Yapı kendi hamamı Konum açık kır evi Konu oldukça ciddi ve sıkıntılı, dolayısıyla bu konuya tam sorumlulukla yaklaşmanız gerekiyor. Bu yazıda inşaatın ana noktalarını vurgulamaya çalışacağız ve genel olarak kendi sitenizde kendi ellerinizle bir hamamın nasıl inşa edileceğinden, yeteneklerinizden en verimli şekilde nasıl yararlanılacağından bahsedeceğiz.

Bir hamamın baştan sona kendi kendine inşası

Herhangi bir inşaat, tasarımın hazırlanması ve izin belgelerinin hazırlanmasıyla başlar. Hamamın inşası ile konu, konut dışı bir yardımcı bina olduğu için biraz daha kolay çözülüyor.

Rusya Federasyonu Şehir Planlama Kanunu'nun 29 Aralık 2004 tarih ve 190-F3 sayılı "İnşaat izinlerinin verilmesi" 51. Maddesine göre, yardımcı binaların inşası için ayrı bir izin gerekli değildir. Ancak hamam inşa ettikten sonra yeni binayı sitenizin genel planına tescil ettirmek için BTI ile iletişime geçmelisiniz.

Herhangi bir yapının inşaat projesi, her şeyden önce sahibinin kendisi için gereklidir:

• objektif bütçeleme;
• Kalkınma planlaması;
• binanın yetkili inşaatı;
• gerekli tüm iletişimin kurulması.

Ek olarak, anlayışlı bir kişi için proje, bir hamamın kendi ellerinizle nasıl düzgün bir şekilde inşa edileceğini anlatacak hazır talimatlar içermektedir. Bu nedenle, banyolar da dahil olmak üzere herhangi bir karmaşıklıktaki nesnelerin inşası için bu nokta zorunludur.

İnşaatın başlangıcı

Proje seçildikten, geliştirme için zaman çerçevesi ve bütçe belirlendikten ve gerekli malzemeler satın alındıktan sonra inşaat çalışmaları başlayabilir.

İlk aşama, kural olarak, yerde çalışmayı planlamak ve bir çukur kazmaktır ve belirli koşullara uyulması tavsiye edilir:

• Bölgeyi planlarken verimli toprak tabakasını kaldırıp iş tamamlanana kadar ayrı olarak saklamak ve ardından yerine geri döndürmek gerekir.
• Hafriyat ekipmanı kiralarken, çukura paralel olarak, hamamla iletişimi (su temini, kanalizasyon, elektrik kablosu) bağlamak için derhal hendeklerin kazılması tavsiye edilir.
• İnşaat sırasında yağmur suyunu çukurdan uzaklaştırmak için drenaj hendekleri kurun.
• Çalışma sahasına çitler yerleştirin ve insanların güvenli bir şekilde geçebilmesi için yürüyüş yolları ve yollar sağlayın.

Tavsiye! Kazı çalışmalarına ilkbaharın ikinci yarısında, karlar eridiğinde, zemin kuruduğunda ve sıcak, açık hava geldiğinde başlamak ve uzun süreli yağmurlar, kar yağışları ve sonbahar donları dönemi başlamadan önce bitirmeye çalışmak en iyisidir.

Bir vakıf seçmek

Bir hamamın inşası için çeşitli temel türleri vardır. Hepsi betonarme esas alınarak yapılmıştır.

Hangisini seçeceğiniz sitenizin özelliklerine bağlıdır.

1. Sığ şerit temeli, en yaygın seçenek. Kumlu için uygun stabil topraklar, düşük düzeyde yeraltı suyu ile. Şerit temel oluşturma çalışması, yaklaşık 400 mm derinliğinde bir hendek kazmak, kalıp kurmak, hendek tabanını bir kum tabakası, ardından bir çakıl tabakası ile doldurmak, takviye astarı yerleştirmek ve tüm bunları betonla zemine dökmekten ibarettir. kalıbın üst seviyesi.

1. Sütunlu temel, binanın köşelerine ve iç ve dış duvarların birleşim yerlerine monte edilen betonarme direklerdir. Betonarme yerine çimento harcı ile yapıştırılmış tuğla veya moloz taş kullanılabilir. Hafif kabaran topraklarda kullanılır. Sütunların derinliği kural olarak bir buçuk metreye ulaşabilir. İş, delik kazmak, kalıp kurmak, kırma taşla doldurmak, takviye kurmak, sütunlara beton dökmekten ibarettir. Sütunlu temel için bir seçenek olarak fore kazıklar da düşünülebilir.

1. Zayıf turba veya akışkan killi topraklarda başka bir sütunlu temel türü olan vida kazıkları kullanılır. Bu tür yığınların derinliği, tabanına ulaşana kadar birkaç metreye ulaşabilir. sert katmanlar toprak. Vidalı kazık, zemine manuel olarak veya mekanizmalar kullanılarak vidalanan, tabanında metal bıçaklar bulunan kalın duvarlı bir çelik borudur. Derinleştikten sonra kazık istenilen yükseklikte kesilir ve betonla doldurulur.

1. Monolitik beton ped, yeraltı suyunun yüksek olduğu zorlu hidrolojik toprak koşullarında kullanılır. Bu yekpare bir betonarme döşemeçukurun tüm alanı boyunca sahada dökülen.

Tavsiye! Sütunlu bir temelin taşıyıcı destekleri arasındaki mesafe 2 metreden fazla olmamalıdır. Binanın köşeleri ile duvarların kesişimi arasında daha büyük bir mesafe varsa, ek ara destek kurulması gerekir.

Dış ve iç duvarlar

Kendi elinizle bir hamam inşa etmeden önce duvarların malzemesine karar vermelisiniz. Tuğla ve doğal ahşap en çok bu amaçlar için kullanılır.

Ek olarak, bazen hamam, çerçeve olarak ahşap kirişlerden yapılmış prefabrik bir yapının kullanıldığı ve kaplamanın polistiren köpük dolgulu ahşap talaş bazlı kompozit malzemelerden yapıldığı çerçeve panelli yapı prensibine göre inşa edilir. Ayrıca bazı durumlarda hamamın duvarları esaslı malzemelerden yapılmıştır. hafif beton Köpük beton veya ahşap beton gibi.

Nasıl inşa edileceğini merak edenler için ucuz sauna kendi ellerinizle, dış duvarlarla aynı malzemeden iç duvarlar ve bölmeler yapmanız en uygunudur. Fark esas olarak yalnızca duvarların kalınlığındadır.

Malzemelerin her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır.

1. Tuğla, kolay bulunabilirlik, yangın güvenliği, dayanıklılık, dayanıklılık ile karakterize edilir. yüksek nem ve kemirgenlere, zararlılara ve küflere maruz kalma. Ondan bir hamam inşa etmek herhangi bir özel beceri gerektirmez ve kendi ellerinizle yapılabilir. Dezavantajları ise düşük ısı yalıtım kapasitesi, yüksek ağırlık, nispeten yüksek malzeme maliyeti ve inşaat maliyetleridir.

1. Gözenekli yapısı nedeniyle çevre dostu olan doğal ahşap, iyi ısı yalıtımı ve nefes alabilirliğe sahiptir ve düşük özgül ağırlığa sahiptir. Enlemlerimizde erişilebilir ve nispeten ucuz bir yapı malzemesidir; duvarların inşası çok az zaman alır. Fakat uzun zamandır kütük evin büzülmesi ve büzülmesi için gereklidir; inşaat için pratik beceriler gereklidir; ağaç artan yangın tehlikesine sahiptir, suyun etkilerine dayanmaz ve küf, kemirgenler ve çeşitli zararlılara karşı dayanıklı değildir.
2. Çerçeve panel yapısının avantajları, bu tür nesnelerin yapımının basitliği ve yüksek hızı, hareketliliği ve çok yönlülüğünde yatmaktadır. Gerektiğinde hamam ahıra, yaşam alanına dönüştürülebilir, hatta başka bir yere taşınabilir. Genel olarak bu nispeten yeni yol, son zamanlarda popülerlik kazanmaya başladı ve kendi ellerinizle bir panel hamamının nasıl inşa edileceğine dair materyallerden bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
3. Köpük betonun yerini alan hafif beton veya ahşap betondan yapılan yapılar, kıyılmış ağaç lifi malzemelerinin çimento harcı ile karışımından yapılan bloklardan oluşan yapılardır. Bu nispeten yeni materyal doğal ahşap ve monolitik tuğlanın özelliklerini birleştirir. Yüksek mukavemet, dayanıklılık, yangına dayanıklılık, düşük özgül ağırlık, iyi ısı yalıtımı ve nefes alabilirlik ve neme, kemirgenlere ve küflenmeye karşı dayanıklılık ile karakterize edilir. Ancak suyla doğrudan temastan korumak daha iyidir.

Verilen özelliklere göre herkes hamamın nereden inşa edileceğine dair kendisi için en iyi kararı verebilir.

Sauna ocağı

Bildiğiniz gibi bir hamamın en önemli unsurlarından biri de ocaktır. Antik çağlardan günümüze kadar en yaygın kullanılan soba, odun veya kömürle ısıtılan tuğla sobadır.

Böyle bir sobanın ateş kutusu ateş tuğlaları alt kısmında, üfleme bölmesinden fırına havanın verildiği, yakıtın stabil yanmasını ve sıcaklığın hızlı bir şekilde artmasını sağlayan kalın duvarlı metalden yapılmış ızgaralar bulunur.

Normal bir ev ocağında bulunmayan bazı özelliklere sahiptir.

• Soba genellikle buhar odasını, yıkama bölmesini ve genellikle giyinme odasıyla birleştirilen dinlenme odasını aynı anda ısıtacak şekilde donatılmıştır.
• Yıkama bölmesinin yanından, içine alttan beslenen bir ısı eşanjörü fırına girer. soğuk suısınır, yukarıya doğru çıkar ve sıcak su kabına girer. Böylece sürekli dolaşarak yüksek bir sıcaklığa kadar ısınır.
• Buhar odasının yanında ocakta taşlar için bir bölme bulunmaktadır. Sobanın ısıtılması işlemi sırasında taşlar ısınır ve banyo işlemleri sırasında üzerlerine küçük porsiyonlar su uygulandıktan sonra, tüm buharlama işlemi olan buhar odasına aşırı ısıtılmış su buharı şeklinde ısı salarlar. Ocakta ne kadar çok taş varsa sauna o kadar uzun süre ısıyı tutabilir.

İyi bir yalıtımla, fiyatı odun sobası inşa etme ve işletme maliyetinden daha düşük olacak elektrikli sobaların kullanılması mantıklıdır. İçlerinde taşlar güçlü elektrikli ısıtıcıların ısısıyla ısıtılır.

Bu tür sobaların avantajları kurulum ve çalıştırma kolaylığı, odanın oldukça hızlı ısıtılması, yakacak odun hazırlamaya veya periyodik olarak yakıt eklemeye gerek olmamasıdır. Ayrıca hafif ve kompakt boyutlardadırlar.

Bu tür sobaların olumsuz nitelikleri arasında, yüksek elektrik tüketimine dikkat edilmelidir ve bazı durumlarda, her kır evinde bulunmayan üç fazlı bir güç kaynağının çalıştırılması gerekir.

Not! Hamamın taşıyıcı temeli ile hiçbir şekilde bağlantılı olmayan ayrı bir temel inşa edilmesini gerektirir. İçin elektrikli fırınlar kurulum gerekmez.

Mühendislik iletişim ekipmanları

Hamamın tam teşekküllü bir dinlenme yeri olarak hizmet verebilmesi ve sıhhi ve hijyenik prosedürlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli tüm iletişim ile donatılması gerekir.

Su temini, sıradan bir metal-plastik boru kullanılarak, ısı yalıtımlı koruyucu bir kabuk içinde yeraltına döşenerek sağlanabilir.

Kanalizasyon sisteminin ayrıca harici kullanım için plastik bir drenaj borusunun yer altı tesisatı ile donatılması, onu evin genel drenajına bağlaması ve drenajı hamamdan septik tanka yönlendirmesi gerekir.

Elektrik yeraltından veya havai hatlardan sağlanabilir kablo hattı güç iletimi Bu amaçla uygun kesitte özel bir kablo kullanmanız ve kurulumdan sonra evinizin dağıtım panosuna bağlamanız gerekir.

Çözüm

Birçok banliyö bölgesi sahibi şu soruyla ilgileniyor: Kendi ellerinizle hızlı bir şekilde bir hamam nasıl inşa edilir? Bu makale ve benzer konulardaki diğer materyaller okuyucuların sorularına yanıt bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu teorik materyal yeterli değilse bu makaledeki videoyu izleyebilirsiniz.

Kütük çerçeveden bir hamam inşa etmek kolay bir iş değildir, ancak inşaat teknolojisi, malzeme seçimi ve hatta eylemlerin tam sırası birçok usta tarafından uzun zamandır bilinmekte ve üzerinde çalışılmaktadır. Bu materyal, kütük bir hamamın inşasında yardımcı olacak tüm önemli noktaları açıklamaktadır: temelin döşenmesinden iç dekorasyona kadar.

Buhar banyosu, yanlarında özel banyo çadırları ve kamp ısıtıcıları taşıyan İskitler zamanından beri bilinmektedir. Ve 21. yüzyılda, Rus hamamı, küvet ve duşlarla yüzyıllardır süren rekabete başarıyla direnen bir tür arkaiklik haline gelmedi. Pek çok rahatsızlıktan kurtulmak, şehirdeki günlük yaşamda biriken zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırmak, vücuda tam bir dinlenme sağlamak - tüm bunlar bir buçuk bin yıldan fazla bir süredir hamamı ziyaret ederek başarıldı.

Hangi tasarımın tercih edildiği, yerleştirileceği yerin nasıl seçileceği, genel olarak nasıl tasarlandığı - bu makalede birçok "banyo" sorusunun cevabını bulacaksınız.

Hamamın yeri ve düzeni

Hamamın kendisine her zaman yapılan önemli eklemelerden biri, yakınlarda bulunan bir tatlı su deposuydu - başka bir su kaynağının yokluğunda su ondan alındı. Böyle bir rezervuarın yakınlığının özel cazibesi, bir Rus hamamında buharda pişirildikten, dışarı aktıktan ve rezervuarın soğuk suyuna daldıktan sonra zıt bir abdest alma olasılığında yatmaktadır. Ek olarak, doğal rezervuar, sobanın yapımındaki ihlaller nedeniyle sıklıkla meydana gelen hamamdaki yangınla hızlı bir şekilde başa çıkmayı mümkün kılmıştır.

Bugün bağlıyım kır hamamı Doğal bir rezervuara özel bir ihtiyaç yoktur, ancak örneğin yapay bir rezervuarın yakınında bulunması yine de uygundur - nihai karar her zaman yazlık sahibine aittir.

Hamam için bir yer seçmenin ana kriterleri: yoldan uzaklık, dışarıdan gelen seyircilerden doğal veya yapay çitlerin varlığı (yoğun çalılar, ağaç taçları, çitler, müştemilatlar), ana konut binasından en az 15 metrelik yangın mesafesi .

Hamamın ana odaları giyinme odası, çamaşır odası ve buhar odasıdır (son iki oda bir araya getirilebilir). Soyunma odasının büyüklüğü banyo yapan kişi başına 1,4 m2, çamaşır odasının büyüklüğü ise kişi başı 1,2 m2 olarak belirlendi. Ek olarak, giyinme odasında mobilya (kıyafetler için bir dolap, oturmak için bir bank) ve yakıt depolamak için (kömür veya yakacak odun için bir kutu) yer bulunmalıdır. Çamaşır odasında sıcak ve soğuk su içeren kaplar, ocak ve şezlonglar için alana ihtiyacınız olacak.

Örneğin, küçük bir aile için (en fazla 4 kişi) aşağıdaki boyutlarda bir hamam uygundur: dış boyut - 4x4 m; giyinme odası - 1,5x2,4 m; çamaşır odası - 2x2 m; buhar odası - 2x1,5 m Doğru, bu büyüklükteki bir hamamda gerçekten geri dönemezsiniz - ama aynı zamanda çok az yer kaplar.

Genel olarak hamamın büyüklüğü kendisine ayrılabilecek alanın büyüklüğü ile doğrudan ilişkilidir. Alanın önemli olması durumunda hamam, duş kabini, dinlenme alanları vb. Eklenerek genişletilebilir.

Ilıman ve soğuk iklim bölgelerinde hamam girişinin güneyde, pencere açıklıklarının ise batı (güneybatı) tarafında olması doğru olacaktır. Girişin bu konumu, kar yığınları nedeniyle kış mevsiminde hamamın kullanımını büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Güney tarafı Daha hızlı eriyorlar ve pencerelerin yönü odanın güneş ışığıyla daha uzun süre aydınlatılmasını sağlayacak.

Hamam inşaatı - aşamaları

Bunlardan birkaçı var:

1. Temel malzemelerin alımı.
2. Temelin seçilmesi ve döşenmesi.
3. Soba için temel oluşturmak (gerekirse).
4. Bir zemin oluşturmak ve kanalizasyon sistemi banyolar
5. Kütük bir hamamın montajı.
6. Çatı inşaatı.
7. Çevre çevresinde kör bir alanın oluşumu.
8. Banyo duvarlarının doldurulması.
9. Sobanın döşenmesi veya kurulması, baca takılması.
10. Hamamın elektrik ve su temini.
11. Kapıların montajı ve rafların montajı.

Banyo için temel malzemelerin hazırlanması

Bir Rus hamamı için klasik ve en başarılı yapı malzemesi ahşap olmuştur ve öyle kalacaktır - ahşap, hamamların su basmasıyla kolayca başa çıkabilir ve dışarıdaki fazla nemi giderir.

Hamam inşa etmek için hangi ahşap uygundur? Kural olarak, banyolar çapı 250 mm'yi geçmeyen yuvarlak çam veya ladin kerestesinden yapılır - buhar odasında yalnızca ahşap tarif edilemez bir iç atmosfer yaratacaktır. Bununla birlikte, bazı yerlerde meşe, karaçam ve ıhlamur gibi hamamın tasarımına diğer türlerin ahşabını dahil etmek daha iyidir. Örneğin meşeden yapılmış alt taçlar ve döşeme kütükleri, gerçekten dayanıklı bir hamam elde etmenizi sağlayacaktır. Bir nüans - meşe "kendi özünde" kesilmeli (yani ölü odun değil) ve bir gölgelik altında kurutulmalıdır. İlk meşe tacının ardından gelen alt taçlar (en fazla 4) karaçamdan yapılır. Son kronlar, iç dekorasyon unsurları ve kaplamalar ıhlamur veya beyaz ladin ağacından yapılmalıdır - ahşapları nemi diğerlerinden daha iyi giderir.

Hamam inşa etmek için ne zaman odun stoklamanız gerekir? İç dekorasyon için kullanılan yuvarlak ahşap, ağaç gövdelerinin en az nem içerdiği dönemde kışın kesilmelidir - kuruması daha kolaydır. Ayrıca ağaç gövdesinin tamamı hamam inşa etmeye uygun değildir - gövdenin yalnızca orta kısmı uygundur, yani. üst ve popo uygun değildir.

Odun seçerken önemli bir kriter, iğne yapraklı yuvarlak kerestede oyukların ve reçine izlerinin olmaması, kuruluk, zımparalanmış yüzey, çürümüş alanların olmaması ve ahşap delici böceğin zarar verdiği yerler olacaktır.

