Tenons pièces en bois- le plus fiable. Mais découper avec précision la rainure et le tenon n’est pas une tâche facile. Il n’est pas étonnant qu’il existe de nombreux appareils qui facilitent ce travail. 06, notre auteur nous parle de l'un d'eux, réalisé de ses propres mains.

J'ai accidentellement vu le design de cet appareil sur Internet. Une société étrangère a annoncé son appareil appelé Fabricant de Kerf.

Il est conçu pour créer une rainure précise à l'aide d'une scie circulaire.

En raison de sa simplicité et des excellents résultats de son utilisation, je considère cet appareil tout simplement ingénieux. ça m'a empêché de l'acheter prix élevé, et j'ai décidé de fabriquer moi-même un appareil similaire à partir de matériaux de récupération.

Comment utiliser le coupe-tenon

Pour faciliter la compréhension de la conception de l'appareil, je décrirai d'abord comment l'utiliser, et ensuite seulement le processus de fabrication. Par exemple, je vais essayer de connecter deux barres section carrée traverser pour traverser. C'est très simple à faire avec cet appareil.

1. L'appareil lui-même est très similaire à un pied à coulisse avec une jauge de profondeur. Il dispose de deux curseurs qui peuvent être déplacés et fixés. Le plus court est nécessaire pour tenir compte de l’épaisseur de la lame de scie. L'appareil vous aidera une fois pour toutes à oublier qu'il faut en tenir compte lors de la réalisation d'un groove.

2. Pour mesurer l'épaisseur du disque, je le serre entre l'extrémité de l'appareil et tout plan vertical fermement appuyé contre le disque de l'autre côté. Selon que vous devez ajouter ou soustraire l'épaisseur du disque, soit je déplace le curseur...

3. ...ou je le pousse. Après cela, je fixe solidement la position du curseur court avec un écrou.

4. L'étape suivante consiste à mesurer l'épaisseur de la pièce à l'aide d'un long curseur comme un pied à coulisse, après quoi je fixe également le curseur avec un écrou. L'appareil est prêt à réaliser un groove. Il y avait une petite marche à une extrémité. Ces deux longueurs du dispositif déterminent la position des bords de la future rainure.

5. Pour le travail, j'utilise un petit lit de scie. J'installe le « lit » et règle la hauteur du disque égale à la moitié de l'épaisseur de la pièce.

6. Je procède directement à la réalisation du groove. J'installe l'appareil plus côté long et fixez-le avec un limiteur - une planche pressée avec une pince. Je fais ma première coupe.

7. Sans retirer le bouchon, je retourne l'appareil avec le côté le plus court et je l'appuie à nouveau contre la butée. La pièce s'est déplacée exactement de la largeur de la rainure, en tenant compte de l'épaisseur de la lame de scie. Je fais une deuxième coupe. J'enlève le bois entre les coupes soit avec un ciseau, soit avec la même scie.

8. Je répète l'opération avec la deuxième pièce et j'obtiens une connexion parfaite. Bien entendu, l’ordre des coupes peut être modifié. L'étanchéité de l'ajustement est ajustée en déplaçant légèrement le curseur court. L'appareil convient également lors de l'utilisation d'un guide parallèle. Ainsi, il permet d’obtenir des joints parfaits en forme de T et d’angle.

Procédure de fabrication

Maintenant, je vais vous dire comment j'ai fabriqué cet appareil.

9. Le plus difficile pour moi a été de trouver des écrous moletés adaptés, mais on les a également trouvés dans d'anciens stocks. J'ai utilisé des matrices en chêne comme matériau pour les curseurs. Il y a de nombreux vides dans la structure et le bois doit être solide. De plus, il est difficile de laisser des bosses sur le chêne provenant des noix, ce qui pourrait affecter la précision et la qualité de l'appareil.

L'épaisseur des flans doit être légèrement supérieure au diamètre extérieur des écrous afin qu'ils ne gênent pas le dispositif couché sur le côté, mais pas trop épais, sinon il sera gênant de serrer les écrous.

10. Les deux parties principales de l'appareil sont reliées à l'aide d'une rainure et d'une languette. J'ai été un peu malin avec eux et je les ai réalisés en forme de « queue d'hirondelle ». Mais ici, une rainure rectangulaire régulière suffit. Dans tous les cas, la largeur de la rainure (et pour une queue d'aronde, le point le plus étroit) doit être supérieure au diamètre du filetage de l'écrou.

12. Pièces avec rainures découpées.

13. Pour fixer le curseur court, j'ai utilisé un morceau de goujon - j'ai utilisé un taraud ordinaire pour couper un filetage dans le trou et visser le goujon.

Pour le curseur long, j'ai utilisé un boulon avec un filetage court. J'ai choisi cela car cette partie de l'appareil bouge souvent et les filetages perceraient les rainures du bois. Grâce à la queue d'aronde, le long curseur se connecte à partie supérieure en utilisant deux parties, sinon le boulon ne peut pas être inséré dans la rainure. Dotés d'une rainure rectangulaire, ils peuvent être assemblés rigidement en un seul.

Enfin, j'ai collé la butée verticale - et l'appareil est prêt. La largeur maximale de la rainure pouvant être réalisée à l'aide de cet appareil est de 100 mm. Pour moi, cela est largement suffisant, mais une base plus longue peut être établie pour résoudre des problèmes plus importants.

Appareil fait maison pour couper tenon et rainure : photo

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Vous pouvez établir et installer avec succès cette connexion éprouvée, quels que soient les outils dont vous disposez. Choisissez simplement l’une de ces méthodes éprouvées, en utilisant une variété d’outils, depuis les outils peu coûteux que vous avez probablement sous la main jusqu’aux machines spécialisées.

