Изграждане на баня от дървена къща не е проста задача, обаче, строителната технология, изборът на материали и дори точната последователност на действията отдавна са известни и разработени от много майстори.

Парната баня е позната още от времето на скитите, които носели със себе си специални палатки за баня и лагерни печки. И през 21-ви век руската баня не се превърна в вид архаизъм, след като успешно издържа на вековната конкуренция с бани и душове. Отървете се от много заболявания, премахнете от тялото вредни веществанатрупани в градското ежедневие, за да се даде на тялото пълна почивка - всичко това се постига при посещение на банята в продължение на повече от хиляда и половина години.

Коя конструкция е за предпочитане, как да изберем място за нейното поставяне, как по принцип работи - ще намерите отговори на много въпроси за "вана" в тази статия.

Място и оформление на банята

Едно от важните допълнения към самата баня през цялото време беше резервоар с прясна вода, разположен наблизо - при липса на друг източник на водоснабдяване, водата се вземаше от него. Специален чар в близостта до такъв резервоар се крие във възможността за контрастно измиване - след парене в руска баня, изтичайте от него и се потопете в хладната вода на резервоара. Освен това естественият резервоар направи възможно бързото справяне с огъня на банята, който се случваше доста често поради нарушения по време на изграждането на печката.

Закотвен днес селска баняняма специална нужда от естествен резервоар, но все пак е удобно, ако се намира близо до, да речем, изкуствен резервоар - окончателното решение винаги остава на собственика на вилата.

Основните критерии за избор на място за баня: разстояние от пътя, наличието на естествена или изкуствена ограда от външни зрители (гъсти храсти, корони на дървета, ограда, стопански постройки), разстояние от пожар от основната жилищна сграда на ул. най-малко 15 метра.

Основните помещения на банята са съблекалнята, пералната стая и парната баня (последните две стаи могат да бъдат комбинирани в едно). Размерът на съблекалнята се определя в размер на 1,4 m 2 за всеки къпещ се, размерът на стаята за миене е 1,2 m 2 на човек. Освен това в съблекалнята трябва да има място за мебели (шкаф за дрехи, пейка за сядане) и за съхранение на гориво (кутия за въглища или дърва за огрев). В тоалетната ще ви трябва място за контейнери с горещи и студена вода, печки и място за шезлонги.

Например, баня е подходяща за малко семейство (не повече от 4 души) следните размери: външен размер - 4х4 м; съблекалня - 1,5х2,4 м; перално помещение - 2х2 м; Парна баня - 2х1,5м

Като цяло размерът на банята е пряко свързан с размера на площта, която може да бъде разпределена за нея. Ако обектът е значителен, тогава банята може да бъде разширена чрез добавяне на душ кабина, стаи за отдих и др.

При умерено и студено климатични зонище бъде правилно, ако входът на банята е разположен на юг, а отворите на прозорците са от западната (югозападна) страна. Това местоположение на входа значително ще опрости използването на банята през зимния сезон, тъй като снежните преспи от южната страна се топят по-бързо, а посоката на прозорците ще позволи да се осветяват помещенията й за по-дълго време. слънчева светлина.

Изграждане на баня - етапи

Има няколко от тях:

1. Закупуване на основни материали.
2. Избор и полагане на основата.
3. Създаване на основата за нагревател-печка (ако е необходимо).
4. Създаване на под и канализационна системабани.
5. Монтаж на банята.
6. Покривна конструкция.
7. Образуване на сляпа зона по периметъра.
8. Залепване на стените на банята.
9. Зидария или монтаж на печка, монтаж на комин.
10. Електричество за баня и водоснабдяване.
11. Монтаж на врати и монтаж на рафтове.

Подготовка на основни материали за банята

Класическият и най-успешният строителни материализа руската баня имаше и ще има дърво - дървото лесно се справя с преовлажняването на баните, отклонявайки излишна влаганавън.

Какъв вид дърво е подходящ за изграждане на баня? По правило сауните се изграждат от обла дървесина от бор или смърч с диаметър не повече от 250 мм - само дървото ще създаде неописуема вътрешна атмосфера в парната баня. Въпреки това, на някои места е по-добре да включите дървесина от други видове в дизайна на банята - дъб, лиственица и липа. Например, долните джанти и трупи за подови настилки, изработени от дъб, ще ви позволят да получите наистина издръжлива вана. Нюанс - дъбът трябва да бъде отсечен "в самия сок" (тоест не мъртва дървесина) и изсушен под навес. Долните корони (не повече от 4), следващи първия дъб, са най-добре направени от лиственица. Крайните корони, елементите на интериорната декорация и облицовката трябва да бъдат направени от липа или бял смърч - дървесината им премахва влагата по-добре от другите.

Кога трябва да съхранявате дърва за изграждането на баня? Кръглата дървесина, дървесината за вътрешна декорация трябва да се изсече през зимата, когато стволовете на дърветата съдържат най-малко влага, по-лесно се изсушават. Освен това не целият ствол на дървото е подходящ за изграждане на баня - само средната част на ствола е подходяща, тоест горната част и дупето не са подходящи.

Важен критерий при избора на дървесина ще бъде липсата на кухини и ивици от смола върху кръглата дървесина от иглолистни дървета, сухота, опесъчана повърхност, липса на гниещи участъци и места на увреждане от бръмбара.

Основа за баня

Основните видове основи за изграждане на бани са лентови и колонни, в зависимост от местната почва. Независимо от избрания тип основа, е необходимо да ги поставите с максимална точност - по-добре е до дълбочината на замръзване на почвата. Предварителна работа преди полагане на всякакъв вид основа: почистване на обекта от отломки, пълно отстраняване на горния почвен слой на дълбочина 200 мм (отстранете плодороден слой).

За да изберете правилната основа, трябва да определите вида на местната почва, която може да принадлежи към една от трите основни групи:

1. Слабата почва се състои от торф, тиня, тинести пясък (съдържа много вода), течна или течно-пластична глина.
2. Силно почвата (подлежи на сезонно набъбване) се състои от пясък (тирен или фин), глинести компоненти (глина, глинеста и песъчлива глинеста почва).
3. Леко вдигаща се почва се образува от скали, средни и едри пясъчни зърна.

Колонна (купинска) основа за баня

Подредена върху леко плачещи почви: състои се от стълбове, положени в ъглите на банята, както и на кръстовището на вътрешните и външни стени... Ако разстоянието между два съседни фундаментни стълба е повече от 2 m, между тях се полага друг стълб. Дълбочината на основата на стълба е най-малко 1,5 m.

Стълбове за такава основа могат лесно да бъдат направени директно на строителната площадка на банята, материалът за тях може да бъде червена тухла, развалин камък, свързан с бетонен разтвор. Основен (ъгъл) тухлени стълбовеза колонна основа, обикновено квадратна форма, със страна 380 mm, спомагателна - правоъгълна, със сечение 380x250 mm. Ако е необходимо, основните стълбове се изработват в две тухли - със сечение 510x510 мм. Спестяването на развалин камък и тухли по време на изграждането на колонна основа се постига чрез запълване на фундаментните ями с пясък - половината от тяхната дълбочина, едър пясък се полага на слоеве (всеки слой - 100–150 mm), запълва се с вода и се трамбова.

Основните стълбове при изграждането на баня със собствените си ръце също могат да бъдат направени самостоятелно. Това ще изисква разглобяем кофраж от дъски, покрити отвътре с невтвърдяваща се грес като "Emulsol". Вътре в сглобения кофраж трябва да поставите желязна армировка, след което да излеете бетонната смес.

