Подмяната на щрангове в апартамент е двусмислено събитие. Няма съмнение, че за човек, измъчван от постоянни течове или леко топли батерии, това е дългоочакван и радостен бизнес. Но след подмяната всички жители трябва да се погрижат за запечатването на дупките, образувани около щранговете.

По принцип преминаването на щрангови тръби през подове трябва да бъде запечатано според определени правила. Например, SNiP 41-01-2003 "Отопление, вентилация и климатизация" установява, че тръбопроводите през тавани трябва да се полагат в ръкави, изработени от негорими материали. Също така, запечатването на дупки в таваните около тръбите на щранговете се извършва с незапалими материали.

Втулката обикновено се прави от парче тръба, по-голямо от диаметъра на щранга. Такава втулка позволява, ако е необходимо, много внимателно да се сменят тръбите, без да се разрушава покритието на стаята. За съжаление такъв идеален случай не се случва често. В по-старите къщи черупките често липсват. Също така се случва, че тръбата на щранга не може да бъде изтеглена и тръбата трябва да бъде избита заедно с втулката.

При смяна на щранг работниците рядко си правят труда да направят ръкав. И много рядко е възможно да се постигне възстановяване на финала. Най-често около щранга остава впечатляваща дупка.

И не можете да затворите?

Не, разбира се, дупката не може да бъде запечатана. Това дори има своите предимства. Например, боклукът, генериран по време на метене, може просто да бъде изхвърлен в тази дупка. И караницата е по-малко, а дупката бавно се запълва. След няколко години ще бъде възможно да се напълни до върха.

Но по това време животът ви ще бъде много по-разнообразен, отколкото беше преди. Ще сте наясно с всички събития, които се случват при съседите – от оценките в дневника на детето до обедното меню. Ако пушачите живеят отдолу, тогава ще пушите с тях. И изобщо не е късмет, когато между апартаментите се отвори постоянен туристически обмен. Като туристи ще действат само хлебарки.

Как да затворя?

Първата мисъл, която идва на ум, е да запълни дупката циментово-пясъчен разтвор. Това е далеч от по най-добрия начин. Твърдият край ще предотврати движението на тръбите поради термично разширение. Стоманените тръби в този случай най-вероятно ще унищожат циментово-пясъчната замазка и всичко ще трябва да започне отначало. В допълнение, покритието стоманени тръбив твърдо вграждане той е силно надраскан, което ускорява корозията на метала.

Пластмасовите тръби, здраво закрепени в междуетажните тавани, се деформират и ще трябва да се възхищавате на извитите тръби. При различен сценарий тръбата може да се спука, това вече е сериозна авария, която ще изисква втора смяна на част от щранга.

Следователно, правилното завършване трябва да позволява на тръбата да върви свободно разширяване 1-2 мм в диаметър, ход 1-2 см по оста на щранга, надеждно защитаватот проникването на насекоми, миризми и звуци.

От импровизирани материали за вграждане е най-подходящ капрон. Това е издръжливо и еластично вещество, устойчиво на механично натоварване. Капронът не абсорбира влагата и не гние. Особено важно е капронът да не поддържа горенето - при липса на външен източникогън капрон влакно изгасва от само себе си.

Най-лесно е да си вземете найлон у дома от найлонови чорапи. Всъщност не е необходимо да го получавате - чорапите и чорапогащите са от чист найлон. Необходимо е само да отрежете средната част на чорапогащника, така че дебелината на получения шнур да е приблизително еднаква по цялата дължина. За да получите дълъг шнур, чорапогащите се завързват заедно.

Сега тръбите не са плътно увити с найлонов шнур, а така че да няма празнини. Удобно е да се навива отгоре, като постепенно се поставя навиването надолу.

За естетика в горната част можете да подредите калъф от разпенен полиетилен или др. подходящ материал.

Дупката може да бъде запечатана с циментово-пясъчна смес (в съотношение цимент-пясък 1: 3-4) или строителен гипс (алабастър). Алебастърът е по-удобен, тъй като ви позволява бързо да завършите работата. За да се намали консумацията на гипс, фрагменти от тухли могат да се поставят в дупката, стара мазилкаи други издръжливи негниещи остатъци.

Алебастърът е удобен за размножаване в пластмасов контейнер, който не е жалко да се изхвърли. Не се изисква специална точност в съотношението алабастър-вода. Сместа може да се направи по-разредена, така че да е удобно да се излива в дупката.

След изливането можете да пробиете сместа няколко пъти с нещо, подобно на това как бетонът се набива с щик при изливане. Това ще позволи на разтвора да запълни дупката около щранговете равномерно, без празнини. Повърхността на алабастъра трябва да бъде изгладена.

Сега просто трябва да изчакате пълно изсушаване, ще отнеме 2-3 дни и можете да боядисате повърхността на алабастъра в цвета на пода.

Такова уплътнение позволява на тръбите на щранга да се движат относително свободно по време на термични деформации, но надеждно предпазва от проникване на звуци, миризми и насекоми.

страница 4

Инструментите, използвани за фиксиране на продукта, са, първо, дебела кварцова нишка за запечатване на дупки и, второ, няколко електрода от дъгово фенерче; всички останали райбери не издържат на температурата на газово-кислородния пламък и замърсяват продукта с оксиди.