Commencez par les bases : règles de base pour les joints à douille mâle

Quelle que soit la manière dont vous formez vos tenons et douilles, ces conseils vous aideront à réaliser des joints solides et parfaitement ajustés pour tout projet.

• Des connexions correctes commencent toujours par des marquages ​​minutieux. Utilisez une règle et une équerre en acier éprouvées et marquez les lignes de marquage avec un crayon bien aiguisé, une raboteuse ou un couteau de marquage.
• Une règle simple et facile à retenir : lors du marquage d'une douille sur l'extrémité ou le bord, l'épaisseur de la pièce doit être divisée en trois parties égales. Les deux tiers extérieurs deviendront les parois du nid et le tiers médian devra être retiré. Donc, dans une planche de 18 mm d'épaisseur (photo ci-dessous) Un nid de 6 mm de large est réalisé au centre du bord de la pièce. Lors de l'utilisation d'un matériau d'une épaisseur supérieure à 18 mm, la largeur de la douille peut être supérieure à un tiers de l'épaisseur de la pièce, à condition que l'épaisseur des parois de la douille soit d'au moins 6 mm - cela est dû à considérations de force.

Faites d'abord les nids

Méthode n°1. Gabarit de perçage simple pour les connexions par chevilles

Les deux premières méthodes d’élimination des nids consistent à percer une série de trous qui se chevauchent et à retirer l’excédent de matériau entre eux. Les trous doivent être perpendiculaires au bord de la planche et les gabarits pour percer des trous pour les chevilles font un excellent travail dans cette tâche. Ils sont particulièrement pratiques lorsque vous travaillez avec des matériaux d'une épaisseur d'environ 18 mm, pour lesquels conviennent des bagues d'un diamètre commun de 6 mm, correspondant exactement à la largeur de la douille. (La plupart de ces outils ont des douilles pour percer des trous de 6, 8 et 10 mm de diamètre, et certains ont une douille pour des trous de 12 mm de diamètre.) Si le gabarit de perçage n'est pas livré avec un foret, achetez un foret à bois hélicoïdal avec un point central - cela coupera plus proprement et ne donnera pas de copeaux à la surface.

Pour limiter la profondeur du trou, fixez un anneau de verrouillage à la perceuse ou fabriquez un « drapeau » avec du ruban-cache.

En tenant le ciseau perpendiculairement au bord de la planche, coupez soigneusement les aspérités sur les côtés du nid. Si le ciseau est tranchant, vous n'aurez pas besoin de maillet.

Pour réaliser un nid, fixez le gabarit à la pièce en le positionnant au bord du nid marqué de manière à ce que le bord du trou touche juste les lignes de marquage marquant le bord et les parois du nid. Percez un trou en ayant préalablement réglé la profondeur de perçage requise. Faites de même de l'autre bord de la prise comme indiqué en haut à gauche. Réorganisez maintenant le gabarit et percez quelques trous supplémentaires entre les deux trous extérieurs. Après cela, percez le matériau entre eux en centrant le foret sur les ponts entre eux.

Après avoir retiré la majeure partie de l'excédent de matériau, nettoyez et nivelez les côtés de la douille avec un ciseau. Utilisez le ciseau le plus large que la taille de la douille le permet. Si vous préférez les douilles rectangulaires, coupez les coins avec un ciseau de la même largeur que la douille.

Méthode numéro 2. Le même principe, mais en utilisant une perceuse

Si vous avez perceuse, puis pour une plus grande productivité et précision, utilisez-le à la place d'une perceuse électrique et d'un gabarit de perçage. Vous aurez besoin d'une butée (au moins sous la forme d'une planche plate fixée avec des pinces à la table de la machine) pour positionner la douille et garantir qu'elle est parallèle aux bords de la pièce. A l'aide d'une équerre, vérifiez que la table est perpendiculaire à la perceuse. Installez un foret hélicoïdal pointu ou un foret Forster dans le mandrin de la machine ; le point central de ces forets empêche le foret de quitter le point prévu. Ajustez la butée de profondeur de perçage en fonction de la profondeur de la douille.

Tout comme lors de l'utilisation d'un gabarit, percez d'abord des trous aux extrémités du futur nid. Percez ensuite une série de trous entre eux en laissant des ponts d'environ 3 mm de large. Une fois le perçage terminé, coupez les murs et les coins de la douille avec un ciseau.

Méthode numéro 3. Utilisation d'une toupie plongeante

Cette technique consiste à fraiser la douille avec une augmentation de profondeur de 6 mm à chaque passe. En plus de la défonceuse plongeante, vous aurez besoin d'une fraise bien aiguisée (nous recommandons une fraise hélicoïdale avec une spirale ascendante), ainsi que d'une butée latérale ou appareil spécial, en maintenant le cutter dans les lignes de marquage. Vous pouvez contrôler à l'œil nu les points de départ et d'arrivée du nid fraisé ou fixer des barres d'arrêt à la pièce qui limitent la course longitudinale de la toupie.