Hamam temeli

Hamam inşaatı için ana temel türleri, yerel topraklara bağlı olarak şerit ve sütunludur. Seçilen temel türünden bağımsız olarak, bunların azami dikkatle - tercihen toprağın donma derinliğine kadar döşenmesi gerekir. Her türlü temeli atmadan önce ön çalışma: enkaz alanını temizlemek, toprağın üst katmanını 200 mm derinliğe kadar tamamen kaldırmak (verimli katmanı kaldırıyoruz).

Doğru temeli seçmek için üç ana gruptan birine ait olabilecek yerel toprak türünü belirlemeniz gerekir:

1. Zayıf toprak, turba, silt, siltli kum (çok su içerir), akışkan veya akışkan plastik kilden oluşur.
2. Yükselen toprak (mevsimsel şişmeye maruz kalır) kumdan (siltli veya ince), kil bileşenlerinden (kil, tınlı ve kumlu tınlı) oluşur.
3. Hafifçe yükselen toprak kayalardan, orta ve büyük kum tanelerinden oluşur.

Hamam için sütunlu (kazık) temel

Hafifçe yükselen topraklara monte edilmiştir: Hamamın köşelerine ve ayrıca iç ve dış duvarların birleşim yerlerine yerleştirilen sütunlardan oluşur. Bitişik iki temel direği arasındaki mesafe 2 m'den fazla ise aralarına başka bir sütun döşenir. Sütunlu temelin döşenme derinliği en az 1,5 m'dir.

Böyle bir temelin sütunları doğrudan hamamın yapıldığı yerde kolaylıkla yapılabilir, bunların malzemesi kırmızı tuğla, moloz taş, beton harcı ile kaplanabilir. Sütunlu bir temel için ana (köşe) tuğla sütunlar genellikle kare şeklindedir, kenarları 380 mm'dir, yardımcı olanlar ise 380x250 mm kesitli dikdörtgendir. Gerekirse, ana sütunlar 510x510 mm kesitli iki tuğladan yapılır. Sütunlu bir temelin inşası sırasında moloz taş ve tuğladan tasarruf, temel çukurlarının kumla doldurulmasıyla elde edilir - derinliklerinin yarısı kadar kaba kum katmanlar halinde döşenir (her katman 100-150 mm'dir), suyla doldurulur ve sıkıştırılır.

Kendi elinizle bir hamam inşa ederken temel direklerini kendiniz de yapabilirsiniz. Bunu yapmak için, iç kısmı Emulsol gibi sertleşmeyen bir yağlayıcı ile kaplanmış, levhalardan yapılmış katlanabilir bir kalıba ihtiyacınız olacaktır. Birleştirilmiş kalıbın içine demir takviyesi yerleştirmeniz ve ardından beton karışımını dökmeniz gerekir.

Temel direklerini kendileri için açılan deliklerin içine dökmek için çatı kaplama demiri, plastik, çatı kaplama keçesi veya kalın kartondan yapılmış kayar kalıp kullanılır. Kayar kalıp için seçilen malzemeden, 300 mm'den daha büyük çaplı bir temel çukuruna yerleştirilen 200 mm çapında bir boru oluşturulur. Kalıbın etrafındaki boş alan kumla doldurulur - yağlayıcı görevi görecek ve toprak şiştiğinde beton sütunun yükselmesini önleyecektir. Kalın tel ile bağlanan donatı kalıba yerleştirilir ve daha sonra dökülür. beton karışımı dikkatlice sıkıştırılması gereken. Kayar kalıba önceden sabitlenen tel kulplar kullanılarak 400 mm sallanarak kaldırılır, dışına kum dökülür ve yeni bir porsiyon beton dökülür.

Asbestli çimento boruları sütunlu bir temel olarak kullanılabilir, dayanıklıdır, çürümez ve dış yüzeyi oldukça pürüzsüzdür, bu da toprak şiştiğinde konumlarını değiştirmemelerini sağlar. Asbestli çimento boruları da betonla doldurulur; zeminin donma riskini azaltmak için yeraltı kısımları mineral bazlı bir inşaat yağıyla kaplanmalıdır.

Hamamın dış duvarlarının temel direkleri ile buhar odasının iç duvarları arasındaki boşluklara tuğla duvarlar döşenir; kalınlıkları yeterlidir - tuğla ve hatta yarım tuğla. Çok Tuğla duvar zemine 250 mm gömülmelidir.

Temel direkleri ve aralarındaki tuğla duvarlar yerden 300-400 mm yüksekliğe kaldırılır, çimento harcı ile tesviye edilmesi ve su yalıtımı için çatı kaplama keçesi ile kaplanması gerekir. Döküm sırasında, sütunların uçlarına gerekli şekle sahip metal gömme parçalar monte edilir - bunlar, hamamın çerçevesini temele sabitlemek için tasarlanmıştır.

Yükselen topraklarda bir hamam inşa ederken, şerit monolitik bir temel oluşturmak gerekli olacaktır.

İşin sırası:

1. Mandalların arasına gerilmiş sicim ile bir inşaat alanının işaretlenmesi.
2. Gerekli derinlikte (boyutu yerel toprakların özelliklerine göre en az 400 mm) ve 300 mm genişliğinde bir hendek kazmak.
3. Açmanın dibine bir kat kum, ardından çakıl (her biri 70-100 mm) ekleyin.
4. Kalıp montajı.
5. Takviye döşemek.
6. Beton karışımının dökülmesi.

Temel hendeklerinin dibine döşenen takviyenin en az 12 mm'lik bir kesiti olması gerekir; açmanın her iki tarafı boyunca döşenir ve bir çerçeveye örülür, tuğla parçaları kullanılarak ortasına kaldırılır.

Beton karışımının bileşimi 5:3:1 (kırma taş: kum: çimento) oranında hesaplanır, kullanılan kumun kuru ve temiz (yıkanmış) olması gerekir. Bir şerit temelin dökülmesi için gereken beton hacminin hesaplanması oldukça basittir; yalnızca temelin genişliğini, derinliğini ve toplam uzunluğunu ölçmeniz yeterlidir. Örneğin, 0,3 m genişliğinde, 0,4 m derinliğinde ve toplam 22 m uzunluğunda, aşağıdaki hacimde beton karışımı gerekli olacaktır:

• 0,3x0,4x22 = 2,64 m3

Kuru beton karışımı hazırlamanın zorluklarından biri de şantiyelerdeki terazilerin bulunmamasıdır. Bu nedenle, beton için kuru bileşenleri hesaplamanın bu yöntemi sizin için yararlı olacaktır: 10 litrelik bir kova, 15 ila 17 kg kırma taş, kum - 14 ila 17 kg, çimento - 13 ila 14 kg tutar.

Kalıp, içine dökülen beton temel zemin seviyesinden 100 mm yüksekte çıkacak şekilde yerleştirilir. Beton karışımı hazırlanan kalıba dökülürken kütlesinin sünger kürek veya tel sonda ile defalarca delinmesi ve kalıbın dış tarafına çekiçle vurulması gerekir (hava ceplerini ortadan kaldırırız). Daha sonra fondöten tamamen kuruyana kadar yaklaşık 5 ila 7 gün beklemeniz gerekir. Soğuk mevsimde temel çalışmaları yapılırken beton döküldükten sonra kalıp PVC film ile kaplanmalı ve üstüne talaş veya başka bir yalıtım malzemesi ile kaplanmalıdır.

Döküm temelin kurutulması için ayrılan sürenin sona ermesinden sonra, su yalıtımına ve tuğla sıralarında kaldırmaya devam ediyoruz (hamamın kaldırılması gerekmiyorsa, su yalıtımından sonra çimento şapına geçiyoruz). Aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

1. Ruberoid.
2. 32 ila 57 mm kesitli yaklaşık 2 m (plastik veya metal) boru.
3. Duvar ağı.
4. Kırmızı tuğla.
5. Duvar harcı.

Çatı kaplama keçesi (çatı kaplama keçesi), beton bir temel üzerine döşenmeye yetecek kadar şeritler halinde kesilir, daha sonra bitümlü mastik (çatı kaplama keçesi için - katranlı mastik) ile temelin üstüne serilir. Tuğla, tek sıralı bağlama yöntemi kullanılarak döşenir: duvar harcı bir çatı kaplama malzemesi tabakası üzerine döşenir, ilk tuğla sırası üzerine “bir alın” (temel ekseni boyunca) yerleştirilir, ardından bir duvar ağı döşenir, harç döşenir ve bir sonraki tuğla sırası döşenir, ancak “bir kaşıkla” (temel ekseni boyunca). Her yeni tuğla sırasına, birbiriyle dönüşümlü olarak "kaşıkta" ve "dürtmede" döşenen bir duvar ağının döşenmesi eşlik eder. 3. veya 5. birleştirilmiş duvar sıralarına, boru artıklarından havalandırma delikleri takmanız gerekir - tüm temel için 5-7 havalandırma yeterlidir. Tuğla sıralarının sayısı istenen temel yüksekliğine bağlıdır.

Son tuğla sırası 20 mm'lik bir tabaka ile çimento şapı (harç bileşimi kum:çimento 1:2 veya 1:3) ile kaplanır.

Isıtıcı ve banyo zemini için bağımsız temel

Sobanın temelini oluşturuyoruz ve sauna çerçevesini monte ediyoruz. Isıtıcının sermaye duvarcılığı planlanıyorsa, bağımsız bir temel gerektirir, yani ana temele bağlı değildir.

Hamamın zemini kil, toprak, ahşap veya beton olabilir. Genel olarak ısı yalıtımına ihtiyaç duymaz, çünkü seviyesindeki sıcaklık pratik olarak 30 ° C'den yüksek değildir. Banyo zemininin yüzeyine genellikle ahşap bir ızgara, mantar paspaslar veya paspaslar döşenir - bunların görevi, hamam ziyaretçilerini buhar odasından çıkışta zemine dokunmanın neden olduğu keskin soğuk hissinden kurtarmaktır. Kendi kendine kuruması için döşeme, ana zemin seviyesinin üzerine yükseltilir.

Ahşap bir hamam zemininin ana dezavantajı, sık sık su basmasıdır - levhalar arasındaki çatlaklardan giren su, içlerinde birikerek çürümeye ve hoş olmayan bir kokunun ortaya çıkmasına neden olur. Ahşap kaplama zemin çabuk yıpranarak çirkin bir görünüm kazanır ve 6-8 yıl sonra değiştirilmesi gerekebilir. Banyo zemini için daha pratik olur fayans- Bakımı daha kolaydır, yüzeyinden kolayca akan neme karşı duyarlı değildir.

Hamam odalarındaki zeminler farklı seviyelere yerleştirilmelidir: buhar odası zemini çamaşır odası zemininden 150 mm yukarıdadır (ısıyı koruruz), çamaşır odası zemini soyunma odasındaki zemin seviyesinden 30 mm aşağıdadır ( onu sudan koruyoruz).

Kaplamalı beton zeminin yapımından bu yana seramik karolarçamaşır odasında ve buhar odasında ahşap zeminden daha karlıdır - bu seçeneği dikkate alacağız.

Hamamda beton zemin döşemenin birkaç yolu vardır. Her şeyden önce, sıcak bir zeminin oluşumu için tabanı hazırlıyoruz - 100 mm'lik bir kum tabakası ve sırayla döşenen 100 mm'lik bir orta fraksiyonlu kırma taş tabakasından oluşur. Her katman iyi sıkıştırılmalı ve düzleştirilmelidir. Daha sonra çatı kaplama keçesini üstüne yerleştirin ve duvarları gelecek katın yüksekliğine kadar kaplayın.

Daha fazla eylemler:

1. İlk seçenek- drenaj deliğine doğru bir eğim oluşturacak şekilde 50 mm'lik bir beton tabakasının üzerine 50 mm'lik bir keçe, genişletilmiş kil veya cüruf tabakasının döşenmesi. Beton sertleştikten sonra çimento harcı ile tesviye edilmesi gerekir, ardından fayans döşeme işine başlayabilirsiniz.
2. İkinci seçenek— 50 mm çimento süzgeci Perlit (genişletilmiş kum) içeren. Karışım bileşimi: perlit: çimento: su 5: 1: 3. Perlit betonunun döşenmesinin üzerinden tam bir hafta geçtikten sonra, üzerine drenaja doğru eğimli 30 mm'lik bir beton tabakası uyguluyoruz. Perlitle uğraşırken özellikle dikkatli olmanız gerekir - bu malzeme son derece hafiftir, hafif bir esinti bile onu uçurur, bu nedenle onunla cereyan olmadan iç mekanda çalışmanız gerekir. Su oranına tam olarak dikkat edin!

Hamamın tabanı zemin seviyesinden önemli ölçüde yükseltilirse (300 mm'den), döşeme için ahşap kütükler gerekli olacaktır. kare kesit(kenar 150 mm). Hamam tesislerinin boyutları 2000x3000 mm'yi geçmezse, kütükler için destekler çerçeve kütükleri olacaktır. Büyük boyutlar için, zemin kirişleri için ek destekler gerekli olacaktır; bunlar beton veya tuğladan (250x250 mm) yapılmış sütunlardır ve 700-800 mm mesafeye yerleştirilmiştir. Destek sütunları kütükler için, bunların her biri 100 mm kalınlığında çok katmanlı bir kum, kırma taş ve beton tabanına yerleştirilmesi gerekir.

Önemli! Kütükleri destekleyecek tabanı oluşturmadan önce sobanın temelini atmak ve kanalizasyon sistemini inşa etmek gerekir.

Kütüklerin ahşabı meşe, karaçam veya iğne yapraklı ağaçlar olabilir; kütükler kurulumdan önce katran veya antiseptik ile muamele edilmelidir.

Çözüm döşeme bu durumda şu şekildedir: temel arasındaki beton boşluk, duvarlar zeminin yüksekliğiyle örtüşecek şekilde çatı kaplama keçesi ile kaplanır, cüruf veya genişletilmiş kil ile doldurulur (katman arasına 200 mm köpük tabakası döşenebilir) çatı kaplama keçesi ve toplu yalıtım), kirişlerin alt tarafına 29 mm kenarlı levhalardan yapılmış bir alt döşeme eklenir. Daha sonra buhar bariyeri için bir PVC film, folyo mineral yalıtımı ve başka bir film tabakası döşenir. Üstüne ince dolgulu 5 mm'lik bir beton tabakası dökün, drenaj deliğinin altında bir eğim oluşturun - 3-4 gün sonra seramik karolar döşeriz.

Sobanın temelini zemin seviyesine getirmeyi unutmayın.

Soyunma odasındaki zemin, iğne yapraklı ağaçtan yapılmış 19-29 mm dil ve oluklu levhalardan yapılmıştır.

Önemli bir nokta: Temiz bir zemini ve aslında tüm buhar odasını ve çamaşır odasını bitirirken sentetik yapı malzemeleri kullanmayın - bu durum özellikle buhar odası için geçerlidir!

Banyo kanalizasyon sistemi

Atık suyu hamamdan boşaltmak için ihtiyacınız olacak: su contalı bir çukur, bir kuyu Atıksu ve borular boşaltılıyor kirli suçukura ve ardından kanalizasyona.

Çukur, hamam temelinin dışından yırtılır ve içine buhar odasından ve çamaşır odasından plastik, dökme demir veya seramikten yapılmış yerçekimi boruları yerleştirilir (metal borular hızla paslanır).

Çukur temelden 500 mm, derinliği 700 mm, kesiti 500x500 mm olmalıdır. Çukurun duvarları 100 mm'lik bir beton tabakasıyla kaplanır ve temelin altına hamamdan 110 mm'lik bir drenaj borusu/boruları yerleştirilir. En az 2 m3 içeren drenaj için ana kuyu, çukurdan en az 2,5 m mesafede kazılmalıdır - ne kadar uzaksa o kadar iyidir. 1,5 m derinlikte (donma derinliğinin altında) bir eğime döşenen çukurdan bir boru sağlanır, çukurdan çıkışı tabanından 100 mm uzakta olmalıdır. Drenaj borusunu yerleştirdikten sonra ana drenaj kuyusu alttan 1 m kadar çakıl veya kumla doldurulur ve üstüne en az 500 mm'lik bir tabaka halinde toprak dökülür. Döşeme sırasında her katmanı dikkatlice sıkıştırın.

Drenaj borusunu çukura yönlendirmeden önce, banyodan drenaj borusuna geniş bir açıyla yerleştirilmiş galvanizli bir su contası monte edilir. Kenarları ve üst tarafı çukurun duvarlarına hava geçirmez şekilde tutturulmuştur; alt kenarından tabana kadar olan mesafe 50 mm'den fazla olmamalıdır - bu tasarım sayesinde hoş olmayan kokular ve soğuk hava buhar odasına girmeyecektir ( çamaşır odası) drenaj deliğinden geçirin.

Kışın donmayı önlemek için çukurun uygun büyüklükte (ahşap veya metal) iki kapakla kapatılması, aralarına keçe konulması ve üst kapağın genişletilmiş kil, cüruf veya talaşla kapatılması gerekir.

Kütük ev, çatı kaplama ve kör alan

Profesyonel sanatçılardan sipariş vermek için bir hamam için kütük ev yapmak daha iyidir; üretimi oldukça zordur. Demonte haldeki bitmiş kütük ev şantiyeye getirilmeli ve kütük numaralarına göre monte edilmelidir. Kronlar, toplam uzunluğu 150 mm'ye kadar, diş uzunluğu 70 mm'ye kadar olan 25 mm'lik çelik zıvana braketleriyle sabitlenir.

Hamamın çatı yapısında kirişler bulunur, bunlara mantolama yapılır, ardından çatı kaplama malzemesi kullanılır. Nihai çatı yapısının seçimi, kaplanacağı çatı kaplamasına bağlıdır. Kirişler, zıvana braketleri kullanılarak çerçevenin son tepesine (tercihen sondan bir öncekine) tutturulur. Kural olarak, banyoların inşası, bölgedeki yağış miktarına ve bolluğuna bağlı olan eğim açısı (10° ila 60° arası) tek veya üçgen çatının kurulumunu içerir. Lütfen dikkat - çatı ne kadar dik olursa, onu oluşturmak için o kadar fazla malzeme gerekir.

Belirli bir açıyla yerleştirilmiş tek adımlı kirişler, iki harici veya dahili ve harici destekle sabitlenir. Kirişlerin açıklığı 5 m'yi aşarsa ek payandalarla desteklenir. Üçgen çatının kirişleri, alt uçları duvarlarda olacak şekilde durur, üst uçları birbirine bağlanarak bir sırt oluşturur.

Hamamın çatısı, duvarlarda en az 500 mm'lik bir örtüşme olacak şekilde herhangi bir malzemeyle (kayrak, kiremit, çatı kaplama keçesi, galvanizli vb.) Kaplanabilir.

Çatı katı alanı havalandırılmalı, yani çatının karşıt uçlarında iki kapı ile donatılmalıdır.

Vakfın çevresi boyunca kör bir alan oluşturuyoruz: tamamen kaldırın üst katman toprak, hamamın tabanından 600-800 mm mesafede 200 mm derinliğe iniyoruz, 100 mm'lik bir çakıl tabakası (kırma taş, genişletilmiş kil) döşeyip sonra düzleştiriyoruz. Hadi bırakalım genleşme derzleri(temelin dikine 2-2,5 m'lik artışlarla reçine veya bitümle kaplanmış 19 mm'lik levha), 100 mm'lik bir beton tabakasıyla doldurun. Beton sertleşmeden önce yüzeyi ütülenmelidir - 3-5 mm kuru çimento tabakasıyla kaplayın. 3 gün sonra kör alan ile hamamın temeli arasındaki temas hattının su geçirmez hale getirilmesi için bitüm ile kaplanması gerekir.

