При смяна на старо подово покритие или при подреждане на нов под, подовата дъска е най -добрият вариант, който е практичен, достъпен и безопасен за използване. Въпреки популярността на подовата дъска, инсталационният процес за мнозина изглежда доста сложен. Ето защо ще разгледаме допълнително характеристиките на полагане на подовата дъска.

Технология на производство и предимства на подови дъски

Подовата настилка има високи технически и технически характеристики. По своята привлекателност той е наравно с по -скъпия ламинат и паркет. При производството на подови дъски дървесината се изсушава старателно до определена точка на съдържание на влага в нея. Следователно този материал има дълъг експлоатационен живот.

Едно от неоспоримите предимства на подовата дъска е нейната достъпна цена, което я прави толкова популярна. В допълнение, той има висок топлоизолационен капацитет и осигурява добра звукоизолация.

Подовата дъска се вписва идеално във всеки тип интериор, не променя формата си по време на работа и има привлекателен външен вид.

Основните компоненти на този материал са:

• тръни;
• канали;
• канализирани вентилационни канали.

Най -оптималният вариант на дърво, подходящ за производството на подови дъски, е лиственица. Поради своята здравина, издръжливост, той има добри експлоатационни характеристики.

Ако сравним монтажа на ламинат с монтажа на паркет, тогава вторият изисква по -малко време за монтаж. В същото време е екологично чист и безвреден, тъй като по време на производствения процес към него не се добавят чужди примеси.

Подовата дъска изглежда като масивен продукт, който е направен от масивни дървета. Ако дължината и ширината на продуктите са компактни, тогава процесът на полагане е бърз и лесен, тъй като в него са разработени специални канали, които осигуряват свързването на дъските. Процедурата за монтиране на подовата дъска на големи площи не отнема повече от два дни.

Основният показател за качеството на подовата дъска е материалът, от който е построена. Но почти всички видове подови дъски имат следните предимства:

1. Ниският коефициент на топлопроводимост и звукопроводимост ви позволява да поддържате топлина за дълъг период от време и осигурява комфорт за хората, живеещи в къщата.

2. При спазване на всички процеси на сушене на дървесина и технологията на нейното събиране, подовата дъска има висок коефициент на якост, продължителността на нейното използване е двадесет или повече години.

3. Характеризира се с липсата на химикали, вредни компоненти и други примеси, той е отличен за обзавеждане на дома на хора с алергии.

4. Ако сравним цената на подовата дъска с подобни материали, тогава цената й е много по -ниска и по -достъпна.

5. Ако дървеното покритие присъства в помещението, тогава за него е осигурен здравословен микроклимат, тъй като дървото е в състояние да натрупва влага в случай на излишък във въздуха, и да я връща в случай на липса.

6. Не изисква продължителна подготовка за монтаж. Бързо инсталира и премахва. Работата изисква стандартен набор от инструменти.

7. Той е непретенциозен в грижите, добре се измива и почиства.

Има няколко категории, според които се отличава качеството на подовата дъска:

• Клас;
• В-клас;
• C-клас;
• Допълнителен клас.

Те се различават по качеството на дървесината, използвана в производствения процес, по броя на възли, прорези, пукнатини, стружки, а също и по цена. Подови настилки от най -висок клас имат най -ниска цена.

След като работата е извършена за изсичане на дървото, то отива в сушилните камери за съхранение и сушене. Когато готовите продукти вече са изсушени, протича процесът на сортирането им по класове. Сортирането зависи от броя на дефектите, които дървото придобива по време на предварителните процеси.

Преди да монтирате подовата дъска, е необходимо да се изгради основа на подовия под. Основните изисквания към него са висока якост, за да се избегне деформация на материала.

Когато купувате подови дъски, изберете опции, изработени от лиственица, тъй като те имат най -висока якост и практически не отстъпват на пода от масивен дъб.

Разновидности на основи за полагане на подови дъски

Подреждането на дъсчен под е разположено върху всякакъв вид под или опорни стълбове. Има такива видове основи, които са подходящи за полагане на подови дъски:

• бетонна настилка, предварително изравнена с полимерни или бетонни замазки;
• повърхност, изработена от трупи, монтирани върху тухлени опори или всякакъв вид покритие;
• повърхност, изработена от влагоустойчив шперплат;
• стари дървени настилки;
• под, направен от ненужен дървен материал.

Монтажът на подовата дъска най -често е последният етап от подреждането на стаята. Преди този процес обикновено се извършва подмяна на прозорци, врати, стени и тавани. Когато монтирате подовата дъска, имайте предвид, че тя е много нестабилна пред висока влажност. Преди да го монтирате, измерете съдържанието на влага в основата, което не трябва да надвишава дванадесет процента.

В същото време влажността в помещението не трябва да бъде повече от шестдесет процента, а ако влажността е по -малка от четиридесет процента, дъските ще изсъхнат и ще се напукат.

Като се има предвид изграждането на подова дъска, поставена върху бетонна основа, трябва да се отбележи, че:

• куха подова плоча;
• технофлора;
• хидроизолация;
• замазка от цименто-пясъчен разтвор;
• директно към дъската на пода.

Съвет: Преди да инсталирате дъската, я извадете от кутиите и я поставете на закрито за поне 24 часа. Материалът трябва да се адаптира към микроклимата на помещението.

Разновидности на груби покрития за полагане на дъски:

1. Най -често срещаната инсталационна схема за подова настилка е да я поставите върху трупи. Лаговете се наричат ​​дървени блокови дъски с правоъгълно напречно сечение. Те се фиксират върху грубата основа с помощта на мастика или самонарезен винт. Лагът се полага перпендикулярно на монтажа на подовата дъска.

След инсталирането на изоставането се извършва процесът на тяхното подравняване. За да направите това, чиповете се заменят под тях. Освен това има специална система от регулируеми изоставания, позволяваща механично подравняване чрез усукване на необходимите секции.

2. При подреждане на под, изработен от влагоустойчив шперплат, той се полага върху почти всяка основа, включително трупи, ако е необходимо, допълнително укрепване на многослойни структурни части на пода. Стандартният набор от работи за монтаж на подови дъски върху такова покритие включва предварителното му изравняване. Листовете от шперплат, нарязани на надлъжни части, се полагат диагонално спрямо полагането на подовите дъски. Шперплатът се фиксира с винтове или дюбели. Препоръчва се да се оставят шевове за технологични цели при подреждане на под от шперплат, за да се компенсира неговото разширяване и свиване с температурните промени.

Монтирането на такъв под включва наличието на:

• груба основа;
• изолационен субстрат;
• директно влагоустойчив шперплат;
• подово покритие;
• дъски.

Съвет: Ако подовата настилка е бетонна с пясъчно-циментова замазка, тогава за фиксиране на шперплата се използва обикновено лепило. Когато избирате лепило, уверете се, че е подходящо за работа както с шперплат, така и с бетон. Тази процедура е подходяща и за дървени подове.

Когато шперплатът е положен, има процес на шлайфане и премахване на цялата мръсотия и прах. Преди да монтирате подовата дъска, повърхността се обработва с грунд, след което дъските се фиксират. Основният етаж също трябва да бъде шлифован, покрит с лак и масло.

3. Монтирането на подови дъски върху съществуващ под включва проверка на стария под за дефекти, за надеждността на крепежните елементи и здравината на основата. Ако е необходимо, старите износени дъски или повредени крепежни елементи трябва да бъдат сменени.

Съвет: Поставете дъската върху стария под по такъв начин, че да осигурите перпендикулярна връзка.

Опитните строители дават препоръки за демонтиране на стария под и подреждане на бетонна замазка, тъй като такъв под може да издържи много по -дълго, но ако финансовите възможности не позволяват това, тогава е напълно възможно да се монтира подова дъска на стар дървен под.

Освен това трябва да се обърне много внимание на избора на изолация и хидроизолация. Тези материали трябва да имат висококачествени характеристики. Изолацията трябва да бъде неядлива за гризачи, устойчива на влага и да не се свива. Хидроизолацията трябва да се различава по продължителността на работа.