Епоксидното лепило е предназначено за залепване на метал, керамика, стъкло, дърво и други материали, за запечатване на дупки и пукнатини.

Шпакловката започва след пълното утаяване на стените и преградите на сградата, монтажа и закрепването на блокове за прозорци и врати, запечатването на дупки, монтажа на средства за закрепване на санитарни устройства и изпълнението на всички видове окабеляване.

Облицовките от щранговете се въвеждат в лабораторията през отвори в преградите с монтиране на ръкави или специални жлези, последвано от запечатване на дупките.

Причината за предаването на звука на подовете често е недостатъчно запълване на междуетажния под, некачествено уплътняване на кръстовища на сглобяеми стоманобетонни подови елементи, лошо уплътняване на дупки в проходите на отоплителни тръбопроводи, водопроводни и други системи.

Полагането на тръби и други вътрешностанционни комуникации през стени, разделящи взривоопасни и невзривоопасни помещения, трябва да бъде уплътнено чрез заваряване на диафрагми към тръбите и запечатване на отвори в стените с бетон върху разширяващ се цимент. Не се допуска полагане на ацетиленови тръбопроводи през невзривоопасни помещения на станцията.

Полагането на тръби и други вътрешностанционни комуникации през стени, разделящи взривоопасни и невзривни пространства, трябва да бъде уплътнено чрез заваряване на диафрагми към тръбите и запечатване на отвори в стените с бетон върху разширяващ се цимент.

След това се обяснява, че в предприятия, институции, колективни ферми, държавни ферми и други съоръжения подготовката за възможно наводнение се извършва предварително: работи се за запечатване на дупки в сградите, за фиксиране на врати и прозорци в сгради на открито позиция, за фиксиране на наводнени конструкции и съоръжения, за изключване на захранващи устройства и мрежи; установява се редът за изнасяне и изнасяне на материални ценности, изтегляне на транспорт и прогонване на животни. Показани са най-простите методи и средства за хидроизолация, оборудване и имущество, които могат да бъдат във водата.

При изграждане на нови системи централно отопление, водоснабдяване, канализация и газоснабдяване в съществуващи сгради, инсталирането на тези системи трябва да бъде стандартизирано съгласно нормите на SNiP IV и пробиване с уплътнителни отвори за преминаване на тръби в различни дизайниследва допълнително да се нормализира според нормите на SUSN.

При пресичане на стени на мазета или технически подове с входове трябва да се защитят: а) тръбопроводи от евентуално слягане на сградата; б) помещенията на мазето от проникването на атмосферни валежи и подземни води. За да направите това, при сухи почви тръбата се полага с пролука от 0 2 m, като дупката в стената се запечатва с водоустойчиви еластични материали. За целта е достатъчно да използвате катран кичур и намачкана мазна глина. След полагане на тръбопровода вътрешната повърхност на стената на мазето се измаза с циментова замазка. При полагане на входа под стената (под сглобяемата лентови основи) тръбопроводите се препоръчват да се поставят под разтоварващата греда или на разстояние най-малко 0 2 m от вътрешна повърхностстени до външния ръб на яката на гнездото.

Подготовката на детайлите преди хромирането се състои от следните последователни операции: механично възстановяванеповърхности (шлайфане или полиране); предварително обезмасляване за отстраняване на основната част от органичните замърсители съгласно общоприета технология чрез измиване с органични разтворители или обработка в горещ алкален разтвор, или в почистващи разтвори; уплътнителни отвори и изолиращи зони, които не са обект на хромиране; монтаж на детайли върху окачващи скоби; обезмасляване; измиване във вода; активиране; висящи части във ваната.

Когато повдигате отделни плочи, уверете се, че дупките са пробити в плочата правилно (обикновено по ръбовете на разстояние 1-7 m един от друг, диаметърът на отворите е 30 mm), проверете точността на повдигане на плочата, качеството на запълване на пространството под плочата (инжектиране на постен цимент или варов разтвор), уплътняване на отвори, момент на отваряне на движението.

Трябва да знаете: правилата и сроковете за почистване комини, комини и свине, тяхното разположение и разположение; технически и изисквания за пожарна безопасностприлага се върху комини, комини и свине; предназначение и правила за използване на инструменти и приспособления за почистване на комини, комини и димоотводи, за пробиване и запечатване на отвори; регламенти тухлена зидарияи методи за приготвяне на разтвори за запечатване на дупки в тръби и свине; правила и методи за изгаряне на сажди.

Страници:      1    2    3    4

Втулка за преминаване на тръби през основата

За да влезете в водоснабдяването в къщата и изхода на канализационни тръби в основата, е необходимо да се осигурят дупки, те трябва да бъдат „резервирани“ дори преди да се излее основата. За тази цел се използват защитни ръкави, изработени от стоманени или азбестоциментови тръби.

