DRC

Her PCB üreticisinin minimum ray genişlikleri, ray aralıkları, delik çapları vb. Konusunda teknolojik sınırlamaları vardır. Kart bu limitleri karşılamazsa, üretici panoyu üretim için kabul etmeyi reddedecektir.

Bir PCB dosyası oluşturduğunuzda, varsayılan teknoloji sınırları dru dizinindeki default.dru dosyasından belirlenir. Tipik olarak, bu sınırlar gerçek üreticilerinkilerle uyuşmaz, bu nedenle değiştirilmeleri gerekir. Gerber dosyalarını oluşturmadan hemen önce kısıtlamaları ayarlamak mümkündür, ancak bunu pano dosyası oluşturulduktan hemen sonra yapmak en iyisidir. Kısıtlamaları ayarlamak için DRC düğmesine basın

Açıklıklar

Mesafeler

Minimum boyutlar

Kemerler

Maskeler

Kontrol yapmak

Gerber dosyaları oluşturma

Bir matkap dosyası için çıktı cihazı ( cihaz) olmalı MÜKEMMEL, Ama değil GERBER_RS274X

Bir lazer yazıcı mevcut olduğunda, radyo amatörleri baskılı devre kartları üretmek için LUT adı verilen bir teknoloji kullanırlar. Bununla birlikte, böyle bir cihaz her evde mevcut değildir, çünkü zamanımızda bile oldukça pahalıdır. Fotorezist film kullanan bir üretim teknolojisi de vardır. Bununla birlikte, onunla çalışmak için bir inkjet yazıcıya da ihtiyacınız var. Zaten daha kolay, ancak filmin kendisi oldukça pahalı ve başlangıçta acemi bir radyo amatörünün mevcut fonları iyi bir lehimleme istasyonuna ve diğer aksesuarlara harcaması daha iyi.
Evde yazıcı olmadan kabul edilebilir kalitede bir PCB yapmak mümkün müdür? Evet. Yapabilmek. Üstelik her şey malzemede anlatıldığı gibi yapılırsa çok az para ve zaman alacak ve kalite çok yüksek bir seviyede olacaktır. Her durumda, elektrik akımı büyük bir zevkle bu tür yollar boyunca "akacaktır".

Gerekli aletlerin ve sarf malzemelerinin listesi

1. Tasarım yazılımı.
2. Şeffaf plastik sargı.
3. Dar bant.
4. İşaretleyici.
5. Folyo cam elyafı.
6. Zımpara kağıdı.
7. Alkol.
8. Gereksiz bir diş fırçası.
9. 0,7 ila 1,2 mm çapında delikler açmak için bir alet.
10. Demir klorür.
11. Plastik asitleme kabı.
12. Boya ile boyamak için fırçalayın.
13. Havya.
14. Lehim.
15. Sıvı akı.

Tahta çiziminin geliştirilmesi ve şablona aktarılması

Folyo cam elyafının hazırlanması

Şablon ve fiberglas kombinasyonu

Delme delikleri

Çizim izleri

Markörden izleri aşındırma ve temizleme

Baskılı devre kartlarının kalaylanması

Sonuç

Makalede size baskılı devre kartı yapma ve kartı oyma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

PCB yapmanın birçok yolu vardır. Kişisel olarak kullandığım ana yöntem, bir çizim kalemi ile çizerek ve kimyasal bir çözelti içinde aşındırarak folyo kaplı PCB'den (getinax) bir tahta yapmaktır. Öyle oldu ki, okulun altıncı sınıfından (şimdiye kadar - beşinciden), bilgisayarlar tüm odalar büyüklüğündeyken, tahtalar çizmeye başladım. O zamanlar ben de "eğitim aldım". Bu nedenle, tahtayı özel programlar kullanarak bilgisayardan daha hızlı bir kafeste bir kağıda çiziyorum. Doğru, element tabanı açısından şimdiye kadar elle çizdiğim en hacimli devre kartı, on dört mikro devre ve birkaç yüz basit elementten oluşan bir karttı.

