Изграждането на баня от дървена къща не е така проста задача, но технологията на изграждане, изборът на материали и дори точната последователност от действия отдавна са известни и разработени от много майстори.

Парната баня е известна още от времето на скитите, които носели със себе си специални палатки за баня и лагерни нагреватели. И през 21 век руската баня не се е превърнала в някакъв архаизъм, успешно издържайки вековната конкуренция с вани и душове. Отървете се от много заболявания, премахнете от тялото вредни вещества, натрупани в градското ежедневие, за да осигурят пълна почивка на тялото - всичко това се постига чрез посещение на банята повече от хиляда и половина години.

Кой дизайн е за предпочитане, как да изберете място за поставянето му, как е проектиран като цяло - ще намерите отговори на много въпроси за „баня“ в тази статия.

Място и оформление на банята

Едно от важните допълнения към самата баня по всяко време беше резервоар с прясна вода, разположен наблизо - при липса на друг източник на водоснабдяване, водата се вземаше от него. Особеното очарование на близостта на такъв резервоар се крие във възможността за контрастно измиване - след пара в руска баня, изтичане от нея и потапяне в хладната вода на резервоара. В допълнение, естественият резервоар позволи бързо да се справи с пожар в банята, който се случва доста често поради нарушения в конструкцията на печката.

Обвързан днес селска баняняма особена нужда от естествен резервоар, но все пак е удобно, ако се намира близо до, да речем, изкуствен резервоар - окончателното решение винаги остава на собственика на дачата.

Основните критерии за избор на място за баня: разстояние от пътя, наличие на естествена или изкуствена ограда от външни зрители (гъсти храсти, дървесни корони, огради, стопански постройки), пожарна дистанция от основната жилищна сграда най-малко 15 метра .

Основните помещения на банята са съблекалнята, пералнята и парната баня (последните две стаи могат да бъдат комбинирани в една). Размерът на съблекалнята се определя в размер на 1,4 m 2 на къпещ се, размерът на помещението за миене е 1,2 m 2 на човек. Освен това в съблекалнята трябва да има място за мебели (шкафче за дрехи, пейка за сядане) и за съхранение на гориво (кутия за въглища или дърва за огрев). В пералното помещение ще ви трябва място за съдове с гореща и студена вода, печки и място за шезлонги.

Например, баня е подходяща за малко семейство (не повече от 4 души) следните размери: външен размер - 4х4 м; съблекалня - 1,5х2,4 м; перално помещение - 2х2 м; парна баня - 2x1,5 м Вярно, че в баня с такъв размер наистина не можете да се обърнете - но също така заема малко място.

Като цяло размерът на банята е пряко свързан с размера на площта, която може да бъде разпределена за нея. Ако площта е значителна, тогава банята може да бъде разширена чрез добавяне на душ кабина, зони за отдих и др.

При умерен и студен климатични зониБи било правилно, ако входът на банята е разположен на юг, а отворите на прозорците са от западната (югозападната) му страна. Това местоположение на входа значително ще опрости използването на банята през зимния сезон, тъй като снежните преспи от южната страна се топят по-бързо, а посоката на прозорците ще позволи по-дълго осветяване на нейните помещения. слънчева светлина.

Изграждане на баня - етапи

Има няколко от тях:

1. Набавяне на основни материали.
2. Избор и полагане на основата.
3. Създаване на основа за печка (ако е необходимо).
4. Създаване на под и канализационна системабани.
5. Сглобяване на дървена баня.
6. Изграждане на покрива.
7. Образуване на сляпа зона около периметъра.
8. Уплътняване на стените на банята.
9. Полагане или монтаж на печка, монтаж на комин.
10. Ток и вода за банята.
11. Монтаж на врати и монтаж на рафтове.

Подготовка на основните материали за банята

Класически и най-успешен строителни материализа руската баня имаше и ще има дърво - дървото лесно се справя с намокрянето на баните, премахвайки излишна влаганавън.

Какво дърво е подходящо за изграждане на баня? По правило баните са изградени от кръгъл дървен материал от бор или смърч с диаметър не повече от 250 mm - само дървото ще създаде неописуема вътрешна атмосфера в парната баня. Въпреки това, на някои места е по-добре да се включи дървесина от други видове в дизайна на банята - дъб, лиственица и липа. Например, долните корони и подовите трупи от дъб ще ви позволят да получите наистина издръжлива баня. Нюанс - дъбът трябва да се отсече „в сока му“ (т.е. не мъртва дървесина) и да се изсуши под навес. Долните корони (не повече от 4) след първата дъбова корона са най-добре направени от лиственица. Крайните корони, елементите на вътрешната декорация и облицовката трябва да бъдат направени от липа или бял смърч - тяхната дървесина премахва влагата по-добре от другите.

Кога трябва да натрупате дърва за изграждане на баня? Кръгла дървесина, дървесина за вътрешна декорация, трябва да се отсече през зимата, през периода, когато стволовете на дърветата съдържат най-малко количество влага - по-лесно е да изсъхне. Освен това не целият ствол на дървото е подходящ за изграждане на баня - подходяща е само средната част на ствола, т.е. горната част и задната част не са подходящи.

Важен критерий при избора на дървесина ще бъде липсата на кухини и ивици от смола върху иглолистния кръгъл дървен материал, сухота, шлайфана повърхност, липса на гнили участъци и места на повреда от дървени бръмбари.

Фундамент за баня

Основните типове основи за изграждане на бани са лентови и колонни, в зависимост от местните почви. Независимо от избрания тип основа, е необходимо да ги поставите с най-голямо внимание - за предпочитане до дълбочината на замръзване на почвата. Предварителна работа преди полагане на основа от всякакъв тип: почистване на мястото от отломки, пълно отстраняване на горния слой на почвата на дълбочина 200 mm (отстраняваме плодороден слой).

За да изберете правилната основа, трябва да определите вида на местната почва, която може да принадлежи към една от трите основни групи:

1. Слабата почва се състои от торф, тиня, тинен пясък (съдържа много вода), течна или течно-пластична глина.
2. Надигащата се почва (подложена на сезонно набъбване) се състои от пясък (наносен или фин), глинести компоненти (глинеста, глинеста и пясъчна глинеста почва).
3. Леко повдигащата се почва е образувана от скали, средни и големи пясъчни зърна.

Колонна (пилотна) основа за баня

Монтиран върху леко повдигащи се почви: състои се от стълбове, положени в ъглите на банята, както и на кръстопътя на вътрешни и външни стени. Ако разстоянието между два съседни фундаментни стълба е повече от 2 m, между тях се полага друг стълб. Дълбочината на полагане на колонната основа е най-малко 1,5 m.

Стълбовете за такава основа могат лесно да бъдат направени директно на мястото, където е построена банята; материалът за тях може да бъде червена тухла, чакълен камък, свързан с бетонен разтвор. Основен (ъглов) тухлени стълбовеза колонна основа обикновено има квадратна форма, със страна 380 mm, спомагателните са правоъгълни, с напречно сечение 380x250 mm. Ако е необходимо, основните стълбове са направени от две тухли - със сечение 510x510 mm. Спестяването на чакълен камък и тухла по време на изграждането на колонна основа се постига чрез запълване на фундаментните ями с пясък - половината от тяхната дълбочина се полага на слоеве (всеки слой е 100–150 mm), напълва се с вода и се уплътнява.

Когато изграждате баня със собствените си ръце, можете сами да направите фундаментни стълбове. За да направите това, ще ви е необходим сгъваем кофраж, изработен от дъски, намазан отвътре с невтвърдяваща смазка като Emulsol. Вътре в сглобения кофраж трябва да поставите желязна армировка, след което да излеете бетонната смес.