Запечатване на проходи на инженерни комуникации

Значението на втулката е, че предпазва тръбопровода от механични повреди и дава възможност за подмяна на тръбопровода, без да се изкопава напълно. Защитните ръкави се използват не само за преминаване на комуникации през основата, но и при полагане на тръбопровод в земята, както и вътре в къщата - между стени и тавани. В зависимост от приложението, ръкави с различни размери и от различни материали. Тази статия ще се фокусира специално върху защитните ръкави, които се използват за преминаване през основата на къщата.

Защитна втулка за преминаване на тръбата през основата.

Монтаж на ръкава

Втулката трябва да се монтира в кофража, преди да се излее основата, и трябва да бъде здраво фиксирана, така че при изливането на бетона да не пада и да не се движи никъде.

Втулка за преминаване на канализационна тръба през основата

Диаметър на ръкава

Диаметърът на втулката трябва да бъде с 4-6 см по-голям от този на тръбопровода, за да се осигури празнина между стените на ръкава и тръбата, положена в него. Ако няма такава празнина, тогава, когато основата се утаи, тръбата просто ще се счупи: тръбата, положена в земята, остава неподвижна, а участъкът на тръбата, преминаващ през основата, се спуска надолу. Слягането на основата от 1-2 см е често срещано нещо, което ще се случи, когато къщата се строи, натоварването на почвата се увеличава и под това тегло почвата се уплътнява допълнително. За да се предотврати скъсване на тръбопровода, е необходима междина между него и защитната втулка.

Пролуки между тръбата и втулката.

Например за водопроводни тръби(с диаметър до 50 мм) могат да се използват ръкави с диаметър 110 мм, а за канализационни тръби (D = 110 мм) е по-добре да се използва втулка от 200 мм.

Така че при засипване почвата да не попадне в пролуката между ръкава и тръбата, тя трябва да се разпени с монтажна пяна - не всички, а само по ръбовете, както е показано на диаграмата:

Схема на преминаване на тръбата в ръкава, през основата.

За да се предотврати навлизането на влага отвън, пяната трябва да бъде защитена с хидроизолация.

Прочетете също:

Хидроизолация на руло за основата

Рулонните хидроизолационни материали имат многослойна структура: от двете страни на полимерна или фибростъкло основа се нанася битумно покритие, а отвън може да се добави допълнителен защитен слой.

Битумни мастики за хидроизолация на основи

Битумната мастика е вискозна субстанция на основата на битум и допълнителни добавки: каучук, каучук, полимери, латекс, емулсии. За хидроизолация се използват мастики MGTN, MBR, MBU, MGH.

Дата на публикуване: 01/05/2015 13:52:25

Как да затворите дупка около щранговете в таваните?

Тръби в подове за щрангове

При монтирането на тръби трябваше да се справя с различни инсталационни решения междуетажни таваниза полагане на кабел върху щранг с ниско напрежение. И насила също, но по-рядко. Така че, когато работят върху многоетажна жилищна сграда, те поставят такава пластмасова тръбаи целият лъч беше пропуснат през него. Е, максимум два - на долните етажи вече бяха сглобени твърди кабели, всички те не преминаха в една тръба. А наскоро при работа в офис център, също многоетажен, клиентът изрази желание да постави касети от метални тръбии прокарайте всеки кабел през отделна тръба (което, разбира се, не се получи - два или три кабела минаваха през всяка тръба).

И въпросът е - наистина ли е важно, че можете да поставите пластмаса в подовете в жилищна сграда и със сигурност метал в нежилищна сграда? Клиентът наказва ли се с рубла?

И тогава - на горните етажи касетите тежат 6-10 кг, а на долните етажи - повече от 70, най-големият килограм ще тегли 120. А работата струва такава стотинка, не виждам причина да разкъсвам вените.

Нюанси отоплителни системи

При инсталиране на отоплителни системи в къщи част от тръбите е в дебелината на основи, тавани, стени и др.

Уплътняване на отвори при преминаване на тръбопроводи: в измазани тавани

н. Техническите стандарти предоставят определени препоръки за организиране на изравняването на тръбопроводи със строителни конструкции. Например, местата, където щрангове преминават през тавани, трябва да бъдат запечатани с цимент за цялата дебелина на организирания таван, а периметърът над тавана с 80-100 mm трябва да бъде защитен с циментов слой от 20-30 mm. Преди да запечатате щранга с тръбен разтвор, той трябва да бъде увит с навита строителна хидроизолация без празнина. Друг важен момент: когато полипропиленова отоплителна тръба преминава през строителни конструкции, трябва да се предвиди специално проектирана тръбна втулка.

Схема на тръба в ръкав.

Пръстеновидното пространство е уплътнено с мека незапалим материалза да не се предотвратят промени във физическите параметри на тръбопровода по време на линейните му температурни деформации.

Оборудване на тръбопроводи с ръкави: необходимост или желание

Използването на специално проектирани ръкави при пресичане на отоплителни тръби на стени и тавани на сгради е оправдано от редица причини:

Определяне на размери и материали на ръкавите

В десния ръкав, вътрешен диаметъртрябва да надвишава външен диаметърс 5-10 мм.