Bir çizim kalemi veya daha yakın zamanda LUT (lazer ütüleme teknolojisi) ile bir çizim yaparak bir tahta imalatı ve kimyasal bir çözelti içinde dağlama aşağıdaki aşamalardan oluşur, diğer yöntemlerden fark, işlemlerin kendisinde ve sıralarında biraz farklılık gösterebilir:

1. Telsiz elemanlarının panoya yerleştirilmesinin ve iletkenlerin (yolların) yönlendirilmesinin planlanması. Şu anda, radyo kartlarının geliştirilmesi için birçok program var. Onları kullanmak daha kolay. Özel programlar kullanmadan geliştirme yapabilirsiniz, ancak bu biraz azim ve birçok kez daha fazla zaman gerektirir. Bu durumda, kolaylık sağlamak için, tahta bir kafeste bir kağıda çizilir ve yeniden geliştirme için yeniden çizilir;

2. Gerekli boyutta bir tahta, folyo PCB veya getinax'tan kesilir. Daha uygun bir malzeme, folyonun getinax'tan daha iyi tuttuğu esasen çok katmanlı bir cam elyafı olan textolite'dir. Getinax, bakalit vernik ile emprenye edilmiş preslenmiş kağıttan yapılmış bir tabaka malzemedir. Getinax, textolite'den daha düşük kaliteli bir materyaldir ve şahsen sevmediğim birkaç özelliğe sahiptir:

- ayrılabilir;

- baskılı iletkenler aşırı ısınmadan bir PCB'ye göre daha hızlı seker, bu da arıza durumunda panele zarar vermeden radyo bileşenlerinin değiştirilmesini zorlaştırır;

- Radyo kartının "içilebildiği" radyo bileşenlerinin aşırı ısınma durumları vardır. Aynısı, nem yüksek voltaj devrelerine girdiğinde de olur. Yanmış getinax, genellikle bir iletkene dönüşür (grafit gibi bir şey). Aynı durum, yüksek voltaj devrelerine yanlışlıkla nem girmesi durumunda getinax için de olur. İkincisi size büyük sıkıntılar getirebilir;

Ancak tüm bunlarla birlikte, oldukça ucuzdur ve makasla kesilir. Bu, SMD parçalarını kullanarak hızlı bir tek taraflı kart yapmanız gerektiğinde kullanışlıdır.

3. Tahtanın uçları, bir dosya veya zımpara kağıdı ile keskin köşelerden ve çapaklardan işlenir;

4. Kesilmiş tahta, çizilmiş bir tahta ile bir kağıda sarılır. İnce bir çekirdek ile, daha önce levha üzerinde işaretlenmiş yerlerde, hafif çekiç darbeleri, gelecekteki deliklerin çukurları (işaretleme) yapılır;

5. İşaretli yerlerde, gelecekteki radyo bileşenleri için delikler açılır. Küçük parçalar için - dirençler, kapasitörler, ince uçlu transistörler, daha kalın uçlar için 0,5 mm matkap kullanılır - 0,7 mm matkap. Gerekirse diğer boyutlar kullanılabilir. Bir matkap olarak, özel bir radyo mağazasından satın alınabilen portatif bir delme makinesi kullanmak daha uygundur. Ayrıca belirli bir beceriye sahip manuel bir elektrikli matkap da kullanabilirsiniz;

6. Delikler açıldıktan sonra tahta zımpara kağıdı ile zımparalanır. Delme sonucunda oluşan tüm çapaklar temizlenir ve folyo, daha fazla izleme ve aşındırma için temizlenir;

7. Boş bir tükenmez kalemden bir çizim kalemi yapılır. Bunu yapmak için, çubuk bir kibritin (veya çakmağın) alevi üzerinde ısıtılır ve plastik eridiğinde çubuk dışarı çekilir. Plastik katılaştıktan sonra, yaklaşık 0,2 ... 0,4 mm çapında bir delik elde etmek için soğutucunun ucu kesilir;