За леене на фундаментни стълбове вътре в ямите, отворени за тях, се използва плъзгащ се кофраж, изработен от покривно желязо, пластмаса, катран или дебел картон. От материала, избран за плъзгащия се кофраж, се създава тръба с диаметър 200 mm или повече, която се поставя в фундаментна яма с по-голям диаметър - от 300 mm. Свободно пространствозасипва се с пясък около кофража - ще действа като смазка и ще предотврати повдигането на бетонната колона при набъбване на почвата. Вътре в кофража се вкарва армировка, завързана с дебела тел, след което се излива бетонна смес, която трябва внимателно да се уплътни. За телените дръжки, предварително закрепени върху плъзгащия се кофраж, той се повдига чрез завъртане с 400 мм, отвън се изсипва пясък и се излива нова порция бетон.

Азбестоциментовите тръби могат да се използват като колонна основа, те са издръжливи, не подлежат на гниене, а външната им повърхност е достатъчно гладка, което им позволява да не променят позицията си при набъбване на почвата. Азбестоциментовите тръби също се запълват с бетон, като подземната им част трябва да бъде покрита с строителна грес на минерална основа, за да се намали опасността от замръзване в земята.

В интервалите между фундаментните стълбове на външните стени на банята и вътрешни стенистаите на парната баня са облицовани с тухлени стени, достатъчната им дебелина е тухла и дори половин тухла. Такива тухлени стени трябва да бъдат заровени на 250 мм в земята.

Основните стълбове и тухлените стени между тях се извеждат на височина 300-400 мм от нивото на земята, те трябва да бъдат изравнени с циментова замазка и покрити с покривен материал за хидроизолация. По време на леене в краищата на стълбовете се монтират вградени метални вложки с необходимата форма - те са предназначени за закрепване на дървената къща към основата.

При изграждането на баня върху надигнати почви ще е необходимо да се създаде лентова монолитна основа.

Последователност на работа:

1. Маркиране на строителната площадка с канап, опънат между колчетата.
2. Изкопаване на изкоп с необходимата дълбочина (размерът му е свързан с характеристиките на местните почви, не по-малко от 400 мм) и ширина 300 мм.
3. Запълване на дъното на изкопа със слой пясък, след това чакъл (70–100 mm всеки).
4. Монтаж на кофраж.
5. Раздел за подсилване.
6. Изливане на бетонна смес.

Армировката, положена на дъното на фундаментните траншеи, трябва да има напречно сечение най-малко 12 мм, тя се полага по всяка от двете страни на изкопа и се изплита в рамка, като се повдига до средата й с помощта на тухлени фрагменти.

Съставът на бетонната смес се изчислява в съотношение 5: 3: 1 (натрошен камък: пясък: цимент), използвания пясък трябва да бъде сух и чист (измит). Изчислете обема бетон, необходим за изливане лентова основа, съвсем просто, просто трябва да измерите ширината, дълбочината и общата дължина на основата. Например, с ширина 0,3 m, дълбочина 0,4 m и обща дължина 22 m, ще се изисква следният обем бетонна смес:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m 3

Една от трудностите при приготвянето на суха бетонна смес е липсата на тежести на строителните обекти. Ето защо този метод за изчисляване на сухите компоненти за бетон е полезен: една 10-литрова кофа побира от 15 до 17 кг натрошен камък, пясък - от 14 до 17 кг, цимент - от 13 до 14 кг.

Кофражът се поставя по такъв начин, че бетонната основа, излята в него, да стърчи на 100 мм над нивото на земята. Тъй като бетонната смес се излива в подготвения кофраж, нейната маса трябва многократно да се пробие с щикова лопата или телена сонда, да се удари с чук от външната страна на кофража (елиминираме въздушните джобове). След това трябва да изчакате, докато основата се втвърди напълно, около 5 до 7 дни. При извършване на фундаментни работи през студения сезон, след изливане на бетона, кофражът трябва да бъде покрит с PVC фолио и покрит с дървени стърготини или друга изолация отгоре.

След изтичане на времето, определено за изсъхване на излятата основа, пристъпваме към нейната хидроизолация и повдигане с тухлени редове (ако не се изисква повдигане на банята, след това, след хидроизолация, преминаваме към циментовата замазка). Ще ви трябват следните материали:

1. Покривен материал.
2. Тръба около 2 м (пластмасова или метална), напречно сечение от 32 до 57 мм.
3. Мрежа за зидария.
4. Червена тухла.
5. Разтвор за зидария.

Покривният материал (покривен филц) се нарязва на ивици, достатъчни за полагане върху бетонна основа, след което се полага върху основата върху битумна мастика (за покривна катран мастика). Тухлата се полага по едноредов метод на обличане: върху слой покривен материал се полага хоросан за зидария, върху него - първият ред тухли "на шип" (през оста на основата), след това се поставя мрежа за зидария положен, хоросанът и следващият тухлен ред се поставят, но вече "в лъжица" (по протежение на основата на оста). Всеки нов ред тухлена зидарияпридружено от полагане на мрежа за зидария, полагане "в лъжица" и "в бод" се редуват един с друг. В 3-тия или 5-ия шевни редове на зидарията е необходимо да се монтират вентилационни отвори от тръбни остатъци - 5-7 вентилационни отвори са достатъчни за цялата основа. Броят на тухлените редове зависи от желаната височина на основата.

Последният ред тухлена зидария е покрит с циментова замазка (съставът на хоросана е пясък: цимент в съотношение 1: 2 или 1: 3), със слой от 20 мм.

Независима нагревателна основа и под на сауна

Създаваме основата за печката-нагревател и сглобяваме блокхаус за сауна. Ако се предполага основната зидария на нагревателя, тя се нуждае от независима основа, тоест, която не е свързана с основната основа.

Подът във ваната може да бъде глина, пръст, дърво или бетон. Като цяло не се нуждае от топлоизолация, тъй като температурата на неговото ниво практически не е по-висока от 30 ° C. Дървена решетка, коркови рогозки или рогозки обикновено се полагат върху повърхността на пода на сауната - тяхната задача е да освободят посетителите на банята от острото усещане за студ, причинено от докосването на пода на изхода от парната баня. За самосъхнене подовата настилка се повдига над нивото на основния под.

Основният недостатък на дървения под на банята е честото му преовлажняване - водата, проникваща през пукнатините между дъските, ще се натрупва в тях, причинявайки гниене и появата на неприятна миризма. Дървено покритиеподът се износва бързо, придобивайки грозен вид, след 6-8 години може да се наложи подмяна. Плочките ще бъдат по-практични за подово покритие за баня - по-лесно е да се грижите за него, не е податливо на въздействието на влагата, която лесно се стича по повърхността му.

Подовете в помещенията на банята трябва да бъдат поставени различни нива: подът на парната е с 150 мм по-висок от пода на пералното помещение (поддържаме топлината), подът на пералното помещение е с 30 мм по-нисък от пода в съблекалнята (предпазваме от проникване на вода).

Тъй като монтажът на бетонен под с керамични плочки в перална и парна баня е по-изгоден от дървен под, ще разгледаме тази опция.

Има няколко начина за подреждане на бетонен под във вана. На първо място, подготвяме основата за образуването на топъл под - тя се състои от 100 мм слой пясък и 100 мм слой от натрошен камък от средната фракция, положени последователно. Всеки слой трябва да бъде добре уплътнен и изравнен. След това поставете покривен материал отгоре, покривайки стените с него до височината на бъдещия под.

Допълнителни действия:

1. Първи вариант- подова настилка от 50 мм слой филц, експандирана глина или шлака, върху 50 мм слой бетон с образуване на наклон към дренажния отвор. След като бетонът се втвърди, той трябва да бъде изравнен с циментова замазка, след което можете да започнете да плочите.
2. Втори вариант- 50 мм цедка за циментсъдържащ перлит (разширен пясък). Съставът на сместа: перлит: цимент: вода в съотношение 5: 1: 3. След като измине цяла седмица от монтажа на перлитен бетон, отгоре полагаме 30 мм слой бетон с наклон под дренажа. Когато работите с перлит, трябва да бъдете особено внимателни – този материал е изключително лек, дори лек бриз го издухва, така че трябва да работите с него на закрито без течения. Спазвайте точната пропорция на водата!