1. Изпъкналост над тавана от 50 mm е оправдана за помещения, където може да има случаи, когато нивото на водата се покачва над маркировката на готовия под (по-специално душове). Вграждане на продукта в този случайтрябва да е водоустойчив.
2. Прекомерната изпъкналост не винаги е препоръчителна по отношение на разходите за монтаж - колкото по-къс е дизайнът, толкова по-евтин е той.
3. Размерите на продуктите трябва да се определят в зависимост от метода на монтаж на отоплителния тръбопровод: при скрита инсталация е възможно да се пренебрегне изпъкналостта; в отворен монтаже необходимо да се използват части с размери, определени от интериора на помещението.

Във всеки случай, междината се образува между втулката и полимера тръбни фитинги, не трябва да пречи на неговото висококачествено завършване. Вътрешният диаметър на втулката за тръби трябва да осигурява възможност за свободно преминаване на повредени части на тръбопровода.

Някои характеристики на употреба

За ръкави е необходимо да се използват тръбни сегменти (най-добре е стомана или полимер). Изборът на материал зависи от обвивката на сградата. По-специално, в стоманобетонните елементи е подходяща стоманена втулка, която може лесно да се бетонира както в заводски условия (по време на производството на стенни панели), така и върху строителна площадкапо време на инсталацията тръбопроводна системаотопление.

Краищата на стоманената втулка трябва да бъдат обработени, тъй като, за разлика от други материали без остри ръбове и неравности, по време на монтажа те могат да повредят (надраскат или дори да отрежат) тръби, изработени от полимерни материали.

При използване на ръкави, изработени от други материали, е необходимо да се вземе предвид тяхната недостатъчна адхезия към циментовия разтвор.

Използването на покривен материал за ръкави е нежелателно, тъй като контактът на маслосъдържащи материали с полимерни тръбиневалиден. Освен това, според изискванията Пожарна безопасност, ръкавът (по-точно материалът, от който са направени) не трябва да причинява разпространение на огън от съседни помещения.

За да се предотврати разпространението на огъня, е възможно да се използват специално проектирани противопожарни ножове на пресечните точки на отоплителните тръбопроводи и стените или таваните.

Въз основа на материали от сайта: http://experttrub.ru

Подреждане и запечатване на отвори, дупки, шевове и фуги

Прехвърляне на отвори. При ремонт на стени и прегради много често се налага или укрепване на отворите на вратите и прозорците, или преместването им при промяна на оформлението на помещенията. Тези произведения са най-отнемащи време и изискват голямо внимание и умение от изпълнителя.

Ако по време на ремонта е необходимо да промените местоположението на отвора на вратата или прозореца носеща стена, след това припокриването е подсилено с греди, стелажи, стойки и клинове.

Първо, стелажите се заковават към горната греда с дърводелски скоби. Отвън стената е подсилена с дървени подпори след 1,5 m.

Преди пробиване, първо, над маркирания отвор, се правят бразди с дълбочина U2 тухли от двете страни на стената. Легнете в браздите стоманобетонни преградиили стоманени греди (канал), чиято дължина е с 500 мм повече от ширината на всеки отвор. Гредите се закрепват с болтове в краищата и в участъка след 1,0 ... 1,5 м. Пролуките между горната част на гредите и зидарията се уплътняват с твърд циментов разтвор. След като се втвърди, те започват да пробиват отвора отгоре надолу.

Първо се полагат бразди от двете страни под джъмпера. След това, задълбочавайки и разширявайки ги, в стената се прави проходна междина до ширината на отвора и след това зидарията се разглобява на редове с помощта на конвенционални ръчни или механизирани инструменти.

Ориз. 1. Монтаж на стоманена греда преди пробиване на врата в тухлена стена: 1 - контур на отваряне; 2 - стоманена едно-тройникова греда (канал); 3 - тухлена стена; 4 - избираема тухла

Преди да изрежете врата в стоманобетонна преграда, от двете страни на панела се поставят специални проводници, които се отстраняват и свързват с винтове.

Ориз. 2. Подготовка за преместване на преградния панел от перфорираната врата към монтираната: 1 - преграда; 2 - подвижен преграден панел; 3 - винтове за закрепване на веригата; 4 - проводник; 5 - преграда

Те ще я подкрепят вертикално положениеслед рязане. След това се издълбава вдлъбнатина за джъмпера, която се вкарва в разтвора. След това панелът се изрязва по вертикалните странични повърхности и основата е частично подгъва. Разтворът се отстранява под джъмпера, прашка се извършва на местата, където са закрепени проводниците и веригите са свързани към кабела на лебедката. Панелът към отвора за полагане се придвижва по стоманени плъзгачи с помощта на лебедка. Преди това липсващите гнезда се пробиват в каменните прегради и се монтират дървени тапи с диаметър 25 ... 30 mm и дължина 60 ... 80 mm.

В затворено вратаПанелът се монтира в следния ред. Първо, с помощта на шаблон се проверява неговата позиция в хоризонталната и вертикалната равнина. След това, с помощта на гвоздеи или пирони, забити в задръствания, те се закрепват към съседна зидария; след това проводниците се отстраняват и пролуките между зидарията и панела се затварят.

Най-трудните за пренасяне отвори в бетонни панели, подсилени със стоманена армировка. В този случай е по-добре да смените панелите.