Ако подът се намира в сграда на първия етаж, то изолацията му е задължителна. Позволено е да не се изолира пода на първия етаж, ако има мазе с отопление. За изолация се препоръчва използването на базалтова или минерална вата, тя се характеризира с паропропускливост и добри топлоизолационни характеристики.

Топлоизолацията се полага в пространството с дървени трупи, като трябва да се осигури плътното й прилягане. Паропропускливата хидроизолация се монтира върху топлоизолацията. Моля, имайте предвид, че между подложката и тези слоеве трябва да се остави пространство с дебелина до четири сантиметра, за да се осигури естествена вентилация на пода. В противен случай на пода ще се образуват мухъл и плесен, което ще доведе до преждевременно влошаване.

За да се предпази многослойната структура от влага, идваща отдолу, се препоръчва използването на хидроизолационни мембрани с висока паропропускливост. Ако парите циркулират свободно в подземното пространство, дървесината ще издържи много по -дълго.

Най -добрата се счита за подова дъска от сибирска лиственица или дъб. Тези видове дървета са устойчиви на ултравиолетова светлина, влага и температурни крайности. В стая, в която хората са непоследователни и има малки натоварвания, например в детска стая или спалня, се използва дъска за пода, изработена от дърво от трепетлика или елша. Подовите дъски се използват рядко, основата на които е бор или ела. Те са по -подходящи за изграждане на подови настилки или ролки.

Формата на подовата дъска зависи от личните предпочитания на собствениците на помещенията. Въз основа на здравината, най -добрият вариант е да използвате дъска от четиридесет милиметра. Твърде дебелите плоскости могат да се деформират с течение на времето, тъй като влагата остава в тях поради голямата дебелина по време на процеса на сушене.

Изборът на подови дъски, принадлежащи към определен клас, се влияе от предназначението на помещението, зоната на монтаж, последващото довършване и финансовите възможности на собствениците. Първокласната настилка има равна повърхност и красив, ясен модел. Следователно, след монтажа, такъв под се отваря с лак. Вариантите от първи или втори клас имат малко количество възли, които също изглеждат красиви без боядисване. Ако планирате да боядисвате пода по -късно, тогава определено изберете дъска от трети или четвърти клас.

При полагане на подови дъски в повечето случаи се използват само материали за набиване на листове, които са лесни за работа и лесни за инсталиране. Правите дъски след определен период от време се деформират и в тях се появяват празнини.

Полагане на подове от набраздени дъски

Дъската с език и жлеб е стандартна конструкция на дъската с канали, които щракват на място по време на монтажа. Така се оказва, че се постига по -добра фиксация и силна връзка.

Когато избирате посоката на полагане на пода, трябва да се съсредоточите върху светлинния поток. Дъските са положени успоредно на него. Ако планирате да инсталирате под в предверие или в коридор, тогава трябва да изхождате от вектора на движение, по който е монтиран подът.

Има два начина за полагане на дъските:

• с офсетни елементи;
• без изместващи се елементи.

Когато се полагат подови дъски, се изисква перфектно подрязване на дъските. Липсата на опит по този въпрос няма да помогне за постигането на перфектно равномерни ъгли, затова в този случай е по -добре да се доверите на специалист. При полагане на дъски по този начин се препоръчва закупуване или изработване на шаблонна версия, според която ще бъде направен подрез. В краищата на стаята също е необходимо да се поддържа определена вдлъбнатина. За да се осигурят надлъжни движения, е необходимо да има интервал между дъската и стената, чийто размер е от 0,5 до 2 см. В края на монтажа плочата се закрепва.

За по -ясно разбиране на процеса на инсталиране на набраздена дъска, препоръчваме да се запознаете с кратка инструкция:

1. Наличието на закопчалка или перваза върху дъските ви позволява да ги свържете помежду си. Но при полагане на първата набраздена дъска издатината трябва да бъде разположена точно до стената. Тази инсталация ще улесни процеса на залепване на следващите дъски.

2. Свързването на втората платка с първата се осъществява с помощта на контакт между жлеб и шип. Не се препоръчва използването на ноктите по време на тази процедура, тъй като те са податливи на корозия, което ще провокира често почистване на пода, може да има риск главите им да излязат, което да доведе до нараняване.

3. Използвайте самонарезни винтове с оптимален диаметър четири милиметра и дължина до седем сантиметра като фиксатор.

4. Има два начина за фиксиране на дъските:

• с наклон на самонарезния винт на четиридесет и пет градуса;
• без накланяне - в този случай всички капачки на самонарезните винтове са запечатани с уплътнител.

Първият вариант е естетически приятен, а вторият е надежден.

5. Закрепването на крайните части на дъските, разположени в близост до стените, се извършва изключително със самонарезни винтове.

Накрая подът се шлайфа. Това ще изисква шкурка или шлифовъчна машина. При наличие на големи нередности е необходимо да се извърши остъргване. Освен това повърхността се отваря с лак и се боядисва по време на производството.

Полагане на подови настилки паркет: технология и характеристики

За производството на паркетни дъски се използва дърво. Има няколко вида паркетни плоскости:

• масивна - има три слоя, за първия се използва твърда твърда дървесина, за втория - твърди иглолистни дървета, а за третия иглолистна дървесина;
• екстра борд - първият слой също е твърд, но за производството на втория и третия се използват отпадъчни компоненти или мека дървесина.

За да се стилизира паркетът за дървесна текстура, върху него се залепва друг горен слой. По отношение на дебелината паркетът може да бъде от 7 мм до 2,5 см. Качеството на звуко- и топлоизолацията, както и способността да издържат на определени натоварвания, зависят от дебелината на паркетната дъска.

При полагане на дъски с дебелина до два сантиметра е необходима равна бетонна основа. Ако дебелината надвишава тази граница, паркетната дъска се полага върху гредите.

Когато паркетната дъска вече е закупена, е необходимо да я разопаковате и да я оставите за един ден в помещението, където ще бъде монтирана. Преди да го инсталирате, е необходимо да завършите всички ремонтни работи, по -специално декорацията на стени. Тъй като тя ще ги прилепне плътно.

Ако паркетната дъска е монтирана на стара дървена основа. Препоръчително е да го проверите за неподходящи дъски и да ги смените. Ако има големи празнини, се препоръчва да ги запълните с лепило PVA. Следва процесът на изстъргване на пода.

Ако паркетната дъска е монтирана върху бетонна основа, уверете се, че е равна и че няма големи разлики. Бетонната повърхност не трябва да е мокра, за да я проверите за влага, трябва да използвате пластмасова обвивка, която покрива пода за един ден. Ако след отстраняване на филма няма конденз, не се колебайте да започнете да полагате паркета, но преди това нанесете грунд върху бетонната основа.

Условия за монтаж на паркетна дъска:

• стайната температура е около +17 градуса;
• влажност на въздуха от 45 до 60%.

Ако се спазват тези параметри, покритието ще издържи по -дълго.

Има два начина за монтаж на паркетни дъски с дебелина до 2 см:

1. Плаващ - първо се монтира полиетиленово фолио, с припокриване от 18 см, за фиксиране се използва лента, след това се монтира разпенен полиетилен или коркова подложка, метализиран добитък се използва за залепване на фугите, след това се монтира паркетната дъска .

Паркетната дъска е монтирана перпендикулярно на прозореца. Първата дъска се полага с основа от шип към стената, която е предварително изрязана за по-плътно прилепване на дъските. Разстоянието между стената и дъската зависи от общата дължина на помещението. За дължина от един метър е необходима междина и половина сантиметър. За да фиксирате дъската към стената, трябва да инсталирате специални колчета.

2. Лепило - подходящо за просторни, големи помещения. Този метод включва инсталиране на влагоустойчив шперплат върху груба основа, върху повърхността на която се нанася лепило, а след това се монтира паркетна дъска.