8. Çizim kalemine 2 ... 5 cm yüksekliğinde bir vernik (daha uygun - tırnak cilası) çekilir, ardından bir baskılı devre kartı çizilir: deliklerin etrafına lehim pedleri yapılır ve bu pedler arasına baskılı kablo yolları çizilir. Belirli bir beceriyle ve cetvelleri kılavuz olarak kullanmakla, çizimin kalitesi fabrika radyo kartlarından daha düşük olmayabilir;

9. Vernik kuruduktan sonra, levhanın bir demir klorür çözeltisine yerleştirilmesiyle levhanın cilalanmamış alanları aşındırılır. Aynı zamanda vernikle korunan izlerin bakırları aşındırılmaz ve vernikle kaplanmayan levhanın bakır kaplaması ferrik klorür içinde çözülerek kimyasal reaksiyona girer. Aşındırma sürecini hızlandırmak için, tahta ile çözüm bir su banyosunda ısıtılabilir veya basitçe bir merkezi ısıtma bataryasına takılabilir;

10. Aşındırma işleminden sonra tahta suyla ve aseton veya başka bir çözücü ile nemlendirilmiş pamuklu çubukla yıkanır, vernik tahtadan çıkarılır, ardından tekrar akan su altında yıkanır;

11. Radyo bileşenlerini düşük erime noktalı lehim ve akı - alkolde çözünmüş reçine kullanarak lehimlemek daha iyidir.

Ekle:

Tek kullanımlık bir şırınga reefeder olarak kullanılabilir, iğnenin eğik kesimini kırarken, ucun keskin çizici yüzeyleri kalmayacak şekilde keskinleştirin. Son zamanlarda piyasada boyası su ile yıkanmayan ve yeterince güçlü bir koruyucu tabaka veren birçok markör bulunmaktadır, bu nedenle bunlar aynı zamanda reefer olarak da kullanılabilir.

Bazı ustalar da tahtayı oyduktan sonra tamir ediyorlar. Kalaylama iki yoldan biriyle yapılır:

1. Lehimleme havyası;

2. Ütü tepsisi Gül veya Ahşap alaşım ile doldurulur. Lehimin oksidasyonunu önlemek için alaşım tamamen bir gliserin tabakası ile kaplanmıştır. Kalaylama için, tahta en fazla beş saniye süreyle eriyik içine daldırılır. Banyo elektrikli soba ile ısıtılır.

Son zamanlarda, bir radyo kartının modelini aktarmanın yazıcı yöntemi giderek daha yaygın hale geldi.

Aşağıdakilerden oluşur:

1. Özel programlar yardımıyla bir radyo panosu tasarlanır ve çizilir;

2. Kartın ayna görüntüsü, bir alt tabaka üzerinde bir lazer yazıcıda basılır. Bu durumda, ince kaplamalı kağıt (çeşitli dergilerin kapakları), faks kağıdı veya lazer yazıcılar için film alt tabaka olarak kullanılır.

3. Hazırlanan tahtaya, ön taraf (resim) bir alt tabaka uygulanır ve çok sıcak bir ütü kullanılarak tahtaya "sürülür". Alt tabaka üzerindeki demir basıncını eşit olarak dağıtmak için, aralarına birkaç kat kalın kağıt koymanız önerilir. Toner erir ve karta yapışır.

4. Soğuduktan sonra, arkalığı çıkarmak için iki seçenek vardır: ya toner karta aktarıldıktan sonra arkalık basitçe çıkarılır (lazer yazıcılar için film olması durumunda) ya da önceden suya batırılır ve ardından kademeli olarak ayrılır (kaplanmış kağıt). Bu, toneri tahtada bırakır. Desteği çıkardıktan sonra, tonerin hala ayrılmış olduğu yerlerde panele manuel olarak rötuş yapabilirsiniz.