Sauna kütük evi için doldurma

Bir kütük evini yalıtmak için gerçekleştirilen - kütükler arasındaki çatlakları kapatan kalafatlama malzemesi geleneksel olarak keten kıtık, kırmızı yosun, kenevir kenevir, yün keçedir. Kalafatlama için doğal malzemeler, jüt ve keten liflerinden fabrikada üretilen malzemelerle değiştirilebilir: keten keçe ve keçeler - jüt ve keten-jüt. Kalafatlama için fabrikada üretilen malzemelerin doğal olanlara göre avantajı, güvelere ve mantarlara karşı dayanıklılıklarıdır ve belirli bir kalınlık ve genişlikte sürekli bir şerit şeklinde üretildiği için fabrika yapımı malzemeyle çalışmak daha kolaydır.

Bir kütük evin kalafatlanması, montajı sırasında gerçekleştirilir - kalafat malzemesi, döşeme sırasında kütüklerin arasına serilir. Çatı inşa edildikten sonra, kütük evin dışında ve içinde tam doldurma yapılır ve bir yıl sonra tekrar doldurma yapılır (kütük ev yerleşir - kütükler kurur).

Kalafatlamanın ana araçları bir spatula ve bir tokmaktır; bunları kendiniz yapabilir veya hazır olanları satın alabilirsiniz. Bu aletlerin her ikisi de ahşaptan (dişbudak, meşe veya kayın) yapılmıştır. Kalafatlama küreği, 200 mm uzunluğunda saplı ve 100 mm sivri uçlu bıçağı olan bir kamaya benziyor, sapın kalınlığı 30 mm, tabandaki bıçağın genişliği 65 mm, uçta - 30 mm. Tahta tokmak yuvarlak bir şekle sahiptir: sapın çapı 40 mm, uzunluğu 250 mm, vurucu kısmın çapı 70 mm, uzunluğu 100 mm'dir.

Kalafatlama iki şekilde yapılır - "ayarlanmış" veya "gerilmiş". Kalafatlamanın ikinci yolu ise şu şekildedir: Kalafat malzemesini bir şerit halinde topluyoruz, kütüklerin arasındaki boşluğa yerleştirip bir spatula yardımıyla oraya iterek boşluğu tamamen, boşluksuz dolduruyoruz. Daha sonra kıtığı bir rulo ile topluyoruz, kalafatlanmış oluğa uyguluyoruz, ondan küçük malzeme şeritleri alıyoruz, bunları rulonun etrafına sarıyoruz ve bir spatula ve rulo kullanarak oluğa doğru sürüyoruz - tamamen oluncaya kadar kuvvetle oluğun (yuvanın) dolu olduğundan emin olun.

Kütük evleri doldurmanın ilk yöntemi, büyük olukları (yuvaları) kapatmak için tasarlanmıştır. Kalafatlama malzemesini 2 mm'lik şeritler halinde büküyoruz, onlardan birkaç ilmek oluşturuyoruz ve bunları boşluğa sürüyoruz. Döngüler boşluğu tamamen doldurmaya yetecek miktarda toplanır.

Kalafatlama kuralları:

• İlk önce malzeme kütüğün üst kenarı boyunca ve ancak daha sonra alt kenar boyunca dövülür;
• Kalafatlama işine çatlaklardan başlıyoruz alt taç, iki tarafta da. Daha sonra bitişik duvarın alt tepesine geçiyoruz vb. Alt kronların çatlaklarını doldurmayı bitirdikten sonra, bir sonraki yükseklikte çalışmaya başlıyoruz, bu taçtan en yakın duvardaki bitişik olana doğru ilerliyoruz (sağdan sola veya soldan sağa, önemli değil).

Hiçbir durumda yalnızca bir duvarı doldurmamalısınız; bu yükselecek ve çerçevenin eğrilmesine neden olacak ve onu tekrar sökmeniz/takmanız gerekecek. Size bir kez daha hatırlatalım: Kalafatlama, kütük evin çevresi boyunca "aşağıdan yukarıya" yönde yapılır.

Soba kurulumu

Hamam sobaları için birçok tasarım seçeneği vardır; odun, gaz, sıvı yakıtla ısıtılabilir veya yerleşik ısıtma elemanları kullanılarak elektrikle ısıtılabilir; tuğla, dökme demir veya metal olabilir. Hamamlardaki tuğla sobalar, duvar kalınlığı “yarım tuğla” veya “tam tuğla” ile yapılır; duvar dikişleri özellikle dikkatli bir şekilde sarılmalı, en büyük kalınlığı elde etmeye çalışılmalıdır. Fırın verimliliği. Sobaların döşenmesinde sadece kırmızı tuğla kullanılmıştır. Sobanın fırını soyunma odasına yönlendirilir, kalan üç duvarı çamaşır odasında (buhar odası) bulunur ve bunlardan çamaşır odasının duvarlarına olan mesafe en az 250 mm olmalıdır - bu durumda, ısı “duvarlara” girmeyecek.

Dökme demir veya metal soba için bağımsız bir temel oluşturulması gerekli değildir - yalnızca tuğla için.

Buhar yapmayı sevenler için kurulan ısıtıcılar, çeşitli ağırlıklarda (1'den 5 kg'a kadar) taşların bulunduğu bir hazne ile donatılmıştır. Moloz, çakıl taşları, kayalar ve granit, ısıtıcı haznesini doldurmak için uygundur. Bu sobaların tasarımı son derece basittir - mutfak sobalarına benzer şekilde, ısıtıcılar daha büyük bir boruya sahip olmaları veya taşlı bir odanın varlığıyla onlardan farklıdır.

Buhar odasında en yüksek sıcaklığı elde etmek için taşlara yüzde 80:20 (taş: domuz) oranında dökme demir pikler eklemeniz gerekir. Her 1 m3 buhar odası için en az 6 kg taşa ve dökme demir domuzlara ihtiyacınız olacaktır.

Fırının duvarları ile su ısıtma kazanı arasında 40-50 mm'lik bir mesafe korunarak, kazanın sıcak gazlarla her yönden üflenmesi ve suyun hızlı ısıtılması etkisi elde edilir.

Daha iyi bir çekiş için bacayı çatı sırtına mümkün olduğunca yaklaştırmanız gerekir. Tavan arasına bir baca döşerken, boruyu 380 mm kabarttığınızdan emin olun. Borunun çatı kaplamasının ve kirişlerin (yangın güvenliği standartları) yanından 150 mm'den fazla geçmemesi gerektiğini unutmayın.

Hamamın elektrik ve su temini

Bir hamam kullanıcısını yıkamak için en az 8 litre sıcak suya ihtiyaç vardır. Bu miktar birkaç yolla sağlanabilir: bir ısıtıcı üzerinde bir su kabını ısıtın, bir gazlı su ısıtıcısı kullanın veya bir elektrikli ısıtıcı - bir kazan takın. Merkezi bir su kaynağı varsa, hamama giden boru hattı ana evden çıkar - böyle bir boru hattı sisteminden gelen suyun kışın boşaltılması gerekir, aksi takdirde borular donacak ve patlayacaktır.

Su, bir kuyudan veya sondaj deliğinden, içine pompalamak için bir dalgıç pompa monte edilerek ve böyle bir su besleme sistemini arıtma filtreleriyle donatılarak alınabilir. Bu durumda kışın ya hamamın her kullanımından sonra suyun boşaltılması ya da besleme borularının yalıtılması gerekir.

Elektrik sağlamak için hamama bağımsız bir hat uzatmanız gerekiyor ve bunu en kolay yol hava (hava) yoluyla yapmaktır. Hava beslemesi için özel bir kabloya ihtiyacınız olacak - "çıplak" alüminyum kabloyu hemen kaldırıyoruz ve iki seçeneğe karar veriyoruz: SIP (kendini destekleyen yalıtımlı tel) ve VVGng. Birinci tip kablo çok iyidir, uzun vadeli servis ömrü (30 yıldan fazla), dayanıklıdır ve desteklenmesine gerek yoktur destek kablosu. Ama onunla vakit geçirmek son derece zor kurulum işi, çünkü çok kalın (minimum kesit - 16 mm2). Alüminyum SIP, yangın güvenliği standartlarına göre bir hamamın tavan arasından çekilemez, özel ankraj kelepçelerine takılması gerekir - kurulum maliyeti ve zorluğu göz önüne alındığında maliyeti pahalı olacaktır.

Daha basit bir çözüm, taşıyıcıya takılan VVGng bakır kabloyla hava beslemesidir çelik kablo. Kablo, plastik yalıtımlı bir tel üzerinde kabloya asılır; kullanım ömrü 10 yıla kadardır, ardından değiştirilmesi gerekir (!). Tek çekirdekli bir VVGng kablosu için (elbette iki damar olmalıdır - her biri bağımsız bir çift örgüde olmalıdır), hava üzerinden hamama kadar gerilir, optimum kesit 2,5 mm2 olacaktır - Yazlık sahibinin gelecekte hangi elektrikli ekipmandan güç almak isteyeceği tam olarak bilinmiyor.

Tüm bağlantı kutuları, prizler ve anahtarlar, elektrik panosu yalnızca dış mekan kurulumu. Karşı kurallara göre yangın Güvenliği Yıkama/buhar odasına bağlantı kutuları, anahtarlar ve prizlerin takılması yasaktır - yalnızca soyunma odasına. Ahşap bir yapıda kısa devre olasılığı konusunda şaka yapmayın - hamamın tüm iç kabloları sadece yanmaz oluklu bir hortumla yapılmalı, özel klipslerle sabitlenmeli, bölmelerden kablo geçişi sadece çelikten yapılmalıdır. boru.

Bağlantı kutusundaki, soketteki veya lambadaki kabloları, üstten değil alttan veya yandan girecek şekilde düzenlemeye çalışın - örgü boyunca kayan bir damla yoğuşma kısa devreye neden olabilir.

Tüm elektrikli cihazlar en az IP44 (tercihen maksimum - IP54) nem koruma sınıfına sahip olmalıdır. Basit lambaları takın - metal bir gövde, yalnızca bir cam gölge. Dahili kablo yönlendirmesinin tüm bağlantıları yalnızca terminal bloğu üzerinde yapılır, bükülme olmaz. Ve blendajın içine 30 mA'ya ayarlayan bir RCD takın.

Elektrik panosunda çalışmak ve bir RCD takmak için, kendiniz değilseniz kalifiye bir elektrikçiyi davet ettiğinizden emin olun!

Bölme, tavan montajı, iç dekorasyon, pencere ve kapı montajı

Hamamdaki iç bölmeler tuğla veya ahşap olabilir, ardından her iki durumda da ısı ve nem yalıtımı yapılır. Sobanın kurulduğu çamaşır odası ile soyunma odası arasındaki bölme tuğladan yapılmalı veya soba gövdesi ile temas eden yanlarda tek tuğla duvarlı tuğla ekler bulunmalıdır.

İç dekorasyon genellikle hamamın kendisinin tuğla, taş veya ahşaptan yapıldığı durumlarda gerçekleştirilir - burada bitirme şeması klasiktir: yalıtım, buhar bariyeri filmi ve astar. Ayrıca dış ve iç kaplama yapılırken hamamın havalandırma sistemini yeniden inşa etmeniz gerekecektir çünkü kütükler kaplama ile kaplanacak ve tam havalandırma sağlayamayacaktır.

Tavan iki katmandan oluşur - kaba ve son kat. Kaba tavan, gerekirse ara kirişlerle güçlendirilerek yatay çatı kirişlerine bağlanır. Alanı yalıtım - genişletilmiş kil veya cürufla kaplıdır. Yıkama/buhar odasının içinden, pürüzlü tavana yalıtım ve buhar bariyeri filmi yapıştırılır, ardından tavan, ıhlamur, çam dili ve oluklu levha (20 mm kalınlık - levha ne kadar kalınsa, oluklu levha) ile kaplanır. daha uzun süre odunsu kokuyu koruyacaktır).

Hamamda küçük pencereler (ortalama 500x700 mm) takmanız ve bunları, bankta oturan kişinin dışarı bakabilmesi için yeterince alçak kesmeniz gerekir. Hamamdaki pencereler, hızlı havalandırma için boyutuna bağlı olarak - pencereli veya tamamen menteşeli - her zaman çift camlıdır.

Hamamlardaki kapılar, yangın güvenliği nedeniyle dışarıya açılacak şekilde kurulmalıdır. Kapı kanatlarının malzemesi bir dil ve oluklu tahtadır (40-50 mm) veya seçilen çeyreğe sahip bir tahtadır; tahtalar dübellerle sabitlenir. Kanatların boyutu kasıtlı olarak 5 mm azaltılmalıdır - pervazların çeyrekleri arasındaki gerçek mesafe için gerekenden daha fazla - aksi takdirde nem arttığında kanatlar şişecek ve açılması (kapatılması) zor olacaktır. Optimum boyut hamamın yıkama bölmesindeki kapılar 600x1600 mm, buhar odasında - 800x1500 mm, eşik yüksekliği zemin seviyesinden yaklaşık 300 mm yüksektir (yürümek rahatsız edicidir, ancak sizi sıcak tutacaktır). Kapı kanatlarını asmak için kullanılan menteşeler pirinç olup soyunma odasına (çamaşır odası) ve çamaşır odasına (buhar odası) açılmaktadır. Kapı kolları ahşaptır (özellikle buhar odasında).

Rafların malzemesi ıhlamur, çam, kavak veya kavaktır. Rafların minimum uzunluğu 1800 mm, genişliği 500-800 mm'dir. İki sıralı rafların “zeminleri” arasındaki mesafe en az 350 mm, ikinci sıradan tavan kaplamasına kadar olan minimum mesafe 1100 mm olmalıdır.

Yatma yüzeyi 80 mm genişliğinde, 40 mm kalınlığında bir levhadan oluşturulmakta ve levhalar arasında 15 mm genişliğinde bir boşluk oluşturulmaktadır. Duvardan rafa 10 mm mesafe korunur. Rafları kaplamak için tahtalar, 50x70 mm kesitli ahşaptan yapılmış bir çerçeveye iki şekilde tutturulur: yukarıdan - başları ahşaba gömülü çiviler kullanılarak; alttan - vidalar kullanarak. Sabitlemek için paslanmaz çelik veya bakırdan yapılmış çivi ve vidaları seçin.

Raf yapısındaki tüm köşeler yuvarlatılmıştır, yüzeyler sıfır dereceli zımpara ile özenle temizlenir.

Daha fazla rahatlık için, buhar odasındaki raflar bir başlık ile donatılmıştır: yükselişin başlangıcındaki yükseklik 30 mm, başlığın uzunluğu 460 mm, son maksimum yükseklik 190 mm'dir.

Raf oluşturmak için malzeme seçerken dikkatli olun - budaklı alanların daha yoğun olduğuna ve cilt yanıklarına yol açabileceğine inanılıyor. Bu nedenle, budaklı alanları olmayan veya minimum sayıda tahta ve kereste seçmeye çalışın.

Yangın önlemleri

Hamam binasını yangın tehlikesinden koruyun - fırın ateş kutusunun önüne çelik bir levha yerleştirin, soba kapılarının güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun, yakına yangın söndürme araçları yerleştirin (su, kum ve yangın söndürücüler içeren bir kap). Saunayı aydınlatırken buhar odası ve çamaşır odasının kapılarını serbestçe açabildiğinizden emin olun. Geçitleri veya kapı ve pencerelerin önündeki boşluğu kapatmayın.

Merhaba sevgili site ziyaretçileri! Okuyucularımızdan gelen yazı dizisine devam ediyoruz. Bu yazıda yazar, kendi elleriyle kütük bir hamam inşa etme konusundaki kişisel deneyimini paylaşıyor. İnşaat henüz bitmedi, bu yüzden kendisine başarılar diliyoruz! Yazara önerileriniz veya sorularınız varsa yorum yapabilirsiniz.

Bölüm 1. Temel

Hamamın inşası için altı metrelik kesitte 20 cm eğime sahip nispeten düz bir alan seçtim. Öncelikle ön işaretlemeden sonra, gelecekteki vakfın tüm alanı boyunca verimli tabakayı kestim. Bu, bodrumdaki bitki kalıntılarının ve diğer organik maddelerin çürüme süreçlerini ortadan kaldırmak için gereklidir.

Bölgeye hakim Kumlu toprak bu nedenle en iyi seçenek tabandan 50 cm yükseklik ve 40 cm genişlik olacaktır. Temelin konturu, iç ve dış çevrenin doğaçlama köşelerine tutturulmuş iplerle işaretlenmiştir. Çevreyi işaretlemek için, yaklaşık 70 cm uzunluğunda tahta parçalarını alıp yere sürdüm ve yatay rafları, ipi sabitlemek için çıkıntılı vidalarla kendinden kılavuzlu vidalarla üstüne vidaladım. Esnemeye eğilimli olmayan bir ip seçmek daha iyidir; çalışmak daha kolay olacaktır.

Gelecekteki temelin kenarlarının uzunluklarına ek olarak, artı/eksi 3-4 cm toleransla birbirine eşit olması gereken köşeler arasındaki köşegenlerin doğrulanması gerekir. İşaretleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bu makaledeki temel. Verimli tabakayı kaldırmaya ve bir kum yastığı oluşturmak için bir hendek kazmaya devam ediyoruz.

Sonuç olarak, hendeklerin tabanının neredeyse yatay olduğu tamamen hazırlanmış bir "çukur" elde ediyoruz (bunu bir bina seviyesiyle kontrol ediyoruz). Açmaların derinliği toprak seviyesinden 20 cm, sahanın en yüksek yerinde 40 cm, en alçak yerinde 30 cm'dir.

Temelin boyutları kütüklerin kesişme merkezi tarafından belirlenir. Bu merkez çizgisi olacak. Kütüklerin çapı yaklaşık 20-22 cm ise, o zaman orta çizgiden her iki yönde 15-20 cm geri çekiliriz. Bu, zemin kirişlerini ve yağmur gelgitlerini takmak için "raflar" elde etmek için gerekli olacaktır. Ek olarak, temeldeki yanlış hesaplamalar nedeniyle kütükler dışarıya veya içeriye düştüğünde, havada "asılı kaldığında" hata pratik olarak ortadan kaldırılır.

Hamam ve sobanın çok yönlü kaymalarını ortadan kaldırmak için hamam şerit temele bağlanmaktadır. Fırın platformunun boyutu kurulum için ortalama 120*120 cm olarak seçilmiştir. metal fırınlar tuğla kaplamanın altında.

Hendeklere kum sermeye başlıyoruz. Aynı zamanda kumu nemlendirip sıkıştırıyoruz. Su birikintileri görünene kadar su döküyoruz, nem emildikten sonra sıkıştırmaya başlıyoruz. Kumun sıkıştırılmış yüzeyinde ayakkabılarınız iz bırakıncaya kadar işlem 3-4 kez tekrarlanır.

Bir gün sonra işi bitirdikten sonra bir kez daha temelin altındaki tüm tabanı kurcalayarak geçiyoruz. Elbette daha basit bir seçenek kullanabilir ve işe bir sıkıştırma makinesi bağlayabilirsiniz; bu, süreci biraz hızlandıracaktır. En basit seçeneğe sahibim: 100 mm'lik bir kiriş, 20x20 mm'lik bir taban ve bir tutamak. Bitmiş tabanın ve manuel kurcalamanın görünümü aşağıda gösterilmiştir.