Подовите настилки са дългоочакван етап от прехода от състоянието „кога ще приключи това строителство“ към състоянието „изглежда, че скоро ще приключи“. Помещенията придобиват повече или по -малко нормален вид, по -лесно е да се оценят площите и обемите. На открити коловози, веранди, в помощни блокове подът от дъски се полага от кантирани дъски. Но в него има пукнатини, което в този случай е допустимо. В жилищни помещения обикновено се използва специална набраздена дъска. Неговата инсталация има свои собствени характеристики, за които ще говорим в тази статия. Така че, полагане на под от набраздена дъска - подробности и техники.

Какво е дъска с накрайници и защо е по-добра

Набраздена дъска е дъска, от едната страна на която е изрязан жлеб, а от другата - шип. По време на монтажа шипът навлиза в жлеба, създавайки по -силна връзка, елиминирайки „издухването“. И това е плюс в сравнение с кантирани или палубни дъски.

Друг плюс е свързан с технологичния процес: набраздената дъска се „регулира“ според геометрията, отрязвайки страничните стени, полирайки предната страна и изрязвайки надлъжни канали от задната страна за по -добра вентилация. Тогава върху обработените странични стени с фреза се оформя шип и жлеб. След това набраздената дъска е готова. При такава обработка със сигурност има разлика (особено при нискокачествен продукт), но не толкова много и е необходимо смилане, но не в същата степен, както при използване на дървен материал за кантиране.

Малко за това защо е много по -скъпо. Има много работа, поради тази причина този материал е много по -скъп, но подът е по -здрав и надежден.

Как да изберем качествен материал

Полагането на подови настилки започва с избора на материал. Нека първо поговорим за размерите. Ширината на подовата дъска варира от 70 мм до 200 мм. За да вземете твърде тесен - ще отнеме много време за полагане, твърде широк - има много голяма вероятност, когато ръбовете на дъските изсъхнат, те ще се издигнат, подът ще се окаже оребрен. Проблемът се решава чрез смилане, но това е допълнителен разход във време и пари. Ето защо най-често те вземат дъска с език и среза със средна ширина-130-150 cm.

Дебелината на набраздената дъска е от 18 мм до 45 мм. Тънкото полагане е нерентабилно - за да не се огъва при полагане върху трупите, те (трупите) трябва да се поставят често. Следователно за пода по -често се използва дървен материал с дебелина 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Набраздената дъска се продава в различни дължини. Стандартно - 3 м и 6 м, но те произвеждат 4 м и 5 м. Тук изборът е прост: дължината на материала трябва да бъде малко по -голяма от дължината на помещението, в което ще бъде положен. Сплитането по дължина не е много красиво, затова често се прави по този начин.

Избор на дървесни видове

Подовата дъска е изработена от бор и смърч, лиственица, дъб или ясен. Борът и смърчът не са скъпи, но дървесината им е мека. Остават следи от токчета, паднали предмети и се притискат от мебели. На местата на активно движение с течение на времето се образуват „пътеки“. Ситуацията може да бъде спасена чрез покритие с устойчив на износване лак в няколко слоя. Ако тази опция ви подхожда, изборът е добър.

Картонената дъска от лиственица е по-скъп материал, но и по-устойчив на износване. Дървото има подчертан модел и приятен цвят. Може да се използва без покритие или с покритие с формули на маслена основа, без да се създава твърд филм върху повърхността.

Дъбът и ясенът са много красиви твърди дървета с гъста, издръжлива дървесина. Но цената за тях е напълно нечовешка. Както в предишната версия, подът от тези видове дърво може да се използва без покритие или с по -нежни съединения.

Разнообразие от набраздена дъска и нейните характеристики

Целият дървен материал е разделен на четири степени:

Степен С се използва за подови настилки. В него има твърде много дефекти за довършване. Останалите класове са подходящи за завършване, но кой клас ще изберете зависи от вашите финансови възможности - разликата между класовете е прилична.

Влажност

Изберете изсушено в пещ дърво за удобен набразден под. В този случай суровината след рязане се съхранява в сушилни камери, в които се довежда до съдържание на влага 8-14%. Малко вероятно е такъв материал да изсъхне след полагане - това е почти невъзможно, но цената е с около 50% по -висока в сравнение с естествения материал за сушене. Това се дължи на цената на оборудването (сушилни камери) и горивото за сушене.

Влажността се измерва със специално устройство, което имат професионалистите и дори тогава не всеки има. Можете също да опитате да определите по външен вид. Най-често сушеният в пещ дървен материал е опакован в полиетилен, така че да не абсорбира влагата от въздуха. Естествено, опаковката трябва да е непокътната и без влага (конденз от вътрешната страна). Ако почукате на сухо дърво, то издава ясен, чист звук, влажни звуци тъпи.

Какво се случва, ако подът е направен от дъска с жлеб с висока влажност? Първото нещо, с което трябва да се сблъскате, е образуването на пукнатини, докато изсъхва. След шест месеца или година подът ще трябва да бъде ремонтиран, като се отстранят получените пукнатини. Второ, при изсушаване често се появяват пукнатини, дървото се усуква в различни посоки. Понякога тези кривини могат да бъдат компенсирани чрез по -силно натискане на дъската, понякога не. Така че трябва да запазите няколко дъски "в резерв": да добавите към преградата от свиване и да замените силно смачкани фрагменти.

Геометрия

Когато избирате, не забравяйте да обърнете внимание не на геометрията. В допълнение към факта, че дебелината и ширината на дъската трябва да съвпадат, не трябва да има значителни кривини, трябва да се обърне внимание на правилното формиране на езика и жлеба:

При нормално производство всичко това се следи, но в действителност има много голямо разпространение - 5 мм не е границата. Ясно е, че такъв под трябва да се шлайфа. Но колкото по -малко е разминаването, толкова по -малко ще бъде обемът на работата. Затова се опитайте да намерите производител, за който тази разлика ще бъде минимална.

Монтаж на под с език и жлеб

Поради евентуалното свиване на дървесината, монтирането на подови настилки се извършва на два етапа. За първи път се прикрепя само на всеки 4-5 дъски, след 6-18 месеца покритието се сортира, премахвайки получените пукнатини. Вторият път вече се прикрепя всяка дъска, към всяко изоставане.

Ако помещенията са жилищни, дървото се търка и губи привлекателния си вид през годината, докато изсъхва. За да се предотврати това, за първи път дъската с език и жлеб се закрепва със задната страна нагоре. Когато поставяте отново, обърнете го с лицето нагоре. Имаме чиста повърхност.

Полагането на под от набраздена дъска върху трупи е най -приемливият вариант

Когато купувате материал, не забравяйте да оставите няколко ленти, за да можете да добавите след затягане. В зависимост от първоначалното съдържание на влага и ширината на дъските, може да са необходими една или две (или дори повече) допълнителни дъски. Те също се оставят да изсъхнат. За предпочитане в същата стая, но възможно на тавана. На улицата - това вече е проблем, тъй като външният вид ще бъде „не същият“.

Метод на монтаж и крепежни елементи

Полагането на под от набраздена дъска може да се извърши с помощта на пирони или самонарезни винтове. Пироните са изработени от гъвкава стомана и могат да понесат много стрес. При "усукване" на дъската те се огъват, но не се чупят. Само че има още един проблем: много е трудно да ги премахнете, без да повредите дървото, а понякога дори невъзможно. Необходимо е да се премахнат крепежни елементи при смяна на твърде извити дъски или при преграждане на пода след изсушаване на дървесината. Следователно те все още използват самонарезни винтове по-често и не черни, а жълти. Черните са изработени от крехка закалена стомана. При странични натоварвания, които възникват по време на „усукването“ на дъските, капачките просто излитат. Така че, за полагане на под от набраздена дъска, е по-добре да използвате жълти самонарезни винтове.