Пробиване на дупки. Преди да пробивате дупки, маркирайте тяхното положение и, ако е необходимо, монтирайте скелета с такава височина, че точката на пробиване да е на нивото на гърдите на работника: в това положение е по-удобно и по-лесно да се работи.

Отвори за електрически кабели и тръби с диаметър до 40 мм се пробиват с електрическа пробивна машина или се пробиват с джъмпер. Назъбеният край на болта е прикрепен към предвиденото място (болтът се държи перпендикулярно на стената) и, удряйки тъпия край с чук, периодично го завъртайте около оста, така че да не се забие в зидарията като щифт. Периодично джъмперът се отстранява от гнездото и се почиства от парчета тухли и прах.
Правоъгълните дупки се пробиват със скоба, чук или електрически чук, като се започва от горната им част. Първо, горната тухла се избива, като се разделя със скарпел и лек чук. След това, забивайки скарпел под леглото или във вертикален шев, избиват следващата тухла и т.н.
При дебели стени е препоръчително да пробиете дупки първо от едната страна до половината от дебелината на стената, а след това от другата.

Браздите се пробиват по следния начин: първо, в един от краищата му, се прави гнездо по напречното сечение на браздата, след което други тухли се избиват последователно по предвидената линия. Ако в процеса на работа е необходимо да се избере не цяла тухла, а само част от нея, тогава първо се прави прорез върху линията на раздробяване на тухла, като се удря скарпелът с чук и след това тухлата се чука навън. Тесни бразди - жлебове - се изрязват в зидарията с браздил, пробиват и гнезда с диаметър до 75 мм.

Отвори в зидария от тухла, естествен камък, бетон, стоманобетон могат да се режат с механични триони с диамантени зъбни коронки, корундови дискове със стоманено зърно.

В този случай първо трябва да се пробият дупки в преградите. Разрезът трябва да се прави от дупка до дупка. Острието на триона се препоръчва да се охлажда с вода.

Затваряне на дупки. Затворете отворите и големите дупки с тухли или камъни правилна формасъответстваща на старата зидария. В същото време обличането на шевовете продължава в съответствие със старата зидария, след което, ако е необходимо, шевовете се бродират или се оставят празни. Особено внимателно затворете горната част на отвора или дупката.

Монтаж на ръкави за преминаване на тръби през тавана

При полагане на последния горен ред зидария празнината (шевът) между старата и новата зидария се уплътнява с твърд циментов разтвор. В същото време първо се полага и сече последният ред подложки, а след това предните версти.

При вграждане малка дупка, гнезда или бразди първо почистват повърхността на зидарията от остатъци и я измиват с вода. След това се избират отделни тухли и се настройват с шега. След това хоросанът се хвърля в гнездото и се полагат подготвените тухли. В този случай не е необходимо да превързвате старата зидария с новата. Браздите са запечатани на пълна дълбочина или под формата на преграда, която обхваща канал, разположен в стената.

Уплътняване на шевове и фуги. По време на експлоатацията на къщата на първо място, като правило, шевовете и ставите започват да се срутват. Те са бродирани или релефни и в тях прониква дъждовна вода, причинявайки гниене на дървото (в дървени къщи) или разтвори за накисване (в каменни къщи). При ниски температури замръзва, увеличавайки отварянето на шевовете и ставите. Ето защо е много важно да ги поддържате в добро състояние.

AT дървена къщанеобходимо е особено да се следят шевовете между положените трупи по протежение на короните, както и шевовете при монтаж на рамки на врати и прозорци. С външна странате трябва да бъдат затворени с обшивки и ленти, а отвътре - само с обшивки и летви.

Много шевове и фуги се появяват, когато интериорна декорация. Например, валцоването или пиленето е покрито с листове шперплат или суха мазилка с помощта на пирони. Но в същото време се разкриват пролуки между ролковите плочи, които са затворени с пръти желана формаили покрийте с гипсо-пясъчна смес, както следва. Първо, повърхността се загрубява с длето, след това се приготвя малка част от гипсо-пясъчната смес (1 част гипс и 2 ... 3 части сух пясък). Сместа се разбърква, затваря се с вода, докато тестото стане гъсто и шевовете се запълват с този разтвор, като се изравняват наравно с ролката. След като разтворът изсъхне, преминете към обшивката на тавана.

При удължаване рафтови крака„филиите“, към които след това се заковават корнизни дъски, трябва да се уплътнят с замазка (влакна, навлажнена в гипс или гипсо-пясъчен разтвор), шпакловка или маслена боялошо обработени или напълно релефни фуги и шевове.

При уплътняване на фуги, особено хоризонтални, например при монтаж на подове, използвайте лентови звукоизолиращи уплътнения, един слой водоустойчива хартия, плътни топлоизолационни уплътнения с дебелина 40 мм, както и покривен филц, покривен филц и др.

AT тухлена къщамного често фугите и "шевовете" се бродират в опорните точки на много кухи или оребрени панели от тавани и покрития върху тухлена стена, стелажи, колони, греди и други конструктивни елементиКъщи. За възстановяването им се използва циментов разтвор и плочи от минерална вата. В същото време вградените краища на конструкциите са обвити с покривен филц (покривен материал). Фугата, образувана при прилягане на подовите панели към стените, е запечатана с бетон. Шевовете между подовите панели с широчина на шева 10 ... 50 mm се уплътняват с циментова замазка, с 50 ... 300 mm - с бетон. Ако е необходимо да се фиксира специална кука за окачване на лампа (полилей) в шева между панелите, тогава тази зона се проверява внимателно и, ако е необходимо, се укрепва чрез залепване с циментова замазка.

