عکاسی از چشم انداز یک نوع فوق العاده سرگرم کننده از عکاسی است که عکاس را ملزم به دانستن اصول نه تنها عکاسی ، بلکه همچنین نقاشی می کند. عکاسی از مناظر همیشه ژانر محبوب و جالبی بوده و هست. عکس های معماری و طبیعت در بازار عکس بسیار مورد توجه است.

عکاسی منظره فیلتر شده

سطح افق در عکاسی منظره

هنگام عکاسی از یک منظره ، مهم است که سطح افق را در ذهن داشته باشید ، و خط افق را صاف نگه دارید و به هم ریخته نباشد. این امر به ویژه هنگام عکاسی از منظره دریا بسیار مهم است. هنگام عکاسی با نمایش زنده ، در منظره یاب و مانیتور دوربین یک شبکه وجود دارد که به شما کمک می کند افق درست را ایجاد کنید.

عکسها را در یک منظره پاک کنید

عمق میدان یک عامل مهم هنگام عکاسی از مناظر است. که در عکاسی منظره عکسهایی که بیشتر کادرها واضح و واضح هستند ، مورد استقبال هستند. برای افزایش عمق میدان ، باید با دیافراگم باریک عکس بگیرید.

لنز تله فوتو

برای دستیابی به وسیع ترین زاویه دید ارزش استفاده از لنز مناسب یا فاصله کانونی را دارد ، اما یک لنز تله برای عکاسی منظره نیز مفید است. لنز تله به شما امکان می دهد تا عناصر صحنه را فشرده کنید ، و پیش زمینه و پس زمینه را به هم نزدیک کنید. بدین ترتیب، محدوده کوهستانی و پس زمینه پیش زمینه نزدیکتر به یکدیگر ظاهر می شود ، تصویر غنی تر خواهد بود. لنزهای تله همچنین به تمرکز توجه بر روی یک موضوع خاص کمک می کنند.

عکسبرداری از چشم انداز HDR

قرار گرفتن در معرض عکاسی منظره

قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در عکاسی منظره این امکان را فراهم می کند تصاویر زیبا عناصر متحرک آبشارها ، امواج و درختان در باد و موارد دیگر هنگام عکسبرداری با سرعت شاتر چند ثانیه ای ، زنده و جالب تر به نظر می رسند. شناخته شده است که استفاده از نوردهی طولانی در طول روز می تواند منجر به قرار گرفتن در معرض بیش از حد قاب شود. می خواهید دیافراگم را روی f16 یا کمتر تنظیم کنید. برای بهترین نتیجه ، ممکن است لازم باشد از فیلتر ND استفاده کنید. فیلترهای قدرتمندی مانند Lee Filters Big Stopper امکان قرار گرفتن در معرض زمانهای بسیار طولانی را حتی در روشن ترین روز فراهم می کنند.

تغییر شیب در عکاسی منظره

Tilt-shift به شما امکان می دهد عکس ها را با عمق میدان زیاد و کم ترکیب کنید. این اثر با استفاده از تغییر و شیب لنز حاصل می شود. به لطف Tilt-shift ، عناصر قاب شبیه مدل های مینیاتوری خواهند بود. این اثر در عکاسی منظره بسیار عالی به نظر می رسد. اگر چنین لنزی ندارید ، اثر Tilt-shift را می توان با یک ویرایشگر گرافیکی به دست آورد ، علاوه بر این ، این اثر در برخی از دوربین ها ارائه می شود.

مناظر سیاه و سفید

اگر قبلاً هرگز از مناظر سیاه و سفید عکاسی نکرده اید ، اما واقعاً می خواهید خود را در چنین عکس هایی امتحان کنید ، بهتر است این کار را با عکاسی در قالب رنگ شروع کنید. وقتی عکس خود را گرفتید ، آن را با استفاده از Lightroom یا Photoshop به سیاه و سفید تبدیل کنید. این امر به شما امکان کنترل کامل بر نحوه ویرایش عکس را می دهد و می توانید با تنظیم دقیق آن ، یک عکس سیاه و سفید واقعاً زیبا ایجاد کنید.

پانوراما

برای ایجاد یک عکس پانوراما ، از موقعیت زاویه دید لنز عکس نگیرید ؛ این باعث تحریف کادر می شود. در فاصله 30-50 میلی متر عکس بگیرید. بله ، شما باید عکس های بیشتری نسبت به پوشش زاویه دید عکاسی کنید ، اما عکس پانوراما زیبا و طبیعی به نظر می رسد. بسیاری از سه پایه های دوربین دارای یک سر سه پایه برای تغییر شکل هستند ، اما در عمل این همیشه لازم نیست ، به خصوص اگر قصد استفاده از نرم افزار... آخرین نسخه Photomerge برای فتوشاپ به ویژه در روند ایجاد پانوراما موثر خواهد بود. متخصصان عکاسی پانوراما توصیه می کنند از تنظیمات دستی - نوردهی دستی ، فوکوس و تعادل رنگ سفید - برای اطمینان از حداکثر کیفیت عکس و سازگاری در همه عکس های خود استفاده کنید.

عکس مادون قرمز

چشم انداز مینیمالیستی

هنگام ایجاد چشم انداز ، لازم نیست که به ایده گرفتن هرچه بیشتر جزئیات ، اشیا و طرح ها در یک قاب پایبند باشید ، گاهی اوقات بهتر است روی یک لحظه جالب تمرکز کنید. لنز تلسکوپی به احتمال زیاد در این زمینه به شما کمک خواهد کرد. به درختان تنها ، ابرها و سنگهای منزوی توجه کنید. مه ، برف و آسمان های بی بیان به عنوان بوم خالی برای نقاشی های عکاسی عمل می کنند.

ما دانش متمرکز را به شما جلب می کنیم که به شما کمک می کند پرتره ایجاد کنید کیفیت حرفه ای بیرون از خانه. ما در مورد ساخت قاب و انتخاب تجهیزات ، تنظیمات دوربین ، تکنیک های استفاده از فلاش های خارجی و سایر جنبه های عکسبرداری اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار خواهیم داد. فضای باز.

ما با بحث شروع خواهیم کرد تجهیزات لازم و تکنیک های کار با او ما جنبه های اصلی عکاسی پرتره در فضای باز را کنترل خواهیم کرد: کنترل عمق میدان ، انتخاب لنز ، کنترل نوردهی ، کنترل نور محیط و حتی استفاده از واحدهای فلاش خارجی و روش های اساسی عکاسی با نور مختلط ، بنابراین می توانید تقریباً دنبال کنید هر تلاش خلاقانه

و برای آن دسته از عکاسانی که دوست دارند خود "plein air" - طبیعت - را شلیک کنند ، شما را دعوت می کنیم تا با مقاله دیگر ما از مجموعه "شلیک حرفه ای" آشنا شوید

تابستان بهترین زمان سال برای عکس گرفتن است هوای آزادبا وجود تنوع هوا

اول ، در تابستان ، طول روز حداکثر است. می توانید از سحر تا غروب شلیک کنید. دوم ، دمای هوا (و آب) به اندازه کافی بالا است تا شما و مدلتان در طول عکسبرداری احساس راحتی کنید. ثالثاً ، تابستان گرم و روشن ، برخلاف زمستان سرد ، "تغذیه می کند" خلق و خوی شاد اکثر مردم در خلق و خوی خوب ، ایجاد یک پرتره زیبا کمی آسان تر است.

با این وجود ، نور خورشید و یک مدل مناسب نتیجه کیفیت را تضمین نمی کند. بنابراین ، ما اطلاعات را انتخاب کرده و به خوبی ساختار یافته ایم ، "راهنما را" تهیه می کنیم که به شما کمک می کند تا نه تنها پرتره بسازید ، بلکه "تینکر" کنید.

تجهیزات لازم

برای عکاسی از عکسهای پرتره در فضای باز ، به تعداد زیادی عکس نیاز ندارید تجهیزات گران قیمت... لیست تجهیزات مورد نیاز فقط شامل سه مورد است:

• لنز همراه با دوربین؛
• فلش خارجی؛
• بازتابنده.

افزودنیهای مفید

اگر می خواهید در سطح کیفیت بالاتری نتیجه بگیرید ، به لیست تجهیزات اضافی توجه کنید. این به ویژه در زمینه کنترل روشنایی ، امکانات شما را گسترش می دهد.

• لنز سریع با فاصله کانونی ثابت و فوکوس خودکار سریع (به عنوان مثال ، با فاصله کانونی 50 میلی متر و حداقل دیافراگم 1.8).
• لنز تله Varifocal (بزرگنمایی لنز تله)
• کیت همگام سازی رادیویی
• پخش کننده برای فلش خارجی.

اصول عکاسی پرتره در فضای باز

قبل از اینکه به تکنیک های عکاسی پرتره بپردازید ، هوای تازه، با ... اصول شروع کنید.

محل شلیک

یکی از نکات جالب در مورد عکسبرداری در فضای باز این است که می توانید تقریباً در هر جایی عکس بگیرید: هم در باغ خود و هم در یک ساحل عجیب و غریب معروف. آنچه مهم است نحوه دفع مکان انتخاب شده است.