Има три начина за фиксиране на подовата дъска, два от които са тайни:

При тайно закрепване самонарезният винт трябва да бъде монтиран така, че да не пречи на инсталирането на следващата дъска. За да направите това, предварително се пробива отвор (свредлото е равно на диаметъра на диаметъра на капачката) и след това се монтират самонарезни винтове. Размерите на крепежните елементи зависят от дебелината на дъската, но най-често те се използват с дължина 70-75 мм и диаметър 4-4,5 мм. Такава голяма дължина е необходима поради факта, че винтът влиза под ъгъл със секретно закрепване, оказва се - на не много голяма дълбочина.

Ако все пак решите да направите надеждно закрепване в лицето, това може да бъде по -малко забележимо. Това се постига чрез задълбочаване на главата в дървото (можете предварително да пробиете дупка). Получената вдлъбнатина се запечатва с шпакловка за дърво и се шлайфа. Вторият вариант е да изрежете чопика, да го инсталирате в жлеба и също да го смилате. Но всичко това изисква значително време и умения, затова при инсталирането на набраздена дъска те предпочитат да използват скрити методи за закрепване.

Общи правила за подови настилки

Първият ред се полага с разстояние 5-7 мм от стената и се закрепва, отстъпвайки от ръба около 1 см, в предната повърхност - в лицето. Това място ще бъде покрито с цокъл, така че можете. Ако методът на монтаж е "в шип", жлебът се обръща към стената и обратно.

Последната дъска също се полага така, че да има известна празнина към стената. Може да бъде снабден с дистанционни елементи и клинове, които са забити между стената и последната дъска. Той също е фиксиран "в лицето", отстъпвайки на около 1 см от ръба.

Как да изтеглите подови дъски

Ако вземете набраздена дъска от клас AB или B, ще има много извита дъска. Колкото по -дълга е дъската, толкова по -изразена ще бъде кривината. Първите няколко парчета от стената се опитват да изберат най -равномерните. Те са положени, фиксирани. Това ще бъде основата, върху която можете да навигирате. Освен това те се опитват да изберат дъските така, че извитите места да се редуват. Те са притиснати или също се казва, че са „събрани заедно“, опитвайки се да се уверят, че няма пукнатини.

Вдясно, традиционният начин за замазване на криви подови дъски

За подови дъски със замазка се използват различни устройства. Например - опорна шина, закована на известно разстояние и няколко клина. Този метод е добър за всички, с изключение на това, че трябва да завинтвате опората всеки път. При груб монтаж, когато са прикрепени само 4-5 дъски, това все още е нормално - можете да съберете няколко парчета наведнъж. Но ако трябва да прикачите всеки, отнема много време. Затова се използват скоби, специални скоби и други устройства. Скобите просто се фиксират към изоставанията, скобите се забиват в тях, след което се използват обикновени дървени клинове, които уплътняват покритието, премахвайки празнините. И двата варианта отнемат по -малко време.

Има и фабрични опции (на снимката по -долу). Основното тук е умен механизъм за закрепване към изоставанията на скобата. Интересен е и механизмът за задържане на дъските в желаната позиция.

Когато работите, уверете се, че подовата настилка не „излиза“ от дъската с езици и канали. Това може да се види, ако погледнете поставения под отстрани: подовата настилка може да се огъне около ръбовете на една страна. За да предотвратите това, периодично измервайте разстоянието от положената дъска до стените на няколко места, регулирайте нейната позиция до приемливи стойности.

Видеото показва по -подробно как се работи с такива устройства. Първият е традиционният начин с тягова дъска и клинове.

Вторият - необичайни домашни скоби от фиби и ъгъл за греди на тавана. Интересна опция - можете да регулирате дължината на скобата, тоест можете да я пренареждате всеки друг път.

Много интересен начин за бърз монтаж. Но в този случай полагането на пода от набраздената дъска се извършва от двама души: единият натиска, вторият монтира крепежните елементи. Просто трябва предварително да пробиете отворите за желаната ширина на дървения материал.

Може ли да се монтира настилка с шпунт без тази стъпка? Може би, ако купувате материал от „допълнителен“ клас или полагате метър (или поне) парчета. В сегмент от един метър, ако има празнина, те са малки и лесно се коригират без устройства.

За да се получи висококачествен довършителен под от дъски, е необходимо да се спазват редица условия, които се състоят в правилния избор на материал, внимателна подготовка на основата и спазване на последователността на полагане на всички слоеве на подовата конструкция ( хидро и пароизолация, звукоизолирани материали и изолация). В днешния материал ще разгледаме по-отблизо как се изпълнява подовата настилка с дървена дъска „направи си сам“.

Подовите настилки от естествено дърво имат неоспорими предимства пред много съвременни материали. Естественото дърво се характеризира с набор от уникални свойства:

1. Дървото е естествен естествен материал, екологично чист и безопасен и дори полезен за човешкото тяло.
2. Дървото е традиционен строителен материал, с който се работи лесно. Следователно инсталирането на такъв под може да се извърши за кратко време независимо.
3. Външно завършената алея има естетически приятен външен вид и е подходяща за всеки интериор.
4. Разнообразие от допълнителни методи за довършване (боядисване, лакиране, омасляване, кола маска) ви позволява да получите уникално декоративно покритие.
5. Поради специалната структура и състав на дървесината, в жилищното пространство се образуват специални микроклиматични условия.
6. Дъската е топла и приятна на допир.

Етап 1 - изберете материала

Устойчиво, надеждно подово покритие, което по време на работа не изисква значителни средства за ремонт и ще продължи много години, зависи от първоначално правилно избрания материал.

Как да изберем качествен дървен материал

При производството на купчина листове от висококачествена кантирана дъска се вземат предвид изискванията на GOST, които показват, че:

1. С ширина на дъската от 6 до 14 см, тя има интегрална структура, продукти с по -голяма ширина се произвеждат залепени.
2. Дъската, която ще се лакира, трябва да има грапавост 120 µm, а продуктите за боядисване - 200 µm. За гърба на нарязания дървен материал грапавостта е 500 микрона.
3. Ако се предполага, че дървеният материал се опакова във филм, съдържанието на влага трябва да бъде 8%, в други случаи - 12%.

Предимството на широка дъска, направена чрез залепване, се характеризира с висока якост и устойчивост на изкривяване. Освен това е по -удобно за използване.

Що се отнася до дървесните видове, бюджетните сортове включват дървен материал от бор и смърч, а лиственица и кедър са ценен вид с по -висока цена. Тяхното предимство е, че структурата на дървото съдържа естествен антисептик и следователно е по -устойчива на негативни влияния.

Забележка!Дървените видове, които не са приемливи за производството на подови настилки, са липа и топола. Материалите от елша и трепетлика (BP-27 и DP-27) имат ограничения-те могат да се използват само за жилищни помещения. Също така си струва да се има предвид, че трепетликата и елшата не се използват за производството на DP-35.

Набраздената дъска е оборудвана от задната страна с един широк или няколко тесни разфасовки, които осигуряват циркулация на въздуха и компенсират вътрешното напрежение на дървото.

Какво трябва да имате предвид при избора

1. Визуалната проверка е насочена към идентифициране на дефекти (пукнатини, цепки, петна). Ако откриете поне един такъв недостатък, трябва да откажете закупуването на тези дъски.
2. Съдържанието на влага в дървесината не трябва да надвишава 10%.
3. Необходимо е да се обърне внимание на геометричните параметри на дъската, да се провери херметичността на заключващата връзка - не трябва да има празнини или празнини.
4. Чист под обикновено се монтира от дъска, чиято дебелина не надвишава 2,2 см, но в някои случаи, когато има значително натоварване на пода, материалът може да бъде по -дебел.
5. Оптималната дължина на дъската е от два метра или повече. Не се препоръчва да приемате по -малко.
6. Дървесината трябва да бъде правилно изсушена - при полагане на мокър материал на пода ще възникне деформация на дъските.
7. Експертите препоръчват закупуването на материал с 15% повече от прогнозната сума.
8. Купените дъски трябва да принадлежат към една и съща партида, така че да имат еднакъв модел и цвят.
9. Също така е важно сянката на дървото за пода да съответства на цветовата схема на интериора.
10. Важен нюанс е, че продуктите се разопаковат преди полагането им. Ако това се направи предварително, дъските могат да се деформират.