Un gabarit de fraisage de douilles fait maison ou fabriqué en usine comme celui présenté dans photo ci-dessus, sera un ajout polyvalent à tout atelier. La plaque supérieure en plexiglas transparent vous permet d'aligner facilement les lignes de centrage du luminaire avec les marquages ​​sur la pièce. La longueur et la largeur du trou de fente de l'appareil doivent être légèrement supérieures aux dimensions de la douille, en tenant compte de la différence de diamètres de la fraise et du manchon de copie se déplaçant dans le trou de fente. Les coûts supplémentaires liés à l'achat d'un appareil prêt à l'emploi sont compensés par son installation rapide et sa configuration flexible des tailles de nids. Des exemples de tels appareils sont le Mortise Pal et le Leigh Super FMT. Le Mortise Pal est doté d'une pince intégrée et est livré avec six modèles pour acheminer des douilles de différentes largeurs et longueurs (des modèles supplémentaires peuvent être achetés séparément). Le gabarit d'établi Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) vous permet de fraiser à la fois la douille et le tenon en une seule configuration. Le kit comprend des guides et des fraises pour tenons et douilles de cinq différentes tailles. Des guides supplémentaires sont achetés séparément.

BORD DE LA COUVERTURE. Lors de l'usinage de pièces étroites, comme ce support, utilisez une pince pour maintenir une pièce de bois auxiliaire afin de stabiliser la toupie. FIN DE LA COUVERTURE. Un appareil simple crée une surface d'appui large et stable pour la toupie lors de la réalisation de trous aux extrémités des pièces.

Méthode numéro 4. Percer des trous carrés est facile

Bien entendu, d'un point de vue technique, une machine à rainurer n'effectue pas de perçage, mais de burinage. trous carrés. Une douille rectangulaire est creusée autour d'un trou rond simultanément au perçage de ce dernier, pour lequel une tarière spéciale est utilisée, située à l'intérieur d'un ciseau creux (photo plus douce gauche). Cette méthode d’échantillonnage des nids est la plus rapide, mais aussi la plus coûteuse. Les machines à sous de table couvrent presque tous vos besoins d'imbrication et coûtent environ 225-500 S, coût modèles de sol commence à partir de 900 $. (Gardez à l'esprit que certaines machines spécialisées ne sont pas livrées avec des fraises et des forets, qui coûtent entre 10 et 30 $ chacun, avec des jeux de quatre à partir de 40 $.)

Le foret a des rainures profondes qui éliminent rapidement les copeaux, et le ciseau carré externe forme des parois propres de la douille.

Le bras long d'une machine à rainurer crée la force nécessaire pour enfoncer la fraise dans la pièce.

Après avoir configuré machine à sous, vous pouvez choisir un tel nid en moins d'une minute.

C’est ainsi que fonctionne une machine à sous. Tout d’abord, installez un ciseau avec une perceuse dans la machine. Ajustez la butée de profondeur en fonction de la profondeur de la douille. Alignez le guide parallèlement au cutter afin que ce dernier se trouve exactement entre les lignes de marquage. Formez d'abord les extrémités du nid, puis retirez le matériau entre elles en faisant des trous qui se chevauchent. Si vous aimez cette méthode, mais n'êtes pas prêt à acheter machine spécialisée, pensez à acheter un accessoire de rainurage pour votre perceuse à colonne. De tels appareils sont relativement peu coûteux (65 à 125 dollars). L'accessoire est installé sur la plume de la machine (photo ci-dessous) et fonctionne exactement de la même manière qu'une machine à sous. Son inconvénient est que vous ne pouvez pas utiliser la machine pendant forage conventionnel jusqu'à ce que vous retiriez l'appareil.

En seulement 20 minutes, vous pouvez transformer une perceuse en machine à rainurer en installant un accessoire sur la plume.

Maintenant, fabriquez les pointes et installez-les sur les douilles.

Les tenons enfichables sont pratiques à utiliser avec des douilles fraisées. Sciez les tenons d'une longue pièce usinée à la section requise.

Selon la méthode choisie de sélection des douilles et les outils disponibles, vous pouvez réaliser des pointes aux extrémités des pièces, ou insérer des pointes (séparées) qui relient deux pièces aux douilles.

L'utilisation de tenons à insérer consiste à sélectionner des douilles dans les deux parties à assembler, dans lesquelles est inséré un tenon scié adapté aux deux douilles. (photo de droite). Au lieu d'acheter des ébauches pour tenons encastrés, vous pouvez les fabriquer vous-même à partir de chutes de bois dur (pour plus de sécurité, traitez des chutes d'au moins 305 mm de long). Affûtez simplement la pièce à une épaisseur qui garantit un ajustement serré du tenon dans la douille. Si les extrémités de la douille sont semi-circulaires, fraisez les arrondis correspondants sur les ébauches des tenons. Après cela, sciez les tenons de la longueur requise de la pièce.

Méthode n°1. Un disque rainuré vous aidera à gérer rapidement les pointes

Le disque à rainures empilable permet de couper des tenons de haute précision Et coûts minimes temps. Un réglage précis de l'épaisseur du disque n'est pas nécessaire car l'excès de matériau est éliminé en quelques passages. Pour couper les tenons selon cette méthode, utilisez deux disques extérieurs, entre lesquels installez trois disques broyeurs intermédiaires d'une épaisseur de 3,2 mm. Pour éviter l'écaillage à la sortie du disque de la pièce, fixez-le à une butée transversale (angulaire). machine à scier superposition de contreplaqué ou de MDF.

Après avoir installé le disque à mortaise dans la machine, réglez son extension de manière à ce qu'il touche juste la ligne de marquage du tenon sur la pièce. A l'aide d'un morceau de matériau de même épaisseur que la pièce à usiner, effectuez un passage des deux côtés et vérifiez l'ajustement du tenon obtenu. Ajustez le décalage de la lame et effectuez à nouveau des passes de test. Le résultat devrait être un ajustement serré de la pointe dans la douille.