Ufku düzleştirmek için temelin altında hazırlanan alanın üzerine bir kum yastığı döküyoruz ve suyun temelin altına girmesini önlemek için alanı site seviyesinin üzerine çıkarıyoruz.

Bir beton kamyonu kiralarsanız, önerilen temelin dışında ve içinde çapraz durdurucularla kalıbı ek olarak güçlendirmeye dikkat edin. Karışımı beslerken oluşan basınç, yeterince güçlü olmayan bir yapıyı yıkabilir. Aynısı karışımın beton karıştırıcıdan dökülmesi için de geçerlidir. Ancak bu durumda, tahliye edeceğiniz yeri güçlendirmeniz veya beton karıştırıcıyı çevre çevresinde hareket ettirmeniz gerekir.

Katmanlı bir pastanın etkisini elde etmemek için tüm beton hacmini bir kerede dökmek daha iyidir. Betonda çatlakları önlemek için temelin üstünü temelimizi nemli tutan bir filmle kaplıyoruz. Temeli periyodik olarak suyla sulayarak kurumasına izin vermiyoruz.

7-10 gün sonra, sonraki aşamalarda da kullanılacak olan vidaları sökerek kalıbı çıkarıyoruz. Bitmiş temel şuna benziyor. Yerleşim Planı: 2x6 metre – veranda; 4x4 metre – dinlenme odası; 2x2 metre – çamaşır odası; 2x2 metre - buhar odası. Konum havalandırma delikleri toprak seviyesinden yaklaşık 20 cm yüksekte; gerekirse kışın delikleri kapatmak için tapa satın alabilirsiniz.

Temel yapımında kullanılan malzemelerin yaklaşık miktarı ve fiyatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Bölüm 2. Kütük evin ve çatının montajı

6x4 metrelik bir kütük evi ve doğranmış bir verandayı sarmak için 25 torba yosuna ihtiyacınız olacak. Satın alırken sıkıştırılmış yosun torbasının yaklaşık 20 kg ağırlığında olduğundan emin olun. Yosun elastik olmalı, yani optimum neme sahip olmalıdır.

Sonbahar sonlarında, tüm canlıların toprakta “kışa” gittiği ve bir tutam yosunla yılan yakalama riskinin olmadığı sonbahar sonlarında topladığımız “guguklu keteni” kullanıyoruz. Daha kısa olan ve kuruduğunda ufalanan az miktarda sfagnum yosununa izin verilir. Tamamen yalnızca sfagnum kullanırsanız, bir süre sonra oluklardan düşecektir.

Yosun şeritlerinin uzunluğu en az 30 cm olmalıdır, böylece kalafatlama sırasında uçları kıvırabilir ve olukların sızdırmazlığını sağlayabilirsiniz. Kuruturken dalları, yabancı bitkileri ve konileri seçerek malzemeyi sıralarız. Bu arada, eğer bir koni bir oluğa düşerse, belirli bir nemde, kütüğü kaldırmak ve bir "soğuk köprü" oluşturmak için yeterli olan bir kuvvetle açılır. Eski günlerde kütük yükleyicilerinin yaptığı şey buydu ve şimdi bile, sahibi parayla "gücenirse" bu durum alışılmadık bir durum değildir.

Yuvarlanan günlükleri kuruyoruz. Temel ile kütük ev arasında küçük bir boşluk var, bu yüzden bir tarafta yarım kütük, diğer tarafta 100 mm'lik bir kiriş kullandım.

Kütüğün yosunlu çatı keçesiyle temas ettiği yeri kırıyoruz.

Kesicilerin işlerini verimli bir şekilde yapma konusundaki isteksizliğinden kaynaklanan hatalar keşfedildi. Oluklar motorlu testere kullanılarak kesildi, bu da kütüklerdeki boşlukların çok büyük olmasını sağladı. Bakın, olukların kenarları kütüğün gövdesine sıkı sıkıya oturuyor ama aslında içeride boşluk var. Bu nedenle kalafatlamada kullanılacak yosun miktarı büyük ölçüde artar. Ve bu, eğer kalafatlamayı kendiniz yaparsanız ve "şabaşnikler" yalnızca dış işlemeyi yaparsa, hiç kimse iç kısımları delemez.

Bölüm 3. Bir kütük evin doldurulması

Bir kütük evini doldurmanın en basit ama sıkıcı işi. Bir tokmak, demir ve tahta kalafat kullanıyoruz. Demir olanın bıçak kalınlığı 3 mm ve genişliği 50 mm'dir, ahşap olan ise sert ağaçtan yapılmıştır (kuru huş ağacım var) ve sarf malzemesidir.

Oluğun ilk görünümü.

Yosunu bir inşaat malası ile oluğa sıkıştırıyoruz. Daha önce bir spatula kullanıyordum ama çabuk başarısız oldu ve o kadar da elastik değildi. Oluğu tamamen çekiçlemekten çekinmeyin. Sıradan insanlar arasında dikişlerin sıkı ve düzgün yapılmasına gerek olmadığı yönünde bir görüş var, hamamdaki sıcaklığın kayıpları telafi etmek için yeterli olduğunu söylüyorlar. Ancak kendiniz karar verin, buhar odasındaki ve çamaşır odasındaki hava cereyanları konfor sağlamayacak ve yakacak odun tüketimi 2-3 kat daha fazla olacaktır.

Ortaya çıkan silindiri tahta kalafatla çekiçliyoruz.

Gerekirse, oluk yeterince sıkı değilse, başka bir yosun rulosu yapıyoruz ve ahşabın demir kalafatla vurulduğunda sertliğini hissedene kadar deliyoruz.

Doldurulmuş oluğun son görünümü.

Kuşların yosun sürüklemesini önlemek ve estetik sağlamak için, oluğu 100 mm genişliğinde bir jüt bantla kapatıyoruz; bu bant daha sonra kütüğün rengine uyacak şekilde emprenye ve cilalama bileşiği ile işlenecek. Özel "zanaatkarlar" kütükleri yalnızca jüt veya keten üzerine yerleştirir, ancak bu bir hamam için kabul edilemez. Evimizde sürekli nem varsa hamamda buhar üretimi teşvik edilir. Keten ve jüt nemi emer ancak uzun süre kurumaz, oluklar çürür ve küflenir.

Taşlama için hazırlanmış kütükler alıyoruz.

Soğuk havanın hamama girmesini önlemek için köşeleri özellikle dikkatli bir şekilde kapatıyoruz. Uzman tutmazsanız çalışmak boşuna olacaktır. "Şabaşnikleri" çekerken - doğrusal metre başına 70 ila 150 ruble.

Bölüm 4. Zımpara kütükleri

Böylece kalafat tamamlandı, yosun oluklara sıkıştırıldı ve sıkıştırıldı, kütük evi boyama için hazırlamaya başlıyoruz. Şu anda, kütükler çok tarif edilemez görünüyor - düzlem işaretleri, talaşlar ve çekilmiş talaşlar. Ek olarak, kütükler güneşte ve eğik yağmurların etkisi altında yoğun bir şekilde "bronzlaşır" ve bazı düğümlerin çıkarılması ve mastik ile kapatılması gerekir.

Depolama ve taşıma sırasında hasar gören tomrukların uçları da işlenmeyi gerektirir. Burada odun en gevşek olanıdır ve bu nedenle kütüğün çürümesi ve daha fazla tahrip olması olasılığı yüksektir.

Tomrukların taşlanması için araçlar:

• Bulgarca;
• flap zımpara tekerleği;
• yumuşak paspas fırçası;
• macun bıçağı.

Kullanılan öğütücü en ucuzuydu - Çin'de üretilen 1200 ruble. Tüm testleri onurla geçtiğini ve 70 metrekarelik duvarları geçtikten sonra bile çalışır durumda kaldığını belirtmekte fayda var (buna kütüğün yarım daire profilini de ekliyoruz). Tek rahatsızlık, statorun, rotorun ve açılı taşlama makinesinin içinin ahşap tozundan temizlenmesidir. Elbette enstrümanın üzerine çorap giyebilirsiniz ancak gelen hava soğutma için yeterli değildir. Bu arada, iş çok tozlu ve hemen gözlüklerle dolu, her tarafı kapalı ve solunum koruması - bir solunum cihazı yeterli. Açılı taşlama makinesiyle çalışmak çok dikkatli olmayı gerektirir. Yüksek hızlar ve çıkarılmış koruma kapağı size acımasız bir şaka yapabilir. Tek yapmanız gereken dikkatinizi kaybedip taşlama çarkına çok hızlı yaklaşmak, aksi halde yaralanmanız garantidir. Aynı yerin üzerinden iki kez geçtim; eldiven parçalanmıştı ve derisi ete kadar yırtılmıştı.

Taşlama çarkı 80 kum ile kullanıldı. Test ve seçimden sonra bu değere karar verdim - 60 kum çok belirgin izler bırakıyor ve 100 kum çok hızlı bir şekilde tıkanıyor. Yaklaşık tüketim taç yaprağı daireleri- 3 metrekareye 1 adet. Çemberi kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak işin hızı yavaşlayacak ve yorulacaksınız.

Dikkat, bonus! Tesadüfen, toz ve reçine ile tıkanmış bir dairenin temelin betonu üzerinde gezdirilmesi durumunda zımpara kağıdının temizlendiğini ve dairenin tekrar çalışmaya hazır hale geldiğini keşfettim.

Eğer beceriniz yoksa ve dikkatli çalışırsanız günde 6-10 kare duvarı zımparalayabilirsiniz. Şabaşniklerin fiyatları metrekare başına 400-500 ruble arasında dalgalanıyor ve ayrıca harcama çevreleriyle törene de yanaşmıyorlar. Reçine ceplerine dikkat edin. Böyle bir alanı açığa çıkarırsanız, oraya bir solvent uygulayın, aksi takdirde bu reçine bir boya tabakasının içinden bile görünecektir.

En küçük duvardan başladım çalışmaya, kütükler gözümün önünde dönüşüyor. Olukları işlerken taşlama çarkının kenarının alt kütük üzerinde kesikler bırakması sorunuyla karşılaştım. Ancak daha ileri işlemlerle kesikler iyi bir şekilde taşlanır ve hiçbir iz kalmaz.

Özellikle köşelerde çok fazla telaş var, öğütücünün yüksek hızı ve sıkılığı süreci yavaşlatıyor. Dairenin yeterli olmadığı durumlarda, daha yavaş bir işleme yöntemine (keski) geçmeniz gerekecektir.

Taşlama çarkı neredeyse yerine oturduğunda kütüklerin uçlarından geçiyoruz. Uçlar için yeni bir daire kullanmak mantıksızdır - onu bir düzine kütüğün üzerine atmanız gerekecek.

Uçlarını ahşap mastik ile kapatıyoruz. İlk başta “çam” rengini kullandım ama sonra altına boyanacağı için beyaz kullanmanın daha ekonomik olduğunu anladım.

Zımparalamanın ardından, kütük boyunca uzanan karmaşık desenlerle ahşabın ilginç yapısı ortaya çıkıyor. Günlük eklentisindeki düğümler ve eşitsizlikler günlük sauna belli bir temellik vardı ve özellikle budaklı örneklerle karşılaştığımda bile memnun oldum.

Boyadıktan sonra duvarın nasıl görüneceğine dair bir fikir edinmek için durdum ve kütükleri hazırladım. Tüm birleşik kriterleri (kalite ve fiyat) temel alarak Belinka markası altındaki kompozisyonu seçtim. Kuruma süresi 24 saat olan Base ile ön işleme tabi tuttum ve cilalı yüzeyin üzerinden 24 numaralı sır bileşiminin (gül ağacı) ilk katını geçirdim. Katılıyorum, büyüleyici güzellik! Dokunulduğunda pürüzsüz bir yüzey elde etmek istiyorsanız, bileşimin ilk katı kuruduktan sonra kütüğün üzerinden zımpara kağıdı ile manuel olarak geçin. Bu, konukların ellerini duvar boyunca gezdirmeyi ve ustanın çalışmalarını değerlendirmeyi sevdikleri hamamın ön kısmı ve parmaklıklar için de geçerlidir.

İlk katın kuruma süresi 12 saatti, tabi ki bir gün bekletip ikinci kat sürdüm. Koyu, asil mat bir parlaklık ortaya çıktı. Başka bir püf noktası, cam bileşimini kullandıktan sonra kavanozun dibinde biraz pigment kalmasıdır. Çok soluk görünene kadar bir solvent ile seyreltiyoruz ve kurumuş kaplamanın ikinci katının üzerinden geçiyoruz. İşlemi kaplamadan sonra istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Sonuç olarak, ayrıca balmumu ile emprenye edilmiş bir kütüğe benzeyen bir yüzey elde ediyoruz. Çok güzel.

Yol boyunca uçlara, halihazırda yapılmış olan işi olumlu bir şekilde vurgulayan 11 numaralı cam bileşiği (beyaz) uygulandı.

Sonuçtan tamamen memnun kaldım, bu yüzden başladığımız taşlama işlemine devam ediyoruz. Tüm işi kendiniz yapacağınız için kalite en üst seviyede olacaktır. Eğer işe alınan işçiler kusurları görmezden gelebilirlerse, o zaman ustanın kendisi en küçük hata için bile kendine eziyet edecektir. Örneğin, kütüğün alt kısmında bir yerde bir kesimi kaçırdığımı bilerek, suç mahalline dönen bir suçlu gibi, "sövemi" tekrar tekrar inceledim. Ta ki onu düzeltene kadar.

Kütük ev giderek daha güzel hale geliyor. İşten sonra kütükleri bir fırçayla tozdan temizlemeyi unutmayın.

Aşağıdaki fotoğrafta Baz ile işlenmiş kütükler ve uçları beyaz mastik ile kapatılmış olarak gösterilmektedir.

Boyalı kütüklerin rengini ve dokusunu takdir ettikten sonra veranda içinin biraz karanlık görüneceğini fark ettim ve kütüğü 11 numaralı kompozisyonla (beyaz) boyayarak bir deney yaptım.

Beyaz boya zımparalanmış kütüklerin dokusunu koruyor ve verandayı tamamen boyamaya karar verdim. İlk katmandan itibaren çamda hafif bir sarılık belirir ve parlaklık olmaz. Sadece ağartılmış ahşaba çok benzer. Ancak ikinci katman harikalar yaratıyor. Parlıyor ve belli bir bütünlük ortaya çıkıyor. Bu arada, beyaz “Belinka Top Lazur” pencere çerçeveleri için tasarlandığından ve maliyeti çok daha yüksek olduğundan “Belinka Lazur” satın alın.

Artık hamam, bir duvar hariç tek katla kaplanmış ve Khokhloma resminin negatifi olan bir eve benziyor. Üstteki çapraz kiriş hoştur - yapıya doğal stille uyumlu bir görünüm veren budaklı bir köknar ağacıdır.

Hamam inşaatına devam edip verandaya zemin döşeme aşamasına geçiyoruz. Odanın üzerinde bir çatı var, ancak alınlığın olmaması (yapının havadarlığı için) eğimli yağmur damlalarının içeri girmesini engellemez. Kışın karların içeri girmesi ve erime sırasında erimesi mümkündür. Bu nedenle, levhaların ve kirişlerin korunmasına ve ayrıca zemin yüzeyine su geçirmezlik özelliğinin yanı sıra iyi bir görünüm kazandırılmasına da özel önem vereceğiz.

Bölüm 5. Veranda zemini

Kütükler kenarlara yerleştirilecek 50*150 levha olacaktır. Evrensel formüle göre tahtanın kalınlığı 20 kat çarpılır ve benim durumumda gecikmeler arasındaki adımı 1000 mm elde ederiz. Ancak yapıyı biraz güçlendirmeye karar verdim ve kütükleri 600 mm'lik aralıklarla yerleştirdim. Bu şekilde ortaya çıktı.

Veranda için (şartlı olarak 2 metreye 6 metre), kirişleri ve bir tahta rezervini hesaba katarak 16 adet altı metrelik tahta satın aldım. Bana 4300 rubleye ve 500 ruble teslimata mal oldu. Bazı levhalarda zımparalama ve ağartma ile kolayca giderilebilen mavi lekeler ve küf oluştu. En kötüsü, birçok tahtanın ahşap delici böcekler tarafından istila edilmiş olmasıdır. Larvaları birkaç şey yaptı Deliklere doğru Daha sonra bunu mastikle kapattım. İnceleme üzerine başka canlı yaratık bulamadım ve burası sakinleştim - kuruduktan sonra ahşap onları pek çekmiyor ve antiseptik ve biyosit ile tedavi böceği verandama yaklaşma arzusundan caydıracak . Verandada hiçbir bitkinin filizlenme şansı kalmasın diye temelin içindeki zemine buhar geçirgen bir film döşedim. Levhalar konumlarına göre işaretlendi ve kesildi.

Daha sonra tahtaları çıkarıp konumlarına göre numaralandırdım ve kirişleri işlemeye başladım. Yaroslavl'da üretilen güçlü bir antiseptik kullandım. Antiseptiklerin hazırlanmasına biraz aşinayım ve satın alınan ürünlerin bileşimi bana güven verdi. Emprenye teknolojisine bağlı olarak ahşabın korunması 45 yıl süreyle beyan edilir. Metrekare başına 500 gram solüsyon kullanılması gerekmektedir; İlk katmanı uygulayın ve 1-2 saat sonra ikinciyi uygulayın. Antiseptik sarı renkte olduğundan kaplama açıkça görülebilir. Kuruduğunda koyu kahverengi olur.

Daha sonra tahtaların işlenmesi sırası geldi. İlk olarak, tüyleri çıkarmak için bir öğütücüye takılı kanatlı zımpara çarkı ile levhaların altında ve yanlarında bulunan yüzeyin üzerinden geçtim. Bu sayede antiseptiğin daha iyi emilmesini sağlıyoruz. Daha sonra ön yüzeyi 100 kumlu bir taşla taşlıyoruz. Ben de en düşük fiyat kategorisindeki uzun ömürlü öğütücümü kullandım. Oluklar ve delikler açmaktan korkuyorsanız, biraz deneyim kazanmak için tahtanın bir kısmını dövülmüş bir tekerlekle zımparalamayı deneyin. Tahtanın kenarlarını pahlamayı unutmayın.

Dikkat, bonus! Zemin yüzeyinin dokunma açısından ideal ve ayaklar için hoş olmasını sağlamak için, zımparalanmış tahta üzerinde yumuşak bir sabun çözeltisiyle yürüyün. Fırça veya rulo ile uygulayın. Kuruduğunda, yükselen kalıntı yığını sertleşecek ve manuel modda bile zımpara kağıdı ile kolayca kesilebilecektir.

Tahtaları kütüklerin üzerine 4 mm aralıklarla yerleştiriyoruz. “Standart” olarak tahtaların arasına dikey olarak yerleştirdiğimiz sıradan bir çivi alıyoruz.

Levhalarım doğal neme sahip olduğundan, belki biraz daha kuru olduğundan, kurutma işlemi sırasında eğrilme olasılığı vardır. Bu yüzden sabitlemek için kendinden kılavuzlu vidalar yerine vidalı çiviler kullanmaya karar verdim. Kendiliğinden kılavuzlanan bir vida, yanal yükler için daha zayıf bir bağlantı elemanıdır ve kolayca patlayabilir. Pasın tahtalara yayılmasını önlemek için çivinin başını ahşap mastik ile kaplayın.

Çiviyi görüyor musun? Ve o burada!