За изливане на фундаментни стълбове в дупки, изкопани за тях, се използва плъзгащ се кофраж от покривно желязо, пластмаса, покривен филц или дебел картон. От материала, избран за плъзгащ се кофраж, се създава тръба с диаметър 200 mm, която се поставя в фундаментна яма с по-голям диаметър - от 300 mm. Свободно пространствооколо кофража се напълва с пясък - той ще действа като смазка и ще предотврати издигането на бетонния стълб при набъбване на почвата. Вътре в кофража се вкарва армировка, завързана с дебела тел, след което се излива бетонна смес, която трябва да бъде добре уплътнена. С помощта на телени дръжки, предварително закрепени към плъзгащия се кофраж, той се повдига с люлеене на 400 mm, отвън се насипва пясък и се излива нова порция бетон.

Азбестоциментовите тръби могат да се използват като колонна основа; те са издръжливи, не подлежат на гниене, а външната им повърхност е доста гладка, което им позволява да не променят позицията си при набъбване на почвата. Азбестоциментовите тръби също се запълват с бетон; подземната им част трябва да бъде покрита със строителна смазка на минерална основа, за да се намали рискът от замръзване на земята.

В пространствата между фундаментните стълбове на външните стени на банята и вътрешни стениСтените на парната баня са изградени от тухли, тяхната дебелина е достатъчна - тухла и дори половин тухла. Такива тухлени стени трябва да бъдат заровени на 250 mm в земята.

Фундаментните стълбове и тухлените стени между тях се издигат на височина 300–400 mm от нивото на земята, те трябва да бъдат изравнени с циментова замазка и покрити с покривен филц за хидроизолация. По време на отливането в краищата на стълбовете се монтират метални вграждания с необходимата форма - те са предназначени за закрепване на рамката на банята към основата.

При изграждането на баня върху тежки почви ще е необходимо да се създаде лентова монолитна основа.

Последователност на работа:

1. Маркиране на строителна площадка с канап, опънат между колчета.
2. Изкопаване на изкоп с необходимата дълбочина (размерът му е свързан с характеристиките на местните почви, най-малко 400 mm) и ширина 300 mm.
3. Добавете слой пясък към дъното на изкопа, след това чакъл (всеки 70–100 mm).
4. Монтаж на кофраж.
5. Полагане на армировка.
6. Изливане на бетонна смес.

Армировката, положена на дъното на фундаментните изкопи, трябва да има напречно сечение най-малко 12 mm, тя се полага по дължината на всяка от двете страни на изкопа и се изплита в рамка, повдигната до средата му с помощта на тухлени фрагменти.

Съставът на бетонната смес се изчислява в съотношение 5:3:1 (трошен камък:пясък:цимент), като пясъкът трябва да бъде сух и чист (измит). Изчислете обема на бетона, необходим за изливане лента основа, доста просто, просто трябва да измерите ширината, дълбочината и общата дължина на основата. Например, с ширина 0,3 m, дълбочина 0,4 m и обща дължина 22 m, ще е необходим следният обем бетонна смес:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

Една от трудностите при приготвянето на суха бетонова смес е липсата на везни на строителните обекти. Ето защо този метод за изчисляване на сухи компоненти за бетон ще ви бъде полезен: една 10-литрова кофа съдържа от 15 до 17 кг натрошен камък, пясък - от 14 до 17 кг, цимент - от 13 до 14 кг.

Кофражът се поставя така, че излятата в него бетонна основа да излиза на 100 mm над нивото на земята. Докато бетонната смес се излива в подготвения кофраж, нейната маса трябва да се пробие многократно с байонетна лопата или телена сонда, а външната страна на кофража да се почука с чук (елиминираме въздушните джобове). След това трябва да изчакате, докато основата се втвърди напълно, приблизително 5 до 7 дни. При извършване на фундаментни работи през студения сезон, след изливане на бетона, кофражът трябва да бъде покрит с PVC фолио и покрит с дървени стърготини или друга изолация отгоре.

След изтичане на периода, определен за изсъхване на лятата основа, пристъпваме към нейната хидроизолация и повдигането й в тухлени редове (ако не се изисква повдигане на банята, тогава след хидроизолацията преминаваме към циментовата замазка). Ще ви трябват следните материали:

1. рубероид.
2. Тръба около 2 м (пластмасова или метална), със сечение от 32 до 57 мм.
3. Мрежа за зидария.
4. Червена тухла.
5. Хоросан за зидария.

Покривният филц (покривният филц) се нарязва на ленти, достатъчни за полагане върху бетонна основа, след което се полага върху основата с битумен мастик (за покривен филц - катранена мастика). Тухлата се полага по метода на едноредово лигиране: хоросанът за зидария се полага върху слой покривен материал, първият тухлен ред се полага върху него „в кълбо“ (по оста на основата), след което се полага зидарска мрежа, полага се хоросанът и се полага следващият тухлен ред, но на “лъжица” (по оста фундамент). Всеки нов ред тухлена зидарияпридружено от полагане на мрежа за зидане, полагане „в лъжица” и „в кълчище” се редуват едно с друго. В 3-ти или 5-ти свързани редове от зидария трябва да инсталирате вентилационни отвори от остатъци от тръби - 5-7 отвора са достатъчни за цялата основа. Броят на тухлените редове зависи от желаната височина на основата.

Последният ред тухлена зидария е покрит с циментова замазка (състав пясък:цимент като 1:2 или 1:3), с 20 mm слой.

Самостоятелна основа за нагревателя и пода на банята

Ние създаваме основата за печката и сглобяваме рамката на сауната. Ако се планира капитална зидария на нагревателя, тя изисква независима основа, тоест не е свързана с основната основа.

Подът в банята може да бъде глинен, глинен, дървен или бетонен. Като цяло не се нуждае от топлоизолация, тъй като температурата на нейното ниво практически не надвишава 30 ° C. Дървена решетка, коркови рогозки или рогозки обикновено се полагат върху повърхността на пода на банята - тяхната задача е да облекчат посетителите на банята от острото усещане за студ, причинено от докосване на пода на изхода от парната баня. За самосъхнене настилката се повдига над нивото на основния под.

Основният недостатък на дървения под на банята е честото му намокряне - водата, проникваща през пукнатините между дъските, ще се натрупа в тях, причинявайки гниене и появата на неприятна миризма. Дървено покритиеподът се износва бързо, придобивайки грозен вид и може да изисква подмяна след 6-8 години. Плочките от плочки биха били по-практични за подова настилка за баня - те са по-лесни за грижа, не са податливи на влага, която лесно се стича по повърхността им.

Подовете в баните трябва да се поставят върху на различни нива: подът на парната баня е 150 мм над нивото на пода на пералното помещение (задържаме топлина), подът на пералното помещение е 30 мм под нивото на пода в съблекалнята (ние го предпазваме от вода).

Тъй като инсталирането на бетонен под, покрит с керамични плочки в пералното помещение и парната баня, е по-изгодно от дървения под, ще разгледаме тази опция.

Има няколко начина за монтиране на бетонен под в баня. Първо, подготвяме основата за образуване на топъл под - тя се състои от 100 mm слой пясък и 100 mm слой от трошен камък със средна фракция, положени последователно. Всеки слой трябва да бъде добре уплътнен и изравнен. След това поставете покривен филц отгоре, покривайки стените с него до височината на бъдещия под.

Допълнителни действия:

1. Първи вариант- полагане на 50 mm слой от филц, експандирана глина или шлака върху 50 mm слой бетон с образуване на наклон към дренажния отвор. След като бетонът се стегне, той трябва да бъде изравнен с циментов разтвор, след което можете да започнете работа по облицовката.
2. Втори вариант- 50 мм циментова цедка, съдържащ перлит (разширен пясък). Състав на сместа: перлит: цимент: вода като 5: 1: 3. След като измине цяла седмица от полагането на перлитобетона, отгоре нанасяме 30 мм слой бетон с наклон към дренажа. Когато работите с перлит, трябва да бъдете особено внимателни - този материал е изключително лек, дори лек бриз го издухва, така че трябва да работите с него на закрито без течение. Спазвайте точно съотношението вода!