При значително издигане на основата на ваната над нивото на земята (от 300 мм), подовата настилка ще изисква дървени трупиквадратно сечение (страна 150 мм). Ако размерите на помещенията на банята не надвишават 2000x3000 mm, тогава дървените трупи на рамката ще бъдат опорите за трупите. За големи размери ще са необходими допълнителни опори за подови трупи, те са стълбове от бетон или тухла (250x250 mm) и се поставят на разстояние 700-800 mm. Опорните стълбове за лагите трябва да бъдат поставени върху многослойна основа от пясък, натрошен камък и бетон - всеки 100 мм.

Важно! Преди да оформите основата за поддържане на изоставането, е необходимо да се направи основата за печката-нагревател и да се изгради канализационна система.

Дървесината за изоставането може да бъде дъб, лиственица или иглолистни дървета, трупите трябва да се третират с катран или антисептик преди монтажа.

Решение подова настилкав този случай е както следва: бетонираното пространство между основата е покрито с покривен материал с припокриване на стените до височината на пода, покрито с шлака или експандирана глина (между слоя покривен материал и насипната изолация, а може да се постави слой от 200 мм пяна), може да се прикрепи груб под от 29 мм кантирана дъска от долната страна на трупите. След това се полага PVC фолио, минерална изолация с фолио, отново слой филм - за пароизолация. Отгоре изсипете 5 мм слой бетон с фин фракционен пълнител, създайте наклон под дренажния отвор - след 3-4 дни поставяме керамични плочки.

Не забравяйте да изведете основата на печката до нивото на пода.

Подът в съблекалнята е от 19-29 мм набраздени дъски от иглолистна дървесина.

Важен момент: при довършване на чистия под и цялото помещение на парната баня и пералното помещение, не използвайте синтетични строителни материали - това условие е особено важно за стаята на парната баня!

Канализация за баня

За да източите отпадъчните води от банята, ще ви трябва: шахта с водно уплътнение, кладенец за отпадъчни води и тръби, които отводняват мръсна водав ямата и по-нататък в помийната яма.

Ямата излиза извън мазето на банята, от помещенията на парната баня и пералното помещение, в нея се вкарват гравитационни тръби, изработени от пластмаса, чугун или керамика (металните тръби бързо ще ръждясват).

Ямата трябва да е на разстояние 500 мм от основата, дълбочината й е 700 мм, а сечението е 500x500 мм. Стените на ямата са покрити със слой бетон от 100 mm и в нея под основата се вкарва 110 mm дренажна тръба (и) от банята. Основният дренажен кладенец, съдържащ най-малко 2 m 3, трябва да бъде изкопан на разстояние най-малко 2,5 m от ямата - колкото по-далеч, толкова по-добре. Към нея се довежда тръба от ямата, положена по склон на дълбочина 1,5 m (под дълбочината на замръзване), изходът й от ямата трябва да се намира на 100 mm от дъното му. След влизане в дренажната тръба основният дренажен кладенец се запълва с чакъл или пясък на 1 м от дъното и се изсипва почва - със слой от най-малко 500 мм. Уплътнете добре всеки слой при полагане.

Преди изхода на дренажната тръба в ямата се монтира поцинковано водно уплътнение, разположено под тъп ъгъл спрямо дренажната тръба от банята. Неговите ръбове и горната страна са херметически закрепени към стените на ямата, разстоянието от долния ръб до дъното трябва да бъде не повече от 50 мм - благодарение на този дизайн неприятни миризмии студеният въздух няма да проникне в парната баня (перилното помещение) през отвора на преградата.

За предотвратяване на замръзване зимен периодямата трябва да бъде затворена с два капака с подходящ размер (дървени или метални), между тях да се постави филц, а горният капак трябва да бъде покрит с експандирана глина, шлака или дървени стърготини.

Къща от дървени трупи, покрив и щора

По-добре е да направите дървена къща за баня по поръчка от професионални изпълнители, нейното производство е доста трудно. Разглобената завършена дървена къща трябва да бъде донесена на строителната площадка и сглобена според номерацията на трупите. Короните се закрепват със стоманени скоби 25 мм с обща дължина до 150 мм, дължина на зъба до 70 мм.

Покривната конструкция на банята включва греди, след това щайгата е прикрепена към тях покривен материал... Изборът на окончателната покривна конструкция зависи от покривис които ще се припокрива. Гредите са прикрепени към последната корона на дървената къща (за предпочитане към предпоследната) с помощта на скоби. По правило изграждането на бани включва подреждането на едно- или двускатен покрив, ъгълът на наклона на който (от 10° до 60°) зависи от изобилието и количеството на валежите в дадена област. Моля, обърнете внимание - колкото по-стръмен е покривът, толкова повече материал е необходим за създаването му.

Ъгловите едноскатни греди се закрепват с две външни или вътрешни и външни опори. Ако дължината на обхвата на гредите надвишава 5 m, те се подпират с допълнителни подпори. Гредите на двускатния покрив опират върху долните краища на стените, горните краища са свързани един с друг, образувайки било.

Покривът на банята може да бъде покрит с всякакъв материал (шисти, керемиди, покривен материал, поцинкован и др.), С припокриване от най-малко 500 мм по стените.

Таванско пространствотрябва да бъдат вентилирани, т.е. оборудвани с две врати в противоположните краища на покрива.

Извършваме сляпа зона по периметъра на основата: премахваме напълно горния слой почва, навлизаме на дълбочина 200 mm на разстояние 600-800 mm от основата на банята, полагаме 100 mm слой чакъл (натрошен камък, експандирана глина) с последващото му изравняване. Лежахме разширителни фуги(19 мм дъска, покрита със смола или битум, със стъпка от 2-2,5 m перпендикулярно на основата), запълнете със 100 мм слой бетон. Преди бетонът да стегне, повърхността му трябва да бъде изгладена - покрита със сух цимент със слой 3-5 мм. След 3 дни линията на контакт между слепата зона и мазето на банята трябва да бъде покрита с битум, за да се хидроизолира.

Залепване на трупи за сауна

Извършва се за изолация на дървена къща - за запечатване на пролуките между нейните трупи, традиционно се използват ленени кълчища, червен мъх, конопен коноп, вълнен филц. Естествените материали за уплътняване могат да бъдат заменени с фабрично произведени материали от юта и ленени влакна: лен и филц - юта и лен. Предимството на фабрично изработените материали за залепване пред естествените е устойчивост на увреждане от молци и гъбички и е по-лесно да се работи с фабрично произведени материали, тъй като се произвежда под формата на непрекъсната лента с определена дебелина и ширина .

Уплътняването на дървена къща се извършва по време на нейното сглобяване - между дървените трупи се полага при полагането им. След изграждането на покрива се извършва пълно уплътняване - отвън и отвътре на дървената къща, след една година - многократно залепване (дървеницата е разстроена - трупите изсъхват).

Основните инструменти за уплътняване са шпатула и бъркалка, можете да ги направите сами или да закупите готови. И двата инструмента са изработени от дърво (ясен, дъб или бук). Острието за уплътняване изглежда като клин с дръжка с дължина 200 мм и острие с дължина 100 мм, дръжка с дебелина 30 мм, ширина на острието 65 мм в основата, 30 мм в края. Дървеният чук има закръглена форма: диаметър на дръжката 40 мм, дължината й - 250 мм, диаметър на ударната част 70 мм, дължина - 100 мм.

Залепването се извършва по два начина - "на комплект" или "на разтег". По втория начин уплътняваме по следния начин: събираме уплътняващия материал в нишка, полагаме го в пролуката между трупите и го избутваме там със шпатула, като запълваме празнината напълно, без празнини. След това събираме кълчищата с валяк, нанасяме го върху заровения жлеб, изваждаме от него малки нишки материал, увиваме ролката с тях и я забиваме в жлеба с помощта на шпатула и валяк - със сила, докато сме напълно уверени, че жлебът (празнината) е запълнен.