Tahtaların döşenmesi sürecinde onları işlemeye başlıyorum. Kaplama olarak Alpina dış teras yağı veya Belinka cam macunu kullanma seçeneğim vardı. Ben ikinci seçeneği daha çok beğendim. Öncelikle hem yağ hem de Belinka Baz ahşabın derinliklerine nüfuz ederek onu nemden korur. İkincisi, yağın renk tonu ile Belinka No. 24 neredeyse benzer. Üçüncüsü, aşınma direnci yüksek olmayan yağ ve sır bileşiminin iki yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Dördüncüsü Belinka daha ucuz. Verandada büyük bir ziyaretçi akışı planlanmamıştır ve maksimum yük terlikle veya çıplak ayakla yürümektir.

Bazın ilk katı kuruduktan sonra (24 saat), ikinci katı uygulayın ve kuruması için bir gün daha bekleyin. Ve doruk noktası geliyor - Belinka No. 24 cam bileşiği ile kaplama. Zeminde daha fazla etki ve parlaklık istiyorsanız Top Azure'u satın alın.

–––––– Altı ay geçti ––––––

Son hikayemin üzerinden çok zaman geçti ve hamamın inşaatı yavaş yavaş ilerledi. Yavaş yavaş, çünkü her şeyi kendin yapmak zorundasın. Kovanlara güvenmiyorum. Onlarla iki kez iletişime geçtim (çerçevenin montajı ve çatının montajı) ve sonuçtan hiç memnun kalmadım.

Hamama yandan baktım ve veranda alanını yağmurdan korumak için başka bir alınlığın gerekli olduğuna karar verdim. Fıçı tahtasını farklı yönlere yerleştirdim, pencereye benzer bir şey bıraktım. Özel vitray boyaları ile uygulanan desenli polikarbonat vitray pencere olacaktır.

Tahtaların üçgen çatıya oturması oldukça sıkı çıktı, bu yüzden ek bir süpürgelik olmadan yapacağım ve onu olduğu gibi bırakacağım.

Alınlık hamamla aynı renge boyandı ve sahte oymalı bir yan panel yerleştirildi. İşin maliyeti şuydu: astar - 2500 ruble; kendinden kılavuzlu vidalar - 200 ruble; boya - 200 ruble; rüzgarla oyulmuş tahta - 800 ruble. Böyle bir sonuç için oldukça ucuz olduğunu düşünüyorum.

Geçen yıl çatı kaplamasını boyamaya vaktim olmadığından sadece bazla kapladım ve sıcaklıklar sıfırın altına düşmeye başladı. Geçen gün yağmursuz bir dönem seçerek iki kat beyaz Belinka ile yürüdüm. Sonucu beğendim ama üçüncü bir katmanla korumayı düşünüyorum.

Böylece yeni bir hamam yapım sezonu açıldı. Sonbaharda, pozitif sıcaklıkların olduğu birkaç güzel günü yakalamayı başardım ve bu da sonunda bir pencere ve kapı yapmamı sağladı. Açıklıkları hazırlama teknolojisi standarttır. Kütük üzerinde bir sivri uç oluşturmak için işaretleyip kesiyoruz. Pencere açıklığında 100*200 ahşap, kapı çerçevesinde ise 100*250 ahşap kullandım. Kereste fabrikasında benimle yarı yolda buluştular ve özel sipariş üzerine altı metrelik iki boşluk yaptılar. Çok saçma miktarlarda para talep ettiler - teslimat dahil yaklaşık 2.500 ruble.

Sahada kereste gerekli uzunluklarda kesildi. Pencere açıklığının 50*50 santimetre temiz olduğu, kapının ise 70*160 temiz olduğu ortaya çıktı. O halde hadi gerçekten eski emri uygulayalım: Girdiğinizde hamamın önünde eğilin. Kışın sıcak tutmak için eşiğin üst seviyesi yerden 15 santimetre yükseklikte olacak. Kiriş üzerinde, kütük üzerindeki zıvana boyutuna ve ayrıca her yönde bir santimetre genişliğe kadar bir oluk kestim. Zıvanaya 20 santimetre genişliğinde yalıtım rulosu yapıştırdım, sanırım ketendi, ne aldığımı hatırlamıyorum. Dikey kiriş gerildi ve yatay bölümler aralayıcı olarak kullanıldı. Üst direk ile kütük arasındaki boşluk yaklaşık 3 cm'dir ve yosunla doludur. Ayrıca eşik ve pencere pervazının altında, tüm bileşenleri kurduktan sonra neredeyse bir kütük durumuna sıkıştırılmış yosun vardır.

Plastiğin montaj kolaylığı için pencerede çeyrek seçilmiştir. Ahşabın doğal kuruması sırasında deformasyon mümkün olduğundan ara parçalar kapıya monte edilmiştir.

Ne planlanıyor? Pencere, daha küçük pencerelere bölünmeyi taklit eden plastiktir. Fotoğraf tabiri caizse holiganlığımı gösteriyor - pencere yerine polistiren köpük yerleştirdim ve gelecekteki ürünü işaretlemek için yalıtım bandı kullandım.

Kapı, kanat ve pervazlar boyunca izolasyonlu metaldir. Kapıların yapıldığı firmada müdür yakın arkadaşımdır, tüm detayları konuştuk ve umarım güzel bir ürün elde ederiz. İle kapı kanadı 1,5 santimetre kalınlığında ahşap kaplama olacak. Kaplamayı kullanarak ahşabı yaşlandıracağım, dövme menteşelerin ve ahşap traverslerin taklidini yapacağım. Ama bu gelecekte olacak ama şimdi verandanın çevre düzenlemesiyle meşgulüm.

Oldukça kaliteli ve çok ucuza masa ve banklar yapan bir ustamız var. Bu kulaklık bana sadece 7,5 bin rubleye mal oldu. Geleneğe uygun olarak aynı firmadan Belinka bazlı, Rosewood cam bileşiği ve deck verniği ile kapladım.

Veranda seviyesinden yüzüncü veya iki yüzüncü atlamada bir sundurmaya ihtiyacım olduğunu fark ettim. Plan, ahşap basamaklı bir tür dövme ürün yapmaktı, ancak şimdilik kendimi geçici bir barakayla sınırlamaya karar verdim. Her ne kadar geçici kulübe oldukça güzel olsa da, ben yoruluncaya kadar bana hizmet etmeye devam edecek. Yanlarda açıklıkların kesilmesinden kalan kütükleri, basamaklarda ise 50*150'lik tahta kullandım. Yakındaki bir taş ocağından taşları kaidenin üzerine yerleştirdi.

Ve şimdi acil konu hakkında. İlk önce kütük evin içine kalafat uyguluyorum. Günlükler zaten yerine yerleşti. Mümkün olan - kurumuş, ihtiyaç duyulan - yönlendirilen, istenen - kalıcı yerine yerleşmişti. Buna göre içeride dikkatli bir sızdırmazlık gerektiren çatlaklar ortaya çıktı.

Dış denetim onaylandı iyi kalite kalafatlama. Hiçbir şey düşmedi, kuşlar harekete geçmedi ve yosun planlandığı gibi uzandı. Açıklıkları kestiğimde, yosun tek bir yoğun ve sert şerit halinde sıkıştı, sökülmesi bile zordu, ancak bu tür şeritler çatlakları doldurmak için iyidir. Huş ağacından başka bir kalafat yaptım. Spatulanın daha geniş ve daha büyük olduğu ortaya çıktı; iki kilogramlık bir balyoz ona mükemmel bir şekilde uyuyor. Yosun bir ıslık sesiyle çatlaklara uçuyor ve kütüğün çok sıkı durduğu yerde huş ağacı takozları kullanıyorum. Süreç uzun ama kışın keçe çizmelerle buharlanmak istemiyorsanız zorunludur. İkinci olarak temeli inceledim. Dış kısmında hafif talaşlar vardır ancak bunlar dökme sırasında sarkmaktadır ve kaliteyi etkilememektedir. Ancak boş vaktim olursa sıvayıp cephe boyası ile kaplayacağım. Henüz üreticiyi veya rengi seçmedim. Geçen yıl ciddi kar yüküne rağmen iyi performans gösteren gelgitler kurdum. Üçüncüsü ise kar korumalarını sayacağım. Geçen yıl buzlu yağmur sonrası çatıda kabuk oluşup üzerine 50-60 santimetre kar düştüğünde, hoş sürpriz ilk çözülmeden sonra hamamın yakınında büyük, yoğun bir kar yığını şeklinde.

Peki size hamamımı sıcak ve kuru tutmak için ne yaptığımı anlatacağım. Bir ay önce İzistim firmasından 58.000 rubleye metal soba aldım. Seçim yapmak uzun zaman aldı, sıkıcı bir şekilde tüm yorumları okudum ve fark ettim - ihtiyacım olan şey bu. Parametreleri, verildiği şirketin resmi web sitesinde bulunabilir. Detaylı Açıklama. Soba hamamın önündeki sokakta dururken, özellikle henüz zeminim olmadığı ve yerde istiflenmiş 600 tuğla olduğu için 130 kg metali dikkatlice nasıl sürükleyeceğimi bulmam gerekiyor. Bu sobaların kelimenin tam anlamıyla yanıbaşımda üretildiği ortaya çıktı, bu yüzden tavsiye ve tavsiyelerle gerçekten yardımcı olan üreticilerle doğrudan iletişim kurma onuruna sahip oldum. Borunun paslanmaz manşonun yanında durması planlanmıştır. Yapı yaklaşık 5 metre olacak. Orada İzistim firmasından et kalınlığı 1 mm olan paslanmaz çelik boru sipariş ettim. Kelimenin tam anlamıyla bir hafta sonra siparişimi aldım. Lazer kaynak, yüksek kalite ve uygun fiyat. Para açısından zevk, 5 metrelik bir boru seti için 11.500 tam rubleye ulaştı. CRAFT şirketi.

Komple kit, bir tişört, boruyu kurumdan temizlemek ve yoğuşmayı gidermek için bir tapa ve bacayı bir tuğla boruya sıkıca sabitlemenizi sağlayacak platformlu bir tür adaptör içerir. Fotoğrafta sağdaki yapı ocaktan bacaya uzanan borunun yatay kesitidir. EasySteam'de 4.300 ruble karşılığında 4 mm kalınlığında ısıya dayanıklı paslanmaz çelik üretildi.

Sobayı kaplamak için yeterli olan 150 dereceli Kostroma kil tuğlasını satın aldım. Tuğlanın geometrisi normaldir; gerekirse ürünlere daha ilginç bir şekil kazandırmak için kenarlar yuvarlatılabilir. Daha fazlasını istiyorsan güzel tuğla, sonra Vitebsk mark 200'ü satın alın. Her tuğla bana 25 rubleye mal oldu.

Özel bir yeteneğim olmadığı için hala bir yerlerde çıkarılması ve bir çözüm hazırlanması gereken kil ile uğraşmadım. Kostroma, Gzhel renginde üretilen hazır “Makarov Soba Evi” karışımını satın aldım. Estetik için beyaz kil karışımı da var. Soba yapımcılarını bulmak mümkün değildi - herkes meşguldü. Zanaatkarlar için maliyet, astardaki tuğla başına 40 ruble ve borudaki tuğla başına 60 ruble'den başlıyor. İşin maliyetini kendiniz hesaplayabilirsiniz. İş daha uzun sürse de bunu kendim yapacağım.

Bölüm 6. Fırın

"Ve savaş yeniden başlıyor" - hamamın inşasına ve iç mekanın iyileştirilmesine devam ediyoruz. Saunanın kalbi ocaktır. Geleceğin buhar odasının ve diğer odaların iklimi için dileklerim son derece basit ve gösterişsiz. Öncelikle ayaklarınız ve kulaklarınız kışın bile sıcak olmalı, baş bölgesine sert bir artı ile buğulanmamalı ve aynı zamanda ayaklarınızın donmaması için keçe botlar giyilmelidir. İkincisi, eylemsizlik olmalı sauna sobası sürekli destekle yakacak odun bulmak için koşturmadan su baskını ve buharı durdurabilmek istenilen sıcaklık. Tesisin kuruması için sıcaklığın hamamda iki veya üç gün tutulması tavsiye edilir. Ve üçüncüsü, sıcak su buhar odasında kaynatılmamalı, uzak tanktaki yıkama bölmesinde bulunmalıdır.

Daha önce de yazdığım gibi, suyu ısıtmak için ısı eşanjörlü İzistim firmasının Soçi sobası seçildi.

Isı eşanjörü bir inç çapında giriş ve çıkış boruları ile donatılmıştır. Tasarımın, aynı anda metalden yayılan sert kızılötesi radyasyona karşı bir ekran ve bir ısı akümülatörü görevi görecek olan tuğla ile kaplanması amaçlanıyor. Kurulumdan önce fabrika boyasını yakmak ve doğrudan hamamda kullanıldığında yanık kokusunu gidermek için sobayı dışarıda hafif bir modda ısıtmak gerekir. Kapıya ve kül tablasına sızdırmazlık için gerekli olan ısıya dayanıklı bir kablo döşenir. Bu daha önce olmadı ancak şirket yöneticileri forumdaki iletişim yoluyla tüketici önerilerini dinliyor ve gerekli değişiklikleri yapıyor.

Yanma odasının içine bir dökme demir ızgara yerleştirilmiştir. Deformasyonu önlemek amacıyla alevin fırın duvarları üzerindeki etkisini azaltmak için odanın yanlarına ve ucuna ilave metal levhalar kaynaklanır.

Göreli çekiş için metre uzunluğunda bir boru yerleştirdim ve metal sauna sobasının ilk testlerini yaptım. Taslak, böyle bir boru sapıyla bile oldukça iyi, sadece kapı açıldığında hafif bir duman emisyonu ve buna bağlı olarak camda az miktarda kurum var.

Sobanın temeli hamamın temeline bağlanmış ve dökme sırasında takviye yapılmıştır. Döşemeye başlamak için su yalıtımına zarar vermemek için yüzeyi çimento harcı ile düzelttim. Üzerine tuğla döşemeye başlayacağım kaidenin üzerine iki kat çatı kaplama keçesi döşedim.

Zemin seviyesinin üzerine çıkmak için ve temelden yaklaşık 18-19 santimetre olacak şekilde, tabanı sobanın altına üç tuğla yüksekliğinde yerleştiriyoruz. Küçük bir hile var. Harç ve tuğlalardan tasarruf etmek için bir "kuyu" düzenliyoruz ve içine en kötü tuğlayı yerleştirip kalan alanı kumla dolduruyoruz.

Kumun yerleşmemesi için hafifçe nemlendirilmesi ve sıkıştırılması gerekecektir, ancak bu gerekli değildir; dolgu hiçbir yere gitmeyecektir.

Kostroma'da üretilen tuğlalar parça başına 24 rubleye mal oluyor. Geometri normal, köşelerde ve kenarlarda talaşlar var, bu yüzden ocağın ön tarafını seçmeniz gerekiyor. İyi batmıyor, öğütücü ile kesmek daha iyi. Çözüm için "Makarov'un Soba Evi" soba karışımı kullanıldı. Çözüm hızlı bir şekilde sertleşir, tuğlayı iyi tutar ve kullanımı kolaydır. 25 kg'lık torbalar, parça başına yaklaşık 400 rubleye mal oluyor. Bir torba 60 tuğla döşemek için tasarlanmıştır. Çözelti, ataşmanlı güçlü bir matkapla karıştırılmalıdır; ellerinizle homojen bir kütle oluşturmanız pek mümkün değildir. Karışım iyice kurutuldu ve oldukça fazla su eklemeniz gerekiyor.

Sobanın tabanı boyunca üst sıradaki tuğlaları harçla "kapattım"; yapıyı metal nikellerin üzerine kurmak istedim - bana öyle geliyordu ki sobanın ayakları tuğlayı itecek. Ancak bu durumda kapının bulunduğu boynun yükseldiği ve bir boşluk ortaya çıktığı ortaya çıktı. Bu nedenle daha sonra solüsyonu temizledim ve astarı attım.

Hemen dinlenme odasındaki havayı değişim için buhar odasına çekecek konveksiyon kapılarını denedim. Ancak daha sonra ortaya çıktığı gibi, bu yere kurulamazlar, şöminenin etrafındaki dekoratif ekran müdahale eder.

En zor şey sobayı hamamın içine sürüklemek ve yol boyunca hiçbir şeyi yıkmamaktı. 130 kg'lık yapı hayranlık uyandırıcıydı ve iki daha güçlü yükleyici sipariş etmek zorunda kaldım. İlk kez "bacaklar ve başlık" kategorisinden bir yükleyici sobayı hamama sürüklememe yardım ettiyse, ustalar gerçekten geldi. Beni uzaklaştırdılar ve 10 dakika içinde “demir parçasını” kullandığım yere yerleştirdiler.

Ocağa koy t-bükme ana boruya karar vermek. Resim, çatıyı çıkarmak ve ardından boruyu kurumdan temizlemek için "kuzuların" yerleştirildiği arkadan görünümü gösteriyor, ancak üreticiler bana kurum olmadığına dair güvence verdi.

Kök boru fırının soluna doğru ilerleyecek ve aynı zamanda ortak bir şeride bağlı bir temelin üzerine oturacaktır. Boru döşemeye ve şekillendirmeye devam ediyoruz.

Boru ancak T şeklindeki bölüm girdikten sonra işlevsel olacaktır, bu nedenle kenarlarını bir buçuk tuğla uzunluğunda yapıyoruz ve ayrıca iç boşluğu kumla dolduruyoruz.

Fırın ekranındaki buhar odasının içine iki konveksiyon kapısı daha yerleştiriyoruz, ancak büyük boyutlu. Odayı hızlı bir şekilde ısıtmak için bu gereklidir. Ocağın üstünü tuğlalarla kapatmıyoruz, taşlara yer bırakıyoruz. Konveksiyon kapıları açıldığında hava yerden alınır, soba gövdesinin yanından geçer ve önceden ısınmış olan taşların arasından dışarı çıkar. Hava akışı bir damper kullanılarak ayarlanabilir. Kapılar sizin için uygun olan taraftan asılır.

Kapıları İzistim firmasından aldım, tuğla genişliğinde paslanmaz çelik çerçeve ekleyerek tasarımı modernleştirdiler. Artık tel ile ek sabitleme olmadan kapıların montajı uygun hale geldi. Kapıların çevresinde (alt kısım hariç) metalin termal genleşmesini telafi eden küçük boşluklar bırakılır.

Ana boru, kirişlerin arasından geçmesi ve fazla yer kaplamaması için soba ekranının “yüzü” ile aynı hizada yerleştirilmiştir. T adaptörü biraz yana doğru gidiyor. İzistim bunu benim için bolca yaptı. Ancak ortaya çıktığı gibi, boyut en uygun olanıydı, dedikleri gibi, ne azalma ne de artış. 4 mm paslanmaz çelik ürünün maliyeti 4.500 ruble.

Isı eşanjörünü asmanın zamanı geldi. İnç başına galvanizli köşebentler, kıvrımlar ve bağlantılar satın aldım, bunları genel yapıya bağladım, iplikleri ısıya dayanıklı dolgu macunu ile işlenmiş keten ile sardım (fotoğrafta kırmızı).

Tuğla işi şöminenin tepesine ulaştı. Tuğla üzerine 8-10 cm bindirme ile 50*50 mm'lik bir destek açısı yerleştiriyoruz. Ocak çevresinde yaklaşık 2 cm'lik bir termal boşluk var.

Ön taraf neredeyse tamamlandı, konveksiyon kapıları planlanandan daha yükseğe yerleştirildi, ancak hava değişimi için bu daha da kullanışlıdır; dinlenme odasından buhar odasına gelen hava aşırı ısınmayacaktır. Isıtılmış fırınla ​​temas minimum düzeydedir.