Ориз. 3. а - запълване на празнината с лепило: 1 - спринцовка с лепило; 2 - ексфолирано парче; 3 - таван; 4 - междина на процепа; 5 - пробита дупка; b - натискане на залепения слой: 1 - под; 2 - багажник; 3 - пресован слой; 4 - лист шперплат; 5 - таван

На мансарден етажфуга на подов панел тухлена стеназапечатан с циментов разтвор.

Когато пролуките между зидарията и кутиите на вратите и прозорците се унищожат, те се запушват внимателно с филц или кълчища, напоени с гипсов разтвор. При разстояние между зидарията и касата до 40 mm или повече се използват покривни ленти, които обвиват вратата и кутии за прозорци. Освен това изсечените празнини са покрити с ленти.

На вътрешни стенитакива пролуки на блоковете на вратите са запечатани със слой мазилка. Ако при уплътняване на шевове и фуги съседният слой мазилка изостава, но не се срутва, той може да бъде укрепен след приключване на работата по замазването (фиг. 2.50). За да направите това, пробийте този слой и изсипете със спринцовка в кухината CMC, бустилат, PVA или друго лепило След това поставете парче шперплат и внимателно натиснете гипса със стойка и клин.

При ремонт на шевове седиментните шевове се оставят незапечатани.

Фундамент - Подреждане и запечатване на отвори, дупки, шевове и фуги

Всеки, който е запознат с техническите дисциплини, изучавани в спец образователни институциизнае, че всеки пробит отвор в тялото на плочата причинява смущения в структурата на материала, невидим за окото. Но на практика дупките са незаменими, например при полагане на електрически кабели, висящи лампи и др. Следователно отговорът на въпроса дали е възможно да се пробиват подови плочи е положителен, но при условие, че мястото за дупките е избрано правилно.

Как да го направя. Ако това е твое частна къща, тогава знаете от кои плочи е монтиран подът и оформлението на тяхното оформление. В градските високи сгради се използват подови плочи от PC или PB. И двата вида плочи са многокухи, само технологията на производство е различна. Да запазя якостни характеристикиподове, пробиване на подовата плоча трябва да се извършва само по линията на кухините, разположени надлъжно в бетонното тяло. Между тях има ребра за втвърдяване, в които е положена армировка с голям диаметър, която в никакъв случай не трябва да се разрушава.

Получаването на работни чертежи на подове за обикновен наемател е невъзможна задача. Но ако Довършителни работина тавана, минималните все още са направени, можете да определите позицията на кухините чрез по-леки ленти от бетон, които показват местоположението на кухините. Ако не се открият такива ивици по време на визуална проверка, има само един изход, определете марката му по ширината на плочата и погледнете GOST, в който са разстоянията на празнините от страничните повърхности, както и техните размери посочено.

Как да пробиете дупки в плоча

По време на ремонтни работи в къщи със стоманобетонни подове не само въпросът е дали е възможно да се пробива, но и въпросът как да се направи. При производството на компютър се използва тежък бетон, който при придобиване на стандартна якост е почти невъзможно да се пробие с конвенционален инструмент.

За да пробиете подовата плоча, трябва да използвате издръжливи свредла с диамантен накрайник или перфоратор. Но дори и такъв мощен инструмент няма да помогне много за ускоряване на работата.

Характеристики на преминаването на тръбопроводи през строителни конструкции

Този процес е много трудоемък и дълъг.

При пробиване на отвори за крепежни елементи окачени таванипочти невъзможно е да се избегне падането върху местата за полагане на напречна армировка. В този случай се препоръчва да не докосвате метала и да преместите дупката. Само в изключителни случаи армировката може да се реже със свредло за метал, но в никакъв случай надлъжно. Възможно е да се определи, че проводникът принадлежи към напречната посока на полагане по диаметъра си, който обикновено е не повече от 4-6 mm.

В SNiP 3.05.01–85 („Вътрешни санитарни системи“) няма препоръки за подреждане на тръбопроводни проходи през строителни елементи, с изключение на следното:

"неизолирани тръбопроводи на отоплителни системи, топлоснабдяване, вътрешно захранване със студена и топла вода не трябва да са в непосредствена близост до повърхността на строителните конструкции",
както и
„разстоянието от повърхността на мазилката или облицовката до оста на неизолирани тръбопроводи с номинален диаметър до 32 mm включително с открито полагане трябва да бъде от 35 до 55 mm, с диаметри 40-50 mm - от 50 до 60 mm, а с диаметри над 50 mm - приемат се съгласно работната документация.

Правилата за пресичане на елементи на сгради с тръбопроводи не са отразени в националния стандарт SNiP 2.04.01–85 („Вътрешно водоснабдяване и канализация на сгради“) според стандартите за проектиране вътрешни системиводоснабдяване и канализация на сгради. Раздел 17 предоставя насоки, според които:

местата, където щранговете преминават през подовете, трябва да бъдат запечатани с циментова замазка за цялата дебелина на пода(клауза 17.9d);

участъкът на щранга над тавана с 8-10 cm (до хоризонталния изходящ тръбопровод) трябва да бъде защитен с циментова замазка с дебелина 2-3 cm(клауза 17.9д);

преди да запечатате щранга с хоросан, тръбите трябва да бъдат увити с валцуван хидроизолационен материал без празнина(Раздел 19.9e).

Тази инструкция се отнася само за канализационни щрангове.

Някои препоръки за подреждане на тръбопроводи с различни елементисградите се предлагат в общоруските кодекси за практика и ведомствените технически препоръки. Те се прилагат като правило за проектиране и монтаж на специфични вътрешни системи от определен тип тръби.

В SP 40-101-96 („Проектиране и монтаж на тръбопроводи от полипропилен „Случаен съполимер““) е посочено (точка 4.5.), че
„Когато тръбопроводът преминава през стени и прегради, трябва да се осигури свободното му движение (монтиране на ръкави и др.). При скрито полагане на тръбопроводи в стената или подовата конструкция трябва да се осигури възможност за термично удължаване на тръбите..
В този случай имаме предвид полипропиленови тръбопроводи.

Други кодекси на практика предоставят препоръки, които се отнасят до тръбопроводи, изработени от металополимерни тръби. Например в клауза 5.7. SP 41–102–98 („Проектиране и монтаж на тръбопроводи за отоплителни системи с използване на металополимерни тръби“) гласи, че

„За преминаване на тръби през строителни конструкции е необходимо да се осигурят ръкави. Вътрешният диаметър на втулката трябва да бъде с 5-10 mm по-голям от външния диаметър на тръбата, която се полага. Пролуката между тръбата и втулката трябва да бъде запечатана с мек незапалим материал, който позволява на тръбата да се движи по надлъжната ос "*

В друг набор от правила SP 40–103–98 („Проектиране и монтаж на тръбопроводи за системи за подаване на студена и топла вода с използване на металополимерни тръби“), клауза 3.10 гласи, че
„За преминаване през строителни конструкции е необходимо да се осигурят калъфи от пластмасови тръби. Вътрешният диаметър на кутията трябва да бъде с 5-10 mm по-голям от външния диаметър на тръбата, която се полага. Пролуката между тръбата и корпуса трябва да бъде запечатана с мек водоустойчив материал, който позволява на тръбата да се движи по надлъжната ос..
Дават се почти същите препоръки. Само "втулката" се нарича "калъф" и е посочен материалът, от който трябва да бъде изработен.

По отношение на металополимерните тръби има и други препоръки. И така, в TR 78–98 („Технически препоръки за проектиране и монтаж на вътрешно водоснабдяване на сгради от металополимерни тръби“), параграф 2.20 гласи, че

• „Преминаването на водоснабдяването от MPT през строителни конструкции трябва да се извършва в ръкави, изработени от метал или пластмаса“ *.

И буквално в следващия параграф 2.21 се въвежда ограничение за материала:

„пресичането на подовете с MPT водопроводи трябва да се извършва с помощта на стоманени тръбни втулки, стърчащи над тавана на височина най-малко 50 mm“.

В същия документ под " Ремонтни работи» (клауза 5.9) гласи, че
„когато уплътнението между тръбата и корпуса, преминаващо през строителните конструкции, е отслабено, е необходимо да се уплътни с ленена нишка или друг мек материал“.

Възниква въпросът: какъв вид прекратяване въпросният? Има стандарти, които до известна степен отговарят на този въпрос. Например в TR 83–98 („Технически препоръки за проектиране и монтаж на вътрешни канализационни системи за сгради от полипропиленови тръбии фитинги") показва (клауза 4.26), че
„на места, където канализационните щрангове преминават през тавана, преди запечатване с хоросан, щрангът трябва да се увие с ролка хидроизолационен материалбез празнина, за да се гарантира възможността за демонтаж на тръбопроводи по време на ремонт и компенсация за тяхното термично удължение ".
В „Указанията за проектиране и монтаж на вътрешни водопроводни системи за канализация на сгради от полипропиленови тръби и фитинги” има раздели, отнасящи се както до водоснабдяването, така и до канализацията. За канализацията е посочено (точка 3.2.20), че
"пропуск полипропиленови тръбопроводипрез строителните конструкции трябва да се извършват с помощта на ръкави, вътрешният диаметър на ръкавите, изработени от твърд материал (покривна стомана, тръби и др.), трябва да надвишава външния диаметър на пластмасовия тръбопровод с 10–15 mm. Пръстеновидното пространство трябва да бъде уплътнено с мек негорим материал по такъв начин, че да не възпрепятства аксиалното движение на тръбопровода по време на неговите линейни температурни деформации. Допуска се също, вместо твърди втулки, полипропиленовите тръби да се обвиват с два слоя покривен материал, пергамин, покривен филц, последвано от превързване с канап и др. материал. Дължината на ръкава трябва да надвишава дебелината на строителната конструкция с 20 мм.. Относно преминаването на водопроводи през строителни елементине се предоставя информация.

Оказва се, че пресечната точка на тръбопроводи, изработени от полипропиленови тръби със строителни елементи, може да бъде напълно оборудвана без използването на ръкави (калъфи).

В публичен документ строителни норми SN 478–80 („Инструкции за проектиране и монтаж на водоснабдителни и канализационни системи, изработени от пластмасови тръби“) - е посочено (клауза 3.16), че

„Пресичането на основата на сгради с пластмасов тръбопровод трябва да се осигури с помощта на стоманен или пластмасов корпус. Пролуката между корпуса и тръбопровода се затваря с бяло въже, импрегнирано с разтвор на нискомолекулен полиизобутилен в бензин в съотношение 1:3. Същият вид прекратяване трябва да се използва за края на делата. Ако се използва катранено въже или нишка за запечатване на пролуката, пластмасовата тръба трябва да бъде увита с PVC или пластмасова опаковкана 2-5 слоя. Допуска се уплътняване с азбестов материал (плат, шнур) с уплътняване на краищата на корпуса с гернит".

Същите строителни кодове показват (клауза 4.6), че „На местата на преминаване през строителни конструкции трябва да се полагат пластмасови тръби в кутии. Дължината на корпуса трябва да надвишава дебелината на строителната конструкция с 30-50 мм.Разположението на фугите в корпусите не е разрешено.. В допълнение към дължината на кутията не се дава информация за материала, от който трябва да бъде изработен корпусът, дебелината на стените му и други характеристики.

В набора от правила, който замени SN 478–80, наборът от правила SP 40–102–2000 („Проектиране и монтаж на тръбопроводи за водоснабдителни и канализационни системи, изработени от полимерни материали“) не съдържа информация за пресичането на тръбопроводи със строителни елементи.

Асколд пита:

Здравейте! Интересува ме как се запечатват дупките в таваните. Например, в частна къща тази операция не би била проблем. Можете да пробиете толкова дупки в него, колкото искате и да ги закърпите колкото искате, но аз живея в жилищен блок, а не толкова отдавна беше решено да се сменят щранговете на тръбопроводите на студ и топла вода. Както обикновено, в стари построени къщи няма ръкави в таваните между етажите, така че ръждясалите тръби просто ще бъдат отрязани, а дупките ще бъдат пробити на места, където влизат в пода или излизат от тавана. Не се знае дали ще са големи или не, но все пак ще трябва да бъдат запечатани. Как да се уверите, че след възстановяване бетонът в близост до тръбите не се напуква? Струва ли си да монтирате ръкави на неръждаеми тръби и как да затворите пространството между тръбите и стените на ръкавите за звукоизолация?

Експертът отговаря:

Разбира се, трябва да се монтират ръкави на местата, където щранговете преминават през подовете. Те служат за удобство при подмяна на тръбопроводи, така че да могат да бъдат демонтирани, без да се разрушават околните конструкции. Изглежда, че щранг от неръждаема стомана ще бъде инсталиран завинаги, но по една или друга причина ще трябва да бъде променен. Освен това никой не отменя за от неръждаема стоманазаконите на термичното разширение и тръбата в ръкава ще се деформира свободно няколко милиметра по дължина и в ширина, без да разрушава припокриването. И вие, и вашите съседи трябва да се уверите, че тръбопроводите са оборудвани с ръкави. Ако щранговете вече са монтирани, но няма ръкави, можете да ги изградите сами от две надлъжни половини тръби с по-голям диаметър. След монтажа върху щранга, половините се изтеглят заедно с усукване на стоманена тел, което ще служи като допълнителна армировка при запечатване на дупки в таваните. Когато режете тръби за ръкави, вземете предвид дебелината.

Самото уплътнение, особено големите дупки, ще изисква от вас да работите в тясно сътрудничество с долните и горните съседи. Ако дупките по щранговете са твърде големи, тогава не можете да направите без инсталиране на кофраж. Съседът отдолу ще притисне парче дебел шперплат, през което телта се прекарва към тавана, а вие ще издърпате този кофраж и ще фиксирате жицата върху напречния прът. Сега почти всичко е готово за изливане на хоросана, ако вече сте отстранили всички лошо залепнали фрагменти от бетон от този монтажен отвор, подсилили сте дупката със стоманени пръти и сте навлажнили краищата на отвора с пистолет за пръскане. По същия начин ще направите кофраж на вашия таван, така че съседът отгоре да може спокойно да излее разтвора.

Сега остава да затворите пространството между ръкава и тръбата, ако не искате да сте наясно с всичко, което се случва с хората, живеещи до вас. Освен шумоизолация, ще получите защита от евентуално нахлуване на представители на фауната от съседни апартаменти и ще ви е трудно да подушите неприятни парфюми от банята отдолу, които да достигнат до ноздрите ви. Не използвай циментови смеси. Поради деформацията на тръбата те ще се разпаднат. Най-добрият пълнители шумоизолация полиуретанова пяна. В същото време е достатъчно еластичен, за да издържи разширяването на метала. Излишната пяна се отрязва с нож. Ако няма пяна, тогава използвайте найлонова лента, направена от чорапогащник.