Видео - Какъв вид дърво да се даде предпочитание

Етап 2 - подготовка на основата

Набраздените дъски се полагат върху трупи или греди. В този случай във всеки отделен случай трябва да се вземат предвид допълнителни условия:

1. На определена цена полагането на масивна подова настилка ще бъде по -скъпо от конструкциите с трупи, поставени на стъпки от 0,3 - 0,6 m.
2. Когато подреждате сутерен или тавански етаж, те ще трябва да бъдат изолирани и изолирани от мокра пара.
3. При изграждането на междуетажни тавани в подовата конструкция се полагат акустични материали.

При полагане на готовия дървен под върху бетонна основа, дъските се монтират директно върху замазката, традиционните трупи или модерните регулируеми колеги.

Хидроизолационни работи

Дървото, с всичките му положителни качества, е уязвимо на влага, която може да проникне в тавана независимо от пода на конструкцията. В тази връзка, когато монтирате дървен под върху бетонна основа или трупи, вземете предвид следното:

1. За да се създаде висококачествен и надежден хидроизолационен слой, се използва плътен полиетиленов филм, положен в два слоя (от 150 микрона), плътни мембрани или слети материали.
2. Хидроизолацията трябва да има възможно най -малко фуги. Когато използвате филм, платна се полагат с припокриване.
3. Всички фуги трябва да бъдат внимателно запечатани.
4. На стените трябва да се постави хидроизолация на височина най -малко 15 см.

Ако подовата плоча служи като основа за полагане на изоставането, тогава хидроизолационният слой се полага директно върху замазката или експандирания глинен пясък. С помощта на хидроизолационно покритие може да се получи монолитно покритие без фуги.

Хидроизолацията е в състояние не само да защити финишното покритие от разрушаване, но и да защити имуществото на съседите в случай на някои непредвидени ситуации. Технологията за оформяне може да се намери в

Важно!Преди полагане на мембранната хидроизолация се препоръчва отстраняване на очевидни неравности от повърхността на замазката, които могат да увредят целостта на филма.

Ако подът е от греди, тогава няма да има твърда твърда хоризонтална основа. В този случай свързващо вещество от кантирана дъска е прикрепено към черепната шина. В този случай материалът за пароизолация се полага със "стълба" над гредите.

Топлоизолационни работи

Когато монтирате под на тавани с междуетажни греди, можете да направите без изолация. Но той е незаменим елемент от двуслойния дървен под, разположен на първия етаж на сградата над неотопляемата маза и на тавана. В таванското помещение, ако там не е оборудвана всекидневна, завършена дървена настилка се прави от кантирани дъски или дъски от нея.

Препоръчва се използването на минерална (еко) вълна като топлоизолационен материал за дървени подове, който има способността да абсорбира влагата и в същото време не пречи на изпаряването му от дървесината.

Хидроизолационният слой не защитава напълно дървото от влага, в резултат на което при липса на пароизолационна полистиролова пяна дървото започва да гние, а в структурата му се образуват мухъл, гъбички и микроорганизми.

Полагане на пароизолация

В тортата на дървения под трябва да присъства слой пароизолация. Това се дължи на факта, че абсорбираната в дървото влага и изолацията започват да се изпаряват. Материалът за пароизолация е необходим, за да се освободи изпаряващата се влага и да не се допуска излишъкът от околната среда към дървените конструкции. Структурата на специални мембрани за пароизолация позволява изпарението да преминава само в една посока - навън.

Особеностите на този слой са, че свободно преминавайки през него, влагата се концентрира под формата на кондензат по външната повърхност на мембраната. В бъдеще отстраняването му става в процеса на естествена вентилация на дървената подова конструкция. В случай на набраздена дъска, този процес се организира поради наличието на един широк или няколко тесни разфасовки на гърба на всяка дъска. За да може въздухът свободно да тече по крайбрежната алея, е необходимо да се предвидят специални люкове в неговия дизайн в областта на цокъла на най -малко забележимото място в помещението.

Закъснения и тяхното предназначение

Независимо от дизайна на пода, трупите са предназначени за решаване на редица основни задачи:

1. Картонената дъска се фиксира към гредите с помощта на самонарезни винтове, когато се монтира дървената настилка върху подовите плочи. Изолационен и звукоизолиращ материал е скрит под финиша, както и се образува пространство за вентилация на конструкцията.
2. При монтиране на довършителна дървена настилка върху дървен под, монтажът на изоставането се извършва, ако подовите греди са разположени на голямо разстояние един от друг, така че набраздената дъска да не се огъва.
3. С помощта на трупи и допълнителни материали - уплътнения, пластмасови клинове и регулируеми шпилки за пода се задава хоризонталното ниво на покритието.
4. Лаговете образуват пространствена кутия, която се използва за полагане на изолационния материал.

Като закъснение се използва дървен материал с необходимата секция или дъска със сечение 50 x 150 mm.

Етап 3 - монтаж на дървен под

Има няколко нюанса, които трябва да се имат предвид при монтажа на дървен под:

1. Предвид специалните свойства на дървото, дори и да е внимателно обработено със защитни съединения, то не трябва да се използва в помещения с високи нива на влажност.
2. Като се има предвид, че дървото неизбежно се свива, при монтажа на дъските не всички те са обект на твърдо фиксиране, а само елементите от първия ред, всеки четвърти и последен.
3. След шест месеца или година експлоатация на такъв под, ще е необходимо да го подредите и да го плъзнете, дъските с очевидни признаци на изкривяване трябва да бъдат заменени с нови.

Схема за монтаж на дъска

Набраздената дъска се полага перпендикулярно на посоката на гредите или изоставането. В този случай не можете да се съсредоточите върху местоположението на отворите за прозорци или врати, както е при полагането на ламинат или паркет.

Струва си да се откажете от диагоналната стилна схема. Това се дължи на годишната нужда от затягане на дъските. При такова оформление ще е необходимо да се подрязват дъските към стената, което не е много удобно и като цяло усложнява превантивния процес.

Процес на инсталиране на набраздена дъска

Таблица 1. Процес на инсталиране

Илюстрация	Описание
	Първата дъска се полага с жлеб към стената, оставяйки малка празнина, която компенсира изсушаването на дървесината.
	Той се фиксира с самонарезен винт по такъв начин, че по-късно главата на самонарезния винт е скрита от цокъла.
	В първия случай последващото закрепване на дъските се извършва с помощта на дълги самонарезни винтове, които надвишават дебелината на дъската по дължина 2 пъти. Закрепването на такъв самонарезен винт се извършва във всеки труп, като се поставя закрепващият елемент в центъра на дъската. Шапката е потопена на няколко милиметра и впоследствие е маскирана с шпакловка за дърво.
	За поставяне на дъската се използва длето. Следващите 4 реда трябва да бъдат снадени чрез заключваща връзка без твърдо фиксиране. 5 ред е фиксиран и операцията се повтаря. Последният ред се изпълнява чрез закрепване на дъска, изрязана по ширина, като се вземе предвид пролуката между нея и стената.
	Вторият вариант на монтаж включва пробиване на самонарезен винт в шип под ъгъл от 45 градуса. За да се избегне нарушаване на целостта на дъската, първо се препоръчва да се пробие отвор за самонарезен винт.

Подовите дъски се изтеглят заедно с клинове, крикове, скоби и други специални инструменти. Това се прави, за да се предотврати образуването дори на минимална междина между дъските.

Закрепването на дъската под 45 градуса със самонарезни винтове значително намалява възможността за ремонт и разглобяване на покритието. Но като се има предвид, че известно време след окончателното свиване на дъските, те ще трябва да бъдат затегнати, първият етап на закрепване е по -добре да се извърши вертикално, а вторият, последен, с винтове под ъгъл.