Isı eşanjörünü yavaşça duvarla kaplıyoruz ve uzaktaki tanka bağlanmak için boru çıkışları yapıyoruz. Delikler çok düzgün değil ve onları paslanmaz çelik disklerle veya nemden korkmayan başka bir dekorla kapatacağım. Bu çamaşır odasındaki bir duvardır; tavana kadar tuğla döşenmesi planlanmıştır.

Sobanın cephesi tamamlandı sonraki satır Ocak açıldığında sıcak havanın doğrudan tavana gitmemesi, ancak bir miktar engel oluşturması için bir “şömine rafı” kullanılacaktır. Evet, iç dekorasyon ürünlerini de rafa koyabilirsiniz.

Çamaşırhanenin duvarı bitirilir, boru bağlantıları yapılır. Geriye sadece paslanmaz borular satın almak ve askı tankına bağlantılar yapmak kalıyor.

Boruyu ateşlemenin zamanı geldi. Duvarın buhar odası tarafından bağlanması. T adaptörü manşona bir tişört aracılığıyla bağlanır. Yoğuşmayı boşaltmak ve boruyu kurumdan temizlemek için tişörtün altına bir kapak yerleştirilmiştir.

Buhar odasının yanından soba şuna benziyor: T şeklindeki adaptör üstte bir tuğla ekranla kaplı. Destek olarak 40*40 köşe alındı.

Sobanın üzerindeki boş boşluğu ve adaptörü çeşitli tütsülerin dekorasyonu ve buharlaştırılması için taşlarla kapatacağım; bu taşlara başka bir işlev sağlanmıyor. Ve belki de yüksek derecede ısınan metalden gelen sert termal radyasyonu önlemek için boruyu paslanmaz çelik bir demir levhayla kapatacağım.

Boruyu inşa etmeye devam ediyoruz. Tavanın geçtiği yerde “dumandan” ahşap yapılara kadar yangın güvenliği mesafelerini korumak için bir tüy oluşturuyoruz. Beklendiği gibi sobanın ön ve yan duvarları neredeyse gelecekteki tavana kadar ulaştı.

Hesaplamalara göre ana boru tavan kirişlerinin ortasından geçmelidir. Ve böylece oldu. Boru çatıya kadar "büyüdü" ve artık bir delik açmanın zamanı geldi.

Ve sobanın “yüzü” buna benziyor. Konveksiyon kapıları boru temizliği ile tek sıra halinde yerleştirilmiştir. Hala kil lekeli ama ne istediğimi zaten anlayabilirsin.

Daha sonra çatıyı borunun geçişi için hazırlıyoruz. İçeriden çatı, gelecekteki geçidin köşelerine bir santimetre kenar boşluğuyla delindi. Çatıdaki metal kiremitleri kesmek için bir öğütücü kullandım. Neredeyse tam olarak sırtın ortasında bir geçit buldum, bu da daha sonra deliği yağmurdan kapatmak için uygun. Ve kar, tuğlaya baskı uygulamayacaktır.

Öncelikle açıklığa paslanmaz boru manşonu yerleştiriyoruz, ardından döşemeye başlıyoruz.

Sadece seviyeyle yetinmemelisiniz; borunun görsel olarak düz olması için aşağı inmeniz gerekecek. “Su samuru”, yağmur koruması neredeyse yarım tuğladan yapılmıştır. Ve böylece henüz kilden arındırılmamış olan boru uygun şeklini alır.

Boru kilden temizlendi ve taş ve tuğla üzerine dış cephe çalışmaları için üç kat halinde vernikle kaplandı. Her katman +200°C sıcaklıkta yaklaşık dört parça halinde sertleşir. Bu ıslak taş etkisi yaratır ve gözenekleri kapatır. Sobanın üst kısmındaki sıcaklık, biraz daha sıcak olsa da, yaklaşık olarak dışarıdaki havayla aynı olacaktır, bu nedenle vernik donmaya karşı dayanıklıdır ve ani sıcaklık değişikliklerine dayanabilir. Sonuç, ıslak taşın etkisi ve malzemenin yıkanmasını önleyecek tuğla ve dikişler üzerindeki gözeneklerin kapatılmasıydı.

Boruların etrafı döküm yapımından arta kalan malzemeyle kaplandı. Tuğlaya yaklaşım “su samuru”nun yaklaşık 1 santimetre altındadır. İlk yağmurlar tasarımın etkinliğini gösterdi.

İlk önce, fırını kilden temizleyin. Su kullanmayın. Böylece sadece tuğlanın içindeki harcı ovalayacak ve lekelerden kurtulamayacaksınız. Tuğlanın dış kısmını bozmak istemiyorsanız sabırlı olun, bez ve fırça kullanın. İnce zımpara kağıdı kullanabilirsiniz.

İkincisi, fırını ısıya dayanıklı vernikle kaplayın, bileşimi 1500 ° C'ye kadar kullanmanız yeterlidir, artık isteseniz bile ekranı ısıtmayacaksınız.

Ve üçüncüsü, yağışın içeri girmesini önlemek için borunun üzerine bir şemsiye yerleştirin.

Küçük bir numara: çözümü hazırlamak için yağmur suyu böylece kil kuruduğunda tuğlaların üzerinde tuz lekeleri oluşması önlenir.

Ayrıca, olay yeri raporu tam olmaktan uzak olduğundan ve bazı nüanslar ilginizi çekebileceğinden, tüm sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacağım. Yardım edeceğiz, fotoğraf çekeceğiz, göstereceğiz.

Devam edecek! ( 1 derecelendirmeler, ortalama: 5,00 5 üzerinden)

Hamamları tasarlarken konumdan bölgeye birçok faktörü dikkate almalısınız. Finansal fırsatlar da önemli bir rol oynamaktadır; hamam öncelikle aile rekreasyonu için planlanmışsa saray inşa etmeye gerek yoktur.

Tam işlev için 2-3 oda yeterlidir - giyinme odası, buhar odası ve çamaşır odası. Son iki oda bazen yerden tasarruf etmek için tek bir odada birleştirilir.

Küçük bir hamamın düzeni

Hamamın kapladığı alanı azaltmak için çok kıskanç olmamalısınız - belirli standartlar var. Bu nedenle, süpürge kullandıkları gerçeğini dikkate alarak buhar odasına iki kişi serbestçe sığmalıdır. Eğer çok kalabalıksa hamama gitmenin keyfini çıkaramazsınız.

Küçük bir alana sahip bir hamamın düzeninin özellikleri

Küçük kütük sauna

Küçük bir hamamın düzeni, inşaatı için malzeme seçimiyle başlar - kütük, kereste, tuğla veya köpük bloklar olabilir. Ahşap yapı nefes alması kolay ve özgür olduğundan en çok tercih edileni, doğal bir şekilde nem ve yüksek hava sıcaklığı arasında bir denge korunur.

Özellikle dikkat etmeniz gerekenler:

• Temel - yapının ağırlığı, güçlü bir temelin inşasını gerektirmez, en iyi seçenek– kemer veya destek- kazıklı temel. Bunlar için ciddi bir kazı çalışmasına gerek kalmayacak;
• İçerideki odaların uygun şekilde düzenlenmesi hem hamamı ziyaret etme sürecini hem de hamamın hazırlıklarını kolaylaştıracak;
• Başkalarının buhar odasına veya çamaşır odasına gitmesini engellemeden aydınlatılabilmesi için sobanın giyinme odasına monte edilmesi tavsiye edilir. Şömine kutusu kazara yangın olasılığından korunmalıdır;
• Önemli bir nokta havalandırmadır. Pencere ve kapılardan gerçekleştirilir. Ahşap pencere yapılarını tercih etmek daha iyidir - bu, hoş bir aroma yayan çevre dostu bir malzemedir. Ayrıca doğal hava değişimi kaynağıdır;
• Küçük banyolar, büyük ölçekli muadilleriyle aynı kurallara göre inşa edilmiştir - raflar boş bir duvar boyunca yerleştirilmiştir, kapı eşiği yüksektir ve çerçeve alçaktır. Bu, açılırken daha az buhar çıkması için önemlidir;
• Kilit olmamalı ve hamamdaki tüm kapılar dışarıya açılmalıdır.

Hamamın kullanım alanı 10 metrekareden az olamaz. metre, aksi takdirde içinde buhar yapmak ve rahatça yıkamak mümkün olmayacaktır.

İki kişi için uygun banyo düzeni

3 odalı hamam projesi

Geniş bir hamam inşa etmek her zaman mümkün olmuyor ve mütevazi ölçülerle yetinmeniz gerekiyor. Ancak iki kişinin aynı anda buhar odasında bulunması mümkün olmasa bile ayrı bir çamaşır odasının bulunması yapının amacına uygun kullanılmasına olanak sağlayacaktır.

İç mekanın doğru tasarımı onu işlevsel kılar:

• Soyunma odası alanı 2,7 metrekare olacaktır. metre. Hem soyunma odası hem de dinlenme odası olarak kullanılabilir. Ancak asıl amacı soğuk havanın içeri girmesini engellemektir;
• Küçük bir hamamın planı mutlaka 1,7 metrekarelik bir yıkama alanı içerir. metre. İki seçenek vardır - bir duşakabin kurmak veya basit bir duş donatmak. İkincisi ise tabureleri ve lavaboları yerleştirip sobanın arkasında bulunan bir tanktan içlerine su dökmektir. Böyle bir hacimle ihtiyacınız olan her şeyi içine sığdırabilirsiniz. Soba bacasıyla ısıtılacak;
• Ve en önemli oda buhar odasıdır. Alanı 1,14 metrekaredir. metre. Isıtıcı köşeye yerleştirilmiştir, böylece ısının bir kısmını yıkama alanına verecektir. Şezlong yerleştirmek mümkün olmayacağından bir tabure veya bankta buharlamanız gerekecek.

Not! Bir konut binasında banyo veya duş yoksa, küçük bir hamam mükemmel bir çözümdür. İşi zevkle birleştirecek.

İki odalı küçük bir hamam projesi

Ahşaptan yapılmış küçük çerçeveli hamam

Küçük odalarda sıkışıp kalmak istemiyorsanız buhar odası ile çamaşır odasını birleştirmek iyi bir sonuç verebilir. Hamamın dış boyutu 3,6 * 2 metre olabilir - bu oldukça yeterli.

Nasıl inşa edilir küçük sauna bir arsa üzerinde kendi ellerinizle, bu ancak dikkatlice düşünülmüş bir projeniz varsa mümkündür:

• Bekleme odası toplam alana sahip 2,4 metrekare metre - burada zaten dönebilirsiniz. Boyutları çay içmenin keyfini çıkarabileceğiniz minik bir masa yerleştirmenize olanak sağlıyor. Soyunma odasının rolü devam ediyor;
• Buhar odası ve çamaşır odası birleştirilerek 3 metrekarelik bir oda oluşturuluyor. metre. Duşun feda edilmesi gerekecek, ancak şimdi tam teşekküllü bir şezlong ve yıkama için bir tezgah olacak. Üzerine su dolu leğenler yerleştirilir. Aşırı nem Duş almaya gerek yoktur, havayı ağırlaştıracak ve nefes almayı zorlaştıracaktır.

Bu projedeki banyo prosedürlerinin faydalarının azalmamasını sağlamak için aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır:

• Aynı anda iki odayı ısıtabilecek daha güçlü bir soba takın;
• Buhar odasının etrafına su püskürtmeyin; bu, nemi artıracaktır;
• Banyo prosedürleri buhar odasında başlar ve ancak o zaman yıkamaya başlar.

Göl kıyısındaki küçük bir hamamın fotoğrafı

Her iki yerleşim seçeneğinde de kapı dışarıya açılmalı ve binanın kendisi kalıcı evden en az 5-10 metre uzağa kurulmalıdır. Bu zorunlu gereklilikler yangın Güvenliği. Hamamdaki tavanlar 2,2 metreden, kapı çerçevesi ise 1,5 metreden fazla olmamalıdır. Aksi halde ısıyı muhafaza edemez.

Soba herhangi biri olabilir - elektrik, odun veya gaz. Ancak ikincisi pek arzu edilen bir şey değil. Elektrik kurulumu kolaydır ve sıcaklık seviyesinin kontrol edilmesini kolaylaştırır.

Ama en iyisi odun yakmak. Hamamın eşsiz ruhunu ve aromasını yaratır.

Odun sobasının fiyatı o kadar yüksek değil

Bir hamam, banliyö bölgesinin hemen hemen her sahibinin hayalidir. Ancak arsanın büyüklüğü her zaman geniş ve ferah bir yapının inşasına izin vermiyor ve o zaman küçük olanla yetinmek zorundasınız. Ancak bu hamamın işlevselliğini azaltmaz.

Planlamaya doğru yaklaşımla kullanışlı ve kullanışlı hale gelir. Bu makaledeki video size küçük hamamlar ve avantajları hakkında daha detaylı bilgi verecektir.

Kendi elinizle 3x3 sauna nasıl yapılır

Bir kır evinin her sahibinin karşılaştığı temel görev, kır evinden çok uzak olmayan küçük bir hamamın inşasıdır. Makalemiz, küçük bir ev arsasının alanına mükemmel şekilde sığacak şekilde kendi ellerinizle 3x3'lük bir saunanın nasıl inşa edileceğinden bahsedecek.

Böyle bir yapının inşası için kullanılan başlangıç ​​​​malzemesi çoğunlukla geleneksel ahşap kirişlerdir. Yerleşik geleneklerden uzaklaşmak isteyenler için tuğla, silikat ve köpük bloklar veya doğal (yapay) taş gibi yaygın yapı malzemeleri sunulabilir.

Yapısal özellikler

3x3 m ölçülerindeki hamam, aynı anda 2-3 kişinin konaklayabileceği tek katlı küçük bir yapıdır. Kullanılabilir alanı genellikle 8‒8,5 m²'yi geçmez ve aşağıdaki gibi dağıtılır:

Böyle bir hamamdaki giyinme odasının aynı zamanda dinlenme odası olarak da kullanıldığını unutmayın. Odanın sınırlı boyutuna rağmen genellikle küçük bir masa ve 2-3 bank sığdırmak mümkündür. Masa katlanabilir hale getirilerek sobayı yakarken ve odayı temizlerken soyunma odasında mümkün olduğunca fazla yer açmanıza olanak tanır.

Bir hamam binasının tasarımını seçerken, ana konut binasına basitçe bağlanan küçük boyutlu bir yapı seçeneği dikkate alınmamalıdır.

Bir hamam ne inşa edilir?

Ahşaptan ahşap banyo yapmanın en basit ve en ucuz yolu standart kullanmaktır. Çerçeve yapısı hafif bir temel üzerine kurulmuş kemer tipi.

Uygun çapa göre seçilmiş kütüklerin iyi zımparalandığı geleneksel "yuvarlak keresteden" yapılmış bir hamam da iyi görünüyor. Bireysel kronların arasına yerleştirilen bu yapılarda genellikle yalıtım olarak orman yosunu kullanılır.

Hamam yapımında kereste ve yuvarlak ahşabın yanı sıra profilli veya lamine ahşap da kullanılabilir. Her durumda seçeceğiniz malzemenin iyice kurutulması (yani önceden büzülme işlemine tabi tutulması) gerekir. Bu sayede sauna binasını bitirdikten hemen sonra kullanmaya başlayabileceksiniz.

Not! Tuğla veya taştan yapılmış bir yapı inşa edilirken, hamamın şerit temeli ağır yüke göre tasarlanmalıdır.

İş emri

Seçtiğiniz malzemeden bir hamamın inşaatı genellikle aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

Temel hazırlığı

Temel olarak vakıf türü müşterinin bir hevesi değildir, birçok faktöre göre seçilir. Genellikle bir hamamın inşası için kazık veya sütunlu bir temel yapılır. Bazı durumlarda döşeme temelinin yapılması gerekli olabilir. Çoğu durumda daha evrensel ve uygulanabilir olan tek bir temel türünü ele alacağız.

Üç metrelik keresteden yapılmış bir kütük evin şerit temeli sığ hale getirilmiştir ve bu, yuvarlak kütükler kullanıldığında da kabul edilebilir. Hazırlanma prosedürü aşağıdaki gibidir:

1. İlk önce uygun boyutlarda bir kare işaretlenir, ardından 10-15 cm genişliğinde hendekler toprağın donma işaretini aşan derinliğe kadar kazılır.
2. Kazılan açmanın tabanı yaklaşık 15 cm kalınlığında bir kum tabakasıyla kaplanır, daha sonra üzerine su dökülerek iyice sıkıştırılır. Sıkıştırma tamamlandıktan sonra açmanın tabanı kırma taşla doldurulur, ardından sıradan kesilmemiş levhalardan monte edilen kalıpların hazırlanmasına devam etmek mümkün olacaktır.
3. İthal veya kendi kendine yapılan beton karışımı, neme dayanıklı çimento içermesi gereken bitmiş kalıp içine dökülür.
4. Temel, uygun haddelenmiş malzeme (örneğin çatı kaplama keçesi) kullanılarak su geçirmez hale getirilir.

Duvar kaplama

Alt kronlar için 100x100 kirişlerden bir kutu monte ederken, daha büyük kesitli (örneğin 150x150 cm) karaçam veya kavak boşluklarının kullanılması tavsiye edilir. Taban çerçevesi, karşılığı çerçevenin alt kirişine sabitlenen özel plakalar kullanılarak temele tutturulur.

Vakfın inşaatı biri tarafından gerçekleştirilir. bilinen yöntemler kirişlerin (kütüklerin) birleştirilmesi yönteminin kullanılmasını içerir. Üç metrelik kirişlerin göreceli hafifliği göz önüne alındığında, çerçevenin montajı çoğunlukla manuel olarak ve asistanlar olmadan yapılır.

Kronları birbirine (boşluksuz) güvenilir bir şekilde bağlamak için önceden hazırlanmış ahşap dübeller ve özel bir jüt conta kullanılır.

Çatı, tavan ve zemin imalatı

3x3 metrelik bir hamam için çatı düzenlerken, genellikle en basit yapılardan biri tercih edilir: tek adımlı veya üçgen çatı. Çatı kaplaması olarak kullanılan malzemenin markası dikkate alınarak çatının optimal eğim açısı seçilir (bu amaçlar için çoğunlukla ucuz çatı kaplama keçesi veya arduvaz kullanılır). Makalenin sonunda yer alan fotoğrafta bir çatı düzenlemesi örneğini görebilirsiniz.

İşin bir sonraki aşamasında, doğrudan binanın duvarlarına döşenen tavan döşeme şeklinde yapılır. Zemin kaplaması doğrudan temel üzerine yerleştirilen özel kütüklere sabitlenir.

Binanın iç dekorasyonu

Hamamın bitirilmesinden önce binanın duvarları ve tavanı güvenilir bir şekilde yalıtılır; bu durumda buhar odasına özel önem verilir. Bitirmek için kullanılması tavsiye edilir doğal manzaralar yalıtım malzemesi(örneğin mineral yün) ve ardından üzerine bir folyo tabakası uygulanır. Folyoya dikkat edin bu durumda buhar odasının içindeki ısıyı tutabilen bir reflektör olarak kullanılır.

Yalıtım ve folyo montajı tamamlandıktan sonra odanın duvarları ve tavanı özel ahşap türlerinden (ıhlamur veya kavak) yapılmış kaplama tahtası ile kaplanır.

