лента.

Поставяме звукоизолиращи подложки под гредите. За това можете да използвате коркови материали или разпенен полиетилен с дебелина 1 - 4 mm. Облицовката под гредите е необходима за намаляване на ударния шум.

Полагане на гредоред върху бетон

Препоръчително е да използвате лъч, равен на дължината на стаята. Ако това не е възможно, тогава можете да вземете по-къс лъч и да го свържете до края. Точките на свързване трябва да са на разстояние една от друга.

• Полагаме трупите върху подготвената основа.
• Проверяваме хоризонталното положение на трупите.
• Ние фиксираме трупите към пода с помощта на ъгли. Не забравяйте, че самите ъгли са прикрепени към бетонен подкотви.
• След полагането и закрепването на всички греди, полагаме изолацията между гредите по същия начин, както при под на земята.

Не забравяйте да оставите вентилационна междина от 2-3 см.

Монтаж на подова настилка

Полагаме подова настилка върху гредите. Както бе споменато по-горе, може да е шперплат или може да е подова дъска.

Обмислете възможността за подреждане на подова настилка от шперплат:

• Взимаме лист от влагоустойчив шперплат с дебелина 22 мм.
• Полагаме лист шперплат върху гредите и ги закрепваме към тях със самонарезни винтове на стъпки от 15 cm.
• Подреждаме листовете шперплат в шахматен ред. За да направите това, някои от тях ще трябва да бъдат отрязани.
• Съединенията на шперплатовите листове не трябва да са на една и съща линия.

Не забравяйте, че между стената и подовата настилка трябва да има разстояние от 2-3 см основа от шперплатМожете да поставите следните подови настилки: ламинат, линолеум, керамични плочки, винилови плочки, паркет, паркетна дъска, масивна дъска.

Монтаж на груби бетонни подове на земята

Не винаги е възможно да се излее бетонен под в частна къща върху земята. Има определени ограничения. първо, подземни водина площадката трябва да е доста ниска - на ниво от 4 - 5 м. Второ, почвата трябва да е стабилна, да не се движи, в противен случай бетонният под може да се срути. Трето, хората трябва да живеят постоянно в къщата или би било по-правилно да се каже, че трябва да се отоплява през студения сезон. Ако всички условия са изпълнени, можете спокойно да попълните бетонна плочаНа земята.

Изкоп и подготовка на фундамента

На първо място, е необходимо да се очертае знакът „нула“ - нивото на бъдещия под. Трябва да се ориентирате по дъното на вратата. Всички стени трябва да бъдат маркирани, така че в бъдеще да можете да видите до кога да излеете бетон.

• Подът на земята - многопластова конструкция 30 - 35 см дебелина За да го подредите, отстранете горен слойпочва, докато височината от нулевата маркировка до дъното на ямата стане 30 - 35 cm.

важно! Ако нивото на почвата е под 30 - 35 см от нивото на пода, тогава е необходимо да се изравни повърхността на почвата, да се уплътни, да се добави пясък до необходимото ниво и също така да се уплътни добре.

• Уплътняваме основата на ямата.
• Изсипете 10 см слой трошен камък и го уплътнете старателно. Ако дебелината на засипката е трудна за контролиране, тогава забиваме няколко колчета в земята на необходимата маркировка. След изравняване и уплътняване колчетата могат да се премахнат.

• Изсипете 10-ия слой пясък, напоете го и го уплътнете.
• Отгоре се изсипва малък слой натрошен камък с фракция 40 - 50 мм.
• Поръсете с пясък, оформяйки тънък слой, уплътнете старателно.

важно! Ако внезапно се наблюдават остри ръбове на фракции от натрошен камък на повърхността на основата, е необходимо да развиете камъчето и да го поставите така, че да няма никъде остри ъгли.

На всички етапи на засипването е необходимо да се осигури хоризонталност.

Хидроизолация, топлоизолация, армировка

• Полагаме хидроизолационен материал върху повърхността на основата - полиетиленов филм с плътност 200 микрона, покривен филц или стъклена изолация. Основното е, че материалът не е повреден от ръбовете на натрошения камък.
• Нанасяме хидроизолационен материал върху стените до ниво 2 см над нивото на пода. Полагаме го с припокриване от 10 - 15 см и го залепваме с лента.

• На този етап можете да поставите издръжлив топлоизолационен материал. Подходящи са например екструдирана полистиролова пяна или базалтова вата в плочи, перлит или експандирана глина. Можете също така да поставите топлоизолационния слой по-високо, върху бетонната основа.

• Бетонните подове трябва да бъдат подсилени. За това използваме метална мрежас клетки 10 см.
• Монтираме армировъчната мрежа на стойки с височина 2 - 3 см, така че мрежата да е изцяло вътре в бетона.

Монтаж на кофраж и водачи

За да поддържате хоризонтално ниво на пода, е необходимо да поставите така наречените „маяци“ или водачи. За тези цели можете да използвате кръгли и квадратни стоманени тръби, дървени блокове. Поставяме ги на стъпки от не повече от 1 м. Фиксираме ги с дебел циментов разтвор. Можете също така да контролирате височината им, като налеете повече разтвор под водачите.

Инсталираме кофраж между водачите за запълване на пода. Това не е необходимо, но значително улеснява задачата за ръчно изливане на бетонен под.

Обработваме водачите и кофража с масло или лак, така че след изливането да могат лесно да бъдат отстранени.

Груба подова замазка - изливане на бетон

Необходимо е да се излее бетонен под в къща в един или два прохода. Ако правите дълги почивки, основата ще се окаже крехка.

• Започваме да изливаме бетон от ъгъла срещу входната врата.
• Напълнете няколко карти наведнъж, след което ги изравнете с лопата.
• Уплътняваме бетона с помощта на вътрешен вибратор.
• Изравнете повърхността с помощта на правилото. Поставяме правилото на водачите и го дърпаме към нас. Излишното решение се разпределя между картите, които нямат достатъчно решение.
• Изваждаме картите и запълваме кухините с бетон.
• Когато целият под се излива с бетон по тази технология, той трябва да бъде покрит пластмасов филми оставете да изсъхне за един месец.

За по-добро изсъхване на бетонната основа, повърхността й трябва да се навлажни с вода.

След като бетонът изсъхне напълно, можете да завършите замазката на пода и полагането на подовата настилка.

Изработването на подова настилка със собствените си ръце е много важна задача, тъй като здравата основа е много по-важна от финишното покритие. Например, в стара къща не трябва да полагате нов под върху стария под, освен ако не е напълно реновиран.