5. Tahta, kimyasal bir çözelti içinde oyulmuştur. Aşındırma sırasında toner demir klorür içinde çözünmez.

Bu yöntem, çok güzel baskılı kablolar elde etmenizi sağlar, ancak buna alışmanız gerekir çünkü ilk seferde işe yaramayabilir. Gerçek şu ki, belirli bir yüksek sıcaklık rejimi gerekli. Tek bir kriter vardır: Tonerin, levha yüzeyine yapışacak kadar erimesi için yeterli zamanı olmalıdır ve aynı zamanda yarı sıvı hale gelmek için yeterli zamanı olmamalıdır, böylece izlerin kenarları düzleşmez. Kağıt yaprağının çıkarılması suyla biraz yumuşatmayı gerektirir, aksi takdirde kağıt yaprağı tonerle birlikte çıkabilir. Baskılı devre kartındaki deliklerin delinmesi aşındırmadan sonra gerçekleştirilir.

PCB Dağlama

Bakırın bir baskılı devre kartından kimyasal olarak aşındırılması için birçok bileşik vardır. Hepsi reaksiyonun hızı ve bir çözeltinin hazırlanması için gerekli kimyasalların mevcudiyeti açısından farklılık gösterir. Herhangi bir kimyanın sağlığa zararlı olduğunu unutmayınız, bu yüzden önlemleri unutmayınız. İşte kişisel olarak kullandığım baskılı devre kartlarını aşındırmak için kimyasal çözümler:

1. Nitrik asit (HNO 3) - en tehlikeli ve popüler olmayan reaktif. Şeffaftır, keskin bir kokusu vardır, yüksek derecede higroskopiktir ve ayrıca kuvvetli bir şekilde buharlaşır. Bu nedenle evde depolama için tavsiye edilmez. Aşındırma için saf halde değil, 1/3 oranında (bir kısım aside üç kısım su) su ile bir çözelti halinde kullanılır. Unutmayın ki aside dökülen su değil, aksine suya asit. Güçlü gaz oluşumu ile dağlama işlemi beş dakikadan fazla sürmez. "Azotka" da verniği çözer, bu nedenle kullanmadan önce verniğin iyice kurumasını sağlamak gerekir. Daha sonra dağlama sırasında yumuşama ve bakır kaplamanın gerisinde kalma zamanı olmayacaktır. Önlemlere kesinlikle uyulmalıdır.

2. Bir sülfürik asit (H 2 SO 4) ve hidrojen peroksit (H 2 O 2) solüsyonu... Bu çözeltiyi hazırlamak için, bir bardak normal pil elektrolitine (sudaki sülfürik asit çözeltisi) dört tablet hidrojen peroksit (eczane adı - "Hydroperite") atmak gerekir. Hidrojen peroksitin ayrışması sırasında gaz açığa çıktığından, bitmiş çözelti hava geçirmez şekilde kapatılmamış karanlık bir kapta saklanmalıdır. PCB'nin dağılma süresi, oda sıcaklığında iyi karıştırılmış taze bir çözelti için bir saat mertebesindedir. Aşındırma sonrası bu çözelti, hidrojen peroksit H 2 O 2 eklenerek geri yüklenebilir. Gerekli hidrojen peroksit miktarının değerlendirilmesi görsel olarak yapılır: çözelti içine daldırılan bakır levha kırmızıdan koyu kahverengiye boyanmalıdır. Çözeltide kabarcık oluşumu, aşındırma reaksiyonunda yavaşlamaya yol açan aşırı miktarda hidrojen peroksit olduğunu gösterir. Önlemlere kesinlikle uyulmalıdır.

Dikkat: Daha önce bahsedilen iki çözümü kullanırken, aşındırıcı kimyasallarla çalışırken tüm güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Tüm işler sadece açık havada veya bir davlumbaz altında yapılmalıdır. Çözelti ciltle temas ederse derhal bol su ile yıkanmalıdır.