Giyinme odasına gelince, onu dekore etmek için pahalı malzemeler kullanmak hiç de gerekli değil; Bu odanın duvarları, ahşabın dokusunu mükemmel şekilde vurgulayan özel su geçirmez verniklerle kolayca emprenye edilebilir.

Kendi elinizle 3x3 sauna nasıl yapılır - küçük bir sauna inşa etmek

Kendin yap küçük sauna

Küçük bir kendin yap sauna, evin yakınındaki veya yazlık avlusundaki alan sınırlı olduğunda mükemmel bir seçenektir. Ek olarak, bu çözümle bütçenizden önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz, ancak sonuç olarak tam teşekküllü bir tatil yeri elde edeceksiniz, bu sadece zor bir günün ardından stresi azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlığınızı iyileştirecek ve ailenizle keyifli vakit geçirecek ve Arkadaşlar.

Proje örnekleri

İdeal olarak hamamın tasarımında 4 oda bulunmaktadır:

Bazı odaları birbiriyle kombinleyerek işlevselliğini artırabilirsiniz. Aynı zamanda konaklamanızın konforu da kaybolmaz. Binanın genel büyüklüğü büyük ölçüde içeride aynı anda kaç kişinin olacağına bağlı olacaktır.

• 1,20 mx2,50 m Çok kompakt çözüm. Bu durumda hamam sadece iki odadan oluşur: buhar odası ve giyinme odası. Birincisinin boyutları 1,20 m×1,50 m, ikincisi ise 1 m×1,20 m'dir. Tuvalet yoktur ancak soyunma odasında rahatlıkla kıyafet değiştirebilirsiniz. Çamaşır odası buhar odasıyla birleştirilebilir. Bu boyut bir kişi için yeterli olacaktır.
• 2,50 m×2,50 m Oda sayısı bakımından ilk seçenekle aynıdır. Buhar odasının büyüklüğü 2,50 m×1,50 m, soyunma odası ise 1 m×2,50 m olup, aynı zamanda yakacak odun depolamak için ilave alan da düzenlenebilecektir. Bu gibi durumlarda iki kişi rahatça sığabilir.
• 3 m×3 m Bu seçenek farklı şekillerde planlanabilir. Buhar odasının üç kişilik olması istenirse 3 m x 1,50 m ölçülerinde yapılabilir, buraya duş kabini konularak çamaşır odası ayrı hale getirilebilir. Bu odanın büyüklüğü 1 m × 1,50 m olacaktır. Ayrıca 2 m × 1,5 m boyutlarında bir giyinme odası da bulunmaktadır. Çamaşır odası ile buhar odasını birleştirebilirsiniz, ardından dinlenme odası olarak kullanılabilecek alan olacaktır. soyunma odası olarak da hizmet verecek.
• 4 m×3 m Bu durumda buhar odasına 4 m2 ayırabilirsiniz (örneğin 2 m×2 m). Çamaşır odası 1 m x 1,50 m yer kaplayacak ve dinlenme odası için 2 m x 3 m alan bırakılacaktır. Bu durumda dört kişi rahatlıkla sığabilir. Aynı anda buhar odasında bulunabilecek, aynı zamanda bekleme odasında da iletişimin keyfini çıkarabilecekler.
• 4 m×4 m. Böyle bir alanda zaten rahatlıkla dönebilirsiniz. Buhar odası 2 m × 2 m ölçülerinde bırakılabilir. 2 m × 1,50 m ölçülerinde ayrı bir giyinme odası yapılabilir. Bu durumda dinlenme odası 4 m × 2 m (bir tarafı 2,50 m olacaktır). Çamaşır odası dinlenme odası ile birleştirilebilir; bunun için elektrikli kazan ve duş kabini monte edilmiştir. Fazla yer kaplamayan odanın köşelerinden birine yerleştirilebilirler.

Bunlar gösterge niteliğinde örneklerdir. Erişilebilir sınırlar dahilinde mekanın boyutunu kolayca değiştirebilirsiniz. Buhar odasını azaltmak isteyebilirsiniz çünkü... 4 kişinin aynı anda orada olmasına gerek yok. Aynı zamanda dinlenme odasının alanını genişletmek de mümkün olacaktır.

Malzeme seçimi

Duvar inşa etmek için çeşitli malzemeler kullanılabilir. Çoğu, seçtiğiniz projeye ve planlanan para miktarına bağlı olacaktır. Örneğin sıradan tuğlayı kullanabilirsiniz. Tuğla saunanın nasıl yapıldığını buradan okuyabilirsiniz. Aşağıdaki noktalar olumlu olacaktır:

• kullanılabilirlik;
• teslimat kolaylığı;
• göreceli inşaat kolaylığı;
• uzun servis ömrü (uygun özenle - 150 yıla kadar);
• Bakım kolaylığı;
• ana yapıyla kombinasyon imkanı;
• yeni tuğla kullanıldığında kaplamaya gerek yoktur;
• inşaat biçimini seçme özgürlüğü.

Olumsuz yönler şunları içerir:

• yüksek malzeme maliyeti;
• iyi havalandırmaya ihtiyaç vardır, çünkü tuğla zayıf buhar iletkenliğine sahiptir;
• böyle bir hamamın aydınlatılması ahşaptan yapılmış bir binadan daha fazla zaman alır;
• iç dekorasyon için yüksek maliyetler.

Tuğla ile birlikte köpük blok sıklıkla kullanılır. Bu daha ilerici bir malzemedir; yalnızca kendine özgü özelliklere sahiptir:

• büyük boyutlu hafif;
• yüksek döşeme hızı;
• blok şekillerinin ayarlanma kolaylığı;
• iyi ısı yalıtımı;
• nispeten düşük fiyat;
• mükemmel ses yalıtımı;
• Çevre dostu;
• Önerilere uyarsanız tutkal tüketimi az olacaktır.

Merhemde bir de sinek var:

• Mobilyaları asarken eşit olmayan gözenekler sorun yaratabilir;
• Birkaç ay içinde büzülme meydana gelebilir;
• zayıf bükülme direnci.

En sevilen üretim yöntemi yuvarlak bir kütüktür. Avantajları hakkında çok şey söylenebilir, işte bunlardan sadece birkaçı:

• yüksek çevre dostu olma;
• hoş görünüm;
• düşük ısı kapasitesi;
• iç ve dış kaplamaya gerek yok;
• hoş bir iç atmosfer.

Negatif tarafı ise:

• küçük binalarda kullanılması kârsız;
• inşaatın bazı karmaşıklığı;
• yüksek malzeme maliyeti;
• uzun büzülme süresi.

En ucuz ve en hızlı seçeneklerden biri çerçeve yapısının inşasıdır. Bu yöntem için minimum inşaat becerisi gerekli olacaktır. Avantajları şunlardır:

• devasa bir temele gerek yok;
• malzemelerin mevcudiyeti;
• diğer seçeneklere kıyasla nispeten düşük maliyet;
• bakım kolaylığı;
• iyi yalıtımla buhar odasının çok hızlı ısıtılması;
• iletişim kurma kolaylığı;
• sismik direnç;
• büzülme yok.

Dezavantajlardan biri, iyi bir ses yalıtımı düzenleme ihtiyacıdır. Yüksek seviye patlama – rahatsızlığa neden olabilecek çeşitli titreşimlerin iletimi. İçeride nemin birikmemesi için iyi havalandırmanın sağlanması da önemlidir, bu da mantar ve küf oluşumuna yol açacaktır.

Şerit temeli

Gerçekten küçük bir hamam planlandığı durumda temeli toprağın donma noktasına kadar batırılmasının bir anlamı yoktur. Bu sadece projenin toplam maliyetini artıracaktır. Doğru üretim ve su yalıtımı ile duvarların soğuk olması konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Bu tür bir temel, listelenen bina seçeneklerinden herhangi biri için geçerli olacaktır.

• Yapılması gereken ilk şey, inşaat için tahsis edilecek alanın net bir şekilde tanımlanmasıdır.
• Daha sonra enkaz kaldırılır. Ayrıca, daha sonraki görevleri yerine getirmenizi kolaylaştırmak için toprağın üst katmanını çimlerle birlikte kaldırmanız gerekecektir.
• Mandallar kullanılarak gelecekteki binanın sınırları işaretlenir.
• Kazı sırasında gezinmeyi kolaylaştırmak için özel tutucular yapılmıştır. Bunu yapmak için, 50x50 cm'lik iki parça tahta (veya elinizde ne varsa) bir tarafta keskinleştirilir ve 10 cm genişliğindeki bir tahtadan enine bir çapraz çubuk kullanılarak bağlanır, uzunluğu yaklaşık 70 cm olmalıdır. Bu tür 8 yapıya ihtiyacınız olacak. Evin her köşesine ikişer adet monte edilirler. Aralarında, gelecekteki vakfın genişliğine kadar iki olta gerilir. Tüm açıların 90°'ye karşılık geldiğini kontrol ettiğinizden emin olun. Bu şekilde, vursanız bile hareket etmesi zor olacak, açıkça tanımlanmış çizgiler elde edersiniz.

Temel atma aşamasında gerekli iletişimin sağlanması için hazırlık yapılır. Bu, suyun yıkanması için bir su temini ve kanalizasyon drenajı olabilir.

Kazık temeli

Bir temel oluşturmanın birkaç yolu vardır. Kazıklar sıkılabilir veya çakılabilir. İlk durumda bir kuyu açılır, kalıp yapılır, takviye çubukları indirilir ve tüm alan betonla doldurulur. İkinci seçenekte ise hazır beton, ahşap veya sivri uçlu metal direkler hemen çakılır. Küçük bir banyo için en uygun seçenekler vidalı olanlar olacaktır. Desteklerin zemine daldırılmasına yardımcı olan boru ve bıçak şeklinde metal bir tabandan oluşurlar. Bunları satın alabilir veya kendiniz yapabilirsiniz. İkinci seçeneği seçtiyseniz şöyle davranmanız gerekir:

• İlk adım toprağın hangi derinlikte donduğunu bulmaktır. Bunu yapmak için uygun servisle iletişime geçebilirsiniz.
• 110 mm çapında boru boşlukları satın alınır. Duvarının kalınlığı 3 mm'den fazla olmalıdır. toplam uzunluk donma seviyesinin 50 cm altına gömülebilecek ve aynı zamanda yerden 30-40 cm yüksekte olacak şekilde olmalıdır. Ek olarak vidalar için boşluklar satın alabilirsiniz. Ayrıca yığının üzerine kare bir başlık yapılması da gereklidir. 25x25 cm boyutunda ve 5-6 mm kalınlığında olmalıdır.

Açıklanan seçeneklerin her birinde, özellikle bir ısıtıcı kullanmayı planlıyorsanız, ocak için ayrı destek elemanları da sağlanmalıdır. Bu çok önemlidir, çünkü ağırlığı büyük olabilir ve bu da zemine ve kirişlere zarar verebilir.

Tuğla duvar inşaatı

Bir hamam için kırmızı tuğla kullanmak daha iyidir. ısı tedavisi ve daha düşük bir termal kapasiteye sahiptir. İhtiyaç duyulan malzeme miktarını hesaplamak için her duvarın alanını hesaplamanız gerekir. Bunu yapmak için genişlik uzunlukla çarpılır. O zaman bu sayıyı bir tuğlanın alanına bölmeniz gerekir. Duvar bağlantılarının alanı ihmal edilebilir, çünkü savaş veya evlilik durumunda yine de rezerv ayırmanız gerekecektir.

Duvar çeşitli yöntemler kullanılarak inşa edilebilir:

• dış yalıtımlı iki tuğlada.
• hava boşluklarıyla yaklaşık 6 cm'dir;
• iki sıra tuğla arasında bir yalıtım tabakası ile.

Çalışma köşelerin inşası ile başlar. Bu önemli bir süreç çünkü... Daha sonra tüm yapının doğruluğunu sağlayacak olanlar onlardır. Gelecekteki duvarların dikey seviyesini korumak için köşelere iki tane kazılmıştır. metal profiller 5x5 cm ve gelecekteki duvarların yüksekliğine eşit bir uzunluk. Bunlar düzleştirilir ve pergellerle sabitlenir. Aralarında bir sıra yüksekliğine kadar bir olta gerilir. Döşendikten sonra çizgi bir sonrakinin yüksekliğine göre yeniden düzenlenir. Dikişin kalınlığı yaklaşık 20-25 mm olmalıdır. Kurumaya vakti kalmaması için bir metreden fazla olmayan bir mesafede uygulanmalıdır. Ek olarak, uçak bir su terazisi kullanılarak kontrol edilir. İkinci ve üçüncü tip duvar seçilirse, iki duvar arasında bir bandajın sağlanması gerekir. Bu, iki tuğlanın belirli aralıklarla çapraz olarak karşılıklı döşenmesiyle sağlanır. Ayrıca, tüm düzlemin genel olarak iç içe geçmesini sağlamak için her sıra yarım tuğla ile kaydırılmalıdır.

Pencerelerin veya kapıların üzerine bir lento takılmalıdır. Genellikle betonarmedir. Hazır olarak satın alabilir veya doğrudan siteye dökebilirsiniz. Açıklıkların dışına en az 25 cm kadar uzanmalıdır.Destekler takılıp üzerine ahşap tahta monte edilir. Kenarlara iki sıra tuğla serilir. Aralarında, açıklığın ötesine 25 cm kadar uzanması gereken takviye çubukları vardır ve bunları iç içe geçirmek için bükmek daha iyidir. mevcut duvarcılık. İçerisine beton dökülür. Tamamen sertleştikten sonra (genellikle 10-12 gün), alt destekler sökülebilir ve kütükler çıkarılabilir.

Köpük bloklardan yapılmış duvarlar

Genel kurulum prensibi önceki durumdakiyle aynı olacaktır. Ayrıca doğru ve net bir şekilde ayarlanması gereken köşelerle başlamalısınız.

Aynı şekilde profilli borulardan kılavuzlar yapılmıştır. Ancak bazı nüanslar var:

• En iyi yapışmayı sağlamak için taban sırası çimento harcı üzerine serilir. Oranı kumla 1:3 yapmak daha iyidir. Diğer tüm sıraların da doğru şekilde uzanması için yatay bir düzlemin korunması çok önemlidir.
• Diğer tüm sıralar özel yapıştırıcı ile sabitlenmiştir.
• Yapışkan tabakanın kalınlığı 5 mm'yi geçmemelidir. Ancak bu durumda ideal ısı yalıtımı elde etmek mümkün olacaktır.
• Her 3 sırada bir, dikişe ek sertlik sağlamaya yarayan metal bir ağ yerleştirilir.
• Köpük bloklar kenarlara yerleştirilir.
• Kapı ve pencerelerin üzerindeki lentolar tuğlada olduğu gibi yapılır.

Günlük duvarlar

Hamam denilince akla gelen seçenek tam olarak budur. Bunu yapmak için yuvarlatılmış veya profilli kütükleri stoklamanız gerekecektir. Bu malzemeden dış duvarlar yapmak daha iyidir. Çünkü Yapı küçüktür, bölmelerin çerçevelenmesi iyidir.

Duvarların inşaatı tamamlandıktan sonra birincil doldurma işlemi yapılır. Bu sırada asılı yalıtım basitçe derzlere sürülür. Binanın tamamen küçülmesi 1,5 yıldan fazla sürebilir.

Çerçeve duvarları

Temel atıldıktan sonra böyle bir yapıya ek bir temel yapılır. Yukarıda tartışılan ızgara örneğine göre gerçekleştirilir. Köşe direkleri için tabanla tamamen aynı keresteye ihtiyacımız olacak. Ek olarak, gelecekteki duvarların yüksekliğine eşit uzunlukta, ızgara genişliğine eşit genişliğe ve 5-10 cm kalınlığa sahip kenarlı tahtalar stoklamanız gerekecektir.

• Tabanda köşegenlerin aynı olup olmadığını kontrol etmek zorunludur. Ankraj cıvataları kullanılarak beton temele tutturulur. Kafayı gömmeniz tavsiye edilir. Bu amaçla önceden havşalı bir oluk yapılır. Bikrost veya çatı kaplama keçesinden yapılan su yalıtımı, beton temel üzerine ızgara altına döşenir.

Çatının montajı

Küçük binalar için ideal çözüm eğimli çatı olacaktır. Üretiminin tasarım aşamasında planlanması gerekmektedir. Bir duvarı diğerinden daha yükseğe çıkarabilmek çok önemlidir. Bu yapıldığında, tuğla ve köpük bloktan yapılmış bir duvar durumunda, üst uçta bikrost veya çatı kaplama keçesinden yapılmış su yalıtımı döşenir. Üzerine Mauerlat görevi görecek ek kirişler monte edilmiştir. Ankraj cıvataları veya duvarlı saplamalar kullanılarak tabana bağlanırlar. Üzerine kılıfın yerleştirileceği kirişler döşenir. Metal köşeler kullanılarak Mauerlat'a sabitlenebilirler.

Başka bir seçenekte duvarlar aynı yapılır. Mauerlat'ın üzerine tavan kirişleri döşenir. Yanlardan birine alınlık oluşturacak dikey tahtalar monte edilir; kirişli bacaklar başka bir duvarda. Mauerlat ile kavşakta gerekli açıda kesilirler. Metal köşelerle sabitleyin. Çatının tek bir düzlemde tutulmasını kolaylaştırmak için önce en dıştaki iki eleman monte edilir. Aralarına seviye görevi görecek bir ip gerilir.

Tavan yalıtılmalıdır. Tavan traverslerinin üstüne bir buhar bariyeri takılmıştır. Kalın folyo bu rolü oynayabilir. Yalıtım şeklinde mineral yün. Ayrıca plastik film ile kaplanmıştır. İç kısımda kıvırma işlemi kullanılarak yapılır. ahşap kaplama veya zımparalanmış kenarlı tahta.

Bitiş çizgisi

Her saunanın ayrılmaz bir parçası ocaktır. Bunu kendin yapabilirsin sac malzeme veya büyük çaplı metal boru. Başka bir versiyonda tuğladan yapılmıştır ancak bu durumda geniş yer kaplayabilir. Küçük alanlar için hazır olarak satın alınan elektrikli seçenekleri kullanmak daha iyidir.

Buhar odasının içine bir raf yerleştirilmiştir. Bunun için iğne yapraklı ağaç kullanmamak daha iyidir, çünkü... Isıtıldığında reçine açığa çıkabilir ve yanıklara neden olabilir. İyi şeyler onun için kavak, karaçam, ıhlamur veya meşe olacak. Alan küçükse 40 cm genişlik yeterli olacaktır; ayak koyma yeri olması daha uygundur. Bağlantı malzemesi cildi yakmayacak şekilde aynı hizada olmalıdır (aynı zamanda paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır). Tüm yapının dübellere monte edilmesi daha iyidir.

Kablolama için çift örgülü kablo kullanmanız gerekir. Yanıcı olmaması daha iyidir (genellikle işarette “ng” ön eki bulunur). İletkeni oluk içine yerleştirdiğinizden emin olun. Buhar odasının kendisinde herhangi bir anahtar bulunmamaktadır. Kullanılan lambalar IP68 indeksi ile su geçirmezdir.

İyi bir havalandırma olduğundan emin olun. Bunu yapmak için ayarlanabilir bir kurulum yapabilirsiniz. besleme valfi ve çatıdan üçgen çatıya çıkışı olan anemostatlar. Bu, buhar banyosu yaptıktan sonra tüm nemin alınmasını sağlamak için yeterli olacaktır.

Gördüğünüz gibi küçük bir hamam inşa edebileceğiniz konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Size en uygun seçeneği seçin.