LE DISQUE GROOVE FORME SIMULTANÉMENT LES ÉPAULES ET LES JOUES DU TENON

Le disque à rainurer fonctionne rapidement et est facile à utiliser, mais laisse souvent des marques caractéristiques sous forme de rayures qui nécessitent un nettoyage supplémentaire.

Découpez d'abord à l'aide d'un disque rainuré les joues avant du tenon, puis les joues latérales. Le recouvrement élevé de la butée transversale fournira un support à la pièce lors de la découpe des joues latérales.

Installez maintenant la butée longitudinale (parallèle) de la machine pour qu'elle limite la longueur du tenon. Mesurez la distance entre la butée et les dents du disque extérieur les plus éloignées de la butée - cette distance détermine la ligne des épaulements du tenon. À condition que le guide parallèle soit parallèle à la lame de scie et aux rainures du guide transversal, un passage n'entraînera pas le pincement de la lame ni le rejet de la pièce. Avec ces réglages de machine, découpez les deux faces du tenon sur toutes les pièces. Ensuite, sans changer la position de la butée longitudinale, formez les joues latérales des tenons en ajustant en conséquence le déport du disque pour obtenir la largeur de tenon souhaitée. Après avoir fini de découper les tenons, enlevez les aspérités de leurs joues à l'aide d'un zenzubel ou d'une cale à poncer.

Méthode n°2. Avec un chariot à tenonner, les tenons seront plus lisses

Un chariot à tenons comme celui présenté dans photo de droite ci-dessous, coûte à peu près le même prix qu'un bon disque à mortaise (100-150 $), mais il offre une surface plus propre sur les joues du tenon. Réglez le décalage de la lame de scie pour qu'il corresponde à la largeur du support. Ensuite, tout en poussant la pièce avec le guide transversal, formez les quatre épaulements du tenon comme indiqué dans photo de gauche ci-dessous. Si nécessaire, lors de la découpe des épaulements des bords (côtés), ajustez le décalage du disque. Le préformage des cintres garantit qu'ils sont propres et nets.

Réalisez d’abord les coupes qui forment les épaulements du tenon. Alimentez la pièce à l'aide d'un guide angulaire (croisé), en utilisant le guide longitudinal comme limiteur de longueur de tenon.

Réglez le chariot à tenon de manière à ce qu'après avoir scié la joue du tenon, la garniture tombe librement sur le côté et ne soit pas pincée entre le disque et le chariot.

Pour couper des joues, fixez simplement la pièce debout à l'extrémité dans le chariot, ajustez le chariot en alignant la ligne de marquage avec le bord de la lame de scie, ajustez le porte-à-faux de la lame et effectuez la coupe. Retournez la pièce et limez la joue opposée du tenon. Un tenon ainsi découpé sera situé exactement au centre (si le tenon doit être décalé d'un côté de la pièce, il devra être coupé en deux différentes installations). Les chariots à tenonner permettent de former des tenons non seulement à angle droit, mais leur butée arrière peut être inclinée. Si vous souhaitez économiser de l'argent, fabriquez vous-même un chariot à tenonner.

Méthode numéro 3. Tenons sur une scie à ruban - rugueux et rapide

L'installation d'une scie à ruban pour la coupe de tenons est aussi simple que l'installation d'une scie à refendre ordinaire. Préformer les épaulements du tenon sur scie circulaire, comme décrit dans la « Méthode n°2 ». Ensuite, réglez le guide parallèle de la scie à ruban de manière à ce que l'épaisseur du tenon à couper soit supérieure d'environ 0,8 mm à celle requise et effectuez la coupe. (photo ci-dessous).

Lors de la formation des joues des tenons, avancez lentement la planche afin que la lame de scie ne se plie pas et n'entraîne pas de tenons tordus. Veillez à arrêter d'avancer la pièce après la chute de la coupe pour éviter de scier accidentellement à travers les épaulements du tenon. Scié sur scie à ruban les joues seront légèrement rugueuses. Pour une meilleure adhérence de la colle, lissez-les à l'aide d'un bloc de ponçage ou d'une ponceuse.

Méthode numéro 4. Pourquoi scier si vous avez une table de fraisage ?

Vous pouvez fraiser des tenons lisses et soignés sur votre table de toupie avec une seule mèche et un guide de coupe transversale et de refente. Tout d’abord, insérez une mèche droite du plus grand diamètre disponible dans la pince de toupie et ajustez son décalage le long des lignes de marquage des tenons. Installer la butée longitudinale table de fraisage de sorte qu'il limite la longueur du tenon. Dans ce cas, il doit être installé parallèlement à la rainure de la butée transversale (angulaire) - cela garantit que les épaulements du tenon seront perpendiculaires aux bords de la pièce.

L'espace entre les butées longitudinales permet d'éliminer les copeaux avec un aspirateur.

Une fois la configuration terminée, commencez le routage en effectuant d'abord un passage le long de l'extrémité. Effectuez systématiquement une passe après l'autre jusqu'à ce que l'extrémité de la pièce glisse le long de la butée longitudinale. (Si vous formez d'abord l'épaulement du tenon, il existe un risque que lors des passes ultérieures, la pièce à usiner soit arrachée de vos mains.)

Même une petite imprécision, multipliée par le nombre de tenons, peut ruiner l'assemblage à tenons, considéré comme l'un des plus capricieux à fabriquer. Le gabarit décrit ci-dessous permet une réalisation précise et rapide d'assemblages à tenons pour tiroirs. De plus, à l'aide d'un seul appareil, vous pouvez réaliser des pointes différentes tailles.