3. Ferrik klorür (FeCl 3) en popüler PCB aşındırma reaktifidir. 200 ml ılık suda 150 g demir klorür toz içinde çözülür. Bu çözümdeki dağlama işlemi 15 ila 60 dakika sürebilir. Süre, çözeltinin tazeliğine ve sıcaklığa bağlıdır. Aşındırma işleminin sonunda, tahta bol su ile, tercihen sabunla (asit kalıntılarını nötralize etmek için) yıkanmalıdır. Bu çözümün dezavantajları, reaksiyon sırasında karta yerleşen ve dağlama işleminin normal seyrine müdahale eden atıkların oluşması ve nispeten düşük reaksiyon oranını içerir.

4. Su içinde bir sodyum klorür (NaCl) ve bakır sülfat (CuSO 4) çözeltisi... 500 ml sıcak suda (yaklaşık 80 ° C), dört yemek kaşığı sofra tuzu ve iki yemek kaşığı toz bakır sülfat çözün. Çözelti, soğuduktan hemen sonra kullanıma hazırdır (ısıya dayanıklı boya kullanırken, soğutma isteğe bağlıdır). Aşındırma süresi yaklaşık 8 saattir Aşındırma sürecini hızlandırmak için levha ile çözüm 50 ° C'ye kadar ısıtılabilir.

5. Hidrojen peroksit (H 2 O 2) içinde bir sitrik asit çözeltisi. Küçük bir banyoda (100 ml'ye kadar), büyük miktarda hidrojen peroksit ile baskılı bir devre kartı dökülür, ardından 1 çorba kaşığı sitrik asit eklenir. Ardından baskılı devre kartının dağlama işlemi başlar. Aktif olarak sıvının renginde şeffaftan maviye bir değişiklik eşlik eder. Kenarlar pürüzsüzdür ve ince zımpara ile folyo kaplı cam elyafı üzerinde ilk adım atarsanız, o zaman her şey çok düzgün bir şekilde kazınır.

Bu yöntemi kullanarak aşağıdaki parametrelerle panolar almayı başardım:

İletkenler arasındaki boşluk 0,2 mm'dir.

Belirli bir iletken kalınlığı 0,25 mm ile aslında 0,2-0,22 mm olduğu ortaya çıktı.

100x200 mm'ye kadar olan panoların boyutları.

Daha hızlı turşu yapmanız gerekiyorsa, bir tutam normal sofra tuzu ekleyebilirsiniz. İşlemi hızlandıracak, ancak dikkatli olun: Aşındırma işlemi sırasında ısı enerjisi açığa çıkar ve genellikle çözelti düzgün bir şekilde ısınır. Bu çözümle uzun süreli çalışma pratiğim sırasında, 2 kez patladı ve her şeyi "bulaştırdı". Tabii ki, her şey sodalı sıradan bir bezle çok hızlı bir şekilde silindi ve kıyafetlerde veya ondan herhangi bir iz (demir klorürden farklı olarak) yoktu, ancak gözlemlemek oldukça ilginç.

Ortalama dekapaj süresi 20-30 dakikadır.

Baskılı devre kartlarını aşındırmak için başka çözümler kullanmadım. Son öğe, bileşenler herhangi bir şehirde elde edilebildiği için çalışmak en keyifli olanıdır.

Eğer iyi yapman gerekiyorsa

Prensip olarak, bir baskılı devre kartı, üretimi için uzmanlaşmış bir fabrikada da sipariş edilebilir. Tabii ki, sizin yapacağınızdan daha pahalıya mal olur, ancak işçilik çok daha iyi olacaktır. Bu tür çok sayıda prototipiniz varsa, hemen bir baskılı devre kartı montajı üretimi hakkında bir video izlemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Buradaki nokta aşağıdaki gibidir. Fabrika 2 şey için para alır: üretime hazırlık için, bu sırada dosyalarınızı bir baskılı devre kartı ile standartlarına çevirir ve takımlar üretir ve üretimin kendisi için. Üretimin kendisi pahalı bir şey değil: fabrikalar büyük miktarlarda radyo ödemeleri için boşluklar alıyorlar ve üretim onlardan daha ucuz, ancak hazırlık için ortalama 2-3 bin ruble alıyorlar. Benim için, bir tahta yapmak için bu kadar para ödemek mantıklı değil. Ancak, bu panolardan 10-20 tane varsa, o zaman bu hazırlık parası tüm panolar arasında bölünür ve daha ucuz hale gelir.