Kendi ellerinizle küçük bir sauna - nasıl inşa edilir

Ülkede basit bir hamam ne ve nasıl inşa edilir?

Kır hamamında yıkanmak herkesin erişebileceği bir zevktir. İnşaatı büyük finansal yatırımlar gerektirmez. Minimal bir planda böyle bir yapı birkaç günde kurulur.

Bu yazımızda kır evinizde en basit hamamın hızlı ve ucuz bir şekilde nasıl inşa edileceği konusuna bakacağız.

Hazır seçenekleri inceleyerek başlayalım ve ustalar arasında popüler olan duvar, zemin, soba ve kanalizasyon tasarımlarını tartışalım.

Tasarım özellikleri

Herhangi bir banyonun konforu için ana koşullar şunlardır:

• Duvarlar, zemin ve tavan ısı kaybına karşı iyi korunmuştur.
• Yapıların su ve buhardan güvenilir yalıtımı.
• Kompakt, hızlı ısıtma fırını.
• Etkili kanalizasyon ve havalandırma.

Kır hamamı örnekleri

1 numaralı fotoğrafta Diogenes'in fıçısını anımsatan basit bir hamam görüyoruz. İçinde sadece buhar banyosu yapabilirsiniz. Binada kanalizasyon sistemi olmadığı için burada yıkanamayacaksınız. Ancak istenirse bunu yapmak zor değildir. Bunu yapmak için hamamın köşesine standart bir duş teknesi yerleştirmeniz ve drenaj borusunu septik tanka yönlendirmeniz gerekir.

Bu tasarımın önemli bir avantajı, düşük ağırlığıdır ve tahta terasa yerleştirilmesine olanak sağlar.

Konteyner kategorisindeki en basit hamamın yapısı 2 numaralı fotoğrafta gösterilmektedir.

Bir buhar odasından oluşur. Yıkama için, sahibinin yaz duşlu bir gölgelik takması veya odaya bir kanalizasyon sistemi ve soba - suyu ısıtmak için bir tank eklemesi gerekir.

Fıçı şeklindeki bir banyo teması üzerine doğaçlama yaparken şuna dikkat edelim: hücresel polikarbonat. Hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir orijinal dizayn. Isıyı iyi koruyabilmesi için bu malzemeden iki büyük tabakaya ve metal veya ahşap bloklardan yapılmış bir çerçeveye ihtiyacınız olacak. Aralarına 10 cm kalınlığında mineral yün izolasyonu döşenir.

Binanın uçları yalıtımlı bir ahşap çerçeve üzerine doldurulmuş levhalardan yapılabilir. Böyle bir hamamı herhangi bir yere yerleştirin: kulübenize, kutup buz kütlesine veya Everest'in tepesine ve buhar odasında her zaman rahat edeceksiniz (fotoğraf No. 5).

Meşe direklerin üzerine kereste parçalarından yapılmış küçük bir Rus hamamı kurulabilir. Böyle bir yapının örneğini 6 numaralı fotoğrafta görüyoruz.

Daha büyük yapılar kendi temellerini gerektirir. Burada üç olası seçenek vardır:

1. Moloz beton bandı.
2. Tuğla sütunlar.
3. Asbestli çimento borularından yapılmış kazıklar.

Temel türünün malzeme seçimini ve duvar tasarımını etkilediğini unutmayın. Ahşap bir çerçevenin yanı sıra ahşap veya kütüklerden yapılmış hamamlar için kazıklı ve sütunlu temeller kullanılır (fotoğraf No. 7 ve No. 8).

Moloz betondan yapılmış “bant” her türlü duvar için uygundur (gaz silikat bloklardan, kütüklerden ve çerçevelerden yapılmıştır).

Hamamın ucuz, güvenilir ve basit bir versiyonu “kil harcı” adı verilen teknoloji kullanılarak elde edilir. Böyle bir yapı için çok az ihtiyacınız olacak: bir kamyon yakacak odun, bir saman arabası ve bir damperli kil kamyonu (fotoğraf No. 10).

Odun yakan bir yapı için en iyi şekil yuvarlaktır. Duvar köşelerini güçlendirme ihtiyacını ortadan kaldırır ve estetik açıdan hoş ve orijinal görünür.

Kuşlardan dallardan ve kilden yuva yapma teknolojisini ödünç alarak bu kadar basit ve sıcak bir hamam inşa edebilirsiniz (fotoğraf No. 11).

Kaplama, yalıtım, kanalizasyon, döşeme, çatı kaplama ve soba seçimine ilişkin öneriler

İçin dış kaplama çerçeve banyo Aşağıdaki malzemeleri önerebiliriz:

• Ahşap korugan ev.
• Metal fayanslar veya oluklu levhalar.
• Plastik kaplama.
• Çimento yonga levha (CSB).
• OSB kurulu.
• Düz arduvaz.

Ecowool'u yalıtım olarak kullanmak en iyisidir. Nem biriktirmez, çürümez ve yanmaz. Ecowool bölgenizde mevcut değilse, yarı sert levha şeklinde sıradan mineral yalıtım satın alabilirsiniz. Çerçeve direkleri arasındaki boşluklara kolayca ve basit bir şekilde yerleştirilir.

Mineral yünü su buharından korumak ve ısı kaybını azaltmak için duvarlar folyo polietilen levhalarla kaplanmıştır. Bundan sonra, onlara bir çıta çerçevesi tutturulur ve ahşapla süslenir: kızılağaç, ıhlamur veya çam fıçı tahtası (fotoğraf No. 13).

OSB panosunun iç mekana kurulmasını önermiyoruz. Bu malzeme yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında zehirli gazlar açığa çıkarır.

Çerçeve yapısının duvarlarının yanı sıra bloklardan veya kütüklerden yapılmış bir hamamın buhar ve ısı yalıtımı seçenekleri Şekil No. 1'de sunulmaktadır.

Kendi ellerinizle basit bir hamam inşa etmek kanalizasyonu içerir. Standarttan yapılabilir plastik borular bir fosseptik veya drenaj kuyusuna boşaltılır.

Su giriş hunisi odanın ortasına veya köşesine yerleştirilir ve zemin drenaja doğru eğimli genişletilmiş kil beton şap şeklinde yapılır. Betonlamadan önce toprağı sıkıştırmanız ve birkaç kat su yalıtımı ile kaplamanız gerekir. Ahşap döşeme mükemmel bir seçenektir, ancak hamamda hızla çürür ve değiştirilmesi gerekir. Bunun yerine ızgaralar yapmanızı öneririz. ahşap kaburgalar ve onları giy beton şap. Yıkandıktan sonra çıkarılabilir, dışarıya çıkarılabilir ve kurutulabilir.

Banyo tavanının tasarımı standarttır. İlk olarak, kirişlere bir buhar bariyeri filmi "bağlanır" ve kontra çıtalar (3x4 cm) doldurulur. Onlara bir fıçı tahtası kaplaması eklenmiştir. Kirişler arasındaki boşluklar yalıtımla doldurulur ve çatı altı filmi ile kaplanır. Onu hava koşullarına ve atmosferik neme karşı korur (Şek. No. 2).

Filmin üzerine, çatı ile yalıtım arasında havalandırılmış bir boşluk oluşturan bir karşı kafes doldurulur. Tavan ve çatının montajı, ana kaplamanın montajı ve çatı kaplama malzemesinin (arduvaz veya metal kiremit) döşenmesiyle tamamlanır.

Herhangi bir kır hamamının ana “detay”ı ocaktır. Havanın hızla ısıtılmasını sağlamalı ve muhafaza etmelidir. Yüksek sıcaklık. Metal soba en hızlı ısınır.

Isı biriktirmek ve buhar oluşturmak için taşlar için bir bölme ile donatılmalıdır. Basit banyolar için sobaların birçok seçeneği var, bu yüzden bunlar üzerinde detaylı olarak durmayacağız. Bir ısı jeneratörü yapmanın en kolay yolunun geniş çaplı bir çelik borudan, eski bir gaz silindirinden veya varilden (fotoğraf No. 15) olduğunu söyleyelim. Kullanımı kolay bir diğer malzeme ise 3-5 mm kalınlığında çelik sacdır (fotoğraf No. 16).

En basit kaynak tekniklerine hakim olduktan sonra şunları yapabilirsiniz: dışarıdan yardım böyle bir yapıyı monte edebilirsiniz.

Basit bir kendin yap hamamı - seçenekler ve inşaat özellikleri

Bir hamam inşa etmek istiyorsunuz ancak fikrinizi gerçekleştirmek için hangi malzemenin en iyi olduğunu bilmiyor musunuz? O zaman keresteye dikkat ettiğinizden emin olun. Bu malzemeden yapılan hamam çevre dostu, güvenilir ve dayanıklı olacaktır. Aynı zamanda böyle bir yapının inşasını kendi ellerinizle de halledebilirsiniz.

İÇİNDE kendi kendine inşaat Ahşaptan yapılmış hamamlar kesinlikle karmaşık bir şey değildir. Bu malzemenin en yakın analogu olan yuvarlak kütüklere (kütükler) göre birçok avantajı vardır. Ahşabın ana avantajları arasında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

Ancak ahşaptan yapılmış bir hamamın tüm avantajlarını tam olarak gösterebilmesi ve mümkün olan en uzun süre hizmet verebilmesi için yapı malzemesi seçimine sorumlu ve yetkin bir şekilde yaklaşmalısınız.

Hamam inşa etmek için hangi kereste kullanılabilir?

Bitmiş buhar odasının en önemli operasyonel parametreleri doğrudan ahşabın kalitesine bağlıdır. Öncelikle logların sağlam olduğundan emin olun. Hiçbir çatlak veya başka kusur kabul edilemez. Küçük bir hasar bile gelecekte büyük sorunlara yol açabilir ve bunun sonucunda ahşabın çürümesi ve çökmesi söz konusu olabilir.

Ahşabın yüzeyinde mavi lekeler olmadığından emin olun. Bu tür kusurlar, çoğu durumda gelişimi çeşitli patojenler tarafından tetiklenen malzemenin içindeki çürümenin varlığını gösterir. Bu tür malzemeler buhar odası veya başka herhangi bir binanın yapımında kullanılamaz.

Kereste üzerinde böceklerden ve diğer zararlılardan kaynaklanan gözle görülür bir hasar belirtisi olmamalıdır.

Yüksek kaliteli ahşap mükemmel düz ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Bozulmuş veya başka herhangi bir hasara sahip malzeme satın almaktan kaçınmanız şiddetle tavsiye edilir - kronları döşerken tüm sapmalar açıkça görünecektir.

Hamam inşa etme rehberi

Kendinizinkini önceden derleyin, sipariş edin veya açık kaynakta bir hamam tasarımı bulun. Proje için gerekli inşaat malzemesi miktarını hesaplayın ve keresteden bir hamam inşa etmeye başlayın. Tabanı döşeyerek başlayın.

İlk aşama temeldir

Ahşaptan yapılmış bitmiş buhar odası nispeten hafif bir ağırlığa sahip olacak ve bu da monolitik gömme temel yapılarının kurulmasını reddetmeyi mümkün kılacaktır. Ahşaptan yapılmış bir yapı, normal bir şerit veya sütun temelinde harika hissedecektir.

Şerit tipi bir temel düzenlemek için, gelecekteki binanın çevresine ve duvarlarının altına bir hendek kazın, deliğin tabanını kum-çakıl karışımıyla doldurun, takviye ağını döşeyin, kalıbı takın ve beton dökün. Optimum derinlik temel - 70-100 cm Belirli bir derinlik seçerken bölgenize göre toprak donma göstergelerine göre hareket edin.

Şerit temeli - inşaat prosedürü

Temel yerden en az 50 cm yüksekte olmalıdır - bu, alt kronların aşırı neme karşı gerekli korunmasını sağlayacaktır.

Şerit tabanının çevresine kum ve çakıl şeritleri yerleştirin. Gelecekte bunları betonla doldurabilir veya ahşap bir zemin inşa edebilirsiniz - kendi takdirinize göre özel seçeneği seçin.

Düzenleme için sütunlu temelçevrenin etrafına, köşelere ve hamamın gelecekteki iç duvarlarının altına tuğla veya beton asbest borularından yapılmış desteklerin dikilmesi gerekmektedir. Bu tür her desteğin altına önce somut bir "yastık" yerleştirilmelidir. Sütunları 150 cm aralıklarla yerleştirin.

Seçilen tabanın türü ne olursa olsun, ek takviyeye tabi tutulmalıdır.

Betonun 3-5 hafta güç kazanmasına izin verin ve daha fazla çalışmaya devam edin.

İkinci aşama - temelin su yalıtımı

Tabanın yüzeyine erimiş bitüm ve üzerine bir çatı keçesi tabakası uygulayın. Bitümün sertleşmesine izin verin ve yukarıdaki adımları tekrarlayın. Sonuç olarak, güvenilir iki katmanlı nem koruması elde edeceksiniz.

Daha fazla çalışmaya devam etmeden önce tüm ahşap elemanları antiseptikle doyurun. Bu tür bir işlem, eğer başlangıçta bu tür çentikler mevcut değilse, kirişleri sabitlemek için çentikler hazırlandıktan sonra gerçekleştirilmelidir.

Üçüncü aşama ilk taçtır

Duvarların ilk tacının döşenmesine devam edin. Bunu yapmak için, önce antiseptik ile işlenmiş, 1,5 cm kalınlığa kadar çıtaları su geçirmez bir taban üzerine yerleştirin.

İlk kiriş sırasını çıtaların üzerine yerleştirin. Çıtalar sayesinde ahşabın hamamın temeli ile teması ortadan kaldırılacaktır. Bu, ahşabın çürümesine karşı ek koruma sağlayacak ve malzemenin ömrünü önemli ölçüde uzatacaktır.

Şimdilik ilk tacı sabitlemeden yerleştirin. Bir kare ve terazi kullanarak doğru ve eşit bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Gerekirse alt taç kirişlerini düzleştirin ve ardından bunları temele takın. Birkaç montaj yöntemi vardır. En uygun ve en sık kullanılan yöntem, ahşabın ankraj cıvatalarıyla sabitlenmesini içerir.

Bununla birlikte, çoğu zaman geliştiriciler alt kirişi temele bağlamayı reddederler. Pratikte yapı, kendi ağırlığıyla tutulan alt tepeyi sabitlemeden mükemmel bir şekilde duruyor. Bu çözümün avantajı, gelecekte gerekirse alt taç kirişinin çok daha az çabayla değiştirilebilmesidir.

İlk taç ile taban arasındaki boşluğu poliüretan köpükle doldurun.

Dördüncü aşama - kalan kronlar

Banyo duvarlarını döşemek için mükemmel Ahşap kiriş bölüm 15x15 cm.

Ahşabın ilk tepesini ısı yalıtım malzemesiyle örtün. Yalıtım için geleneksel olarak jüt veya yosun kullanılır. Ayrıca çekiciyi de kullanabilirsiniz. Yosun veya kıtık kullanılıyorsa, ısı yalıtımı kenarlarda 10 santimetrelik bir örtüşme ile döşenmelidir. Gelecekte kalafatlama için yükseltilmiş kenarları kullanacaksınız.

İkinci ahşap tacı döşeyin ve ahşap dübellerle sabitleyin. Uygun çaptaki montaj deliklerini önceden delin. Tipik olarak, bir dübelin uzunluğu 2-3 sıra keresteyi sabitlemek için yeterlidir.

Duvarları gerekli yüksekliğe yerleştirin. Her 3-4 sırada bir kare ve bina seviyesi ile yapıyı kontrol edin. Kronların arasına bir sızdırmazlık maddesi yerleştirin.

En üstteki iki tacı sabitlemeye gerek yoktur. Ahşap küçülecek. Tavan kirişleri ancak ahşabın büzülmesi tamamlandıktan sonra monte edilebilir. Kirişleri takmak için üst kronların sökülmesi gerekecektir.

Beşinci aşama - kapı ve pencere açıklıkları

Kapıları takmak ve pencereleri takmak için açıklıkları düzenlemek için iki seçenek vardır.

İlk seçeneğe göre söz konusu delikler inşaatın tamamlanmasından sonra oluşturulur. kereste banyosu. Bunu yapmak için öncelikle kapı ve pencerelerin takıldığı kuronlarda küçük boşluklar bırakmanız gerekir. Boşlukların boyutları, kurulumu yapılan ürünlerin boyutlarına bağlıdır.

Hamamın inşaatını tamamladıktan sonra, kapı ve pencerelerin montajı için açıklıklar açmak üzere elektrikli testere kullanmanız yeterli olacaktır.

İkinci yönteme göre hamam inşaatı sırasında kapı ve pencere açıklıkları bırakılmalıdır. Bu seçenek daha önemli bir çaba ve zaman yatırımı gerektirir. Görevi gerçekleştirmek için özel oluklar ve uç çentikli çubuklar kullanmanız gerekecektir.

Altıncı aşama - doldurmayı

Bitmiş ahşap kutuyu 6-7 ay boyunca “kışlama” için bırakın. Bu süre zarfında ahşap yeterince küçülecektir. “Kışlama” döneminde keresteyi tahta ve arduvazla örtün.

Müdahale dolgusu olarak çekme veya yosun kullandıysanız, talimatlarda bu noktayı atlayabilirsiniz - kütük hamamınız büyük olasılıkla ek kalafatlamaya ihtiyaç duymayacaktır.

Ancak uzmanlar yine de yapının durumunun incelenmesini tavsiye ediyor. Gözle görülür çatlaklar bulursanız, kalafatladığınızdan emin olun. Bunu yapmak için, kıtığı veya yosunu bir ip şeklinde bükün ve malzemeyi boşluğa doğru zorlayın, ardından sıkıştırın.

Boşlukları doldurmak için jüt dolgu macunu da kullanabilirsiniz. Çoğu bakımdan bu malzeme çekme ve yosundan üstündür, ancak maliyeti biraz daha fazladır.

Yedinci aşama - çatı

Çatı olmalı güvenilir koruma ahşap hamamınız. Çatı yapısının inşasına ancak ahşap küçüldükten sonra başlanabilir, aksi takdirde çatı hareket edecek ve önemli ölçüde deforme olacaktır.

İlk adım.Üst duvar kaplamasının üstüne ahşap kirişler yerleştirin.

İkinci adım. Kiriş bacaklarını 100 cm'lik artışlarla sabit kirişlere takın. Kirişleri çatı sırtına bağlamak için gerekli açıda kesin.

Üçüncü adım. Kirişlere sürekli bir tahta destesi çivileyin (sonlandırma için yumuşak haddelenmiş malzeme kullanılacaksa) veya bir kaplama yapın (çatıyı kiremit, arduvaz veya başka bir levha malzemeyle bitirmeyi planlıyorsanız).

Dördüncü adım. Nihai çatı kaplamasını seçilen malzemeye ilişkin talimatlara uygun olarak takın.

Beşinci adım.Çatı mahyasını galvanizli demir ile örtün. Bu onu olumsuz çevresel etkilerden koruyacaktır.

Altıncı adım.Çatı ızgaralarını mevcut uygun malzemelerle dikin - fıçı tahtası, ahşap tahta veya dış cephe kaplaması. Bu noktada bireysel tercihlerinize odaklanın.

Çatı kaplama işini tamamladıktan sonra projenize uygun olarak izolasyon ve diğer izolasyon işlerine, iç dekorasyona ve buhar odasının düzenlenmesine geçin.

İyi şanlar!

Video - Kendi ellerinizle bir hamam inşa etmek