چندین قانون ساده و شفاف وجود دارد.

اگر موقعیت مکانی اجازه می دهد ، پس زمینه را در کادر قرار دهید. بنابراین ، شما تصویر را متنوع می کنید ، می توانید فضای صحنه شلیک شده را منتقل کنید. اگر مکان خیلی زیبا نیست ، عمق میدان را کاهش دهید یا قاب را قاب کنید ، محتوای آن را به مدل محدود کنید. شما قادر به تمرکز بر روی شخص خواهید بود.

رسا ترین پرتره ها زمانی بدست می آیند که ترکیب ساده و ساده باشد. یک زمینه لاکونیک مانند آسمان ، دیوار یا شاخ و برگ انتخاب کنید. این نوع پس زمینه ها مدل را برجسته می کند.

با این حال ، قوانین وجود دارد که باید شکسته شود. به ویژه ، هنگام ایجاد عکس های جوی. هنگام تصویربرداری از محیط مهمتر از نشان دادن مدل است.

ترکیب بندی و قاب بندی

سعی کنید مدل را مطابق قانون یک سوم در قاب قرار دهید ، به این ترتیب که صورت او (در پرتره های نیم طول یا تمام قد) یا چشم (در پرتره شانه یا جلو) نقش یک مرکز معنایی را بازی کند. ترکیب نسبت به وقتی که اشیای قابل توجهی در مرکز قاب قرار دارند ، برای بیننده واضح تر خواهد بود.

هنگام عکاسی از جسدی به طور جزئی ، نه در داخل تمام قد، از محصول مراقبت کنید. در اینجا به "قاعده" اعتماد کنید شست»: قسمت هایی از بدن انسان را نزدیک به لبه های قاب که اندام یا بدن در آن خم می شود قرار ندهید (زانو ، آرنج ، مچ ، مچ پا ، لگن و غیره)

نور روز حداکثر "فشار".

به نظر می رسد نور خورشید روشن و مستقیم در نگاه اول به نظر می رسد نور کامل... در حقیقت ، با چنین روشنایی ، اغلب اوقات ، موفق ترین عکس ها به دست نمی آیند. در حالی که آفتاب ظهر در آسمان زیاد است ، سایه های ضخیم و زشتی در زیر قوس های بینی ، چانه و ابرو تشکیل می شوند.

اگر مدل را رو به خورشید قرار دهید ، او شروع به چشمی می کند. بدست آوردن نتیجه جذاب با این موقعیت مدل نسبت به منبع نور دشوار خواهد بود.

راه حل ساده این است که از مدل بخواهیم به سایه برود. تعادل رنگ سفید را تنظیم کنید. اگر پس زمینه در معرض تابش مستقیم خورشید باشد ، ممکن است پوست سوژه رنگ آبی به خود بگیرد. زیرا دوربین به احتمال زیاد تعادل رنگ سفید را به قسمت روشن تری از صحنه فیلمبرداری - پس زمینه تنظیم می کند.

اگر در روزهای ابری سایه ای ثابت پیدا نکردید ، لحظه مناسب را برای عکاسی انتخاب کنید. ابر خورشید را پوشانده و در نتیجه نور مستقیم خورشید را پراکنده می کند.

عکسبرداری در شرایط نوری متغیر به شما در عملکرد سریع و تیز نیاز دارد. همچنین به یاد داشته باشید که شدت نور می تواند تغییر کند ، بنابراین قرار گرفتن در معرض نور را تحت نظر داشته باشید.

مطمئن شوید که نوردهی را با توجه به درخشندگی موضوع ارزیابی می کنید ، نه با درخشش پس زمینه روشن یا تاریک.

در هوای بدون ابر می توانید با کمک پخش کننده ها با سایه های ناخواسته روی بدن و صورت مدل کنار بیایید. قرار دادن آن بین منبع نور - خورشید و مدل کافی است. پخش کننده در اینجا نقش ابر را بازی می کند. این می تواند یک تکه پارچه سفید شفاف یا یک وسیله خاص جداگانه باشد.

دیفیوزرها کوچک هستند و راحت تر می توانند پرتره های شانه و صورت را پیدا و به آنها کمک کنند. هنگام عکاسی از پرتره های با طول و طول کامل ، به یک پخش کننده مساحت بزرگ احتیاج دارید. پیدا کردن یکی از آنها می تواند روی حیله و تزویر باشد.

حتی هنگام عکاسی از عکس های پرتره صورت ، اگر دستیار بیاورید برای شما راحت تر خواهد بود. هنگام عکاسی از مدل ، شخصی را پیدا کنید که بخواهد بازتابنده را در موقعیت دلخواه نگه دارد.

عکس های شما در صورت دراز کشیدن کاملاً متفاوت می شوند تا منبع نور در پشت مدل قرار بگیرد. شما باید از قرار گرفتن در معرض کم در اینجا خودداری کنید. یک پس زمینه با نور زیاد می تواند نورسنج دوربین شما را "فریب" دهد. قرار گرفتن در معرض را با 1+ - + 2 EV جبران کنید.

(تقریباً مترجم - می توانید درباره قرار گرفتن در معرض ، نوردهی بیش از حد و نوردهی کمتر ، علامت "EV" در قسمت اول مجموعه "اصول عکس" بیشتر بدانید، و جبران نوردهی - از بخش چهارم قسمت چهارم.)

پرتره صورت با نور پس زمینه و بدون بازتابنده.

اگر روی صورت مدل سایه وجود دارد یا به راحتی تاریک است ، از یک بازتابنده استفاده کنید. این یکی از ساده ترین راه ها برای روشن شدن بیشتر مدل یا قسمت مورد نظر صحنه در حال شلیک است. سطح بازتابنده می تواند نقره ای ، طلایی یا سفید باشد. هر یک از سطوح به طور متفاوتی نور را منعکس می کنند.

پرتره صورت با نور پس زمینه و بازتابنده سفید.

سطح سفید نور را منعکس می کند ، آن را نرم تر می کند و اثر بازتابنده کمتر قابل مشاهده است. سطح نقره ای مانند آینه و بیشتر از سطح سفید نور را به صورت "سر به جلو" منعکس می کند. سطوح نقره ای و طلایی مشابه یکدیگر هستند ، اما بازتاب حاصل از دومی باعث روشنایی نور می شود. نور مایل به زرد و "گرم" برای پرتره ها عالی است.

پرتره صورت با نور پس زمینه و بازتابنده نقره ای.

کافی است که منعکس کننده را در سمت مقابل منبع نور قرار دهید تا نواحی تاریک روی بدن مدل برجسته شود یا سایه های ضخیم صورت او را که توسط نور مستقیم "سخت" تشکیل شده ، نرم کنید. نتیجه بهتر خواهد بود.

عمق میدان را کنترل کنید

تصویر تنها اشیا خاص صحنه با وضوح شلیک می کند درک عکس را برای بیننده آسان تر می کند.

وقتی عمق میدان (از این به بعد DOF نامیده می شود) کم است ، می توانید توجه بیننده را به آنچه در کانون توجه است متمرکز کنید. آنچه "تار" است ، نامشخص است - بیش از هر چیز ، آن را گذرا درک می کنیم.

هنگامی که عمداً عمق میدان را افزایش می دهید ، سایر جزئیات صحنه - به عنوان مثال پس زمینه - شروع به جلب توجه بیننده می کنند ، این بر روی مدل پراکنده می شود.

عمق میدان تحت تأثیر سه عامل است: مقدار دیافراگم ، فاصله کانونی و فاصله عکسبرداری - فاصله از عکاس تا سوژه در کانون توجه. توانایی مدیریت عمق میدان با تمرین توسعه می یابد. در زیر نشان خواهیم داد که چگونه این عوامل بر عمق میدان تأثیر می گذارند.

مقدار دیافراگم

کنترل DOF با دیافراگم آسان است. برای کاهش DOF ، با مقدار دیافراگم کم (دیافراگم باز) مانند 2.8 یا 4 عکس بگیرید.

برای نمایش بیشتر صحنه با وضوح ، تنظیم کنید پراهمیت دیافراگم (دیافراگم "نزدیک") ، به عنوان مثال برابر با 11 یا 16.

لنزهای فاصله کانونی ثابت با کیفیت مانند 50mm F1: 1.8 (فاصله کانونی 50 میلی متر ، دیافراگم 1.8) امکان عمق میدان بسیار کم را فراهم می کنند. بنابراین ، آنها برای عکاسی پرتره ایده آل هستند.

فاصله کانونی

اگر سایر شرایط تأثیرگذار بر عمق میدان تغییر نکند ، یک لنز با فاصله کانونی بیشتر پس زمینه را "تاری" تر از لنز با فاصله کانونی کوچکتر می کند. برای "تار کردن" پس زمینه به اندازه کافی ، سعی کنید با فاصله کانونی 55 - 70 میلی متر عکس بگیرید.

فاصله تیراندازی

سرانجام ، فاصله از عکاس تا سوژه در حال عکسبرداری بر عمق میدان تأثیر می گذارد. هرچه از مدل دورتر باشید ، عمق میدان بیشتر می شود ، جزئیات بیشتری از صحنه شلیک که با مدل فاصله زیادی دارد ، در وضوح به تصویر کشیده می شود. برعکس ، هرچه به مدل نزدیکتر شوید ، عمق میدان کمتر می شود ، زمینه بیشتر تار می شود.

تصویر عمودی با استفاده از لنزی با فاصله کانونی 85 میلی متر و دیافراگم 2 ایجاد شده است. عمق میدان کم بود.

ممکن است برای تاریک کردن بیشتر پس زمینه ، نزدیک شدن به موضوع آسان تر باشد.

فاصله عکسبرداری به فاصله کانونی لنز شما و همچنین به ترکیب قاب بستگی دارد - آنچه می خواهید در حالت دوم نشان داده شود و چه چیزی را در خارج از آن پنهان کنید.

فاصله کانونی و مقدار دیافراگم ثابت مانده است. با این حال ، فاصله تا مدل کاهش یافت - ما به آن نزدیکتر شدیم. به دنبال آن ، عمق میدان کاهش یافت.

دستیابی به عمق میدان کم با عکس های صورت یا شانه راحت تر از عکس برداری با طول کامل است.

همچنین ، به یاد داشته باشید ، می توانید با عکاسی با لنز تله ، عمق میدان کم داشته باشید. با این حال ، اگر فاصله عکسبرداری خیلی کوتاه باشد - به مدل نزدیک می شوید - ممکن است تصویر تحریف شده باشد.

حالت های کانونی در عکاسی پرتره در فضای باز

در بیشتر موارد ، حداقل یک چشم از سوژه ها را در فوکوس تیز به تصویر بکشید تا عکس جذاب به نظر برسد. وقتی DOF کوچک است ، در تمرکز دقت کنید.

در صحنه های ساکن ، در حالی که مدل ثابت است ، می توانید از دو حالت اتوماتیک و حالت دستیتمرکز کردن هر دو حالت در اینجا کاملاً مثر هستند. روی حالت فوکوس خودکار Single یا One Shot تنظیم کنید. با فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه می توانید چشم سوژه را متمرکز کنید.

در صحنه های متحرک سریع ، هنگامی که سوژه در حال حرکت است ، دوربین را روی حالت فوکوس خودکار مداوم (سروو یا مداوم) قرار دهید. اکنون دوربین می تواند جسم در حال حرکت را "هدایت" کند. اگرچه ، وقتی عمق میدان کم است ، بدست آوردن واضح ترین تصویر ممکن از جسم "هدایت شده" دشوار است.

انتخاب سنسور فوکوس صحیح ، دقت کانونی موضوع مورد نظر را افزایش می دهد. می توانید سنسوری را که تصویر چشم مدل در مقابل آن قرار دارد ، تعیین کنید. استفاده از سنسورهای مختلف فوکوس می تواند در مقایسه با تمرکز روی سنسور مرکزی و سپس تنظیم مجدد قاب ، در وقت شما صرفه جویی کند.

انتخاب لنزها

ممکن است شایعاتی مبنی بر تحریف دید در برخی لنزها را شنیده باشید. این کاملا درست نیست. پرسپکتیو برای هر لنز بدون تغییر باقی می ماند ، اما درک آن توسط ناظر بسته به فاصله جسم مورد شلیک تغییر می کند. لنزها فقط بخشی از فضای اطراف را که در تصویر گرفته می شود برجسته می کنند.

این ایده که فاصله کانونی لنز بر روی پرسپکتیو تأثیر می گذارد ، مبتنی بر یک واقعیت شهودی است. برای "جا دادن" سوژه در قاب با لنز تله فوتو (فاصله کانونی طولانی) ، فاصله عکسبرداری بیشتری نسبت به لنز پرتاب کوتاه (زاویه باز) لازم است.

هنگام عکاسی از یک صحنه با لنز با فاصله کانونی طولانی ، می توانید مشاهده کنید که چگونه فاصله آشکار بین پس زمینه و سوژه در حال فیلم برداری کاهش می یابد. برعکس ، با کاهش فاصله کانونی "افزایش" می یابد.

لنزهای سنتی در عکاسی پرتره

اگر قصد دارید لنز را روی دوربینی با ماتریس کاهش یافته (قالب APS-C) نصب کنید ، یا در محدوده 60 تا 105 میلی متر باشد ، فاصله کانونی لنزها به طور سنتی در عکاسی پرتره است. همراه با یک دوربین تمام فریم.

لنزهایی با فاصله کانونی مشخص شده ، عکسبرداری از عکسهای صورت و شانه را راحت می کنند. تصویر اعضای بدن و صورت مدل حداقل "تحریف" می شود.

فواید

• یک فاصله کانونی طولانی یک فاصله عکاسی کافی برای "تحریف نشدن" تصاویر را فراهم می کند.
• اگر از لنزهای گسسته - فاصله کانونی ثابت - استفاده می کنید ، توانایی دریافت عمق میدان کم را دارید. نسبت دیافراگم لنزهای گسسته از لنزهای واریفوکال با فاصله کانونی متغیر بیشتر است.

معایب

• دامنه فاصله کانونی مشخص شده گسترده است. بنابراین ، تکیه بر زاویه عکسبرداری و تصویر پرسپکتیو به دست آوردن یک پرتره اصلی بسیار دشوار است: فاصله عکسبرداری عملاً بدون تغییر باقی می ماند.

لنزهای بلند در عکاسی پرتره در فضای باز

فاصله طولانی عکسبرداری و لنز تله فوتو یک پشت سر هم موثر هستند. پس زمینه و همچنین اشیا in در پیش زمینه ، به مدل "نزدیکتر" می شوند. صحنه فیلمبرداری شده ، بسته می شود ، به محفظه ای تبدیل می شود.

این اثر در عکسهای صورت و شانه به راحتی قابل اجرا است. اما در عکاسی تمام طول ، به فضا احتیاج دارید. هنگام انتخاب مکان برای عکسبرداری ، ارزیابی کنید که آیا می توانید از مدل فاصله مطلوبی بگیرید.

فواید

• دستیابی به عمق میدان کم
• با افزایش فاصله شلیک ، پس زمینه و پیش زمینه به جسم مورد شلیک "نزدیک" می شود.

معایب

• وقتی فاصله شما از مدل زیاد است ، برقراری ارتباط با او دشوارتر است.
• برای عکاسی از یک مدل تمام قد ، تا زانو ، کمر یا سینه ، به فضای زیادی احتیاج دارید.

لنزهای با زاویه دید عکاسی در عکاسی پرتره در فضای باز

لنزهایی با فاصله کانونی 18 میلی متر یا کمتر بر روی دوربین با سنسور فرمت APS-C سوار می شوند (28 میلی متر یا کمتر همراه با دوربین فول فریم) به ندرت در عکاسی پرتره استفاده می شوند.

با این حال ، در صورت نیاز به نشان دادن پس زمینه یا هنگام عکسبرداری از پرتره های تمام قد ، هنگامی که نمی توانید فاصله را با مدل افزایش دهید ، آنها کمک کننده های ضروری هستند: فضای کافی وجود ندارد.

مراقب اعوجاج هندسی باشید. وقتی نزدیک می شوید ، نسبت بدن سوژه تغییر می کند - ممکن است اندام ها نسبت به قد او طولانی شود.

ایده خوبی است که مدل شما شوخ طبعی خوبی داشته باشد و مفاهیم عکسبرداری با لنز زاویه دید از فاصله نزدیک را درک کند. همه دوست ندارند در عکس ها پاها ، دست ها و گردن بیش از حد کوتاه یا بلند داشته باشند.

فواید

• نشان دادن آنچه در پس زمینه با لنزهای زاویه دید عریض اتفاق می افتد بسیار راحت تر از لنزهای تله فوتو است.
• با فاصله راحت بین خود و مدل می توانید پرتره های تمام طول ایجاد کنید.

معایب

• نزدیک شدن بیش از حد به مدل ، بدن او را در ابعادی مخدوش نشان می دهد (با این حال ، می توانید از این اثر برای اهداف هنری استفاده کنید).
• دستیابی به عمق میدان کم با یک لنز زاویه باز دشوار است.

دو رویکرد به عکاسی با فلش خارجی

بسیاری از عکاسان آماتور عکاسی با فلش را از تمرین خود حذف می کنند زیرا می توانند نور مستقیم و "سخت" ایجاد کنند. این تمایل نباید در عمل شما تداخل ایجاد کند. چند تکنیک ساده فلش را تمرین کنید و تمرین کنید. شما به طور قابل توجهی امکانات خود را در عکاسی پرتره در هوای آزاد گسترش خواهید داد.

دو روش موثر وجود دارد. ابتدا می توانید با استفاده از یک ضمیمه مناسب مانند چتر یا جعبه نرم ، نور را از فلاش پخش کنید. چنین پیوست هایی مساحت منبع نور را افزایش می دهد و در نتیجه ، نور را "نرم" می کند ، سایه های نیمه شفاف با خطوط نامشخص ایجاد می کند.

این رویکرد یک ویژگی خاص دارد. شدت انتشار با انتشار کاهش می یابد. هنگام عکاسی در فضای باز ، به یاد داشته باشید که ممکن است قدرت پالس برای روشنایی کافی مدل کافی نباشد.