Първият метод за уплътняване на дървени кабини е предназначен за покриване на големи канали (прорези). Усукваме материала за уплътняване в нишки от 2 мм, от които оформяме няколко бримки и ги забиваме в слота. Примките се събират в количество, достатъчно за пълно запълване на празнината.

Правила за уплътняване:

• първо материалът се изчуква по горния ръб на трупа и едва след това - по долния;
• Започваме работата по уплътняването с прорезите на долната корона, от двете й страни. След това преминаваме към долния ръб на съседната стена и така нататък. След като приключим с уплътняването на процепите на долните джанти, започваме работа по следващия по височина, като се движим от този ръб към съседния в най-близката стена (отдясно наляво или отляво надясно, няма значение).

В никакъв случай не уплътнявайте само една стена - тя ще се издигне и ще доведе до изкривяване на рамката, ще трябва да я разглобите / сглобите отново. Нека ви напомним още веднъж: уплътняването се извършва в посока "отдолу нагоре" по периметъра на дървената къща.

Слагаме печката-нагревател

Има много варианти за проектиране на печки за вани, те могат да се отопляват с дърва, газ, течно гориво или да използват вградени нагревателни елементи и да се отопляват от електричество, те могат да бъдат тухлени, чугунени или метални. Тухлените печки в баните се правят с дебелина на стената "половин тухла" или "цяла тухла", фугите на зидарията трябва да се завързват особено внимателно, като се стремим към най-малката им дебелина, за да се постигне най-висока ефективност на печката. За полагане на печките се използват само червени тухли. Пещната камера се изнася в съблекалнята, останалите й три стени са в пералната (парна баня), докато разстоянието от тях до стените на пералното помещение трябва да бъде най-малко 250 мм - в този случай топлината ще не влизайте „в стените“.

За чугунена или метална пещ не се изисква образуването на независима основа - само за тухлена.

Нагревателите, монтирани за любителите на парата, са оборудвани с камера, съдържаща камъни с различно тегло (от 1 до 5 кг). За пълнене на камерата на печката са подходящи развалини, камъчета, камъни и гранит. Дизайнът на тези фурни е изключително прост – подобен на готварски печки, нагревателите се различават от тях с по-голяма тръба или наличие на камера с камъни.

За да получите най-много висока температурав парната баня към камъните трябва да се добавят чугунени блокове в процентно съотношение 80:20 (камъни: блокове). За всеки 1 m 3 от парната баня ще са необходими най-малко 6 кг камъни и чугунени блокове.

Ако се наблюдава разстояние от 40–50 mm в пещта между стените й и водогрейния котел, се постига ефектът на всестранно продухване на котела с горещи газове и най-бързото загряване на водата.

За по-добро сцеплениетрябва да се оттегли коминвъзможно най-близо до билото на покрива. Когато прекарвате комина през таванското помещение, не забравяйте да разпушите комина с 380 мм. Не забравяйте, че тръбата не трябва да минава по-близо от 150 мм в близост до покривната обшивка и греди (пожарни правила).

Ток и водоснабдяване на банята

За измиване на един потребител на ваната са необходими поне 8 литра топла вода... Това количество може да се осигури по няколко начина: загрейте съд с вода на печка, използвайте газов бойлер, инсталирайте електрически нагревател - бойлер. Ако има централно водоснабдяване, тръбопроводът към банята се води от основната къща - водата от такава тръбопроводна система трябва да се източва през зимата, в противен случай тя ще замръзне и ще спука тръбите.

Водата може да се вземе от кладенец или кладенец чрез настройка потопяема помпаза неговото инжектиране и осигуряване на такава водоснабдителна система с почистващи филтри. И в този случай през зимата водата трябва или да се източва след всяко използване на ваната, или захранващите тръби трябва да бъдат изолирани.

Трябва да разширите независима линия до банята за захранване с електричество и най-лесният начин е да го направите по въздух (въздух). За въздух се нуждаете от специален кабел - незабавно измитаме "голия" алуминий, спирайки се на две опции: SIP (самоносещ изолиран проводник) и VVGng. Първият тип кабел е много добър, има дълъг експлоатационен живот (над 30 години), здрав е и не е необходимо да се поддържа на носещ кабел. Но е изключително трудно да се извършват монтажни работи с него, тъй като е твърде дебел (минималното сечение е 16 mm 2). Алуминиевият самоносещ изолиран проводник не може да бъде изтеглен през тавана на банята в съответствие със стандартите за пожарна безопасност, необходимо е да се закрепи към специални анкерни скоби - по отношение на размера на разходите и караницата при монтажа му, цената му ще бъде скъпи.

По-просто решение е въздуховод с меден кабел VVGng, фиксиран към носача стоманен кабел... Кабелът е окачен към кабел върху изолиран пластмасов проводник, експлоатационният му живот е до 10 години, след което трябва да бъде сменен (!). За едножилен кабел VVGng (разбира се, трябва да има две жила - всяка от тях трябва да бъде в независима двойна плитка), опъната през въздуха до банята, оптималното сечение ще бъде 2,5 mm 2 - не е известно какво точно електрическо оборудване собственикът на вилата ще иска да доставя от нея в бъдеще.

Всички тусо-разклонителни кутии, контакти и ключове, ел. табло трябва да са само за външен монтаж. Съгласно правилата за пожарна безопасност е забранено да се монтират разклонителни кутии, ключове и контакти в пералната / парната баня - само в съблекалнята. Не се шегувайте с възможността за късо съединение в дървена конструкция - цялото вътрешно окабеляване на банята трябва да се извършва само в негорим гофриран маркуч, фиксиран върху специални скоби, преминаването на кабела през преградите - само през стоманена тръба.

Опитайте се да подредите кабелите в разклонителна кутия, контакт или лампа, така че да отиват там отдолу или отстрани, но не и отгоре - капка конденз, плъзгаща се по оплетката, може да причини късо съединение.

Всички електрически уреди трябва да имат клас на устойчивост на влага най-малко IP44 (по-добър от максималния - IP54). Инсталирайте прости лампи - метално тяло, само стъклен абажур. Всички връзки на вътрешната кабелна линия - само на клемния блок, без усуквания. И инсталирайте RCD в щита, като го настроите на 30 mA.

За работа в ел. таблото и монтаж на RCD, не забравяйте да поканите квалифициран електротехник, ако вие не сте такъв!

Монтаж на прегради, тавани, вътрешна декорация, монтаж на прозорци и врати

Вътрешните прегради във ваната могат да бъдат тухлени или дървени, последвани от топло и влагоизолация и в двата случая. Преградата между пералното помещение и съблекалнята, в която е монтирана печката, трябва да бъде тухлена или в нея се правят тухлени вложки чрез полагане в една тухла - от страните в контакт с тялото на печката.

Вътрешната декорация обикновено се извършва в случаите, когато самата баня е изградена от тухла, камък или дървен материал - тук схемата на декорация е класическа: изолация, пароизолационен филми подплата. Освен това, когато извършвате външни и вътрешни довършителни работи, ще трябва да възстановите вентилационна системабани, тъй като трупите ще бъдат покрити с обшивка и няма да могат да извършват пълна вентилация.

Таванът е оформен на два слоя - груб и довършителен. Черният таван е закрепен към хоризонталните покривни греди, при необходимост подсилени с междинни греди. Площта му е покрита с изолация - експандирана глина или шлака. От вътрешната страна на пералната / парната баня към грубия таван се закрепват нагревател и пароизолационен филм, след което таванът е покрит с фино покритие - липа, борова набраздена дъска (от 20 мм дебелина - колкото по-дебела е дъската, толкова по-дълго ще запази дървесната миризма).

Във ваната трябва да подредите прозорци с малък размер (средно 500x700 mm) и да ги изрежете ниски - достатъчно, за да можете през тях да гледате извън човека, който седи на пейката. Прозорците в банята винаги се изработват с двоен стъклопакет, в зависимост от размера - с отдушник или изцяло с панти - за бърза вентилация.

Вратите в помещенията на банята трябва да бъдат монтирани така, че да се отварят навън - от съображения за пожарна безопасност. Материалът за крилата на вратите е дъска с език и канал (40-50 мм) или дъска с избрана четвъртинка, дъските се закрепват с дюбели. Размерът на клапите трябва умишлено да бъде намален с 5 мм - повече, отколкото е необходимо за действителното разстояние между четвъртините на опорите - в противен случай, когато влажността се повиши, клапата ще се надуе и ще бъде трудно да се отвори (затвори) . Оптималният размер на вратата в секцията за миене на банята е 600x1600 mm, в парната - 800x1500 mm, с височина на прага около 300 mm над нивото на пода (неудобно е да се ходи, но ще запази топлината ). Панти за окачване на крилата на вратите - месингови, влизащи в съблекалнята (перилната) и в пералната (парна баня). Дръжки за врати- дървени (особено в парната баня).

Материалът за рафтовете е липа, бор, топола или трепетлика. Минималната дължина на рафтовете е 1800 мм, ширината е 500–800 мм. Разстоянието между "подовете" на двуредовите рафтове трябва да бъде най-малко 350 мм, минималното разстояние от втория ред до таванно покритие- 1100 мм.

Повърхността за лежане е оформена от дъска с ширина 80 mm и дебелина 40 mm, като между дъските се образува празнина с ширина 15 mm. От стената до рафта се поддържа разстояние от 10 мм. Стелажните дъски за рафтове се закрепват към дървена рамка със сечение 50x70 mm по два начина: отгоре - с помощта на пирони, чиито глави са вдлъбнати в дървото; отдолу - с винтове. За закрепване изберете пирони и винтове от неръждаема стоманаили мед.

Всички ъгли в структурата на рафтовете са заоблени, повърхностите са внимателно почистени с нулева шкурка.

За по-голямо удобство рафтовете в парната баня са оборудвани с табла: височината в началото на издигането е 30 мм, дължината на таблата е 460 мм, крайната максимална височина е 190 мм.

Когато избирате материал за създаване на рафтове, бъдете внимателни - смята се, че възлите са по-плътни и могат да доведат до изгаряния на кожата. Затова се опитайте да вземете дъски и греди изобщо без възли или с минимален брой от тях.

Противопожарни мерки

Защитете банята от заплаха от пожар - поставете печката пред камината стоманен лист, уверете се, че вратите на фурната са здраво закрепени, инсталирайте пожарогасителни средства наблизо (контейнер с вода, пясък и пожарогасители). Уверете се, че можете свободно да отваряте вратите на парната баня и тоалетната, когато запалите сауната. Не препятствайте проходи, пространства пред врати и прозорци.

Дървената къща е естетичен, екологичен и безопасен корпус, който се отличава с високи топло- и звукоизолационни свойства, здравина и надеждност. Мнозина се интересуват дали е възможно да се сглоби и монтира дървена къща със собствените си ръце. Възможно е да се направи това, но е трудно. При монтажа е важно да се вземат предвид много фактори, включително качеството на трупа, изчисленията на дървения материал и оформлението на къщата, характеристиките на монтажа и др.

Моля, имайте предвид, че нискокачествените материали и грешките при монтажа ще намалят производителността и експлоатационния живот на къщата, ще доведат до гниене и мухъл в конструкцията, изкривяване на стените и много други също толкова сериозни проблеми. Но ако решите за самостоятелно изграждане на селска къща или баня, тази статия ще ви каже как да направите дървена къща.

Дизайн и избор на материали

Сглобяването на дървена къща със собствените си ръце започва с проектирането на къща, като се вземат предвид характеристиките на парцела, бъдещите инженерни системи и дизайна на помещенията. Оформление дървена къщаможе да бъде правоъгълна или квадратна, както и фигурирана под формата на полукръг, шестоъгълник и т. н. Разбира се, изграждането на първия вариант ще бъде много по-лесно.

След създаване на проекта и изчисляване на оценката дървеният материал се подбира внимателно. Заоблените трупи са най-добрият вариант за тези, които искат да сглобят блокхаус и сами да построят къща.

Такива трупи се характеризират с гладка и равна повърхност, същите размери и диаметри. Това ще позволи инсталацията да се извърши бързо и лесно. Освен това трупите, които прилягат плътно един към друг, ще осигурят добра топлоизолация. Благодарение на естетиката и естествеността на материалите, къща от кръгло дърво ще се влее хармонично в околната среда. Дървената конструкция ще изглежда елегантна и оригинална. Прочетете повече за предимствата на дървената къща.

За да получите надежден и издръжлив дом, трябва да използвате само висококачествени трупи. Желателно е дървеният материал да е от горски райони и да е минал специално отношение... Във фирма "МариСруб" дърводобив се извършва в Кировска област, републиките Мари Ел и Коми. Тези региони са известни със своята добра, груба и устойчива на влага дървесина.

Суровините и трупите са внимателно подбрани и обработени в собствен цех на фирмата. Дървото е импрегнирано и обработено защитно оборудванеот негативното въздействие на влагата и насекомите. Такива материали ще издържат по-дълго, ще се запазят първоначален външен види имоти.

Изберете дървени трупи, направени от зимна гора... Тъй като такова дърво е по-здраво и по-устойчиво на влага. Върху нарязаната дървесина се допускат възли с малък диаметър и малки естествени дефекти. Багажниците от качествени материали се характеризират с жълти или тъмно жълти цветове. Това трябва да бъдат развити трупи със същия диаметър и от същия дървесен вид. По повърхността не трябва да има механични повреди, гниене или червеи.

Как да вържем дървена къща

След като материалите са избрани и основата за дървената къща е монтирана, те започват да сглобяват дървената къща. Има два основни типа фиксиране или връзване на трупи. Това е „в купата“ и „в лапата“. И двата метода се характеризират със стабилността и здравината на конструкцията на бъдещата къща и се различават по създаването на жлебове.

Рязането "в купата" или "на полето" е традиционен руски метод за сглобяване на блокхаус. Предполага се, че ъглите на конструкцията са свързани към изхода на краищата, два пъти диаметъра на трупа. Поради това цената на дървения материал се увеличава. Изграждането на такава къща ще струва повече, но топлината вътре ще остане за дълго време. Освен това ъглите на сградата няма да бъдат отрицателно засегнати от вятъра и валежите.

Методът „в лапата“ предполага, че трупите са положени в скоба, подравнени по външния ръб и изстискват излишъка отвътре. Това е по-студено помещение, следователно, за изолация, краищата са затворени с дъски. Това също е необходимо, за да се предпази отрязаната дървесина от гниене. Моля, имайте предвид, че дървената къща „в лапата“ трябва да бъде изсечена вътре.

Лигирането на трупи "в лапата" е по-модерно и естетично външен види по-малко разхищена дървесина. Но за да създадете топъл и издръжлив дом, ще е необходима много допълнителна работа. Следователно, такова рязане ще се превърне в трудоемък процес.

Технология за монтаж на дървени трупи

• Хидроизолацията се полага върху хоризонталната повърхност на излятата основа. Като материал е подходящ покривен материал. За полагане основата се смазва с нагрята и отгоре се нанасят листове от покривен филц. След изсушаване направете още един слой;
• Върху хидроизолационния слой се крадат дъски с дебелина най-малко 5 сантиметра, а върху дъските се полага слой от кълчища или юта. Това ще укрепи топлоизолационни свойства, защото до 40% от топлината преминава през пода и основата!;
• Блокхаус е монтиран върху слой изолация. Обикновено производствените дневници са номерирани. Такъв комплект за стена е лесен за сглобяване според приложената диаграма;
• Поставете короните стриктно на нивото, ред по ред и ги закрепете с щифтове. Уверете се, че трупите лежат плоско!;
• На всеки положен венец също се поставя слой изолация под формата на кълчища или юта. Изолацията се фиксира със строителен телбод;
• В допълнение към превръзката в ъглите, трупите се свързват на всеки метър дължина с помощта на тръни. Допълнителното закрепване ще направи конструкцията стабилна.