Bu makale, özellikle yapılan bir PCB'yi evde aşındırmanın birkaç yöntemine genel bir bakış sağlar. Ve öyleyse başlayalım.

Birinci yöntem (en popüler yöntemlerden biri)

250 mililitre suda 200 gram demir klorür çözülmelidir. Bu çözüm, ortalama alanı yaklaşık 200 santimetre kare olan bir tahtayı aşındırmak için yeterlidir. Elinizde demir klorür yoksa, kendiniz pişirebilirsiniz. Bunu yapmak için, yaklaşık 10-15 gram küçük demir talaşını 200 mililitre hidroklorik aside dökmeniz gerekir (çok dikkatli!).

Kimyasal reaksiyonun tamamlanmasının ardından, çözelti, kahverengi bir renk görünene kadar birkaç gün daha savunulur. Bundan sonra demir klorür çözeltisi kullanılabilir. 200 m2'ye kadar baskılı devre kartlarının yaklaşık dağlama süresi. santimetre 30 dakikadır.

İkinci yöntem evde bir baskılı devre kartı nasıl oyulur

PCB,% 20'den daha az bir konsantrasyona sahip bir nitrik asit solüsyonunda (çok dikkatlice!) Aşındırılabilir. Aşındırmanın tamamlanmasının ardından, tahta bir kabartma tozu çözeltisi ile iyice yıkanır. Soda, nitrik asidi nötralize eder. Nitrik asit ciltle veya giysiyle temas ederse, kabartma tozu çözeltisiyle nötralize edin.

Ek olarak, asit hoş olmayan bir kahverengi gaz yayar - nitrik oksit, bu bağlamda, baskılı devre kartlarının aşındırılması iyi havalandırılmış bir yerde gerçekleştirilir. 200 metrekare için yaklaşık dağlama süresi 5-10 dakika boyunca 20 ° C'de bir nitrik asit çözeltisinde santimetre.

Üçüncü yöntem

200 ml suya (dikkatlice!) 20-30 ml sülfürik asit dökün (yani, suda asit, tersi değil!). Hazırlanan solüsyona 4-6 tablet hidrojen peroksit atılır. Sülfürik asitle çalışırken, nitrik asitle dağlamada olduğu gibi güvenlik önlemlerine uyun. Aşındırma süresi yaklaşık 1 saattir.

Dördüncü yöntem

Yarım litre sıcak suda dört yemek kaşığı sofra tuzu eritin ve ardından bu baykuş harçında iki yemek kaşığı daha çözün. bakır sülfat kaşıkları. 40-50 C civarındaki bir çözelti sıcaklığında, dağlama süresi bir saat olacaktır.

Beşinci Yöntem

Aşındırma, 25 ... 30 V voltajlı güçlü bir doğru akım kaynağı kullanılarak gerçekleştirilir. Bunun için, güç kaynağının pozitif teması, daha önce kendisine uygulanan izlerle baskılı devre kartının folyosuna bağlanır. Güç kaynağı ünitesinin (PSU) negatif temasına, etrafına iyice sarılmış, doymuş bir yemeklik tuz çözeltisi ile nemlendirilmiş bir pamuklu çubukla bir çubuk bağlanır (Şekil 10.3.1).

Basit hareketlerle, folyo textolite üzerine tamponlu bir çubuğu götürürler. Aşındırma sırasında tamponun solüsyon ile sürekli olarak iyice ıslandığından emin olun. Bir güç kaynağı birimi seçerken, 100 ... 120 W (25 ... 30 voltluk bir voltajda yaklaşık 4 amper) üzerinde bir çıkış gücü sağladığına dikkat edin.

Aşındırma tamamlandıktan sonra bazı yerlerde bakır tabakayı çıkarmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bunun nedeni, aşındırmanın her zaman kartın tüm yüzeyinde eşit şekilde gerçekleşmemesi ve bireysel bölgelerin PSU'nun pozitif teması arasındaki teması kaybetmesidir. Kalan bakır katman oldukça ince olduğundan ve bir neşter ile kolayca kazınabildiğinden sorun değil.

Merhaba! Bu yazıda, tahtaları evde aşındırmanın en basit ve en ucuz yolu hakkında konuşacağım. Bunun için ihtiyacımız var:

1. Hidrojen peroksit 100 ml% 3
2. Sitrik asit 30 g
3. Tuz 3 g

Gördüğünüz gibi, tüm bileşenler herkes tarafından kullanılabilir. Eczaneden hidrojen peroksit, markette sitrik asit ve tuz alıyoruz. Her şey oldukça ucuza mal olacak - en fazla 100 ruble.

Sitrik asit ve hidrojen peroksit

Şimdi çözümü hazırlamaya başlıyoruz. Bunu yapmak için, tahta boyutuna göre bir tür plastik kap bulmanız gerekir. Normal bir plastik tepsi kullandım.

Plastik tepsiler

Tepsiye hidrojen peroksit dökün, ardından sitrik asit ve tuz ekleyin. Her şeyi karıştırıyoruz. Çözümün hazır olduğunu varsayabiliriz. Kartı çözüme indirmeden önce, her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Yani, izlerin nasıl uygulandığı. Bunu yapmak için, tahtaya ve tahtaya uygulanan şablonu alın ve çizimi karşılaştırın. İzlerin bittiği yerler varsa, bir işaretleyici veya vernik almanız ve bunları boyamanız gerekir. Önemli olan, işaretleyicinin silinemez olmasıdır. Bu şu şekilde kontrol edilebilir: üzerinde yazıt olmalıdır: kalıcı işaret. Buna özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim, çünkü eğer normal bir işaret ise, ondan hiçbir şey çıkmayacaktır.

Parça çizmek için işaretçi

Bir marker ile çizilmiş tahta

Tahtayı inceledikten sonra sıvıya indiriyoruz. Anında hiçbir şey olmayacak, böylece kart hızlı bir şekilde kazınacak, çözümü ısıtmanız gerekiyor. Bunu yapmak için bir tencere su alın ve tepsiyi içine su girmeyecek şekilde dikkatlice indirin. Ve tüm bunları ocağa koyduk. Çözelti ısındığında (50 derece), bir reaksiyon meydana gelecektir, bu kabarcıkların serbest bırakılmasıyla görülebilir.

PCB Dağlama

Aşındırma işleminin kendisi yaklaşık 15-20 dakika sürer ve ısıtılmazsa bir saatten fazla sürebilir. Tüm izlerin kazınmış olduğunu gördüğünüzde, tahtayı dikkatlice çıkarıyoruz ve musluğun altında yıkıyoruz. Artık işe yaramayacağı için çözümü dökün.

Levhaların kalaylanması ve delinmesi

Sonuç olarak, oldukça iyi bir baskılı devre kartı elde ediyoruz, fotoğrafta, şablonun kötü uygulanmış olması nedeniyle kart pek işe yaramadı. Doğru yaparsan, daha iyisini yaparsın.

Bir pano üzerinde parça montajı

Bu kartla bitmiş cihaz (ne olduğunu tahmin edin)

Gördüğünüz gibi, bu, tahtaları aşındırmanın en ucuz ve en hesaplı yoludur. Tek dezavantaj, çözümün tek kullanımlık olmasıdır, yani her yeni bir çözüm yapmanız gerektiğinde. Hepinize iyi şanslar. Kirill.

PCB Dağlama İÇİN BASİT VE UCUZ YÖNTEM makalesini tartışın