Подовите настилки могат да бъдат направени от непрофесионалисти. За това няма да ви трябват специални умения и инструменти. След като подовата настилка е завършена, е необходимо да завършите покритието.

Етап 4 - довършване на дървения под

Консумацията на лак е посочена на кутията. Получената площ на пода трябва да бъде разделена на определената стойност, за да се получи информация за това колко литра от състава са необходими за дадено помещение.

Таблица 2. Процес на обработка на дървени подове

Илюстрация	Описание
	Първо се извършва подготвителният етап. За защита первазите се залепват с тиксо.
	Прозорците са плътно запечатани с хартия - това ще предпази пода от пряка слънчева светлина. Подовата повърхност се проверява за наличие на смола, стърчащи елементи, пукнатини - всички те се елиминират. След това подовата повърхност се шлайфа с фино шкурка и полученият прах се отстранява.
	Преди да започнете да нанасяте лака, е необходимо да се уверите, че по повърхността на пода няма чужди включвания и отломки. Работата започва с обработката на пода с грунд, чиято роля може да се играе от избрания лаков състав.
	Лакът се смесва с дървена шпатула.
	Лакът се излива в тава и се разрежда с 10-20%, като се вземат предвид препоръките за кутията.
	Грундът се нанася по зърното на дървото. Важно е да се гарантира, че всички части на пода са обработени. Грундът се нанася в един слой и се оставя да изсъхне. Времето за сушене до следващия слой е посочено върху кутията. След изсушаване всеки слой трябва леко да се шлайфа с фино настъргана шкурка.
	Преди лакиране на пода, съставът се разбърква старателно. Ако лакът е матов, той ще трябва да се разбърква в продължение на 5 минути, за да повдигне матиращата добавка от дъното. Нанасянето на лак започва от най -отдалечения ъгъл от вратата, като постепенно се придвижва към изхода. В този случай четката се препоръчва да се държи вертикално. Първият слой лак се оставя да изсъхне.
	След изсушаване се шлайфа, за да се отстранят мъхът и мехурчетата. За това използвайте най -фината шкурка. След това с помощта на четка избършете получения прах и избършете подовата повърхност с влажна, чиста кърпа без власинки. Повърхността се изсушава. И започват да нанасят втория слой лак.

За да се постигне отличен резултат, са достатъчни три слоя лак, като се препоръчва последният слой да се нанася от прозореца до изхода. Няма нужда да шлайфате третия слой. След 7 дни подът може да се използва.

Друг популярен начин за довършване на подови настилки от дърво е с масло и восък.

Цени за плочки за подови настилки

дъска за пода на езика и жлеба

Видео - Обработка на дървен под с масло

Всяко строителство или основен ремонт в помещенията предвиждат подреждането на пода. Въпреки широката гама от продукти, които могат да се използват за това, в повечето случаи (за жилищни сгради) собствениците предпочитат дървото като „довършително“ покритие. Много е писано за положителните му качества и на първо място за екологичността.

Основният вид продукти, предназначени за подови настилки, е бил и остава дъска. Много по -лесно е да работите с него, така че можете да извършвате всички дейности (с известни умения и спазване на правилата за инсталиране) сами. Това ви позволява значително да спестите пари, тъй като не е нужно да плащате на наети специалисти.

Полагането на дъската със собствените си ръце, според нас, има друг значителен "плюс", който мнозина не вземат предвид. Нека да разгледаме този проблем от гледна точка на по -нататъшна експлоатация. Дървесината постепенно "се освобождава" от влага (а тя присъства във всяка дървена заготовка, дори и в най -изсушената) или, както се казва в такива случаи, материалът "се свива". Промяната на геометрията на дъските води до образуване на пукнатини, появява се скърцане, подовите дъски започват да се „издигат“. Всички възможни изненади могат да се изброяват дълго време.

Но нюансът е, че процесът на "свиване" понякога може да отнеме доста време. Това зависи от местните условия (температура и влажност в помещението, вентилация, специфична повърхностна обработка на подове и редица други точки), както и от особеностите на експлоатацията (например степента на натоварване). Между другото, евентуален дефект в някой детайл, който беше невидим по време на инсталацията, също може да се появи след известно време. За съжаление никой не е имунизиран от това.

Следователно няма гаранция, че след шест месеца или година бордът няма да "ръководи". Кой тогава да предявява претенции и как да ги обоснова правно? Най -вероятно ще трябва да поканите специалист отново (разбира се, вече друг, "по -грамотен"), което означава, че ще трябва да платите отново.

Но ако собственикът е направил всичко сам, от началото до края, със знанието на въпроса, тогава той ще определи и отстрани причината за всяка "неизправност" доста бързо, без външна помощ, във всеки подходящ момент за това. Ние се спряхме на този въпрос толкова подробно, така че всички „клопки“, които съпътстват работата по полагането на подови дъски, станаха „ясни“. Следователно стриктното изпълнение на всички препоръки е задължително. Не трябва да пренебрегвате изпълнението на тази или онази, на пръв поглед, дори незначителна операция.

Има няколко основни техники за инсталиране на дъски, една от които ще разгледаме. Но първо, нека отбележим върху каква повърхност могат да бъдат положени (каква "основа" трябва да бъде подготвена):

• "Груб под";
• бетон, цимент, саморазливна замазка ();
• шперплат, листове от ПДЧ или друга плоска основа.

Независимо кой метод е избран, трябва да се определи пригодността на "основата". Това е особено важно, ако се предполага, че дъските се полагат върху замазка или бетон (стоманобетонни плочи, „пълнеж“). Въпросът отново е особено дървото, което абсорбира влагата. Необходимо е да се определи дали "основата" е достатъчно суха. В края на краищата изпарението на течности се случва в посока отдолу нагоре. Поради това е невъзможно да се поставят дъски върху влажна основа.

Проверяваме с филм

Част от повърхността е покрита с полиетилен, а ръбовете й по периметъра са залепени към основата (например с лента). Задачата е да се запечата напълно тази област. Ако замазката (или бетонът) не е достатъчно суха, след около 12 - 24 часа (в зависимост от стайната температура), капки влага ще се появят от вътрешната страна на филма.

Парче каучук

Принципът е същият. Такъв "килим" лежи на пода, а отгоре - някакъв товар. Ако след определеното време на това място се образува петно, значи основата е все още влажна.

Какво трябва да имате предвид при полагане на дъската

Независимо от начина на инсталиране на дъската, трябва да се извършат някои допълнителни дейности. Тяхната целесъобразност се определя от местните условия. Ние просто ще ги изброим.

Подготовка на основата

След като дъските бъдат положени, той няма да бъде наличен. Ето защо си струва да се притеснявате за нейната цялост предварително. Това е особено важно за апартаменти, разположени в многоетажни сгради. Трябва да разберете, че всяка празнина, незапечатана фуга е „пътека“, по която топлината напуска стаята и звуците проникват. Следователно основата трябва да бъде не само почистена от отломки, но и измита (ако е бетонна). Тогава всички негови дефекти ще бъдат видими. Между другото, много по някаква причина пренебрегват това, абсолютно не мислят за важността на този етап.

Хидро- и пароизолация

Няма смисъл да се говори за необходимостта от това. Първо, дървото трябва да диша. Второ, рискът дори от случайно залягане на пода е сведен до минимум. Между другото, такава малка "неприятност" често води до големи финансови загуби под формата на парично обезщетение за причинени материални щети.

Затопляне

За собствениците на частни жилища това ви позволява значително да спестите от отоплението, а за жителите на първите етажи - да избегнете течения и студени подове.

При избора на един или друг метод за подреждане на покритие от дъски трябва да се вземат предвид всички тези фактори. Нека да разгледаме най-често срещания и лесен за изпълнение метод.

Полагане на дъски с помощта на трупи

Този метод има може би единствения недостатък, въпреки че е относителен - намаляване на височината на помещението (дебелината на дъските и дървения труп). Но има повече от достатъчно предимства, особено след като такава техника е много по -проста. Дебелината на трупите се избира, като се вземат предвид предварителното довършване и материала за изолация. Препоръчително е да използвате плътни пръти, а не "композитни".