L'appareil se compose de trois parties principales : une base qui est fixée à l'aide de pinces à la table de fraisage, une glissière mobile avec une butée verticale et des patins remplaçables pour fabriquer des tenons de différentes tailles. Toutes les pièces de cet appareil sont constituées de contreplaqué de bouleau et de bois dur de 19 mm d'épaisseur. Les pièces sont simplement collées ensemble. La longueur de la base dépend de la largeur de la table de fraisage. Mesurez la distance entre le bord droit et l'axe de la fraise. Pour mesurer, insérez un cutter en forme de V dans le scorbut. La pointe pointue de la fraise est située exactement sur l'axe de rotation. Ajoutez 70 mm à la taille obtenue pour déterminer la longueur de la base (dans notre cas - 356 mm). Fabriquez ensuite l'appareil indiqué sur la figure.

Pour garantir que la diapositive glisse facilement le long de la base, lors de l'assemblage, prévoyez un petit espace en insérant des morceaux de papier entre la base et les diapositives. Si vous envisagez d'utiliser le gabarit pour réaliser des goujons de différentes tailles, réalisez plusieurs patins interchangeables. Vous devrez installer un nouveau pad lors du passage à une taille différente. Pour créer une rainure en T dans une garniture, sélectionnez d'abord la section centrale à l'aide d'un foret droit, puis utilisez un foret en T pour effectuer une passe finale.

Les tailles des œillets et des tenons dépendent du diamètre de la fraise utilisée, mais comme les patins réglables peuvent être changés, vous avez la possibilité de choisir une fraise de n'importe quelle taille. Pour que les joints soient soignés, c'est-à-dire qu'ils commencent et se terminent par des tenons et des œillets entiers, la largeur des pièces doit être un multiple du diamètre de la fraise. Pour la mise en place, réaliser deux éprouvettes à partir des chutes, ayant la même longueur et la même épaisseur que les parois de la boîte, mais 3 mm plus larges que la hauteur finale de la boîte.

Même de petits écarts dimensionnels s'accumulent au fil des nombreuses passes qui forment le joint. Laissez donc une petite marge en largeur sur les pièces pour éviter les mauvaises surprises par la suite. Vous pouvez facilement retirer la marge restante lorsque les joints sont prêts.

Installez maintenant le gabarit sur votre table de toupie, configurez-le et créez une boîte en 12 étapes faciles.

Choisir une fraise en fonction de l'épaisseur des pièces, par exemple pour réaliser des tenons de 6 mm de large dans des parois de 6 mm d'épaisseur. Mais vous pouvez prendre une fraise de plus grand diamètre pour réaliser des tenons plus gros.

Fixez la base du gabarit à la table de toupie, en alignant la mèche de toupie au centre de la découpe. Placez la pièce sur la base et réglez le surplomb de la fraise de manière à ce qu'il dépasse légèrement du dessus.

Placez une diapositive avec une butée verticale au-dessus de la base et fixez le tampon en alignant ses extrémités au ras des diapositives. Déplacez la glissière vers l'avant pour utiliser une mèche de toupie pour réaliser une découpe d'œillet dans la garniture.

Fabriquez une barre en forme de T à partir des chutes pour fixer la distance entre le bord de la table de toupie et le patin. Le rail doit être d'une hauteur suffisante pour que son extrémité repose contre le revêtement.

Découpez un gabarit carré dans du bois dur qui s'adapte parfaitement à la découpe de la garniture. Sciez-le en deux et assemblez-les pour déplacer la garniture.

Retirez la traverse et les lattes, puis réalisez une deuxième découpe d'œillet dans la garniture. Coupez la butée de goupille à 51 mm de longueur et collez-la dans le nouvel œillet au ras de l'arrière de la garniture.

Pour vérifier les réglages, appuyez le bord de l'éprouvette contre la butée de la goupille. Faites glisser la glissière vers l'avant pour créer le premier œil dans la pièce.

Placez le premier œil sur la butée de goupille et fraisez le deuxième œil. Continuer l'opération jusqu'à la fin, en plaçant à chaque fois un nouvel œil sur la butée de la goupille.

Pour former la première découpe au coin de la pièce adjacente, insérez la deuxième partie de la bande entre celle-ci et la butée de la goupille. Après avoir effectué le premier passage, mettez la bande de côté.

Appuyez la découpe du coin contre la butée de la goupille et effectuez un deuxième passage. Formez séquentiellement tous les tenons et yeux de la connexion. Sciez les côtés de la boîte jusqu'à la largeur finale, en supprimant les tenons incomplets.

Effectuez un essai d’assemblage de la connexion. Il doit être facilement connecté à la main, mais ne doit pas être séparé sous son propre poids. Modifiez les paramètres si nécessaire.

Les pinces exclusives pour boîtes de collage permettent de comprimer les pièces avec les extrémités saillantes des tenons, tout en répartissant la pression sur l'ensemble du joint.

À tenons les boîtes se sont révélées impeccables, suivez ces conseils :