Ако основата на банята е повдигната значително над нивото на земята (от 300 мм), подовата настилка ще изисква дървени гредиквадратно сечение (страна 150 mm). Ако размерите на помещенията на банята не надвишават 2000x3000 мм, тогава опорите за трупите ще бъдат дървените трупи на рамката. За големи размери ще са необходими допълнителни опори за подови греди; те са стълбове, изработени от бетон или тухла (250x250 mm) и се поставят на разстояние 700–800 mm. Подпорните стълбове за трупи трябва да бъдат поставени върху многослойна основа от пясък, натрошен камък и бетон - всеки с дебелина 100 mm.

важно! Преди да оформите основата за поддържане на трупите, е необходимо да направите основа за печката и да изградите канализационна система.

Дървесината за трупите може да бъде дъб, лиственица или иглолистни дървета, трупите трябва да бъдат третирани с катран или антисептик преди монтажа.

Решение настилкив този случай това е следното: бетонното пространство между основата е покрито с покривен филц, като стените се припокриват до височината на пода, напълнени с шлака или експандирана глина (може да се постави слой от 200 mm пяна между слоя от покривен филц и насипна изолация), от долната страна на гредоредите се закрепва подова настилка от 29 mm кантирани дъски. След това се полага PVC фолио, минерална изолация от фолио и друг слой фолио за пароизолация. Изсипете 5 мм слой бетон с фин пълнител отгоре, създайте наклон под дренажния отвор - след 3-4 дни поставяме керамични плочки.

Не забравяйте да поставите основата за печката до нивото на пода.

Подът в съблекалнята е направен от 19-29 mm перо и бразда от иглолистна дървесина.

Важен момент: когато завършвате чист под и всъщност цялата парна баня и перално помещение, не използвайте синтетични строителни материали - това условие е особено важно за парна баня!

Канализационна система за баня

За да източите отпадъчните води от банята, ще ви трябва: яма с воден затвор, кладенец за отпадни води и дренажни тръби мръсна водав ямата и след това в канализацията.

Ямата се откъсва от външната страна на основата на банята и в нея се вкарват гравитационни тръби от пластмаса, чугун или керамика от парната баня и пералното помещение (металните тръби бързо ще ръждясват).

Ямата трябва да бъде на 500 mm от основата, нейната дълбочина - 700 mm, напречно сечение - 500x500 mm. Стените на ямата са покрити със 100 mm слой бетон, а в него под основата е вкарана дренажна тръба (и) от банята от 110 mm. Основният кладенец за дренаж, съдържащ най-малко 2 m3, трябва да бъде изкопан на разстояние най-малко 2,5 m от ямата - колкото по-далеч, толкова по-добре. Към нея се подава тръба от ямата, положена под наклон на дълбочина 1,5 m (под дълбочината на замръзване), нейният изход от ямата трябва да бъде разположен на 100 mm от дъното. След поставяне на дренажната тръба основният дренажен кладенец се напълва с чакъл или пясък на 1 m от дъното, а отгоре се насипва почва - в слой от най-малко 500 mm. При полагане внимателно уплътнете всеки слой.

Преди отвеждането на дренажната тръба в ямата е монтиран поцинкован воден затвор, разположен под тъп ъгъл към дренажната тръба от банята. Неговите ръбове и горната страна са херметически закрепени към стените на ямата, разстоянието от долния му ръб до дъното трябва да бъде не повече от 50 mm - благодарение на този дизайн неприятни миризмии студеният въздух няма да проникне в парната баня (перално помещение) през дренажния отвор.

За да предотвратите замръзване в зимен периодЯмата трябва да бъде покрита с два капака с подходящ размер (дървени или метални), между тях трябва да се постави филц, а горният капак да бъде покрит с експандирана глина, шлака или дървени стърготини.

Дървена къща, покрив и щора

По-добре е да направите дървена къща за баня по поръчка от професионални изпълнители; нейното производство е доста трудно. Готовата дървена къща в разглобена форма трябва да бъде докарана до строителната площадка и сглобена според номерацията на трупите. Короните се закрепват със стоманени шипове 25 мм с обща дължина до 150 мм, дължина на зъба до 70 мм.

Покривната конструкция на банята включва греди, след това обшивката е прикрепена към тях покривен материал. Изборът на окончателна покривна конструкция зависи от покривни, с които ще се застъпва. Гредите се закрепват към последния венец на рамката (за предпочитане предпоследния) с помощта на шипове. Като правило, изграждането на бани включва подреждането на една или двускатен покрив, ъгълът на наклона (от 10° до 60°), който зависи от изобилието и количеството на валежите в района. Моля, обърнете внимание - колкото по-стръмен е покривът, толкова повече материал е необходим за създаването му.

Едностъпалните греди, разположени под ъгъл, са закрепени с две външни или вътрешни и външни опори. Ако разстоянието на гредите надвишава 5 m, те се поддържат с допълнителни подпори. Гредите на двускатен покрив лежат с долните си краища върху стените, горните краища са свързани помежду си, образувайки било.

Покривът на банята може да бъде покрит с всякакъв материал (шисти, керемиди, покривен филц, поцинкована и др.), С припокриване от най-малко 500 mm по стените.

Подпокривно пространствотрябва да бъде направен вентилиран, тоест оборудван с две врати в противоположните краища на покрива.

Правим сляпа зона по периметъра на основата: премахваме напълно горния слой на почвата, навлизаме по-дълбоко с 200 mm на разстояние 600-800 mm от основата на банята, полагаме 100 mm слой чакъл (натрошен камък, експандирана глина) и след това го изравнете. Нека го оставим дилатационни фуги(19 mm дъска, покрита със смола или битум, на стъпки от 2-2,5 m перпендикулярно на основата), запълнете със 100 mm слой бетон. Преди бетонът да стегне, повърхността му трябва да се изглади - покрийте със слой сух цимент от 3-5 mm. След 3 дни линията на контакт между сляпата зона и основата на банята трябва да бъде покрита с битум, за да се хидроизолира.

Уплътнение за дървена къща за сауна

Извършва се за изолация на дървена къща - запечатване на пукнатини между нейните трупи, материалът за уплътняване традиционно е ленено кълчище, червен мъх, коноп коноп, вълнен филц. Естествените материали за уплътняване могат да бъдат заменени с фабрично произведени от юта и ленени влакна: ленена вата и филцове - юта и ленена юта. Предимството на фабричните уплътнителни материали пред естествените е тяхната устойчивост на молци и гъбички и е по-лесно да се работи с фабричен материал, тъй като се произвежда под формата на непрекъсната лента с определена дебелина и ширина.

Уплътняването на дървена къща се извършва по време на нейното сглобяване - уплътнителният материал се полага между дървените трупи по време на тяхното полагане. След изграждането на покрива се извършва пълно замазване - отвън и отвътре на дървената къща и след една година - повторно замазване (дървената къща се утаява - трупите изсъхват).

Основните инструменти за уплътняване са шпатула и чук, можете да ги направите сами или да закупите готови. И двата инструмента са изработени от дърво (ясен, дъб или бук). Лопатата за уплътняване изглежда като клин с дължина на дръжката 200 mm и заострено острие 100 mm, дебелината на дръжката е 30 mm, ширината на острието в основата е 65 mm, в края - 30 mm. Дървеният чук има заоблена форма: диаметър на дръжката 40 мм, дължина - 250 мм, диаметър на ударната част 70 мм, дължина - 100 мм.

Уплътняването се извършва по два начина - „закрепено“ или „разтегнато“. Вторият начин за уплътняване е следният: събираме уплътнителния материал на нишка, поставяме го в пролуката между трупите и я избутваме там с помощта на шпатула, запълвайки празнината напълно, без празнини. След това събираме кълча с валяк, нанасяме го върху уплътнения жлеб, изваждаме малки нишки от материала от него, увиваме ги около ролката и го забиваме в жлеба с помощта на шпатула и ролка - със сила, докато сте напълно уверете се, че жлебът (слотът) е запълнен.