Характеристики на инсталацията

• предварително цялото дърво трябва да се изсуши и (огнезащитни и антисептични средства);
• интервалът между изоставанията се определя от дебелината на дъската. Колкото по -тънка е, толкова по -често се поставят опори. Освен това се вземат предвид спецификата на помещенията и "натоварването" на подовете. Например наличието (или отсъствието) на тежки мебели и други подобни;
• е необходимо да се вземе предвид, че дъските са положени перпендикулярно на изоставанията. И как да ги поставите зависи от няколко фактора: местоположението на вратата, прозорците, осветлението на стаята;
• закрепването на изоставане се извършва в зависимост от основата - винтове (с дюбели), пирони, кацане върху хоросан или мастика. Основното е, че всичките им горни повърхности са разположени в една, строго хоризонтална равнина. Това е лесно да се провери с ниво (сграда) и дълга лента, която се прилага отгоре в различни посоки. Всяко отклонение може да бъде определено по този начин. За да го премахнете, можете например да докоснете клинове или да използвате друг метод за подравняване;
• фиксирането на дъските се извършва със самонарезни винтове. Това е много по -добре от ноктите, тъй като може да се наложи да смените един от тях по -късно. Такива крепежни елементи просто се развиват;
• ако полагането се извършва на стара дъска, тогава се прави перпендикулярно. При запазване на посоката на разположение на подовите дъски върху „грубия“ под, шперплатът трябва да се напълни;
• плътно прилепване на дъските една към друга се извършва с помощта на ограничител от парче дъска или пръчка.

Последният етап е шлайфане на покритието и монтиране на первази по периметъра на помещението. След това се извършва допълнително облицоване (подови настилки от линолеум, нанасяне на бои и лакове).

Други техники включват внимателно изравняване на основата. Това е доста сложна и старателна работа с много нюанси. Освен това всички дейности се извършват по различни начини, в зависимост от материала на „основата“ и финансовите възможности на собствениците на жилища.

• Не започвайте да полагате дъските веднага след закупуването им. Експертите препоръчват да ги вкарате в стаята и да ги оставите в нея за няколко дни. Материалът трябва да „свикне“ с микроклимата, който се установява в даденото помещение. Ако подреждането на подовете се извършва в "нова сграда", тогава такава работа започва след монтажа на прозорци и врати.
• При полагане на трупи е препоръчително да използвате греда, оборудвана с устройство, което ви позволява да регулирате височината. Това значително ще улесни процеса на изравняване на повърхността.

Правила за избор на подови дъски, подготовка на основите за полагане на подови дъски, методи за монтиране на подови настилки върху различни повърхности, методи за закрепване на материала.

Съдържанието на статията:

Подовите настилки са естествен дървен строителен материал, използван за производството на подови настилки. Продуктите имат специално фрезоване по надлъжните си краища, което осигурява безпроблемно свързване на елементи и висока якост на пода. Предлагаме ви да се запознаете с методите за полагане на подови дъски и правилата за обработка на различни основи, като гарантирате висококачествени монтажни работи.

Характеристики на избора на подови настилки

Когато купувате материал, е важно да вземете предвид факторите, които влияят върху издръжливостта на пода. С правилния избор на подови дъски, ще се възхищавате на подовите си настилки в продължение на години.

Изборът на подови дъски според метода на производство

Плътна дъска се приготвя от едно цяло заготовка. В зависимост от качеството на материала, продуктите са разделени на 4 класа, но дори и най -добрите проби имат дефекти - възли, смолни джобове и т.н. На дъските от първи и втори клас има малко дефекти, те изглеждат хармонично. Такива проби се използват за направата на основната настилка. След монтажа повърхността не се боядисва, а лакира, за да подчертае естествената красота на дървото.

Дъските от трети и четвърти клас трябва да бъдат покрити с боя, ако покритието е свалено от тях или използвано като груба основа на пода. Трудно е да се получи идеално равна твърда дъска, но относително ниската й цена я прави популярна сред купувачите. След монтиране на покритието повърхността се шлайфа или подлага на остъргване.

По -високо качество за масивна евро подплата. На задната страна на дъските са направени вентилационни жлебове, които осигуряват достъп на въздух до страничната страна и предотвратяват появата на мухъл и плесен. Предната страна е качествено обработена и рядко изисква ревизия след сглобяването на пода, но евро облицовката е по -скъпа от обикновената дъска.

Снасената дъска се прави чрез монтаж върху мини шип или чрез залепване на няколко малки проби. Сплатената дъска се различава от масивната с отличната си геометрия, липса на дефекти и висока якост. След като подовите дъски са положени, не е необходимо повърхността да се преработва. В завършен вид, подреденият под е много подобен на паркет.

Изборът на подови дъски по дървесни видове

Най -ниската твърдост се среща в дъските от иглолистни дървета (бор, смърч). Меките подови дъски се използват главно за подови настилки. За довършителни подови настилки може да се използва иглолистен дървен материал, ако дебелината му е повече от 35 мм. По-малки дъски могат да се полагат върху трупи на стъпки от 30-40 см или върху твърда основа, като например бетонна замазка.

Орех, трепетлика и елша не са достатъчно твърди за подове и се използват по -рядко. Такива дъски могат да се поставят в помещения с леко натоварване - детска стая или хол. Нежелателно е да се поставят дъски от топола и липа на пода поради тяхната мекота.

Избор на подови дъски по размер

Пръчките за дъски с максимална дебелина се фиксират на интервали от 70 cm или повече. За създаване на двойни подове се използват продукти с дебелина 15-25 мм, но в този случай се препоръчва използването на твърда дървесина.

Ширината на подовите дъски варира от 60 до 135 мм. Тесните шарки се използват за създаване на оригинални дизайни. Широки подови дъски се полагат в големи помещения или къщи от греди и кръгъл дървен материал. В малки помещения се използват елементи с малка ширина, защото колкото повече дъски, толкова по -широка изглежда стаята. Най -оптималната ширина на подовата дъска е 100 мм.

Видове подови дъски по метод на свързване

• Набраздените дъски имат ръбове и канали по краищата, с помощта на които се постига високо качество на свързване и се увеличава здравината на пода. Но цената на такива продукти е доста висока.
• Връзката може да се извърши „за една четвърт“. В краищата на всяка дъска има стъпала за фрезоване под формата на стъпка. Правенето на проби е по -евтино от канали и шипове. Връзката на елементите е по -малко зависима от степента на деформация на плочите след изсушаване, поради което подовите дъски със стъпаловидно фиксиране са доста популярни сред потребителите.
• Свързване с помощта на вложки, които са монтирани в жлебовете на съседни дъски. Те се използват при инсталиране на къси дъски.

Подготвителни работи преди полагане на дъските

Проверете съдържанието на влага в дъските, което не трябва да надвишава 12-16%. Точните стойности на влага са показани от специален влагомер. Също така, индикаторът се оценява по непряк начин:

1. Много влажна дъска може да бъде идентифицирана, като поставите дланта на ръката си върху повърхността.
2. Докоснете пода с кокалчетата на пода. Сухата дъска ще звучи силно, влажната дъска ще звучи скучно.
3. Разгледайте внимателно продукта. Сухото има едва забележим блясък. Цветът на мократа дъска е матов.

Сортирайте останалия материал. Образци с възли, изкривена геометрия, сини или оранжеви ядра са заделени за използване в помощни помещения. Уверете се, че езикът и жлебът на набраздените дъски са лесни за свързване. Ставите трябва да се затварят с леко щракване.

За да поддържате пода в първоначалното му състояние за дълго време, осигурете влажност на помещението в диапазона от 40 до 80%. При сух въздух дъската бързо ще изсъхне, а при условия на висока влажност покритието ще набъбне. Животът на пода също се влияе от температурата. При температури от 17 до 25 градуса, той не губи качеството си в продължение на много години.