• Avant de réaliser les joints, positionnez les parois du caisson de manière à ce qu'elles soient finalement collées ensemble et placez des repères. Pour éviter de confondre leur orientation, marquez l'extérieur et le haut de chaque mur. N'oubliez pas que les connexions sur les murs opposés doivent être réalisées de la même manière.
• Un couteau avec une spirale ascendante donne une coupe plus nette avec un minimum de copeaux. De plus, les forces de coupe lors du fonctionnement d'une telle fraise sont dirigées vers le bas, pressant la pièce contre la table et l'empêchant de monter.
• Lorsque vous travaillez sur du bois sujet à l'écaillage, utilisez du ruban adhésif double face pour fixer tout excès de chute sur le bord avant de la pièce.
• Faites toujours les pointes un peu plus longues ; leurs extrémités saillantes peuvent être facilement retirées par meulage ou par coupe-copie après assemblage de la boîte. Pour éviter que des éclats ne se produisent sur les tenons extérieurs, appuyez un morceau de bois ou une planche contre eux avec une pince.
• Si le fond d'un caisson à tenons droits doit être inséré dans les languettes des murs, assembler à sec le caisson, fixer les murs avec des serre-joints et sélectionner les languettes par l'intérieur à l'aide d'une fraise à fente avec roulement. Réalisez ensuite des arrondis sur les coins du fond en fonction du rayon de la fraise.
• Collez les cartons dans les 24 heures après avoir réalisé les joints. Si les pièces sont laissées plusieurs jours, les tenons peuvent rétrécir ou gonfler, rendant l'assemblage difficile, voire impossible.
• Coller quatre joints avec un grand nombre de tenons et d'ergots, ça fait vite. Gagnez du temps en appliquant de la colle uniquement sur les bords intérieurs des montants.

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Pour filetage fendu et scier petites pièces Les scies sauteuses sont utilisées à partir de bois, de contreplaqué, de plexiglas, de plastiques et d'autres matériaux divers modèles et types. Ceux-ci peuvent être manuels (« pionnier »), mécaniques et scies sauteuses électriques. Divers magazines ont fourni des schémas de scies sauteuses artisanales entraînées par un moteur électrique et même une perceuse électrique. Comment en faire un maison machine à puzzle lisez cet article.

À l'aide d'une scie sauteuse de table, vous pouvez fabriquer des meubles, de belles étagères à motifs et bien plus encore à la maison. Le mécanisme vous permet de découper des pièces lisses et incurvées dans du bois, du plastique et des matériaux en mousse dense. Pour qu'un appareil fait maison satisfasse pleinement aux exigences, il est nécessaire de sélectionner avec soin une conception appropriée.

Conception et caractéristiques techniques

Le dispositif de tout modèle de scie sauteuse contient nécessairement :

• scie;
• ensemble manivelle ;
• conduire;
• dispositif de tension de scie;
• ordinateur de bureau ;
• mécanismes auxiliaires.

Le matériau à traiter est placé sur la table de travail. Certains modèles sont équipés d'un dispositif rotatif qui modifie l'inclinaison de la surface. Pour faciliter le marquage du matériau de vos propres mains, des graduations sont appliquées sur la surface.

Plus la taille de la table est grande, plus la coupe que vous pouvez réaliser est longue. En moyenne, ce chiffre est de 30 à 40 cm.

Puissance motrice pour la maison ordinateur de bureau est d'environ 150 W.

L'ensemble manivelle convertit le mouvement de rotation de l'entraînement en mouvement alternatif et le transmet à la scie. En moyenne, la fréquence des vibrations de la lame de scie par minute est de 800 à 1 000. L'amplitude du mouvement vertical ne dépasse pas 5 cm. Certains modèles vous permettent de sélectionner la vitesse de mouvement en fonction des propriétés du matériau.

Déposer puzzle à main peut travailler avec du bois, du plastique d'une épaisseur ne dépassant pas 10 cm et d'une longueur allant jusqu'à 35 cm. différents types Les matériaux et le travail des limes varient, leur largeur est de 2 à 10 mm.

Un dispositif de tension manuel sécurise la lame de scie pour un sciage uniforme ; il est constitué de ressorts à vis ou à lames.

Types de machines

Structurellement, tous les dispositifs de puzzle peuvent être divisés :

• avec un support inférieur ;
• avec double support;
• en cas de suspension ;
• avec échelle de degrés et arrêts ;
• universel.

Les modèles les plus courants sont ceux avec un support inférieur. Leur cadre est divisé en deux moitiés : inférieure et supérieure. Le module de découpe et de nettoyage est situé en haut. En bas se trouvent un module de commande, un moteur électrique, un mécanisme de transmission et un interrupteur. Vous permet de traiter des feuilles de matériau de n'importe quelle taille.

Les modèles à double support se distinguent par la présence d'un rail supplémentaire sur la moitié supérieure du lit. De tels appareils sont parfaits pour créer des pièces surdimensionnées. Ils sont plus faciles à installer que l'option précédente. Les deux modèles vous permettent de traiter des matériaux d'une épaisseur maximale de 8 cm. La machine est livrée avec une table de travail avec réglage de l'angle et de la hauteur.

Les machines suspendues ne sont pas équipées d'un châssis monolithique ; elles sont très mobiles. Lors du traitement, c'est le module de découpe qui bouge, pas le matériau. Le module de travail est généralement fixé au plafond de vos propres mains, la taille du matériau est donc illimitée. L'outil de coupe est déplacé à la main indépendamment du lit, créant ainsi des motifs très complexes.

Les machines avec une échelle de degrés et des butées sont idéales pour un travail précis selon les dessins. La conception vous permet d'éviter les erreurs. Les scies sauteuses universelles peuvent effectuer plusieurs opérations liées à la découpe : perçage, polissage, meulage.

Fabriquer soi-même une machine

Dessin fait maison puzzle de table: 1 - insert à bascule (2 pcs.), 2 - boucle d'oreille (2 pcs.), 3 - table, 4.6 - vis, 5 - tige, 7 - excentrique, 8 - base, 9 - axes de boucle d'oreille, 10 - culbuteur supérieur , 11 - axe de culbuteur, 12 - aile, 13 - traverse de vis de tension (2 pièces), 14 - vis de tension, 15 - béquille, 16 - culbuteur inférieur, 17 - boîte, 18 - poulie à double nervure, 19 - arbre intermédiaire, 20 - bague de support, 21 - plaque de table, 22 - roulement avec couvercle (2 pièces), 23 - poulie de moteur électrique.

Dans le dessin d'une machine de table réalisée par vous-même, le nombre de composants doit être réduit au minimum, à savoir : une chaise à bascule avec une scie fixe, un lit et un moteur électrique. Vous pouvez prendre le moteur d’une vieille machine électrique.

Titulaires scie sauteuse manuelle plus chanceux. Vous pouvez fabriquer un support à partir d'une feuille de contreplaqué et y attacher une scie sauteuse. Pour fixer la scie sauteuse de vos propres mains, vous devrez faire des trous dans la base de l'outil. Le plus modèle simple prêt.

Parlons maintenant des plus complexes et fonctionnels. Le support est fabriqué à la main à partir de contreplaqué de 12 mm, de plastique épais ou de textolite. Il se compose d'un socle, d'un caisson destiné à loger le moteur et les mécanismes, et d'une table de travail. De l'autre côté on place une chaise berçante avec un excentrique. Ils sont reliés entre eux par une plaque métallique avec des roulements à douille. L'ensemble de la structure est fixé avec des vis. Pour monter l'arbre intermédiaire, préparez une paire de roulements. Une poulie métallique à double brin est placée le plus étroitement possible sur l'arbre et le raccord à vis est sécurisé. Vous pouvez réaliser un excentrique de la même manière.

Pour modifier l'amplitude de mouvement de la bascule, quatre cercles ronds sont réalisés sur la bride excentrique à travers des trous avec filetages, espacés de l'axe de distance différente. En changeant l'emplacement d'installation de la vis, la plage de mouvement du fauteuil à bascule est ajustée. Il se compose d'une paire de culbuteurs en bois articulés sur un support. Les extrémités arrière des culbuteurs contiennent des découpes traversantes ; des vis de tension y sont insérées. Un dossier est fixé aux extrémités à l'avant et est mobile grâce à des charnières métalliques. Avant la fixation, la lime est insérée dans la rainure du plan de travail de la table.

Le mécanisme de pièce jointe du fichier est très important. Pendant la production appareil fait maison de ses propres mains, il devrait recevoir attention particulière. Les plaques insérées des culbuteurs supportent des charges constantes lors du déplacement, elles sont donc fixées rigidement et serrées avec des vis et des rondelles Grover. Les boucles d'oreilles de fixation ne doivent pas être fortement comprimées par les vis, ce qui permettrait à l'axe de charnière de la plaque de bouger.

Il est conseillé de fabriquer le support à bascule à partir d'une seule pièce de matériau. Une rainure pour le culbuteur est réalisée sur la face supérieure ; une ouverture rectangulaire est découpée à l'extrémité inférieure pour le deuxième culbuteur. Pour faciliter la découpe des trous, vous pouvez plier le support en deux parties.

Vidéo sur la façon de fabriquer un puzzle de vos propres mains :

Les joints à tenons sont parmi les plus durables (http://www.woodmastermagazine.ru/assets/files/pdf/2008-3/44_51.pdf).

J'ai donc décidé d'assembler un gabarit pour réaliser des joints à tenons à l'aide d'une défonceuse manuelle.
L'idée était de fabriquer un appareil permettant de découper rapidement et facilement des rainures pour les tenons d'insertion Domino, car... solutions toutes faites trop cher.
Tout a commencé par la recherche d’une idée adaptée sur Internet. Ensuite, adaptez l'idée à vos besoins et, enfin, exécutez les dessins.
Le principe de fonctionnement est simple (voir photo suivante).

La position de la rainure par rapport au bord de la pièce est ajustée à l'aide de la butée bleue. Il servira d’armoire spéciale.
La largeur de la rainure est déterminée en conséquence par la largeur de la fraise, la longueur de la rainure est déterminée par la position du loquet marron.
La partie noire est un manchon de copie de 40 mm de large qui s'insère dans la rainure résultante.

Vient ensuite la recherche de matériel. Il m'a semblé une bonne idée de réaliser un gabarit à partir d'une feuille de duralumin de 6 mm. Bien que vous puissiez probablement le faire à partir de n'importe quel matériau en feuille- contreplaqué, plexiglas, textolite. Une recherche d'une feuille de duralumin appropriée sur le marché aux volailles local et sur les sites locaux de collecte de métaux n'a donné aucun résultat : « Des morceaux appropriés glissent parfois, mais maintenant ils ne le font pas et on ne sait pas quand ils seront rappelés plus tard. » Nous avons réussi à le trouver dans des entrepôts de métaux matériel requis. Ils ont même proposé de le découper sur mesure, mais le problème est qu'il faudrait prendre la feuille entière. Et c'est, d'une part, cher, et d'autre part, que dois-je faire avec les 70 % restants de la feuille.
En conséquence, j'ai trouvé un entrepreneur individuel vendant des feuilles de duralumin D16T au détail sur Internet. http://dural16.ru/. Peut-être que quelqu'un le trouvera utile.
Vous pouvez leur commander un morceau de feuille de duralumin la bonne taille et l'épaisseur requise. Mais ici non plus, tout ne se passe pas bien. Si vous ne prenez pas la feuille entière, mais une partie, il y a alors un balisage sérieux.
Je leur ai acheté une feuille de duralumin adaptée 800×500 d'une épaisseur de 6 mm pour 4130 roubles, soit 614,58 roubles par kilogramme. Oui, beaucoup.

Parallèlement à la recherche de matériel, la recherche d'une tourneuse-fraiseuse commence. J'ai parcouru quelques forums thématiques panrusses à la recherche de compatriotes. En conséquence, j'ai trouvé quelques dizaines de comptes auxquels j'ai envoyé des messages personnels. Parmi eux, huit personnes ont répondu, à qui j'ai ensuite envoyé des dessins avec une question sur le coût des travaux. La fourchette de prix pour travailler avec mon matériel était importante - de deux à huit mille roubles.

Comme je l'ai dit plus haut, un tel coupe-tenon peut être réalisé à partir de n'importe quel matériau en feuille. Par exemple, en plexiglas, en PCB ou en contreplaqué. Dans ce cas, vous pouvez vous en sortir avec un simple routeur manuel. J'ai décidé de fabriquer mon coupe-tenon en duralumin, j'ai donc dû me tourner vers des spécialistes. C'est pour eux que des dessins précis ont été réalisés avec des dimensions qui peuvent paraître redondantes et complexes à certains (même si en y regardant de plus près, il devient clair que ce n'est pas le cas). Ces dimensions sont choisies en fonction des dimensions du côté de la toupie et pour un manchon de copie spécifique.
Le fabriquer en duralumin n'est pas la solution la moins chère tant en termes de coût du matériau que de coût des travaux, mais cela me convient. Il est intéressant de voir comment un produit que vous avez imaginé et dessiné en 3D se matérialise et devient un véritable produit.

Comme nous le voyons sur la photo suivante, produit fini très simple. Lors de son assemblage, j'ai rencontré une difficulté inattendue. Le fait est que dans la conception originale, les plaques sont reliées par des rivets en aluminium à tête fraisée.
Il s'est avéré que trouver de tels rivets en vente n'est pas une tâche anodine. Ils ne sont pas seulement disponibles dans les quincailleries ordinaires, mais même dans les quincailleries hautement spécialisées. J'ai dû relier les plaques avec des rivets aveugles ordinaires.

L'élément le plus astucieux de la conception est la languette rétractable, qui ajuste la longueur de la rainure du tenon. Toute l'astuce réside simplement dans la nécessité d'ajuster la queue d'aronde. Sinon, sa fabrication ne pose aucune difficulté. Pour le rendre plus court, non pas un, mais deux trous sont pratiqués dans la plaque principale dans lesquels un boulon de fixation est inséré, en fonction de la taille requise de la rainure.
Dans ce cas, la position de la rainure sur la languette elle-même est choisie de telle sorte que, dans n'importe quelle position de la languette, la semelle de la toupie ne repose pas contre l'écrou à oreilles de blocage.

Pour fixer le coupe-tenon, j'ai assemblé une armoire en contreplaqué de 21 mm, illustrée sur la photo suivante. Dans la partie supérieure de l'armoire se trouvent deux rainures parallèles pour la fixation de la plaque avec des boulons M10, dans la partie avant se trouve un trou pour fixer les pièces sur la tenonneuse à l'aide de pinces.

Pour donner au meuble la rigidité nécessaire, j'ai réalisé une traverse supplémentaire à l'intérieur.

Après assemblage, nous obtenons un tel appareil. Avant l'installation, je l'ai pré-emmêlé avec du papier de verre 120 et 240. surfaces métalliques en contact avec la semelle de la fraise et avec les pièces à usiner.

Sous la plaque, j'ai attaché une bande de duralumin au meuble. Cette bande élargit les possibilités de fixation de pièces à la scie à tenon à l'aide de pinces.

Jusqu’à présent, je n’ai pas eu l’occasion de tester réellement mon coupe-tenon, mais je pense qu’il fera l’affaire. Je fabriquerai les pointes insérées, même si vous pouvez les acheter toutes faites (http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/vstavnye_shipy_domino_dlya_festool_df500/) moi-même. Pourtant, le coût d'un pic est de près de 10 roubles - un peu cher.

Caractéristiques:
Dimensions - 250x440x112 mm
Poids - environ 5 kilogrammes
Max. diamètre de coupe - 37 mm
Max. longueur de rainure - 154 mm
L'épaisseur de la base sous la toupie est de 12 mm

A l'aide de ce coupe-tenon que j'ai fabriqué

A l'aide d'une fraise à tenons, vous pouvez réaliser des rainures pour insérer des tenons à l'endroit souhaité sur la pièce.

S'il n'est pas possible de fixer la pièce à la scie à tenonner, alors la partie mobile de la scie à tenonner est retirée et fixée à la pièce.

S'il est nécessaire de traiter les extrémités de pièces longues, le coupe-tenon peut être placé sur le côté.

Le coupe-tenon est assez pratique à utiliser et le résultat est d'assez bonne qualité.

P.S. Dans les commentaires, ils m'ont écrit à propos d'un autre coupe-tenon réalisé d'après ces dessins. Le message original se trouve ci-dessous. Je vais juste faire un résumé :
...pas besoin de contacter différents maîtres. J'ai réalisé un coupe-tenon d'après vos dessins en une journée à partir de feuille d'aluminium 4 mm d'épaisseur. 4 mm est le plus meilleure option pour l'avoir fait vous-même. J'ai utilisé une toupie manuelle, une scie circulaire, une lime et une perceuse électrique. Je viens de fixer une autre plaque d'aluminium au lit en contreplaqué en bas. Il est préférable de fixer la partie fraisée de cette façon, en la pressant contre les plaques supérieure et inférieure... L'aluminium coupe bien. scie circulaire et une fraise manuelle à basses vitesses. Fraisé avec une fraise à métaux de 8 mm...

Je voudrais ajouter que ce fut une expérience formidable. fait soi-même coupe-tenons, merci pour votre expérience.