Първият метод за уплътняване на дървени къщи е предназначен да покрива големи канали (прорези). Ние усукваме материала за уплътняване на нишки от 2 mm, образуваме няколко бримки от тях и ги забиваме в пролуката. Примките се събират в количество, достатъчно за пълно запълване на празнината.

Правила за уплътняване:

• Първо, материалът се набива с чук по горния ръб на трупа и едва след това по долния ръб;
• Започваме уплътняването от пукнатините на долната корона, от двете страни. След това преминаваме към долната корона на съседната стена и т.н. След като приключим с уплътняването на пукнатините на долните корони, започваме работа върху следващата по височина, преминавайки от тази корона към съседната в най-близката стена (отдясно наляво или отляво надясно, няма значение).

В никакъв случай не трябва да уплътнявате само една стена - тя ще се повдигне и ще доведе до изкривяване на касата и ще трябва да я разглобявате/сглобявате отново. Нека ви напомним още веднъж: уплътняването се извършва в посока „отдолу нагоре“ по периметъра на дървената къща.

Монтаж на печка

Има много варианти за проектиране на печки за баня, те могат да се отопляват с дърва, газ, течно гориво или да използват вградени нагревателни елементи и да се отопляват с електричество, могат да бъдат тухлени, чугунени или метални. Тухлените печки в баните са направени с дебелина на стената "половин тухла" или "цяла тухла"; За полагане на печките се използва само червена тухла. Пещта на печката се отвежда в съблекалнята, останалите три стени са разположени в пералното помещение (парна баня), а разстоянието от тях до стените на пералното помещение трябва да бъде най-малко 250 mm - в този случай, топлината няма да отиде "в стените".

За чугунена или метална печка не се изисква формиране на независима основа - само за тухлена.

Нагревателите, монтирани за тези, които обичат да парят, са оборудвани с камера, съдържаща камъни с различно тегло (от 1 до 5 кг). Чакъл, камъчета, камъни и гранит са подходящи за пълнене на нагревателната камера. Дизайнът на тези пещи е изключително прост - подобен на кухненски печки, нагревателите се различават от тях с по-широка тръба или наличието на камера с камъни.

За да получите най-много висока температурав парната баня трябва да добавите чугунени слитъци към камъните в процентно съотношение 80:20 (камъни: слитъци). За всеки 1 m 3 парна баня ще ви трябват най-малко 6 kg камъни и чугунени прасета.

Чрез поддържане на разстояние от 40-50 mm в пещта между стените й и водогрейния котел се постига ефектът на всестранно обдухване на котела с горещи газове и бързо загряване на водата.

За по-добро сцеплениетрябва да бъдат оттеглени коминвъзможно най-близо до билото на покрива. Когато полагате комин през тавана, не забравяйте да раздуете тръбата 380 mm. Не забравяйте, че тръбата не трябва да минава по-близо от 150 mm близо до обшивката на покрива и гредите (стандарти за пожарна безопасност).

Ток и вода за банята

За измиване на един потребител на баня са необходими поне 8 литра топла вода. Това количество може да се осигури по няколко начина: загрейте съд с вода на нагревател, използвайте газов бойлер или монтирайте електрически нагревател - бойлер. Ако има централно водоснабдяване, тръбопроводът към банята води от основната къща - водата от такава тръбопроводна система трябва да се източва през зимата, в противен случай ще замръзне и ще спука тръбите.

Водата може да се вземе от кладенец или кладенец чрез инсталиране потопяема помпаза неговото инжектиране и оборудване на такава водоснабдителна система с пречиствателни филтри. И в този случай през зимата водата трябва или да се източва след всяко използване на банята, или захранващите тръби трябва да бъдат изолирани.

Трябва да разширите независима линия до банята, за да доставяте електричество, а най-лесният начин е да го направите по въздух (въздух). За подаването на въздух ще ви е необходим специален кабел - незабавно измиваме „голия“ алуминий, спирайки се на два варианта: SIP (самоносещ изолиран проводник) и VVGng. Първият тип кабел е много добър, има дълъг експлоатационен живот (повече от 30 години), издръжлив е и не е необходимо да се поддържа от носещ кабел. Но е изключително трудно да се извършват монтажни работи с него, тъй като е твърде дебел (минимално напречно сечение - 16 mm2). Алуминиевият SIP не може да бъде изтеглен през тавана на банята според стандартите за пожарна безопасност, той трябва да бъде прикрепен към специални анкерни скоби - като се има предвид размера на разходите и проблемите с инсталирането му, цената му ще бъде скъпа.

По-просто решение е захранването с въздух с меден кабел VVGng, прикрепен към носача стоманен кабел. Кабелът е окачен на кабела с пластмасова изолация, експлоатационният му живот е до 10 години, след което трябва да се смени (!). За едножилен кабел VVGng (разбира се, трябва да има две жила - всяка от тях трябва да бъде в независима двойна плитка), опъната по въздуха до банята, оптималното напречно сечение ще бъде 2,5 mm 2 - това е не се знае точно какво електрическо оборудване собственикът на дачата ще иска да захранва от нея в бъдеще.

Всички кутии, контакти и ключове и електрически табла трябва да са само за външен монтаж. Съгласно правилата за пожарна безопасност е забранено да се монтират съединителни кутии, ключове и контакти в пералнята / парната баня - само в съблекалнята. Не се шегувайте с възможността за късо съединение в дървена конструкция - цялото вътрешно окабеляване на банята трябва да се извършва само в незапалим гофриран маркуч, закрепен със специални скоби, преминаването на кабела през преградите трябва да става само през стоманена тръба .

Опитайте се да подредите кабелите в съединителна кутия, контакт или лампа така, че да влизат там отдолу или отстрани, но не отгоре - капка конденз, плъзгаща се по оплетката, може да причини късо съединение.

Всички електрически уреди трябва да имат клас на защита от влага най-малко IP44 (за предпочитане максимум - IP54). Инсталирайте прости лампи - метално тяло, само стъклен абажур. Всички връзки на вътрешното трасиране на кабела се извършват само на клемния блок, без усуквания. И инсталирайте RCD в щита, като го настроите на 30 mA.

За да работите в електрическото табло и да инсталирате RCD, не забравяйте да поканите квалифициран електротехник, ако вие не сте такъв!

Монтаж на прегради, тавани, вътрешна декорация, монтаж на прозорци и врати

Вътрешните прегради в банята могат да бъдат тухлени или дървени, последвани от топло и влагоизолация и в двата случая. Преградата между пералното помещение и съблекалнята, в която е монтирана печката, трябва да бъде тухлена или в нея да има тухлени вложки, с единична тухлена зидария - от страните, които са в контакт с тялото на печката.

Вътрешното довършване обикновено се извършва в случаите, когато самата баня е изградена от тухла, камък или дървен материал - тук схемата на довършителни работи е класическа: изолация, пароизолационен филми подплата. Освен това, когато извършвате външни и вътрешни довършителни работи, ще трябва да възстановите вентилационна системабани, тъй като дървените трупи ще бъдат покрити с облицовка и няма да могат да осигурят пълна вентилация.

Таванът е оформен на два слоя - груб и завършващ. Грубият таван е прикрепен към хоризонталните греди на покрива, ако е необходимо, подсилен с междинни греди. Площта му е покрита с изолация - експандирана глина или шлака. От вътрешната страна на пералната/парната баня, изолацията и пароизолационният филм са прикрепени към грубия таван, след което таванът е покрит с финишно покритие - липа, борова дъска с език и жлеб (дебелина 20 mm - колкото по-дебела е дъската, толкова по-дълго ще запази миризмата на дърво).

В банята трябва да инсталирате малки прозорци (средно 500x700 мм) и да ги изрежете ниско - достатъчно, за да може някой, който седи на пейка, да гледа през тях. Прозорците в банята винаги се правят с двоен стъклопакет, в зависимост от размера - с прозорец или изцяло на панти - за бърза вентилация.

Вратите в баните трябва да бъдат монтирани така, че да се отварят навън - от съображения за пожарна безопасност. Материалът за крилата на вратата е дъска с перо и канал (40-50 мм) или дъска с избрана четвърт; дъските се закрепват с дюбели. Размерът на крилата трябва съзнателно да се намали с 5 мм - повече от необходимото за реалното разстояние между четвъртините на стълбовете - в противен случай при повишаване на влажността крилото ще се раздуе и трудно ще се отваря (затваря). Оптималният размер на вратата в отделението за миене на банята е 600x1600 mm, в парната баня - 800x1500 mm, с височина на прага около 300 mm над пода (неудобно е да ходите, но ще ви стопли). Пантите за окачване на крилата на вратата са месингови, отварящи се към съблекалнята (перално помещение) и към пералното помещение (парна баня). Дръжки за врати- дървени (особено в парната баня).

Материалът за рафтовете е липа, бор, топола или трепетлика. Минималната дължина на рафтовете е 1800 mm, ширината - 500–800 mm. Разстоянието между „подовете“ на двуредовите рафтове трябва да бъде най-малко 350 mm, минималното разстояние от втория ред до таванско покритие- 1100 мм.

Повърхността за лежане е оформена от дъска с ширина 80 мм, дебелина 40 мм, като между дъските е оформена междина с ширина 15 мм. От стената до рафта се поддържа разстояние от 10 мм. Дъските за облицовка на рафтове са прикрепени към рамка от дървен материал с напречно сечение 50x70 mm по два начина: отгоре - с помощта на пирони, чиито глави са вдлъбнати в дървото; отдолу - с помощта на винтове. За закрепване изберете гвоздеи и винтове от от неръждаема стоманаили мед.

Всички ъгли в рафтовата конструкция са заоблени, повърхностите са внимателно почистени с шкурка с нулев клас.

За по-голямо удобство рафтовете в парната са оборудвани с табла: височината в началото на издигането е 30 mm, дължината на таблата е 460 mm, крайната максимална височина е 190 mm.

Когато избирате материал за създаване на рафтове, бъдете внимателни - смята се, че възлите са по-плътни и могат да доведат до изгаряния на кожата. Затова се опитайте да изберете дъски и дървен материал без възли или с минимален брой такива.

Противопожарни мерки

Защитете помещенията на сауната от заплахата от пожар - поставете я пред камината на печката стоманен лист, уверете се, че вратите на печката са здраво закрепени, монтирайте пожарогасителни средства наблизо (контейнер с вода, пясък и пожарогасители). Уверете се, че можете да отворите свободно вратите на парната баня и тоалетната, когато запалите сауната. Не блокирайте проходите или пространството пред вратите и прозорците.

Дървената къща е естетично, екологично и безопасно жилище, което се характеризира с високи топло- и звукоизолационни свойства, издръжливост и надеждност. Много хора се интересуват дали е възможно да се сглоби и инсталира дървена къща със собствените си ръце. Възможно е да се направи това, но е трудно. При монтажа е важно да се вземат предвид много фактори, включително качеството на дървения материал, изчисленията на дървения материал и оформлението на къщата, характеристиките на монтажа и др.

Моля, имайте предвид, че нискокачествените материали и грешките при монтажа ще намалят експлоатационните свойства и експлоатационния живот на къщата, ще доведат до появата на гниене и мухъл в конструкцията, изкривяване на стените и много други, не по-малко сериозни проблеми. Но ако решите сами да построите селска къща или баня, тази статия ще ви каже как да направите дървена къща.

Проектиране и избор на материали

Сглобяването на дървена къща със собствените си ръце започва с проектиране на къща, като се вземат предвид характеристиките на парцела, бъдещите инженерни системи и дизайна на помещенията. Оформление дървена къщатя може да бъде правоъгълна или квадратна, както и оформена под формата на полукръг, шестоъгълник и т.н. Разбира се, изграждането на първия вариант ще бъде много по-лесно.

След създаването на проекта и изчисляването на оценката, дървеният материал се подбира внимателно. Заоблените трупи са най-добрият вариант за тези, които искат да сглобят дървена къща и да построят къща сами.

Такива трупи се характеризират с гладка и равна повърхност, еднакви размери и диаметри. Това ще позволи инсталацията да се извърши бързо и лесно. В допълнение, трупите, които прилягат плътно един към друг, ще осигурят добра топлоизолация. Благодарение на естетиката и естествеността на материалите, къща от обла дървесина ще се впише хармонично в околната среда. Дървена конструкция ще изглежда елегантна и оригинална. Прочетете повече за предимствата на дървената къща.

За да получите надежден и издръжлив дом, трябва да използвате само висококачествени трупи. Желателно е дървеният материал да е от гористи райони и пасиран специално отношение. В компанията MariSrub дърводобивът се извършва в Кировска област, републиките Марий Ел и Коми. Тези региони са известни със своята добра, едра и влагоустойчива дървесина.

Суровините и трупите се подлагат на внимателен подбор и обработка в собствения цех на компанията. Дървесината е импрегнирана и обработена предпазни средстваот отрицателните ефекти на влагата и насекомите. Такива материали ще продължат по-дълго и ще се запазят оригинален външен види имоти.

Изберете трупи, добити от зимна гора. Тъй като такова дърво е по-здраво и по-устойчиво на влага. На дървен материал се допуска наличието на възли с малък диаметър и малки естествени дефекти. Стволовете от качествени материали се характеризират с жълт или тъмно жълт цвят. Това трябва да са непредени трупи с еднакъв диаметър и същия вид дървесина. На повърхността не трябва да има механични повреди, гниене или дупки.

Как да превържете дървена къща

След като са избрани материалите и е монтирана основата за дървената къща, започва сглобяването на дървената къща. Има два основни вида закрепване или връзване на трупи. Това е „в чашата“ и „в лапата“. И двата метода характеризират стабилността и здравината на конструкцията на бъдещата къща и се различават по създаването на канали.

Нарязването „в купа“ или „в обло“ е традиционен руски метод за сглобяване на дървена къща. Той предполага, че ъглите на конструкцията са свързани с освобождаването на краищата два пъти диаметъра на дневника. Поради това разходите за дървен материал се увеличават. Изграждането на такава къща ще струва повече, но топлината вътре ще остане за дълго време. Освен това ъглите на сградата няма да бъдат отрицателно засегнати от вятър и валежи.

Методът „в лапата“ предполага, че трупите се поставят по дължината на скобата, подравняват се по външния ръб и излишъкът се отрязва отвътре. Това е по-студено помещение, така че за изолация краищата се покриват с дъски. Това също е необходимо, за да се предпази нарязаната дървесина от гниене. Моля, имайте предвид, че дървената къща трябва да бъде издълбана отвътре.

Връзването на трупи „в лапата“ е по-модерно и естетично външен види по-малко изразходвана дървесина. Но за да създадете топъл и издръжлив дом, ще е необходима много допълнителна работа. Следователно такова рязане ще се превърне в трудоемък процес.

Технология за монтаж на дървена къща

• Хидроизолацията се полага върху хоризонталната повърхност на излятата основа. Покривният материал е подходящ като материал. За полагане основата се смазва при нагряване и отгоре се поставят листове от покривен филц. След изсъхване направете още един слой;
• Хидроизолационният слой е покрит с дъски с дебелина най-малко 5 сантиметра, а върху дъските е положен слой от кълчища или юта. Това ще подобри топлоизолационни свойства, защото до 40% от топлината излиза през пода и основата!;
• Рамката е монтирана върху изолационния слой. По правило производствените дневници са номерирани. Този стенен комплект се сглобява лесно според приложената схема;
• Поставете короните строго на ниво, ред по ред и ги закрепете с дюбели. Уверете се, че трупите лежат плоски!;
• Върху всеки положен венец се поставя слой изолация, също под формата на кълчища или юта. Изолацията се закрепва с помощта на строителен телбод;
• В допълнение към превръзката в ъглите, трупите се свързват на всеки метър дължина с помощта на шипове. Допълнителното закрепване ще направи конструкцията стабилна.

Крайният етап

След сглобяването дървената къща се оставя за 0,5-1,5 години за свиване, в който случай е по-добре да затворите конструкцията пластмасов филмза хидроизолация. През този период можете да шиете подовете и да монтирате гредите за бъдещия покрив. Подовете са зашити с помощта на дъски с дебелина 60 мм, които са положени върху греди. Дъските са свързани с шипове. По същия начин може да се постави и таванът.

След монтажа на покрива започват довършителните работи. На първо място, това е изолация на пода, тавана и стените. Не забравяйте за инженерни системи, включително ел. и ВиК, вентилация и канализация. Тези комуникации трябва да се извършат преди да започне вътрешното довършване. Освен това местоположението и инсталирането на тези системи се изчисляват на етапа на проектиране на къщата!

Монтаж и изграждане на трупи дървена къщасъс собствените си ръце - сложни и трудоемък процескоето изисква знания и умения. Неправилната последователност и технология на работа, некачествените материали и липсата на опит ще доведат до сериозни проблеми. Затова е по-добре да поверите работата на професионалисти!

Майсторите на компанията MariSrub ще построят дървена къща, вила или баня до ключ! Предлагаме услуги за създаване на проект за къщата на вашите мечти, монтаж и монтаж на дървена рамка, монтаж на основа и покрив, подреждане на комуникации и довършване на сградата. На разположение на фирмата собствена работилницаза производство на кръгли и нарязани трупи. Самостоятелна продукция— гаранция за внимателен контрол на качеството и ниски цени!

Строителството на дървени къщи набира скорост, което не е чудно, защото животът в екологично чиста сграда в ерата на бетонната джунгла е много по-здравословен. Напълно възможно е сами да построите мечтания дом, при условие че собственикът на крайградската зона има дърводелски умения. По-долу са описани важните процеси, предхождащи такава работа, отговорът на въпроса как да направите дървена къща със собствените си ръце, както и препоръки за нейната работа след монтажа.

Схема за сглобяване на къща от дървен материал.

Подготовка на обекта

Какво е? Мястото трябва да бъде почистено от всякакъв вид растителност.Освен това, след изкореняване на всички храсти, трябва да поливате земята с химикали, така че корените да не се разтягат отново. Ако това не е направено, тогава можете да изчакате дърветата да се появят в дървената къща. Може би от гледна точка на дизайна ще изглежда стилно и необичайно, но счупените подови дъски и постоянната влага едва ли ще задоволят собствениците.

Схема за подготовка на трупи за сглобяване на дървена къща.

Почистената площадка се огражда, като по този начин се предотвратява преминаването на други превозни средства и се обозначават границите на строителната площадка. Необходимо е да се осигури пристигането на специална техника, ако има такава, и да се осигури електричество и вода на обекта. Така зоната може да се счита за готова за следващия етап - основата.

Би било хубаво да има място за съхранение на дърва. Това обикновено е навес, който предпазва материала от елементите. Освен това ще трябва да бъде покрит с филм, ако строителството се забави.

Изграждане на основата

Схема на основата на къща от дървен материал.

Когато избирате основа за дървена къща, трябва да изхождате от нейния размер и условия на терена:

1. Лента. Подходящ за всякакъв вид сграда. Работи добре на проблемни почви. Можете да сте сигурни, че дървената къща няма да „изчезне“ с течение на времето. Недостатъкът е, че изисква голямо количество бетон, което не може да намали разходите за строителство, дори ако сами направите дървената къща.
2. Купчина. Подходящ за леки едноетажни сгради. Той се държи добре на издигащи се и скалисти почви, намалява разходите за строителство, но можете да забравите за изолацията на пода: духащ вятър, който помита снежни преспи под дървената къща, е често срещано явление. Издига се в топли райони.
3. Колонен. На първо място, той е предназначен за влажни земи. Той е твърде капризен: след свиване нивото определено ще се премести, така че изграждането му трябва да бъде поверено на специалисти. Икономичен.
4. Плоча. Най-надеждният, но скъп. Представлява изцяло излята бетонна основа. Той се представя добре на проблемна почва: не води, не позволява влага или издигане. Трудоемък.

По-долу е дадено описание на инсталацията за лентова основа като най-добра по отношение на съотношението цена-качество.

Инструменти за направа на дървена къща.

За работа ще ви трябва:

• лопата;
• ниво;
• измервателни инструменти;
• кофраж - плоскости, дъски;
• трошен камък, пясък;
• фитинги;
• изолация;
• изливане на бетон.

Процесът започва с маркиране. всеки носеща стенаДървената къща трябва да бъде здраво поставена върху основата. При това условие контурът е очертан. Много е удобно да използвате дървени колове и груби конци.

След това се изкопават канавки по маркираните линии. Почвата трябва незабавно да се съхранява отделно; все още може да е необходима. Дълбочината, в зависимост от условията на замръзване, не може да бъде по-малка от 70 cm.

Ъглови връзки на дървени рамки.

След това бъдещата основа трябва да бъде изолирана. За това се използва стирен. Плочите се полагат отстрани на канавката и се закрепват с щифтове, пробиват се и по този начин се фиксират по стените. Ако пренебрегнете изолацията, това впоследствие ще повлияе на качеството на работа.

Започва монтаж на армировка. Това е абсолютно необходимо за твърдостта на конструкцията. За да направите това, стоманените пръти се поставят в пресечната точка и се заваряват във възлите и ъглите на бъдещата дървена къща.

Поставете кофража до ръба Партер. Щитовете или дъските се укрепват в съответствие с нивото, така че бъдещата основа да е равна.

Направи изливане на бетон. За да се спестят пари, в канавката се изсипват развалини - строителни отпадъци: натрошен камък, счупени тухли, камъни и др. Изливането се извършва бавно, до пълно свиване, като всеки път се налива вода, докато на повърхността се появи млечна пяна. Това се прави, за да се предотврати напукване на повърхността на основата. След това трябва да му се даде време да се втвърди напълно - 2-3 седмици.

Монтаж на корони от дървена рамка.

След като кофражът бъде премахнат, не може да започне незабавно строителство. Свиването на основата се извършва през цялата година. През това време е възможно да се прегледат всички нюанси на материала.

По този начин изграждането на основата може да се счита за завършено. Ако собствениците искат да имат някакво разширение в бъдеще, тогава трябва да помислят за това, когато планират сайта. Най-добре е общата рамка да е на една основа.

Директен подбор на материал

Вероятно дори преди да се разхождат из офисите, собствениците вече са решили избора на дърво за бъдещото си дете. Въз основа на финансовите възможности материалът в дървената къща съответства на тях. Масивът се счита за по-скъп, но с него можете да сте сигурни, че къщата ще бъде топла и издръжлива. Освен това, поради красотата на диви или заоблени трупи, няма нужда да го украсявате. Профилираният или ламиниран дървен материал ще бъде не по-малко красив. В този случай строителството с такива материали ще бъде по-лесно поради правилната геометрична форма на материала.

Видове трупи, които се използват за дървени къщи.

Проблемът с въпроса как правилно да се направи самата дървена къща се крие в рязането на ъглите. Без подходящото умение можете да получите поне загуба на материал. По-голямото зло е брулена къща. Има много видове сеч. Най-популярни бяха „в лапата“ и „в купата“. В първия случай консумацията на материал намалява, но ъглите стават студени мостове. Във втория се изискват умения, но къща с такъв дървен материал е надеждна.

Също така има смисъл да изберете иглолистна или твърда дървесина. Предимството на иглолистните дървета е наличието на фитонциди, които предпазват дървото от мухъл, плесен и корояд. Недостатъкът на иглолистните дървета е, че поради тяхната смолистост не се препоръчва да се изграждат бани от тях. Смолата тече и представлява заплаха за хората с високо кръвно налягане, тъй като запушва цялата вентилация. Изборът трябва да бъде оптимален по отношение на цената, прилично качествои издръжливост.

Започва полагането на първата корона - основният елемент в цялата дървена къща. За да бъде висококачествено, се препоръчва да изберете лиственица за тази задача. Това дърво се е утвърдило като отличен материал, който не взаимодейства с влагата. Пример за това са купчините във Венеция, които стояха във водата в продължение на много стотици години. Между другото бяха направени от руска лиственица.

Схема за сглобяване на дървена рамка от лафет.

И така, върху основата се полагат слоеве покривен материал или се нанася катран битумна мастика. След това се поставя греда или труп с вече изрязани канали. Естествено, строго според нивото. Също така не забравяйте да се запасите с изолация между короните. Може да е мъх, юта или кълчища. Въпреки че строителите отказват последното. Веднага се монтират дървени трупи за основата (за удобство на целия процес на монтаж).

Следващите корони не се различават от монтажа на първата. Единствената разлика е, че първоначалният труп или лъч трябва да е малко по-широк от останалите. Работата се извършва по план или проект, като точно съчетава чертежите с реалностите. Тоест отворите за прозорци или врати трябва да са на мястото си веднага, а не по-късно. Материалът за закрепване обикновено е дървени дюбели. Използването на метал е нежелателно, тъй като корозията ще доведе до унищожаване на дървото. Работата се извършва до желаната височина, като се поставят короните с изолация. Последните два реда в дървената къща не са обезопасени с нищо. След свиването им е необходимо да се отстранят, за да се монтират правилно и укрепят. рафтова система. По този начин можете сами да построите дървена къща. Това не е най-трудната, но отговорна работа.

Замазка и някои строителни нюанси

Строителството, разбира се, не е завършено.

Дневникът се нуждае от поне година за окончателно свиване.

Уплътняване на къща от дървен материал.

След полагането на короните можете да извършите предварително уплътняване, но не трябва да се увличате твърде много с това. Поради неопитност можете да прекалявате и тогава къщата ще се окаже крива, с изпъкнали елементи. Въпреки това, без предварително уплътняване, впоследствие може да не успеете да видите недостатъци в конструкцията.

Какво е уплътнител? Това е запечатването на междукоронните пролуки подходящ материал. За тази цел се използват мъх, кълчища, юта, лен и въже. Тегленето се счита за най-лошото. След време ще се превърне в прах. Освен това птиците много го обичат и ще го извадят дори преди собствениците да започнат да използват къщата. Когато купувате юта, трябва да внимавате да не закупите вместо това филц от юта. Колкото и продавачът да уверява, че свойствата му са същите като тези на горепосочения материал, струва си да знаете, че филцът е любим деликатес на молците. За красиви заоблени трупи можете да използвате въже, така че естетическият вид на дървената къща да е пълен.

Уплътняването се извършва със специални инструменти: шпатула, чук и чук. Същността на процеса се свежда до запушване на всички пукнатини и празнини между трупите, дори и да не се виждат на пръв поглед.

Има два метода: набиране и разтягане. Първият е добър за резбови уплътнения. Нишка се усуква от материала и се вкарва в пукнатините чрез набор от бримки. Вторият е по-бърз и по-качествен: материалът се разпространява по цялата дължина на трупа, а единият ръб е плътно прибран в пролуката. Вторият се навива и изпраща там. Струва си да знаете, че уплътняването се извършва отдолу нагоре и от двете страни на дървената къща. След още 3-5 години процесът трябва да се повтори.

След уплътняването можете да издигнете покрива и да започнете вътрешна изолацияи довършителни.

Описаният процес как да направите сами висококачествена дървена къща е прост само на хартия. Дървената конструкция има много нюанси. Можете да се съобразите с тях, при условие че подходите отговорно към въпроса и проучите подкрепящата информация. Само тогава експлоатацията на собствено построен дом напълно ще угоди на собствениците и ще ги накара да се гордеят със себе си.

Колкото и привлекателни да са постоянните тухлени сгради, дървото винаги е било традиционният материал за изграждане на баня. И това не е случайно.

Можете да прочетете повече за всеки тип, като следвате връзките.

Изграждането на дървена къща започва с долната, така наречената рамкова корона.

Това е корона от най-дебелите трупи, положени директно върху основата. В местата на контакт с основата, трупите на долната корона трябва да бъдат надеждно изолирани с покривен филц. Това ще предотврати развитието на гниене на дървесината.

Отгоре има долна рамка, в която впоследствие се изрязват трупи, за да се създаде пода в банята.

Короните на перваза на прозореца са разположени малко по-високо и върху тях вече са положени корони на прозорци и надпрозорци.

Броят на короните се определя в зависимост от височината на банята и дебелината на трупите на етапа на проекта. Преди да започнете строителството, трябва да знаете точно колко и какви корони ще имате в дървената къща, както и точния брой трупи, които ще са необходими за нейното изграждане.

При изграждането на дървена къща дървените трупи се подреждат един върху друг с дупето (дебелата долна част) в различни посоки, за да се запази хоризонталността на редовете. Трябва също да обърнете внимание на ориентацията на трупите според техните пръстени на растеж.

Годишните пръстени са по-гъсто разположени от северната страна на дървото, по-малко гъсто от южната страна. Северната (по-плътна) страна на дървения труп трябва да гледа към улицата, а южната страна трябва да гледа към вътрешността на дървената къща.

Тази инсталация ще помогне да се удължи живота на сградата.

Утаяване и сушене на дървената къща

Преди да нанесете специален защитен мастик върху краищата на положените трупи, дървената къща трябва да се утаи. За да направите това, той се оставя за известно време и поради изсъхването на трупите и утаяването на основата цялата конструкция придобива окончателната си форма. Ясно е, че трупите трябва да „дишат“ за сушене. Ето защо краищата не трябва да се намазват с мастика, което ще предотврати изтичането на влага.

Оптималният период за пълно изсъхване и свиване на дървена къща е 1,5-2 години. Ако дървената къща за сушене е сглобена не върху основата, а върху облицовки, тогава през това време върху нея трябва да се издигне лек временен покрив, който по-късно ще бъде доста лесен за разглобяване.

Ако дървената къща веднага се постави върху основата, тогава можете веднага да го направите постоянен покриви не го разглобявайте по-късно.

По време на монтажа може да се наложи съединяването на трупите. В този случай трябва да изберете надеждни методи за свързване (например опъваща брава с клин) и да не поставяте ставите една върху друга. Връзки при долна коронане е позволено.

Ако дървената къща е сглобена само за сушене и не е монтирана върху основата, тогава няма смисъл да се полагат мъх, кълчища, юта или друг уплътнителен материал между короните.

Ако сградата е поставена директно върху готова основа, от която няма да бъде преместена никъде, тогава тя може да бъде сглобена за сушене, като се полагат слоеве от уплътняващ материал (мъх, лен, юта) между трупите.

Сега знаете как да направите дървена къща със собствените си ръце.

В други статии ще говорим за това как правилно да уплътним дървена къща след изсушаване и свиване, а също така ще научим как да изграждаме подове и тавани за нашата баня, ще говорим за вътрешна и външна декорация и

Нашият портал е пълен с примери за изграждане и експлоатация на малки или, както сега обикновено се наричат, мини къщи, но обикновено те са или рамково-модулни, или рамкови конструкции. Както се оказа, подходящ е и дънер стенен материал, особено когато концепцията за строителство е екологична и естествена. Един от нашите майстори, с прякор майк099. Неговата тема събра всички звезди, което показва нейната актуалност, така че има смисъл да се разшири обхватът на аудиторията, като се разгледа процесът на изграждане на етапи:

• Еко хижа.
• Подготовка.
• Фондация.
• Кутия.
• Покрив.
• Вътрешна работа.

Еко хижа само 30 м²

майк099 Потребител FORUMHOUSE

Мечтата отдавна се прокрадва за изграждането на дървена къща - екологична, практически без бои, минерална вата, полистиролова пяна и други „предимства“ на съвременната индустрия. Задачата е да се изгради солидна, удобна къща с минимални усилия, подходяща за зимни посещения и целогодишно живеене, поради което в проекта не са включени керемиди, камъни, мецанини, руски печки и други изкушения от минали векове.

Майсторът веднага взе решение за дизайна:

• Пилотна основа.
• Кутия от ръчно дялани трупи.
• Метален покрив.
• Стърготини с и стърготини с вар се използват като изолация за подове.

Подготовка

Подготвителният етап включваше разчистване на площадката, изкопаване на кладенец, монтиране на закупена дървена кабина и тоалетна, след което започна етапът на избор на проект. Първоначално майсторът се вгледа в едноетажна дървена къща с размери 8х9 метра с пет стаи, но когато започна да мисли за това, се появи съвсем различен дизайн. Отказах втория етаж, въпреки че беше мансарден, както поради нежеланието ми да правя стълбищен фитнес, така и по други причини. Освен това с планираното отопление на печкаще има голяма температурна разлика между нивата. Плюс това е проблематично да се изолира с дървени стърготини скатен покрив, с таван и студен таван е много по-лесно. След това дойде ред на квадратурата и резултатът от избора на оптимално оформление беше проект за дървена къща с размери 6x6 метра, с набор от функционални стаи.

Бяха взети предвид жизнените измервателни уреди, необходими за комфортно съществуване, както и спестяванията при експлоатация чрез намаляване на разходите за отопление и спецификата на дача - къща за „пиене на чай и сън“. Тази корекция в мащаба обаче доведе до изоставяне на планираното изрязване на трупа в чаша. Шестметровият труп просто се вписва в плана, но седемметровият труп е много по-скъп и само няколко души работят с него. Да, визуалното изрязване в чаша печели, но също така „ лястовича опашка"с кръстосване е доста функционален, а краищата могат да бъдат покрити с ленти.

Фондация

Предпочитание винтови пилотибеше избран поради желанието да се изпробва „ултрамодерно решение“ и да се спестят пари, както и поради бързината и относителната лекота на инсталиране. Бяха завинтени общо девет пилота - три опорни точки за всяка носеща греда, диаметър на пилота 108 мм, дебелина - 4 мм. Въпреки някои проблеми при монтажа на пилотите и крехкостта на покритието, което се позиционира като издръжлив защитен слой, но всъщност може лесно да се отстрани с нокът, майсторът е доволен от избора. Освен това може би банята също ще бъде поставена на кокили, въпреки че той признава, че лента или плоча „ще бъде по-надеждна“.

Кутия

Рамката беше събрана с помощта на мъх, който беше поръчан предварително от друг регион преди монтажа, мъхът беше излят да изсъхне, тъй като когато беше доставен, беше още пресен и не беше изсъхнал много през двете седмици, прекарани в чакане; крила. Изработването на прегради от дървени трупи се оказа проблематично поради малките размери на четиристенната стена, а цената на кутията в този случай би скочила почти наполовина. Затова за един ден наетият екип достави и за друг ден сглоби само кутия и въпреки че мъхът след сглобяването висеше живописно по стените, отне значително по-малко от планираното, както показа практиката - очевидно не го отчетоха .

За да изсъхне дървената къща, бяха изрязани вентилационни отвори с размери 30x30 см, с решетки. На всички, които са в процеса, майк099съветва да ги правите повече. Направих къдренето (първоначалното уплътняване на дървена къща с мъх) сам, като забих висящия мъх в кухините и отрязах излишното с макетен нож.

Покрив

Майсторът отказа популярните сега меки плочки по няколко причини.

майк099

Веднага отказах мекия покрив, поради по-малко екологичност и по-висока цена. Свързващите вещества, основата на меките плочки, далеч не са естествени материали. Монтажът му е по-скъп, а вие се нуждаете от гладка настилка от OSB или шперплат.

Затова предпочетох метални плочки, които имитират керамичния източник. Широко, полукръгло било, вместо подгредови елементи има централна носеща греда на билото. Хидроизолация, контрарешетка по гредите (50×50 мм), летва със стъпка в съответствие с покриващия профил (35 см). По план надвесите са с дължина 70 см, в бъдеще ще има метална дренажна система.

След като сглобих рамката „под покрива“, защитих вентилационните прозорци с сенници, а също така монтирах временни облицовки, направени от хидроизолация по краищата, пукнатини на облицовките и на кръстовището на рамката и тапицерията. Колкото и да исках да избегна използването на химикали, трябваше да обработя фронтоните от имитация на дърво със защитна импрегнация.

Вътрешна работа

Таванът беше направен на етапа на сглобяване на дървения материал, исках да запазя стила, но обработката на дървен материал сега не е евтино удоволствие, точно както самият дървен материал. Майсторът замени дънера с дъска с дебелина 50 мм, покриваща пукнатините необрязана дъска 25 мм дебелина, целият дървен материал е обелен и шлайфан преди монтажа. За да избегнете проблеми при изолация със смес от дървени стърготини и глина, два подпорни трупа минават през тавана.

Част от отворите направих сам, тъй като специализираните фирми вдигнаха цената до непостижими висоти.

майк099

Рамката беше направена проста, груба Т-образна форма: жлебовете в трупа бяха маркирани с трион, основното рязане беше извършено с фреза. Положих сух блок 50x50 mm с ленена лента (изолация) и прикрепих към него кутия от дъски 200x50 mm със самонарезни винтове.

Още една релаксация в полза на съвременните материали - стоманена вратаи две пластмасови прозорци, в бъдещите жилищни помещения е монтирана дървена евро дограма. Отново за да спести сам боядиса дограмата, за което съжалява - качеството се оказа по-ниско от фабричното, а като се вземе предвид цената на консумативите, разликата в парите е минимална въпреки високите разходи за труд .

За да увелича топлинния капацитет на къщата, избрах комбинирана печка, тухлена, с чугунена печка, като компромис между желязна печка и руска печка. Основата под пещта е дълбока 1,7 м, армировъчна клетка, два m³ бетон.

Тъй като основата изсъхна, се появиха пукнатини; трябваше да ги покрия с ивици; положих останалия сух мъх като естествен антисептик.

Преди полагане дървените стърготини бяха ароматизирани с вар и внимателно уплътнени. Преди да започне монтажа на довършителната подова дъска, майсторът инсталира комуникации.

Неприятна изненада беше силното изкривяване на пода след съхнене само за един ден и падането на възли. Резултатът е отваряне на покритието и повторно поставяне, а причината е закупуване на материали набързо, на пазара.

Занаятчията реши да напусне през първата зима с изолирано подземие - метален каркаспо периметъра на основата, към нея, XPS, с дебелина 50 мм, и хоризонтално, на земята, с наклон от къщата, също и листове изолация. Хоризонталният слой беше просто покрит обратно с пръст, моравата на площадката беше точно под рамката, а основата впоследствие беше облицована с сайдинг на мазето, за да съответства на тухлената зидария.

Шлифоване на трупи майк099Направих го сам, като първо използвах орбитален шлайф. Оказа се доста слаб, затова го сменихме с мелница, първо използвах колело с 80 грена, второто минаване - със 120-150 грена. Само прахосмукачката събра 200 литра отпадъци, но си заслужаваше.