Технологията на полагане на подови дъски върху трупи

Техниката на полагане на подови дъски включва последователно изпълнение на няколко етапа на работа, от които зависи качеството на пода.

Фиксиране на изоставанията за дъската върху основата

Дървени трупи (правоъгълни греди) се полагат върху хидроизолацията на замазката и се фиксират към пода с самонарезни винтове с дюбели, скоби или по друг начин.

Подовите греди трябва да отговарят на следните изисквания:

• Хоризонталните повърхности на всички греди трябва да са в една и съща равнина. Ако е необходимо, поставете подложки с необходимата дебелина под гредите или отрежете излишъка.
• Оптималното разстояние между трупите е 50 см, но при използване на дебели подови дъски стъпката може да се увеличи.
• За сглобени дъски разстоянието между гредите не трябва да надвишава 40 cm.
• Винаги монтирайте подовите дъски перпендикулярно на гредите.
• В дневните стаи трупите трябва да бъдат разположени по такъв начин, че светлината през прозореца да пада върху пода по дъските.
• В коридорите дъските са положени в посока на най -интензивния трафик.

Закрепване на подови дъски към греди

Помислете за технологията на монтиране на подови дъски с фрезоване под формата на канали и хребети. Процедурата за работа с набраздени подови дъски не се различава от сглобяването на други видове дъски.

Поставете първата дъска върху гредите с шип към стената и я фиксирайте на разстояние 1-2 см от тавана, защото размерът на продукта се увеличава с повишаване на температурата на околната среда. Закопчалките могат да се завинтват в подовата дъска отгоре, близо до стената, където первазите ще я покрият. На останалите дъски маркировките на главата са маскирани с уплътнител или тапи, които някои производители доставят с тях.

Можете да фиксирате дъските по следните начини:

1. С помощта на самонарезни винтове, чиято дължина е два пъти по-голяма от дебелината на дъската. За да фиксирате подови дъски с дебелина 30 мм, купете черни самонарезни винтове с дължина 60-70 мм и диаметър 4-4,5 мм. Хардуерът се завинтва със стъпка от 25-30 см по дължината на дъската.
2. Ако за закрепване се използват пирони, дължината им трябва да бъде 3 пъти по -голяма от дебелината на подовата дъска (старото име е troetes).
3. Тесните тънки изделия с ширина 90 мм се фиксират с един пирон или самонарезен винт в центъра на продукта.
4. Дъски с ширина до 135 мм - с две крепежни елементи, с ширина над 150 мм - с три.
5. Можете да ги закрепите със самонарезни винтове, които се завинтват в езика под ъгъл от 45 градуса. За да се предотврати спукване на елемента при завинтване на крепежните елементи, в дъските на пода се пробиват дупки. Дъските също се закрепват със самонарезни винтове отстрани на жлеба.
6. На строителните пазари можете да намерите специални винтове за фиксиране на подови дъски. Те са с антикорозионно покритие и имат малък нож на върха на крепежните елементи. Позволява му да се завинтва без предварително пробиване. Геометрията на крепежните елементи предотвратява напукването на дървото при завинтване. Също така самонарезните винтове имат горна част без резба, което позволява дъските да се привличат по-плътно към трупите.

Също така, продуктът се притиска с клинове. За да направите това, забийте блок към трупите, отстъпвайки от дъската с 100-150 мм. Поставете дървен блок и два клина между дъската и блока с точките една срещу друга. Удряйки клиновете с чук, преместете дистанционера докрай до дъската и по -нататък, докато празнините между продуктите изчезнат. Допустимите празнини между подовите дъски са не повече от 1 мм. След това завийте винтовете и фиксирайте дъската. Закрепете всички подови елементи по същия начин.

Преди да поставите последната дъска, измерете разстоянието между предпоследната дъска за пода и стената и изрежете дъска с необходимата дебелина от детайла, като вземете предвид гарантираната пролука от 10-15 мм близо до стената. Забивайте клинове между стената и дъската, за да затворите празнините. При леко изкривяване на подовите дъски шиповете и каналите се покриват с лепило, за да се увеличи надеждността на връзката, и след това се притискат със скоби или крикове.

Ако те са трудни за свързване, проверете скобите и жлебовете за неравности. Шлайфайте проблемните зони, ако е необходимо.

Ако дъските не са достатъчно сухи, фиксирайте ги временно и ги оставете в това състояние за 5-6 месеца. В този случай не са прикрепени всички продукти, а само четвъртата или петата дъска. След като дървеният материал изсъхне, демонтирайте временните крепежни елементи, свалете дъските и ги закрепете отново, като ги притиснете възможно най -плътно един към друг.

1. Огледайте повърхността за нередности.
2. Отстранете ги, като изстържете подовата дъска.
3. Покрийте пода със стартов лак, който показва лошо шлифовани участъци. Отстранете всички дефекти, намерени с шкурка.
4. Инсталирайте перваза и проверете дали е здраво прикрепен към пода. Ако е необходимо, запълнете празнините с пълнител в цвят дърво.
5. За да увеличите трайността на покритието и да му придадете уважение, покрийте пода с боя, лак, масло, восък. Изборът на инструмента зависи от условията на работа и желанията на потребителя.

Технология за монтаж на подови дъски върху шперплат

Монтирането на подови дъски върху шперплат се извършва, ако трупите не могат да се използват. Например, ако таваните в стаята са ниски или няма да е възможно да се отвори вратата след поставяне на пода. Най -често шперплатът се полага върху циментова замазка или върху стара подова настилка.

Подготовка на бетонния под за полагане на подовата дъска

Влажността може да се провери със специален влагомер или народни методи. Поставете парче целофан върху бетонния под и го залепете с лента. Ако след ден капки вода се появят от грешната страна на материала, тогава замазката не е достатъчно суха за полагане на нарязан дървен материал.

Проверете хоризонталната повърхност на бетонната замазка. Допуска се наклон не повече от 0,2% от максималната дължина на помещението. Стойността може да бъде измерена с хидростатично ниво.

Проверете плоскостта на повърхността на замазката с дълъг прав ръб. За да измерите, поставете инструмента на пода и измерете пролуката между линийката и пода с щуцер. За дължина от 2 м се допускат празнини не повече от 2 мм. Елиминирайте дефектите, като преработите замазката: изстържете високите участъци и запълнете ниските със саморазливна смес.

Ако замазката е суха, покрийте я с полиуретанов грунд на няколко слоя. Поставете пяна върху върха на грунда, за да създадете бариера срещу влага между бетона и шперплата.

Подови настилки на подовата дъска върху шперплат

Фиксирайте листовете към бетона с винтове и дюбели. Потопете главите на крепежните елементи в материала. Проверете хоризонталността на горната равнина на шперплата. Шлайфайте повърхността с шлайф, вакуумирайте и запечатайте. След като изсъхне, шперплатът е готов за облицовка.

Закрепете подовите дъски към шперплата с лепило. Късите продукти са залепени с епоксидни или полиуретанови смоли. Дълги проби - с епоксидна смола или полиуретаново лепило. Такива състави са пластмасови след втвърдяване и позволяват на плоскостите да се разширяват при високи температури. Изборът на лепило също се влияе от вида грунд, с който се обработва шперплатът.

За лепене на дъски от екзотична дървесина или от бук не могат да се използват водоразтворими лепила поради специфичните свойства на дървесината.

Как да инсталирате дъска на стар под

• Отстранете изпъкналите елементи от повърхността, опесъчете дъските с шкурка с шлайфане 40 или 60. Препоръчително е работата да се извърши с мелница.
• Отстранете праха от подовата настилка.
• Проверете влагоустойчивите и топлоизолационните свойства на стария под. Покрийте го с водоустойчив пенопласт от полиетилен, ако е необходимо.
• Поставете най -малко 12 мм шперплат върху старата настилка.

Как да поставите дъска за пода - гледайте видеоклипа: