При извършване на ремонт винаги ще има няколко „тесни места“, които причиняват определени трудности. Тясно в истинския смисъл на думата ще бъде пространството между радиатора и стената, което също трябва да бъде украсено. След това ще разгледаме как стените са завършени зад радиаторите със собствените си ръце с помощта на импровизирани средства.

Труден вариант

В същото време решението с отстраняването на нагревателя ще бъде най-простото по отношение на довършителните работи и най-трудното по отношение на подготовката. Подготовката ще се състои основно в пълното изваждане на батерията. Не всеки домашен майстор ще може да се справи с това, а през зимата, при липса на кран, който спира водата, това просто става невъзможно. Ако премахването на радиатора не е проблем за вас, тогава самият ремонт не е труден - технологията за извършване на цялата работа няма да се различава от останалата част от стаята.

Следователно има само два начина да подготвите всичко тук: извадете отоплителното устройство сами или се обадете на капитана, който първо ще го премахне и след известно време ще го инсталира обратно. Ще трябва да го извикате два пъти - за премахване и инсталиране, а това ще изисква допълнителни разходи. В тази връзка довършването на стената с батерия с нейното отстраняване е един от най-скъпите и трудни начини за ремонт на повърхността. Много по-лесно е да направите ремонт, без да премахвате нищо.

По-прост подход

Сложността на работата в този случай зависи от това какъв материал трябва да украсите повърхността. Ако е боя, тогава всичко ще бъде много просто - просто трябва да закупите специална четка с извита дръжка или да направите свой собствен вид тънък валяк, като прикрепите пяна гумено покритие към жицата. С други материали е по-трудно и има няколко опции за довършителни работи:

• Гипс
• стиропор
• Плочки

Най-трудно ще бъде с плочката - тя не се огъва, трудно е да я залепите в тясното пространство зад радиатора, а още по-трудно е да подравните плочките една спрямо друга. Освен това ще трябва да изрежете канали в някои плочки, които ще включват скоби, върху които виси нагревателя. Ето защо декорацията на стените зад батерията с плочки обикновено се извършва с отстраняването на отоплителното устройство.

Не е толкова трудно да се справите с тапета, а най-важният момент ще бъде плътното притискане на панела към повърхността. Изрязаното платно се намазва с лепило, избутва се зад радиатора и се изравнява там с дълга четка с извита дръжка или друго подходящо приспособление. Мехурчетата не могат да бъдат напълно премахнати, но на това място те са практически невидими и този момент няма да бъде най-критичният. Основното нещо е да залепите добре парче тапет, за да не се отлепи по-късно.

Панелите също са лесни за инсталиране. Те могат да бъдат фиксирани с лепило или с щайга. В първия случай работата е проста и не е необходимо да се разглежда отделно. Вторият случай не е толкова прост. Ще трябва да се въоръжите с отвертка с много дълго жило, за да можете да завинтите панелите през секциите на нагревателя. Освен това завършването на стените зад радиаторите с панели върху щайгата е възможно, без да се отстраняват само с вертикално разположение на панелите. В противен случай е почти невъзможно да се монтира щайгата. Най-трудният случай с гипс и си струва да говорим за него отделно.

В допълнение към всички горепосочени методи за декориране на повърхността зад радиатора, има още една универсална опция, която не е подходяща във всички случаи - декориране на стените зад радиатора с плочки за таван. Просто се залепва към желаната повърхност, лесно се избутва в тясно пространство. Този метод обаче не винаги е подходящ, тъй като проектираната повърхност ще се различава от останалото пространство.

Гипс

Много е трудно разтворът да се приложи в самолет. За работа ще ви е необходима тънка метална лента, широка 3–5 сантиметра и дълга 10–15 сантиметра от радиатора. Мазилката или шпакловката се разреждат малко по-гъсто от обикновено, така че да не се оттича от тясна метална лента. Разтворът се нанася върху ръба на лентата по цялата й дължина, а самата лента с нанесената смес се прекарва в пространството зад батерията, под ъгъл от четиридесет и пет градуса. Процесът е много подобен на работата с правилото - трябва да извършите мазилка по същия принцип.

Когато разтворът се нанесе върху цялата площ зад нагревателното устройство, сместа трябва да се остави да изсъхне и след това, като използвате същата метална лента, полирайте повърхността, като прикрепите шкурка към нея.

По време на козметични ремонти можете да получите безплатен достъп до почти всяка част от повърхността. Въпреки това, в почти всяка стая има място, където е много проблематично да се приближите. Това място е повърхността на стената зад радиатора. Как са завършени стените зад радиатора, ще разгледаме подробно в материала на тази статия. Включително обмислете въпроса за довършването на стената зад батерията, без да я премахвате.

Когато работите с зоната зад радиатора, първото нещо, разбира се, е да се опитате да извадите батерията. Към днешна дата радиаторите за отопление се срещат главно в два вида: алуминий и чугун. В същото време и двата вида радиатори се различават по начина, по който са свързани.

Как да премахнете радиатор за отопление за декорация на стена

За всички радиатори, както алуминиеви, така и чугунени, и от други материали, общият принцип на свързване е един и същ. Независимо от броя на секциите, батерията има кран, който регулира подаването на топла вода, връщащ спирателен клапан и кран на Mayevsky - въздушен клапан, предназначен за освобождаване на въздушна тапа от радиатора.

Схема за свързване на батерията. При малък брой секции щепселът и връщащата тръба се разменят.

На подаването и връщането на топла вода в радиаторите са монтирани съединители с съединителни гайки, към които с помощта на гайки е прикрепен клапан за регулиране на водата отгоре и спирателен вентил отдолу. След двата крана се монтират съединители с външна или вътрешна резба. И след освободените съединители се монтират или американски съединители със затягащи гайки, или съединители за изпитване под налягане. По един или друг начин захранващите и връщащите отоплителни тръби са свързани към последния.

За да премахнете алуминиевия радиатор, първоначално е необходимо да затворите вентила за регулиране на подаването на вода и да изключите връщащия вентил. След това е необходимо да отворите крана Маевски. Външният му дизайн може да бъде различен. Модерните vozdushki имат удобна дръжка. Въздушните отвори в стар стил се отварят с отвертка, която напълно развива болта.

На следващия етап под извадената батерия се монтира мивка или ниска кофа и с помощта на 2 гаечни ключа или 2 регулируеми ключа развийте съединителните гайки, свързващи съединителите на радиатора към крановете. Като се има предвид, че въздушната кутия е била предварително отворена, тогава е необходимо да изчакате, докато цялата вода изтече от радиатора и да извадите самата батерия от скобите.

Как да изключите чугунен радиатор от метални тръби

По правило при старите чугунени батерии тръбната връзка е както следва. На входа и изхода на водата в радиатора са монтирани чугунени съединители на адаптера - фитинги. Външната резба на футорката позволява тя да бъде завинтена в отвора на последната секция. Резбата, нарязана във вътрешния отвор на втулката, е предназначена за свързване на метална тръба 1/2 инча. След футорката върху резбата на металната тръба е разположена метална шайба под налягане.

В къщи от старо строителство на чугунени радиатори, като правило, няма кранове за регулиране на водоснабдяването и спирателен вентил. Всички вентили обикновено са разположени на едно място на изхода и на входа на водата към газов котел или в мазето, ако говорим за стара жилищна сграда, свързана към централна отоплителна система.

На фигурата цифрите показват:

1 - затягаща шайба (контргайка);

2 - адапторна втулка (футорка);

3 - уплътнение под футорката;

4 - основата на чугунената секция.

След като се уверите, че подаването на вода към радиатора е спряно, с помощта на 2 регулируеми ключа, затягащата шайба първоначално се освобождава върху тръбата, с около 4-5 см. върху тръбата към освободената шайба. В този случай е желателно да се изчисли и запомни броят на оборотите, тъй като инсталирането на радиатора ще бъде обратно последователно.

Декорация на стена зад батерията без да я демонтирате

По различни причини не винаги е възможно да се извадят отоплителните батерии.Например, ако се прави ремонт през зимата и има радиатор на входа и изхода, а няма спирателни кранове. В такъв случай има два варианта. Ако батерията е монтирана близо до стената, тоест пролуката е минимална, само 10-20 мм, тогава е по-добре да изчакате до края на отоплителния сезон и все пак временно да демонтирате батерията. Ако разликата между радиатора е 4-5 см, тогава можете да завършите повърхността на стената, без да изваждате батерията.

Шпакловка и шпакловка зад акумулатора

Измазването на стените зад батерията, без да се сваля, няма да работи напълно. Това означава, че е възможно да се извърши шпакловка с циментово-пясъчен разтвор, но без фугиране. Накрая стените зад радиатора ще трябва да бъдат изравнени с шпакловка. За нанасяне на мазилка или шпакловка се използва алуминиева лента с дължина 150 см или повече и широка само 3-5 см. Дебелината на лентата трябва да бъде около 4-5 мм, за да не провисва лентата по време на работа.

При шпакловане или шпакловане първоначално разтворът се прави с гъста консистенция, така че да не се оттича от алуминиевата лента. Разтвор се нанася върху ръба по цялата дължина на лентата или шпакловка и под ъгъл от 45 градуса лентата се прекарва между батерията и стената. Работата е подобна на принципа на мазилка с правило, но тук основното неудобство е свързано с батерия, разположена на стената.

Боядисване, грундиране на стените зад батерията

Като се има предвид малката междина между батерията и стената, е по-удобно да грундирате и боядисате с валяк с малък диаметър - мини валяк. Мини-ролките рядко се появяват в широка продажба, така че често трябва да се правят независимо от импровизирани средства, като се използва само държачът му от стандартен валяк. За да нанесете боя върху повърхността на стената, можете да използвате и домашни четки или отоманки. Като дръжка за тях се използва алуминиева тел с диаметър 0,8-10 мм, която може да се огъне под желания ъгъл по време на боядисване. Освен това в продажба има четки за радиатори. Радиаторната четка е извита четка с дълга дръжка.

Лепене на тапети на стената зад радиатора

Когато залепвате тапети зад батерията, първо повърхността на стената се покрива с лепило. Лепилото се нанася по същия начин като боята и грунда. След това задната страна на изрязаното парче тапет е покрита с валяк. След това зад батерията се прекарва парче тапет и за да се притисне плътно към повърхността на стената и да се изглади, се използва втора суха и чиста мини-ролка или тахта върху гъвкава дръжка от дебела алуминиева тел.

Лепене на плочки зад батерията

Ако височината и ширината на батерията са сравнително малки, например радиатор от 5 секции, тогава на стената зад него могат да се поставят плочки. Проблемът може да възникне само със скобите, на които виси батерията. Ще трябва да маркирате плочките, така че хоризонталният шев между плочките да пада точно върху местоположението на двете скоби. Ако скобите са направени от гладка армировка, тогава върху ребрата на плочката се правят малки прорези, като по този начин горните и долните плочки ще обграждат скобата, освободена от стената.

Други начини за довършване на стени зад радиатори

Ако е много трудно да се доближите до батерията и е нереалистично да я премахнете в близко бъдеще, тогава зад радиатора към стената можете да монтирате стъкло-магнезит лист (SML) върху дюбелите, които могат да бъдат предварително боядисани в желания цвят. Тапети или плочки също могат да бъдат залепени към листа. Предимството на LSU е, че може да се закупи с всякаква дебелина от 2 до 10 мм. Трябва да се отбележи и добрите топлоизолационни и хидроизолационни качества на стъкло-магнезитовите листове. В допълнение към LSU могат да се използват и други листови материали, като гипсокартон, шперплат, ПДЧ.

Екрани за радиатори

Друго решение при декориране на стената зад батерията и декориране на радиатори е използването на паравани за радиатори. Те са перфорирани панели от различни материали и се предлагат в различни модели и цветове. Такива панели покриват стената заедно с батериите. Така част от стената зад самата батерия е скрита от погледа. Недостатъкът на това решение е известно намаляване на топлината от батерията.

Не всички повърхности са еднакво лесни за боядисване - това зависи от местоположението и вида на повърхността. Въпреки това, трудностите могат да бъдат преодолени чрез избор на подходящия метод. Има много различни устройства (като комбинирана стълба), които улесняват достъпа до труднодостъпни места и следователно спестяват време.

Не всички повърхности са еднакво лесни за боядисване - това зависи от местоположението и вида на повърхността. Въпреки това, трудностите могат да бъдат преодолени чрез избор на подходящия метод. Има много различни устройства (като комбинирана стълба), които улесняват достъпа до труднодостъпни места и следователно спестяват време. Например, можете да защитите области, които не трябва да получават боя. Опитайте се да предвидите всичко предварително и да имате на ваше разположение всички необходими устройства.

За да постигнете висококачествен резултат, най-добре е да работите по хоризонтални направляващи пръти, които ще бъдат разположени на същото ниво. Това е необходимо, за да се избегнат несъответствия в хоризонталните и вертикалните нива на плочките.

Когато работите с отвори за прозорци, първо трябва да се справите с лицевата страна на предните стени. По правило тази работа се извършва с помощта на масивни плочки. Едва след края на този процес можете да започнете да довършвате страничните стени и первазите на прозорците. В този случай най-често се използват така наречените кантирани плочки, тоест не са плътни. Също така си струва да се отбележи, че е препоръчително да започнете да гледате отстрани на прозореца, а не отгоре.

Също така е важно да запомните, че в някои ситуации става необходимо да се направят дупки или прорези в самата плочка. Затова е желателно необходимите инструменти да са под ръка, като резачка за плочки или пила.

Сега - това е практически най-използваният вид тапети. Виниловият тапет се състои от трислойна хартия - винил. Те имитират добре такива видове покрития като боядисване, текстил, мазилка и др. Лесно се мият. Друго предимство е невидимостта на фугите между платната. Виниловият тапет прикрива дефектите на стените доста добре. Съвременните винилови тапети са дишащи благодарение на специален слой. Но те, разбира се, са по-скъпи от хартиените.

3. Велурен тапет

Велурните тапети се изработват на хартиена основа, върху която са залепени влакна от текила. Тези тапети са много красиви, тъй като имат приятен кадифен вид. Недостатъкът може да се счита за бързо изтриване и факта, че не може да се приложи мокро почистване върху тях.

Така че вие ​​сте избрали вида тапети и техните цветове, решили сте броя на ролки. Сега можете да започнете всъщност да поставяте.

Залепваме стените

Първо трябва да подготвите стените за залепване. По стените не трябва да има мазни петна, изоставаща мазилка, големи вдлъбнатини и первази. Всичко това трябва да се почисти, кухините да бъдат измазани. Стените трябва да са сухи.

Сега затваряме всички прозорци и врати. При залепване чернови са неприемливи.

След като разточите ролката на пода, отрежете първия панел. Веднага, съвпадайки с шаблона, отрежете втория. Не забравяйте, че трябва да оставите поле от около 5 см (изчисление за свиване и неравности на стената)

Намажете стената и панела с лепило с помощта на четка или валяк. Лепилото, което ще използвате, зависи от вида на тапета. Когато купувате тапети, по-добре е да се консултирате с продавача относно избора на лепило за тях.

Изчакайте пет минути. Сега можете да залепите лентата към стената.

Лепенето на първото платно е най-важният момент при лепенето на тапети. Трябва да го залепите строго вертикално. За да направите това, използвайте отвес.

Те започват да лепят отгоре, изглаждайки "тапета" отгоре надолу в центъра. След това изгладете панела от центъра към краищата. Всичко това се прави с мека четка или чиста кърпа.

Сега, според снимката, отрежете третия панел. Залепете втория на стената. И т.н.

Долният ръб на лентите се изрязва така, че да бъде покрит само ръбът на цокъла.

След като стаята е залепена около периметъра, горният ръб на тапета се затваря със специален ръб, съобразен с цвета на тапета или с таванна цокъл.

Някои съвети

Не лепете тапети зад батерии. На това място е по-добре да завършите стената с боя, тъй като зад батериите се натрупва много прах и премахването му от там е доста проблематично.

Гнездата са доста трудно място за залепване. Залепете лентата както обикновено, след това направете два диагонални разреза в зоната на розетката, сгънете обратно тапета и изрежете до формата на розетката. Същите превключватели.

В близост до отвори за врати и прозорци тапетът се залепва с марж от 5 см. След това се изрязва под ъгъл от 45 градуса и се залепва към ръба на отвора. Излишъкът се отрязва.

Как да се отървете от мухъл?

Сред съвременните строителни и довършителни материали практически няма такива, които не могат да бъдат засегнати от мухъл. Микроскопичните спори присъстват навсякъде и веднага щом влязат в благоприятна среда (влажност над 70% и температура не по-ниска от 15 градуса), веднага започват да растат. Мухълът може да бъде причинител на всякакви заболявания, от алергии до рак.

Причини за появата

Обичайното физическо отстраняване на мухъл може да даде само временен ефект. За да се отървете веднъж завинаги от мухъл по стените, първо е необходимо да се установят причините за появата му.

Най-често появата на гъбички се наблюдава в помещения с висока влажност - в ъглови помещения, в бани, в мазета, когато покривът тече. Дълго време черната плесен е избирала "панела" с течащи междупанелни фуги.

Контрол на мухъл

Ако вече са се появили петна от мухъл, можете да премахнете мухъл от стените с помощта на специални антисептични средства, които присъстват в голямо изобилие по рафтовете на магазините за строителни материали. Всеки инструмент за премахване на мухъл по стените е преди всичко отрова. Ето защо е необходимо да се работи с такива средства с изключително внимание. Преди да започнете, препоръчително е внимателно да проучите инструкциите за употреба.

Пластмасови прозорци

През есента и зимата прозорците плачат, защото от страната на улицата те са засегнати от студ, а от страната на стаята - топлина. В същото време всяко повишаване на температурата и влажността в помещението предизвиква „сълзлива“ реакция на прозорците.

Поради добрата изолация на модерните пластмасови прозорци, обменът на въздух между апартамента и улицата става почти невъзможен. Но такава изолация е ефективна в борбата със студа, шума и насекомите. Въпреки това, без обмен на въздух, влажността в апартамента се увеличава и въздухът застоява. Поради това е необходимо помещението да се проветри, за да се изключи излишната влага, която може да доведе до замъгляване на прозореца с двоен стъклопакет и появата на мокри петна. И за да създадете благоприятен климат в къщата, вентилацията трябва да се прави редовно.

* проветрявайте стаите поне веднъж на ден (отваряне на прозореца за 10-15 минути)

* ако влажността е висока, е необходимо помещението да се проветрява по-интензивно. Влажността в помещението не трябва да надвишава 30%

* Стаите трябва да са добре отоплени. А первазите на прозорците трябва да покриват батериите с не повече от 2/3. Или да бъде оборудван с отвори за достъп на топъл въздух до прозорците

Инструкция стъпка по стъпка

* демонтирайте тапета от засегнатите области

* със специална шпатула отстранете слоя от мястото, където е станал мек и рехав поради мухъл

* добре почистете засегнатата зона на стената

* третирайте засегнатите зони със специален разтвор, както и цялата повърхност на стената (за предотвратяване на мухъл)

* необходимо е повторно третиране с разтвор след 4-5 часа

* грундираме стената с антисептичен разтвор

Направи си сам

ЗАВЪРШВАНЕ НА СТЕНА С ТЪКАН.

Направи си сам декорация на стена с плат Декорация на стена с плат връща несправедливо загубена популярност. Всъщност нашите пра-пра-баби знаеха много за организацията, която стана много по-удобна след завършване на стените с платове. Дамаск, гоблени, жакардови тъкани - всичко това служи за една цел - да създаде уютна и хармонична композиция.

Трудно е да се спори, защото всичко е вярно, до последната дума. Платът наистина прави стаята удобна и в същото време някак особено тържествена. Нека кажем няколко думи за това дали е възможно да украсите стените с плат със собствените си ръце.
Напълно възможно е! Въпреки това, за да реализирате смели идеи, ще трябва да положите някои усилия.

Важно:
1 - изберете правилната тъкан. По принцип всеки ще ви подхожда, но естествените, с висококачествени щампи (или без тях), малка стъпка на шаблона и не прекалено разтегнати са за предпочитане.

2 - Вземете решение за метода на закрепване на тъканта към стената. Ако имате зашити идеално плоски стени, тогава можете да заковате тъканта, без първо да създавате сложни структури. (Моля, имайте предвид, че разстоянието между шпилките не трябва да надвишава 25 см, в противен случай тъканта ще изглежда зле и ще увисне с течение на времето). Ако стените ви оставят много да се желае, тогава можете, без да ги обработвате особено, да издърпате тъканта върху специално създадена рамка, оставяйки отворите на вратите и прозорците несъблечени.

3 - Ако сте избрали втория вариант за себе си в предишния параграф, тогава помислете за няколко важни точки. Първо, не трябва да се стремите да оформяте рамки за цялата стена, тъй като тъканта може да увисне, да не се разтегне достатъчно, да деформира рамката и да бъде трудна за закрепване към стената. Второ, когато избирате ламели за рамката, избягвайте тези, които имат заоблени ъгли.

Сама по себе си такава рамка изглежда нормална, но когато е свързана със съседни платна, тя ще образува твърде забележима става. Трето, ако вашите планове включват тапицерия на стена с кожа, тогава рамките трябва да бъдат създадени по-малки, отколкото за тапицерия на стена с плат. Това е не само по-практично, но и много по-естетически.

4 - Разберете дали е необходима допълнителна обработка на тъканта. Последното се извършва за укрепване на материала, предотвратяване на преждевременното му избледняване, улесняване на грижите и дори подобряване на яркостта на шаблона. Днес най-често се срещат вече обработени материали, благодарение на които тъканта е значително опростена и ускорена.

Цени / Поръчка

Как да изберем материали за вътрешна декорация на къщата

След построяването на къщата последният акорд винаги е вътрешната украса. След завършването му домът най-накрая е...

В тази статия няма да разглеждаме въпроси, свързани с дизайна - това е отделна голяма тема, но ще анализираме най-често използваните материали и технологията за инсталиране на тези материали.

облицовка
Предлага се в дърво или пластмаса. Предимството на дървената облицовка е, че е екологично чиста, паропропусклива и лесна за монтаж. Стаята, облицована с дървена дъска, изглежда топла и уютна. Минуси - изисква боядисване или импрегниране и е сравнително скъпо.

Дървената облицовка е от няколко класа (най-висока, 1-ва и 2-ра) и съответно има различна цена. При покупка проверете дъските за усукване, наличие на черни паднали възли, равномерност, целостта на шипове и жлебове. Обикновено облицовката се произвежда под формата на дъски със стандартна дължина - 2, 3 или 6 м, така наречените модули. Ако дължината на стената е повече от 6 м, тогава най-вероятно ще трябва да направите празнина, която след това може да бъде затворена с мигане.

Също така, когато избирате подплата, трябва да се уверите, че тя е добре изсушена. Това е задължително условие, в противен случай с течение на времето, в резултат на свиване, дъските в ставите могат да се разпръснат до появата на проходни пукнатини.

Пластмасова облицовка (PVC) - по-издръжлива и по-евтина в сравнение с дървото и не изисква допълнителна обработка, но, уви, по-малко екологична (в края на краищата пластмаса) и съответно по-малко подходяща за вътрешна декорация.

Закрепването на всяка облицовка се извършва върху специална рамка от щайга, която може да бъде част от стената или прикрепена към повърхността на готовата стена.

Например, ако дъската за облицовка в панелна къща е монтирана хоризонтално, тогава трябва само да „укрепим“ нашата основна рамка, като добавим допълнителни вертикални стълбове от дъска от 100✕50 mm или 150✕25 mm, за да осигурим стъпка между тях не повече от 70 см. За тухли, трупи или ще бъде достатъчно да фиксирате вертикални пръти от 50✕50 мм върху стените (настроени според нивото) със същата стъпка от 70 см и с помощта на облицовки, поставете ги в една и съща равнина. Ако разстоянието между елементите на монтажната рамка е по-голямо, тогава е възможна деформация на монтираната облицовка - отклонението на дъските и тяхното усукване.

Ако облицовката е зашита вертикално, тогава е необходимо да се монтира допълнителна хоризонтална щайга, например от дъска 150✕25 - в случай на панелна къща, или същата дъска или дървен материал 50x50 хоризонтално по стените със стъпка от 70 см - в случай на дървена, дървена и каменна къща.

С хоризонтално подреждане започваме да обшиваме отдолу. Долната дъска се монтира върху рамката с шипа нагоре, калибриран стриктно според нивото и фиксиран. Следващата дъска се поставя с жлеб върху шипа на предишната дъска. Не винаги шипът лесно влиза в жлеба. Това може да бъде предотвратено чрез производствени дефекти или деформации от неправилно сушене. Обикновено колкото по-дълга е дъската, толкова по-трудно е да я „поставите“ равномерно и плътно върху основната. Следователно, обикновено облицовката е „разстроена“ - те се завършват чрез дървено уплътнение на местата, където има празнина.

След това дъската е фиксирана. Обикновено използват пирони, забивайки ги в основата на шипа, но не перпендикулярно на повърхността, а с лек наклон. След това следващата дъска ще покрие шапката с жлеба и стената ще се окаже „чиста“. За предпочитане е да се използват поцинковани пирони с намалена глава с дължина 50-60 мм.

Можете също да закрепите облицовката с помощта на скоби - стоманени ленти със специална форма. Те се поставят върху шипа на облицовката и се фиксират с пирони или самонарезни винтове на стената. Значението на използването на скоби е същото - да се получи "чиста" стена.

Хоризонталното ниво се проверява на всеки 2-3 дъски. Необходимо е да се постигне възможно най-плътното прилягане, тъй като с течение на времето, в резултат на изсъхването на дървото, пролуките между дъските ще се увеличат значително.

Вертикалната обшивка се извършва по същия начин, като се регулира, че дъските трябва да се монтират перпендикулярно на пода.

Шперплат
За вътрешна облицовка обикновено се използва шлифован влагоустойчив шперплат с дебелина най-малко 8 мм. Монтира се върху рамка, подобна на рамка за монтаж на облицовка със стъпка между елементите от 60 см. Фугите между листовете от шперплат са покрити с обшивки, готовата стена е лакирана или боядисана. Декоративните качества на шперплата са ниски, така че това покритие се използва главно за помощни помещения или служи като основа за тапети.

Гипс
Този тип работа обикновено се извършва върху зидани стени, като тухлена зидария или повърхности от стенни блокове. За по-лесно нанасяне, както и за надеждността на фиксиране на слоя мазилка, гипсовите мрежи често са предварително монтирани. Оптималната дебелина на слоя мазилка е 1-2 см. Измазването на стени е трудна работа, която изисква определени умения, затова препоръчваме да поверите тази работа на професионалисти - спестете време и усилия.

Отделен клас са мазилките с горен (преден) текстуриран слой. Съставът съдържа частици с определен размер, например малък камък или пластмасови топки с размер до 3 мм. При нанасяне на текстурирана мазилка се образува определена текстура, модел.

За нанасяне на такава мазилка е необходима плоска „основа“ - като правило това е слой от обикновена мазилка или друга равна повърхност. Към такава основа е залепена специална армираща мрежа. Работата с текстурирани мазилки е още по-трудна, отколкото с обикновени - като правило това изисква специален курс за обучение.

Декоративни панели
Такива панели са скъп довършителен материал, но това е истинска находка за дизайнера. Те са много красиви, екологични и лесни за инсталиране. В продажба се предлагат под формата на елементи с различни форми, дължини и ширини. На пазара има панели и масивни, от различни видове дървесина, и от ПДЧ, облепени с фурнир, и от пластмаса с най-разнообразна текстура, включително „каменни“, „гранитни“, „мраморни“ “. Също така декоративните панели включват керамични стенни плочки, порцеланови каменни изделия и т.н.

За монтиране на декоративни панели е необходима равна, гладка повърхност, в тази версия те могат да се монтират върху лепило. Ако стените са неравни и не са покрити с изравняващ слой, например мазилка, тогава е необходима рамка-щайга за закрепване на панелите. Стъпката и разположението на елементите на рамката се избират въз основа на размера и формата на декоративните панели.

Гипсокартон, гипсокартон
Това са панели с различни размери с дебелина 9-12 мм с гипсов пълнеж, залепени от двете страни със специален картон или фибростъкло. Използването им ви позволява да получите дори стени с ниско тегло с минимални разходи. В допълнение, гипсовите влакна имат повишен индекс на огнеустойчивост.

Можете сами да монтирате панели от гипсокартон. Основата за монтажа е рамка, изработена от леки метални профили, по-рядко дървени пръти. Структурата на рамката от метален профил включва стелажен профил, тавански профил, свързващи профили и др. За свързване на отделните елементи на металната рамка са предвидени стандартни свързващи части - кръстове, удължители, както и скоби за закрепване към стени.

Рамката се монтира, както следва: в равнината на бъдещата стена профилът на стелажа се поставя вертикално на ниво със стъпка от 60 см и се закрепва към пода и тавана. Хоризонталните профили се "блъскат" в него и се фиксират с самонарезни винтове. Наклонът на хоризонталните профили е 60 см. За по-нататъшно укрепване на конструкцията, ако е възможно, рамката се закрепва към черните стени с помощта на скоби.

Панелите от гипсокартон се монтират върху готовата рамка с помощта на самонарезни винтове. Фугите на панела се запечатват със специална лента, след което цялата повърхност се шпаклова, грундира и след това се боядисва или тапетира.

В какви случаи има смисъл в стените от гипсокартон?

● Когато искате да скриете недостатъци в съществуваща стена, която има извита или необработена повърхност, за която не можете да направите нищо.

● Ако искате да монтирате дял, който не натоварва конструкциите по-долу, тъй като преградите от гипсокартон са много леки.

● При необходимост изпълнете сложно дизайнерско решение с голям брой къдрави елементи, сложни повърхности, первази, ниши и др.

Довършителни щрихи на стената
След като основната повърхност на стената е затворена, остава да се монтират крайните довършителни елементи. Те включват ъгли, первази, ленти, обшивки и др. Тези елементи, в допълнение към основната им функция - скриване на грешки в ставите - придават на помещението завършен вид. Пазарът предлага голямо разнообразие от такива елементи от различни материали и за всеки вкус. Не е трудно да вземете нещо за реализация на всякакви дизайнерски идеи.

Стените играят основна роля в интериорния дизайн. Важно е те да са равномерни и завършени с вкус, тогава заедно с мебелите и декоративните елементи съставят цялостен дизайн.

Интериорът изглежда безупречно, когато сложните места в декорацията са изпълнени с високо качество.

Но често се случва декорацията на стената зад батерията да бъде изместена на заден план и те си спомнят за това, когато вече е ясно забележимо, че недовършените батерии развалят цялата картина.

Дизайнерски нюанси

Мястото за монтаж на радиатора е едно от най-недостъпните за довършителни работи, независимо дали е монтирана батерия или скрита в ниша. Трудността се състои във факта, че обемистите нагреватели заемат цялото пространство на нишата, а тръбите за подаване на топла вода, джъмпер и връщаща тръба пречат на свободния достъп до стената. Най-разумно е да не отлагате въпроса за довършването на пространството зад батериите за по-късно, а да го правите едновременно с основните стени на всеки етап от ремонта. Това е идеално, ако сте закупили апартамент в нова сграда и сте поръчали ремонт до ключ или строите своя собствена къща, тогава дизайнерът ще обмисли всичко до най-малкия детайл и нагревателят ще се впише органично в неговата идея.

Външна облицовка с дървена ламперия зад радиатора

Но повечето от нас все още живеят в съветски сгради, които са на повече от дузина години, а по времето на Хрушчов и Брежнев не се обръщаше внимание на повърхността зад батерията, основното беше бързо да се осигури на хората жизнено пространство. Така се оказа, че стената зад радиатора по някакъв начин е залепена с тапети или боядисана. Ясно е, че с течение на времето, от постоянно излагане на високи температури, тапетът се отлепи и боята се отлепи. По принцип радиаторите са поставени под перваза на прозореца и са покрити с тюл и завеси, но какво ще стане, ако искате да направите модерен дизайн и да използвате щори, а квадратните метри не ви позволяват да инсталирате декоративен екран на радиатора? На това място ще трябва да направите декорацията на стената.

Когато се извършва ремонт със смяна на радиатора, е необходимо да се сменят захранващите тръби и да се измазва стената зад батерията

Отделен ремонт зад батерията ще добави следните проблеми:

• в напълно направена и чиста стая ще трябва да започнете мини-ремонт за доста дълго време;
• прах и отпадъци от строителни материали замърсяват въздуха и нещата в помещението;
• отделен мини-ремонт ще има лош ефект върху финансите: закупуване на строителни материали, които не са всички използвани, обаждане на майстор да премахне батерията - трябва да платите за това.

Ако вече сте наследили небрежни стени зад нагревателя, ще трябва да направите ремонт. Има много възможности за ремонт на повърхността, където е разположена батерията и придаване на завършен вид на стената.

Методи за облицовка на стени

Довършването на стената зад радиатора може да бъде скъпо или евтино, но и в двата случая не става бързо.

Стъпки за ремонт на батерията:

1. Изваждаме батерията, в противен случай е невъзможно напълно да поправим повърхността. Когато го сваляте сами, първо затворете крана за подаване на вода и връщащия клапан.
2. В радиатора има вода, като го отвиете от крановете, заменете ниска кофа или, по-добре, широк леген. Батерията се изважда от стойката, когато водата е напълно стъклена. По-безопасно е да се обадите на капитана, защото ако има захранване с отопление и сферичният кран на джъмпера е стар, това е опасно.
3. За да не разваляте чистия под и килимите, трябва да се запасите с големи парчета филм и да покриете целия път от входната врата до акумулатора.
4. След това проверяваме стената, а не обекта на дефекти, и я подготвяме. Отстраняваме насипите от стара мазилка и боядисване с чук и длето, като обръщаме внимание на мястото, където е цокълът, трябва да има възможно най-равномерно.
5. Отстраняваме остатъците и затваряме малки пукнатини с шпакловка. Те изсъхнаха, напълно изравняваме нишата с мазилка.
6. Изсъхналата мазилка се грундира 2 пъти, слоевете изсъхват 2 часа.

Батерията е извадена, стената е подготвена, сега можете да изберете самия метод на довършване и има много от тях. Между другото, зад батерията има „сухи“ довършителни опции, за които повърхността не е необходимо да се изравнява, достатъчно е само да премахнете издатините и грунда.

Замазваме и лепим тапети

Нека продължим темата за мазилката. Методът е скъп и дълъг: трябва да закупите много материали и мазилката изсъхва до една седмица. Маяците не са изложени в началния слой, тази повърхност е малка, напълно възможно е да се изравни без маяци.

След изсъхване (приблизително до 5 дни) грундираме стената, тя изсъхва и нанасяме довършителния слой. За да спестите време, по-добре е да закупите кофа с готова замазка. Изсушената повърхност се смила с остра шпатула, така че в помещението има по-малко прах. Изрежете необходимите парчета тапет, вземете специално лепило и залепете. Започват да лепят с две, така че фугата на парчетата да е в средата, зад акумулатора. След това се измерват парчета от цокъла, в сеното се пробиват дупки за закрепване и се монтират.

Поставяме гипсокартон

Завършването на стената зад батерията също означава довършване на стената с гипсокартон. Методът е много подходящ в къща със стени от гипсокартон, така че по-малко караница: в същото време правите щайга под GKL за батерията. При тухлени стени това също е възможно. Те правят метална рамка, върху която ще бъдат закрепени листовете. GKL много добре издържа на въздействието на високи температури, не се напуква от него с течение на времето и има нисък топлопренос.

В това отношение той е идеален за завършване на пространството зад и около батерията. Ако между стената и гипсокартона е монтиран изолационен материал, тогава 10-30% от топлината ще остане в стаята. Просто трябва да запомните да пробиете дупки в гипсокартона, така че топлият въздух от батерията да влезе в стаята. Фугите между листовете се залепват с тънка мрежа и се шпакловат. С тънък слой от завършващата смес всичко се изравнява на едно ниво със стената. Когато всичко изсъхне, остава да боядисате стената.

За да се увеличи ефективността на работа, зад задната стена на радиатора е залепен топлоотразителен филм

Има и специални топлинни рефлектори, които насочват топъл въздух в стаята, но не всеки доказва ефективността на такова устройство.

Залепваме пластмасови панели или таванни плочи

Тази опция е най-бюджетната, но ви позволява да придадете на мястото под батерията добре поддържан вид и дори да изолирате добре тънката стена, където се намира нишата. Става дума за използването на съвременен материал - полиетиленова пяна с фолио. Използва се основно за топлоизолация. Предлага се с двустранно алуминиево покритие и едностранно, с по-плътен полиетилен отвътре и обикновен, самозалепващ се и не. За довършване на ниша е подходяща и най-простата.

Таванните плочки рядко се залепват, но има опция за довършителни работи

Преди залепването стената също се подготвя, но не толкова внимателно, колкото в случая с мазилката. Ние събаряме неравностите, премахваме праха с парцал, затваряме малки пукнатини с разтвор от алабастър и пясък, изсъхва бързо и можете да работите. Необходимо е внимателно да измерите размера на всяка стена с рулетка, за да не разваляте пенофола. След това залепете изолацията. Използваме универсално монтажно лепило на акрилна основа от Lacrysil "По-твърдо от ноктите" и монтажен пистолет. Залепва идеално, а температурата не му влияе по никакъв начин.

Започват да лепят от най-широката стена зад радиатора, след което затварят горната и страничните стени. Можете да облицовате изолацията с бели пластмасови панели или ефект на дърво, като използвате същото лепило. Панелите трябва да бъдат избрани с еднаква ширина с перваза на прозореца, стърчащ над нишата, за да не се реже на това място. Страничните части, ако е необходимо, се изрязват по дъската. Външните и вътрешните ъгли са изрязани със специални пластмасови ленти, за да съответстват на панелите. Вместо цокъл можете да използвате специална лента с две страни, в която се вмъкват панелите.

Батерията, както и стената зад нея, може да бъде проектирана като дизайнерски елемент, но тогава стената зад нея трябва да е перфектна

Втората опция за облицовка ще бъде плочки от пенополистирол за таван. От тях лесно се изрязват парчета с желаните размери, продават се в различни цветове, гладки и релефни. Те започват да се лепят отдолу нагоре, така че цели парчета от плочката да са на видно място. По-добре е на първия етап да украсите перваза на прозореца с цокъл на тавана и след това да „издърпате“ плочката към него. Тук можете да използвате и ъглови ленти. Плочките в близост до пода могат да бъдат залепени към фугата към перваза или можете да го премахнете, да облицовате и да прикрепите перваза обратно. В допълнение към декорацията, таванните плочки имат добри топлоизолационни характеристики.

заключения

Декорацията на стените зад батериите беше много по-лесна, ако се извършваше едновременно с други ремонти. Но ако това не е възможно, винаги можете да коригирате ситуацията, като използвате съвременни строителни материали и инструменти. Необходимо е да изберете метод на довършителни работи въз основа на размера на пространството зад батерията, топлинните загуби на самата стена, резултата, който искате да постигнете от облицовката и цената на материалите и вашите собствени умения. Тогава такива ремонти ще бъдат извършени с най-малко пари и време.

Бяха или залепени с тапети, или боядисани докъдето можеха да достигнат или пропълзяха под батерията. Днес довършването на стената зад батерията е неразделна част от ремонта и колкото и да сте убедени, че това място ще бъде покрито със завеса, не бива да пренебрегвате тази операция.

В повечето случаи декорация на стена зад батериятане може да се осъществи чрез инсталираната батерия. Поради тази причина е необходимо да го извършите или преди инсталирането на нови радиатори, или да премахнете радиаторите по време на работа, като направите маркировки върху местоположението на батерията, това ще помогне да се определи размера на повърхността, която трябва да бъде подрязани.

Боядисването, лепенето зад батерията са само временни опции за довършителни работи, поради недостъпността за почистване на тези места, стенните участъци, завършени по този начин, бързо стават неизползваеми. Съветваме ви да поставите плочка зад батерията, която е почти вечна и неизискваща за почистване.

Ако в горната част е възможно да завършите както директно до нивото на инсталацията на радиатора, така и до перваза на прозореца, тогава в долната част е необходимо да се вземе предвид нивото и височината на цокъла, който ще бъде монтиран на пода , защото. ако плочката попадне на пътя, цокълът ще трябва да бъде нарязан на парчета, инсталирани тапи и т.н., което може да повлияе неблагоприятно на външния вид на извършеното покритие.

Нека започнем да работим отдолу. Отбиваме нивото на преминаване на плочката и закрепваме лентата с необходимата дължина с дюбели към стената. Дължината му трябва да бъде малко по-голяма от площта, която трябва да бъде подрязана, и да има поле от дясната и от лявата страна. След това можете да продължите към финала, разбира се, като предварително сте грундирали стените. Нанасяме разтвора върху първия и го монтираме на стената, като го поставяме върху бар и го ориентираме по страничната маркировка. След това повърхността се настройва според нивото, ако е необходимо, трябва да се избие на изпъкнали места или да се добави разтвор, където липсва. След това плочката се поставя хоризонтално, ако е необходимо, между и лентата се поставят специални пластмасови клинове за плочки. Следващата плочка е ориентирана спрямо предишната с помощта на монтажни кръстове за плочката. Поставя се и на щангата с помощта на ниво и клинове.

Декорацията на стената зад батерията продължава по този начин до перваза на прозореца, като на последния ред плочките, ако е необходимо, се изрязват с резачка за плочки до необходимия размер. След изсъхване на хоросана плочките се фугират. И когато изсъхне, можете да продължите да монтирате радиатора на място.

Подреждане на пространството зад радиатори. - блогове - poremontu.ru

Най-новите строителни материали и технологии, които се появиха, ни позволиха значително да разширим съдържанието на самата концепция за ремонт. Ако по-рано се задоволявахме с варосване и смяна на тапети, днес това вече може да се нарече ремонт само с известна степен.

Вземете всеки елемент от апартамента: под, стени, таван - днес всеки от тези елементи може да включва много разнообразни дейности. Например, таванът, за да замени традиционната варосване, дойде опънати тавани, две или дори три - ниво. Не говоря за плочката, тя вече се е наложила толкова здраво в нашия живот, че се смята до известна степен за остаряло решение.

Намерих друго приложение на плочките.

Пространството зад батериите традиционно е тясното място на всеки ремонт. Дори просто да го избелите там е доста трудно, също и доста неудобно, освен това - много често залепените тапети излитат. Така че батерията „фуа“ на фона на някак оборудвана стена.

И това пространство залепих с обикновени таванни плочки. се оказа доста просто - плочките на тавана са много добре изрязани за всяка конфигурация на опори за радиатори. Освен това е много лесно да се измери местоположението на тези опори преди залепването на плочките - в края на краищата всички плочки имат еднакви размери.

Започнах стикера с цокъл за таван, с който рамкирах долната част на перваза на прозореца. И самата плочка започна да се залепва отдолу, в посока от вратата на балкона. Така най-долният, най-видим ред, за мен се оказа състоящ се от цели плочки. Същото важи и за първия вертикален ред от балкона. Общо получих два реда, а горният ред дори трябваше да се изреже малко.

Залепих плочките върху PVA лепило, като намазах цялата повърхност с него. Стените пред стикера също бяха намазани с лепило. Адхезията на плочките към стената беше добра. Качество - проверено от времето. Вече повече от година плочката се държи перфектно и не излита.

Така подреденото пространство зад радиаторите започна да изглежда много добре. От малко варосано ъгълче се превърна в напълно облагородена ниша. Всички, които видяха иновацията ми, я оцениха положително. Разбира се, това е само малък щрих в общата декорация на стаята, но докосването е доста забележимо. Сега във всичките ми стаи - нишите за отопление са оборудвани по подобен начин.

Декорация на стена зад радиатора

По принцип за удобно маркиране нося лист (ролка) тънък

По време на козметични ремонти можете да получите безплатен достъп до почти всяка част от повърхността. Въпреки това, в почти всяка стая има място, където е много проблематично да се приближите. Това място е повърхността на стената зад радиатора. Как са завършени стените зад радиатора, ще разгледаме подробно в материала на тази статия. Включително обмислете въпроса за довършването на стената зад батерията, без да я премахвате.

Когато работите с зоната зад радиатора, първото нещо, разбира се, е да се опитате да извадите батерията. Към днешна дата радиаторите за отопление се срещат главно в два вида: алуминий и чугун. В същото време и двата вида радиатори се различават по начина, по който са свързани.

Как да премахнете радиатор за отопление за декорация на стена

За всички радиатори, както алуминиеви, така и чугунени, и от други материали, общият принцип на свързване е един и същ. Независимо от броя на секциите, батерията има кран, който регулира подаването на топла вода, връщащ спирателен клапан и кран на Mayevsky - въздушен клапан, предназначен за освобождаване на въздушна тапа от радиатора.

Схема за свързване на батерията. При малък брой секции щепселът и връщащата тръба се разменят.

На подаването и връщането на топла вода в радиаторите са монтирани съединители с съединителни гайки, към които с помощта на гайки е прикрепен клапан за регулиране на водата отгоре и спирателен вентил отдолу. След двата крана се монтират съединители с външна или вътрешна резба. И след освободените съединители се монтират или американски съединители със затягащи гайки, или съединители за изпитване под налягане. По един или друг начин захранващите и връщащите отоплителни тръби са свързани към последния.

Гайка, която трябва да се развие, за да извадите батерията.

За да премахнете алуминиевия радиатор, първоначално е необходимо да затворите вентила за регулиране на подаването на вода и да изключите връщащия вентил. След това е необходимо да отворите крана Маевски. Външният му дизайн може да бъде различен. Модерните vozdushki имат удобна дръжка. Въздушните отвори в стар стил се отварят с отвертка, която напълно развива болта.

На следващия етап под извадената батерия се монтира мивка или ниска кофа и с помощта на 2 гаечни ключа или 2 регулируеми ключа развийте съединителните гайки, свързващи съединителите на радиатора към крановете. Като се има предвид, че въздушната кутия е била предварително отворена, тогава е необходимо да изчакате, докато цялата вода изтече от радиатора и да извадите самата батерия от скобите.

Спирателните вентили обикновено се намират на едно място на изхода и на входа на водата в газов котел или в мазето, ако говорим за стара жилищна сграда, свързана към централна отоплителна система.

Схема на свързване на чугунен радиатор за отопление.

На фигурата цифрите показват:

1 - затягаща шайба (контргайка);

2 - адапторна втулка (футорка);

3 - уплътнение под футорката;

4 - основата на чугунената секция.

След като се уверите, че подаването на вода към радиатора е спряно, с помощта на 2 регулируеми ключа, затягащата шайба първоначално се освобождава върху тръбата, с около 4-5 см. върху тръбата към освободената шайба. В този случай е желателно да се изчисли и запомни броят на оборотите, тъй като инсталирането на радиатора ще бъде обратно последователно.

Декорация на стена зад батерията без да я демонтирате

По различни причини не винаги е възможно да се извадят отоплителните батерии.Например, ако се прави ремонт през зимата и има радиатор на входа и изхода, а няма спирателни кранове. В такъв случай има два варианта. Ако батерията е монтирана близо до стената, тоест пролуката е минимална, само 10-20 мм, тогава е по-добре да изчакате до края на отоплителния сезон и все пак временно да демонтирате батерията. Ако разликата между радиатора е 4-5 см, тогава можете да завършите повърхността на стената, без да изваждате батерията.

Шпакловка и шпакловка зад акумулатора

Измазването на стените зад батерията, без да се сваля, няма да работи напълно. Тоест е възможно да се извърши шпакловка с циментово-пясъчен разтвор, но без фугиране. Накрая стените зад радиатора ще трябва да бъдат изравнени с шпакловка. За нанасяне на мазилка или шпакловка се използва алуминиева лента с дължина 150 см или повече и широка само 3-5 см. Дебелината на лентата трябва да бъде около 4-5 мм, за да не провисва лентата по време на работа.

При шпакловане или шпакловане първоначално разтворът се прави с гъста консистенция, така че да не се оттича от алуминиевата лента. Разтвор се нанася върху ръба по цялата дължина на лентата или шпакловка и под ъгъл от 45 градуса лентата се прекарва между батерията и стената. Работата е подобна на принципа на мазилка с правило, но тук основното неудобство е свързано с батерия, разположена на стената.

Боядисване, грундиране на стените зад батерията

Като се има предвид малката междина между батерията и стената, е по-удобно да грундирате и боядисате с валяк с малък диаметър - мини валяк. Мини-ролките рядко се появяват в широка продажба, така че често трябва да се правят независимо от импровизирани средства, като се използва само държачът му от стандартен валяк. За да нанесете боя върху повърхността на стената, можете да използвате и домашни четки или отоманки. Като дръжка за тях се използва алуминиева тел с диаметър 0,8-10 мм, която може да се огъне под желания ъгъл по време на боядисване. Освен това в продажба има четки за радиатори. Четка за радиатор - извита четка с дълга дръжка.

Мини валяк за работа зад радиатори за отопление.

Четка за радиатор.

Лепене на тапети на стената зад радиатора

Когато залепвате тапети зад батерията, първо повърхността на стената се покрива с лепило. Лепилото се нанася по същия начин като боята и грунда. След това задната страна на изрязаното парче тапет е покрита с валяк. След това зад батерията се прекарва парче тапет и за да се притисне плътно към повърхността на стената и да се изглади, се използва втора суха и чиста мини-ролка или тахта върху гъвкава дръжка от дебела алуминиева тел.

Лепене на плочки зад батерията

Ако височината и ширината на батерията са сравнително малки, например радиатор от 5 секции, тогава на стената зад него могат да се поставят плочки. Проблемът може да възникне само със скобите, на които виси батерията. Ще трябва да маркирате плочките, така че хоризонталният шев между плочките да пада точно върху местоположението на двете скоби. Ако скобите са направени от гладка армировка, тогава върху ребрата на плочката се правят малки прорези, като по този начин горните и долните плочки ще обграждат скобата, освободена от стената.

Други начини за довършване на стени зад радиатори

Ако е много трудно да се доближите до батерията и е нереалистично да я премахнете в близко бъдеще, тогава зад радиатора към стената можете да монтирате стъкло-магнезит лист (SML) върху дюбелите, които могат да бъдат предварително боядисани в желания цвят. Тапети или плочки също могат да бъдат залепени към листа. Предимството на LSU е, че може да се закупи с всякаква дебелина от 2 до 10 мм. Трябва да се отбележи и добрите топлоизолационни и хидроизолационни качества на стъкло-магнезитовите листове. В допълнение към LSU, можете да използвате други листови материали, като гипсокартон, шперплат, ПДЧ.

Монтаж на стъкло-магнезит лист за акумулатор

Екрани за радиатори

Друго решение при декориране на стената зад батерията и декориране на радиатори е използването на паравани за радиатори. Те са перфорирани панели от различни материали и се предлагат в различни модели и цветове. Такива панели покриват стената заедно с батериите. Така част от стената зад самата батерия е скрита от погледа. Недостатъкът на това решение е известно намаляване на топлината от батерията.

Екран за радиатори.

Тази област на стената е боядисана, опитвайки се да избере цветовата схема, която е най-подходяща в тон към цвета на тапета.

Въпреки това, по време на работа, неустойчив на топлина оцветяващ пигмент може да промени сянката си, което води до под прозореца. Ето защо, въпреки трудностите, е желателно да залепите пространството зад отоплителния радиатор с тапет. Батериите могат да бъдат направени по два начина.

Методи за залепване на тапети зад радиатори

Метод номер 1: залепване на тапети след изваждане на батерията

В случай, че е възможно да се демонтира батерията, те се извършват по следния алгоритъм:

• демонтаж на радиатора с монтаж на тапи върху тръбите;
• (ако е необходимо). Обръщаме специално внимание на мястото, където е закрепен цокълът;
• последвано от шпатула. На този етап не можете да се стремите да получите безупречно равна повърхност, защото всички наши недостатъци впоследствие ще се скрият под перките на радиатора.

Важно: преди да залепите тапета зад батериите, не забравяйте да импрегнирате повърхността на стената с подходящ за вашите стени грунд от доверен производител (KNAUF, Ceresit). Това ще увеличи адхезията на материалите, така че тапетът ви да не се отлепи след първия отоплителен сезон.

Тапетните панели са маркирани по такъв начин, че фугата да пада в средата на радиатора. В този случай шевът ще бъде невидим. След изрязване на парчетата, те се нанасят щателно върху стената, като се запазва вертикалността. Краищата на панелите с 5-6 мм водят около ъгъла на нишата. Полученият излишен въздух, използвайки стандартна технология, се изтласква изпод парче тапет с гумен валяк.

За да оформите спретнат контур около тръбите, след като залепите основния панел, изрежете дупка на маркираното място. :

• с нож за тапети, притискане на тапетния панел със шпатула на малки участъци към тръбата, която ще се реже. Този метод изисква придобити умения от изпълнителя.
• ножици, по предварително очертан контур на кръг с 2-2,5 мм по-малък от диаметъра на тръбата. Можете да маркирате с компас или да кръгнете всеки шаблон, който е подходящ по диаметър. Пластичността на тапета след импрегниране с лепило ще се увеличи и изрязаният отвор ще пасне идеално;

В горната част (под перваза на прозореца) и на местата, където впоследствие е закрепен цокълът, платното се притиска внимателно към стената с помощта на шпатула. Излишъкът се подрязва с нож за тапети.

Метод номер 2: залепване на стената зад стационарна батерия

Залепването на тапети зад радиатори за отопление, които не могат да бъдат премахнати, ще изисква известна виртуозност от вас.

За да извършите тази процедура, всички стени са залепени с тапети по обичайния начин, оставяйки място под перваза на прозореца за последно. Лист тапет се маркира според размера на нишата, като се правят вертикални разрези в точките на закрепване на радиатора. Изрязаният лист се намазва с лепило и, сгъвайки образуваните клапани, се навива зад батерията.

Сега трябва внимателно да изправите всички гънки и да натиснете платното към повърхността. Поради липса на място е невъзможно да се използват валяци за боядисване или други специализирани инструменти, така че манипулациите се извършват с парцали. След изглаждане на платното, излишното припокриване се нанася върху ръба на тапета на стената. Притискайки плътно двата получени слоя с голяма шпатула, направете вертикален разрез.

Нишите зад отоплителните радиатори са болезнена точка за много ремонти на апартаменти. Те не искат да се забъркват с тях, оставяйки ги за по-късно, но какво се случва в крайна сметка: забравят за тях, не ги довършват и се опитват да ги маскират по всякакъв възможен начин. Тази тактика е погрешна - трябва незабавно да поемете тези "усамотени" места.

Тази статия описва технологията за довършване на ниша за батерии, както с отстраняване на радиатори, така и без премахването им.

Защо е по-добре да завършите ниша зад батерията

Сама по себе си стената зад централните отоплителни елементи не е напълно достъпно място за довършителни работи, а когато е вдлъбната в ниша, ситуацията се влошава двойно. Стигането до такава повърхност става по-трудно, има допълнителни ъгли и преходи, които не винаги са идеални.

По различни причини нишите изобщо не заслужават довършване:

• Премахването на радиатори е сложен и отнемащ време процес;
• при работа в неудобни, тесни условия, естетическото качество на покритията в нишите е по-лошо, отколкото на други повърхности;
• обикновено батериите се намират под первазите на прозореца и това място е лесно да се затвори с дълги завеси, декоративни щитове или паравани;
• работата в ниши изисква допълнителни операции или закупуване на такива строителни материали, които не се използват при общи ремонти и ще доведе до допълнителни финансови разходи.

Оставяйки проблема нерешен, можете да се сблъскате с него в най-неподходящия момент, когато мебелите и подовите настилки ще лежат на местата си и ще трябва да разредите мръсотията и да завършите ъгъла, който разваля целия външен вид. В края на краищата може да се наложи да промените оформлението, да изоставите завесите напълно или да ги замените с по-къси и да премахнете обемистите щитове.

Ниша под батерията без довършителни работи.

Освен това, блокирайки радиаторите, собствениците на апартаментите значително намаляват ефективността на отоплението.Изисква се да се направи точно обратното - да се отвори свободен достъп на въздушния поток за конвекция и да се изрежат нишите на батериите с изофол, като се намали изтичането на топлина към улица.

Също така, измазаната повърхност, върху която довършителното защитно покритие не се актуализира, започва интензивно да се разпада. Това води до допълнителни финансови разходи за нейното възстановяване в бъдеще.

Демонтаж (изваждане) на батерията

Най-удобно е да се извършват ремонтни дейности на повърхността на нишата с отстранени радиатори, след което ще бъде осигурен безпрепятствен достъп за извършване на всякакви операции. Но не всички видове батерии се демонтират еднакво лесно и опитът за развиване на старите може да се провали или да доведе до нарушаване на целостта на нагревателния елемент. В този случай необходимостта от закупуване на нови радиатори се добавя към цената на ремонтните дейности. Затова е препоръчително да ги изваждате само когато е необходимо да почистите батериите или да ги замените напълно с нови.

Сложността на работата по демонтажа също зависи от вида на използваните фитинги, времето на работа (през отоплителния сезон или извън сезона), схемата на отопление и вида на самите радиатори.

Изваждане на батерии от модерен дизайн

Най-правилно е да се извършват операции, които ще бъдат свързани с понижаване на налягането на отоплителната система през лятото, когато вече не се подава топла вода под налягане и не е необходимо надеждно да се изключва. В допълнение, това няма да доведе до тръби за охлаждане в целия апартамент или в целия щранг на многоетажна сграда.

Но ситуациите са различни и понякога е необходимо да извадите батериите по-рано. Най-лесният начин да направите това е в съвременните жилища, където се използват групови или индивидуални отоплителни системи и нови радиатори. Общата последователност от действия в този случай е следната:

1. Изключване на котела.Изключете отоплителното устройство и изключете системата от електрическата мрежа, като обърнете внимание на препоръките на производителя на нагревателя относно правилното му изключване;

2. Изключете водоснабдяването.Изключете водоснабдяването, което захранва цялата система. Това може да бъде циркулационна помпа, ако се използва индивидуално отопление или сферични кранове на директните или връщащите щрангове;

3. Намаляване на налягането.След това налягането на водата в блокираната верига трябва да се облекчи. Поради това количеството течност в свързаните радиатори ще намалее. Изпускателният клапан най-често се намира на дренажа в близост до котела, в долната му част. Всичко, което е необходимо, е да свържете подходящ маркуч към крана и да източите водата в канализацията;

4. Изключване на батерията. Термостатният вентил пред нагревателния елемент е затворен до положение "минус" - това гарантира пълна изолация на батерията от цялата система. Някои радиатори имат блокиращ изпускателен клапан. При такива модели водата може да се отстрани на място с помощта на шестограмен ключ. Ако няма блокиране на изтичането, цялата система ще трябва да се източи, за да се избегнат щети, които водата може да причини;

5. Изход за въздух.С помощта на специален гаечен ключ или отвертка дроселът за обезвъздушаване се разхлабва, за да се намали остатъчното налягане. За да сте в безопасност, дръжте купа, кофа или друг контейнер под вентилационния клапан, за да хванете всяка изтичаща вода. Ако за дълго време нагряващата течност изтича от отвора за въздух, тогава спирателните вентили трябва да се проверят отново. След това повторете процедурата за отстраняване на въздуха отново;

6. Отцедете. Щепселите на радиатора се развиват с отворен или регулируем ключ и се доставя купа за мръсна вода;

7. Анализ на резбови крепежни елементи.Американците (големи гайки) на входа на радиатора се развиват. За това се използва голяма регулируема тръба или балонен ключ;

8. Изваждане на батерията.След това с помощта на отвертка развийте болтовете, държащи алуминиевия радиатор в ниша на стената. Ако обаче се използва биметална батерия, тогава просто трябва да я извадите от куките и внимателно да я спуснете.

Благодарение на правилната подготовка, демонтажът може да се извърши много бързо. Когато премахвате стар радиатор, най-добре е да използвате помощта на втори човек, тъй като старите резбови връзки са много трудни за разглобяване, а котлен камък, натрупан в отоплителните секции, придава допълнителна тежест на батерията.

Премахване на остарели нагревателни елементи

Най-трудното за разглобяване е старият тип тръбни връзки. Методът на поставяне на резбови връзки върху боята и дългият им експлоатационен живот водят до факта, че такива конструкции не могат да бъдат разкачени. В допълнение, комуналното свързване на щрангове включва системи, които се намират в съседни апартаменти в този процес.

1. Определение за щрангове.На първо място е необходимо да разберете дали използваната система за водоснабдяване и отводняване е горна или долна, да намерите щрангове за директно и връщане на отопление и да затворите вентилите (спирални вентили).

2. След това можете да отворите тапите за източване, които се намират в мазето или мазето, това ще ви позволи да премахнете почти цялата вода от системата, а течността няма да наводни апартамента и съседите.

Тапа за изхвърляне в мазето.

3. Време е да започнете да изваждате самите батерии. Най-вероятно няма да е възможно да разглобите старите задвижвания и съединители, но можете да опитате. За да направите това, трябва да ги затоплите с някакво устройство, например индустриален сешоар. Трябва да опитате да развиете съединителите по посока на задвижването с голям марж на резбата.

Строителният сешоар също е топлинен пистолет.

4. Ако е било възможно да разглобите връзката, тогава трябва да се уверите в целостта на тръбите, степента на тяхното шлаковане с мащаб и да проверите състоянието на нишките. Дори когато всичко се оказа наред, трябва да закупите нов съединител, тъй като това е най-аварийната и уязвима точка на тази връзка;

Ако батерията не е изключена, тя се прекъсва.

5. В случай на неуспешни опити - нишката изобщо не иска да се разглобява или е било възможно да се направи това с прекомерно физическо усилие, но с повреда на тръбите, ще трябва да прибягвате до процедурата за рязане. Това може да се направи с ъглов трион (шлайф), ножовка и с помощта на газово заваряване. По-добре е незабавно да прибягвате до услугите на заварчик, тъй като ще трябва да възстановите кръстовището, да измерите и да изградите тръби. Има алтернативен вариант: заменете щранговете с пластмасови и монтирайте американки на входа на радиаторите;

6. За лесно отстраняване на тежки чугунени нагревателни елементи е по-добре да използвате помощта на друг човек. Мръсната вода все още остава в секцията на акумулатора, така че трябва внимателно да повдигнете едната страна на радиатора и да източите течността в ниска чиния, след което да я поставите върху подготвени дървени стойки.

Ето един от ясните примери за демонтаж на стари чугунени батерии:

Подготовка на повърхността на нишата за батерията за довършителни работи

Независимо от това как е завършена и изолирана нишата за батерията, нейната повърхност трябва да бъде внимателно подготвена. Подготвителната работа ще укрепи стената, ще поправи повредите, ще премахне неприятната миризма на стари покрития и ще създаде условия за по-нататъшно довършване.

Стената в нишата е най-тънката в цялата стая, тъй като е вдлъбната до дебелината на батерията, следователно всякакви пукнатини в нея могат да бъдат през. В допълнение, подмяната на дограмата с нови, инсталирането на перваза на прозореца допринасят за нарушаването на целостта на повърхността и тя трябва да бъде ремонтирана.

Извършването на подготвителни действия в ниша е както следва:

Необходимо е първо да се оцени обхватът на работата: ако повърхностите са издръжливи и добре запазени, тогава те трябва да бъдат леко актуализирани. Ако не сте търсили тук от години или искате да извършите радикален ремонт, тогава ще ви е необходим пълен набор от подготвителни операции.

Ако искате да пробиете строби (браздове) за изходящи тръби, тогава трябва да маркирате стените според размера на радиатора и да направите жлебовете с перфоратор. Едва след това можете да започнете да подготвяте ниша.

Слоевете от стари покрития се отстраняват: тапети, боя, олющена мазилка. Удобно е да направите това със силна желязна шпатула или чук с длето. За отрязване на особено големи и издръжливи неравности можете да използвате перфоратор.

Циментовата престилка под нагревателните елементи е реликва от съветската епоха, която трябва безмилостно да бъде премахната по време на радикален ремонт. Неговото място ще бъде заето от по-достойна настилка и цокъл.

Стената е напълно обезпрашена и обработена два пъти с грунд за дълбоко проникване - бетонен контакт. Тази обработка ще укрепи дебелината на повърхността и ще осигури адхезия към бъдещата мазилка.

Ако повърхността е цяла и равна, тогава мазилката не се извършва, а се ограничава до обикновено шпакловане. При наличие на скрити или явни дефекти се налага мазилка.

Тъй като мястото зад батерията няма да бъде особено забележимо, не можете да поставяте маяци под мазилка. Ако има големи повреди, тогава ще трябва да използвате подсилваща метална мрежа и предварително да запечатате недостатъците.

В широки ниши с голяма площ е желателно да се монтират маяци под мазилка. Това значително ще намали консумацията на сухата смес и ще постигне ефекта на идеално равна повърхност;

Маяците задават изравняващата равнина на мазилката.

За да бъде покритието издръжливо и устойчиво на влага, по-добре е да използвате не гипс, а циментово-варова смес, която изсъхва по-дълго и се изравнява по-лошо, но е здрава и надеждна основа. За най-добър ефект се използва цимент марка 500, пресят фин пясък и варова паста. Съотношение на компонентите 1:6:1;

За измазване на ниша със среден размер са достатъчни седем литра хоросан. По-удобно е да го нанесете с малка мистрия върху навлажнена стена. В същото време движенията трябва да са бързи, пръскащи. По-лесно е да изравните сместа с голяма широка шпатула-правило.

След изсъхване в продължение на 2-7 дни (в зависимост от сезона), измазаната повърхност се покрива с тънък слой шпакловка. Тази процедура ще намали зърнестостта на повърхността и ще скрие незначителни дефекти, както и ще боядиса циментовата стена в чисто бял цвят. Особено внимание трябва да се обърне на шпакловането на външните и вътрешните ъгли на нишата и долния ръб за монтаж на цокъла.

Изсъхналата, шпаклована стена е шлайфана до съвършенство. Ако този процес се комбинира с основен ремонт в цялата къща, тогава е удобно да използвате мелница с дюза P200. Когато нишата е завършена с дълго закъснение и е необходимо по-малко прах, е по-удобно да се изравнява с остра шпатула.

Добре подготвената повърхност е ключът към успеха на всяка довършителна работа и дълготрайното им обслужване след това.

Следното видео предоставя пример за подготовка на ниша:

Опции за довършителни работи за нишата зад батерията

Пространството зад радиатора трябва да е в хармония с цялостния дизайн на стаята. Методите, използвани за довършване на ниши за отопление, са подобни на облицовъчните прозоречни склонове. Тук можете да използвате всякакъв вид покритие. Основното е, че може да издържа на температури от около 70 градуса. Невъзможно е да се облицова OSB с панели, шперплат или PVC плочки - от нагряване формалдехидите и токсините започват да се отделят изобилно от тях. Много по-добре е да приложите други методи за декорация:

Боядисване на ниша под батерията

Извършва се с тонирани акрилни бои в един слой. Основното нещо е да не забравите да грундирате повърхността с проникваща шпакловка, преди да започнете процеса на оцветяване. По-добре е да рисувате с четка - не е удобно да работите с валяк във вътрешните ъгли и да заобиколите изпъкналите монтажни елементи на радиатора. Трябва да се опитате да нанесете цвета в същия слой, бързо, предотвратявайки изсъхването - това ще помогне да се избегне появата на петна;

Декоративна мазилка.

Такава облицовка не може да замени подготвителната мазилка и шпакловка, тъй като технологията на нейното полагане изисква идеално равномерна и равномерна основа. След предварително грундиране може да се нанесе всякакъв вид декоративна мазилка. Особено изгодни изглеждат нишите, ъглите на които са украсени с мазилка.

Поставяне на тапет отдолу зад батерията

Този традиционен тип декорация може да се използва и в този случай, но е по-добре да изберете дебели видове тапети, които не изсъхват и не пожълтяват от високи температури. Изборът на лепило трябва да се подхожда внимателно - PVA и бустилат могат да се променят от нагряване. Нетъканите и винилови лепилни състави са лишени от такъв недостатък.

Полагане на течен тапет.

Копринената мазилка, както се нарича още течен тапет, върши отлична работа за подобряване на външния вид на нишата на батерията и е нейната трайна защита. Можете да използвате едноцветно приложение, както и да създавате текстура и да подчертавате с други цветове. Уникалността на течните тапети се крие във факта, че те могат да се нанасят върху повърхността на самите радиатори.

Повече информация за нанасянето на течен тапет можете да намерите в отделна статия: течен тапет - видове, приложение, чертежи с течен тапет.

Декориране на ниша с плочки и панели

Ако в стаята се използват панелни елементи: MDF, плочки, декоративен камък, пластмасови повърхности или ламинат, тогава е съвсем логично да продължите да използвате този стил в ниши зад батериите. Тази опция е за предпочитане пред другите, тъй като се създава за много дълго време и в бъдеще дори няма да е необходимо да поглеждате зад радиаторите, за да подновите покритието.

бели ниши

Най-лесният начин е да оставите пространството зад отоплителните радиатори бяло. Лесно се поддържа в това състояние по време на рутинни ремонти, особено със сменяеми батерии. Тази опция е в перфектна хармония с повечето други видове покрития.

Декорирайки тези незабележими ъгли, можете значително да промените цялостния облик на цялата стая, да я облагородите и да увеличите пространството, като премахнете маскиращите завеси.

Изолация на ниша зад нагревателни елементи

Ако се планира радиаторът впоследствие да бъде затворен с декоративен щит и повърхността зад него няма да се вижда, тогава може да се използва екранираща изолация, която ще увеличи топлопреминаването и работата на конвективно отопление. Залепването на 5 мм слой изофол върху цялата площ на нишата намалява топлинните загуби за нагряване на външната стена. В студени апартаменти, със слабо централно отопление, тази мярка също е желана и необходима.

Някои хора се опитват да нанесат довършителни слоеве върху изолатора. Изофолът обаче е невъзможно да се украси.Например, ако е залепен с тапет, тогава отразяващата способност на фолиото пада и всички усилия стават практически безполезни. Сама по себе си тази изолация изглежда като независим вид покритие, което може да бъде леко подобрено чрез добавяне на декоративни ленти по периметъра и ъглите.

В северните райони, при тежки студове през зимата, липсата на отопление в малка част от стената може да доведе до образуване на пукнатини и бавно разрушаване на нишата. При такива условия не се препоръчва използването на изолация в ограничено пространство.

За да фиксирате топлоизолатора, трябва да извършите обичайната подготвителна работа. Плоска повърхност, добре очертани ъгли - това е гаранция, че изофолът ще бъде точно нарязан и ще прилепне плътно по цялата площ. За стандартна ниша трябва да изрежете четири парчета изолация с различни размери - две за страничните стени, една за горната и последната, най-голяма част, за задната стена на нишата. Можете да го залепите върху течни нокти и винилно лепило. Тогава той ще бъде равномерно и бързо фиксиран в цялото пространство, ще продължи десетилетия и няма да изисква подмяна.

Можете да скриете изофоловите фуги в ъглите и около периметъра, ако ги затворите с декоративни пластмасови ъгли. Закрепването на ъглите се извършва в правилната последователност: първо, алуминиеви ленти за външни и вътрешни ъгли се фиксират върху самонарезни винтове и едва след това пластмасовите елементи се залепват директно върху метала.

Изолация и довършване на нишата зад акумулатора без да се сваля

Отстраняването на радиаторите за отопление е необходимо само в спешни случаи.Системното отвиване на закрепващите резбови съединения води до повишен риск от аварии през отоплителния сезон. Изключително нерационално е да демонтирате радиатори за подмяна на тапети. Въпреки това, при спазване на определена технология на работа, без да вадите батериите, можете да смените тапета, да залепите таванни плочки или изофол и да нанесете течен тапет по механизиран начин. И е невъзможно да се извърши висококачествено боядисване или мазилка на пространството с нагревателни елементи. Ако не се отстраняват всеки път, тогава е по-добре изобщо да не се използва боядисване и декоративна мазилка.

За да замените ролкови тапети или изолационни листове, трябва да се запасите с инструмент с дълги дръжки (извити четки, пластмасови стъргалки). С такъв инструмент можете да достигнете до цялата повърхност зад тръбите, да натиснете листовете за залепване и да изхвърлите въздух под тях. Освен това е важно да се извърши правилното рязане на ролки, което ще улесни работата на тясно място.

Удобно е да се използват широкоролкови тапети, чиято ширина надвишава един метър. Те могат да бъдат внесени от страничната стена, като залепите ъгъла на нишата с едно парче и скриете част от платното зад батерията. В хартиените листове трябва предварително да изрежете жлебовете за подсилване на радиаторите и да ги заведете за тръбите, като ги сгънете наполовина с лепилната страна навън и след това ги изравнете с импровизирани устройства. Isofol се залепва по същия начин.

Технологията на нанасяне на копринена мазилка е още по-проста. С помощта на специално устройство (пневматичен пистолет с кофа за надежда) течният тапет се напръсква в цялото пространство зад батерията. Остатъците от пръски от копринена мазилка върху нагревателните елементи лесно се отмиват с вода, но не можете да ги премахнете, а да покриете всички тръби с тях.

Монтаж на первази

Всеки ремонт ще бъде непълен, ако фугите и резките преходи от едно покритие към друго не са затворени. Използването на первази има положителен визуален ефект и значително подобрява всяко покритие. Премахването на стари циментови престилки, полуразпаднали дървени первази и подмяната им с нови, пластмасови е важен компонент при облагородяването на отоплителните ниши.

За предпочитане е да използвате пластмасови, а не дървени первази, те имат много предимства:

• ниска цена;
• голяма еластичност, която ви позволява да заобиколите всички неравности на стените;
• наличие на кабелни канали;
• много лесен за монтаж;
• лесно се поставя в ъглите.

Разработени са три метода за фиксиране на елементи от первази:

1. с лепило;
2. използване на крепежни елементи;
3. с помощта на хардуер.

Вариантът с лепило е най-бързият и лесен, но изискванията към стената се увеличават - тя трябва да е идеално равна. Ако използвате маслена лента за предпазване от случайно проникване на лепило, тогава външният вид на покритието и самия перваз няма да пострада изобщо.Основният недостатък на този метод на фиксиране е невъзможността за повторно използване на первазите.

Монтажните скоби се използват най-добре във връзка с идеално равни подове и стени, тъй като первазите няма да бъдат фиксирани плътно и има риск от големи пролуки. Освен това е много трудно многократно да се отстраняват и преинсталират елементи върху такива крепежни елементи.

Най-евтиният начин за фиксиране на первази е използването на хардуер и дюбели. Закопчаването е твърдо и бързо се освобождава. Тази опция е добра при наличието на кабелни канали, когато капачките на крепежните елементи са скрити под ключалката.

Монтажът на цокъла трябва да започне от вътрешния ъгъл на нишата, като предварително сте монтирали свързващия ъглов елемент. Дупките в пластмасовата лента се правят предварително с горещ пирон. По протежение на тези отвори се маркира стена и след това се пробиват гнезда за хардуер с помощта на ударна бормашина.

По-удобно е да завиете последно самонарезните винтове, като предварително сте изрязали цокъла до размера на нишата и го закрепили в ъгловите стойки. След извършване на всички тези операции, капаците на кабелните канали се поставят и щракват на място.

Как да направите ниша за отоплителна батерия

Ако първоначално не е предвидена ниша за отоплителния радиатор, но трябва да го удавите в стената, тогава си струва да подходите към това изчерпателно, след като изчерпателно проучите този въпрос:

Когато беше решено да се направи задълбочаване чрез намаляване на стената, е задължително този момент да се съгласува с жилищната инспекция. Намаляването на дебелината на носещата стена може да противоречи на изискванията на паспорта за апартамента. Жилища с нарушения не могат да се продават, ипотекират или наследяват, без да се възстанови първоначалният му вид. Нарушаването на носещите опори може да доведе до срутване на сградата.

Освен това, останалата част от стената може да е твърде тънка, за да издържи теглото на многосекционен чугунен радиатор.

Много по-лесно е да осигурите желаната вдлъбнатина, като удавите радиатора в кутия за гипсокартон. След това можете да направите ниша с всякакъв размер и да скриете изходящите тръби под листовете.

Мислейки за размера на нишата, трябва да знаете размерите на радиатора, който ще бъде монтиран в нея, и допустимата стойност на конвективните въздушни междини. Ако батерията все още не е закупена, тогава е по-добре да изчислите необходимия брой секции, да закупите подходящ нагревателен елемент и едва след това да започнете да правите кутия за него.

Минималните празнини около периметъра на радиатора не трябва да са по-малко от 50 мм, но всичко зависи от размера на перваза на прозореца, дълбочината на нишата, дизайна на батерията и мястото на нейното инсталиране.

Не забравяйте за изолацията на вътрешната повърхност на нишата, особено ако трябва да се направи чрез намаляване на дебелината на стените. Препоръчително е да залепите полистиролови плочи по цялата площ на получената вдлъбнатина.

Следното видео показва как да скриете батерията в ниша от гипсокартон:

Инсталиране на батерията в ниша.

Когато ремонтът приключи, остава да окачите батерията в ниша. Ако използваният радиатор се върне на постоянното си място, тогава не е нужно да философствате много, за да го вземете върху старите стойки. Въпреки това си струва да се тревожите за подмяната на запушени железни тръби и резбови окови с американски свързващи и пластмасови тръби.

Ако е подготвен нов радиатор за ниша, тогава трябва да започнете да го изпробвате още преди началото на цялата работа и да подготвите всичко останало според неговите размери: точното подаване на топла вода и разположението на връщащия тръбопровод, размери на конвективните пролуки, монтаж на приставки за окачване:

1. На първо място се маркират местата за закрепване. В зависимост от дължината на радиатора може да има две или три скоби;

2. Измерете височината му с рулетка и я поставете на стената от долния ръб на нишата. Те правят увеличение за конвективната междина и изваждат размера на маржа, който е равен на височината на батерията над куката за закрепване. На тази височина се начертава равна линия.

3. Получената линия се разделя наполовина и върху нея са маркирани отвори за бъдещи скоби (две или три). Основното е, че дупките са разположени симетрично и съвпадат с пролуките между секциите. Сега нагревателният елемент е предварително окачен върху скобите;

4. Изходящите тръбни връзки са маркирани. Ако ремонтите се извършват в цялата стая, тогава е по-добре да скриете тръбите в стробоскоп и да ги зазидате, след като поставите топлоизолационен капак върху тях;

5. Когато изграждате ниша от гипсокартон, първо трябва да извършите комуникации и едва след това да фиксирате направляващите ленти и подгъва гипсокартонните листове;

6. Когато всичко е готово и вече не е необходимо да изваждате батерията от стената, най-накрая можете да сглобите резбовите връзки. Трябва да завъртите американеца плътно, за да компресирате гумираното уплътнение. В същото време не е необходимо да използвате фум лента, но е по-добре допълнително да покриете конеца със силикон.

Имайки предвид всички тези точки, е възможно да превърнете ъглите на стаята в нейните хармонични компоненти, без да губите производителността на нагревателните елементи.

Ако в стената зад батериите няма ниша, тоест тя е плоска, тогава можете да използвате други методи, за да я завършите. За кое можете да научите в статията: декорация на стена зад батерии.

Когато грозен радиатор развали интериора, има няколко начина за решаване на проблема: заменете го с дизайнерски или подов модел или просто го затворете с екран / кутия. Последният метод има няколко предимства:

• Екран или кутия не само крие обемна конструкция, но често украсява стая.
• Екранът / кутията може да се използва за изграждане на допълнителна конзола, рафт за декорация, пейка, стелаж, работен плот.
• Затворената батерия е по-безопасна за деца - няма риск от изгаряне и случаен удар. Въпреки това, може да се спори с този аргумент, защото именно в детската стая загубата на топлина е най-малко необходима.

В детската стая радиатора трябва да се затвори с хубава решетка с много дупки, например издълбана като на тази снимка

• Ако къщата е твърде гореща и суха, затварянето на батерията ще помогне да се създаде удобен микроклимат за домакинствата, техните домашни любимци и растения.
• Екранът предотвратява утаяването на прах във вътрешността на радиатора и по този начин опростява почистването.

Има и недостатъци:

• Топлопреминаването на затворена батерия намалява средно с 10-15% или повече (в зависимост от степента на затваряне);
• Екраните и кутиите често затрудняват поддръжката на радиатори, а понякога напълно блокират достъпа до тях.
• Често неправилно затворените батерии водят до замъгляване на прозорците, а след това и до появата на вредна плесен по склоновете и стените.
• Екран или кутия, поне малко, но "изяжда" пространството около радиатора. В крайна сметка всички елементи трябва да бъдат инсталирани на разстояние 5-10 см от батерията.
• Оградата на батериите изисква допълнителни разходи и караница.

Как да затворите радиатори - 11 начина от кутия от гипсокартон до плат

1. Декоративен екран/HDF кутия

Тази опция е една от най-популярните поради средната цена и красивия външен вид.

Каква е разликата между кутия и екран? Екранът е предназначен за батерия, разположена в ниша или под перваза на прозореца (на снимката по-горе), следователно покрива само предната му част. Кутията напълно затваря радиатора на стената от всички страни.

Екранът, както и панелът на кутията, е изработен от перфориран HDF (3 мм фибран с висока плътност), а профилите на кутията са изработени от MDF. И двата материала са доста здрави, издръжливи и нетоксични при нагряване.

предимства:

• Благодарение на оригиналната перфорация HDF екраните/кутиите изглеждат красиво и се вписват във всеки интериор, особено в класика .
• Топлоустойчивост (дизайнът не изсъхва като естествено дърво и не пожълтява като пластмаса).
• Лесен за монтаж и монтаж без помощта на специалисти.
• Готовите HDF паравани/кутии могат да бъдат бели или да имитират дърво (венге, бук, дъб), а по поръчка могат да бъдат боядисани във всякакъв цвят, ламинирани, фурнировани с естествено дърво. Вярно е, че сложността на дизайна винаги влияе върху цената на екрана.

недостатъци:

• MDF и HDF не понасят продължителен контакт с вода. Ако батерията изтече или тръбата се счупи, тогава елементите на кутията / екрана могат да се надуят. Ето защо всички извънредни ситуации трябва да бъдат предприети незабавно.
• Перфорираните панели, въпреки своята тънкост, са доста издръжливи поради високата плътност на плочите от влакна. Те обаче трябва да бъдат защитени от удар и остри предмети.
• Перфорационните секции в заводските екрани не са боядисани и следователно се виждат.

Цена: от 1500 рубли за готов модел и от 2300 рубли за индивидуална поръчка.

Съвети за избор:

• Размерът на нишата на радиатора трябва да съответства на размера на вътрешната страна на екрана.
• Екраните и кутиите за батерията могат да бъдат готови (сглобени като дизайнер), или направени по индивидуални размери и дизайн (можете да изберете модел на перфорация).

Ето малка селекция от снимки на затворени батерии.

Затворена батерия в интериора на малка кухня в Хрушчов

2. Кутия за гипсокартон

Как да затворите батерията с гипсокартон? С този материал можете да покриете радиатора с кутия или да създадете ниша за него в фалшива стена.

предимства:

• Екологичност;
• Може да се използва във влажни помещения;
• материалът е наличен;
• С фалшива стена можете да затворите тръбите, да разширите перваза на прозореца;
• Можете да затворите батерията с кутия за гипсокартон със собствените си ръце без специални умения за няколко часа работа;
• Можете сами да помислите върху конфигурацията на кутията и фалшивата стена, ако желаете, да я оборудвате с рафтове и ниши, допълнително да затворите тръбите, свързани към батерията. След това можете да видите снимка на затворена батерия в фалшива стена от гипсокартон с увеличен перваз на прозореца на пейка и вградена ниша за книги.

недостатъци:

• Основният недостатък на кутията за гипсокартон е, че този материал се страхува от удари и течове. Ако нещо се обърка, ще трябва напълно да смените корпуса на батерията заедно с покритието.
• Фалшива стена от гипсокартон за батерията и тръбите "изяжда" пространството, като се премества напред на 30-35 мм от крайната точка на радиатора.

• По правило GC кутия трябва да се направи на етапа на ремонт, тъй като нейното покритие трябва да съответства на покритието на стената.

На следващите снимки можете да видите готовия кухненски интериор със затворена батерия и кутия за гипсокартон в процес на ремонт.

Съвети за проектиране и производство:

• Преди да затворите радиатора с кутия за гипсокартон, не забравяйте да го подредите: издухайте, изплакнете (това се прави в края на отоплителния сезон) и боядисайте. В бъдеще ще бъде трудно или дори невъзможно да направите това, без да демонтирате кутията.
• Кутията може да се монтира на пода или да се "окачи" на стената.
• Когато проектирате кутията, имайте предвид, че козирката на перваза на прозореца трябва да стърчи над предната част на кутията с най-малко 30 мм. Ако е необходимо, старият перваз на прозореца трябва да бъде заменен с по-широк.

Визуална инструкция как да затворите батерията и тръбите с фалшива стена от гипсокартон е представена във видеото по-долу.

А ето и видео урок как да затворите радиатора с кутия.

3. Мебели

В кухнята батерията, заедно с перваза на прозореца, може да се вгради в апартамент или барплот, а в хола, спалнята и коридора - в пейка, конзола или стелаж.

Този плъзгач съдържа селекция от снимки на затворени радиатори под пейката.

• Основното условие: трябва да има достатъчно дупки в перваза / капака на прозореца над батерията за циркулация на въздуха, а фасадата (ако има такава), покриваща батерията, трябва да бъде оборудвана с решетка (вижте снимката по-долу). В противен случай съществува риск от замъгляване на прозорците и студ на закрито.

Понякога, за да скриете отоплителната батерия, е достатъчно да пренаредите мебелите и да затворите устройството, да речем, с диван, фотьойл или конзола. За да не се нарушава циркулацията на въздуха, по-добре е да поставите мебел далеч от батерията (най-малко 10 см), също така е желателно да стои на крака - така конвективните потоци няма да бъдат блокирани.

4. Платнено перде

Този метод на маскиране е добър за жилища под наем или когато трябва да решите проблема с грозните батерии с минимални разходи. Предимствата на завесата са очевидни: парче плат е евтино, а изборът на цветове е много голям (можете да промените „екраните“ според настроението си), докато батерията е винаги на разположение за ремонт и проверка.

5. Параван от естествено дърво

предимства:

• Красив и скъп външен вид дори в най-простия дизайн;
• Екологичност;
• Добро разсейване на топлината и капацитет за съхранение на топлина.

недостатъци:

• Дървото е капризно - лошо подготвено дърво може да набъбне от теч или да се изкриви от топлина;
• Дървеният екран изисква специални грижи;
• Висока цена.

Цени: от 3000 рубли за най-простите модели и от 10 хиляди рубли за първокласни дървени екрани.

Ето няколко снимки на красиво затворени батерии.

6. Стъклен екран

Стъкленият екран е отлично решение за декориране, но от термотехническа гледна точка е много спорен.

предимства:

• Дизайн за всеки вкус - стъкленият панел може да бъде прозрачен и цветен, матов и лъскав, с и без пясъкоструене, с фасетни или полирани ръбове;
• Стъклото може да изглежда неутрално или много ярко;
• Стъклото визуално изглежда леко и придава ефирност на интериора;
• Лесна грижа;
• Сила;
• Издръжливост;
• Топлоустойчивост;
• устойчивост на влага;
• Абсолютна екологичност.

недостатъци:

• По-подходящ за модерен, а не за класически интериор;
• "Изяжда" до 40-50% топлина (инфрачервено лъчение);
• Висока цена;
• По стъклото може да останат отпечатъци;
• Панелът не покрива краищата на батерията;
• Монтажът на екрана най-често изисква помощта на специалист.

• Екранът за батерията трябва да бъде направен само от закалено стъкло. Само по този начин той ще бъде абсолютно безопасен и удароустойчив.
• Стъкленият екран е добър за използване в помещения с излишна топлина.

7. Метална кутия

предимства:

• Практически не пречат на топлопреминаването;
• Ниска цена;
• Лесно за поддържане;
• Абсолютна устойчивост на влага и топлина.

недостатъци:

• "Офис" външен вид, който няма да се впише във всеки интериор.

Съвети за избор:

• Метален екран за батерия може да изглежда много добре, ако го направите от компания, специализирана в лазерно рязане или коване на метал.

8. Ратанова кутия или екран

Най-често ратанов плат означава мрежа от изкуствен ратан, изтъкана от влакна на целулозна основа с подсилване с найлонова нишка. Изкуственият ратан е много подобен на естествения, но за разлика от него е по-практичен и може да бъде боядисан във всеки цвят. Паратаните от естествен ратан имат естествена красота и издръжливост, но струват два пъти повече и е много по-трудно да ги намерите в продажба.

Предимства на ратанов екран:

• Екологичност;
• Красива гледка;
• Сила;
• Еластичност;
• Добро разсейване на топлината.

недостатъци:

• Тъкането на изкуствен ратан е доста плътно, което може да повлияе на топлопреминаването;
• Екранът трябва да бъде защитен от вода.

Цени: от 1700 рубли (изкуствен ратан екран).

Ратановата тъкан (както изкуствена, така и естествена) може да се използва за направата на екран за батерии "направи си сам". За да направите това, трябва да сглобите кутия с рамка по ъглите, да прикрепите мрежа към вътрешната страна на рамката, след което да инсталирате кутията върху радиатора с помощта на скоби.

9. Шарнирен метален екран

Металната конструкция се състои от капак и екран и се окачва отгоре на батерията без фиксиране.

предимства:

• Лесен монтаж;
• Лесен демонтаж, което улеснява поддръжката на радиатора;
• Изгодна цена;
• Издръжливост;
• Не намалява ефективността на батерията.

недостатъци:

• Краищата на батерията остават видими;
• Почти винаги висящите паравани са решетки без никакъв декоративен ефект.

• Трябва да има висококачествен емайл, да не е надраскан;
• Трябва да е здрав и лесен за отстраняване;
• Защитният метал не трябва да корозира.

10. Завеси до пода

Маскирането на радиатора със завеси е страхотна идея, одобрена както от топлотехники, така и от декоратори. Единственият проблем е, че няма да работи да скриете батерията под прозореца зад завесата, без да засенчвате стаята. Възможно ли е да окачите много лек тюл като на тази снимка.

недостатъци:

• Изглежда просто, без излишъци;
• С течение на времето пластмасата може да пожълтее;
• При нагряване нискокачествената пластмаса може да отдели токсични вещества, като формалдехид.

Цени: от 300 рубли.

Съвети за избор:

• Пластмасовите екрани за батерията се предлагат в основни цветове: бяло, сиво, кафяво, бежово. По желание екранът може да бъде боядисан в желания цвят с алкидна спрей боя върху пластмаса;
• Когато избирате пластмасов екран за батерия, уверете се, че е топлоустойчив и нетоксичен.

Как да затворите правилно батериите - технически правила и съвети

Преди да затворите отоплителната батерия, е необходимо да вземете предвид няколко технически нюанса:

• Имайте предвид, че топлопреминаването на затворен радиатор е намалено във всеки случай, който и метод на маскиране да изберете. Основното нещо е промяната да не е значителна. В идеалния случай намаляването на температурата на въздуха в помещението трябва да бъде около 1-1,5 градуса.
• Преди да затворите батерията, поставете я в ред: издухайте, изплакнете (това се прави в края на отоплителния сезон) и боядисайте.
• Имайте предвид, че колкото по-плътно е тъкането на решетката, толкова по-добре маскира радиатора, но толкова по-зле провежда топлината. Ето защо, когато избирате екран за батерия, опитайте се да потърсите средата или заложете на пестене на топлина.
• За да се сведат до минимум загубите на топлина, екранът може да се постави на крака, а в центъра може да се изреже жлеб.

• При затваряне на радиатора е много важно да не блокирате конвективните въздушни течения, в противен случай той ще духа в стаята и прозорците ще започнат да се замъгляват, което в крайна сметка ще доведе до мухъл по стените. В идеалния случай козирката на перваза на прозореца трябва да стърчи над батерията с не повече от 30 мм, горната и долната част на батерията трябва да са възможно най-отворени.
• Между батерията и екрана трябва да има разстояние най-малко 35-50 мм. От радиатора до пода и до перваза на прозореца трябва да има разстояние от около 60-70 мм.
• За решаване на аварийни ситуации е необходимо да се осигури свободен достъп до радиатора. Например решетката на кутията може да бъде подвижна, сгъваема (виж снимката), отваряща се на панти или прибираща се върху профили.

Като минимум, за безпроблемно обслужване, следното трябва да остане в добра достъпност: тръбни връзки, клапани, термична глава и резбови съединения.

• Можете да увеличите топлопреминаването с 20-25%, като поставите топлоотразителен екран на стената зад радиатора, например фумизол. Често това е напълно достатъчно, за да компенсира напълно топлинните загуби на затворена батерия.