Крайният етап

След сглобяването рамката се оставя за 0,5-1,5 години за свиване, докато е по-добре да се затвори конструкцията пластмасова опаковказа хидроизолация. През този период можете да шиете подовете и да монтирате гредите за бъдещия покрив. Подовете са зашити с дъски с дебелина 60 мм, които се полагат върху гредите. Дъските са свързани с шипове. По същия начин може да се монтира и таванът.

След монтажа на покрива се пристъпва към довършителни работи. На първо място, това е изолацията на пода, тавана и стените. Не забравяйте за инженерни системи, включително ток и течаща вода, вентилация и канализация. Тези комуникации трябва да се извършват преди началото на вътрешната декорация. В същото време местоположението и инсталирането на тези системи се изчислява още на етапа на проектиране на къщата!

Сглобяване и изграждане на трупи дървена къщанаправи си сам - сложни и трудоемък процескоето изисква знания и умения. Неправилната последователност и технология на работа, некачествените материали и липсата на опит ще доведат до сериозни проблеми. Затова е по-добре да поверите работата на професионалисти!

Майсторите на фирма "MariSrub" ще извършат изграждането на дървена къща, вила или баня до ключ! Предлагаме услуги за създаване на проект на вашата мечтана къща, монтаж и монтаж на дървена кабина, монтиране на фундамент и покрив, подреждане на комуникации и довършване на сграда. На разположение на фирмата собствена работилницаза производство на закръглени и нарязани трупи. Независимо производство- гаранция за внимателен контрол на качеството и ниски цени!

Строителството на дървени къщи набира скорост, което не е изненадващо, тъй като животът в екологично чисто съоръжение в епохата на каменната джунгла е много по-здравословен. Самоорганизирането на вашия дом на мечтите е напълно възможно, при условие че собственикът на крайградската зона има уменията на дърводелството. По-долу са описания на важните процеси, предхождащи такава работа, отговорът на въпроса как да направите дървена къща със собствените си ръце, както и препоръки за нейната работа след монтажа.

Схема на сглобяване на къща от бар.

Подготовка на сайта

Какво е? Площадката трябва да бъде почистена от всякакъв вид растителност.Освен това, след изкореняване на всички храсти, почвата трябва да се полива с химикали, така че корените да не се разтягат отново. Ако това не е направено, тогава можете да изчакате появата на дървета в рамката. Може би от гледна точка на дизайна ще изглежда стилно и необичайно, но счупените подови дъски и постоянната влага едва ли ще отговарят на собствениците.

Схема за подготовка на трупи за сглобяване на дървена къща.

Разчистената площадка е оградена, като по този начин се предотвратява преминаването на чужди превозни средства и се маркират границите на строителната площадка. Необходимо е да се осигури пристигането на специално оборудване, ако има такова, ще се използва и да се осигури електричество и вода на обекта. По този начин районът може да се счита за готов за следващия етап - основата.

Би било хубаво да се оборудва място за съхранение на дървен материал. Обикновено това е навес, който предпазва материала от естествени влияния. Освен това ще трябва да бъде покрита с филм, ако строителството се забави.

Изграждане на фундамент

Схема на основата за къща от бар.

При избора на основа за дървена къща трябва да се изхожда от нейния размер и условия на терена:

1. Лента. Подходяща за всякакъв тип сгради. Държи се добре на проблемни почви. Можете да сте сигурни, че дървената къща няма да "отиде" с течение на времето. Минус - изисква голямо количество бетон, което не може да намали разходите за строителство, дори ако сами направите дървена къща.
2. Купчина. Подходящ за леки едноетажни сгради. Той се държи добре на надигнати и скалисти почви, намалява разходите за строителство, но можете да забравите за изолацията на пода: ходещ вятър, който помита снежни преспи под дървена къща, е често срещано нещо. Издига се в топли райони.
3. Колонна. На първо място, той е предназначен за влажни земи. Той е твърде капризен: след свиване нивото определено ще се премести, така че конструкцията му трябва да бъде оставена на милостта на специалистите. Икономичен.
4. чиния. Най-надеждният, но скъп. Това е основа, изцяло запълнена с бетон. Показва се идеално на проблемно място: не води, не позволява влага или издигане. Времеемко.

По-долу е описана инсталацията за лентови основи като най-добрата по отношение на съотношението цена-качество.

Инструменти за направа на дървена къща.

За работа ще ви трябва:

• лопата;
• ниво;
• измервателни уреди;
• кофраж - дъски, дъски;
• натрошен камък, пясък;
• фитинги;
• изолация;
• изливане на бетон.

Процесът започва с маркиране. Всеки носеща стенадървената къща трябва да бъде здраво поставена върху основата. При това условие контурът се очертава. Много е удобно да използвате дървени колове и остри конци.

След това се изкопават ровове по маркираните линии. Почвата трябва незабавно да се съхранява отделно, все още може да е необходима. Дълбочината, в зависимост от капацитета на замръзване, не може да бъде по-малка от 70 cm.

Ъглови съединения на дървена кутия.

След това бъдещата основа трябва да бъде изолирана. За това се използва стирен. Плочите се полагат отстрани на канавката и се фиксират с щифтове, като се пробиват и по този начин се фиксират по стените. Ако пренебрегнем изолацията, по-късно това ще повлияе на качеството на работа.

Полага се армировката. Той е незаменим за твърдостта на конструкцията. За да направите това, стоманените пръти се изместват чрез кръстосване и се варят във възлите и в ъглите на бъдещата дървена къща.

Изложете кофража до ръба сутеренен етаж... Щитовете или дъските се укрепват в съответствие с нивото, така че бъдещата основа да е равномерна.

направи изливане на бетон... За да се спестят пари, в канавката се изсипват развалини - строителни отпадъци: натрошен камък, счупени тухли, камъни и др. Изливането се извършва бавно, до пълно свиване, като всеки път се налива вода, докато на повърхността се появи млечна пяна. Това се прави, за да не се напука повърхността на основата. След това трябва да му се даде време за пълно втвърдяване - 2-3 седмици.

Монтаж на джантите на кутията за дървен материал.

След като кофражът бъде премахнат, строителството не може да започне веднага. Основата се свива през цялата година. През това време е възможно да се преразгледат всички нюанси на материала.

По този начин изграждането на основата може да се счита за завършено. Ако собствениците в бъдеще искат да имат някакъв вид пристройка, тогава трябва да помислите за това дори при планирането на обекта. Най-доброто от всичко, когато общата рамка е направена върху една основа.

Директен избор на материал

Вероятно още преди момента на разходка из офисите собствениците вече са решили да изберат дърво за бъдещото си дете. Въз основа на финансовите възможности материалът в дървената къща съответства на тях. Масивът се счита за по-скъп, но с него можете да сте сигурни, че къщата ще бъде топла и издръжлива. Освен това, поради красотата на див или заоблен дънер, няма нужда да го украсявате. Профилираните или залепени греди ще станат не по-малко красиви. В този случай строителството с такива материали ще бъде по-лесно поради правилната геометрична форма на материала.

Видове дървени трупи, които се използват за дървени кабини.

Проблемът с въпроса как правилно да се направи самата дървена къща е изрязването на ъгли. Без подходящите умения можете да получите най-малко разход на материал. По-голямото зло е ветровитата къща. Има много видове сечи. Най-популярните са „в лапата“ и „в купата“. В първия случай консумацията на материал намалява, но ъглите се превръщат в студени мостове. Във втория се изисква умение, но къща с такава кабина е надеждна.

Също така има смисъл да изберете иглолистна или широколистна дървесина. Предимството на иглолистните дървета е наличието на фитонциди, които предпазват дървото от мухъл, гъбички и корояди. Недостатъкът на иглолистните дървета е, че поради тяхната смолистост не се препоръчва да се строят бани от тях. Смолата тече и представлява заплаха за хората с високо кръвно налягане, тъй като запушва цялата вентилация. Изборът трябва да бъде оптимален за цената, прилично качествои издръжливост.

Започва полагането на първата корона - основният елемент в цялата рамка. За да го направите с високо качество, се препоръчва да изберете лиственица за такъв случай. Това дърво се е утвърдило като отличен материал, който не взаимодейства с влагата. Пример за това са купчините във Венеция, които стоят във водата в продължение на много стотици години. Те са направени от руска лиственица, между другото.

Схема на сглобяване на рамка от лафет.

Така че върху основата се полагат слоеве от покривен материал или се ремонтира битумна мастика... След това се поставя пръчка или труп с вече изрязани канали. Естествено, строго според нивото. Също така, не трябва да забравяте да се запасите с изолация на mezhventsev. Може да бъде мъх, юта или кълчища. Въпреки че строителите отказват последното. Дървените трупи за подовата настилка се монтират незабавно (за удобство на целия процес на монтаж).

Следващите корони не се различават от монтажа на първия. Единствената разлика е, че първоначалният труп или дървен материал трябва да бъде малко по-широк от останалите. Работата се извършва по план или проект, точно съчетавайки чертежите с реалностите. Тоест отворите на прозорците или вратите трябва да бъдат на местата си веднага, а не по-късно. Материалът за закрепване обикновено са дървени щифтове. Използването на метал е нежелателно, тъй като появата на корозия ще доведе до унищожаване на дървото. Работата се извършва до желаната височина, като се изместват короните с изолация. Последните два реда в рамката не са фиксирани с нищо. След свиване те трябва да бъдат отстранени, за да се монтират и укрепват правилно. рафтова система... По този начин можете сами да построите дървена къща. Това не е най-трудната, но отговорна работа.

Уплътняване и някои от нюансите на строителството

Строителството, разбира се, не е приключило.

Една дървена къща се нуждае от най-малко една година за окончателно свиване.

Залепване у дома от бар.

В края на полагането на короните можете да извършите предварително залепване, но не бива да се увличате твърде много от това. Поради неопитност можете да прекалите и тогава къщата ще се окаже крива, с изпъкнали елементи. Въпреки това, без предварително залепване, впоследствие може да не видите конструктивни недостатъци.

Какво е замазка? Това е уплътнението на пролуките в короната подходящ материал... За целта се използват мъх, кълчища, юта, лен и въже. Най-лошото се счита за теглене. След изтичане на времето той ще се превърне в прах. Освен това птиците много го обичат и го изваждат още преди собствениците да започнат да управляват къщата. Когато купувате юта, трябва да внимавате да не купувате вместо това филц от юта. Колкото и да уверява продавачът, че свойствата му са същите като тези на гореспоменатия материал, струва си да се знае, че филцът е любимият деликатес на молците. За красиви заоблени трупи можете да използвате въже, така че естетическият вид на дървената къща да е завършен.

Залепването се извършва със специални инструменти: шпатула, чук и удължител. Същността на процеса се свежда до запушване на всички пукнатини и пролуки между трупите, дори и да не се виждат на пръв поглед.

Има два метода: в комплект и в разтягане. Първият е добър за уплътнения на резби. От материала се усуква нишка и чрез набор от бримки се избутва в процепите. Вторият е по-бърз и по-добър: материалът се разпространява по цялата дължина на трупа, а единият ръб е плътно прибран в пролуката. Вторият се навива и изпраща там. Струва си да се знае, че уплътняването се извършва отдолу нагоре и от двете страни на дървената къща. След още 3-5 години процесът трябва да се повтори.

След залепване можете да издигнете покрив и да продължите към вътрешна изолацияи декорация.

Описаният процес как да направите самостоятелно висококачествена дървена къща е прост само на хартия. Дървената конструкция има много нюанси. Можете да се съобразите с тях при отговорен подход към бизнеса и изучаване на помощна информация. Само тогава експлоатацията на дом, построен със собствена ръка, ще зарадва напълно собствениците и ще ги накара да се гордеят със себе си.

Колкото и атрактивни да са капиталните сгради от тухли, дървото винаги е било традиционният материал за изграждане на баня. И това не е случайно.

Можете да прочетете по-подробно за всеки тип, като кликнете върху връзките.

Издигането на дървена къща започва с долната, така наречената клапа.

Това е корона от най-дебелите трупи, положени директно върху основата. В местата на контакт с основата трупите на долната корона трябва да бъдат надеждно изолирани с покривен материал. Това ще предотврати развитието на гниене на дървесината.

Отгоре е долната сбруя, в която впоследствие се нарязват трупите за пода във ваната.

Малко по-високо са короните на прозорците, а върху тях вече са положени короните на прозореца и над прозореца.

Броят на короните се определя в зависимост от височината на ваната и дебелината на трупите на етапа на проекта. Преди да започнете строителството, трябва да знаете точно колко и какви корони ще имате в дървена къща, както и точния брой трупи, които ще са необходими за нейното изграждане.

По време на изграждането на дървена къща трупите се подреждат един върху друг с приклад (дебела долна част) в различни посоки, за да се поддържат редовете хоризонтални. Трябва да обърнете внимание и на ориентацията на трупите по годишните им пръстени.

Годишните пръстени са по-гъсто разположени от северната страна на дървото, по-малко гъсто от южната. Северната (по-плътна) страна на трупа трябва да гледа към улицата, а южната - към рамката.

Тази подредба ще помогне да се удължи живота на сградата.

Разстройване и изсушаване на дървената къща

Преди да нанесете специална защитна мастика върху краищата на положените трупи, блокхаусът трябва да се утаи. За да направите това, той се оставя за известно време и поради изсъхването на трупите и утаяването на основата цялата конструкция придобива окончателната си форма. Ясно е, че трупите за сушене трябва да "дишат". Ето защо краищата не трябва да бъдат покрити с мастика, което ще предотврати изтичането на влага.

Оптималният период за пълно изсъхване и свиване на дървена къща се счита за 1,5-2 години. Ако дървена къща за сушене е сглобена не върху фундамент, а върху облицовка, тогава над нея трябва да се издигне лек временен покрив, който впоследствие ще бъде доста лесен за разглобяване.

Ако дървената къща е незабавно поставена върху основата, тогава можете веднага да направите капитален покриви не го разглобявайте след това.

При сглобяването може да се наложи съединяване на трупите. В този случай трябва да изберете надеждни методи за свързване (например заключване на опън с клин) и не поставяйте ставите една над друга. Прикачване долна коронане е позволено.

Ако блокхаусът е сглобен само за сушене и не е монтиран върху основата, тогава няма смисъл да полагате мъх, кълчища, юта или друг уплътнителен материал между короните.

Ако сградата се постави веднага върху завършената основа, от която няма да се движи никъде, тогава е възможно да се събере за сушене, като се полагат слоеве от уплътнителен материал (мъх, лен, юта) между трупите.

Сега знаете как да направите дървена къща със собствените си ръце.

В други статии ще говорим за това как правилно да запушим дървена къща след изсъхване и свиване, а също и да научим как да изграждаме подове и тавани за нашата баня, да говорим за вътрешна и външна декорация и

Нашият портал е пълен с примери за изграждане и експлоатация на малки или, както сега се наричат, мини къщи, но обикновено те са или рамково-модулни, или рамкови конструкции... Както се оказа, дневникът също е подходящ материал за стена, особено когато концепцията за строителство е екологичност и естественост. Един от нашите майстори, с прякор mike099... Неговата тема е събрала всички звезди, което говори за нейната уместност, така че има смисъл да се разшири обхватът на публиката, като се разгледа процесът на изграждане на етапи:

• Екохижа.
• Подготовка.
• фондация.
• Кутия.
• Покрив.
• Вътрешна работа.

Екохижа само 30 м²

mike099 Потребител на FORUMHOUSE

Мечтата за изграждане на дървена къща отдавна се е промъкнала - екологична, практически без бои, минерална вата, пяна и други "ползи" на съвременната индустрия. Задачата е да се изгради солидна, удобна къща с минимални усилия, подходяща за зимни набези и целогодишно живеене, следователно в проекта не бяха включени керемиди, камъни, мецанини, руски печки и други изкушения от миналите векове.

Майсторът веднага решава конструкцията:

• Колов фундамент.
• Кутия ръчно нарязани трупи.
• Метален покрив.
• Като нагревател за подове - дървени стърготини с и дървени стърготини с вар.

Подготовка

Подготвителният етап включваше разчистване на площадката, изкопаване на кладенец, инсталиране на закупена дървена съблекалня и тоалетна, след което започва етапът на избор на проект. Първоначално майсторът се насочи към едноетажна рамка 8 × 9 метра с пет стаи, но както той го разбра, се появи съвсем различна структура. Отказах втория етаж, въпреки че беше тавански, както поради нежеланието да се занимавам със стълбищен фитнес, така и по други причини. Освен това с планираното отопление с печкаще има голяма температурна разлика между нивата. Освен това е проблематично да се изолира с дървени стърготини скатен покрив, с припокриване и студено таванско помещение е много по-лесно. След това дойде ред на квадратурата и резултатът от избора на оптималното оформление беше проектът на дървена къща 6 × 6 метра, с набор от функционални помещения.

Бяха взети предвид и жизненоважни измервателни уреди за комфортно съществуване и спестявания при работа чрез намаляване на разходите за отопление, както и спецификата на дачата - къща за "пиене на чай и спане". Тази корекция на мащаба обаче доведе до изоставяне на планираното изсичане на трупи в купа. Шестметров дървен труп просто се вписва в плана, а седемметровият е много по-скъп и само малцина работят с него. Да, визуалното нарязване на чаша печели, но “ лястовича опашка»С кръстовище е доста функционален, а краищата могат да бъдат затворени с ленти.

фондация

Предпочитание винтови пилотибеше подарен заради желанието да се изпробва „ултрамодерното решение“ и да се спестят пари, както и заради бързината и относителната лекота на монтаж. Общо бяха завинтени девет пилота - по три опорни точки за всяка носеща греда, диаметър на купчината 108 мм, дебелина - 4 мм. Въпреки някои проблеми при монтажа на пилоти и крехкостта на покритието, позиционирано като силен защитен слой и всъщност без усилия да се отлепи с нокът, майсторът е доволен от избора. Освен това е възможно банята също да бъде поставена на купчини, въпреки че признава, че лентата или плочата ще бъдат "по-надеждни".

Кутия

Блокхаусът беше събран върху мъх, поръчан предварително от друга зона, преди монтажа, мъхът беше излят да изсъхне, тъй като по време на доставката беше все още пресен и не изсъхна, особено за две седмици, прекарани в чакане. Изработването на дялове от дървени трупи се оказа проблематично поради малките размери на четиристенните, а цената на кутията в този случай би скочила почти наполовина. Следователно за един ден наетият екип донесе и сглоби само кутия за още един ден и въпреки че мъхът след монтажа висеше живописно по всички стени, това отне много по-малко от планираното, както показа практиката - те явно не докладваха .

За изсушаване на дървената къща бяха изрязани вентилационни отвори с размери 30 × 30 см с решетка. За всички, които са само в процес mike099съветва да се правят повече от тях. Той вече правеше сам усукването (първичното залепване на дървената къща с мъх), забиваше висящия мъх в празнините и отрязваше излишното с канцеларски нож.

Покрив

Майсторът се отказа от популярната сега мека плочка по няколко причини.

mike099

Отхвърлих мекия покрив веднага, поради по-ниската екологичност и по-високата цена. Залепването, основата на меките плочки са далеч от естествените материали. Монтажът е по-скъп и имате нужда от плоска настилка от OSB или шперплат.

Затова предпочетох метални плочки, които имитират керамичния източник. Широк, полукръгла греда, вместо елементите на ребрата има централна опорна греда. Хидроизолация, контрарешетка по гредите (50 × 50 мм), обшивка със стъпало за профила на покритието (35 см). Както е планирано - надвеси на стрехи от 70 см, в бъдеще ще има метална дренажна система.

След сглобяването на блокхауса "под покрива", той защити вентилационните прозорци с сенници и монтира временни отливи от хидроизолация в краищата, процепите на отлива и на кръстовището на кутията и тръбопровода. Колкото и да исках да избегна използването на химия, трябваше да третирам фронтоните от имитация на дървен материал със защитно импрегниране.

Вътрешна работа

Таванът беше направен на етапа на сглобяване на дървения материал, исках да спазвам стила, но обработката на труп сега не е евтино удоволствие, като самия труп. Майсторът замени трупа с дъска, с дебелина 50 мм, с припокриващи се прорези необработена дъскаДебелината е 25 мм, цялата дървесина е окорена и шлайфана преди монтажа. За да се избегнат проблеми при изолация със смес от дървени стърготини и глина, през тавана преминават две опорни трупи.

Отварянето на отворите направих сам, тъй като специализираните фирми вдигнаха цената до недостижими висоти.

mike099

Окосячката беше направена проста, груба Т-образна: жлебовете в трупа бяха очертани с трион, основният избор беше направен с фреза. Поставих блок 50х50 мм сух, с ленена лента (изолация) и застрелях кутия от дъска 200х50 мм към нея със самонарезни винтове.

Още една индулгенция в полза на съвременните материали - стоманена вратаи две пластмасови прозорци, в бъдещите жилищни помещения са монтирани дървени европрозорци. Отново, за да спести пари, той сам боядиса прозорците, за което съжалява - качеството се оказа по-ниско от фабричното, а като се вземе предвид цената на консумативите, разликата в парите е минимална с висока работна ръка разходи.

За да повиша топлинния капацитет на къщата, избрах комбинирана тухлена печка с чугунена печка, като компромис между желязна печка и руска печка. Фундаментът под пещта е с дълбочина 1,7 м, армировъчна клетка, два m³ бетон.

Грубият под, докато изсъхва, "зарадва" пукнатините, трябваше да ги покрия с покривни ленти, преди да запълня дървените стърготини, положих останалия сух мъх като естествен антисептик.

Преди да постави дървените стърготини, той ги поръси с вар и внимателно го уплътни. Преди да започне монтажа на довършителна подова дъска, майсторът изведе комуникации.

Неприятна изненада беше силното изкривяване на пода след свиване само за един ден и загубата на възли. Резултатът е отваряне на покритието и премонтаж, а причината е закупуване на материали набързо, на пазара.

Майсторът реши да напусне през първата зима с затоплен под земята - метален корпуспо периметъра на мазето, към него XPS, с дебелина 50 мм, и хоризонтално, на земята, с наклон откъм къщата, също изолационни листове. Хоризонталният слой беше просто покрит отзад с пръст, моравата беше на мястото под самата рамка, а мазето впоследствие беше облицовано с сутеренна облицовка за тухлена зидария.

Смилане на трупи mike099Поех го сам, първо с помощта на ексцентрична шлайфмашина. Оказа се доста слаб, затова го смениха с мелница, първо използвах кръг с 80 зърна, вторият пас - със 120-150 зърна. Само прахосмукачката събра 200 литра отпадъци, но си заслужаваше.