روش دوم استفاده از نور "سخت" به عنوان وسیله ای برای بیان است. در اینجا بهتر است فلاش خارجی را در کنار مدل قرار دهید.

شما می توانید روشنایی تولید شده توسط خورشید در هنگام طلوع یا غروب خورشید را شبیه سازی کنید و در نتیجه ، به تصاویر خود درام اضافه کنید.

استفاده از فلاش خارجی در عکاسی در فضای باز

بیشتر سیستم های TTL (abbr. از انگلیسی از طریق لنز - "از طریق لنز") - اندازه گیری خودکار قرار گرفتن در معرض نور منعکس شده از جسمی که به لنز شلیک می شود - سعی می کند قدرت پالس را متناسب با شدت پر کردن ، محیط ، نور تنظیم کند. با این وجود می توانید شدت نور ساطع شده از فلاش را با استفاده از عملکرد جبران کننده قدرت فلاش کنترل کنید.

اگر مدل در تصویر خیلی تاریک به نظر می رسد ، قدرت پالس را به "منفی" جبران کنید. به عنوان مثال ، جبران فلاش را روی -1 EV تنظیم کنید. اگر مدل خیلی سبک نشان داده شد ، تنظیم کنید ارزش مثبت غرامت ، به عنوان مثال ، برابر با 1 EV.

تنها چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که هنگام استفاده از منابع نوری پالسی ، سرعت شاتر نباید از سرعت همگام سازی بیشتر باشد. دومی معمولاً برابر با 1/200 ثانیه یا مقادیر "نزدیک" است. به عبارت دیگر ، اگر در حالت Shutter Priority (S یا Av) یا Manual (M) عکسبرداری می کنید ، سرعت شاتر را بیشتر از 1/200 ثانیه تنظیم نکنید.

نوردهی را در نور مخلوط تنظیم کنید

کنترل دستی نوردهی و خروجی فلاش یک فلاش خارجی می تواند دنیوی باشد. در حقیقت ، موفقیت کنترل دستی ، ایجاد است مقادیر مورد نظر پارامترهای فردی به ترتیب دلخواه.

دوربین را روی حالت عکاسی دستی ("M") تنظیم کنید حداقل مقدار حساسیت (ISO) حالا با قضاوت در مورد شدت نور پرتاب نوردهی را تنظیم کنید.

وقتی نور محیط روشن است ، سرعت شاتر را روی سرعت همگام سازی تنظیم کنید ، مثلاً 1 / 200th از ثانیه. سپس مقدار دیافراگم را طوری تنظیم کنید که پس زمینه ای که با نور ثابت روشن می شود کمی در معرض نور قرار گیرد. عکس متنی بگیرید.

وقتی مقدار دیافراگم انتخاب شد ، قدرت پالس را تنظیم کنید. بسیاری از چشمک زن های خارجی مدرن فاصله مطلوب فلاش تا سوژه را نشان می دهند که در آن به میزان کافی روشن می شود - به طور معمول در معرض نور قرار می گیرد. این فاصله به مقدار دیافراگم جریان و خروجی فلش بستگی دارد.

از محاسبات انجام شده توسط الکترونیک فلش برای تنظیم خروجی فلاش با توجه به فاصله واقعی فلاش تا سوژه استفاده کنید. به طور معمول ، در نور محیط روشن ، 1/4 قدرت فلاش کامل تا قدرت فلاش کامل (1/1) مورد نیاز است.

وقتی فاصله بین فلاش و سوژه همان فاصله محاسبه شده است ، یک عکس آزمایشی بگیرید. اگر سوژه خیلی روشن است ، فلاش را کمی از سوژه دور کنید یا خروجی فلاش را کاهش دهید. اگر سوژه ضعیف است ، فلاش را به نزدیکتر حرکت دهید یا خروجی فلاش را افزایش دهید.

دو تکنیک همه کاره برای استفاده از فلاش خارجی

تکنیک شماره 1. به عنوان نور پرش چشمک بزنید

ساده ترین راه استفاده از فلاش تعبیه شده در دوربین یا نصب مستقیم یک فلاش خارجی از طریق اتصال داغ کفش است.

لطفا توجه داشته باشید که فلاش ساطع کننده نور از کنار دوربین اگر نقش یک نقاشی ، منبع اصلی و نور را بازی کند ، نور ناخوشایندی ایجاد می کند.

با این حال ، این موقعیت قرارگیری فلش برای ایجاد روشنایی کامل مناسب است. ماهیت این تکنیک این است که فلاش سایه هایی را که هنگام تابش نور خورشید روی صورت سوژه ایجاد می شود ، روشن می کند. در این حالت ، خورشید نقش یک منبع نور نقاشی را بازی می کند.

تکنیک شماره 2. فلاش خارجی به عنوان منبع اصلی نور

با استفاده از یک فلاش خارجی به عنوان یک دوربین مستقل و دور از دوربین ، منبع نور ممکن است امتیاز حرفه ای ها به نظر برسد. سعی کنید تکنیک مورد نظر را پیاده سازی کنید ، با کمک آن بلافاصله تصاویر خود را تغییر شکل می دهید. شما توانایی ردیابی نتایج را فوری ، با ساده و راههای ارزان قیمت هماهنگ سازی نبض فلش با لحظه باز شدن شاتر در دوربین.

شما می توانید "طراحی" کنید نورپردازی زیبابا قرار دادن یک یا چند چشمک زن در هر مکان ، صرف نظر از اینکه دوربین در کجاست.

سه روش همگام سازی با فلاش خارجی

وقتی در هوای آزاد عکس می گیرید ، به سختی می خواهید سیم ها را به هم بزنید. سه روش اصلی برای همگام سازی بی سیم واحدهای فلش خارجی وجود دارد. اینکه کدام روش را انتخاب کنید به دوربین ، فلاش و تا حدودی به بودجه شما بستگی دارد.

سیستم کنترل فلاش خارجی که در دوربین تعبیه شده است

اکثر سازندگان دوربین مجهز می شوند مدل های مدرن عملکردی که به شما امکان کنترل از راه دور واحدهای فلش خارجی را می دهد. گزینه های کنترل به اندازه اتصال فلاش به دوربین با استفاده از یک کفش داغ گسترده هستند.

فلاش خارجی را می توان از راه دور با مدلهای دوربین مانند Canon 600D یا Nikon D7000 هماهنگ کرد. فلاش داخلی در این فرایند به عنوان یک هادی عمل می کند.

اگر دوربین شما اجازه کنترل از راه دور چشمک زن های خارجی را نمی دهد ، پس باید به دوربین یا فلاش خارجی متصل شوید که عملکرد آن را دارد کنترل از راه دور سایر شیوع ها ، یا دستگاه مخصوص - کنترل کننده فلش خارجی.

استفاده از هر یک از روش های کنترل از راه دور ذکر شده سازگاری دستگاه ها را فرض می کند. غالباً ، این بدان معناست که چشمک می زند و دوربین باید از خط مونتاژ همان سازنده خارج شود.

عیب اصلی سیستم کنترل از راه دور داخلی این است که برد آن فقط 10 متر است (یا کمتر در معرض نور خورشید است) و باید بین فلش همگام و دوربین یک دید مستقیم وجود داشته باشد.

همگام سازی رادیویی

اگر تنظیم دستی قرار گرفتن در معرض مشکلی برای شما ایجاد نمی کند ، استفاده از ساده ترین کیت همگام سازی رادیویی ارزان ترین و راحت ترین روش برای حل مشکل مورد نظر است.

کیت همگام سازی رادیویی (گیرنده و فرستنده) به شما امکان می دهد تقریباً از هر واحد فلاش خارجی (نه لزوماً از همان سازنده دوربین) استفاده کنید. اما فقط درصورتی که آماده باشید خودتان قدرت پالس را تنظیم کنید.

همچنین دامنه این کیت ها بسیار بیشتر از سیستم کنترل از راه دور فلاش است که در دوربین تعبیه شده است. همچنین ، به خط دید بین فلاش و دوربین نیازی ندارند. بنابراین ، می توانید فلش همگام سازی را در پشت درخت یا دیوار قرار دهید تا آن را در صحنه فیلمبرداری پنهان کنید.

هزینه کیت های همگام سازی رادیویی ساده کم است و از 850 روبل شروع می شود. در هر مجموعه ، به عنوان مثال ، از سازنده Wansen.

همگام سازی رادیویی پشتیبانی از TTL

کیت های همگام سازی رادیویی در نظر گرفته شده مزایای "برادران کوچک" آنها را با توانایی تکمیل می کند کنترل اتوماتیک قدرت فلاش TTL دوربین شما. با این حال ، برای این امکان وجود دارد ، فلاش خارجی باید از این کنترل پشتیبانی کند.

با کیت های همگام سازی رادیویی که از TTL پشتیبانی می کنند ، می توان تنظیمات روشنایی را بسیار ساده کرد. با این حال ، هزینه کیت از 6200 روبل شروع می شود ، به عنوان مثال ، برای یک کیت از تولید کننده Pixel.

برای من ، عکاسی از منظره دقیقاً عکسبرداری از یک منظره طبیعی است. قوانین زیادی برای عکسبرداری از عکسهای منظره ، بسیاری از کتابچه های راهنما ، کتابهای درسی وجود دارد ، اما شما نمی توانید پس از مطالعه آنها ، شروع به عکسبرداری از یک منظره کنید. ابتدا باید عکاسی از چشم انداز را تحمل کنید و سپس ، با ارزیابی ، نتیجه گیری ، یافتن تکنیک های جدید و تنظیم نتایج ، می توانید به تجربه همکاران نقاش منظره و نه تنها عکاسان ، بلکه هنرمندان نیز مراجعه کنید. هنرمند با صرف وقت زیاد ، ترکیب کاملی را خلق می کند ، وظیفه عکاس این نیست که آن را نسبتاً از دست بدهد یک زمان کوتاه، زیرا با ایجاد همه فریم های جدید مجذوب می شوید ، از دست دادن معنای عکاسی بسیار آسان است. این چه معنایی دارد به نظر من ، معنای عکاسی از مناظر انتقال چیزی است که باعث شده عکاس روی این موضوع خاص بماند - زیبایی ، هماهنگی ، که حتی هنگام معرفی دست خط خلاقانه در عکاسی باید حفظ شود.

نزدیک روستای پوپوکا. منطقه ساراتوف. پردازش پس از رنگ رنگ عکس ، آن را از لحاظ سبک شبیه کارهای هنرمند I.I می کند. ترکیب و تن رنگی عکس به دستیابی به این سبک کمک می کند. سونی A300 ، 10 میلی متر ، F8 ، 1/200 ثانیه. فیلتر گرادیان. سه پایه

و این دست خط می تواند کاملاً متفاوت باشد. آثار شیشکین و آیوازوفسکی بزرگ را به خاطر بسپارید. اینها هنرمندانی کاملاً متفاوت ، با دست خط های متفاوت و کاملاً غیر مشابه هستند. با این حال ، هم شیشکین ، با زیبایی تقریباً مستند طبیعت خود ، و هم آیوازوفسکی ، با امواج خارق العاده-عنبر زمردی دریای سیاه ، توانستند بیشترین معنی را در خلاقیت های خود بگذارند ، که اکنون می تواند بر روحیه بیننده و تماس تأثیر بگذارد. احساسات مختلف یک نقاش منظره واقعی حتی نیازی به دانستن قوانین ترکیب بندی و مفهوم نسبت طلایی ندارد. همه اینها ، حتی بدون دانش ، در نقاشی های او منعکس شده است. بنابراین ، وقتی من قبلاً با قدرت و اصلی مشغول عکاسی از یک منظره بودم ، حتی این مفاهیم را نمی دانستم ، اما این قوانین در عکسهای من جاسازی شده بود. طبیعت باید احساس شود و هیچ نقاش منظره ای این موضوع را رد نمی کند ، زیرا من بسیار شک دارم که کسی فقط پس از مطالعه تئوری به تمرین پرداخته است. چندی پیش ، وقتی مردم هنوز از اینترنت و آموزش های ویدئویی برخوردار بودند ، خیلی ها نمی توانستند این قوانین را بدانند ، اما آنها را اعمال کردند. و در مورد آنها بعدا ...

حالا می خواهم اولین سالات را شروع کنم. یعنی - کدام یک. هیچ سوالی در مورد دوربین ها وجود ندارد - تقریباً هر دوربینی برای منظره مناسب است. برای کسانی که به عکاسی منظره علاقه دارند ، مطلوب است که حساسیت ماتریس دوربین از حدود صد واحد شروع شود ، که تقریباً هرگز تغییر نمی کند ، زیرا بالاترین نیازهای فنی به منظره اعمال می شود - حداقل سر و صدا ، حداکثر جزئیات به طور کلی نباید جلوی دوربین آویزان شوید. مناظر من بر روی سونی آلفا 450 گرفته شده است و آلفا 300

کمی بیشتر باید به انتخاب لنز توجه شود و نه به مشخصات فنی و دیافراگم ، بلکه به فاصله کانونی. هر کس خصوصیات فنی را با توجه به اهداف خود انتخاب می کند - خواه برای مجموعه خود عکس بگیرد ، تقویم ها را چاپ کند و هم ممکن است آگهی هایی به طول یک متر چاپ کند ، یا کار در اینترنت با وضوح 1.5 مگاپیکسل را نشان دهد. چندین نقطه دید و فاصله کانونی نسبی در عکاسی منظره وجود دارد. شخصی ادعا می کند که 35 میلی متر ایده آل است (24 میلی متر برای APS - C ) ، برخی فکر می کنند 24 میلی متر (16 میلی متر) است ، در حالی که دیگران دوست دارند حتی در زوایای وسیع تری مانند 14-18 میلی متر (10-12 میلی متر) عکس بگیرند. در این حالت ، منظور ما این است که فاصله کانونی معادل نیست ، بلکه برای به دست آوردن تقریباً همان زاویه دید است. بنابراین ، اگر به یک زاویه دید در قاب کامل و برش نیاز داشته باشیم ، باید یک لنز 24 میلی متری برای قاب کامل و 16 میلی متر برای برش (APS - C).

اختلاف در مورد فاصله کانونی برای یک منظره برابر است با اختلاف در مورد انتخاب سازنده دوربین. معنی همانطور که دوست دارید است. چنین دیدگاهی وجود دارد که وقتی چشم انداز را تحسین می کنیم ، و تمایل به عکاسی از آن داریم ، جزئیاتی مسئول این امر است که در چشم انداز نقش بسته است و نه کل ترکیب. بنابراین ، اگر می خواهیم آنچه را که دیده ایم منتقل کنیم ، باید قاب را فقط با این جزئیات به پایان برسانیم و یک ترکیب بر روی آن بنا کنیم. شاید ، اما نه همیشه. طرفداران این نظریه نزدیک به فاصله کانونی پنجاه کوپک و یک لنز 35 میلی متری هستند.

صخره استپان رازین. عکس با لنز زاویه باز 10 میلیمتری در سمت چپ و لنز تله فوتو 75 میلی متری در سمت راست گرفته شده است. در این حالت نمایش سنگ با لنز تله سودآورتر است.

نظریه دیگری وجود دارد ، عکس آن - ترکیب منظره باید شامل گسترده ترین تصویر باشد. بله ، بلافاصله می توانیم فقط به صورت نقطه ای نگاه کنیم (به طور کلی ، این جمله فقط برای مردانی که نمی دانند درست است - دید زن شخصیت متفاوتی دارد) ، اما سرعت درک بسیار زیاد است و در لحظه ها می توانیم کل تصویر را بررسی کنیم ، و یکی از جزئیات آن نیست. من شخصاً طرفدار نظریه اخیر هستم و لنزهای زاویه دید عریض در عکسبرداری از مناظر به من نزدیکتر هستند.

پوپوکا زاویه باز (10 میلی متر محصول) به شما امکان انتقال فضا و حجم چشم انداز طبیعی را می دهد.

این نظریه ها مخالف یکدیگر هستند ، اما از یکدیگر جدا نیستند. همه چیز به سلیقه و معنای ما بستگی دارد که می خواهیم در عکاسی قرار دهیم. یک زاویه باز قادر به انتقال فضا است ، یک مقیاس باریک. شاید همه اینها در روانشناسی ادراک و نیازها نهفته باشد. اما ، در هر صورت ، هنگام عکسبرداری ، به عنوان مثال ، از کوه ها ، سعی می کنیم مقیاس و عظمت آنها را به جای فضا انتقال دهیم و برای این کار استفاده از لنز با تمرکز طولانی منطقی تر است و زاویه عرض می تواند کاملاً باشد با ایجاد یک منظره افقی از چندین قاب حفظ می شود. اگر کوه ها را از دشت شلیک کنید ، یعنی نه مستقیماً در کوه ها ، بلکه در جایی که کوه ها زمینه را تشکیل می دهند ، با یک زاویه گسترده ، در این صورت اندازه آنها نسبت به قاب به طور کلی ناچیز می شود. به طور مستقیم در کوه عکس بگیرید ، همچنین می توانید از زاویه های گسترده برای نشان دادن فضاهای عظیم بین قله ها استفاده کنید.

صخره استپان رازین. کوه داتورا. با شلیک از کوه در زاویه ای گسترده (20 میلی متر) ، می توانیم به راحتی اندازه آن را در برابر پس زمینه گسترده محیط از دست بدهیم.

صخره استپان رازین. کوه داتورا. لنز تله (75 میلی متر) به انتقال مقیاس ، یعنی ارتفاع کوه کمک خواهد کرد. پانوراما از چهار قاب عمودی.

در عکسبرداری از استپ ، مزارع ، علفزارها ، برعکس ، بهتر است فضای وسیع و عکاسی را بگیرید. یک لنز تله دشت را مسطح می کند ، نه تنها هر شیئی را نزدیک می کند بلکه باعث کاهش فضا نیز می شود. در عرض ، قاب می تواند فضای بسیار کمی را ضبط کند ، و در عمق هر آنچه که تا افق باشد ، و ده ها کیلومتر فضای واقعی به لایه های بدون هوا در عکس فشرده می شود ، و پیش زمینه به احتمال زیاد کاملا از بین می رود.

پوپوکا یک عکس منظره با لنز تله احتمالاً بسیار مسطح است ، بسیاری از لایه های افق کاملاً فشرده شده و راه راه ایجاد می کنند. فاصله افقی در روستا فقط چند صد متر و فاصله تا افق دهها کیلومتر خواهد بود.

ترکیب فقط به دید نویسنده بستگی دارد و در هر حالت می تواند کامل باشد. به الگوها فکر نکنید.

خطوط موجود در قاب نقش مهمی دارند. با کمک آنها ، فضا منتقل می شود. خطوط موجود در عکس می تواند جاده ها ، خطوط برق ، مزارع جنگل ، لبه های دره یا دامنه تپه ها باشد. نگاه به خطوط می چسبد و با آنها یا به مراکز معنا یا فضا معطوف می شود. بنابراین ، اگر راهی در قاب به مسافت منتهی شود ، مسلماً نگاه به دنبال آن خواهد رفت ، و هرچه جاده بیشتر بباید ، طرح جالب تر خواهد بود.

ولسک اوسینوکا یافتن کانون توجه در عکس بسیار آسان است. نگاه بلافاصله در امتداد جاده به فاصله می لغزد. خط ابرها و خطوط تیرهای برق به همان مکان می آیند. جاده در اینجا خطوط زیادی دارد - ناهمواری ها ، ردپاها ، چمن ها در کنار جاده ، و همه خطوط به سمت مرکز گران می شوند. تأثیر خطوط با یک زاویه عکسبرداری گسترده (10 میلی متر) افزایش می یابد.

و تصور کنید که جاده به صورت افقی از قاب عبور می کند ، در این صورت چه اتفاقی می افتد. اما هیچ چیزی ، فقط با نگاهی به تصویر ، آگاهی شروع به دنبال جاده می کند و بلافاصله فراتر از قاب می رود. بنابراین ، در سطح غریزه ، نقاشان منظره راهی را ترسیم می کنند که به فاصله می رود ، و نگاه را به خارج از قاب نمی کشاند. هرچه تعداد خطوط بیشتر در یک جهت دنبال شود ، ریتم بهتری دیده می شود. این ترکیب نه تنها باید چشم را جذب کند ، بلکه آن را نگه دارد. برای این کار بهتر است اشکال هندسی کامل را در قاب قرار دهید.

پوپوکا سد مانند یک شکل هندسی کامل به نظر می رسد ، که به حفظ نگاه در چارچوب آن کمک می کند.

اکنون در مورد نسبت طلایی. برای مدت طولانی من خودم در مورد این مفهوم چیزی نشنیده ام ، از آنجا که در مدرسه هنری تحصیل نکرده ام ، کتابچه های راهنما را برای نقاشان منظره نخوانده ام و آموزشهای ویدئویی را نیز مشاهده نکرده ام. با این حال ، من همیشه درک کرده ام که در یک منظره سنتی ، آسمان باید 2/3 تصویر باشد و زمین باید 1/3 باشد. این احساس آزادی را ایجاد می کند ، اما اگر 1/3 را به آسمان بسپارید ، بلافاصله فشار روی ترکیب ایجاد می شود. مردم تلویزیون حتی از این علم استفاده می کنند - کانال های تلویزیونی غربی با استفاده فعال از قاعده یک سوم - نسبت طلایی ، گزارش هایی را در روسیه پخش می کنند. با ترک 1/3 به آسمان ، آنها به ضمیر ناخودآگاه فشار وارد می کنند ، از جمله خاک ، آوار ، سگ و ... در قاب. و اگر علاوه بر این ، از ارتفاع کمر خود شلیک می کنید ، می توانید چنان احساس بیگانگی ایجاد کنید که بلافاصله بخواهید از اینجا فرار کنید. باور نکنید - کانال آنها را روشن کنید و منتظر گزارش باشید. اگرچه اگر آسمان 1/3 تصویر را اشغال کند ، یک سوم پایینی توسط زمین و جنگل مرکزی یا کوه ها اشغال می شود - ترکیب کاملاً طبیعی به نظر می رسد. بیاموزید که بر بیننده تأثیر بگذارد.

یک نقاش منظره واقعی ترکیب را می بیند. همچنین به نقاشی وزن اضافه می کند ، بنابراین حفظ تعادل در ترکیب مهم است. بیایید بگوییم که ما به یک مزرعه و یک درخت که در آن تنها ایستاده شلیک می کنیم. چگونه ترکیب را خواهیم ساخت. البته آسمان 2/3 فضا را اشغال خواهد کرد. این میدان یک سوم پایینی است ، در حالی که اگر از راه دور تپه یا کوه یا جنگلی وجود داشته باشد ، آنها را به قلمرو آسمان می فرستیم. درخت را کجا قرار خواهیم داد؟ بیایید آن را در مرکز امتحان کنیم و خیلی سنگین می شود. و اگر آن را یک سوم به سمت راست یا چپ قرار دهید ، ترکیب متعادل می شود ، کمی به لبه نزدیک می شود و ترکیب شروع به کشیدن به کنار می کند ، بلافاصله احساسی ایجاد می شود که انگار افق وجود دارد مانع شده اگر سمت چپ می وزد باد شدید و شاخه ها را به سمت راست خم می کند ، سپس می توانیم درخت را فقط یک سوم به سمت چپ قرار دهیم ، به طوری که در قاب جا برای حرکت وجود داشته باشد ، در این حالت باد. یا اگر تنه درخت به سمت چپ متمایل است ، پس قرار دادن درخت یک سوم به راست صحیح تر است. شیب تنه های درخت در عکس نماد پویایی است ، زیرا ما به صورت ذهنی حرکت را در قاب می کشیم.

بیایید یک مثال را در مورد یک ترکیب ساده در نظر بگیریم:

ما زمین را با یک سوم پایین حرکت می دهیم و تصویر برای ما "راحت تر" می شود. با این حال ، درک هنوز روی درخت سنگینی می کند ، که در مرکز آن مستقر شده است.

با حرکت درخت به سمت چپ سوم ، تصویری بدست می آوریم که می خواهد فقط به سمت چپ بیفتد. امکان مشاهده راحت وجود ندارد.

با قرار دادن درخت در یک سوم راست ، به سمت راست انسداد پیدا می کنیم که به دلیل خم شدن تنه ، حتی بزرگتر به نظر می رسد.

قرار دادن یک درخت بین مرکز و سوم سمت چپ ترکیبی تقریباً کامل می دهد ، اما بیایید بررسی کنیم که درخت از سمت راست مرکز چگونه به نظر می رسد:

و در این حالت ترکیب حتی هماهنگ تر به نظر می رسد. در سمت چپ - هوا وجود دارد. ما به خواندن از چپ به راست عادت کرده ایم و همچنین تصویر را می خوانیم. بنابراین ، در حرکت ما به مرکز توجه - درخت می رسیم. در شرایط عادی ، یک تنه خم شده به سمت راست می تواند در برابر این ترکیب بازی کند ، اما در مورد ما شکل کل درخت به شکل عدد "9" است و موقعیت تاج انسداد تنه را جبران می کند.

قوانینی برای ساخت یک ترکیب وجود دارد ، اما لازم نیست آنها را به خاطر بسپارید. فقط مهم است که بدانید یک ترکیب خوب ترکیبی است که در آن مشاهده تصویر راحت شود و نگاه بیننده را در داخل عکس حفظ کند.

اکنون برای جنبه فنی موضوع. همانطور که اشاره کردم ، بیشترین استفاده از لنز هنگام عکاسی از مناظر من از لنزهای با زاویه دید عریض - سیگما 10-20 میلی متر است. مقدار بهینه دیافراگم برای عکاسی منظره - F 8. چه موقع ارزش بیشتر وضوح لنز در پایین تر کاهش می یابد - وضوح در لبه ها از بین می رود. تقریباً برای همه سیستم ها F 8 بهینه است.

سه پایه اغلب برای عکاسی از مناظر یک ویژگی است - برای جلوگیری از لرزش ، که به خصوص در وضوح بالا قابل مشاهده است. در هوای ابری ، هنگامی که باید سرعت شاتر را به میزان قابل توجهی افزایش دهید ، یک سه پایه به ابزاری ضروری تبدیل می شود. و بدون نیاز به گرفتن چندین عکس از یک مکان با نوردهی های مختلف برای ایجاد تصاویر HDR ، قطعاً بدون آن نمی توانید این کار را انجام دهید.

فیلترهای نور ابزار کمکی در عکاسی منظره هستند. این فیلترها اغلب فیلترهای پلاریزه کننده ، گرادیان و ND هستند. چه زمانی و برای چه مواردی استفاده می شود.

منطقی است که از فیلتر دو قطبی در عکاسی منظره در استفاده کنید هوای آفتابی... ماهیت کار او حذف انعکاس از سطوح غیر فلزی است - از شاخ و برگ ، که آن را اشباع تر و روشن تر می کند ، از سطح آب ، کاملا شفاف و سایر سطوح. هنگام استفاده از قطب ، آسمان نیز اشباع تر می شود ، تاریک می شود ، این امر باعث می شود که بتوان خط ابرها را که در همان زمان سبک تر شده و حجم می گیرند ، به وضوح شناسایی کرد. بسیاری از نویسندگان می گویند زمان مناسب استفاده از فیلتر قطبی ، صبح پس از طلوع فجر و غروب قبل از غروب خورشید است ، زمانی که خورشید از افق پایین است و استفاده از آن در ظهر برای تصویر ضرر دارد ، زیرا تاریک شدن آسمان ناهموار. ناجور. اینجا هم کاملاً موافق نیستم. غالباً در طول روز از قطبی استفاده می کنم ، اما نه با آسمان صاف ، بلکه وقتی ابرهای کومولوس روی آن ظاهر می شوند. آنها به شما امکان می دهند آسمان آبی را به قسمت هایی تقسیم کنید - قطبی ناهموار را تقریبا غیر قابل مشاهده می کند. در همان زمان ، رنگ ها روشن و اشباع می شوند ، که به فوق العاده شدن منظره کمک می کند.

عکس گرفتن بدون فیلتر قطبی (سمت چپ) و با فیلتر (راست). تفاوت بلافاصله قابل مشاهده است ، قطبی اشباع به عکس اضافه می کند. آسمان آبی تاریک شده است ، که با کشیدن ابرها به آن عمق می بخشد. شلیک به مدت نیم یا سه روز ، با زاویه 45 درجه نسبت به خورشید انجام شد - در این موقعیت فیلتر غلتک در حداکثر کار می کند.

اما در ساعات عصر و صبح نیازی به قطبی احساس نمی کنم ، زیرا در اینجا انتقال طبیعی مهم است رنگ های زیبا طلوع و غروب خورشید ، و قدرت قطب بندی در چنین نوری بسیار مشکوک است.

فیلتر قطبش اولین چیزی است که پس از خرید لنز منظره خریداری می کنم. من آن را ابزاری ضروری برای یک عکاس منظره می دانم.

از فیلترهای شیبدار در شرایط دیگر استفاده می شود. شیب ها متفاوت هستند - با توجه به تراکم روشنگری قسمت تاریک ، با توجه به وضوح انتقال از نور به قسمت تاریک ، به شکل. اغلب اوقات ، من از یک شیب در هوای ابری استفاده می کنم تا آسمان بیش از حد روشن را کم نور کرده و جزئیات آن را حفظ کنم و آنها را از قرار گرفتن در معرض بیش از حد نجات دهم و از محدوده خارج شوند. نکته منفی این است که شیب نمی تواند از شکل چشم انداز پیروی کند و سایه بان به صورت خطی است ، یعنی درختان ، کوه ها و غیره می توانند در منطقه آن قرار گیرند. یا باید بخشی از آسمان بالای افق را فدا کنید.

از فیلترهای ND بدون قرار گرفتن دیافراگم یا انتظار زمان های تاریک تر از روز ، در شرایط برابر بیشتر در معرض نور قرار می گیرند. ND فیلتر میزان نور عبوری از لنز را کاهش می دهد. این فیلترها نیز متفاوت هستند - با درجات مختلف قدرت و طراحی. فیلتر با قدرت متغیر برای یک منظره ساز بسیار مناسب خواهد بود. این فیلترها عمدتا برای آزمایش با آب استفاده می شود - آبشارهای شلیک ، موج سواری. در این حالت ، نهرهایی که با گذشت زمان حرکت می کنند ، بیشتر شبیه نهرهای مه هستند تا جریان های آب.

توسط سوفی اوچ

برای بسیاری از مبتدیان ، یادگیری عکاسی با تسلط بر عکاسی منظره آغاز می شود. شاید این به دلیل سکوت و کندی باشد ، که تسلط بهتری در فن ، درک میزان نوردهی در عکاسی و تسلط بر دروس عکاسی در مورد نحوه عکاسی صحیح - همان منظره - دارد.

دروس عکاسی متنوع است ، نکاتی را می توان برای همه سلیقه ها و زمینه ها یافت. اما مدتهاست که شناخته شده است که اطلاعات هرگز کافی نیستند ، هرگز برای نوزادان اضافی نیستند و "تکرار مادر یادگیری است" ، بنابراین چیز مهم را به یاد می آوریم!

نکات مربوط به محوطه سازی یا نحوه صحیح گرفتن طبیعت

1. حداکثر استفاده از عمق میدان

مارک آداموس

اگرچه بعضی اوقات عکاسان می خواهند تجربه های بیشتری را تجربه کنند رویکردهای خلاقانه و آزمایش عمق میدان کم ، با این حال ، روش کلاسیک عکاسی از منظره زمانی است که بیشتر تصویر در فوکوس باشد. ساده ترین راه برای دریافت DOF بزرگ ، استفاده از کمترین تعداد دیافراگم موجود برای کامپکت یا لنز است. هرچه دیافراگم کوچکتر باشد ، عمق بیشتر وضوح تصویر.

به یاد داشته باشید که باز شدن دیافراگم کوچکتر مدت زمان بیشتری یا ایزوی بالاتر را می طلبد. و گاه هر دو همزمان.

2. از سه پایه استفاده کنید

لیف اریک اسمیت

یک ویژگی واجب در زرادخانه یک عکاس منظره است. برای جبران دیافراگم کوچکی که انتخاب کرده اید و در نتیجه تثبیت دوربین اضافی ، ممکن است به سرعت شاتر پایین نیاز داشته باشید. نه با هر سرعت شاتر ، هنگام عکاسی دستی ، می توانید از نظر فنی عکس های عالی بگیرید. علاوه بر این ، در صورت استفاده از یک کنترل از راه دور برای آزاد کردن شاتر برای تثبیت بیشتر دوربین ، یک سه پایه مفید خواهد بود.

3. به دنبال مرکز معنایی ترکیب باشید

میچل کروگ

هر عکسی به یک مرکز تصویری از ترکیب نیاز دارد. عکسهای منظره نیز از این قاعده مستثنی نیستند ، زیرا هنگام عکاسی از طبیعت ، عدم وجود یک نقطه معنایی منجر به یک عکس خسته کننده و نسبتاً خالی می شود که در آن ، همانطور که می گویند ، "چشم چیزی برای گرفتن ندارد".

پکاروسکی

کانون می تواند هر چیزی باشد - یک ساختمان یا سازه ، یک درخت جالب ، یک تخته سنگ ، یا قله کوه... فراموش نکنید که فقط نه تنها بر فوکوس بلکه در جاهایی که یک شی قابل توجه دارید نیز نظارت داشته باشید. قانون مرجع یک سوم ، اگرچه به صورت دوره ای نقض می شود ، اما هنوز لغو نشده است!

4. پیش زمینه فکر کنید

دانیل چشیچا

یکی از عناصری که به تحقق چشم انداز شما کمک می کند ، پیش زمینه شکل گرفته است. نقاط معنی خود را در قسمت جلوی عکس قرار دهید و می توانید عمق تصویر را انتقال دهید.

5. روشن کردن آسمان را فراموش نکنید

ترور کول

یکی دیگر از عناصر تقریباً تفکیک ناپذیر پاسخ به این سوال که چگونه می توان یک منظره را شلیک کرد ، آسمان و انعکاس آن در آب است. راز عکاسی از مناظر در بیشتر موارد این است که آسمان یا پیش زمینه بر تصویر مسلط است. به تصاویر خود نگاه کنید ، اگر چنین نیستند ، به احتمال زیاد خسته کننده به نظر می رسند و علاقه چندانی ندارند.

رایان دیار

اگر در حین عکسبرداری آسمان غیر جالب بود ، اجازه ندهید که غالب شود - خط افق را به یک سوم بالایی تصویر منتقل کنید ، فقط مطمئن شوید که عکس حتی بیشتر از این از دست نرود.

آندره باچیو

اما وقتی آسمان پر از ابرهای چشمگیر باشد یا با رنگهای عجیب و غریب درآید ، فضای هوایی می تواند متحد شما باشد. در عکس خود به آن فضای زیادی بدهید و خواهید دید که چقدر انحراف از قوانین می تواند مفید باشد.

فیلترها را بخاطر بسپارید. استفاده از قطب بندی ها می تواند باعث ایجاد رنگ و تضاد در عکس شود.

6. خطوط را عملیاتی کنید!

myredcar

مهمترین س thatالی که عکاسان منظره معمولاً از خود می پرسند این است: "آیا همانطور که من می بینم آیا بیننده تصویر را کامل می بیند؟"

روش های زیادی برای ثبت زیبایی طبیعی طبیعت از طریق گرفتن عکس ثابت وجود دارد. برای انجام این کار ، تکنیکی وجود دارد که به وسیله آن خطوط فعال در ترکیب تصویر گنجانده می شوند. با هزینه آنها ، عکاس می تواند نگاه بیننده را از یک نقطه قاب به نقطه دیگر هدایت کند ، نه اینکه یک نوع بسته شدن فضا ایجاد کند ، "حلقه بزند".

استفاده از خطوط الگوریتم خاصی می دهد و مقیاس و حجم را به تصویر عکاسی اضافه می کند. خطوط خود می توانند یک نقطه مورد علاقه باشند و "الگوهای" خود را در عکس ایجاد کنند.

دانسکی دیجامکو

7. حرکت را ثبت کنید!

بیشتر افراد وقتی به عکاسی از چشم انداز فکر می کنند تصویری آرام و منفعل را تصور می کنند. با این حال ، چشم انداز با چشم انداز متفاوت است ، و شما می توانید حرکتی را انتقال دهید (به عنوان مثال همان آب) ، که تصویر را با پویایی پر می کند و خلق و خوی ایجاد می کند که برای بسیاری از بینندگان جالب است ، که از تحسین نه تنها مناظر آرامش بخش لذت می برند ، اما همچنین با توجه به شورش عناصر و خشم طبیعت.

آندره پوززی

به عنوان مثال ، سعی کنید "باد" وزیدن در درختان ، حرکت امواج در ساحل ، حرکت آب جاری در زیر آبشار را "بگیرید" ، تا پویایی پرندگان پرواز و ابرهای شناور بالای سر را ثبت کنید.

کارول دوریون

"رفع" به این معنی است که عکاس باید از سرعت شاتر کمتری استفاده کند (گاهی اوقات با سفارش چند ثانیه). مطمئناً ، سرعت شاتر زیاد باعث ورود نور بیشتر به عنصر حساس به نور دوربین می شود ، اما برای استفاده صحیح این واقعیت ، شما گزینه هایی دارید: انتخاب مقدار دیافراگم یا عکاسی در ابتدای روز یا در شب ، وقتی که در اصل ، نور کمتری در خارج وجود دارد.

8- همزمان با آب و هوا و زمان کار کنید

قانون طلایی عکاسی از منظره این است: "یک صحنه بسته به آب و هوا می تواند در هر زمان مشخص تغییر چشمگیری کند."

آندره باچیو

بسیاری از عکاسان مشتاق تمایل به پیاده روی عکس در یک روز آفتابی دارند ، زیرا فکر می کنند بهترین زمان برای خلق شاهکارهای عکس است. در واقع ، یک روز ابری یا حتی یک روز بارانی و رعد و برق ، علاوه بر امکان خیس شدن دوربین و پا خیس کردن ، گسترده ترین فرصت را برای گرفتن عکس های عالی پر از روحیه و رنگهای شوم به شما می دهد.

کلیسای بیل

چگونه می توان در این هوا از منظره ای شلیک کرد؟ به دنبال طوفان ، وزش باد ، مه ، ابرهای چشمگیر ، آفتاب از طریق ابرها در آسمانهای تاریک و تاریک ، رنگین کمان ، غروب خورشید و طلوع آفتاب باشید و با این تغییرات آب و هوا و شرایط کار کنید ، نه اینکه منتظر روز آفتابی بعدی با آسمان آبی مات باشید.

گرگ گیبس

و یک توصیه جالب دیگر از یک عکاس حرفه ای منظره: "هرگز در طول روز عکس نگیرید. دیگر هیچ عکس خسته کننده ای وجود نخواهد داشت. زمان طلایی شما سحر یا غروب است. هنگام زنده شدن مناظر ، نور بهتری وجود ندارد."

9. Dithyrambs به افق

Bothner مسیحی

اکثر توصیه قدیمی، اما خوب است زیرا امروز اهمیت خود را از دست نمی دهد. قبل از فشار دادن نهایی بر روی شاتر دوربین ، خط افق را بررسی کنید.

این نباید قاب را به وضوح به نصف تقسیم کند ، نباید کج شود ، و نباید کاملاً در عکس منظره وجود داشته باشد. البته ، قوانین وجود دارد که باید شکسته شود ، اما در مورد افق ، قانون یک سوم با وضوح بیشتری از هر زمان دیگری کار می کند.

Tramont_ana

10. دیدگاه خود را تغییر دهید!

حتی هنگامی که وسعت زیبایی بی سابقه در مقابل چشمان شما گسترش می یابد و به نظر می رسد که فقط کافی است دوربین را بالا بیاورید و یک تصویر زیبا به خودی خود در آن ظاهر می شود ... متوقف شوید. و در مورد آن فکر کنید. از طریق لنز به زمین نگاه کنید ، به یک طرف و دیگر بچرخید ، زاویه را تغییر دهید ، خط افق را تغییر دهید یا عناصر اضافی را در ترکیب بگنجانید.

Auttapon Nunti

برای فشردن دکمه شاتر عجله نکنید ، همیشه هنگام عکاسی از منظره وقت خواهید داشت تا این کار را انجام دهید!

شاید ، با دیدن مناظر استادان مشهور ، تعجب کرده باشید که آنها حتی بیشترین عملکرد را دارند انواع ساده رسا و غیرمعمول انتقال می دهد. شما قبلاً بخشی از پاسخ این سوال را در دروس قبلی دریافت کرده اید ، جایی که با تکنیک های اساسی ترکیب (ریتم ، خطوط ، تقارن) آشنا شدید ، نحوه کار با رنگ و نور را یاد گرفتید ، و همچنین اصول ساخت یک عکاسی هماهنگ و موضوعی. همه این اطلاعات برای شما مفید خواهد بود و در این آموزش ما با تکنیک های خاص منظره ای که به شما امکان می دهد تصاویر خود را به سطح بالاتری برسانید خواهیم پرداخت.

عکاسی از مناظر و دامنه پویا

این دوربین از بسیاری جهات به چشم انسان شباهت دارد اما متأسفانه قادر به انتقال دقیقاً همان چیزی نیست که می بینید. به عنوان مثال ، اغلب اتفاق می افتد که می خواهید از یک منظره زیبا عکس بگیرید ، اما به جای آسمان آبی ، بیش از حد در عکس قرار می گیرید ، لکه سفید... یا سایه ها به سیاهی محو می شوند و جزئیات در آنجا قابل خواندن نیستند. این به این دلیل است که سنسور دوربین محدوده دینامیکی محدودی دارد. به بیان ساده تر ، اگر صحنه از نظر نور دارای تضاد باشد ، در آنصورت دوربین قادر به انتقال یکنواخت مناطق تاریک و تاریک نخواهد بود ، چیزی از دست می رود.

همانطور که می بینید ، سایه ها به سیاهی افتادند و آسمان سفید شد ، یعنی به معرض بیش از حد قرار گرفت.

به طور کلی ، فرو رفتن در سایه و نوردهی بیش از حد ازدواج نیست. فقط این که همیشه مناسب و زیبا به نظر نمی رسند. بنابراین ، برای اینکه زندگی شما و دوربین راحت تر شود ، باید به دنبال شرایطی باشید که در آن نور کنتراست کمتری داشته باشد و دستیابی به مصالحه بین جزئیات در سایه رنگ های روشن... ساده ترین راه این است که در ساعات عادی عکس بگیرید.

عکسبرداری از طبیعت در طول زمان کار

قرار گرفتن در معرض دوربین در همه حالت ها به سی ثانیه محدود می شود ، اما اغلب اوقات مقدار بسیار طولانی تری مورد نیاز است. می توانید از حالت لامپ استفاده کنید ، اما سپس باید دکمه شاتر را با انگشت خود نگه دارید ، که مملو از لرزش دوربین است و در نتیجه تار است. اینجاست که کنترل از راه دور مفید است. نسخه های ساده کنترل از راه دور با یک دکمه وجود دارد (قفل است ، یعنی نیازی به نگه داشتن آن نیست) ، علاوه بر این یک تایمر وجود دارد که به شما امکان می دهد سرعت شاتر را ردیابی کنید. علاوه بر این ، مدل های پیشرفته تری وجود دارند که به شما امکان می دهند زمان نوردهی ، تعداد فریم ها و حتی شکاف بین آنها را تنظیم کنید. تمام پارامترها بر روی مانیتور کنترل می شوند ، پس از تنظیم ، تنها چیزی که باقی مانده این است که دکمه را فشار دهید و منتظر بمانید تا تصویر آماده شود.

حداقل یکی دیگه فیلتر مفید - خاکستری خنثی. این یک لیوان رنگی دارد که به شما امکان می دهد جریان نور ورودی به ماتریس را محدود کنید و در نتیجه از نوردهی طولانی تر برای مثال تاری ، استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این فیلتر ، به این مقاله مراجعه کنید.

همچنین فیلتر دیگری وجود دارد که زیر نوع گرادیان خاکستری خنثی است. قسمت شیشه او تیره شده و بقیه شفاف است. اگر صحنه دارای دامنه پویایی زیادی باشد ، این امر برای تساوی نوردهی لازم است. بهتر است از فیلترهای مستطیلی به جای گرد استفاده کنید ، زیرا آنها توانایی دارند با حرکت دادن شیشه ، مرز سایه را به بالا و پایین ببرند (بالاخره ممکن است افق در مرکز تصویر قرار نگیرد).

بهتر است حاشیه سایه را روی بعضی از مناطق تاریک قرار دهید تا خیلی دیده نشود. اگر زمین دارای زمین ناهموار باشد ، استفاده از شیب دشوارتر یا بهتر بگوییم تقریباً غیرممکن است. در این حالت ، یک نوار روی عکس ظاهر می شود.

تنظیمات بیش از حد معمول است. مبانی عکاسی. مرحله 2: درس 1 ( 12 رای ، رتبه: 5,00 از 5)